Аргентина в декабре 2007: репортаж он-лайн и отчет с фото

[Don Jose Cuervo]

Продолжаю тему шоппинга в БА. Сегодня, бродя по центру (пешеходные улицы Флорида i Лавалле -- местный Арбат), с удивлением обнаружил, что те же самые матешницы, которые я вчера покупал на ярмарке по 20-25 песо, стоят в центральных магазинах сувениров 10-15 песо. Разумеется, мне не жалко лишних 3-5$, которые я за них заплатил, но вы бы могли предположить, что на Арбате сувениры дешевле, чем на специализированной ярмарке?..

Проблемой оказалось найти себе аутентичную футболку. Уважаемый Дон очень привередлив в этом вопросе, поскольку футболки -- единственные сувениры во всех странах, которые Дон покупает себе лично. Если угодно, то футболки -- предмет фетиша уважаемого Дона. И центральный элемент этого культа, конечно же, рисунки и надписи на футболках. Дон не купит какую-нибудь банальщину навроде "Буэнос-Айрес" или "Аргентина". Нет, в рисунке и/или надписи должны быть "и каприз, и идея, и некий пафос, и даже метафизический намек". Именно поэтому Дон вернулся из Гондураса, не купив там ничего...

... хотя именно в Гондурасе Дон был согласен на простую майку вообще без рисунка с неброской надписью "Гондурас" крупными буквами. Ибо надпись говорит сама за себя. Когда все видят, что у тебя ГОНДУРАС, а не какой-нибудь там гондурасишко, ты вправе расчитывать на соотвествующий социально-половой статус в обществе с цветовой дифференциацией штанов.

К сожалению, таковой майки в Гондурасе обнаружить не удалось, и Дон не перешел в категорию "малиновые штаны, два раза ку"

Но вернемся в БА. После придирчивого изучения местного ассортимента был выявлен единственный экземпляр, достойный украсить собой коллекцию Дона. Майка светло-голубого, цвета аргентинского флага, оттенка, с персонажем, вошедшим в историю Аргентины под номером 10, и надписью: "El cielo debe esperar" -- "небо должно подождать". История тут такая: в детстве Марадонна заболел, как казалось, неизлечимой болезнью и должен был умереть. Однако, он поправился, и стал тем, кем он стал.

Вообще, отношение аргентинцев к Марадонне лучше всего иллюстрирует следующий анекдот:

Аргентинец умирает и попадает в Рай (кто уже засмеялся, тому зачет, ето само по себе уже анекдот). В воротах его встречает Святой Петр и говорит:
- Пойдем, я покажу тебе Рай.
Они идут, но в Раю совершенно никoго нет.
- Где все люди? - Спрашивает аргентинец.
- Они на футболе, - отвечает Св. Петр. - Сегодня у нас матч.
- Пойдем и мы, - говорит аргентинец.
Они идут, приходят на стадион, и видят, что все люди действительно там и идет матч. Неожиданно один из игроков получает мяч, обходит несколько игроков соперника и забивает красивейший гол.
- Кто это? - Спрашивает аргентинец
- Это Иесус - отвечает Петр.
- Кем он себя вообразил? - возмущенно спрашивает аргентинец - Марадонной?!

Аргентинцы реагируют на этот анекдот гомерическим хохотом, и одобрительными замечаниями, что это очень аргентинский анекдот. Что же, обнаружив в процессе поиска немало маек с надписями навроде "друзья зовут Бога просто Диего", я нисколько этому не удивлен. Тут целый культ Марадонны.

"Покидаю город Таллинн, состоящий из проталин..." (с)

Вот и все, 4 дня в БА пролетели, как один. 1 час ночи по местному времени, последняя чашечка крепкого кофе в дорогу, последний выход во вездесущий тут Инет. Впереди ночной переезд в Кордобу, день там и потом 5 дней горы в районе Сальты. Не знаю, будет ли там возможность, и, главное, время не дать этой теме заглохнуть.

Саня, передаю тебе эстафетную палочку, а у меня по БА в сухом остатке следующее:

1. Этот город заслуживает больше времени, чем 4 дня. Я бы легко провел здесь и неделю, и две.
2. Бляха, недешево вышло. Хоть и жил в отеле класса экономико за 65 песо в день, по прикидкам на все-про все ушло больше расчетных 100 баксов/день. Утешает только, что эта средняя запланированная цифра расходов на весь маршрут, а вне столицы пока удавалось тратить всего по 30 зеленых в день. Но что же будет в Рио, где цены в два раза выше?..

[Advocat73]

Итак Патагония и Огненная Земля остались позади. Шикарные 12 дней.

Я обязательно поведаю об этом подробнее чуть позже. А пока про свою боль: не только женщины знают, что все когда-то происходит в первый раз. Вот и мое горе до сих пор в сердце. Фицрой. Я лезу на высоте 1700 метров прильнув к сыпухе, обхватив мертвой хваткой самый крупный камень, ибо даже мою 80-ти килограммовую тушу бешеный патагонский ветер легко швырнет с неширокого перешейка в пропасть. Пурга нереальная, только вместо снега крупный град. Уклониться от него очень сложно. Даже если встанешь к ветру спиной он тем не менее умудряется свинговать тебя снизу, бросая в лицо белые хлесткие удары. Жуть. Пытаюсь встать - тщетно - порывы ветра бросают вновь на каменный склон.

Обидно до слез, хоть в крик от бессилия. Позади 1200 м вверх по активному ненастью. Осталось 500, чтобы увидеть одно из величайших зрелищ - вид Фицроя с Серро-Электрико. Я еще никогда не отступался - всегда приходил к цели. И на Кала Патаре, когда горняшка крутила и выкручивала, и под Анапурной в бешеный новогодний снег, и в апрельский бешеный снегопад в Высоких Татрах. И вот этот первый раз пришел. Ничего не могу сделать. Идти дальше - самоубийство. Ползу в сторону метров 50 до снежного спуска в середине сыпухи, удобно усажываюсь на , коль такая , и на скорости - вниз. Что ж - придется сюда еще вернуться. И я вернусь.

А чуть позже я был в самом центре Перито Морено. Глетчер - идеальное создание. Это целый мир, причем экологически идеально чистый. Высота глетчера до 1000 метров, и эта громадина постоянно движется, постоянно взрывая падающими льдинами густую субстанцию Лаго Аргентина. Это третий после Гренландии и Антарктиды ледник. И он восхитительно красив. По приезду обязательно поделюсь фотками.

Я вообще удивляюсь, как можно сводить Аргентину только к нескольким интересным для путешественника точкам. Полная хрень. Страна архиинтересна и по приезду я попробую это доказать, возбудив у пасахеросов большой интерес к этому потрясающему миру - Аргентине, особенно к ее экошедеврам.

[terra76]

а что-то пропустила. ты в зопарке был?
там действительно животные не в клнтках и они под наркотиками?
Если надо кому то хроший джазовый клуб в Буэносе - это Наториус
Это уже где-то писали
Мы в Буэносе застряли на месяц - всего полоно

[Advocat73]

Все, прилетел. Путь назад был веселым и скорым. Скучать не пришлось, еле успел алкашню и парфюм приобрести в дютике.
Все началось с прощального обеда в ресторане Буэнос-Айреса. Виски лилось замечательно и после часа обеда я вполне созрел к полету.
Александр улетал позже, а потому в аэропорт отправлялся я один.
Стоим на остановке на пересечении улицы Майпу и авениды Де Майо. Ждем, значит, 86 автобус и банально допиваем остатки от литра. Хотя, впрочем, почему банально. Возможно еще никто из форумчан не пил виски в этом месте .
Автобус прибыл как заказывали вместе с последней опрокинутой рюмкой, а потому влез в него без особого сожаления от недопитого.
Дорога забирает не час, как сказали аборигены в хотеле, а все 2, но времени в запасе присутствовало, а потому прибыл в Международный аэропорт Эзэйза за полтора часа до вылета. Становлюсь в очередь за чекином. Впереди народу масса, сзади тоже с десяток.
Подходит моя очередь к девочке, которая преграждает мне путь из общего зала в место организованной змейкой очереди. Просит билет и заявляет, что надо платить такс. Я говорю, что везде нужно это после чекина делать, а она с улыбкой отвечает, что это другой такс, тот же, о котором я говорю еще впереди. Короче, плати, говорит, 40 песо.
Спрашиваю, а все платят? Нет. Только на этом рейсе? По-разному. А как ты тогда тогадалась, что с меня именно содрать надо?
Тут она заявляет, что плохо у нее с английским и подзывает работницу ТАМа, которая одна из четырех женщин организовывала очередь в змейку.
Подходит, значит, новая мадам и с улыбкой объясняет, что я должен 40 песо предыдущей девице. Мне, честно, было все-равно, но я был весел и игрив, а потому стал вновь уточнять за что и почему. В результате типа-переводчица заявила, что она не может объяснить чего вдруг возник такс на подходе к окошку чекина, но во всем виновата та контора, которая мне билет продала.
Более, чем убедительно, потому достаю из широких штанин полста песо, вручаю его милашке и спрашиваю, куда дальше. И сдачи не надо, но она с известной фразой "и мне не надо" передает мне 10 песо и какой-то странный квиток. Нигде его больше в аэропорту не требовали. Так я и не знаю, что это за такс, но надеюсь, что эти 13 баксов будут вложены в достойное дело.
Между тем, платно преодолев первую девицу, я попал теперь в полноправные руки типа-переводчицы. И она стала своими правами явно злоупотреблять. Стоко вопросов и с тааким пристрастием не задают даже в тельавивском Бен Гурионе. И это при том, что все, что должна делать данная сеньора, так это регулировать очередь, проверять попал ты в ТАМ или не там стиошь. Она же узнала все о моей поездке, где въехал в Аргентину, почему сразу не прилетел в Буэнос, где моя семья, почему я, гражданин не Польши, лечу тем не менее в Речь Посполитую. Ну и т.д. Я долго и честно отвечал, причем без всякой злобы и раздражения. Оно и понятно, лечу-то я один и с кем еще мне удасться побеседовать.
Но все же после минут двадцати, я, наконец, осознаю, что ее интерес не связан с тем, что она также просто словоохотливая, и за ее вопросником глубится веская на ее взгляд причина. Тут же с детской наивностью вопрошаю о причине повышенного интереса к моей нетрезвой персоне. И мадам после такого вопроса как ветром сдуло. Робкая она оказалось и застенчивая. Но на ее место пришел боец лет двадцати пяти, пожал мне руку и с сочувствием и по секрету говорит, что полет может для меня быть непростым в плане здоровья и недвусмысленно щелкает пальцем по горлу.
Ах вот в чем дело. Боже мой, какой-то литр на двоих два часа назад так смутил этих бравых служак. Неа, уверяю, я же не немец, это ему смерть может быть от того, от чего мне хорошо. И мне действительно заебись. Мальчик соучастливо кивает головой, но все же замечает, что неплохо было бы перед полетом кофейка пропустить. Еб те, я бы рад, но если вы все здесь со мной еще минут десять побеседуете, то я не только мимо кофе пролетаю, но и ваще с самолетом попращаюсь.
При этих словах мы оба повернулись в сторону очереди, которой собственно уже и не было. Последний пассажир чекинился. Ну и я пошел, все же отпущенный из цепких рук блюстителей и блюстительниц порядка авиакомпании ТАМ.
В результате получил бординг пасс в 16:45, где было черным по белому буквально написано: бординг тайм - 16:10, эррайвл - 17:10. Но я зачикинился, мой рюкзак забрали до Гданьска, так что прорвемся, думаю.
Теперь встаю в очередь уже у выхода в зону паспортного контроля. Новая цель - уплата аэропортного такса в 18 долларов. Теряю еще минут 10.
Далее, иду на паспортный контроль, где очередь человек 100, не меньше. 40 минут медленного движения по организованному зигзагу были утомительными и чуть напряженными. Но как только я прошел офицера и вышел из Аргентины, то тут же был захвачен очень симпотичной сотрудницей ТАМа, но всего лишь для того, чтобы доставить меня на борт. Все это меня еще раз убеждает, что лайнер улетит без зачикинившегося пассажира при особой изобретательности последнего, который должен быть чемпионом в детстве при игре в прятки или салки.
Но так или иначе, попасть в дьюти в Буэнос Айрисе Бог мне не позволил.
Полет в Сао Паоло проходил при неспешном попивании банального Джемесона и почитывании художественной литературы. Все спокойно и хорошо.
Однако, самолет явно опаздывает, и вот уже час остается до взлета моего трансконтинентального лайнера на Мюнхен. Вот уже 40 минут, а мы только приступили к спуску.
Тут уж я начал грузиться, поскольку в Сао Пауло меня никто не ждет, ибо сейчас я лечу ТАМом, а дальше Люфтганзой и никаких смежных чекинов, а значит у Люфтганзы никой инфы о том, что ценный пасахерос завис на подлете.
Сели в 19:55, а следующий мой взлет в 20:20. Обычно сижу я себе спокойно в салоне пока все не выйдут и без всякой суеты покидаю самолет одни из последних. Тут же весь на иголках вскакиваю, как только лайнер остановился, но вместе со мной поднимаются и остальные нетерпеливые, хотя им, гадам, спешить некуда. А мое место было в хвосте. Потому прыть моя результатов не дала, выхожу, как обычно одним из последних. И сразу в бег, по рукаву, по корридору, вплоть до скопившейся в очередную очередь толпы. Огромно толпы, как будто сразу несколько многолюдных воздушных кораблей прибыло одновременно. Наверное, так оно и было.
Дело в том, что вход в транзитный зал аэропорта Сао Паоло перегораживает досмотр вещей, пусть даже в саму Бразилию ты и не выходишь. И вот около такого досмотра и сгрудились тела пассажиров.
Я к офицеру, смотри мол, сейчас 20:10, через 10 минут взлет. Разводит руками, а что я могу. Проведи мимо этой злоебучей очереди. Не можно сеньор. Повышаю голос, какого хуя, ты же билет видишь. Но и он, мужик не промах, вставай сеньор в очередь, не еби мозги и не мешай работать.
Поняв, что толку мало от нашей беседы, я вклиниваюсь в огромную очередь и, нагло работая локтями, обхожу одного за другим.

