Аргентина: восхождение на Аконкагуа, водопады Игуасу

отзывы и отчеты об отдыхе в Аргентине, Парагвае, Уругвае. Аргентина отзывы туристов. Парагвай отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Аргентина: восхождение на Аконкагуа, водопады Игуасу

Сообщение: #1

Сообщение montal » 22 фев 2016, 13:17

Так сложилось, что лететь в Аргентину я собрался один. Я к этому не стремился, оно так само получилось. В течение двух лет я пытался собрать компанию для поездки и восхождения на Аконкагуа и когда на исходе второго года увидел, что результат, как и в прошлом году, нулевой, я решил, что не стоит попусту терять время. Не скажу, что я был при этом абсолютно спокоен. Хотя за границей мне до этого бывать приходилось, но либо я ехал не один, либо меня кто-нибудь встречал на месте. В одиночку все слегка иначе.
Когда я проходил на паспортный контроль в аэропорту Внуково офицер-пограничник спросил меня: «Не страшно одному-то в Буэнос-Айрес?» Я, конечно же, придал лицу выражение спокойствия и уверенности. Мол, все под контролем!
Буэнос-Айрес
Таксист подвез меня к дверям названого мной отеля, помог достать рюкзак из багажника и уехал. В Буэнос-Айресе был уже поздний вечер: около 23 часов. Двери отеля оказались открытыми. Портье спал за стойкой, откинувшись на спинку стула и положив ноги на тумбочку. Я осторожно постучал по стойке. Никакой реакции.
- Goog evening!
Молчание.
- Buenas noches! – произнес я, памятуя, что в Аргентине не все говорят по-английски.
Тот же результат.
Я вновь начал стучать по стойке, уже не стесняясь. Минут через пять портье все-таки проснулся, поднял голову и вопросительно посмотрел на меня.
- Do you speak English? – осведомился я, в душе надеясь на лучшее.
- No!
Ну что же, ничего страшного. Не зря я перед поездкой два – три месяца пытался заставить себя учить испанский.
Минут через десять оживленной пантомимы, разбавленной испанскими словами, я получил ключи и отправился на второй этаж искать свой номер.
На следующее утро я не стал никуда торопиться. Не спеша оделся, позавтракал в кафе и пошел гулять по городу . В первую очередь я отправился к президентскому дворцу - Каса росада. А потом далее по списку: кафедральный собор с гробницей генерала Хосе Сан-Мартина, Обелиск, театр Колон , …











Тут я заставил себя прерваться потому что вспомнил, для чего собственно сюда приехал. Аконкагуа – вот же главная цель моего путешествия!
Направляюсь на автовокзал "Ретиро" чтобы купить билеты до городка Мендоса - столицы одноименной провинции.
На автовокзале вновь обнаружились неплохие возможности для упражнений в моем ущербном испанском. Почти никто из представителей транспортных фирм ( за редким исключением ) по-английски не говорил. Но все прошло удачно: и билет я купил, и самооценка моя резко повысилась. Я почувствовал, что в любом случае смогу как-нибудь да объясниться с местными жителями. «Ощутив себя в такой буйной силе» я продолжил осмотр Буэнос-Айреса. Зашел на кладбище Реколета. Быть в Буэнос-Айресе и не посетить последнее пристанище Эвиты Перон – это то же самое, что быть в Каире и не увидеть пирамиды, быть в Париже и не видеть Эйфелеву башню, быть в Новосибирске и не посмотреть «Лебединное озеро» в Оперном театре … Ну, с последним, может быть, не так все однозначно …





Анды

Мендоса оказалась очень приятным зеленым городком и, хотя мне пришлось задержаться здесь на четыре дня, я не был слишком расстроен.



А причина задержки была в том, что дорогу в сторону чилийской границы перекрыло оползнем. Как мне рассказывали, для восстановления дороги даже снимали со своих рабочих мест шахтеров.
- Мы сами в шоке. Никогда такого не было, - говорили мне местные жители.
Наконец дорогу открыли и я смог выехать в горы. В соответствии с заранее составленным планом я, для получения акклиматизации, направился к массиву Кордон дель Плата. Изначально я планировал неспешную и обстоятельную акклиматизацию, но потерянные из-за оползня дни и подвернувшийся удобный вариант переездов из Мендосы в горы и обратно заставили меня ускориться. В результате через пять дней я имел в своем активе восхождение на шеститысячник с двумя ночевками на высоте 4500 м.



