Вначале все происходящие воспринималось как серия мелких неудач. За минуты до отъезда я вспомнил, что забыл в чулке доллары, столь необходимые для нахождения в Аргентине. Мы волшебно успели запрыгнуть на отходящий поезд Исакогорка-Москва. Но когда над Антлантическим океаном сломался наш самолет и начал кругами сбрасывать топливо, то у всех возникло подозрение. Кто-то из нас в этой жизни неправильно живет. Самолет вернулся в Барселону и весь рой пассажиров уехал в отель снимать стресс. Нас же, за неимением Шенгенских виз, поселили в VIP зале аэропорта. Целые сутки мы боролись с бесплатным содержимым vipтары брэнди-джин-бакарди, но так и не выяснили, кто персонально вредит нашей поездке. Жирная точка это … все, была поставлена на таможне Буэнос-Айреса. У каждого из ручной клади забрали альпинистские веревки. Три веревки, которые проехали таможни России и Испании были изъяты в Аргентине, а без веревок в горах под Архангельском делать нечего! В шоке от столь масштабной трагедии мы как зомби вышли из самолета на промежуточной остановке Сан-Карлос-де-Барилоче. До Южной Патагонии оставалось два часа, лететь на самолете.
Наш самолет летел по внутреннему рейсу Буэнос-Айрес - Эль Калафати с промежуточной посадкой в Барилоче. Стюарды посчитали по головам оставшихся пассажиров не обнаружив в самолете эмоциональных руссо-туристо. Поэтому в аэропорту нас нашел представитель авиакомпании и вернул в самолет.
В небесной дымке белоснежных Анд звучал грустный блюз. Осознание происходящего выглядело как избиение детских душ, кто-то грубо выбивал опору из под нашей мечты. Желанных мир гор, в котором мы виртуально живем уже несколько лет, реально проплывал под нами. Стало ясно, с первых дней поездки мы вступили в игру с неизведанной силой, имя которой королева Патагонии Серро Торре - одна из самых неприступных вершин мира. Это ее застывший крик приводит в трепет смельчаков идущих к вершине, а ураганные ветра и непогода заполняют их мысли страхом. Страхом поражения своей мечты.
У нас оставалась одна веревка и если рискнуть безопасностью, то надо ещё две. Первый заход в специализированный магазин поверг в уныние. Новая веревка стоила 250$, а за прокат старой попросили 70$ в день. Такое ценообразование не потянул бы даже наш общий бюджет, каждый взял в Аргентину по минимуму. Но тут в баре Ahonikenk Chalten мы встречаем знакомых аргентинских гидов, а те узнав проблему отводят нас к альпинистам из Штатов. Американцы недавно сходили на вершину Фитц Рой и распродажа снаряжения была их заключительным аккордом. Одну веревку мы купили за сотню зеленых, вторую взяли напрокат, и недорого - это была победа!
Хорошая погода не частый гость в районе Серро Торре. Это про нее говорят, что хорошая погода исключительное состояние Патагонии, но именно такая погода ожидалась в первые числа февраля. Три дня без ветра и дождя. Такой прогноз определил наше решение идти на Серро Торре по маршруту «Ragni», со своей пугающей историей «первопрохода».
В далеком 1974 года к Серро Торре устремилась знаменитая итальянская команда Ragni Lecco. Возглавлял ее сильнейших альпинистов того времени Casimiro Ferrari. Экспедиция была организована по типу гималайской, с большим количеством помощников. Два месяца итальянцы пыталась подняться на вершину и смогли это сделать только когда у них кончилась еда. Еще долгое время их прохождение считалось сложнейшим в мире. Сейчас этот маршрут ходят значительно быстрее, но в те времена и погода была злее. К примеру, за весь летний сезон 2001 года хорошая погода была всего 12 часов.
