Дневник путешествия по маршруту Бразилия-Парагвай-Аргентина-Уругвай, с 18 ноября по 2 декабря 2012 года
http://fotki.yandex.ru/users/victor-ust2011/view/545508/
Фото в конце.
Ну вот, первые, наиболее острые, впечатления от поездки улеглись, можно приступить к спокойному описанию тех чудес, которые довелось увидеть за те две недели, которые мы (я со своим давним хорошим знакомым) провели в четырех странах МЕРКОСУР. Наш маршрут совпадал, в основном, с программой тура "Бразилия-Парагвай-Аргентина-Уругвай", за исключением того, что два дня отдыха на бразильском курорте Бузиус были заменены на визит в столицу Бразилии, г. Бразилиа: Москва - Рио-де-Жанейро (2 дня) – г. Бразилиа (2 дня) – Фож-де-Игуасу (1 день) – Сьюдад-дель-Эсте (1 день) – Асунсьон (2 дня) – Буэнос-Айрес (3 дня) – Колония-дель-Сокраменто – Мондевидео (2 дня) – Москва.
Заморачиваться с заказом билетов, бронированием отелей и внутренних перелетов мы не стали, отдавшись в руки уже нам хорошо известной компании Tour Express. И она нас не разочаровала. Конечно, были мелкие накладки (например, в Рио вовремя не пришел заказанный транспорт в аэропорт, из г.Фож-де-Игуасу в Парагвай нас сопровождала дама почтенного возраста, всю дорогу весело болтавшая с водителем по-португальски, но молчавшая при демонстрации нам испаноязычного фильма про главный источник электроэнергии Парагвая – ГЭС Итайпу; в аэропорту Сьюдад-дель-Эсте мы с ней без сожаления расстались), но общий уровень обеспечения нужной для туриста информацией оказался весьма высок, также, как хороши были отели и удобны переезды из одного города в другой, ни одна из встреч в аэропортах сорвана не была.
Справка. МЕРКОСУР - межгосударственное экономическое объединение стран Южной Америки (MERCOSUR, сокращение от исп. Mercado Comun del Sur или Mercado Comun del Cono Sur, переводят как "Южноамериканский общий рынок", или, соответственно, «Рынок Южного конуса»; "Южный конус" - общепринятое название части территории Южной Америки, расположенной южнее 18° южной широты; на эмблеме организации изображено созвездие Южного креста). Этот союз создан в 1991 году, и в него входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай; в 2012 году пятым членом союза стала Венесуэла, а членство Парагвая приостановлено с июня 2012 до апреля 2013 г. Ассоциированные члены – Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор, Перу. Мексика и Новая Зеландия – страны-наблюдатели.
Два года подготовки, изучение литературы, знакомство с рассказами туристов, уже посетивших Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай (особенно понравились отчеты Мумлева), просмотр роликов и т.д. и т.п. Получена виза в Парагвай, единственной страны из намеченных, требующей целый ворох документов. Оно и понятно: еще летом 2012 г. МИД РФ не рекомендовал туристам посещать эту страну из-за неустойчивой ситуации, когда парламент выразил импичмент президенту и отстранил его от власти; началось брожение и, как следствие, нежелательность правительства Парагвая впускать в страну людей, могущих, по его мнению, повлиять на расстановку сил перед выборами нового президента...
Строка из Интернета. Уровень бедности: Парагвай 49,5%, Уругвай 4,5%, Аргентина 2,1%.
День первый.
Ранний старт в аэропорт Домодедово, но, оказалось, зря – в связи с технической неисправностью самолета рейс IВ 3143 компании Иберия сегодня переносится с 7-55 на 21-00. Неспешное переоформление билетов на рейс компании Люфтганза, долгое ожидание в бизнес-зале аэропорта Домодедово, которое помогло сократить обилие напитков и русской еды. В 18-10 были в огромном аэропорте Франкфурта-на-Майне, на шаттле быстро переместились в другой терминал, а в 22-15, точно по расписанию, при ощутимой тряске, после затяжного пробега по мокрой и туманной взлетной дорожке, вылетели в Рио-де-Жанейро.
Сервис на борту не отличался изысками, но голодать и скучать не давали – все, как принято на трансатлантических линиях почти всех компаний: горячий ужин/завтрак/обед (в 3 часа ночи по Москве), обилие соков и других напитков, пара десятков художественных фильмов, 30 радиостанций, познавательные ролики. Откуда-то дуло по ногам, но выданный плед очень помог согреться и подремать.
День второй.
И вот, наконец, долгожданный Рио!
Встретивший нас владелец туристической русскоговорящей фирмы Роман быстро рассадил нас в автобусе и по дороге в отель кратко, но четко и внятно обрисовал нам ситуацию: сегодня, мол, из-за вашей греховности, статуя Иисуса Христа на горе Корковадо скрыта туманом, поэтому после размещения по номерам и краткого отдыха едем на Сахарную голову и проводим экскурсию по Рио-де-Жанейро.
Фото: Вид на статую Христа
Однако быстро распогодилось, туман у статуи сжался до небольшого облачка, это облачко спустилось вниз, и вместо Сахарной головы нас повезли к фуникулеру на гору Корковадо (45 реалов). На самой вершине горы, на 8-метровом постаменте стоит 30-метровая статуя Христа, обращенная лицом к городу и видная практически из каждой его точки. Размах рук статуи также составляет 30 метров. Как изначально и было задумано, с момента открытия в 1932 году статуя стала главным символом города. Но в полдень и вплоть до вечера солнце светит из-за спины статуи, и фотоснимки Христа с раскинутыми руками удаются немногим. Выбрать удобную точку съемки тоже нелегко: пропускная способность фуникулера явно превышает возможности смотровых площадок вокруг статуи. Толчея страшная, но как-то друг на друг не обижаемся, вежливо расходимся и с восторгом смотрим на великолепную круговую панораму Рио – конусовидные горы, между ними - густо застроенные городские кварталы и пляжи, Атлантический океан с массой танкеров, судов и яхт.
Фото: На горе Корковадо не протолкнуться
Зрелище потрясает: на нашей планете такую живописную панораму увидишь нечасто! Кто-то сказал: "Бывают минуты в жизни, когда остро ощущаешь, ради чего живешь". Визит на гору Корковадо – это как раз тот самый случай. Впрочем, в туре по странам МЕРКОСУР таких минут было еще несколько. Но об этом – позже.
Из рассказа Романа о Рио и Бразилии можно было сделать выводы, свидетельствующие о причинах бурного экономического подъема страны. Это, например, обретение независимости от Португалии еще в 1822 году, полное отсутствие войн и серьезных конфликтов с соседними государствами (внутренние перевороты не в счет), с середины ХIХ в. бурное развитие промышленности, ранняя отмена работорговли, с середины ХХ в. – реальная (не на словах) демократизация общества, наличие огромных природных ресурсов. Для справки: 60% драгоценных камней в мире добывается на территории Бразилии; в стране функционирует 17 автомобильных и автосборочных заводов, процветает самолетостроение, машиностроение, легкая, пищевая, горно-добывающая промышленность и т.д. На службу в немногочисленной армии можно попасть на конкурсной основе, в основном, детям бывших военных; ежемесячная плата приятеля Романа (он служит в ВМФ) равна 7000 реалов, или около 3400 долл.США, и это при том, что ночует дома и имеет дополнительные выходные (видимо, за "сложные" условия несения службы). Полицейских на улицах тоже как-то не видно: лишь изредка проезжали машины туристской полиции.
А фавелы?- спросите вы. Да, фавел много, но к ним привыкли, они прижились, но являются источником уличной преступности. Их появление было вызвано необходимостью срочного расселения привозной рабочей силы, проблему пытаются решить, иногда применяя насильственные методы. В условиях приближающихся Олимпийских игр 2016 года власти плотно занялись решением этого вопроса, обещая полностью искоренить в городе преступность уже к 2014 году.