Окончание чуть позже, надо бежать.

[Advocat73]

Свойство любой очереди заключается в ее уплотнении к месту выхода из нее. Так и здесь, в Сао Пауло, пока очередь была рассеяна, я пробирался вперед, несмотря на возмущенные цыканья сзади. Но в какой-то момент стена спин полностью исключили движение вперед. Теперь либо просто толкать и расталкивать, либо все, стой и слушай взревевшие турбины махнувшего крылом лайнера до Мюнхена.
Я выбрал второе. Во-первых, по причине тонкой интеллигентной души 8), и во-вторых, время уже было 20:15. Стою обреченный, лениво соображая, как я сейчас буду убеждать в офисе Люфтганзы, что я именно тот пасахерос, которого они должны накормить, обогреть, спать уложить, а завтра непременно отправить в Европу. Причем все это сделать, конечно же, за казенный счет.
Мужчина, который вдруг оказался позади меня, прямо изогнулся, чтобы заглянуть в мои бесстыжие глаза. Пытаюсь это не замечать, но он явно требует объяснений. Пришлось бросить "Ай стай хия и не ебет", после чего он изобразил верх удивления и неудовлетворенно закачал головой. Наверное, наглая молодежь (а был этот дядя достаточно пожилым) в моем лице в этот момент получила от него не самые положительное отзывы.
Но устоял я в захваченном месте, хотя чувствовал себя в этом месте некомфортно. Да и дивидендов, как мне тогда казалось, мой бросок принес мне немного. Максимум сокращение минут на 15 пребывания вне транзитного зала.
В результате досмотр был пройден в 20:40. Больше для того, чтобы убедиться в своей горькой судьбе, бросаюсь к экрану и ни хрена не нахожу. Куча рейсов до и после моего, мюнхенского, на табло, пожалуйста. Моего нет.
Начинаю носиться по терминалу от гейта к гейту, по ходу заглядывая в новые телевизоры. Бляха, ну нету рейса, хоть кричи, хоть не кричи.
Через минут пять такого метания понимаю, что это терминал исключительно Тамовский, терминал № 1. Ловлю кого-то из сотрудников аэропорта, вопрошаю про Люфтганзу. Терминал № 2, пиздуй.
Легко сказать, аэропорт Сан Паоло огромнейший, между терминалом 1 и 2 расстояние приличное по нижнему коридору. Понесся, ибо мертвая надежда всегда последняя.
Бегать после алкашни не самое приятное дело, поэтому достиг второго терминала, вконец запыхавшись. Стою, тяжело дыша, у первого попавшегося в терминале монитора. Время - 20:55. Ура! Мюнхен найден. Улетел? Нет, удача. Задержан на 30 минут.
Не сильно спасает, поскольку в этом случае взлет в 20:50. Но все же радует, что нет записи об окончании бординга.
Бегу ко второму гейту, как указано в телевизоре, бегу, что есть сил, по сторонам не глядючи. Прибегаю, рукав открыт, у входа никого, кроме улыбающейся стюардессы, которая сейчас точно, как принцесса, просит у меня боардинг пас. Нет у меня его, билет есть. И с боязнью ответа, жалкий и мокрый спрашиваю: "Опоздал?"
И тут, как роса с неба, ее голос ласкает слух, что все ок, у меня еще есть пять минут. Спокойно берет мой билет и возвращает боардинг пас не только на текущий рейс, но и на последующий европейский.
Уже совсем не веря в полную удачу, робко интересуюсь про рюкзак, показывая талон из Буэноса. Она шустро строчит по клавишам и спокойно кивает головой - багаж продолжает следование до Гданьска верным направлением.
Невероятно, но я на борту, и даже дорогой мне рюкзак где-то здесь же в багажном отделении.
Очухавшись и оклемавшись, фиксирую, что через ряд впереди от меня сидят русские моряки-рыбаки, видимо, летевшие домой после смены экипажа. Ну, думаю, будет весело. Хотя сам для себя решил, что идентифицировать себя не буду, останусь сторонним наблюдателем концерта, ибо бухать после таких гонок не хотелось, а наоборот думал о еде и безмятежном сне.
И точно, тока самолет взлетел, наши мужики заерзали, зашуршали, забулькали. Когда стали разносить напитки, все дружно кричали - водка. Потом стали регулярно нажимать кнопку вызова бортпроводника.
Мат стоял перемат, громкие разборки капитана и его финансовых афер стали достоянием общественности, которая все более неодобрительно оборачивалась в сторону артистов.
В результате было объявлено, что водка закончилась, а есть бейлиз, вино и пиво. Я чуть не заржал, когда самый активный из рыбачков, осознав проблему, грохнул басом "А что мы пить будем?". Но милая немка бесстрашно развела руками, типа, а хули делать, привыкайте к ликерам.
Отсутствие достойного бухла привело к тому, что общее собрание распалось, кто заснул, кто пошел в курилку вести безусловно важные разговоры. Я же, добавив пивка, попал в царство Морфия.
Прилетели в Мюнхен с опозданием в час, до вылета в Гданьск 40 минут, но этого вполне хватило, чтобы не только прыгнуть в маленький самолетик, но и забежать, наконец, в дюти фри и оттовариться.
Вот так вот, несмотря на перманентное опоздание на всем протяжении дороги домой, тем не менее, в Гданьске я попал в объятия любимых жены и сына абсолютно вовремя.

а что-то пропустила. ты в зопарке был?
там действительно животные не в клнтках и они под наркотиками?
Если надо кому то хроший джазовый клуб в Буэносе - это Наториус
Это уже где-то писали
Мы в Буэносе застряли на месяц - всего полоно

Буэнос оказался совершенно транзитным городом, ночью прилет, утром отлет. Так что оценить его не успел, если вообще я в состоянии оценить какой-либо из городов.

[Don Jose Cuervo]

а что-то пропустила. ты в зопарке был?
там действительно животные не в клнтках и они под наркотиками?

Я был в зоопарке в Буйносе. Все животные содержатся так, что им никуда не деться с отведенной их особям территории. Например, медведей от зрителей отделяет достаточно глубокий (и широкий) ров с отвесными каменными стенами, то же самое и львов. Ламы и прочие "верблюжьи" в загонах. Кондоры сидят в большой клетке-вольере.

Насчет того, под наркотиками ли они, не знаю, а какой в этом смысл? Возможно, Вы путаете с зоопарком в Мендозе. Про него мне говорили, что он, пожалуй поинтереснее того, что в Буйносе будет (может, в этом и есть его интерес, что там животные не в клетках), но мне до него дойти было недосуг

Мы в Буэносе застряли на месяц - всего полоно

Я бы, пожалуй, на пару недель нашел бы чем заняться, а больше -- вряд ли. Да и вообще, уж на что я в восторге от Буэноса, но Рио в моем рейтинге "отдыхающего" однозначно обставил Буэнос (отчет напишу), как Москва однозначно обставляет по этому показателю Таллинн, хоть Таллинн мне и больше нравится, как место для жизни

[terra76]

под наркотиками - это значит их можно спокойно гладить
а насчет того что делать - это дела вкуса. Мы, например, брали уроки танго и сальсы, ходили в клубы, концерты, рестораны, музеи, почти что каждый день гуляли по городу, учили испанский. Могу продолжать еще..

[Don Jose Cuervo]

под наркотиками - это значит их можно спокойно гладить

Нет, в Буйносе это точно нельзя.

а насчет того что делать - это дела вкуса. Мы, например, брали уроки танго и сальсы, ходили в клубы, концерты, рестораны, музеи, почти что каждый день гуляли по городу, учили испанский. Могу продолжать еще..

Ну, и я делал примерно то же самое, минус танго и сальса, правда всего 4 дня Да, и в музее я был только в одном, кажись, Городской Музей называется. Там востановленно внутреннее убранство типичной квартиры начала 20-го века. Я покрутился чуть-чуть, понял, что отель, в котором я живу, ничем не отличается (разве что душ они провели туда, где раньше его явно не было).

Потому и говорю, что пару недель я бы, пожалуй, нашел чем занять Вам на двоих месяц, а мне на одного две недели. Математика

[terra76]

почему-то нам знакомые сказали что они многих животных могли гладить
да.. математика у тебя интересная:)
мы еще в таком хостеле интересном жили - сама атмосфера повлияла на наше решение остаться на так долго.

[Advocat73]

Ну, вот, Аргентина осталась далеко на юге, а мне осталось только ожидать новой встречи через год. Эмоций масса, они переполняют и сильно мешают в изложении прожитого в течение трех недель на земле Эвиты. Но я все же постараюсь быть кратким и не размазанным, ибо с одной стороны, совершенно нет времени, а с другой, основная цель того, что я все же трачу свое и, надеюсь, ваше время, так это желание подтолкнуть читателя к мысли, что ехать надо и ехать именно в Аргентину.
Я долго думал, как же все же лучше организовать отчет. Это могла быть самая популярная форма - хронологическая ретроспектива. Также сильно думал и о просто заметках вольного пасахероса, что очень привлекало, ибо позволяет порхать мысли и не заморачиваться на полноте информации.
Была еще мысль свести все просто к перечислению цифр и фактов. Некий такой гайдбук, составленный на собственном опыте.
Но я искренне хочу направить читателя в путешествие по Аргентине, а потому не один из рассматриваемых вариантов, как мне показалось, не позволит максимально добиться поставленной цели. Я отлично осознаю, что чтобы заинтересовать неизвестной далекой страной, где не был и куда не собираешься, нужен совсем другой подход. Мы же не читаем гайдбуки, если не собираемся в страну, о коей вещает книга. Нам также вряд ли интересно будет читать про места, о которых мы никогда не слышали и даже не представляем, где они находятся. Разве вы представляете разницу между, например, Сан Хуаном или Сан Хулианом. А разницу в эстансиях Сан Инесс, Ла Мария и Абертон. Да, и вообще, разве многие знают, что такое эстансия и зачем туда ехать. Я уже не говорю о горных вершинах Фитц Рой и Аконкагуа. Уже в процессе подготовки к поездке я понял, что для многих эти слова - темный лес.
Вспоминаю себя в июне месяце, когда идея Аргентины более менее сформировалась. Что я тогда знал о ней. Совсем немного и совсем поверхностно. В основном эта была информмция, предоставленная Сергеем Винским, отражающая его краткосрочное посещение Аргентины. Поэтому на вопрос одного из соучастников поездки, какие же места хочу посетить, ответил: водопад Игуасу, Ушуайу и Мендозу. О первых двух местах я знал из отчета хозяина форума, а имя района Мендозы я вижу на винных бутылках в калининградских супермаркетах. Ну и, конечно же, я знал, что в этом районе находится Аконкагуа.
Звучало еще, в тех первичных обсуждениях, слово "Патагония". Но что стоит за этим географическим термином, как оказалось, никто не знал.
С тех пор утекло много воды, Аргентина стала очень близкой и понятной. Такое стало возможным лишь благодаря довольно основательной подготовке к поездке. История и география этой немаленькой эмигрантской станы были неплохо проштудированы, что позволило добротно укладываться в мозгу колоссальному объему визуальной информации.
Продуманность маршрута позволила охватить за короткий трехнедельный срок большую часть территории страны и нигде не проколоться. При составлении маршрута не было оставлено ни одного резервного дня, но он и не понадобился. Все вышло, как и планировалось.
А планировалось прогнать с севера на юг вдоль атлантического побережья около 4500 километров, начать в Пуэрто Игуасу и достигнуть Ушуайи. Завершающим районом трипа был выбран район Мендозы, который расположен в центро-западной части Аргентины у подножья Анд, там где Анды достигают наибольшей высоты.
По манере прохождения каждой конкретной точки маршрута и по цели вообще пребывания в этой точке я бы разделил весь трип на четко выраженные четыре этапа, сформулированные ниже по хронологии прохождения:
1. Северный или туристическо-познавательный.
2. Патагонский или природно-бродяжнический.
3. Южный или рекламно-расслабленный.
4. Мендозский или курортно-исследовательский.
Каждый из этих этапов был замечательно интересным и я постараюсь доложить читателю максимально объемно о том достойном, что может заинтересовать путешественника в том или ином месте. Тем более за общим названием каждого из этапов скрываются более, чем зачетные точки, список которых будет непременно оглашен, но не сейчас, чуть позже, при разговоре о конкретном этапе.
Так вот, возвращаясь к манере изложения, которую я буду исповедовать при изложении материала, я подумал и решил следующее: коль этапы так четко выражены, то было бы справедливо, если я буду описывать их один за другим, не переходя к следующему, не закончив предыдущий. Причем я выстрою свой собственный рейтинг этапов, и буду идти от топа к низу. Равно как и внутри этапа зачетные точки будут описываться по аналогичному нисходящему рейтинговому принципу.
Впрочем, такая классификация вполне условна. Хочу подчеркнуть, что практически все точки на всех этапах были абсолютно зачетны и, если какая-либо из них и будет стоять в конце списка, то только лишь потому, что остальные еще лучше.
Теперь вот еще о чем. Несмотря на то, что поездка состояла из нескольких этапов, тем не менее, она являла собой, конечно же, единое целое с одной общей целью - понять страну Аргентину, вникнуть в ее настоящую жизнь. Такое возможно, впрочем такой метод справедлив для практически любой страны, во-первых, через общение с аборигенами, во-вторых, через знакомство с историей и, в-третьих, через собственные наблюдения и опыт. И того, и другого, и третьего было немало, а потому был собран достаточный объем информации, справедливой для всей страны. Дабы не утомлять читателя собранными сведениями сразу, я планирую в ходе повествования отдельными выкладками доложить о некоторых аспектах настоящей и прошлой жизни Аргентины, как необходимые для самостоятельного путешествия, например про возможности передвижения по стране, так и полезные для понимания страны в принципе, например про историю индейцев Аргентины.
И, наконец, я осознаю, что, если удастся добиться базовой цели и интерес к Аргентине проснется, то тогда придет время совсем практической информации. Поэтому в конце разговора о той или иной зачетной точке, я очень кратко и сухо буду выкладывать сведения о ценах, отелях и т.д.
Что же, приступим.