В этом году гора благосклонна, в ауре горы уже прозвучали бравурные марши для дерзких парней, сходивших новый маршрут за несколько дней. Такие сообщения будоражат горное сообщество, а у будущих восходителей возникают вопросы. Что тогда там делали итальянцы целый месяц? Но как говорит наше старшее поколение: «Раньше и соль была солонее». Мир меняется, все больше людей заряженных на рекорд отдаются любимому делу достигая невероятных успехов. Для них Серро Торре всегда будет желанной дамой в альпинизме. Поэтому там все чаще стартуют парни, у которых восхождение на Эль-Капитан по маршруту «Нос» несколько часов - это норма. А много ли мы знаем людей, которые лезут «Нос» за пять часов, а не несколько дней как все остальные.
Чтобы лучше представить о королеве Патагонии неплохо узнать о трудностях, которыми опутана эта гора. Однажды в нашем хостеле, мы расспрашивали молодого американца о маршруте «Afanassieff route», на вершину Фитц Рой. Парни за день сделали подход, а затем пролезли треть маршрута. На второй день сходили на вершину, спустились и успели ночью вернуться в поселок Эль-Чалтен. Очень крутые парни, что тут скажешь, меньше чем за четыре дня этот маршрут никто не ходит. Но когда спросили о Серро Торре, американец замялся и сказал, что они пробовали, но это «difficult».
Вся историю восхождений на Серро Торре пропитана «трагизмом несбывшихся надежд». Ревущие сороковые остановили многих парней в сотнях и десятках метров от вершины. Вплоть до 1970 года Сьерро Торре считалась сложнейшей вершиной мира, а сильнейшие восходители того времени оценивали вероятность восхождения как “невозможное”. Не буду цитировать историю, но до 2008 года самый доступный и популярный путь на Серро Торре был по маршруту «Компрессор». На маршруте было набито столько много шлямбуров, что его стали называть «самым сложным маршрутом via ferrata».
Об этом гуру Патагонии Rolando Garibotti писал: «Почему люди лезут этот маршрут, а не нанимают вертолет на вершину? Чтобы подняться на вершину, эти два способа одинаково неспортивные». Так бы все и продолжалось, пока в 2012 году два тщеславных американца не срезали на «Компрессоре» все шлямбура. В итоге восходители получили исчезнувший маршрут, а парни скандальную славу.
Другим доступным путем на вершину был маршрут Ragni». Этот маршрут знаменит тем, что он был честным и до 2008 года его ходили единицы, еще на нем был снят фильм «Крик камня». Крик, застывший в виде камня, это и есть Сьерро Торре. Но к маршруту «Ragni» очень сложные подходы. Минимум за три дня в снегоступах, с лопатами и GPS навигаторами. Этот путь совпадает с самым трудным треком всех времен и народов: «Patagonia Ice Cap Trek».
Другой классический подход, в долину ледника «Torre». Дальше подняться на массив «Torre massif», под огромный, заклинившийся в скалах камень, обозначенным как «The Standhardt col». Затем спуститься на ледник Ведьма и выйти в цирк «Circo de los Altares». Этот путь до ночевок «El Elmo» мы прошли за три дня. В нашем случае пройденный путь представлял восхождение на сложную кавказскую вершину в одну сторону, и еще сложнее в другую.
Вся неопределенность восхождения по маршруту «Ragni» в том, что там очень короткие периоды хорошей погоды. Маршрут начинается со стороны материкового ледника Southern Patagonian Ice Field. А это третий в мире ледник с огромной массой льда, протяжённостью в 350 км. и толщиной ледового покрова в 1 км. Именно здесь сталкиваются холодные воздушные массы из Антарктиды с теплыми потоками экваториальных зон, создавая легенду ревущих сороковых. Рожденные ветры огибают Землю, набирают скорость не встречая на своем пути препятствий и обрушиваются ураганом на Серро-Торре. Несколько дней безоблачного неба над вершиной – это типичное затишье перед предстоящим адом. А непогода на Серро Торре очень опасна, каждый день пребывания в ней может стать последним.