Фото: Копакабана днем
Фото: Районы Рио: Ипанема, Леблон и др.
В этот же день повезли еще в одно место: на ювелирную фабрику Н.Stern. Под пристальным присмотром охранников и под руководством гида (по сути гид оказался пиар-агентом этой фабрики) мы прошли мимо десятка витрин, в которых находились экспонаты, повествующие об истории создания фабрики, его владельцах и выпускаемой продукции – драгоценных камнях, кольцах, кулонах, браслетах, серьгах и т.п. Далее наш путь проходил мимо стекол, заменяющих стены цеха фабрики. За каждым рабочим столом работали люди, оценивая очередной сапфир или аметист, шлифуя золотое колечко или кулончик, припаивая замочек к цепочке и т.п.
Естественно, при фабрике имеется торговый салон-бутик, где началась настоящая раскрутка гостей менеджерами, хорошо говорящими по-русски. Кроме украшений, которые обещали доставить в отель, в бутике можно было купить настоящий бразильский кофе нескольких элитных сортов, а также элитные сувениры. Особо "перспективных" гостей угощали бесплатным тонизирующим напитком гуарана (в вытяжке из одноименной лианы кофеина больше, чем в натуральном кофе) и алкогольным коктейлем коперини, черный кофе лился рекой. Правда, нам показалось, что в бутике цены на ювелирные изделия были выше, чем в магазинах сети Н.Stern, широко раскинутых по всей Бразилии, но это вряд ли, просто там продают изделия более дорогие и более высокого качества.
После экскурсий выдалось свободное время. Разумеется, все разбрелись по набережным пляжа Копакабана, вдоль которых можно проехать на арендованном велосипеде (на 4 км пляжа имеется 4 точки аренды, где двухколесного друга можно взять по паспорту, с приличным денежным залогом, но сдать велосипед можно в другой точке). Кстати, в Рио довольно развита сеть велодорожек, большинство жителей занимаются спортом (бегом, спортивной ходьбой, на пляже Копакабана множество площадок, на которых играют в волейбол, но без участия рук – ногами, головой и грудью), аборигены (они называют себя кариоками) производит хорошее впечатление, они ненавязчивы и доброжелательны. Более половины жителей страны – молодежь, большинство мулатов, метисов и чернокожих. За редким исключением, никто не говорит на другом языке, кроме бразильского диалекта португальского языка.
После прогулки потянуло на экзотику – стали искать место, где можно поесть национальных блюд. Вспомнилось, что гид рассказывал о соседнем с отелем ресторане Мариус. Со второго раза этот ресторан нашли – вывески не было, с набережной двери оказались закрытыми, а широкие окна и внутренний интерьер украшены предметами пиратского корабля – какие-то штурвалы, судовые инструменты, части рей и вантов. В дверях встретили два пирата, услужливо проводили к столику. В соседнем зале набрали различных закусок ("буфет"), а официант принял заказ на мясные блюда, которые "младшие" пираты приносили по мере готовности: вырезку с кровью, ребра теленка, прожаренное мясо, что-то еще, отрезая с шампура кусок любого размера. Я подсчитал, что нам было предложено примерно 10 сортов различного мяса, разной степени прожарки. Мясное ассорти (с бесплатным буфетом) обошлось в 115 реалов+напитки+десерт. В этом ресторане имелась альтернатива – рыбное ассорти (170 реалов). Все было очень вкусно, качественно, оперативно. После 9 часов вечера в ресторане свободных мест не было.
День третий.
Ночью прошел сильный тропический ливень (еще бы, начался сезон дождей), но на утренней жаре это не отразилось, а дождевая вода быстро куда-то ушла.
На первую половину дня была запланирована экскурсия на Сахарную голову, но она несколько задержалась. Причина была очень уважительная: неожиданно страна получила еще один выходной по случаю национального праздника "День самосознания негров" (название условное). Никто и почти ничто не работало – все население отдыхало от трудов праведных; негде было обменять валюту, все государственные магазины, музеи, учреждения были закрыты. Но главные туристические объекты все же были открыты. Сахарная голова – это единственные горы (или 2 высоких холма) в Рио, находящиеся в частной собственности. Владелица этого комплекса – одна из самых богатых людей страны. Билет на вершину горы стоит 53 реала (примерно 25 долл.США). Вид на другую сторону Рио тоже неплохой, залив Гуанабара, мост Нитерой длиной 13 км, статуя Христа смотрятся отлично. Наверху есть сувенирный магазин, небольшое кафе и сад цветов. По причине начавшегося дождя прогулка по саду прошла в быстром темпе.
После спуска вниз посадили в автобус, отвезли до места, где в феврале происходит фееричное действо под названием Карнавал. Самбадром был закрыт на реконструкцию, но нам показали, где проходит парад, где сидят гости, а где – наши туристы (билет на трибуну самбадрома на несколько дней карнавала стоит 600 долл.США). Как правило, недовольных не бывает – везде гремит музыка, гибкими телами извиваются мулатки, метиски и негритянки, царит атмосфера праздника и всеобщего веселья. "Приезжайте", - сказал Роман, - "не пожалеете". Тут же он добавил: "Но в эти дни в городе везде грязь и очень воняет, так как людей много, а туалетов мало".
Дальше наш путь пролегал на Копакабану, где нас отпустили гулять до следующего утра. Мы зашли пообедать в какой-то открытый ресторанчик, куда народ шел плотным потоком. Зашли и мы. При входе девушка каждому вручала бланк с расчерченными графами. Берешь тарелку, у одной стойки с мисками накладываешь закуски, берешь вторую тарелку, накладываешь с другой стойки горячее – мясо там, рыбу, тушеные овощи и пр. Затем подходишь к весам, стоящим на самом видном месте и тебе в две графы пишут цифры, например, такие: в одной строке: 350, 11-50, а в другой 530, 18-55. Оказывается, первое число означает чистый вес продукта на тарелке, а второе число – стоимость в реалах. Если заказываешь напиток, то в графе пониже делается соответствующая отметка, например, 6 (реалов). Хлеба нет, потому что в Бразилии есть хлеб не принято. Съел свой обед, идешь к выходу, там 2-3 кассы, в которые отдаешь свой квиток и расплачиваешься. Затем тебе дают уголок твоего квитка с отметкой оплаты, который нужно отдать на выходе той девушке, которая при входе вручала чистый бланк. Потом мы убедились в том, что на предприятиях общепита Бразилии такой принцип обслуживания широко распространён. В среднем стоимость обеда с напитком стоит 10-15 долл. США. Сравнительно недорого, быстро и вкусно, здесь главное, что сам выбираешь то, что хочется и можешь съесть.
Затем потянуло на подвиги. А то как же: быть на самом известном пляже мира и не искупаться? Несмотря на теплую погоду, народу было немного, а купающихся – и того меньше. Лениво ловил волну единственный серфингист, одетый в гидрокостюм. На берег набегали волны, на шелковистом песке заглаживая следы бегающих ребятишек. В лучах заходящего солнца молодые люди фотографировали себя и своих попутчиков, на волейбольных площадках шла борьба за мяч – молодые девушки-кариоки очень сильно и точно отбивали мяч своей большой грудью прямо через сетку, а там ногами и головой передавали друг другу, и снова мяч на другой стороне... Со стороны смотрится великолепно.
Вода оказалась прохладной, минуту готовились нырнуть под волну, а потом ныряли, но песок забивал глаза и уши, а далеко плавать как-то не хотелось. Прошлись вдоль пляжа. На стойках-указателях высвечивались цифры +27° (воздух), +14° (вода). На других стойках температура воды была другой, но все равно не выше 16°. Волнение океана везде было показано оранжевыми цифрами 5,05 (что означает "на грани запрета купания").