Вернемся ненадолго к теме изучения испанского языка. В горах пообщаться на испанском как-то не очень получалось. Не было в этом острой необходимости (ну о чем там можно говорить в горах?), а заставить меня говорить по-испански (вернее, пытаться это делать) может только острая необходимость. Так что там я хорошо заучил только одну фразу: «Но абло эспаньол» (Я не говорю по-испански). Я много раз употреблял это выражение и научился делать это легко и свободно. Собеседники в ответ понимающе и извинительно улыбались и разводили руками. Правда, однажды спускавшийся с вершины местный восходитель нарушил традицию и, в ответ на мою реплику, спросил: «Ке аблас?» (что-то вроде: «А на каком говоришь?»). Я задумался и начал перечислять: «Инглес, русо, …». Услышав «русо» он захохотал и заговорил со мной по-английски.

Вернувшись в Мендосу я, первым делом, вознаградил себя за восхождение нормальным ужином. Сходил в один из многочисленных ресторанчиков и заказал пиво и хороший такой стейк. Аргентина ведь – известный поставщик мяса на мировом рынке. А с утра я занялся приготовлениями к Аконкагуа. Получил пермит в Министерстве туризма, купил продукты в супермаркете и взял билет на автобус до поселка Пенитентес.



К обеду следующего дня я уже был в Пенитентесе. В поселке я нашел парочку хостелов и поселился в том, что подешевле. Прошелся по селению. Пенитентес напоминает кадры из американских триллеров. Среди пустынной местности с минимумом растительности стоят несколько одно- трехэтажных домов. Через поселок проходит отличное шоссе, по которому изредка, не останавливаясь, проносятся фуры и автоцистерны. На улицах не видно ни единого жителя. Заходишь в свой хостел и видишь там лишь странно одетого смотрителя в цветастой рубахе и шляпе, хромого на одну ногу. Постояльцев нет.
На самом деле причина в том, что в Пенитентес народ приезжает зимой, чтобы кататься на горных лыжах. Летом здесь не сезон.
Ближе к вечеру появился жизнерадостный итальянец Марио с двумя рюкзаками и жизнь потихоньку начала налаживаться. Надо сказать, что Марио сильно облегчил мне жизнь, так как он говорил и по-английски, и по-испански и даже знал несколько слов на русском, которыми, правда, в реальной жизни не пользовался. Так же, как и я своими испанскими.
Утром после завтрака мы с Марио вышли на трассу и застопили автобус. Потом мы отметились на входе в национальный парк, получили мешки для мусора, надели рюкзаки и двинулись вверх по тропе.



От входа в национальный парк до лагеря Конфлюэнсия мы дошли за два с половиной часа. Непосредственно на входе в лагерь произошла встреча с рейнджерами, отмечающими поднимающихся восходителей. Поставив отметки в пермитах, рейнджер поинтересовался нашими дальнейшими планами. Узнав о намерении идти завтра до Пласа де Мулас, он сообщил, что в 18 часов нам нужно пройти медицинский контроль. Готовясь к поездке, я читал рассказы тех, кто успел совершить восхождение на Аконкагуа до нас. Среди воспоминаний встречались полученные авторами из надежных источников ужасные истории о том, как людей с плохими результатами медобследования чуть ли не силой , связав руки и ноги, отвозили на вертолете ко входу в национальный парк, где и выбрасывали, можно сказать, на улицу. Короче говоря, больше их никто не видел. Поэтому к необходимости пройти медосмотр я отнесся без энтузиазма. Однако, обсудив эту проблему, мы с Марио решили не нарушать требования рейнджеров и не злить их без крайней необходимости. Волнения оказались напрасными. После восхождения в массиве Кордон дель Плата медицинские показатели и у меня, и у Марио оказались отличными. Нас ставили в пример другим и всячески хвалили.