Итак, в первый день непогоды идём подход, потом быстренько за три дня хорошей погоды проходим маршрут и домой в Ель Чалтен. Морально мы были готовы застать пятый день непогоды, но если только чуть-чуть. Каждый из нас идет в стиле «лайт». Это значит берет минимум вещей, по 200 грамм еды на день и строго на четыре дня. С такими радужными планами мы вышли преодолевать первую часть пути до лагуны Торре. Через время «лайт» начал давить на плечи и превратился в тяжелый рюкзак. Да уж, на снаряжении не сэкономишь. Несмотря на моросящий дождь нас легко обгоняли бодрые старушки, спешащие на представление к лагуне Торре. Только в ледниковой воде этой лагуны можно увидеть отражение Серро-Торре, зрелище феерическое, сродни приворотной траве. Увидевший один раз возвращается к лагуне вновь и вновь. Мы же вышли на берег речки Фитц Рой к натянутой над водой веревочной переправе.
На другом берегу нас ожидал неизведанный путь длиною в несколько дней. Самоуверенные и наивные мы не знали, что на том пути станем пешками в игре по правилам королевы Серро Торре. Духи ветров будут опрокидывать наши тела, а непогода забирать оставшиеся силы. Холод и жажда станут постоянными спутниками нашего тела. И когда вершина будет рядом, гора овладеет душой и заберет свое, чтобы сделать дальнейшую судьбу неисповедимой.
Первое, что встречает человек приехавший в Эль Чалтен - это ветер. Еще долго бежит человек по дороге за улетевшей сумкой или шляпой. После переправы мы окунулись в мир настоящего патагонского ветра. Тропа закончилась на моренных осыпях и сразу превратилась в направление движения внутри аэродинамической трубы, а ледник Торре оказался осиным гнездом духов ветра. До позднего вечера как каторжане мы толкали впереди себя тачки, груженные ветром, пробиваясь сквозь патагонский ветер к ночевкам «Niponnino». В палатке изнасилованный организм отомстил бессонным сном, и похоже не только мне одному.
Встали в непривычной тишине, утонувшее в ярко-красных разводах небо прошептало нам радостную новость. Сегодня у духов ветра выходной! Ура, мы можем разложить вещи на камнях и спокойно собраться. С этого приятного диалога началось исключительное утро первого дня хорошей погоды.
Вначале мы немного растерялись, уже час в пути, а застрявший в массиве Торре камень никак не желал проявляться. Хорошо, что не первый день в Патагонии - подходы здесь длинные как рабочая неделя, даже несмотря иллюзорную близость объектов. Через полчаса стало ясно, идти нам еще о-го-го. Вначале по ледовому склону ледника, с многочисленными бергшрундами и разрывами трещин. Далее по кулуару с вертикальной ниткой льда, готовой улететь вниз в любой момент. То, что здесь раньше был приятный снежный склон, говорили петли станций находящиеся в четырех метрах выше ледовой нитки. Сейчас все растаяло, мы выбрали неудачный месяц для восхождения.
Популярный в видеороликах камень идеально заклинился в скалах Aguja Standhardt и был похож на парящий в небе прямоугольный стол. Под столом на маленькой площадке лежали три веревки залитые натечным льдом. Тоскливый вид оставленных веревок напоминал о чьей-то несбывшейся мечте. Нам очень нужна еще одна веревка и мы бы вернули на место, но лед похоронил веревки навсегда. То, что возвращаться будет сложнее, стало понятно на спуске. В узком и оледенелом кулуаре были сплошные нависания, а в нижней части нависал огромный карниз. В непогоду здесь будет жуткая ловушка, но мы еще не знали, что приготовлена она для нас.