По всему пляжу Копакабана расставлены киоски, в которых продают различные напитки, шоколадки, жвачку и еще какую-то съедобную мелочь. Рядом с каждом киоском стоит огромная корзина, доверху наполненная кокосовыми орехами. Покупаешь орех (4 реала), при тебе срезают верхушку ореха, вставляют трубочку и можешь тут же присесть за столик, а можешь продолжить прогулку по дорожке вдоль пляжа, посасывая чуть мутноватую, слегка сладковатую прохладную жидкость. На каждом километре пляжа 100-150 м густо уставлено палатками и навесами с сувенирами, платками, маечками, значками, трубками, колечками... Продавцы понимают любой язык, торг уместен.
День четвертый.
Утренний перелет из Рио в столицу страны, г. Бразилиа, выстроенный в конце 1950-х годов президентом Жуселину Кубичеком в качестве символа бразильского прогресса и для продвижения культуры и цивилизации на дикий запад, в саванну. Создание столицы в центре страны было предусмотрено еще в конституции 1891 г., место было выбрано в 1894 г., но строительство города было включено в государственный план развития страны лишь через 62 года, в 1956 г. За 1000 дней архитекторы Лусиу Коста и Оскар Нимейер построили идеально приспособленный для автомобильного транспорта город-машину, воплотив на практике градостроительные идеи Ле Курбюзье (почему-то в Бразилии говорят "Нимайер", Уже по приезде домой узнали печальную весть: О.Нимейер скончался 6 декабря 2012 г. в Рио-де-Жанейро, не дожив до своего 105-летия всего 10 дней. В стране был объявлен недельный траур; церемония прощания с великим архитектором-конструктивистом прошла в г. Бразилиа, а похороны прошли в Рио-де-Жанейро).
Фото: Вид с телебашни на проспект Eixo Monumental и центр северной части г. Бразилиа
С высоты город выглядит как силуэт реактивного лайнера. Корпуса министерств выстроены на кромках главного проспекта Эйшу Монументал (Eixo Monumental), имеющего форму фюзеляжа (это самый широкий городской проспект в мире, его ширина 240 метров!), устремленного к искусственному водохранилищу Лагоа-ду-Параноа. Через водохранилище перекинут изящный трехсекционный вантовый мост. По трехъя¬русным путепро¬водам, в окаймлении зеленых насаждений, машины беспрепятственно мчатся из одних городских зон в другие: здесь предусмотрены зоны жилые и деловые, правительствен¬ный и университетский городок, зо¬ны отдыха в спортклубах на водо¬хранилище и в парке Rogerio Rithon Faria.
Фото: План столицы Бразилии, г. Бразилиа
Фото: Мост в восточной части г. Бразилиа
Следует упомянуть, что на улицах и особенно на главном проспекте г. Бразилиа пешеходов практически не видно; для тех немногих людей, которые пересекают улицу по переходам-зебрам, предусмотрены многоступенчатые светофоры, работающие так: 3 минуты – для автомобилей, 20 секунд – для пешеходов. Нам показалось, что общественный наземный транспорт – это одна автобусная линия, кольцевая, проходит вдоль главного проспекта, а затем проходит по основным районам города и направляется в аэропорт, находящийся в 12 км от центра. Видимо, есть еще несколько автобусных маршрутов, а может быть, и одного достаточно. Единственная (пока) линия метро начинается от самого центра и идет в южном направлении (Sul), разветвляясь в жилые пригороды Samambaia и Cellandia (22 действующих + 6 строящихся промежуточных станций). В жилые кварталы, расположенные по берегам водохранилища, окаймляющего город, где живет элита, можно приехать только на такси. Велосипедное движение не развито, велодорожек нет, и нам сказали, что при проектировании города основное внимание было уделено удобствам для водителей личных автомобилей.
В конце главного проспекта нахо¬дится площадь Трех Властей (Praça dos Tres Poderes), символизирующая одно из главных положений Бра¬зильской конституции, а на ней — две башни небоскребов секретариа¬та Национального конгресса. Рядом с ними два более приземистых чашеобразных здания: под куполом одного скрывается зал заседаний Сената, в другом – зал Парламента. Со вторника по пятницу президент находится в своей служебной резиденции Пала-сиу ду Планалту (Palаcio do Planalto). Торжественная смена почетного караула в униформе гре¬надеров времен португальской мо¬нархии у дворца Планалту, окруженного неширокими каналами с золотыми рыбками, происходит днем через каждые два часа и довольно скромно.
В Столичном соборе (Catedral Metropolitana) изящная, в форме короны, конструкция из изогнутых бетонных пилонов удерживает в своей сердцевине симфонию разно¬цветных стеклянных плоскостей. Во время нашего пребывания в соборе внутри огромной хрустальной люстры как призраки скользили тени двух рабочих, менявших лампочки и вытирающих пыль. Надо сказать, зрелище несколько мистическое, в унисон с потрясающим видом витражей и стеклянных стен со специальной подсветкой.
Фото: В Столичном соборе (г. Бразилиа)
Организованная экскурсия по городским достопримечательностям не принесла радости, во-первых, из-за постоянного дождя, во-вторых, из-за малопонятного английского языка Роберта, шофера и гида по совместительству. Позже выяснилось, что Мemorial J.К. (т.е. президента Кубичека), линейку министерских зданий, весь главный проспект (от носа до хвоста фюзеляжа) можно было объехать на городском автобусе, циркулирующем в непрерывном петлевом режиме. Столица продолжает строиться: возводятся новые многоэтажные отели в центре, прокладываются новые линии метрополитена (и удлиняются две существующие ветки). "Крылья" самолета (размахом 12 км) составляют жилые кварталы, имеющие четкую нумерацию, идущую от центра на юг (Sul) и на север (Norte).
Рядом с нашим отелем Kubiczek Plaza расположены два огромных торговых центра с закусочными и ресторанчиками, а совсем рядом – информационная служба для туристов. На хорошем английском языке нам выдали максимум информации о г.Бразилиа – что посмотреть, где поесть, где что купить, снабдили кучей проспектов и карт, а в заключение посоветовали посетить самый посещаемый монумент города, одно из семи чудес города Бразилиа, Tower of Good Will - "Храм доброй воли" (или "Храм Мира", "Пирамида благословенный душ"). Я бы назвал этот монумент, увенчанный самым большим в мире кристаллом горного хрусталя, "Храмом терпимости", потому что основная идея, заложенная в нем – Бог един, но у разных народов имеет разное воплощение, и людям следует проявлять максимум терпимости, такта и уважения к другим религиям и всем народам, живущим с нами на одной планете.
День пятый.
К Храму поехали на метро, благо начальная станция линии метро – Central - находится в 10 минутах ходьбы от нашего отеля. Проезд стоит 2,5 реала (около 40 рублей). Вышли на станции 114 Sul и через 1 км, мимо городской центральной больницы, вышли к храмовому комплексу.
Фото: Храм Tower of Good Will
Фото: Алтарь
Храмовое помещение внутри главного монумента имеет форму правильной призмы; напротив входа сооружен трон и алтарь Бога, экуменическое (и в то же время художественное) изображение братской любви. На изображении четыре стихии природы – огонь, воздух, земля и вода – символизируют Создателя или Отца Небесного. Это ориентир веры для всех, кто сюда проходит, независимо от их вероисповедания. Изображение расположено с востока на запад, указывая на единение восточного мистицизма с западным прагматизмом. По предложению автора, скульптора Р.Морикони, на алтаре сделана надпись: "Каждый день должен быть днем обновления нашей судьбы" (Жозе де Пайва Нетто).
Пол нефа Храма Доброй Воли выложен из гранитных плит двух цветов, расположенных в форме спирали, и посетитель, войдя в храм, идет по спирали из темного камня против часовой стрелки, символизирующей трудный жизненный путь человека в поисках точки равновесия. В самом центре пирамиды, под хрустальным монолитом, находится круглая бронзовая плита, символизирующая Свет, встреча с которым означает начало новой жизни. А идущая по часовой стрелке светлая дорожка символизирует жизненный путь, освещенный нравственными и духовными ценностями, приобретенными самим человеком, которая приводит к трону и алтарю Бога, где человек получает Его благословение. Храм - олицетворение идеи распространения неограниченного экуменизма, высшей целью которого является братство земных и небесных существ, независимо от их этнических, философских, религиозных и политических различий, включая атеистов и материалистов. С 21 октября 1989 года, дня своего открытия, Храм посетило более 20 млн.человек; он открыт 24 часа в сутки.
