Под знойным Солнцем Аргентины
Где небо южное так сине
Где женщины как на картине
Танцуют все тангó
О. Бендер
Что можно сказать о городе, в котором детям и собакам говорят "пожалуйста"?.. Много чего сказать можно, особенно если есть что сказать и уже неоднократно собирался начать, и всё как-то то недолёт, то лень, то дождь... Но достопочтенный Caracupa со своим опусом о том, что Буенос-Айрес - красивейшая стoлица мира, переполнил чашу, разбередил раны, насыпал на них соли и сахара, и молчать больше нет сил. Но тема настолько многомилионная и многокилометровая, что заходить нужно совсем издалека...
Степь да степь кругом и жёлтые воды Парана-Гуасу (ныне Ла-Плата), индейцы керанди, страусы и пумы. В начале ХVI-го века испанцы впервые приблизились к этим берегам, но были отпи.. местными и убрались. Потом, в поисках Mагелланова пролива мимо промчался Магеллан, за ним в 1536-м году в поисках мифической серебрянной страны с белым вождём в окресностях появился дон Педро де Мендоса. Не найдя белого вождя и серебра он основал город и назвал его ”Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de Santa María de los Buenos Aires”. А страну впоследствии (с подачи поэта кстати) таки назвали Серебрянной.
На обратном пути в Испанию дон Педро благополучно помре от сифилиса. Благодарные потомки и по сей день регулярно кропят его памятник (и прочих выдающихся государственных деятелей прошедших времён) красненьким, не желая прощать ему вырезанных индейцев, хотя сам он никого не резал, а даже наоборот, первый город сами индейцы обложили так плотно, что пришлось испанцам голодать, а потом с боем прорывться и уходить в Парагвай... В 1541-м году первый город прекратил своё существование, сожжён и пепел был развеян ветрами, и потом ещё сорок лет в округе царили индейские тишина и спокойствие... Но сколь верёвочке не виться... В 1580-м испанцы вернулись.
Затем колониальный период, революция, гражданская война, неудачные попытки англичан захватить Буэнос-Айрес, новая конкиста юга Аргентины и окончательное приведение индейцев к "точке замерзания" (а последнее нападение краснокожих на бледнолицых случилось в 1919-м году), мощный поток эмигрантов из Европы, в основном итальянцев. Город стремительно разростается, рубеж ХIХ-го и ХХ-го веков и вот уже в кофейнях и публичных домах Боки пьяные моряки и местные мачо с жизнелюбимыми путанками выписывают запутывающимися ногами витиеватые па... Это назвали танго!
Один из оркестров отправился в Париж записать пластинку и... Европа была шокирована, упала на спину, а когда поднялась - началась тотальная тангомания!
А дальше, пока в культурной Европе население самозабвенно, с верой в обстоятельства, резало друг друга и вдыхало первые отравляющие газы, в Аргентине продолжали танцевать и совершенствовать танго, Байрес разростался и хорошел, укрепляя славу латиноамериканского Парижа, здесь, кстати, было построено второе в мире метро и вообще, по тем временам Аргентина была одной из самых развитых стран. (Как-то попалось мне в журнале, что ежели бы тогда Россия заключила договор с Аргентиной, то русско-японская война вполне могла закончиться по другому. Я сначала смеялся (ну какой у Аргентины флот?!?), но потом, узнав, что некоторые из своих броненосцев японцы купили именно у аргентинцев, смеяться перестал.)
Война в Европе закончилась и Аргентина приняла очередную дозу эмигрантов, в том числе и некоторые уцелевшие российские "контрики" осели в Байресе, ими и была построена русская церковь у паркa Lezama.