Спуск на ледник Ведьма был желанным, осуществлялась моя хрустальная мечта побывать на материковом леднике Southern Patagonian Ice Field. В 2013 году с супругой я смог дойти только до перевала Маркони. От туда была сфотографирована стена, пожалуй одна из самых сложных в Патагонии, не уступающей в трудности Сьерро Мураллон. Но на Мураллон пять дней подхода, о котором мне подробно рассказал аргентинский гид Хуго, а к будущей мечте всего два дня. Вру – три, впрочем, это мечта уже других парней.
Палатку установили поздно вечером в районе цирка «Circo de los Altares», прямо напротив Сьерро Торре. Необыкновенно фотогеничное место, ради которого люди платят по 3000 зеленых за участие в экспедиции «Patagonia Ice Cap Trek». Для фотографов здесь Мекка, уникальная возможность получить красивые кадры для дорогих глянцевых журналов. Я тоже взял с собой тяжелый фотоаппарат и даже два объектива. Но усталость тела парализовала разум и я обо всем забыл.
Весь следующий день был исключительным состоянием Патагонии. Палящее солнце на фоне кристально чистого неба расплавило нас до состояния ленивых пингвинов. В другом измерении остался ранний подъем, бараньи лбы со смертельными трещинами ледника и обледенелый бергшрунд, с тревожным поясом скал. Мы вышли на снежный склон и не спеша уходили в темно-фиолетовое небо, к искрившимся голубыми алмазами ночевкам «El Elmo». Внизу открывался гигантский континентальный ледник Southern Patagonian Ice Field. Третий в мире по величине после Антарктического и Гренландского, а вокруг застыл космический ландшафт Патагонских Анд.
Даже раскисший снег не смог испортить предвкушение праздника. Восемь веревок льда и мы в отпуске, на ночевках оказался рай! Мы загорали на фантастической ледовой планете, без единого дуновения ветерка. Расслабившиеся допоздна гоняли чаи, наслаждаясь видами удивительной природы гор и красками уходящей южной ночи. По одну сторону ночевок «El Elmo» догорал красочный закат, по другую в Чалтене уже давно была ночь.
Все изменилось ночью. Еще вчера ласкающая погода вдруг показала свой отвратительный характер. Первая попытка высунуться голову из спальника закончилась мгновенной капитуляцией. Ветер набрал невероятную силу и остервенело сдувал все лишнее в пропасть. Теперь понятно, почему мы спим в углублении на снегу, а не в палатке. К рассвету духи ветров поспешили на утренний кофе в Эль Чалтене, мы же соорудив из карематов укрытие от ветра смогли приготовить чай.
Восхождение началось со срыва на первой веревке скал. В далекие советские времена альпинисты с вечера прокладывали путь и провешивали веревки. Мы же «несовейские люди» в утренней темноте промазали с маршрутом и оказались на отвесных скалах, покрытых тонкой коркой льда. Но чем выше поднимались, тем фантастичнее становилась стена. Вертикальные гранитные плиты переходили в нависающий голубой лед, покрытый частоколом ледовых игл. Было любопытно и страшно смотреть на висящие многотонные гильотины льда, прилипшие к совершенно гладкой стене. Но лучше на них не смотреть. Тысячи миниатюрных гильотин летели в лицо, оставляя на коже алые капли крови. Экземпляры покрупнее доставляли боль, мне же стало жалко свой дорогой объектив, с этого момента я перестал фотографировать.
Второй срыв произошел на ключевой части ледового склона. В техническом отношении он был плохой, с большим фактором рывка, тоскливый и неприятный. Михалыч улетел с ледовыми линзами, нанизанными на зубья кошкек и ледовых молотков. Мы споткнулись о жесткий как камень лед. К тому же играя по правилам горы мы не имели полноценную страховку и лезли на одинарной, чужой и непроверенной веревке.
А в эмоциональном плане это был переломный момент нашего восхождения. И злой шепот горы о предстоящей непогоде, и тоскливый страх неудачи, были пресечены решительными действиями Михалыча. Он собрался с духом и как гладиатор на арене «убил» мышцы своих рук, но перемёрзшее 60 метровое нависание льда пролез.