Всё в проекте Храма имеет определённый смысл и неразрывно связано с идеей неограниченного экуменизма. Детали Храма были тщательно изучены и задуманы как точки единения высокой духовности, культуры, экологии и искусства, научной и спиритуальной медицины, и их гармоничное расположение пробуждает самые благородные чувства. Размеры и пропорции памятника связаны с числом 7, числом совершенства, и числом 1. Памятник имеет форму семигранной пирамиды высотой 21 метров, диаметром 28 метров и увенчан хрустальным монолитом.
Панель "Эволюция человечества" находится в Зале торжеств и включает портреты лиц, вошедших в историю благодаря своим замечательным свершениям на благо человечества во всех областях деятельности. Среди десятков знакомых лиц (Эйнштейн, Кубичек, Линкольн и др.) находятся изображения русских людей: Л.Толстой, П.Чайковский, А.Солженицын.
Египетский зал впечатляет трёхразмерными декорациями в стиле древнего Египта; находясь в нём, люди испытывают состояние легкости и возвышенности. При входе в Египетский зал на древнеегипетском, португальском, английском, итальянском, эсперанто, испанском, французском, немецком, японском и китайском языках написано изречение известного бразильского журналиста Пайвы Нетто: «Мертвые не умирают». П.Нетто явился инициатором строительства комплекса Tower of Good Will.
Картинная галерея этого комплекса является одним из крупнейших культурных центров г. Бразилиа. Коллекция галереи состоит из произведений художников мировой известности, а выставленные картины бразильских художников можно купить (800 реалов и выше).
В состав комплекса включен зал для занятий студентов (типа библиотеки), при входе в который бросаются в глаза следующие предупреждения: "Не флиртовать", "Не есть, не пить, не курить, не бегать, не прыгать", "Не вставать ногами на сиденья стульев", "Не болтать". С противоположной стороны, по подземной галерее, попадаем в мемориальный зал храмового комплекса, а над ним размещается зал парламентских конференций.
Вдохновившись идеями всемирного братства и веротерпимости, решили пройти пешком до центра города. Попетляв по улицам жилых микрорайонов южной части города, с трудом нашли вход в городской парк им. Кубичека, который представляет собой кусок саванны с проложенной велодорожкой длиной 4 км. за двухчасовую прогулку сквозь весь парк мы посетителей и отдыхающих так и не встретили. В одинокой лавочке съели по вкусному мороженому, подивились обилию плодов манго, валяющихся под каждым деревом, усыпанном еще зелеными плодами, и вышли прямо к подножию ТВ-башни. Бесплатный лифт быстро домчал нас на 70-метровую высоту, откуда открылся потрясающий вид на столицу.
В этот же день нам повезло на знакомство еще с одним хорошим человеком – сотрудницей информационного бюро торгового центра Helaine. Оставив дела на коллегу, Хелейн обошла с нами все три этажа центра, пытаясь найти нужный для меня клей под броским названием "Супербонд". 3 г. клея обошлись в 10 реалов (т.е. 5 долл. США; затем, уже в Асунсьоне, я купил аналогичный клей, но в тюбике 30 г., за 0,8 долл.США). В ходе продвижения с этажа на этаж и от отдела к отделу мы щедро обменивались информацией со спутницей, впервые вживую встретившей русских, которые, к ее удивлению, достаточно много знают о ее родине.
День шестой.
Настало время покинуть столицу Бразилии и переместиться к одной из основных целей тура – к водопадам Игуасу. Самолет вылетел вовремя, совершил промежуточную посадку в г.Куритиба, что около Сан-Пауло, а в аэропорту Фож-де-Игуасу нас встретил гид Жорж (или Джордж), представитель третьего польского поколения, живущего в Бразилии, неплохо владеющий русским языком. В отеле Reconto Park оказался великолепный открытый бассейн, что помогло скоротать время до прибытия нашей основной группы, которая 2 дня провела на курорте Бузиус, где некоторые обгорели, а другие - откровенно скучали.
В 7 часов вечера Жорж повез нас в шураскерию, местный ресторан, состоящий из двух залов: один - со столами на 20-30 человек, расположенных по углом к сцене, расположенной в центральной части зала, другой – рядом, отделенный от первого колоннами и состоящий из больших круговых стоек-столов (типа "шведский стол"), здесь гости выбирают себе закуски и десерты. В этом же зале находится отдельный стол, куда подходят со своими тарелками по мере надобности в горячем мясе, которое срезают ломтями с больших шампуров. По мере готовности мясо выносят из помещения с жаровней, где вокруг огня воткнуты шампуры с различными мясными полуфабрикатами. Напитки подаются за отдельную плату. Кстати, разовый билет в эту шураскерию стоит 75 долл. США, а у нас эта стоимость включена в общую цену тура.
Гостей начинают запускать после 8 часов вечера, а через час начинается полуторачасовой концерт, в основном, силами местной самодеятельности, но достаточно высокого уровня. В репертуаре песни, танцы и почти эстрадные номера (например, "художественный свист") нескольких коллективов: знойные мулатки и самба (куда же без нее?), бразильская капоэйра, парагвайские мелодии (в сопровождении гитары и арфы), аргентинское танго, мексиканские песни крепких мужчин в сомбреро... Феерия блесток, перьев, вспышек света, красиво, очень артистично. В общем, довольных, слегка обалдевших от громкой музыки, нас привезли в отель и сказали, что отправление на водопады намечено на 9 утра.
День седьмой.
Пришел день, ради которого многие туристы совершают столь дальнее путешествие: нам предстояло свидание с водопадами Игуасу. Парк считается одним из современных чудес света - здесь расположены 275 водопадов (Арайагарай, Бельграно, Бенджамен-Констан, Ривадавия, Адама и Евы, Рамирес, Сальто-Эскондидо, Сальто-Флориано, Унион, Митре и др.), низвергающих в секунду около 5000 кубометров воды с высоты 70-80 м. Здесь же находятся самый большой водопад континента - "Катаратас-дель-Игуасу", имеющий в ширину от 3 до 4 километров, а также знаменитый каскад из 14 водопадов Гарганте-дель-Дьябло ("Глотка дьявола"), по которому проходит граница между Бразилией и Аргентиной. Следует сказать, что, несмотря на обилие людей со всего мира, посещение заповедника проходит очень организованно, дополнительные услуги никто не навязывает, переходящих дорогу зверюшек (типа енотов, длиной больше полуметра, с длинным носом, там их называют "коати") никто не кормит (они сами питаются объедками из мусорных бачков), все заняты созерцанием величественной картины льющейся воды, выбором мест съемки и натуры.
Билет в Национальный парк Игуасу; на каждом билете напечатана страна, откуда приехал турист
Национальный парк, или заповедная зона Игуасу разделена между тремя странами: Бразилии принадлежит 320 тыс. га, Аргентине 200 тыс. га, Парагваю 20 тыс. га. Бóльшая часть водяных струй видна только с аргентинской стороны, а с бразильской видны самые мощные. Главная картина открывается сразу. Если ветер дует с юга, то мостки, проложенные вдоль водопада "Глотка дьявола", постоянно находятся в облаке водяной пыли. Туристы постепенно промокают, но поток не уменьшается, все движутся вперед, к концу мостика, откуда видна масса воды, сбрасываемая с уступа вниз. Это надо видеть, а также нужно ощутить обволакивающее тебя теплое влажное облако.