Утром продолжили свой путь. Путь оказался довольно утомительным, но до Пласа де Мулас мы дошли за шесть часов, что можно считать неплохим результатом. Поставили палатки, разобрали вещи, прошли медосмотр ( результаты отличные ) и получили мешки для сбора отходов собственной жизнедеятельности. Гуляя по лагерю я встретил компанию бывших соотечественников, несколько лет назад переехавших в Австралию, а теперь так же спонтанно решивших взойти на Аконкагуа. У двоих из них это тоже получилось. Они же рассказали мне, что в верхней части маршрута на тропе – плотный фирн и нужно идти в кошках.
Узнали прогноз погоды на последующие дни. Выяснилось, что завтра должен быть довольно сильный ветер, послезавтра – ветер слабее, на следующий день – оптимальная погода для восхождения, а потом погода испортится. В общем, все как всегда: долой все мысли об отдыхе! У нас цейтнот, поэтому нужно не останавливаясь набирать высоту до самой вершины.



Что-то это мне напоминает? Примерно так же было на Мак-Кинли, когда высадившись на леднике Кахилтна, я на шестой день стоял на вершине.
На следующий день мы вышли из лагеря Пласа де Мулас, который можно считать базовым, в направлении лагеря Нидо де Кондорес. Высота лагеря 5560 м. Дошли мы часов за шесть. Ставить палатку было не очень удобно: дул сильный ветер. Я постарался сделать это, прячась за крупной каменной глыбой. Потом наковырял снега для приготовления воды. Найти чистый снег тоже было нетривиальной задачей. Марио, будучи как и все в курсе этой проблемы , даже забросил при помощи мулов в базовый лагерь несколько литров бутилированой воды, чтобы не использовать загаженный снег. Замечу между делом, что наверху вода в бутылках замерзла и Марио, не сумев выковырять лед и не желая резать такую замечательную пластиковую бутылочку, вынужден таки был топить снег.
Марио вначале прошел дальше по плато в поисках волшебного места, где ветра нет, но в конце концов вернулся и поставил палатку недалеко от меня.
Через пару часов, уже сидя в палатке и готовя еду, я вдруг услышал, как снаружи меня зовут по имени. Я, конечно, сразу понял, что это галлюцинации: недостаток кислорода и все такое, но из палатки выглянул. И что я вижу? Это Тайлор! Парень из США, с которым мы встречались на Кордон дель Плата. Выяснилось, что сегодня он ночевал в лагере Берлин ( 5930 м ), завтра собирается вновь идти туда, а послезавтра – на вершину. Я сказал, что у меня планы примерно такие же.
Утром все так же продолжал дуть ветер. Собирая палатку, я не особо аккуратно затолкал все шмотки в рюкзак, пока их не разнесло ветром по всей провинции. Я еще прошелся по лагерю в поисках Тайлора, но так его и не нашел.
Марио вышел первым, но потом стал как-то подтормаживать и я, обогнав его пошел впереди.
В лагере Берлин есть деревянные хижины. Ну, если точнее, в нижней части лагеря есть две маленькие двускатные будки, размером чуть больше собачьей конуры. Сходство усиливалось тем, что дверной проем, если можно его так назвать , был такого размера, что внутрь можно было попасть только вползая на четвереньках и виляя хвостом. То есть, виноват, прогибаясь в спине, чтобы не зацепиться курткой. Одна из хижин была открыта настежь и забита снегом, во второй уютно расположилась парочка (парень и девушка ) и места там, похоже, больше не было. Но девушка рассказала мне, что выше есть будка побольше. Так и оказалось. В той хижине уже сидел Тайлор и японец по имени Сасаки. Для нас с Марио место тоже нашлось. Марио, правда, пришел только через час. Что-то тяжело ему дался этот подъем. Думаю, куски льда в замерзших бутылках отнимали его последние силы.
Ветер не утихал всю ночь. Следить за состоянием погоды нам было не сложно, благо, что дверей в нашей хижине не было, а те куски материи и полиэтилена, которыми мы попытались прикрыть вход, продержались часа два. Утром, вопреки прогнозу, ветер продолжался. Наиболее нетерпеливая часть населения нашей конуры планировала стартовать в 6 часов. Никто, конечно, не стал воспринимать этот план слишком буквально. Первым вышел Марио. Часов в 8 утра. Затем, забеспокоившись, что Марио вышел и все не возвращается, ушел Сасаки. Мы с Тайлором выползли из домика в 9 часов. Тайлор сразу взял неплохой темп. Я, помня о том, что загнанных лошадей пристреливают, решил не слишком торопиться. Марио я обогнал на склоне выше лагеря Олера , а когда я подождал его на подходе к необитаемому лагерю Индепенденсия, он сказал, что возвращается в хижину потому что чувствует, что недостаточно акклиматизирован.
Проходя участок с красивым названием Каналета, я видел, как Тайлор в своей яркой желтой куртке движется уже в верхней части маршрута. Некоторое время спустя я догнал Сасаки, а подходя к вершине, встретил спускающегося Тайлора. Он сообщил, что пытался ждать меня на вершине, но замерз.