Позиция первая – Патагонский этап, он же природно-бродяжнический.
Это были воистину идеальные 12 дней путешествия. Во всех планах. Динамика перемещения не оставляла шансов даже для малейшей скуки. По мне именно к такому варианту путешествия надо стремиться – ни минуты потерянной, никакого комфорта, ибо комфорт – есть паразит, съедающий кайф путешествия, ни места туризму, во всех мероприятиях именно ты ключевая фигура, ибо ты не созерцатель, а именно участник.
Вид транспорта избирался исключительно исходя из цели максимальной стремительности. Автобус, самолет, автомобиль, катер. Земля, воздух, вода.
Спать приходилось там, где выпадала свободная минутка: автобус, аэропорт, самолет, пассажирское кресло автомобиля.
В результате Патагония была осмотрена очень плотно. И у берега Атлантического океана, и в самом ее сердце, и у подножия Анд, что позволяет мне сказать: «Патагония, я знаю тебя и я влюблен в тебя». И нет нигде более такого края, который был бы сколь неприветливым и суровым, столь же и манящим.
Как известно, Патагонией называют южную часть южноамериканского материка. Различают аргентинскую и чилийскую Патагонию. Разделены они Андами и существенно отличаются друг от друга.
Аргентинская Патагония сегодня – это две провинции: Чубут и Санта Круз. Основная территория этой земли покрыта вулканическим пеплом, сквозь который прорастают низкорослые, очень низкорослые кустарнички. Это равнина, бескрайнее плато, на котором пасутся быстрые гуанако, странные родственники верблюдов. Здесь же я видел горделиво прогуливающихся страусов нанду. Именно эти два вида животных являлись на протяжении всей истории естественной пищей для кочующих по Патагонии индейцев, имя которым Теуэльче. Именно эти животные занимали особое место в искусстве теуэльче, но об этом разговор пойдет чуть позже, когда мы вместе окажемся в самом центре Патагонии и спустимся в пещеры.
Пока же несколько слов о самих теуэльче, название которых в переводе означает – «отважные люди». Жили они в Патагонии испокон веков. Учитывая невозможность заниматься земледелием, были охотниками-кочевниками. Питались практически исключительно мясом. Для жилищ часто использовали скальные пещеры либо примитивные навесы, главной целью которых было спасение от почти непрерывно бушующих ветров.
Впервые теуэльче встретились с белым человеком, когда Магеллан во время своего кругосветного плавания встал на зимовку в бухту, где сегодня расположен центр провинции Санта Круз – Пуэрто Сан Хулиан. Спустя два месяца после прибытия мореплаватели вдруг увидели на берегу танцующего великана, обличенного в шкуру гуанако. Это был индеец-теульче.
Несмотря на то, что существуют противоречивые данные о средних габаритах представителя Теульче, можно твердо утверждать, что ростом они были совсем не пигмеи. Называются цифры от 1.80 до 2 метров. И имели они гигантские конечности; конечности в смысле рук и ног. Это я могу тоже утверждать, так как имел возможность лично померить свои ручонки и ножонки с отпечатками, сделанными индейцами.
Именно за огромные ступни Магеллан назвал теуэльчей «патаганс», что в буквальном смысле означает «собаки с очень большими лапами». Пигафетта, летописец Магеллана, изменил это слово на итальянский лад - «патагони», так же вскоре стали именовать не только людей, но и местности, ими населенные, которые в совокупности и получили название: «Патагония».
Вообще тема индейцев Аргентины меня немало интересовала. Хотелось понять, как так могло случиться в истории, что именно в этой стране среди населения практически не осталось даже следов коренных жителей. Причем территория Аргентины огромная, на ней проживало множество совершенно разных племен с непохожим образом жизни, уровнем «цивилизованности», культурой, вероисповеданием. Вот, в качестве примера, только про некоторые этнические группы в начале XVI века с местом их расселения: ямана (на Огненной земле), теуэльче (в современной Патагонии), реуэльче и матакос (в районах Чако, Сальта и Тукуман), мапуче и диагиты (в районах Пампы), гуарани (в Корриентес и Мисионес).
Что это такое, совпадение или многолетняя политика Аргентины? Ведь Аргентина в демографическом плане уникальная страна на континенте. Население здесь абсолютно европейское и белый человек, даже попав в абсолютно нетуристический район, не привлечет никакого внимания, что я не раз на себе проверял. Индейцы даже в высокоразвитых соседних Чили и Бразилии оставили немалый след среди населения. Плюс к этому они борются за свою самобытность, отстаивают права. В Аргентине же все тихо. Кто уничтожен, кто сбежал, кто ассимилировался.
В дальнейшем, я в меру своих собранных знаний и наблюдений, буду останавливаться на истории взаимоотношений индейцев и белых в разных частях Аргентины. В частности, совсем скоро, изложу все мне известное про теуэльче.
Ну, а пока перенесемся из равнинной Патагонии в ее горный район, в район, где возвышается неповторимый в своей красоте Фитц Рой, вокруг которого был совершен неудачный трек. Итак, точка номер один в Патагонском этапе, имя которой Фитц Рой.

1.1. Трек вокруг Фитц Роя
Национальный парк номер один в Аргентине – это Лос Гласиарес. Парк делится на две части – Южную и Северную. Южная знаменита своими бесподобными, неподражаемыми глетчерами, речь о которых пойдет позже. Северная же часть предназначена властями для трекинга. Оно и понятно. Именно здесь находятся самые живописные вершины Анд – напоминающий крепость Монтэ Фитц Рой (3405) и колющий небо Серро Торре (3102).
Обе вершины архисложны для покорения. Обе верщины являются манящей мечтой для множества альпинистов, но только особенно подготовленные рискуют штурмовать их. Отвесные стены, сверхтвердая гранитная порода, ужасные погодные условия вообще долгая время наводили на мысль, что забраться на эти пики невозможно.
Только в 1952 году экспедиция французских альпинистов впервые достигла саммита Фитц Роя. Один из ее участников, Лионель Террай, так писал: «Из всех восхождений, которые я совершил, Фитц Рой потребовал от меня полной отдачи. По технической сложности он даже проще, чем гранитные Альпы, но удаленность его от возможности оказания помощи, почти бесконечно плохая погода, лед как стекло и ошалелые ветры – все это делает подъем смертельно опасным, более рискованным и изнуряющим, чем восхождения в Альпах».
Капризная погода, неуемные бешенные ветра мешают не только альпинистам, но и приземленным трекерам. А ведь мы, трекеры, всего то и хотим пешочком дойти до определенной высоты и сфоткать какую-нибудь легендарную вершину. Никому не мешаем, на многое не претендуем. Так нет же, Господь посадил вожделенные чудо-вершины как раз в зону 40-50-х "ревущих сороковых" широт, где воздушные массы, гуляющие от океана к океану часто со скоростью 150-200 км в час, просто не замечают узкий участок суши, названный Патагонией.
Все маршруты начинаются из городка Эль Чалтен, который еще 10 лет назад был совсем крохотным, всего несколько скверных хостелей, а автобусы сюда приезжали лишь несколько раз в неделю. Однако, ветер перемен привел к тому, что сегодня Эль Чалтен – быстро растущий населенный пункт, где путешественники смогут найти на разный вкус места проживания и питания. Количество трекеров неуклонно растет, что заставляет власти всерьез улучшать инфраструктуру этого района. Например, дорога. Попасть в Эль Чалтен можно из более южного Эль Калафате. Это 220 км. Раньше на дорогу уходило порядка 5 часов, автобус греб по галичной дороге, пассажиры тряслись и глотали пыль. Сейчас же неасфальтированными остались только 50 км, да и те, думаю, в этом году накроют твердым покрытием.
Если не принимать ко вниманию погодные условия, то сам по себе трек совсем несложный. Всмотритесь в нижеприведенную карту. Если все подчинить только цели увидеть Монте Фитц Рой и Серро Торре с самых выгодных точек, то трек, состоящий из трех ночевок, должен выглядеть так:
День первый: старт в Эль Чалтене (обведено красным) – финиш кэмпинг Пьедра дель Фрайле (обведено синим). Указан путь двумя красными стрелками. Набор/сброс высоты – 300/200 метров. Общее расстояние – 19 км.
День второй: старт из кэмпинга Пьедра дель Фрайле к вершинее горы Электрико (обведено зеленым), откуда Фитц Рой со сползающим ледником, как на ладони. Набор/сброс на 1700 метров. Общее расстояние – 8 км. После спуска 11 км назад до кэмпинга Пойнсенот (обведено желтым). Путь указан верхней черной стрелкой. Набор высоты – 200 метров.
День третий: старт из кэмпинга Пойнсенот к Лагуне де Лос Трес. Подъем на 400 метров (обведено коричневым. Спуск. Переход к кэмпингу де Агостини (обведено черным). Путь указан черной нижней стрелкой.
День четвертый: 5 км до Мирадора Маэстри (обведено голубым), откуда открывается вид на Серро Торре. Затем 9,5 км назад в Эль Чалтен.


Увы, но оговорка «Если не принимать ко вниманию погодные условия», в этом районе пустой звук. Именно эти погодные условия, мать их, и надо ставить во главу угла. Именно они, эти условия, испортили мне все остальные условия и планы, заставив впервые развернуться, не достигнув цели.

[Don Jose Cuervo]

да.. математика у тебя интересная:)

Два человека, в среднем, хотят увидеть в два раза больше, чем один. Два человека изучают испанский в 2 раза медленнее, чем один (когда один, погружение в языковую среду более полное).
Месяц = 4 недели = 2 * 2 недели
Такая вот математика.