Ну, а дальше, как водится, был аттракцион: на надувных плотах прямо в Глотку дьявола. Несколько раз лодка подвергалась действию мощных струй водопада, туристы кричали от восторга, заворачивались в плащи и пленку, но это не помогало. На берег все вылезли мокрые, но довольные. Не очень радостными выглядели лишь те туристы, которые не обеспечили защиту своих фотоаппаратов, потому что попавшая внутрь вода вывела технику из строя... Одежда быстро высохла, и нас повезли в Парк птиц (говорят, второй в мире по величине и количеству особей).
По пути в Парк птиц оказалась вертолетная площадка, куда через каждые 6-7 минут приземлялся вертолет, пятерых пассажиров быстро освобождали от ремней безопасности и тут же на освободившиеся места впихивали новых. Полет в течение 12-13 минут стоит 110 долл. США. Пользуясь личным знакомством с регулировщиком потока туристов, Жорж обеспечил зеленую улицу для троих русских туристов из своей группы, рискнувших охватить взглядом с высоты все струи водопада сразу. Частично это удалось, потому что при подлете вертолет сделал заход над водопадами аргентинской стороны, а потом поднялся так, что несколько секунд была видна вся величественная панорама этого чуда природы.
Затем около часа шли по дорожкам джунглей Парка птиц (в конце оказалась небольшая площадка, на которой царили бабочки). На перилах вдоль дорожек сидели задумчивые туканы, в зеркальной стенке отражались десятки розовых фламинго, в больших клетках-вольерах с ветки на ветку перелетали красивые птицы, отсутствующие в наших зоопарках, когтями разрывали куски мяса гарпии, между лианами текли ручейки, ниспадая с каменных уступов, величественно ходили небольшие цапли, кричали попугаи всех мастей.
Фото: В Парке птиц гостей встречают туканы
Фото: ...А попугаи садятся на руки
День восьмой.
Наутро посадили в автобус, легко миновали границу и после тихого бразильского городка Foz-de-Iguacu попали в человеческий муравейник, парагвайский беспошлинный город Ciudad-del-Este, улицы которого заполонили магазины и лавки китайцев и корейцев, торгующих дешевой электроникой и различным ширпотребом. Шум, толкотня, тележки с товаром, разнокалиберные вывески.
Быстро проехав город насквозь, подъехали к административному зданию, где собираются туристы, отправляющиеся на не так давно самую большую в мире ГЭС Итайпу (14 ГВт). Очень уж местным жителям не хочется признаваться, что несколько лет назад первенство перешло к Китаю, где строится ГЭС "Три ущелья" общей мощностью 64 ГВт; к сегодняшнему дню введены агрегаты мощностью более 25 ГВт. Мы посмотрели 20-минутный фильм (на испанском языке) о строительстве ГЭС, ее машинных залах, ее роли в экономике Парагвая и Бразилии, а затем наш автобус бодренько проехал по верху главной плотины, а затем – по нижней дороге, рядом с водосбросом. Величественная картина ГЭС, открывшаяся перед нами, была неполной, потому что из-за недостатка воды в водохранилище отсутствовали потоки воды, крутящие турбины на парагвайской стороне, и водосброс был сухим. Однако со смотровой площадки вид был красивым, на горизонте просматривались кварталы зданий бразильского города Фож-де-Игуасу, а кругом слегка волновалось море ярко зеленого тропического леса.
Следующий пункт – музей народа гуарани (ударение – на последний слог), индейцев, чей язык, наравне с испанским, является государственным языком Парагвая, кстати, единственной страны Южной Америки, где язык местной народности является государственным. У этого народа древняя история, до нашествия испанцев не осложненная проблемами выживания. Настоящие "дети природы", которым было достаточно навеса от дождя и палящих солнечных лучей, не имели богов, да и зачем что-то у кого-то просить, когда земля непрерывно плодоносит, рыбы и мяса также было достаточно. Сейчас большинство индейцев не работает, живет на средства, вырученные от изготовления поделок народного быта, сувениров, развлечения туристов, да и просто на финансовые подачки (в том числе от международных организаций, Тайваня, Японии и Кореи).
Местный зоопарк был почему-то закрыт. До вылета в Асунсьон оставалось время, и мы направились в ресторанчик, расположенный на берегу заливчика р. Парана. В ресторане нас угостили вареной тапиокой, бататом, тремя сортами мяса, вкусным мороженым. Затем некоторое время провели на берегу, скрываясь от солнечных лучей в тени огромных акаций. Речная вода имеет ярко выраженную красную окраску, берега заболочены.
В 17-00 вылетели в Асунсьон. Меньше чем через 40 минут прибыли в столицу Парагвая, где живет около 650 тыс.чел. (с пригородами 2,4 млн.), а всего в Парагвае около 6,5 млн. жителей. Миновав небольшие уличные пробки, по зеленым улицам прибыли в пятизвездочный отель Crowne Plaza.
После размещения и небольшого отдыха направились на ужин в небольшой ресторанчик. На парагвайской арфе играл начинающий композитор, а его песни исполнял молодой гитарист. Пару национальных танцев исполнила девушка, неся на голове пирамиду из нескольких бутылок, поставленных друг на друга. Как и везде, кормили исключительно говяжьим мясом, большей частью "с кровью", довольно жестким, но свежим и вкусным. Закуски и десерты выбирались нами по типу шведского стола.
День девятый.
С раннего утра некоторые туристы устремились на разведку в город, пользуясь небольшой схемкой, выданной портье отеля, по случайным маршрутам. Первое, что бросилось в глаза – огромное число полицейских и военных на улицах, выстроенные в ряд здания различных управлений полиции – национальной, муниципальной, окружной, туристской, различных организаций военного ведомства. Тут, на одном углу, бьют барабаны, на втором – толкут в ступке смесь трав и кореньев, на третьем – продают напитки и выпечку, почти на каждом перекрестке стоят серьезно вооруженные люди в форме. В июне парламент Парагвая вынес импичмент всенародно выбранному президенту Фернандо Луго и отстранил его от власти, на конец года назначены досрочные выборы, в связи с чем страна (по крайней мере, столица) находится на особом положении, под зоркими взглядами военных и полицейских. Официальные органы стран Латинской Америки заявили, что отставка Ф.Луго – ничто иное, как государственный переворот.
Цены в магазинах и лавочках Асунсьона порой в несколько раз ниже, чем в Бразилии. Тут же замечаем замусоренность, неухоженность тротуаров, облезшие стены домов, неприятные запахи. Но позже оказалось, что эти улицы находятся в стороне от туристских троп, а маршрут автобуса пролегает по чистым (или почти чистым) улицам, с отреставрированными зданиями, красивыми портиками и подъездами.
Протянувшийся по невысоким холмам над восточным берегом Рио-Парагвай, город спланирован по четкой испанской схеме с прямыми проспектами, пересекающимися под прямым углом, множеством парков и просторных площадей. Движение по улицам строго чередуется: если по одной улице транспорт движется влево, то по следующей – направо. На каждом перекрестке установлены маленькие светофоры, предназначенные для регулирования движения автомашин, но по ним приходится ориентироваться и пешеходам. На красный свет переходить не рекомендуется, потому что тотчас раздается сигнал приближающегося автомобиля и его ход не замедляется, а наоборот, ускоряется.
Старая часть Асунсьона архитектурно довольно разнообразна - вдоль авениды Марискаль Лопес рядами тянутся старые особняки с изящно украшенными фасадами (во многих из них сейчас расположены различные учреждения и ресторанчики), а на запад и восток разбегаются кварталы чуть более скромных зданий колониального периода с обязательными кованными решетками балконов и оград и маленькими садами. Исторический центр Асунсьона в настоящее время занимает не более десяти кварталов. Пасторальный вид окрестностей несколько портят лежащие чуть южнее, почти у стен дворца Паласио-Легислативо, трущобы Ла-Чакарита.