И вот в 15.30 я стою на вершине Аконкагуа. Для того, чтобы сделать фотографию, пришлось довольно долго ждать. Некая девочка из Польши устроила там целую фотосессию. Попросив одного из парней фотографировать ее, она доставала из карманов все новые и новые флаги и фотографировалась, держа каждый флаг то слева от себя, то справа, то над головой, то перед грудью. Там были флаги Аргентины, Польши и другие неизвестные мне флаги (возможно каких-то организаций). Наверное, это была эйфория. А может просто у нее со спонсорами очень хорошо.
До хижины я спустился за полтора часа. Странно, но предатели Родины, оставившие ее ради солнечной Австралии, говорили что-то о шести часах. Собравшись в хижине, остаток дня мы отдыхали, в базовый лагерь все решили спускаться завтра. Марио сказал, что отдохнет пару дней в Пласа де Мулас и сделает вторую попытку.
На следующее утро народ, за ночь привыкший к отдыху, собирался чрезвычайно медленно и нехотя. Я же не находил себе места. Дело в том, что я хотел сегодня же, спустившись до базового лагеря, продолжить движение до Конфлюэнсии . По этой причине мне было нужно отметиться на Пласа де Мулас и сдать свой «шит-бэг», а часы работы рейнджеров строго расписаны. Не успел отметиться до 12 часов, приходи вечером. Наконец я не выдержал, сказал парням, что встретимся в базлаге и побежал вниз. Добежал за полтора часа и успел выполнить все формальности. После чего продолжил активный отдых: составил компанию ребятам из Вологды в их акклиматизационной программе. Сходили в направлении ближайшего ледника и посмотрели кальгаспоры.



Потом они направились выше, а я вернулся в лагерь. Собрал вещи, попрощался с Марио и Тайлором ( Сасаки так еще и не спустился ) и потопал вниз. Шел пять с половиной часов, но вымотался больше, чем на подъеме. В Конфлюэнсию пришел уже в темноте, поставил палатку и завалился спать.
Утром собрал вещи, за два с половиной часа спустился до Хорконес, сдал мешок с мусором. И все!
Главная задача выполнена. Свобода!

Вариант с попытками тормознуть проходящий мимо автобус я отверг. Мне хотелось остановиться в Пуэнте дель Инка и посмотреть эту достопримечательность не из окна автобуса, а вблизи. От Хорконес туда не так уж далеко. Пока дождешься автобус неизвестно сколько раз можно дойти до места. Конечно, ходить по автотрассе с тяжелым рюкзаком, да после восхождения на почти семитысячник не такое уж большое удовольствие. Но я дошел. И ни разу не пожалел, что дошел. Было ощущение, что я нахожусь в музее. Я пялился на это чудо природы как на «Сикстинскую мадонну» Рафаэля. Не хотелось никуда уходить. Тем более, до Пенитентеса идти еще столько же. С тяжелым рюкзаком.
Красота неописуемая. Конечно, это сугубо мое мнение. Да и организм ослабленый восхождением воспринимает все острее.



Добрвшись под вечер до Мендосы, я вернулся все в тот же хостел, в котором меня знал уже весь персонал. Хостел, в общем-то, хороший, но уж очень пребывание в нем напомнило студенческие годы и жизнь в общежитии. Всю ночь гремит музыка и часть постояльцев до самого утра сидит в баре, попивая под музыку пиво. Днем музыка продолжает играть, так как ее слушает парень, дежурящий на ресепшене. Потом этот парень уходит домой отдохнуть от музыки, его сменяет напарник и процесс продолжается бесконечно.
Заселившись в хостел, я принял душ и поужинал в ресторанчике, порадовав себя стейком и бокалом местного вина. Провинция Мендоса, как известно, славится своими винами не меньше, чем наличием горы Аконкагуа.