[terra76]

уроики испанского мы взяли только 3 разаю потом все сами учили. и до сих пор ;)

[Advocat73]

Прибыли в Эль Чалтен в 22:00 автобусом компании Cal Tur из Эль Калафате. Погода типично патагонская – по городу гуляет ветер, гоняет мелкий дождь.
На улице освещения нет, ориентируемся только по свету, попадающему на дорогу из окон хостелей и ресторанов, коих здесь в достатке.
Решили, что поскольку начинается трекинговая программа, то и не будем мудрить – идем прямиком в приватный кэмпинг El Refugio, что находится здесь же, на центральной улице Сан Мартин.
Вообще, если в каком-либо городе Аргентины вам нужно попасть на центральную улицу этого города – ориентируйтесь просто, центральная улица будет называться авенида Сан Мартин, в память об одном из великих сынов аргентинского народа, Хосе де Сан-Мартине, который в 1812 году будучи руководителем испанских королевских войск, отправленных на подавление восставшей Аргентины, вдруг перешел на сторону повстанцев. Видимо, у этого политика все было хорошо с чутьем. Он четко оценил ситуацию, суть которой заключалась в том, что в 1812 году демократ Наполеон сверг с трона испанского короля Фердинанда Седьмого и вице-королевство Ла Плата, в состав которой входила Аргентина де-факто перешла на самоуправление. Когда монархия была восстановлена, то испанская корона решила восстановить статус-кво, что и было поручено Сан-Мартину.
Перейдя на восставшую сторону, генерал освободил не только Аргентину, но под шумок еще и Чили, и Перу. Потому в Перу я также часто гулял по улицам имени Хосе де Сан-Мартина, ну а уж аргентинцам сам Бог велел увековечить его имя.
Но вернемся к кэмпингу. Выглядит он примерно так:


Когда мы сюда заявились, то нашли четыре палатки, обосновавшиеся у ветрозащитников, наподобие того, что дощатым углом полуобнял наш красный тент. Далее, на заднем плане выглядывает сруб. Это санитаный отсек кэмпинга, где очень чистые сортиры и душевые комнаты. Еще дальше, за санитарным срубом находится сруб-администрация, куда мы первым делом и зарулили, хотя на двери было написано – работаем до 21:00.
Сруб-администрация представляет собой кухню-столовую, где есть все для приготовления пищи: от газовой плиты до кухонной утвари. Здесь же столы с лавками. Все чин чинарем.
Это я к тому, что условия в кемпинге вполне человеческие и я однозначно рекомендую расположиться здесь, если уж вам придется ночевать в Чалтене.
Мы как раз так и сделали. Отчаявшись найти хоть кого из администрации, самовольно заняли место под хмурым плачущим небом и рванули в ближайшую харчевню на ужин.

Утро следующего дня озарило нас улыбкой солнца. По крайней мере, в открытом обозрении оно было намного чаще, чем за тучами. Стали собираться в дорогу, пристрастно укладывая в большие рюкзаки то, что понадобится в треке, а в маленькие тот скарб, что бестолково отягощает спины в пути, а значит должен быть оставлен. Но где и кому? Ответ нарисовался в виде хозяина кемпинга, дом которого находится здесь же, на соседнем участке.
Таким образом решив этот вопрос, закупив газовые баллоны, мы тронулись в путь.
Сразу же за выходом из города дорога бросается вверх и в течении часа вам придется набрать подняться на 340 метров по мягкой лесной тропинке, достигнув высоты 740 метров. В процессе подъема несколько раз вам откроется живописный вид на долину Rio de Vueltes.
Если все несете с собой рюкзак, то к концу этого часового подъема слегка подустанете. Но не унывайте, это самый сложный бросок вверх на этот первый день. Конец подъема ознаменуется развилкой: прямо – продолжение пути, налево – лагуна Капри, пройдя которую вы сможете вновь вернуться на основную тропу. Просто удлините себе путь на полтора километра. Стоит ли этого лагуна – обыкновенное, ни чем не примечательное озеро – вам решать. Я бы не рекомендовал терять здесь время.
Так или иначе, от места развилки до кэмпинга Пойнсенот набора высот больше не будет, поэтому трек в этой части покажется вам приятной прогулкой. Тем более, что вскоре выйдя из леса, пойдете по болотистой местности, где дорога заботливо выложена многочисленными мостиками. Вокруг ручейки, кустики, птички поют. Надо отдать должное солнышку, которое в этот день до обеда ласково обогревала, а легкий свежий бриз не давал перегреться. Благодать. Казалось, что с погодой нам замечательно повезло.
Еще один момент для тех, кто думает или задумается о том, нужен ли здесь гид. Криком кричу – нет. По всему маршруту до кэмпинга Пойнсенот непременные желтые указатели не позволят сбиться с тропы при всем желании.
Между прочим, описывая трекинг в деталях, я подразумеваю, что тот, кому эта инфа может пригодиться, заглянул в вышеповешенную карту. Если же, трек не для вас по определению, то все равно загляните , ибо мы идем дальше.
Дошли мы, значит, до кэмпинга Пойнсенот около часа дня и бравым шагом проследовали мимо. Как помните, цель первого дня - кэмпинг Пьедра дель Фрайле, а до него еще 11 км.
Иду, убаюканный окружающим великолепием, состояние благостное, расслабленное. А, как известно, расслабился – попал. Вот и я не заметил указателя на развилке, и вместо того, чтобы идти базовым маршрутом свернул влево к лагуне Лос Трес.
Если обратитесь к карте, то найдете ее, обведенной коричневым цветом. Это сторонний трип, который был у нас по плану утром третьего дня. Идти к лагуне этой надо налегке, оставив все шмотье в кэмпинге.
Я же направился туда со всеми своими 13 килограммами на плечах, и потянул туда еще и Александра. Тропа из приятной немедленно превратилась в напряжную, тягуче направленную вверх. Постепенно вышли из леса, и вот уже только каменистое окружение является взору справа и слева.
Уже через метров 100 набора высоты я понимаю, что ошибочка вышла. Но не отступать же в такую-то погоду, а потому упрямо ковыляю. Сил пока много, соревнуюсь с гражданами, поднимающимися налегке. А народу много на склоне, кто навстречу, кто наоборот.
Наконец, перевал пройден, достигнута высота – 1186 метров и лагуна Лос Трес открылась во всей своей красе.


Сижу, любуюсь, жду Александра. К слову, Саше в этот день исполнялось 35 лет, а потому мы обязательно должны были это отметить. Окружающая красота несомненно располагала к празднику. Поэтому, коль уж мы с рюкзаками, готовим праздничный обед, разливаем по чарке и «Будь здоров, друг, здоровья и удачи!».
А вид действительно здесь потрясающ. Как уже видели, сама лагуна расположена в близком окружении гор. Такое ощущение, что лагуна – это футбольное поле, а окружающие горы – это трибуны, выстроенные прямо у кромки поля. А за трибунами горделиво возвышается Фитц Рой, смотря на верхние ярусы трибун с высоты 2000 метров.
Трибуны разверзают свои стены только в одном месте, чтобы позволить водам лагуны сливаться вниз, образуя высокий водопад, который падает в другую лагуну – лагуну Сусиа, находящуюся на почтенном расстоянии вниз от лагуны Лос Трес.
Добавьте к этой картине живописнейший Серро Пойнсенот, пик которого красуется слева от Фитц Роя и при воображении можно представить невероятную картину. Хотя нет, ни черта не получится. Это надо просто видеть и мы этим видом наслаждались, не думая о том, чтобы быстрее фоткать. Счастье длилось минут 15. А потом все закончилось. На все последующие 3 дня.
Небо заволокло в считанные минуты. И пошел снег, настоящий снегопад. И сбежал весь народ вниз, и остались мы одни. И ни черта не было видно. Вот так теперь это выглядело:


А вот это нижняя лагуна Сусиа:


А вот так выливается вода из лагуны Лос Трес, чтобы слева за кадром свалиться водопадом в пропасть к лагуне Сусия:


Два часа прождали, ожидая повторение вида. Излазили все горы-трибуны. Снег не прекращается. Ничего не поделаешь – надо спускаться и топать дальше.
Уже спускаясь по влажной каменистой сыпухе, оглядываемся и видим, что тучи, замешкавшись в какой-то момент, предоставили возможность фотострельнуть в Серро Пойнсенот:


Вообще, в остальные дни мы как снайперы гонялись за маломальским просветлением, чтобы вскинуть объектив фотоаппарата и нажать на курок. Вот, например, была использована редкая возможность запечатлеть Фитц Рой, открывшийся на несколько минут в этот описываемый день:


Фотография эта была сделана, когда мы уже шли вдоль рио Бланко, которая стала нашим постоянным ориентиром после спуска с лагуны. Здесь уже нет никаких желтых указателей, а направление движения указывают во так вот заботливо выложенные камни:


Через 5 км движения вдоль рио Бланко доходим до границы Национального парка, отмеченной проволочным забором. Перелезаем его с помощью большого валуна и продолжаем путь.
Еще через километр дорога уходит влево от реки в лес. Следите за сложенными камешками – они помогут. Следующие и последние 5 км проходят через сказочный лес, который в какой-то момент становится частной территорией, которой владеет эстансия Риканор. Ей же принадлежит и кемпинг Пьедра дель Фрайле, куда мы в конце концов в сумерках дошли.

[Advocat73]

Пока спим в палатке, несколько слов о принципиальных особенностях трека в парке Лос Гласиарес.
1. Это пресловутая погода. Сколько уже сказано, но все же повторюсь. Поэтому нужно всегда иметь достаточное время резервное, а также резервное питание.
2. Забудьте о горнящке, тут ее точно не будет.
3. В летнее время светает в 4 часа, а главное, что темнеет в 11. Это, с одной стороны, дает возможность быть в пути долгое время, а, с другой, если уже разместился в кемпинге, то идти спать в светлое время не очень комфортно. Это я к тому, что в высоких горах, где был я ранее, режим совсем другой: подъем в сумерках, весь световой день в дороге, к 6 вечера темнеет, а значит резко холодает. Остается одно – в палатку, в мешок, читаешь книгу и засыпаешь.
4. Кемпинг Пьедра дель Фрайле, где мы сейчас спим, - частный и совсем не дешевый, причем постоянно дорожающий. Так в 2005 году ночь в нем на человека стоила 3 доллара, в 2006 – 5, а мы платили уже 8. Что будет дальше – вопрос. Причем, что интересно, платить 8 долларов придется в любом случае, даже если вы не ночуете, а просто проходите к Фитц Рою, так называемый регистрационный сбор.
Правда на практике, кто его будет взимать трудно сказать, т.к. предполагается, что, проходя мимо кемпинга, вы сами зайдете в находящийся здесь refugio Los Troncos и честно заплатите. Если же этого не делать, подняться к Фитц Рою, а затем, спустившись, вернуться восвояси, то никто и не заметит.
5. Кемпинг Пьедра дель Фрайле, как я уже обмолвился, имеет refugio Los Troncos, где можно погреться, выпить, закусить. Свое пить/есть внутри refugio строго запрещается, а цены же в refugio – бешенные. К примеру, виски, что мы впоследствии покупали за 18 песо за 0,75 литра, в refugio Los Troncos пришлось брать за 20 песо – дринк (0,02). Пятипесовая бутылка вина уходила за 40 песо. Мы, ожидая погоды, отдавали в день за ночевку/еду/алкоголь не менее 70 долларов. Если для вас это имеет значение и такие расходы не запланированы, то неплохо иметь указанное обстоятельство ввиду.

Но пора и просыпаться, что я и делаю здесь по ходу повествования. Причем просыпаюсь сразу по двум равно неприятным причинам. Во-первых, чувствую резкую боль в паховой зоне левой ноги, а во-вторых, вне палатки звонко завывает сумасшедший ветер. Вылезаю из палатки, ковыляю, именно ковыляю, взглянуть на возможность подъема. Вижу вот что


Туда, на самый вверх, практически на вершину Серро Электрико надо подняться, чтобы встретиться с лучшим видом Фитц Роя. Стою и понимаю, что с моей мини-травмой, полученной вчера на влажном спуске от лагуны, и при таком ветре, придется оставить идею подъема как минимум на день. Скорбный вывод, но иначе никак.
На это решение еще повлияло и следующее обстоятельство: это был наш 5 день в Патагонии. И пока хорошие и плохие деньки чередовались. То есть, если сегодня ветер и морозь, то завтра большой шанс, что будет солнце и безветрие.
Обсудив ситуацию с Сашей, приняли единственно правильное решение – ждем завтрашнего дня.
Весь день ветер ни то, что не унимался, а, напротив, усиливался. Наверх пошли три человека, но и те вернулись через три часа. Основной же народ вместо подъема вверх отправился к озеру Электрико в сторону чилийской границы вдоль долины Электрико. Как вы заметили, здесь все Электрико. Идешь по одноименной долине, вдоль одноименной реки к одноименному озеру, а слева возвышается одноименная гора.
Под основным же народом я понимаю коллективные группы, организованно ежедневно меняющиеся на ночевке в кемпинге. Когда мы только пришли, то застали здесь французов, которых потом заменили голландцы и немцы.
К слову сказать, что в кемпинге всегда есть горячая вода в душе, что очень помогает улучшить самочувствие в окружении пронизывающего ветра.
К вечеру постоянное растирание травмированной связки начало давать результаты. Не последнюю роль сыграли и нечастое чередование стаканов с виски. Обычно алкоголь недопустим в горах, но здесь, в такую погоду, без опасных в смысле горняшки высот, умеренные дозы вполне легитимны.
Засыпаем с надеждой на соблюдение правила чередования хорошей и плохой погоды.
По плану третьего горного дня мы должны были подняться на гору Электрико с 500 метров до 2200, собрать манатки и перебраться в кемпинг Пойнсенот.
Увы, но наутро ничего не поменялось. Ветер все также свистит и завывает, носясь по долине с бешенной скоростью, противная морозь все также висит в воздухе, наверху все также угрожающе меняют друг друга одинаковые тяжелые свинцовые облака, грозя снегопадами там выше.
Но больше резервных дней нет, а потому собираемся и выступаем с последней надеждой на то, что изменчивость патагонской погоды на этот раз нам поможет.
Начали подъем по тропинке-зигзагу среди в человеческий рост кустарников. Как всегда у подножия горы градус подъема довольно серьезный. В аккурат с началом подъема усиливается дождь.
Вот 300 метров пройдены, 5 минутный привал в маленьком оазисе на склоне – крошечном леске. Еще 200 метров, доходим до валунов, знаменующими конец первого этапа – очень крутого подъема.
Здесь уже растительность совсем скудная, высотой по щиколотку. Местность представляет собой горный амфитеатр, и мы продолжаем монотонно шагать вверх по его трибунам.
Еще метров 200, добираемся до верхнего яруса и вот он, на минуту открывшийся красавец.