Как и в любом другом латиноамериканском городе, в Асунсьоне огромное количество церквей. Местные храмы довольно скромны снаружи и почти лишены внешнего декора, однако их внутреннее убранство традиционно изысканно. Как отмечено во всех путеводителях, в Асунсьоне много музеев; к их числу относятся Национальный музей искусств (художественные работы XIX столетия и колониального периода), этнографический музей Андреса Барберо (обширная антропологическая коллекция и собрание местных художественных промыслов), Центр визуального искусства Мусео-дель-Барро (главное собрание современного искусства столицы), Музей парагвайских народных промыслов, Музей изобразительных искусств, Музей археологии и этнографии, а также большое количество художественных галерей. К большому сожалению, из-за острого дефицита времени музеи посетить не удалось.
Благодаря яркому и крайне интересному рассказу нашего гида, Марины Голыбиной, для некоторых из нас оказалось неожиданным, что во многом государственное и военное устройство Парагвая обязано русским офицерам, которых парагвайское правительство приняло на службу в начале 1920-х гг. В Национальном пантеоне героев есть табличка с именами русских офицеров, погибших за Парагвай, а 17 улиц Асунсьона названы в честь русских: Бутлерова, Касьянова, Салазкина и других. Кроме того, индейцы гуарани до сих пор хранят добрую память о миссионерской деятельности русского офицерского корпуса, могила генерала Беляева и памятник находится на острове, принадлежащем индейцам. Марина рассказала нам, что в Асунсьоне имеется довольно многочисленная русская колония (по данным Интернета, от 1,5 до 10 тыс.человек), но постепенно русские, особенно молодое поколение, начинают забывать родной язык, ассимилируются с местным населением, что, впрочем, является общей проблемой для всех латиноамериканских стран, где живут наши бывшие сограждане.
Фото: Улица в Асунсьоне
Фото: Дворец президента Парагвая
Табличка с именами погибших русских офицеров, сражавшихся за Парагвай
Парагвай объявил о независимости в 1811 году и в течение нескольких лет, под руководством Хосе Гаспара Родригеса де Франсия, также известного как Эль-Диктатор, страна проводила явную изоляционистскую политику, но резко продвинувшая ее вперед в экономическом отношении. В 1864 году против Парагвая началась война Тройственного союза (Бразилия, Аргентина, Уругвай), в результате которой Парагвай потерял более 150 тыс. кв. км своей территории и почти три четверти населения. По словам Марины, до сих пор Парагвай не оправился от последствий этой войны, в которой мужское население было истреблено на 99%. К этому можно добавить почти полное отсутствие природных богатств; лишь недавно появились сообщения о том, что в провинции Чако обнаружена нефть. Более 50% населения Парагвая находятся за чертой бедности, объем годового ВВП на каждого жителя страны не превышает 60 тыс.долл. США (данные 2011 года). Период правления диктатора Стресснера в Парагвае до сих пор многие жители страны вспоминают с содроганием, потому что он бескомпромиссно боролся с коммунизмом, однако и в настоящее время есть люди, которые отзываются о нем одобрительно, как о руководителе, который много сделал для того, чтобы продвинуть страну к экономическому процветанию. Судить о том, насколько это удалось, должны люди, которые живут в этой стране, а не туристы, как мы. Однако, оклад преподавателя университета в 3 млн. гуарани вряд ли можно назвать высоким (в среднем 700 долл.США в месяц), а после уплаты налогов остается около 500 долл. Нам сообщили, что вдвоем на эти деньги в городе прожить можно, правда, весьма скромно.
В стране процветает "мачизм", т.е. рождение мальчика в семье означает, что появился настоящий хозяин, а девочкам уготовлена роль "вспомогательного" персонала, угождающего мужским прихотям и выполняющего все домашние обязанности. Махровым цветом расцвела коррупция, финансовая помощь международных организаций и других стран разворовывается, здания не подвергались реконструкции десятки лет. Нам открылась следующая картина на центральных улицах Асунсьона: среди массы однотипных автомобилей "среднего класса" (в основном, корейских, бразильских и американских), тут и там мелькали авто класса "люкс" самой последней модели, привезенные, видимо, из Европы. Это напомнило что-то до боли знакомое.
В поселке индейцев племени мака нас встретили почти безразлично. Марина нас ознакомила с правилами поведения на территории поселка (пригород Асунсьона, живет 1600 человек, поселок в некоторых местах почему-то обнесен колючей проволокой), размером пожертвований и денежной платы за знакомство и фотографирование с членами племени и детьми. В Культурном центре индейцев племени мака, выстроенном тайваньскими спонсорами, нас ждали столы и стеллажи с выложенными на них поделками местного населения: бусами, подвесками, дудками, луками, перьями и т.п. Десяток мака переоделись в национальные одежды, дважды прошлись туда-сюда, сомкнулись в круг, исполняя медлительные па, а в заключение сфотографировались с желающими (1 доллар).
Русские леденцы пришлись местной ребятишкам по вкусу, и по лагерю разнесся вопль, смысл которого был ясен: "Скорей сюда, конфеты раздают!".
Фото: Обычное времяпровождение индейцев племени мака
Фото: Старейший индеец мака
Благополучно выбравшись из лагеря индейцев, одарив вождя несколькими зелененькими купюрами, мы отправились к торговому центру, где купили оригинальные деревянные сувениры, парагвайскую народную вышивку и, конечно, футболки с соответствующими рисунками.
Фото: В зале заседаний парагвайского конгресса
Фото: Исполнители парагвайских танцев
В 18-25 был назначен вылет в направлении Буэнос-Айреса. Самолет прилетел из Сан-Пауло, выгрузил часть пассажиров, а мы заняли их места. С сожалением простились с Мариной, которая многим из нас просто открыла глаза на то основное, что должен знать каждый русский человек, посетивший Парагвай. Конечно, этого явно недостаточно, но толчок получен, путь к получению дополнительных знаний открыт.
Вечером без приключений прибыли в столицу Аргентины, без пробок проехали по центральному проспекту Avenida 9 de Julio (его ширина 140 м, по другим данным – 125 м) и заселились в отель Dazzler Tower Recoletta, по соседству с центральным кладбищем богачей Буэнос-Айреса.
День десятый.
Еще вечером наш гид, Виктория Корко, просветила относительно обмена денег в Аргентине. Дело в том, что из-за ошибок во внешней финансовой политике Аргентины в стране царит черный рынок. Если официальный курс 1 доллара США равен 4,78 песо, а обмен производят строго по паспорту и дают квитанцию, то в магазинах, отелях, лавочках, музеях, сувенирных лавках, ресторанах, т.е. практически везде, в оплату покупки принимают доллары по более высокому курсу, чем в обменниках, а сдачу могут выдать и в долларах, и в песо, причем курс обмена в этом случае может составлять и 5, и 5,2, и 5,5, доходя до 6,0 и выше песо за 1 U$S (все зависит от жадности продавца). Таким образом, менять валюту просто для того, чтобы в кармане были песо, не рекомендовано. Доставайте свои доллары, когда хотите заплатить за что-то, а получайте сдачу в местной валюте, если предполагаете ее потратить до отъезда, или в долларах США, если покупать больше ничего не собираетесь. Очень правильная политика, полностью оправдавшая себя в этой поездке.
Первая экскурсия в Аргентине: на прогулочном теплоходе по дельте Ла-Плата, в городок Тигре, один из 19 городов-пригородов Буэнос-Айреса, где на островах естественного и искусственного происхождения живут богатые горожане. Довольно скромные дома, отсутствие заборов, каждое владение имеет свое название и свой причал. В случае беды и для вызова скорой медицинской помощи на причале вывешивается красный флаг; мусор в пакетах или мешке подвешивается на крючке так, чтобы со специального ("уборочного") катера мусор можно было бы легко снять и загрузить в контейнер для вывоза и утилизации. Около домиков, как правило, есть площадка для занятий спортом; повсюду видны цветущие кусты и деревья. Наземных цветов немного (в городе букеты продают везде; цена начинается от 2-3 долл.США). К нашему приезду в Буэнос-Айресе повсеместно зацвела жакаранда – это одноствольные деревья высотой до 10-12 м, своими светло-фиолетовыми цветами напоминающие сирень. Виктория сообщила, что в конце ноября Буэнос-Айрес заполнен туристами, специально приезжающими полюбоваться на эти цветущие деревья.