Чили

Конечно же, отправившись в Южную Америку, я не мог упустить такую возможность и не посетить помимо Аргентины и еще хотя бы одну страну этого континента. Тем более, что обстоятельства, так сказать, благоприятствовали. Еще только подбираясь к Аконкагуа, я познакомился в Пенитентесе с восходителем из Чили. Узнав, что после восхождения я собираюсь съездить в Сантьяго, он предложил мне свою помощь в знакомстве с городом. Разумеется, я не стал отказываться. К сожалению, из-за недостатка времени, мое знакомство с Чили было весьма поверхностным. Сразу же после приезда я погулял по центру города , начав с президентского дворца Ла-Монеда. Отдав тем самым дань памяти Сальвадору Альенде и своей комсомольской юности.
Весь следующий день был посвящен прогулке по Сантьяго.







По музеям мы не ходили, а просто прогулялись по улицам и поднялись на обзорные вершины Санта Лусия и Сан Кристобаль, расположенные прямо в городе ( ну так же как гора Сулейманка в киргизском городе Ош ), и взглянули на Сантьяго с высоты птичьего полета.
Готовясь к поездке и пытаясь понять, что же можно посмотреть в Аргентине и Чили я советовался со своим знакомым, который уже не раз путешествовал по Южной Америке. В Аргентине он посоветовал обратить внимание на природные ландшафты, а Чили, по его словам, - это, в первую очередь, океан.
На следующий день после экскурсии по Сантьяго мы добрались и до океана. Рано утром, проигнорировав даже включенный в цену завтрак в хостеле мы сели в автобус и отправились в Винья- де-Мар. Городок не примечателен ничем кроме длинного пляжа Лонг Бич и часов в виде клумбы. Часовой механизм упрятан под землю и часы исправно показывают время. Туристы охотно фотографируются на фоне этого чуда технической мысли. Народу на пляже, правда, практически не было поскольку вода, как меня предупредили, не очень теплая. В воде плескалась всего пара человек. Я в океан не полез. Для того, чтобы искупаться в холодной воде, нет нужды ехать в Южную Америку.
Гораздо более интересным мне показался Вальпараисо, примыкающий к Винья-де-Мар. По сути дела, это один город. Вальпараисо –имеющий давнюю историю город-порт, а Винья-де-Мар –его продолжение, ориентированное на прием туристов. До порта мы дошли пешком, не спеша прогуливаясь вдоль побережья. Особенно впечатлил рыбный рынок . Может это и не рынок вовсе, а предприятие по приему и первичной переработке свежевыловленной рыбы, но посмотреть все равно было интересно. Рыба разделывалась где то в подсобных помещениях и периодически рабочий вывозил емкости с отходами производства и выбрасывал их в океан. В связи с этим на всех навесах, машинах и на земле сидели в огромных количествах пеликаны и чайки. Не меньшее их число носилось в воздухе. У кромки воды под мостками, где сбрасывались рыбьи потроха, ворочалось также немалое число тюленей. При поступлении следующей порции в прибрежных водах начиналась борьба за еду. В общем – отвратительное зрелище.





Погуляв немного мы вернулись в Сантьяго и я в очередной раз поехал в Мендосу.
* * *
Оставшееся до отлета домой время было решено потратить на посещение северных провинций Аргентины. Сначала я поехал в Сальту. Это небольшой старинный городок, довольно приятный и своеобразный.