А, между прочим, к этому времени напористый град, который со скоростью ветра хлещет нас с разных сторон, сменил оставшийся внизу дождь. Порывы ветра все более мешают двигаться.
Но пока идем. Через 100 метров начинается седловина, взобравшись на которую, мы теперь в полной мере осознали ненастье. Вдруг ветер взревел с такой силой, так окучил меня былыми градными иголками, что в первую секунду я чуть не задохнулся. Упал на камни, точнее был брошен на них. Тут же вспомнил ветряную передрягу в Гималаях под Анапурной, но там крепко ветер не смог сдвинуть мою тушу. Здесь же я был рад, что пал ниц, в противном случае ураган бы просто смел меня с седловины, как с ладони пушинку.
Все еще не веря в то, что придется свернуть, продолжаем путь по седловине, регулярно припадая к камням во время очередного шквала. И вот седловина закончилось. Мы теперь много ближе к Фитц Рою.


Теперь надо аккуратно чуть спуститься, перейти по снежному полю к склону, основу которого составляют мелкие сыпучие камни. Высота 1600 над уровнем моря. Александр кричит вслед, что дождется меня здесь. Но он и так просто молодец. Так высоко забраться в подобной переделке с первого раза.
А я пополз. Там наверху, через 150 метров склон приведет к узкому перешейку, двигаясь по которому можно будет, обогнув Фитц Рой, перевалив через перевал взглянуть на чудо-вершину с обратной стороны. Теряя последнюю надежду на успех, ползу по сыпухе метр за метром, прижимаясь к камням, потому как иначе нет спасения от неистово хлещущего града.
Смотрю на ДжиПиЭс аппарат. Высота 1700. Перешеек совсем близко. Но оттуда меня просто к чертям сдует. Лежу еще минут 10 и, наконец, решаю – вниз. Ползу в сторону метров 50 до снежного спуска в середине сыпухи, удобно устраиваюсь на , коль такая , и на скорости вниз к седловине, где меня ждет Саша.
На обратном пути в месте, где заканчивается амфитеатр встретили одиноко поднимающегося австрийца. Увидев нас, он, с ошалевшими от испуга глазами, очень попросил нас подождать его 2 минуты, пока он сфотографируется на фоне теряющегося в дымке Фитц Роя, а затем пойдет с нами вниз. И я его нисколько не осуждаю. В такое ненастье в одиночку оказаться на склоне – дело крайне малоприятное.
Когда вернулись в долину в кемпинг, то здесь дождь, снова дождь, лил буквально как из ведра. То есть, если все эти дни он противно моросил, то теперь стеной обрушился. А ветер не затихал. Настоящий ураган с проливным дождем.
Если полагаете, что, несмотря ни на что, вернувшись, мы стали следовать заранее намеченному плану, и начали собирать вещи, то значит вы очень хорошо про нас думаете. Или вы просто не поверили, что на улице творилось истинное безобразие, имя которому – преисподняя.
Если же вы нас, мокрых и замерших, сразу отправили в refugio Los Troncos, то оказались совершенно правы. И не надо быть провидцем, чтобы с первого раза ответить на вопрос, чем же мы занялись. Виски, конечно же этот высокопочитаемый мною напиток согрел мне кровь и отвлек от мрачных мыслей. И большое спасибо хозяйке Мерседес, которая сберегла для нас эту бутылочку, пусть и по бешенной цене.
В этот день в отличии от других находится в помещении refugio было довольно интересно. В такой ливень находится снаружи было совершенно невозможно, а потому все собирались внутри.
Правда, когда вернулись, то здесь была только одна немка из Лейпцига. Ее пример – другим наука. Она уже год путешествует по Патагонии, проходя все 33 трека, описанные в ЛП путеводителе.
После Нового года она собиралась переместиться в Новую Зеландию на полгода, ну а затем в Непал. На вид ей было лет под сорок, так что у меня еще не все потеряно.
К 15 часам, когда мы вернулись, кемпинг был практически пустой. Только наша палатка и палатка этой немки. Однако, ближе к вечеру, несмотря на ужасную непогоду, стал активно подходить народ. По их словам, ужасный дождь начинался после поворота к долине Электрико, где мы, напомню, находились. Поэтому, в момент выхода из кемпинга Пойнсенот никто не догадывался о том, что здесь у нас творится.
Понятно, что никто палатки не расставляет, а с дороги прямиком в refugio. Кто бы подумал, что местные лоджии могут быть нарасхват. Лоджия – это деревянный сарай с двумя полками внутри. Цена с человека – 20 долларов. Плюс этого помещения по сравнению с палаткой единственный, не надо расставлять тент. Но в такой дождь этот плюс был очень значимым. Настолько, что как минимум пять человек при нас получили отказ по причине стопроцентной занятости лоджий.
К 18 часам мы, разомлевшие в тепле refugio и подогреваемые к тому же изнутри, однозначно решили, что и третью ночь в треке мы проведем платно. И это даже притом, что дождь чуть ослаб.
Радует, что страсть народа мира к активному трекинговому отдыху от года к году все возрастает. Это отлично заметно было здесь в кемпиге. Несмотря на жуткую непогоду, поляна была полностью заставлена тентами. Их обладателями были и израильтяне, и австралийцы, и америкосы, и, конечно же, европейцы. Ну, и мы добавили колорит, задрав нос , представляли великую и могучую.
Правда, утро не оправдало надежды. Всю ночь завывающий ветер нисколько не ослабевал. Но делать нечего, кое как скомкав мокрую палатку и утрамбовав в рюкзак остальные шмотки, мы первыми тронулись в обратный путь. Когда вышли из леса долины Электрико и пошли вдоль Рио Бланко по открытой местности, то дождь словно осатанел.
Да ладно, хватит наверное описывать наши мокрые проблемы. Осталось только добавить, что путь назад с максимальной для нас в тот момент скоростью и без остановок занял 5 часов.

Подводя итог, поймал себя на мысли, что не многие поймут тот кайф, что ловлю я, оказываясь в обстановке описываемых 4 дней трекинга. Да и, в общем, я вот публично признавался в любви к Патагонии, поставил на первое место трек к Фитц Рою, а при описании оного только и употреблял: «ужасный, бешенный, шквальный ветер», «дождь стеной», «колющий град», ну и тому подобное. Не одного радужного слова. Иной читатель воскликнет, если не лень, что же хорошего в этих днях-мучениях.
Призываю сразу, давайте не будем спорить. Мы просто разные. Для меня такая борьба со стихией, а главное с собой – и есть жизнь, в этом основной кайф моих трипов. Созерцание великолепного Игуасу, о чем речь пойдет намного позже, не идет в никакое сравнение даже с тенью мелькнувшего Фитц Роя.

Ну, и теперь цифры исключительно для тех, кто, может быть, решит приехать сюда, в район Фитц Роя.
Кемпинг в Чалтене – 3 песо/персона, хранение рюкзаков – 4 песо/день, автобус из Калафате в Чалтен – 70 песо, если сразу туда/обратно – 100 песо.

[Advocat73]

Прежде, чем перейти к позиции второй патагонского этапа, давайте поговорим об эстансиях - типично аргентинском явлении. Правда, говорят, что и в Чили встречаются эстансии, но я сомневаюсь. Нет там таких бескрайних памп и патагонских равнин.
В первоначальном виде эстансия – это большое поместье, или другими словами земельное владение. Чтобы управлять эстансией хозяева строили здание, которое впоследствии и стали называть эстансией. То есть в современном понимании, эстансия это некое жилое сооружение, вокруг которого развернулись земельные угодия, причем нехилого размера. То есть, наши дачи, ну никак эстансией не назвать.
Эстансии стали появляться по мере того, как белый человек отодвигал индейцев. Все происходило в принципе по одной схеме – европейцы решали, что хватит каманчам баловать и свободничать на нужных для государства просторах и с этой мыслью организовывали компанию. В результате краснолицых либо банально мочили до тех пор, пока те не сбегали в горы, либо «более мирно травили» их всякими болезнями. Затем, огромные куски земли раздавались особо заслуженным и отличившемся. Поместья реально были гигантскими – не меньше 20000 гектар.
В те времена, 18, 19, начало 20 века, эстансии были действительно мощной экономической единицей. На севере страны – производили матэ, в центральных пампах очень развилось на плодородной почве земледелие и разведение крупного скота, ну а на юге, в Патагонии немалую прибыль давало овцеводство.
Позвольте напомнить, что в 19 веке Аргентина была одна из самых развитых стран мира. Сюда толпами бежали эмигранты, причем вовсе не бандиты, а значит, хватало квалифицированной рабочей силы. Аргентина занимала если не первое место, то где-то рядом, по производству и экспорту зерна, шерсти, мяса. При этом, развитие сельского хозяйство носило ярко выраженный экстенсивный характер. На смену использованным землям приходили новые, отобранные у индейцев. Так, в 1879 году под командованием Генерала Хулио Архентино Рока была организована жестокая компания, известная, как «Покорение пустыни». В результате были удвоены земли, находящиеся под контролем государства, а также открыта Патагония для поселенцев и их овец. Не случайно конец 19 века по праву считается золотым временем Аргентины.
Однако, в начале 20 века система эстансий стала тормозом. С одной стороны, зажравшиеся латифундисты не имели стимула интенсивно развиваться, а с другой, стало нарастать недовольство среди крестьян.
Не докучая читателю дальнейшими фактами аргентинской истории, скажу о главном в контексте разговора об эстансиях: параллельно с американской депрессией, обширный кризис поразил и Аргентину.
С этих пор перевороты во власти стали нормой. Экономика вообще и сельское хозяйство в частности, понятно, и мы знаем это не понаслышке, в таких условиях не может развиваться. Тем более обособленные сельхозпредприятия, которыми собственно в те времена и являлись эстансии.
В результате хозяевам эстансий пришлось искать пути для выживания. Самый простой – продать землю. Правда, если есть покупатель. Скажем, матэ плантации охотно скупают монстры матэ-производства. А вот патагонские земли оказались в коммерческих целях никому не нужны, т.к. производительность австралийских и новозеландских фермеров несоразмерно выше и на внешнем рынке шерсть и мясо аргентинских овец стали ну совсем не конкурентоспособны. Поэтому, овец стало выгодно просто резать, чем кормить и стричь. Ничего вам это не напоминает? Так в начале 20 века поголовье овец насчитывало 80 млн, а уже в 1980 – 30 млн. Что творится сегодня вообще никто не знает. Но еще пару слов об этом чуть позже.
Другой путь выживания – это тот, что нас, туристиков, как раз и интересует. Эстансии стали продавать историю. Здесь кто во что горазд. Мне довелось побывать на 4 эстансиях и каждая из них на остальные совсем не похожа.
Есть некоторые правила, которые я сам для себя вывел при посещении эстансий, но о них позже, ибо нудная познавательная информация должна подаваться дозированно, а то даже, если кто и читает мои мысли, и те прекратят это сонливое дело. А потому незаметно перехожу к позиции номер два патагонского этапа – заброшенной в самом центре патагонских равнин, эстансии Ла Мария.