Мне же досталась солнечная сторона по ледовым «грибам» и ледовым туннелям. С первыми ударами ледовых молотков исчезла душевная тревога и появился радостный драйв первооткрывателя. А солнце и мягкий лед только прибавляли уверенность. Вылезая из очередного ледового колодца я вдруг ярко осознал предстоящий момент. На душе запели колокольчики - гора нас пускает! От переизбытка чувств на глазах выступали слёзы, до вершины оставалась одна веревка. Самую эффектную веревку по нависающему ледовому «грибу» пролез Дима. Несколько лет ожиданий и неудач растворились в последних метрах веревки, подарив нам радостное чувство душевной свободы.
Я стоял на краю заснеженной вершины и разглядывал точки людей на берегу лагуны Торре. Два года назад как и они я с восхищением рассматривал вершину Серро Торре. Тогда и представить не мог, что когда то будет все наоборот. Это был счастливый миг жизни, ради которого стоило несколько лет бороться, страдать от неудач и мечтать. Гора подарила нам бесконечное солнце, белоснежную волну вершинного гриба и красочную Патагонию до горизонта. Только свистящий ветер продолжал чистить грибы, срывая с них ледовую чешую.
В восемь вечера мы очнулись от волшебства и начали запоздалый спуск. Я первым ухожу по веревке вниз и вдруг встречаю живого человека. Двойка американцев лезут маршрут и очень спешат затемно попасть на вершину. Все безразличны к друг-другу от своей усталости и колоссального напряжение. Расходимся в десяти сантиметрах друг на друга и как при встрече с надоевшими соседями произносим испанское «Hola»!
С темнотой усилился ветер и очень скоро превратился в ревущую темноту. Мы как светлячки цепляемся за ледяные глыбы и пытаемся играть в альпинизм. Каждый раз брошенная вниз веревка улетает вверх, накручивая там замысловатые узлы. Я болтаюсь на этой паутинке и пытаюсь развязать чертовы узлы. Луч фонаря выхватывает из темноты блестящий лед, черные линии скал, скользит вниз и бьется об скалы вместе со мной. Главное не спешить, сосредоточиться и не спешить, в темноте не виден страх, он сейчас во мне. Тысячи духов дуют из темноты, смеются над сумасшедшими ввязавшимися в игру королевы. Я снова лечу в темноту, потому что я псих, я спускаюсь на одинарной веревке и никто меня не страхует второй. Сейчас паутинка попадет на острый камень, а духи ветра закончат свою игру. Все! Распутаны гордиевы узлы и фонарь стремительно скользит вниз, где сделает следующую станцию и будет ждать парней.
Бесконечный спуск закончился на рассвете, в пяти минутах от ровной площадки между бергшрундом и снежным наддувом. Безразличные к дальнейшей жизни наши тела упали на снег и проспали там целый час.
На пятый день восхождения каждому достался стакан горячего чая, кусочек печенюшки и одна треть жевательной резинки. И то, чего мы больше всего боялись, накрыло патагонский ландшафт без подготовки, почти сразу. Меняя спусковую петлю на нижнем поясе скал я вдруг отщелкнул от себя рюкзак, чтобы не потерять его на стене, он всегда прищелкнут к беседке на веревочной страховке. Но неожиданный порыв ветра рванул рюкзак и унес в небо. По своей беспечности взяв из рюкзака спусковой петлю, я его не завязал. Стремительно улетела в небо пуховка от «Северы», а остальные вещи понесло на многокилометровые просторы континентального ледника. Мне конечно чертовски повезло. Я нашел рюкзак возле ледовой трещины, в нем каким-то образом остался спальный мешок, паспорт и деньги. Снаряжение, газ, джетбойл для приготовления кипятка, и другие нужные для выживания вещи мы не нашли. А еще, неприятно признаваться, в момент замены петли я не был на самостраховке, и будь рюкзак прищелкнут ко мне, сдернул бы за собой.