Там и сям видны араукарии – высокие хвойные деревья с правильными ярусами веток. Между Буэнос-Айресом и Тигре существует сообщение на небольших суденышках - речных трамвайчиках, стоимость проезда 8 песо. Можно взять речное такси, но это совсем другие деньги. Дома оживают в пятницу к вечеру, когда заканчивается трудовая неделя.
Фото: Дача с личным причалом, г.Тигре на Ла-Плате
Фото: Весной в странах Южной Америки повсеместно цветет жакаранда
Затем посетили маленький, но уютный городок Сан-Исидро. Проходили мимо местной школы, наблюдали за тем, как прямо на траве на территории школы, на уличных тротуарах сидят дети, о чем-то говорят, что-то рисуют или пишут, показывают что-то друг другу, едят мороженое, пьют сок. С высокой площадки Сан-Исидро открывается красивый вид на окрестности, а площадка выложена кирпичами с клеймом S.ISIDRO.
После прибытия в порт Буэнос-Айреса немедленно отправились в музей изобразительных (изящных) искусств. Как во многих музеях Латинской Америки, вход в музей бесплатный, необходимо лишь мелкие вещи и пакеты сдать в камеру хранения. Фотографировать не разрешается.
Первый зал и первый шок: полотна Моне, Тулуз-Лотрека, Коро, далее – Ренуара, Гогена, Ван-Гога, Рембранта, Сислея, Эль-Греко. Правда, какая-либо система или порядок в экспозиции отсутствуют, в залах жарко, системы кондиционирования или вентиляции нет. Как нам сообщил дежурный в одном из залов, аргентинцам все выставленные произведения искусства достались даром, как подарки от богатых аргентинцев из других стран, и поэтому их не берегут: висят на стене, и ладно. Относительная прохлада (23-24°С) и влажность воздуха на уровне 60-65% поддерживаются только в зале, где выставлено привезенное из Испании полотно Эль-Греко (рядом висит полотно этого же художника из музея Буэнос-Айреса). В боковой части здания музея открыта временная выставка учеников Караваджо – более 40 полотен, написанных продолжателями традиций великого живописца. К сожалению, в книжном магазине при музее художественных альбомов приобрести не удалось, каталоги картин музея в продаже отсутствуют, альбомы отдельных художников стоят по 100 долл. США и выше.
От центрального обелиска (высотой 67,5 м), установленного в 1936 г. к 400-летию города, направились по пешеходной улице Lavalle, чтобы приобрести сувениры, да и просто поглазеть на публику, здания и товары. Город произвел впечатление красивого, богатого, довольного жизнью города, без суеты и спешки, приветливого и простого в общении.
Вечером было запланировано очередное мероприятие – визит в ресторан, на полуторачасовое танго-представление, с участием великолепных танцоров на фоне декораций района Ла Бока, где, собственно, появился этот танец двух портовых рабочих, ожидающих своей очереди в публичный дом, так как в то время, из-за большого притока эмигрантов в Аргентину, число мужчин во много раз превышало число женщин. Впоследствии танго стали исполнять привычные нам пары, мужчина с женщиной.
День одиннадцатый.
С утра отправились в тот район столицы, где зародилось танго – в район Ла Бока, куда не ходит городской транспорт, а можно добраться либо на такси, либо пешком. Недалеко от этого района находится стадион, на котором играл Марадона. Квартал Эль-Каминито поразил яркими красками стен, крыш и балконов. На балконах, из окон и проемов выглядывают большие фигуры людей, широко известных в Аргентине: футболистов, танцоров танго, художников и т.п.
Фото: Квартал Эль-Каминито в районе Ла Бока в Буэнос-Айресе. В Ла Бока родилось аргентинское танго
Фото: Дворик в Ла Бока
На экскурсии по Буэнос-Айресу узнали, что в столице Аргентины 800 парков и озелененных площадей (видимо, по-нашему - скверов) площадью 3 тыс.га, на берегу построены офисные здания с автономным энергообеспечением (солнечными батареями на крыше), целый ряд из 16 кирпичных портовых зданий отдан под рестораны, магазины и салоны. Два берега судоходного канала соединяет ажурный мост, имеющий, кажется, название "Женский", подобно женской туфельке танцовщицы танго, потому что при прохождении большого судна проезжая часть моста не поднимается, а подобно циркулю, отводится на 90°, а конец стрелы укладывается на специальную тумбу. Очень оригинальная и красивая конструкция.
В парках и скверах растет много привозных деревьев, например, бутылочное дерево или огромные фикусы, один из которых посажен в 1826 году, который разросся до того, что его ветки покоятся на специальных подпорках, а диаметр кроны достигает 98 м. Многие здания (президентский дворец, английская башня, типа тауэрской, и др.) находятся на реставрации, поэтому их толком разглядеть не удалось. Расширяется сеть метрополитена, самого старого в Ю.Америке (Виктория сообщила, что самой старой линии А исполнилось 106 лет). Билет на метро стоит 2,5 песо (примерно 15 руб.), сдвоенные платформы встречаются редко и если свою станцию проехал, то для возвращения требуется купить новый билет.
Заключительный этап экскурсии по городу – район Реколета, в котором находится наш отель. После визита в церковь Эль Пилар (считается, что это самое красивое храмовое сооружение города) прошли на территорию кладбища. Мраморные мавзолеи размером с дом, упитанные барочные ангелочки и необычные скульптуры. После этого великолепия склеп Дуарте из черного глянцевого мрамора, в котором установлено надгробие Эвиты Перрон, кажется относительно скромным. Виктория рассказала, что сейчас продается одно из кладбищенских мест с надгробьем; цена – 2,5 млн.долларов США. Высокохудожественно выполнен мемориал аргентинского лауреата Нобелевской премии мира по химии Луиса Федерико Лелуара; запомнилось семейное надгробие, в котором муж сидит в кресле, а жена, с суровым выражением лица, отвернулась от него на 180°. Оказывается, из-за глубокой ссоры последние 20 лет эти супруги между собой совсем не общались, а так как за место было оплачено сполна как за семейный склеп, родным ничего не оставалось, как похоронить их рядом, но установив их скульптурные изображения так, чтобы они не могли общаться между собой.
После краткого отдыха в отеле пошли пешком на станцию метро линии D, проехали 5 остановок до станции Cathedral. Карен вышел в город для похода по магазинам, а я пересел на линию В и поехал в порт, где мы были днем. По мосту "Туфелька" прошел в новый район, куда не ходит никакой общественный транспорт, лишь такси и личные авто. Пожалел, что не отыскал пункт проката велосипедов, потому что там и тут попадались желтенькие велики, катящиеся по велодорожкам этого престижного района. Тут вовсю идет стройка новых жилых высотных домов и пятизвездочных отелей, открыты дорогие рестораны (например, стоимость рыбного блюда составляет 150-200 песо). Очень красивый и спокойный вид.
Опять зашел в метро, на схеме нашел линию А и перешел на нее. Такое впечатление, что обычные трамвайные вагоны, сцепив по 6 или 7 штук, опустили под землю и там, гремя и позвякивая, в темных туннелях, они, как в горняцком забое, перевозят массу людей. Я попал в поезд в часы пик, и, пока протиснулся к двери и перешел на противоположную платформу, проехал не пять станций, а целых 10. Но первые пять станций (если ехать от центра) того стоили. Они оформлены по проектам специальной художественной комиссии; на стенах станции висят отлично выполненные репродукции картин известных аргентинских художников, или же декоративные панели изготовлены из художественных изразцовых плиток; свежая окраска стен и перемычек, хорошее освещение создают приятный колорит. Поезда дряхлые, почти все изрисованы как внутри, так и снаружи, окна открыты, лавки деревянные и их немного. Поезда ходят через 2-3 минуты утром и вечером, днем интервал увеличивается до 5-10 минут.