1.2. Эстансия Ла Мария

Об этой точке не так много известно. Например, в ЛП о ней упоминается вскользь. Говорится только, что есть такое место, где находятся пещеры с наскальными рисунками, сделанными 12600 лет назад, и где готовят отличное асадо. Очевидно, что сам журналист там не был, а получил информацию со слов других.
Я с подобными фактами встречался уже. Так, в неком известном городе в Индии – Варанаси, разговорился с работником туристической информации, который рассказал мне, что журналист с гайдбука долго с ним беседовал о городе и о местах в нем, все записал, а потом сел в поезд и умотал.
Тем не менее, свою роль ЛП выполнил – первичная информация была получена, и мы стали готовить наш визит на эстанию, что оказалось совсем непросто. Информации в русскоязычном интернете о Ла Марии нет никакой, а в остальном она настолько ограничена, что мы даже не нашли точного места на карте. Были обнаружены лишь географические координаты на самом информативном сайте - http://www.arqueologialamaria.com.ar/pa ... riaing.htm, но проку от этого было чуть. Поэтому, чтобы визуально представить тему нашей беседы вешаю здесь карту провинции Санта Круз, где Ла Мария обозначена четко и однозначно, обведена синим кругом. И, к слову, на этой же карте вы можете найти и Эль Чалтен, и Эль Калафате, о которых упоминалось при рассказе о Фитц Рое.


Хозяевами эстансии являются Фернандо и Джозефина. Переписывались мы с человеком по имени как раз Фернандо, думали, что с хозяином. Общение шло непросто, информацию вытаскивали чуть не клешнями. На самом деле оказалось, что этот Фернандо – сын хозяев, живет сейчас в Пуэрто Сан Хулиан и все наши вопросы пересылал своей семье, а как я позже расскажу, связь с эстансией совсем не мобильная. Кроме того, общение шло на испанском, в котором ни Александр, ни тем более я, ну совершенно не сильны. Старшего же Фернандо мы так и не видели, а спросить, где он, постеснялись.
Но все же добазарились, что перед выездом непосредственно в Сан Хулиан, позвоним, и нас на автовокзале встретит человек, который отвезет в Ла Марию, сутки подождет и доставит обратно. Экскурсии в пещерах должна будет вести дочь хозяев, и Фернандо заверил, что его сестра вполне спикает.
Сделали мы так, как и договаривались. Перед покупкой билетов в автобус до Сан Хулиана стали звонить по известным телефонам. Оказалось, что там ничего не организовано. То есть, это не был один звонок с сообщением, что мы прибываем во столько-то, встречайте. Отнюдь. Как будто и не было долгой переписки, начался долгий перезвон. С нашим испанским по телефону мы бы вряд ли справились, но нам помогла очень милая женщина, торгующая звонками на автовокзале. Она терпелива перезванивала по разным телефонам и неоднократно, я же в это время все больше хотел попасть в Ла Марию. Здесь простая логика – если на этой эстансии так неактивно организовывают приезд туристров, значит живут они там своей жизнью, и значит, попав туда, эту неприкрытую, не налакированную жизнь можно подсмотреть. Это большой плюс к самому главному, к древним рисункам. Я вообще питаю очень живой интерес к подобным вещам.
Итак, прибыли мы в Пуэрто Сан Хулиан на автобусе, полном туристами, следующими в Рио Галлегос на самый юг (см. карту). Я обожаю такие моменты в путешествиях, моменты неизвестности. Когда ты вылезаешь из транспорта в каком-нибудь Хуево-Кукуево, все уезжают дальше по туртропам, а ты смотришь вслед уходящему средству передвижения, оглядываешься и ловишь первую мысль «Что я здесь делаю». И начинаешь разбираться, а что же, действительно.
Конечно же, столица провинции Санта Круз Пуэрто Сан Хулиан никакая ни Тьма-Таракань, но в смысле туризма совсем не обжита. Об этом говорит и автовокзал, совсем маленький по сравнению с теми, что мы видели в других местах. В дополнению к этому, погода встретила нас в своей настоящей патагонской красе – ветер и дождь. А мы, знаете ли, уже отвыкли от таких дел, избаловались. На севере, откуда мы прибыли постоянно солнце, ходишь в футболке и сандалях. А тут влезай в трекинги, одевай виндблок, натягивай ушанку на череп.
Картину дополнила следующая ситуация: Сан Хулиан стоит на трассе номер 3, основная дорожная жила Аргентины, связывающая Буэнос-Айрес и Ушуайу, т.е. столицу и самый юг. Весь транспорт, даже тот, который отправляется в Эль Чалтен, следует по замечательной третьей трассе в Рио Галлегос вдоль Атлантического океана. Так, например, мы из Сан Хулиана добирались в Эль Чалтен не по короткой 25, а затем 40 дороге, в обход по 3 и затем 5. Это потому, что все трассы, указанные на карте пунктиром считаются экстремальными и общественный транспорт там не ходит.
Вообще, в Аргентине две трассы, пронизывающие страну с юга на севера – это номер 3, о которой я уже сказал, и номер 40, что начинается от Боливийской границы, проходит вдоль всех аргентинских Анд и оканчивается в Рио Галлегосе. Эту 40 трассу потихоньку покрывают асфальтом, но пока еще во многих местах, особенно на юге, она все так же отсыпана галькой, плохо снабжается топливом (т.е. заправок мало), и абсолютна пустынна, а значит отсутствуют станции техобслуживания. По всем этим причинам, поездка по 40 трассе считается экстремальной, а значит я этим займусь в следующем году, спустившись с Аконкагуа. Но это много позже и все это желающие вникнуть увидят в топике «Поиск попутчиков».
Сейчас же транзитный маленький вокзал совсем опустел. Наш автобус был последним из утренних. Теперь еще один будет днем и все, до раннего утра никого. Поэтому все работники немногочисленных бусокомпаний, автобусы которых тормозятся в Сан Хулиане, собрали свои манатки, закрыли окна и свалили.
Ну, и последнее. В довершение ко всему нас никто не встретил. Хорошо хоть никто не выгоняет на промозглую улицу.

[Advocat73]

Время 9 утра, мы уже начинаем изучать возможности выбраться из этого места, как на пороге вокзала появляется наш тезка Алекс, он же по совместительству тот водитель, который на своей Сузуки Витара отвезет нас в Ла Марию. Вот и отлично, поехали.
По пути Алекс рассказывает, что на Ла Марии живут только в летний период, потому как в остальное время дороги становятся труднопроходимыми, связи с миром никакой, выжить трудно. Хозяева оставляют на зиму только сторожа. Как тот там живет – х.з. Спрашиваем про обед, в гайдбуке написано про отличный асадо. Алекс отвечает, что так и есть и асадо этот готовит он. Видимо недавно, т.к. на фотографиях, которые рассматривали на эстансии поваром выступал старший Фернандо. Однако, продолжает шофер, в такой бешенный ветер, который за бортом, ничего не получится, поскольку их фирменное асадо готовится на улице, без укрытия от ветра. Так здесь же всегда ветер, рассуждаю. Ничего подобного, вчера было плюс 30, ни ветерка и ни облачка. Вспомните про отмеченное мною ранее чередование плохих и хороших дней. Если бы не три дня под Фитц Роем, то это правило вырисовывается почти абсолютным.
Пейзаж же окружающий разнообразием не поражал и выглядел постоянно так:


Дорога беспрестанно проходит по частным огромным владениям. Когда-то здесь была активная овечья жизнь. 80 миллионов голов – не шутка. Сейчас же редкие немногоовечьи отары пасутся без присмотра. Как нам потом рассказали, многие эстансии вообще заброшены, а иные держат овец больше для личного потребления. Коммерческий прок от этой деятельности невелик. По крайней мере, хозяйка Ла Марии, по прозвищу Пэппи, ни мясо, ни шерсть никуда не сдает.
Порой мы проезжали мимо «живых» строений. Возможно, в отличии от Пэппи хозяева проживают там круглый год. Дело в том, что Фернандо купил Ла Марию в 1994 году, именно как эстансию, на территории которой имеются наскальные рисунки, ибо и сам, и Пэппи являются страстными археологами – исследователями. Основана же Ла Мария, равно как и другие эстансии в Патагонии на рубеже 19 и 20 веков и имеют по 20000 гектар каждая. История названия «Ла Мария» утеряна. Алекс предположил, что это была жена первого хозяина. Но это только одна из версий, так что на вопрос, откуда есть и пошло название эстансии, куда мы сейчас едем, самый лучший ответ, что, мол, так исторически сложилось. Как бы то ни было, Ла Мария – единственная эстансия в центре Патагонии, которая принимает гостей-путешественников.

Вдруг, через час езды появляется откуда не возьмись магазин-кафе.


Удивительно, но заведение здесь выживает, хотя за целый час езды мы не встретили ни одной встречной машины. Однако, хозяин этого заведения хорват Алекс сказал, что посетителей у него довольно много. Ему виднее. Тем более, что с комерческой точки зрения, когда-нибудь по 25 дороге наверняка будут передвигаться много машин, т.к. эта трасса связывает две жилы – 3 и 40. Так что, когда последняя оденется в асфальт, то Алекс-ресторатор получит прибавление в клиентуре. Пока же мы все, четыре Алекса, собрались на 10 минут под одной крышей. Хозяин спрашивает: «Чай! Кока!». Я интерпретирую это, как предложение чая из коки, немедленно соглашаюсь и через 5 минут получаю кружку обычного чая и стеклянную бутылку кока-колы.
Попив, мы продолжили путь. По дороге нам кроме овец регулярно встречались гуанако. Продолжая кулинарную тему, я, скорее в шутку, говорю шоферу, что если, мол, с асадо засада, то давай жарить гуанако. А Алекс на полном серьезе отвечает, что это возможно. Отстрел гуанако людям со стороны запрещен, а вот хозяева патагонский эстансий имеют право на охоту. Сколько? Сколько нужно для жизни – это, как правило, одно/два животное в месяц.
Прошло еще полтора часа и мы у цели. Ла Мария – это оазис в патагонской пустыне. Выглядит так:


Встретили нас Пэппи и ее дочь Лорена, которая типа знает английский. Первые же фразы, однако, обозначили, мягко говоря, слабое знание. Вопрос на засыпку: «Хау а ю» вызвал вместо ответа мычание. Еще несколько минут и стало очевидно, что Лорена многое понимает, но совсем не говорит. Интересная, думаю, будет экскурсия.
Согласовав меню на ужин, сошлись к нашему удовлетворению на гуанако. Вообще план был такой: сейчас на экскурсию, затем обед, потом вновь экскурсия и ужин.
Для прояснения необходимо сказать, что на землях эстансии находятся более 80 пещер с наскальными рисунками. Все эти пещеры расположены в трех секторах: MARIA ALTA или верхний сектор, MARIA BAJA или нижний сектор, BOSQUE PETRIFICADO или окаменелый лес. Сначала мы отправились в сектор нижний. Минуты три на древнем авто с рулевой Лореной и мы у цели. Вот, что мы увидели сверху.


А вот подошли ближе


Затем стали спускаться в пещеры. На ходу Лорена стала объяснять историю возникновения и пещер самих, и рисунков в них. И, знаете, надо отметить, что словарного запаса ей вполне хватало, чтобы вести экскурсию. Наблатыкалась, видать, на туристах.

Сами пещеры были образованы под влиянием вулканической деятельности. В свое время вулканы Анд мощно извергались, лава разливалась на 900 километров в стороны Атлантического океана. Почему именно в исследуемом месте лава застыла таким образом, образуя полипы над равнинной местностью – не знаю, но так случилось.
Вспомните, что до прихода белого человека, Патагонией владели индейцы из племени теуэльче. Однако до них в этих районах последовательно сменяя друг друга жили толденсы, касапедренсы (это я не ругаюсь) и претеуэльче. Кто из них оставил следы на стенах пищер исследователи спорят и окончательно не решат.
Предположительно рисунки сделаны 13600 лет назад, но это только версия. Чтобы точно определять возраст того или иного рисунка, надо из скалы вынимать пласт вместе с конкретным рисунком и исследовать его тщательно в лаборатории. Подобное, конечно же, никто делать не позволит. Тем более, очевидно, что на одном и том же месте часто просматриваются наслоения рисунков одного на другого.
Основной вид рисунка здесь – это человеческая рука. Отображали руки двумя способами – негативно и позитивно. Позитив – это когда руку измазывали в краске и прикладывали к стене. При негативе чистая рука прикладывалась к скале, а краска разбрызгивалась вокруг руки. Посмотрите на рисунок – красный отпечаток сделан позитивным способом, белый негативным. Краску создавали из растений и кожи животных, то есть была она органической, безвредной, а потому в качестве пульвизатора абсолютно безбоязненно использовали рот.


Но зачем эти древние культуры вообще отображали руки в таком количестве? Самое реальное предположение, что таким образом граждане подписывали свое жилье, свою пещеру или свое место в пещере. Не забывайте, патагонский народ всегда был кочевой и в пещерах появлялся от времени к времени. Так вот, возвращается племя и никакого спора, все пещеры помечены, расходись по комнатам. А пещеры действительно были в том числе и многокомнатными. Например, подобно этой


Как нам показала Лорена, одна из этих комнат имеет на своем потолку следы дыма, что позволило предположить, что помещение использовалось, как кухня.
Кроме следов рук, в одном месте был найден отпечаток ступни на потолке.


