На следующий день утром я уехала в Чалтен.
Вот где красота! Рута 40 – это что-то! Я специально взяла билеты в интернете, чтобы выбрать лучшие места в автобусе, и проехать по этой Руте утром туда и вечером обратно в Калафате. И правильно я сделала.
Совет: если хотите насладиться пейзажем, то берите места в первом ряду справа от водителя. И лучшее место не у окна, а в проходе. Во всяком случае, так было в моих автобусах. Туда я ехала на втором этаже, просматривалось все со всех сторон, потому что воитель был снизу и окна можно было не занавешивать. Ехали с кайфом. Это мои ботинки))
Фиц Рой спрятался за тучами, с дороги его увидеть не удалось, но будем надеяться, что он еще себя покажет.
В Чалтен въезжаешь как в сказку! На въезде нас высадили около турцентра, проинструктировали, дали карты. Я все тропы изучила заранее, примерно составила маршрут, но все выполнить не удалось, потому что я не представляла реальной трудности прохождения некоторых троп. Но об этом дальше.
Я зарезервировала комнату в хостале Mi Rincon
http://www.mirincon-elchalten.com.ar/ , за 60 баксов за ночь, с баньо привадо, завтраком (никакой) и вай фаем. Нашла название хостела на каком-то сайте и написала туда. Вай фай для меня обязательное условие, потому что, я если я нахожусь в комнате, в которой нет интернета более двух часов, то у меня начинается приступ клаустрофобии. Комната нормальная, газовое отопление, только в ванной комнате очень холодно, из окон дует. Вполне нормально жить. Там были комнаты в других хостелах дешевле, но очень плохие отзывы о них, поэтому я выбрала это.
Был уже час дня, я бросила сумки и пошла на Лагуну Капри, чтобы увидеть, наконец, цель моего путешествия. Была жара, солнце палило нещадно, ни дуновения ветра. Вообще это странно. Я ожидала с ног сшибающего ветра, это своего рода достопримечательность этих мест. И если я не увижу это знаменитого ветра, то это будет просто облом десятилетия! Я представляла, как буду пробираться сквозь непогоду и ветра к заветной цели. Типа, как пел Расторгуев, «ветер в харю, а я шпарю». Но тут ничего подобного. Ладно, я тут только первый день, может быть еще все будет.
Итак, впереди Лагуна Капри. Подъем неслабый, тропа почти все время вверх, и я быстро выдохлась с непривычки. Скажу честно, мне было тяжело, очень. Был момент, когда я уже хотела сойти с дистанции. Но, разумеется, пошла дальше, раз уж я сюда приехала.
Я старалась правильно подготовиться к путешествию, и купила специальную одежду. Термобелье пришлось очень кстати, а вот на ботинках я решила съэкономить, и купила такие спортивные, которые можно носить и в нормальной жизни, не трекинговые. Это была ошибка. Ботинки обязательно нужны специальные. У моих подошва классная, но верх очень слабый, при ходьбе по неровной поверхности, нога болтается в них во все стороны, и я пару раз чуть серьезно не навернулась из-за них, но ловкость ног и большое желание уцелеть меня спасли. Продвигалась я достаточно медленно, но затратила на подъем полтора часа, в карте написано 2 часа, значит я не самая медленная, хотя многие меня обогнали. Там по горам прыгает в основном молодежь, но встречаются и такие как я, но мало. Счастливая от того, что я, наконец, добралась, я посидела на берегу красивейшей лагуны, полюбовалась на открывшийся Фиц Рой.
Все, дело сделано, Фиц Рой увиден. Конечно, я мечтала посмотреть на него с Лагуны De Los Tres, но туда надо идти с утра, а я пошла во втором часу дня, потому что вроде распогодилось, и откладывать встречу с Фиц Роем я не стала. Ведь неизвестно какая погода будет на следующий день. И потом на ту Лагуну имеет смысл идти с ночевкой и встречать там рассвет. Поэтому тратить на нее еще целый день, чтобы увидеть Фиц Рой чуть ближе, я решила, что не стоит, а лучше посмотреть что-то другое. Хотя может быть я не права и там супер, посмотрю в следующий раз. И потом еще раз пройти этот непростой путь, а потом плюс еще столько же, а потом еще обратно, меня это маленько испугало.
Вообщем, на Лагуне Капри очень красиво, народу было очень мало, я даже осталась там одна. Очень хотелось пить, а воду я не взяла, и зачерпнуть водички было нечем. Пришлось мне сделать то, что делать нельзя. Я разулась, вошла в воду и попила маленько водички, без этого я бы обратно не дошла. Вода мне не понравилась, какая-то сладкая.