Задерживаться там надолго я не стал и на следующий день выехал в сторону Игуасу. Этот пункт в свою программу я внес еще в самом начале планирования поездки. Водопады Игуасу находятся на одноименной реке, по которой проходит граница Бразилии и Аргентины. Недалеко от этого места проходит и граница Парагвая.
Из Сальты я, как и в большинстве других случаев, выехал вечером. Ночью, впервые за все время пребывания меня в Аргентине, сверкала молния и шел дождь. Подъезжая к Игуасу, я с грустью рассматривал в окно автобуса низкие серые тучи на небе и, разлившиеся по сторонам дороги на ярко красной земле большие лужи моего любимого оранжевого цвета.
Городок Игуасу оказался первым местом в моем путешествии, где мне пришлось некоторое время походить ( да еще и под дождем ) в поисках свободного места в хостеле. В тех хостелах, где места были , неприятно удивляли цены: они были заметно выше, чем встречавшиеся мне до сих пор. В хостелах с приемлемыми ценами не было мест, что, в общем-то, естественно. Но кто ищет, тот обрящет.
Не могу не упомянуть об одной встрече, произошедшей при заселении в хостел. Пока я раскладывал свои вещи на доставшемся мне втором ярусе двухэтажной кровати, ко мне обратился пожилой грузный мужчина, занимавший первый этаж. Обратился он ко мне на испанском. Я уже привычно ответил, что по-испански не говорю. Мужчина огорчился и поинтересовался какими языками я владею. Я предложил поговорить на английском, он ответил, что английского не знает.
- Немецкий?
- Deutsch? - переспросил он ,- Ich spreche Deutsh … ,- и он сделал в воздухе неопределенное движение руками, дававшее некоторое представление об уровне его владения этим языком.
- Ruso? – спросил я по-испански.
- Русский? – неожиданно оживился он, - Вы говорите по-русски?
Оказалось, что это был чех. Вот что значит братское содружество социалистических стран. Даже через столько лет оно облегчает жизнь простых людей.
Весь следующий день я посвятил посещению парка Игуасу. С аргентинской стороны в парке оборудованы три маршрута. Все они представляют собой металлические мостки с перилами, проходящие над потоками воды, скальными обрывами и густыми зарослями. Короткий маршрут ведет к нижней части водопадов, длинный маршрут позволяет посмотреть на водопады сверху. Чтобы попасть к началу третьего маршрута, нужно проехать через парк на некоем подобии игрушечного поезда по железной дороге местного значения. По перрону станции и между столиков местного кафе бродят многочисленные носухи. Весьма наглые животные, пытающиеся, при случае, утащить еду у зазевавшихся посетителей парка.







Начинаясь от станции мостки третьего маршрута ведут прямо над водами реки Игуасу к самому впечатляющему месту комплекса водопадов -«Глотке дьявола». Смотровая площадка расположена прямо над тем местом, где массы воды обрушиваются вниз. В общем место , достойное внимания, которое ему уделяется.
Познакомившись с одним из наиболее впечатляющих водопадов планеты, я вернулся в Буэнос-Айрес. До отлета оставались три дня, которые были заполнены бесцельным шатанием по улочкам столицы, встречей с местными альпинистами, с которыми я познакомился во время восхождения в массиве Кордон дель Плата и общением с новыми знакомыми в хостеле.
* * *
февраль 2013 г.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
montal
участник
 
Сообщения: 162
Регистрация: 30.12.2013
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 36 раз.
Возраст: 57
Страны: 38
Отчеты: 8
Пол: Мужской
Патагония отзывы

Re: Аргентина: восхождение на Аконкагуа, водопады Игуасу

Сообщение: #2

Сообщение worldexplorer » 09 ноя 2017, 10:39

Спасибо автору за отчет! Читается легко, столько юмора!
montal писал(а) 22 фев 2016, 13:17:Я в океан не полез. Для того, чтобы искупаться в холодной воде, нет нужды ехать в Южную Америку.


Надеюсь, вы продолжаете путешествовать.
worldexplorer
участник
 
Сообщения: 72
Регистрация: 08.09.2012
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 27
Страны: 76
Пол: Женский

Re: Аргентина: восхождение на Аконкагуа, водопады Игуасу

Сообщение: #3

Сообщение montal » 09 ноя 2017, 12:07

Я рад, что Вам понравилось. Спасибо.
Путешествовать продолжаю. Как же без этого.
Аватара пользователя
montal
участник
 
Сообщения: 162
Регистрация: 30.12.2013
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 36 раз.
Возраст: 57
Страны: 38
Отчеты: 8
Пол: Мужской




Список форумовАмерика ::: туристический форум об АмерикеАргентина форум, Парагвай, Уругвай : от А до ЯАргентина Парагвай Уругвай Отзывы, Отдых, Отчёты об Аргентине





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100