Наверное, случилось такое по причине абсолютного совпадения размера и цвета рук у конкурентов на жилплощадь. Один из них в чувствах взял и топнул ногой по потолку .
Если отпечатки рук и ног имели больше прикладное значение, то остальные рисунки, отражающие окружающую реальность, были и есть настоящим искусством, единственным культурным наследием, дошедшим к нам от тех, кто был перед теуэльче. Очень популярным делом было изображение гуанако. Это обычно, что древние отображали то, что давало им возможность выжить. А гуанако – это и пища, и шкура. Поэтому на рисунках гуанако – главный персонаж.


Интересны также сцены охоты.


Короче, очень прикольно пролетели полтора часа. Но, выбравшись из пещер, мы почувствовали, как разыгрался ураганный ветер. Лорена, качая головой, сказала, что в такую погоду ехать в верхний сектор нельзя, т.к. там ущелье и ветер гуляет как в трубе, с удвоенной силой. Будем надеяться, что во время обеда ветер спадет. Я склонен был верить ей, т.к. каждая экскурсия денег стоит, а, значит, просто так она бы не отказалась нас туда отвезти.
Обед был действительно замечателен. Тушенная баранина с вермишелью собственного приготовления под вино. Великолепно.
Во время обеда мы стали свидетелями сеанса связи. Ни мобильных телефонов, ни стационарных здесь нет. Два раза в день Ла Мария и все соседние эстансии связываются с Сан Хулианом по рации, извещая, что все в порядке.
На эстансии между прочим нет ни только телефона, но и электричества. Поэтому вечером, когда темнеет, включают генератор. Благо летом в Патагонии темнеет очень поздно. Посмотреть, как заводят генератор и связываются по рации можно здесь:
http://www.travelistic.com/video/show/5 ... a-la-Maria

Меж тем ветер не утихал и мы были вынуждены отказаться от поездки в верхний сектор. Стали пить матэ с хозяивами и их родственниками в виде внука Пэппи и его кореша. У них тоже так заведено – на каникулах детей отправлять в деревню к бабушке. Только наша деревня – это их эстансия.
Между обедом и ужином пошел погулять по округе, полазил по холмам, ловил ветер руками. Дождя не было, а потому состояние обалденное. Ветер, окружающие бескрайние просторы, ощущение полной свободы.
Наверное, теуэльче были счастливы, когда жили здесь в одиночестве. Но белый человек сделал свое дело, не только уничтожив большинство из них физически, но и разрушив их культуру. Теуэльче как нация закончились, не случайно последняя резервация теуэльче, существовавшая в районе Рио Галлегос, прекратила свое существование 30 лет назад. И сейчас уже невозможно встретить ни одного носителя языка этих индейцев.

Ужин подкрался незаметно. От пуза наелись жаренного гуанако. Стали интересоваться судьбой Ла Марии. Лорена в этом году заканчивает университет, собирается работать адвокатом в Сан Хулиане, т.е. водить туристов по пещерам вряд ли будет. Пэппи уже не молода, к тому же она абсолютно не знает английского. Так что, возможно, в ближайшее время исчезнет последняя возможность окунуться в быт людей в центре Патагонии. Что касается пещер с рисунками, то в Аргентине есть намного более раскрученное место – Cueva de las manos, на вывешенной карте обведено красным. Там все поставлено на поток, туристов возят автобусами.
Но нечего грустить, пока все еще можно приехать в Ла Марию, оценить кулинарный гений хозяйки и спокойно побродить по пещерам с древними рисунками.
Разомлев от вина и доброго гостеприимства, я, абсолютно не кривя душой, вывел в книге жалоб и предложений:


На эстансии есть компьютер, как ни странно. Но довольно древний. Поэтому, когда мы спохватились после ужина и хотели перегнать фотки на флэшки, то это потребовало кучу времени. А в 10 часов на эстансии выключают генератор, и если этого не сделать, то он вырубится сам, но уже с последствиями. Дабы неприятностей избежать, пришлось прекратить копирование и удалиться спать. Тем более, что делом этим, то бишь – сном, заниматься нам ситуация позволяла только до 3:45 часов, т.к. уже в 4 надо было стартануть обратно в Сан Хулиан, чтобы попасть на утренний автобус до Рио Галлегоса. Так рано вставать было архиобидно, т.к. это была первая ночь за последние 5 дней, когда нам довелось добраться до кровати, а дальше, при удачном стечении обстоятельств, светила четырехночная трекинговая палатка.
Так и получилось, отправившись в 7:30 из Сан Хулиана, мы, сменив три автобуса и успев еще также заказать большой трип по глетчеру, прибыли в этот день вечером в Эль Чалтен. Но об этом читатель уже знает, а вот о треке в кошках по леднику прочтет в самом скором будущем.

Ну, и практическая информация по Ла Марии:
HABITACION CON BAÑO PRIVADO U$S 28
HABITACION CON BAÑO COMPARTIDO U$S 15
DESAYUNO U$S 2,50
ALMUERZO Y/O CENA U$S 16
ESCURCIONES
MARIA ALTA U$S 30
MARIA BAJA U$S 15
BOSQUE PETRIFICADO U$S 20
CAMPING U$S 5

Доставка из Сан Хулиана на Ла Марию и обратно 450 песо:

[Don Jose Cuervo]

Саня, отличный отчет, у тебя определенно талант рассказчика Не хотелось встревать, дабы не отвлекать читателя от твоего увлекательного повествования на мои лишенные художественного смысла замечания, но "истина дороже" 8)

Когда-то здесь была активная овечья жизнь. 80 миллионов голов – не шутка. Сейчас же редкие немногоовечьи отары пасутся без присмотра. Как нам потом рассказали, многие эстансии вообще заброшены, а иные держат овец больше для личного потребления. Коммерческий прок от этой деятельности невелик.

Все это окончательно пришло в упадок после извержения вулкана Hudson (находится на территории Чили) в августе 1991г. Тогда вулкан выбросил огромное облако вулканического пепла и газов, которое достигло высоты 18км (т.е. стратосферы). Поскольку в Патагонии преобладают западные ветра, все это безобразие немедленно сдуло в сторону Аргентины. Более 25 миллонов акров земли покрылось пеплом. Вода в реках и озерах стала серой. На побережье Атлантического океана высота "снежного покрова" достигала 1м! Трасса №3 (основная дорога, идущая по побережью с севера на юг), в нескольких местах была заблокирована на месяцы! Даже на Мальвинах выпало несколько сантиметров пепла. Погибло или пришлось забить более миллиона овец. Для и без того загибающейся овечьей индустрии это оказалось финальным ударом. Сотни эстансий разорились и были покинуты.

Как бы то ни было, Ла Мария – единственная эстансия в центре Патагонии, которая принимает гостей-путешественников.

Данная вопиющая неточность, видимо, результат недопонимания, поскольку:

... ее дочь Лорена, которая типа знает английский. Первые же фразы, однако, обозначили, мягко говоря, слабое знание.

или же, что более вероятно, является намеренной дезъинформацией со стороны хозяев. Они все там склонны преувеличивать собственную уникальность. Конечно же, данная эстансия далеко не единственная в центре Патагонии, которая принимает туристов. Это довольно хорошо развитый бизнес. Проживание на какой-нибудь эстансии и всю прочую программу можно заказать и в Буйнос Айресе, и в Эль Калафате. Список эстансий (полагаю, неполный) в Патагонии можно посмотреть, например, здесь: http://www.hresa.com/hresa-regiones.php ... =patagonia Кстати, рекомендую данный сайт для выбора эстансий в Аргентине вообще, не только в Патагонии. Про каждую можно прочитать где находится, чем знаменита, стоимость проживания и прочую сопустствующую инфу, посмотреть несколько фоток.

Что касается пещер с рисунками, то в Аргентине есть намного более раскрученное место – Cueva de las manos, на вывешенной карте обведено красным. Там все поставлено на поток, туристов возят автобусами.

Игуасу, ведь, тоже раскрученное место, но это не значит, что надо отказаться от его посещения Посещение Cueva de las manos отлично сочетается с проживанием на какой-нибудь близлежащей эстансии, лучше всего на Los Toldos, на чьей земле, собственно и находятся пещеры. Я там не был, но глядя на твои фотки пещер и Ла Марии и глядя на фотки Cueva de las manos в инете, сдается мне что эти пещеры, как и эти эстансии -- близнецы-братья

[Advocat73]

Все нормально. Женя. Как говорится, "обижайте и чем больше, тем лучше". .

По поводу вулкана - не знал, и нам никто не сказал. А он действительно мощно там все подпортил - http://www.geo.mtu.edu/~ajdurant/hudson ... hudson.pdf. Но я полагаю, что этот колапс только ускорил кончину, т.к. пациент все равно был болен неизлечимо.
Кстати, возможно, что они там в Ла Марии и купили эту эстансию совсем по дешевке из-за этого извержения. Старые владельцы через несколько лет осознали, что не вылезти из обрушившейся блевотины и скинули землю.

Насчет того, единственная Ла Мария или нет, то тут нет никакого недопонимания. Поскольку я четко и однозначно спросил Лорену, есть ли еще по соседству эстансии, которые принимают туристов. Я уверен, что она поняла вопрос и ответила отрицательно.
Также я уверен, что никакого лукавства здесь нет и не было. Не те там люди. Просто кого они там знают? Конечно же только своих соседей, с которыми по рации переговариваются. И именно за них и может сказать что-либо. Между прочим я заглянул на тот сайт, что ты рекомендовал, хотя конечно же я там был и ранее. Так, отметь, что в районе Ла Марии действительно в округе ни хрена нет. Как нет, собственно, и Ла Марии. Практически все эстансии расположены вдоль сороковой дороги, а это уже не центр.

Конечно же, безусловно, что раскрученные пещеры с рисунками достойны посещения и я непременно туда заеду в следующем году, когда устрою драйв по сороковой трассе.
Что касается большого количества эстансий, то я все же считаю, что есть разница между ними и Ла Марией. Что-то мне подсказывает, что они все очень ориентированы исключительно на туристов, а вот в Ла Марии - туристы - это второстепенно. Первично - увлечение владельцев архиологией и им хочется донести свои знания до других. Это как вот я сейчас пишу про очень приглянувшуюся мне страну, только потому, что мне хочется, чтобы мои эмоции разделили другие. Ну, а если бы за это деньги давали, то ваще клево. Жаль никто не предлагает.
Я бы, наверное, сравнил где-то Ла Марию с матэ-эстансией. Там люди тоже, как помнишь, первично ставят желание донести инфу до гостей, ну а уже потом продать койку и мясо. А в основном живут своей жизнью и радуются гостям.

Кстати, было бы очень клево, если бы параллельно сл мной, и ты, и Александр потрудились бы описать какую-либо точку. Потому как я вряд ли много успею, поскольку с середины февраля тю-тю и надолго.

[Don Jose Cuervo]

Но я полагаю, что этот колапс только ускорил кончину, т.к. пациент все равно был болен неизлечимо.

Это точно! Пик индустрии пришелся на 1970-й год, когда более 16 миллионов овец нещадно поедало траву на более чем 1000 эстансиях по всей Патагонии Практически все население северного полушария одевалось в изделия из патагонской шерсти и ело патагонскую баранину Однако, к 1991 году (извержение вулкана), мировые цены на шерсть давно обвалились и индустрия была глубоко в упадке .

Что касается большого количества эстансий, то я все же считаю, что есть разница между ними и Ла Марией. Что-то мне подсказывает, что они все очень ориентированы исключительно на туристов

Думаю, тут не угадаешь, на что они ориентированы. Матэ-эстансия, на которой мы были, в моем путеводителе приводится, как самая рекомендуемая к посещению. И находится при этом отнюдь не в ебенях, а практически в пригороде Посадоса. Т.е. все указывало на то, что она -- галимое туристическое место. А оказалось, что далеко не так

Кстати, было бы очень клево, если бы параллельно сл мной, и ты, и Александр потрудились бы описать какую-либо точку.