Потихоньку пошла вниз. Спускаться оказалось еще труднее, чем подниматься. Очень большая нагрузка на суставы, и моя больная коленка сразу дала о себе знать. И спускаться в таких ботинках, когда нога ездит в них во все стороны, и держаться в них на тропе это дополнительные усилия.
Вообщем, я еле сползла с этой горы, хотя на спуск потратила только час, но ноги очень устали. Собиралась еще пойти на Chorillo, но передумала, отложила на следующий день.
И еще я в этот день здорово сгорела, хотя намазалась защитным кремом, но наверно надо было еще помазаться уже на горе. Причем сгорела только правая часть лица, потому что была уже вторая половина дня и солнышко уже начало спускаться. И сгорела правая кисть, до сих пор она сильно коричневая и с белым следом от часов. Вообщем, выглядела я ужасно)) Совет: обязательно пользуйтесь защитным кремом и не забывайте про руки и про уши!
На следующий день я посетила Mirador Condores, Mirador de las Agilas y Chorillo. Первые два очень легкие, идти вверх, но подъем пологий, только в нескольких местах немного круто. Последний вообще как прогулка в парке.
Видела кондоров
Обедать я ходила в одну пиццерию Patagonicus, которую присмотрела в первый день, и больше никуда не заглядывала. Мне в ней очень понравилось. Пицца вкусная, и очень разная. Даже Наполитана на толстом тесте, а Моцарелла на очень тонком, все как положено. Особенно хороша Анана. Вот она.
В стакане апельсиновый сок, в бокале Писко Суар (кислятина). Все это стоит 100 песо, причем 40 из них приходится на алкоголь. Недорого.
Для сравнения:
в Калафате я в какой-то Панадерии за два средних сендвича и маленькую бутылку воды отдала 65 песо,
а в Ушуайе на 65 песо я взяла три сендвича, литр сока, поллитра пива, большой пакет чипсов Лейс и банку сырного крема 200 г.
Почувствуйте разницу. Не понятно, почему Калафате такой дорогой. Там вообще проблема с едой. То есть ресторанов полно, но магазинов практически нет. Я видела два супермаркета, но они всегда были закрыты, или слишком рано, или слишком поздно, или праздник, или воскресенье. Кофе везде ужасный, что в Калафате, что в Чалтене. Но в дорогих заведениях я там не была.
Вообщем, второй день в Чалтене прошел легко. Было тепло и солнечно, но уже подуло что-то вроде ветра. Вечером я купила экскурсии на озеро Desierto ( 330 песо)и на последний день Ice treck Lago Viedma (730 песо).
На третий день была уже настоящая патагонская погода: накануне жара, на следующий день ветер и холод, все в куртках и шапках. Я надела на себя все что можно. Дорога к озеру красивая, само озеро тоже, Фиц Рой сидел в облаках. При лучшей погоде было бы супер, но и так хорошо.
На последний день в Чалтене был намечен трек по леднику Viedma. Это отдельная песня. Утром я выписалась из отеля, оставила вещи в конторе, в которой купила тур. Нас повезли в автобусе на озеро. Было пасмурно, дождь то собирался, то переставал моросить. Озеро впечатляющее. В теплоходике в леднику плыли наверно час. Приятная прогулка, при лучшей погоде было бы супер.
Но когда наша барка припарковалась вот к этой скале (снято уже на выходе), мне маленько приплохело. А дальше-то куда? Вокруг одни камни, гладкие и крутые. Неужели наверх? Ну сюда я точно уже не влезу. И что делать? Одну меня тут не оставят, потому что кроме скал тут ничего вообще нет, и никого. Может быть есть какой-то путь в обход? Но наш гид Диего пересчитал нас, сказал «Бамос» и бодро зашагал по почти отвесной гладкой скале. Все еще не веря в реальность происходящего, я двинулась за ним, первая. Потому что остальные тоже немного обалдели, но потом тоже пошли. Оказалось, что идти не так уж и трудно, то есть трудно, но возможно. Потому что оказалось, что поверхность камней совсем не скользкая, и по крутому камню идешь как по асфальту, не соскальзывая. Так, прыгая и переступая с камня на камень мы подбирались к вершине. Пришлось идти не своим темпом, но я продержалась до конца в первых рядах. Я опять начала мечтать сойти с дистанции, потому что ноги уже не держали. Но сходить некуда. Под конец я была почти без сил, да и молодежь тоже маленько подзадохлась. На особо трудных участках проводники, которых оказалось трое на 15 туристов, нас страховали, подавали руки и подтягивали вверх. Теперь оказалось, что надо опять спуститься вниз. Это уже сложнее, для меня. Но деваться некуда, спустилась. Внизу на нас надели кошки и мы полезли опять вверх, теперь на ледник. Тропы там не было, два гида шли впереди и прокладывали тропу, третий замыкающий.