Выйдя из метро на станции Pueyrredon, что ближе к отелю, обратил внимание на "выгульщиков собак" – так называется относительно новая профессия в Буэнос-Айресе (потом мы наблюдали аналогичную картину в Монтевидео), это "специальная работа для интеллигентных людей". Два раза в день, утром и вечером, "выгульщик" обходит квартиры, хозяева которых договорились с ним о выгуле их любимца, забирает собаку (уже собранные мирно ждут на улице у какого-нибудь столба) и потом совершает вместе с ними прогулку по улицам и паркам. Несмотря на разнопородность, собаки ведут себя мирно, в своей компании не лают и не дерутся, но иногда делают свои дела где придется, из-за чего приходится внимательно смотреть себе под ноги. Согласно действующему указу, количество собак у одного "выгульщика" не должно превышать восьми.
Улицы Буэнос-Айреса образуют пропорциональную решетку. На каждый квартал приходится примерно по 100 номеров, независимо от реального количества зданий. Каждый из 79 районов города разделен на кварталы размером 100 х 100 м и, таким образом, пройдя от берега мутной Ла-Платы до Авениды 9 июля (с востока на запад, от начала нумерации в этом направлении), дома обозначены четырехзначными номерами. В направлении с севера на юг точкой отсчета служит Авенида Ривадавиа. Парковки для автомобилей располагаются, как правило, под землей: под домами, парками и площадями. Движение по улицам одностороннее, но по некоторым улицам в часы пик может быть введено движение в обе стороны.
День двенадцатый.
В 8-40 от причала порта Буэнос-Айреса отправился в свой очередной рейс Buquebus, речной (или морской?) паром на 300 человек. Как при въезде в Аргентину, на выезде из нее заставили сделать отпечаток большого пальца, заодно поставили печать, разрешающую въезд в Уругвай (полное название – Восточная Республика Уругвай, вернее – Республика Восточного побережья реки Уругвай).
Ровно через час пересекли Ла-Плату и высадились в уругвайском старинном городке Колония-дель-Сокраменто. Встретила нас Марта Сакслунд, отличный гид, по национальности вроде бы шведка, великолепно говорящая по-русски (и еще на 5-6 языках). В центре города действует запрет на новое строительство, потому что обнаружили остатки фундамента здания, который был сооружен более 400 лет тому назад. Улочки, ведущие к морю, вымощены крупным булыжником; в ранние времена по этим улочкам в море сливались нечистоты. Посмотрели остатки испанской старой крепости, маяк, ворота, пушки. На улицах цветёт та же жакаранда, улочки тенистые, все в магазинчиках-лавочках, люди очень приветливые. Слегка перекусив, расселись в автобусе и направились за 170 километров в Монтевидео.
Уругвайский пейзаж не вдохновил: редкие деревья на чуть-чуть холмистой сплошной равнине, с одинокими фермами, пастбищами и немногочисленными возделанными полями. При въезде в Монтевидео получили предупреждение о том, чтобы к морю в одиночку не ходить, дорогие украшения на себе не носить, фотоаппараты укладывать в непрозрачные сумки, деньги на улице не пересчитывать и не показывать, и т.д. и т.п. В общем, напустили страху, а в путеводителях написано: Уругвай – одна из самых безопасных стран Латинской Америки. Как бы не так! Забегая вперед, скажу, что в день отъезда, в 100 м от нашего отеля ночью разбили стекло в автомобиле-каблучке, что-то похитили, а водителя убили (утром приехала полиция, завернула труп в черную пленку), а машину оставили там, где она стояла (на главной магистрали, на набережной). Кроме того, подозрительные личности встречались и в том центральном районе столицы, где находится наш отель Esplendor. Полиции в городе не видно, впрочем, военных тоже. Тихая страна, только вот местные безработные неопределенного происхождения (то ли креолы, то ли метисы, кто их разберет) занимается отъемом денег и ценных вещей у раззяв-туристов, решивших в одиночку знакомиться с узкими улочками этого, в общем-то, тихого, благополучного и красивого города.
День тринадцатый.
Ночью тучи начали сгущаться, пошел дождь, море заволокло туманом. Но все обошлось относительно хорошо: в течение предпоследнего дня пребывания в странах МЕРКОСУР дождик шел, но с большими перерывами, так что зонтик так и не понадобился. Из-за сырой и туманной погоды обзорная экскурсия по Монтевидео была немного скомкана, но нам показали наиболее известные и исторические места, мы проехали по набережной, для памятного фотографирования выходили у мемориалов первым первопроходцам на уругвайской земле, любовались готическим собором в том районе, где находится жилой дом президента и прослушали занимательный рассказ гида об истории этой страны, ее заселении испанцами и другими европейцами, нравах и обычаях аборигенов, экономике и современной жизни жителей этой небольшой, но экономически успешной страны. Кстати, ежегодные поставки говядины из Уругвая в Россию исчисляется многими тысячами тонн, и на 2012 год Уругвай получил квоту на экспорт 415 тыс.т. Из России Уругвай получает сжиженный газ.
После экскурсии, проехав почти 40 км, прошлись по центральной части города. Погода заметно улучшилась, выглянуло солнышко, и все стало милым и приятным. Полюбовались местной достопримечательностью – жилым домом Паласио Сальво (1927 г.). Это самое высокое здание в Южной Америке, в котором в свое время проживал уругвайский композитор Родригес, написавший самую известную мелодию танго. В связи с тем, что в Уругвае не нашлось звукозаписывающей аппаратуры, мелодию записали в Аргентине, а затем ее подарили аргентинцам, и вскоре она стала наиболее известной и любимой.
Зашли в музей президентов Уругвая, расположенный рядом с этим жилым домом. Музей расположен в бывшем президентском дворце. Экспозиция музея очень занимательна: выставлены личные вещи некоторых президентов, их воинские доспехи, медали и ордена; слайд-шоу демонстрирует всех 42 президентов Уругвая (от получения независимости в 1825 году), в витринах выставлены документы с автографами президентов.
Фото: Памятник первым переселенцам в Уругвай
Фото: Жилой дом Паласио Сальво в Монтевидео
По случаю Дня кооперации, всенародного праздника Уругвая, объявленного 30 ноября, в 21 час местного времени недалеко от центра города, состоялся концерт популярной уругвайской рок-группы, 2 или 3 раза то ли получившей, то ли номинированной на получение музыкальной премии Grammy. На площади перед сценой спокойно тусовалась молодежь, приехавшая на скутерах и велосипедах, поголовно курившая какие-то коротенькие сигаретки со сладковатым запахом и запивавшая пивом. Мы послушали 3-4 песни, поняли, что являемся посторонними на этом празднике жизни, и пошли домой собирать вещи.
Дни четырнадцатый и пятнадцатый.
Вылет самолета из Монтевидео в Мадрид состоялся точно по расписанию, в 15-45. Через 11 часов 30 минут прилетели в Мадрид, где нас ждал тщательный досмотр, вплоть до просвечивания подошв обуви, затем была четырехчасовая передышка, пробежка по магазинам дьюти-фри, посадка в самолет рейса IВ 3140, и через 4,5 часа – Москва, аэропорт Домодедово, 16 часов в воздухе. Нас встретила слегка подмороженная слякоть, холодный порывистый ветер при -1°C, московское время 18-05. Всё, приехали, южноамериканская сказка кончилась, пора приниматься за работу, чтобы снова и снова делать сказку былью, открывать неизведанное и чудесное.
За 9 полетов преодолели 30060 километров, использовали летательные аппараты 5 типов: аэробусы серий А-319, А-320, А-321 и А-340, вертолет Bell 206L; в воздухе находились 36 часов 12 минут.
Фотки: «Mercosur» victor-ust2011 на Яндекс.Фотках