Вопреки воле непогоды мы спустились на ледник, забрали палатку и бесконечно медленно поднимались к ловушке. Наши тела были настолько перегружены усталостью, холодом и жаждой, что уже не воспринимали реальность и непогоду. С безразличием тонули в раскисшем снегу, а ураганные порывы ветра с дождем стали атрибутом нашей жизни. Зато никаких проблем с едой, приседаешь, берешь в руку кусок льда и ешь-пьешь, пьешь-ешь. Только жажда и голод утолялись виртуально.
Ловушка оказалась не таким адом как рисовал разум, было только страшно рисковать. Для прохождения карнизов не хватало снаряжения, его ежедневной данью забирала гора. Уже в сумерках мы вскарабкались на верхнюю точку перевала «The Standhardt col». Это скользкое и некомфортное место оглушило ревом восходящих потоков ветров. Похоже, здесь собрались все духи патагонских гор и перебивая друг друга решали нашу судьбу. Я снова ухожу первым, наступаю на ледовую нитку кулуара и сотня метров льда с грохотом улетает вниз. Безразличное мля и мысли вслух - хорошо что не с нами! Непогода продолжала монотонно всасывала нас в себя, насыщая влагой и ветром весь окружающий мир. В ожидании передачи веревки для спуска мой фонарь вдруг осветил паутину из тонких ниточек снега и копошащихся в ней красновато-темных жучков. Паутина из снега – это фантастика, но она была реальной и в нескольких местах! Я так долго ее рассматривал, что забыл о холоде терзающем тело. Мелькнула мысль, что паутину и жучков надо сфотографировать, но каждая перчатка настолько пропиталась влагой и грязью, что снимать их не было моральных сил.
И вот настало время, когда гора могла распорядиться нашими судьбами по своему усмотрению. После бергшрунда закончился разум и желание играть в альпинизм. Собрав в рюкзаки веревки, мы вдруг решили успеть заказать в баре жаренное мясо, рванув в черную пасть ущелья Торре. В двенадцать ночи, по самые в снегу, на крутом и насыщенном влагой снежном склоне, со всевозможными трещинами и сбросами. Они были везде, за несколько дней разорванный ледник искромсало до неузнаваемости. Это было наваждение сумасшествия, подгоняемое непогодой и отсутствием осознания опасности. Нас спасали старые следы, едва угадываемые в свете фонаря и патагонские духи.
Ища взглядом исчезнувший снежный мост, я держался за ледовый молоток, повиснув под черной бездной бергшрунда. Парни помогли подняться и достали веревки. К двум ночи нам удалось найти безопасное место под стенами Aguja Standhardt. Некрутой склон стал наградой под палатку, а спальный мешок спасением для тела, которое когда то было моим.
Что такое раннее утро шестого дня? Это выстрел, который ты должен сделать себе в ногу и продолжить идти дальше, и так восемнадцати часов. Именно столько времени нам понадобилось, чтобы почувствовать запах жаренного мяса из поселка Эль-Чалтен.
Порой мне кажется, что наше восхождение на Сьерро Торре было похоже на путешествие в другой мир, о котором в детстве я узнал из книг. В мир, где существуют патагонские духи, добрые и злые горы, непогода с недобрым лицом. Где надо платить дань за каждую ночь и каждый день проведенный в том мире. Где можно за шесть дней проспать не более 15 часов. В день съедать по две пачки растворимых каш «Бистров» и пить чай. В последнее два дня мы вообще ели только лед. При этом совершать невероятно опасную и тяжелую физическую работу. Взамен получить геморрой, истощение организма и душевное безразличие. Которое однажды ранним утром, с возвращением на берег лагуны Торре перерастет в новую, настоящую жизнь.