Кошки это гениальное изобретение! Круто вверх и круто вниз можно идти совершенно без опаски свалиться. На особо узких участках ледника, по которым и проходить-то страшно, нас страховала девушка-гид. Она становилась спиной к пропасти, упиралась носками в лед, пятки при этом висели над пропастью, и склонялась вперед, типа такой упор. Но мне кажется, все равно, если клиент на нее завалится, то они упадут вместе, ей его не удержать. Конечно, если упадут, то насмерть не разобьются, но поломаться можно. Причем роль потенциального камикадзе исполняла только девушка. Мальчики только ручки нам подавали, помогая пройти. Это странно, они все же посильнее. Может быть она специально обучена спасать клиента во время совместного полета, не знаю. На некоторых участках мы останавливались, и Диего рассказывал про ледник, как что там образовывалось. Я все это прочитала еще до поездки, и, как нормальный русский турист, гида не слушала, а лезла туда, куда нельзя. Интересно же подойти к краю и посмотреть, что там внизу. Сначала мне кричали, что это опасно, потом приставили персонального надзирателя, который все время возникал возле меня, когда я откланялась от курса. Вообщем, забрались мы на ледник, прикольно так)) Но холод был ужасный, ветер, дождик пытался пойти. Я так замерзла! И первый раз в жизни мне захотелось на пляж. Представила, как здорово сейчас в Мар Дель Плате, спокойно, сухо, тепло. Но до нее было еще далеко, надо спуститься с ледника, подняться на гору, спуститься с нее, и уплыть, наконец, из этого кошмара)) Под конец нам дали по стаканчику ликера Бейлиса со льдом. Лучше было бы что-нибудь прозрачное, чтобы видно было льдышки. Обратный путь показался мне легче, еще 20 мин. подождали барку, и все это на ветру и холоде. Думала, заболею. Но обошлось. Тут как на войне, народ не болеет)) В барке нам дали по стаканчику горячего кофе и отправили на автобусе в Чалтен. Вообщем, когда все это закончилось, я поняла, что это было суперздорово, и какая я молодец, что все это проделала.
Вечером возвращалась в Калафате. Рута 40 на закате еще красивее, чем утром. Но автобус был одноэтажный, водитель сидел рядом и все окна были закрыты занавесками, чтобы солнце ему не мешало. Все, кроме одного, напротив которого сидела я и наслаждалась красотой пейзажа. Фотки не делала, бесполезно на таком солнце.
На следующий день была экскурсия Todo Glaciar (620 песо). Была чудесная погода, солнечно, не жарко. Мне очень понравилась экскурсия. Красота необыкновенная. Катамаран был забит битком, но, странным образом никто никому не мешал. И совершенно необязательно бегать с одного борта на другой и пытаться занять лучшее место. Перед ледниками катамаран стоит достаточно долго, поворачивается разными сторонами, чтобы все всё увидели. И потом он стоит так долго, что тем, кто занял суперместа уже надоест там стоять и они уйдут, и можно встать на их место. Вообщем, у них там все рассчитано, и количество пассажиров, и время стоянок. Если очень хочется съэкономить, можно отказаться от Сафари, и взять не Todo Glaciar, а Rios de Hielo за 432 песо. Отличается тем, что не плывет к Перито Морено, который хорошо просматривается и с берега. Хотя поплавать перед ним классно.
А потом пошел дождь, всю ночь и весь день. Экскурсия на Балкон Калафате ( 275 песо с обедом) удалась наполовину. Наверно, очень красиво в хорошую погоду.
Кто-то кого-то съел. Природа..
Мы ехали на джипе по такому бездорожью, думала, застрянем, да еще так круто вверх и вниз, казалось, что не въедем. Но ездить в джипе мне не понравилось, он такой тесный, ничего не видно вокруг. На нем только туда, куда больше ничего не проедет. Маленько покатались, маленько прошлись, и обедать)) С вином, все как положено.
Вообще, все там удивляются, что я пью много вина, смеются и обзываются «rusa» )) Вот интересно, сколько они там обычно пьют? Не как часто, а как много? Я за хорошим обедом с мясом могу выпить полбутылки (минимум). Это много разве?))