Лично я, прямо говорю, так зажигательно написать не смогу Чего-то я, конечно, напишу про наш с Серегой трип по северной Аргентине, но, наверное, это будет больше похоже на вымученное школьное сочинение на тему "Как я провел лето", когда все сочинение хочется сократить до одной фразы: "Ахуенно провел!" Так что я, позволь, буду там-сям коментировать, уточнять, отвечать на вопросы 8)

[Advocat73]

1.3. Ледник Перито Морено

Если про эстансию Ла Мария информации кот наплакал, то про описываемый глетчер этой инфы вагон с маленькой тележкой. Это место, вне всяких сомнений, наряду с водопадом Игуасу является уникальным и уникальность ледника в том, что он является самым быстрым из двигающихся, сползая по 2 метра за сутки.
Но все по порядку. Между прочим, вся инфа, которую я тут предлагаю, не является истиной в первой инстанции. Все, что я пишу, появилось в моей, уже немолодой голове, хрен знает из каких источников. В принципе такое возможно, что я, пропойца, где-то что-то и придумал. Так что, если где совру, не ругайтесь, а вежливо поправьте.
Ну, а теперь попрошу всех заинтересованных щелкнуть мышкой по цифре 3. В смысле перейти на третью страницу и обновить в памяти карту Санта Круз. Найдите город Эль Калафате, от него дорогу к Лаго Аргентина. Вот здесь глетчер и находится.
Между прочим, в этом районе находится несколько ледников и озер, которые, наверное, тоже достойны внимания. Но, чтобы это проверить, надо обследовать данную местность на машине. Мы же были безлошадными и осмотрели только ледник Перито Морено, самый туристический глетчер в округе.
Позвольте напомнить вам, как образовывается ледник и почему конкретно Перито Морено такой скоростной.
Ледники образовываются на пологих горных спусках, т.к. если склон крутой, то снег сходит лавиной. На пологой же плоскости снег накапливается столетиями, а затем под собственным весом кристаллизуется в лед. При этом под тяжестью верхних слоев в ледяных зернах не остается воздуха, так что ледник становится прозрачно-голубоватого цвета:




Преобразовавшись в лед, затвердевшая масса спускается по склону, бороздя землю, пробивая огромную колею. Представьте, как работает плуг. Он прорывает борозду, выкидывая по бокам вырванную землю. Так и ведет себя ледник, прорывая глубокую траншею. Именно поэтому по бокам его лед такой грязный. Также поэтому ледник грязноват в лицевой части.


Высота глетчера Перито Морено достигает 1000 метров, и мы видим только небольшую надземную часть. Интересно, что в месте, где ледник ползет по суше, его рельеф повторяет рельеф земли.


Когда же глетчер переходит в водную субстанцию, то он преобразуется в слитые воедино у основания и расходящиеся у верхушек остроконечные колонны.
Перито Морено образовался таким образом 30 тысяч лет назад. И на сегодняшний день в отдельных местах высота выступающей из воды стены ледника достигает 90 метров. А под водой скрыты еще 200 метров ледяного исполина. Длина глетчера – 4 километра.
Но почему именно Перито Морено такой подвижный? Вглядитесь




Справа и слева Перито Морено сдавлен другими ледниками, которые впадают в него, как притоки в реку. Это колоссальное давление естественных тисков и придает Перито Морено ускорение, которое в свою очередь создает условие, при которых от ледяной стены постоянно откалываются внушительные куски величиной от двух-трех до нескольких десятков метров и с грохотом падают в озеро


А это пятно на воде после падения частички глетчера. Медленный фотик у меня - пока соберется, гравитация все испортит.


Дело в том, что, поскольку ледник занимает часть озера, то уровень воды поднимается до тех пор, пока его стена не начинает рушиться. По мелочам это происходит каждый день, и мы были тому свидетелями. Но такие мелкие разрушения не мешают глетчеру прирастать порой удивительными формами, которые затем рушатся с грандиозной мощью. Последний раз такое случилось в марте 2006 года, когда в воду свалился ледяной тоннель.
Потрясающее зрелище больших обвалов может продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Причем регулярность этого действия непредсказуема. Раньше считалось, что большие обвалы случались каждые 4 года. Но практика последних лет опровергла это утверждение. Так, перед 2006 годом, грандиозное действие случилось в марте 2004, а до этого времени ничего подобного не происходило аж целых 16 лет.

Вообщем, безусловно, несмотря на повышенную «туристичность» описываемого места, смотреть его нужно. Делать это возможно четырьмя способами:
1. Осмотреть глетчер со смотровой площадки, состоящий из трех уровней. Оттуда открываются потрясающие виды
2. Это прогулка на туристичесом катере по водам озера Аргентина и прилегающему каналу Темпанос. Это может быть прогулочный катамаран на 130 пассажиров или зафрахтованный небольшой катер. Суть одна; вас, как туристов-созерцателей прокатят вдоль ледника, где сможете пофтыкать исполин.
3. Это мини трек в кошках по леднику, длящийся 1,5 часа. За это время вы успеете зайти на Перито Морено, посетить одну из пещер и вернуться.
4. Это пятичасовой айс биг трек, в течении которого вы достигните середину глетчера и увидите его во все красе изнутри.

Мы выбрали последний вариант, о чем нисколько не жалели.
Но прежде несколько слов о том, как мы заказали айс трек в тур агентстве «Hielo y aventura» - http://www.hieloyaventura.com/hieloaven ... ex-eng.asp , вроде как лидера по организации путешествий по местным ледникам. Предварительно мы списались с ними, попытались зарезервировать. Однако, нам ответили, что приходите за два дня, оплачивайте и записывайтесь. Думаю, гонят. Ладно, приедем накануне и на следующий день в трек. Но, как бы ни так.
Вышли мы из автобуса в 17 с копейками и к ним на центральную улицу Эль Калафате. Отгадайте, как называется. Правильно – «Av del Libertador General San Martin». Садимся напротив продавца. А подай-ка нам на завтра биг айс трек. А он – «неа, не айс». Только через два дня. У нас ограниченный размер групп и на ближайшие пару дней все забито. Пришлось на ходу переобуться, поменять ледник и Фитц Рой местами, оплатить айс трек через четыре дня и рвануть на север 220 км в Эль Чалтен на автобусе, отходящем в 18:30.
Вернувшись поздно вечером накануне айс трека, мокрые и грязные, мы наконец-то впервые за много предыдущих дней сняли отель. Добрая его хозяйка согласилась постирать наши шмотки, причем бесплатно.
Мягкие кровати были неимоверно желанны, но, что за жизнь, вставать в шесть утра, т.к. программа начинается в семь.
В принципе автобус забирает всех участников трека от отелей, но, поскольку при заказе мы знать не знали про место нашей ночевки в Эль Калафате, то единственным вариантом было наше прибытие к офису.
Есть зато плюс в этом вынужденном походе по утреннему городу. Мы первыми сели в автобус, а значит выбор мест за нами.
Вообще, я вам скажу, что подобные организованные поездки мне вполне по душе. Никто не возит тебя в магазины, специальные рестораны, хуйзнаетчтоделающие фабрики. Ребята честно отрабатывают заявленные бабки. И главный критерий, когда я выбираю, надо ли мне помощь агентства – это тот факт, что я не могу сам подобное организовать.
Чтобы достичь ледника, надо добраться до конца Магеланова полуострова и затем переправиться через канал Бразо Рико на тот кусок земли, по которому сползает ледник.
Вот здесь видно, как полуостров отделен от земли ледника и насколько ледник впадает в воду. Извините, что своим заросшим обликом мешаю, но другой фотки, демонстрирующей описываемое, не было. Кстати вдали вы можете видеть катер, подобно тому, что представлен на следующей фотке и том же месте


Водное пространство по пути к леднику мы пересекли на этом катере


Чтобы совсем было очевидно визуально, повешу еще вот такую фотку, сделанную с земли ледника после высадки с катера. Как видите, глетчер немного не доходит до большой земли там вдали. Собственно, фотки вывешенные выше по тексту сделаны со смотровой площадки как раз оттуда, с большой земли.


Здесь, на своей собственной станции, фирма вам выдаст кошки, причем гид заботливо оденет вам их на ноги, подобно тому, как вы одевали ботиночки своим неуклюжим маленьким деткам.


Затем десять бравых чайников вступят на скользкую дорогу, а два гида будут следить, чтобы назад вернулось не примерно, а точно такое же число господ-туристов.
Поскольку кошки для меня были вновь, а катера у меня в Патагонии ваще нет, то попасть на ледник самостоятельно и нагуляться по ледяным просторам реально получалось лишь с помощью турагентства. А если так, то я за такие агентства, и я иду к ним.
Многих наверняка интересует, можно ли организовать приватный тур, то есть нечто действительно эксклюзивное. Ответ положительный. Можно в частном порядке устроить трип по пещерам ледника.
Дело в том, что глетчер – это не сплошной лед. Оно и понятно. Поскольку он постоянно движется, причем разные слои двигаются неравномерно, а под солнцем, он, глетчер, еще и подтаивает, то под воздействием всех этих причин, внутри ледника образовывается целый лабиринт пещер. Одну из них мы осторожно осматривали, робко заглядывая в тоннель, падающий вниз.




Пещерный тоннель вниз:


А это вид из пещеры:


А это тоже вид из пещеры, только уже из другой


Если же мы бы брали путешествие по пещерам, то могли бы на веревке спуститься вниз, а затем вверх с элементами ледолазания. Короче, вариант интересный, для меня по крайней мере, но вот как это организовать – не могу сказать. Просто о такой опции проговорился гид при разговоре с Александром, а Саша мне об этом сказал уже позже, после айс трекинга. В любом случае, поинтересуйтесь в агентстве.

Жизнь глетчера порождает не только пещеры, но и реки с озерцами.










Интересный случай произошел на таком озере, о котором я с гордостью поведаю. Перед выходом на глетчер, наша группа разделилась на две: испаноговорящая и англопонимающая. Во время же ланчтайма мы встретились у озера.
Погода стояла, надо отметить, в этот день преприятнейшая. Небо чистейшое над нами, облачка чудными формами, не спеша, плыли над окрестными вершинами. Не спеша, потому что в воздухе почти ни дуновения. Лед сверкал так ярко и насыщенно, что находится без очков не было, ну никакой возможности. Такую прелесть нам Он выставил, как бы извиняясь, за три дня ураганной мерзости под Фитц Роем.
Так вот, развалились все мы у озерца, бутерброды достали, лежим, отдыхаем, поглощаем энергию. Краем ленивого глаза замечаю, что из конкурирующей подгруппы какой-то смельчак скинул портки и под всеобщий гул восхищения занырнул в студеную воду. 2 метра проплыл и назад. Выходя, как бы в доказательство того, что все настоящее, лед твердый и острый, вода холодная, и вообще мы на леднике, - порезал ногу.
Наш гид, как бы шутя, спрашивает, мол, чем ответит купечество. И почему-то взор на нас. И не только взор. Добавляет словами, типа, что Россия, слабо? Я сразу вспомнил, завершающую фразу известного анекдота: «Я не позволю погибнуть советской женщине, и с криком: «Да здравствует, Африка», русский выкинул негра из самолета». Кто не помнит этот анекдот, не беда, забейте.
Суть в том, что я ни хрена не сомневаясь, без сомнения заверяю, что Россия не подведет. Россия всегда в форме. И обращаюсь к Александру: «Давай, Александр, не посрами Россию. Очень надо». Конечно же Саша совсем не африканец, а я не совсем русский, но нырять все равно надо. Мне абсолютно слабо, значит выбора нет – остается мой напарник.
Ну, все это, надеюсь вы поняли, прикол, так, для хохмы. Чтобы разбавить публицистичность повествования. На самом деле, мы конечно же просто как-нибудь отшутились бы от шутливого призыва гида, если бы ни одно обстоятельство.
Дело в том, что Александр очень любит нырять во все водоемы, которые попадаются на пути, если конечно они достойны того, чтобы в них оказаться. Причем ему совершенно безразлична температура. Он залезал в студеную воду горного озера под Фитц Роем, чуть позже ледника купался в проливе Бигль, что отделяет Ушуайу от Чили. И все равно собирался купаться после ланча здесь на леднике. Собирался так, на халяву. Ну, а ради славы – сам Бог велел. Так что, переводя стрелки на Сашу, я не сколько не чувствовал себя подстрекателем.
Сказано – сделано. Александр нырнул в озеро, просидел там много больше предшественника и выбрался на берег, нисколько не поранившимся. Победил, короче, в этой странном соревновании.

Опа…. Что-то я увлекся, подумал, что пора бы вернуться и рассказать про трек и вдруг понял, что собственно все, что хотел, поведал. А потому, давайте вместе сядем на катер и вернемся на полуостров. Ну, а по пути, ведь мы же любим это дело, с удовольствием пропустим порцию виски, любезно предложенную нам за счет заведения.

В Эль Калафате вернулись в восьмом часу и сразу на вокзал, покупать билет на автобус до Рио Галлегос, откуда назавтра мы летели до Ушуайи в 15 часов. То есть идеально выезжать часов в восемь утра, учитывая, что автобус из Эдь Калафате в Рио Галлегос идет в районе четырех с половиной часов.
Но никто нам не дал расслабиться. Автобус отходит только в 4 утра, а следующий в 12. Т.е. покупаем билеты на раноутренний рейс, на вокзале надо быть в 3:30, вставать в 2:30. Опять не поспать в кровати всласть. Но мы уже к этому привыкли почти. Ведь есть же кресла в автобусе.