Потом Европа опять воевала, а в Аргентине бесчинствовал "золотой век" танго и звуки бандонеона (аргентинский акордеон) и скрипки сводили с ума очень чувственных и беспечных горожан. Make love, not war! и будет вам счастье... и деньги. Что и подтвердилось когдa после войны драпанули из Европы немцы. Добрая Аргентина, всех пригрела и припрятала, ну и золото партии тоже, и как считают местные исследователи немалую часть его. (Поговаривали, что и сам фюрер (помимо Бразилии и Антарктиды), где-то там в прятки играл с человечеством. Сомнительно. Ну, об этом история умалчивает, но немецких сёл достаточно и по сей день, особенно полюбилась им Патагония, поближе к Андам, фатерлянд с Альпами напоминало). А в Байресе с тех пор есть немецкое кладбище. Там же похoроненa команда немецкого крейсера "Граф Шпее".
А меж тем в раздолбанную Европу, особенно в Италию и Испанию, шли из Аргентины корабли с хлебом, помогали как могли (и это им припомнилось во время кризиса 2001/02-го года, особенно Италия и Испания за Аргентину "мазу держали"). Легендарные времена Хуана и Евы Перон, очередной "взрыв", подъём в экономике и национальном самосознании, быть аргентинцем - это начало звучать ещё более гордо. Но потом умерла Эвита и вскоре что-то где-то не заладилось, к власти снова рвонули военные, дивный город бомбили самолёты и обстреливали военные корабли, Хуан Перон вынужден был бежать в Испанию... Ну и пошла жара; то военные командуют, то опять демократия, потом опять военные. А бедная Эвита и после смерти продолжала быть "участником событий", её тело то прятали, то увозили в Ватикан, опять возвращали в Аргентину...
А непобедимое танго всё звучало и только в шестидесятые годы рок`н`ролл осмелился и нагло вломился, и отвоевал себе место под южным синим небом, и тоже стал непобедимым rock nacional.
В начале 70-х в Аргентину с триумфом возвращается Перон и опять занимает президентское кресло. И тут начинается чисто аргентинское действие: будучи в Испании женился он на молодой и симпатичной танцовщице (почему бы и нет?), но возраст его уже очень почтенный и умирает он. Траур, похороны, последние почести и новым президентом страны становится... его молодая жена (вдова)!! Такая вот ирония судьбы. Но в отличии от Эвиты (та в своё время тоже танцевала), нынешней госпоже президентше недолго довелось "быть на царстве".
В 1976-м году очередной военный переворот, дамочку вежливо просят вернуться туда откуда пришла и для Аргентины наступают самые мрачные времена. 30 тысяч убитых и пропавших. Конечно, несравнимо с нашим русским полем экспериментов, но для Аргентины это существено и больно. А времена меняются и чувствуют генералы, что хреново дело, нужен подвиг дабы взбодрить страну и себя, и начинают вязать драку. Сначала с чилийцами из-за трёх островов у Огненной Земли, но Папа римский лично разводит драчунов по углам. Ну раз так, то решили долбануть по англичанам и вернуть себе Мальвинские острова. И получилось! В стране всенародное ликование и чувство глубочайшего удовлетворения... длилось недолго. Ибо англичане не мудрствуя лукаво так шарахнули в ответ, что и Мальвины снова отобрали (несмотря на героическое сопротивление аргентинцев), и, таки да, после этого генералы поняли, что ловить им больше нечего и сами отдали власть народу.
1982. Народ, конечно же, власть взял и вручил её президенту. Потом был очередной экономический бум, очередной спад и просто почти катастрофа, снова подъём. Байрес стал намного модерновей и космополитичней, но при этом навсегда остаётся Байресом со своим неповторимым и таким разным фэйсом, вкусом, запахом, ритмом и чисто аргентинским раздолбайством и гостеприимством.
Буэнос-Айрес - город контрастов.
В одной рокнациональной песне поётся: "Самая длинная улица
Самая широкая река
Самые красивые в мире женщины..." Всё это, само собой разумеется, в Аргентине.
Это так, авенида Rivadavia считается самой длинной в мире - 30 километров, речка La Plata при общей длинне в 350 км. напротив Байреса имеет ширину в 50 км., а в месте встречи с Атлантикой достигает 120 км. Где живут самые красивые женщины я не знаю, но есть аргентинки настолько потрясающие, что потрясают настолько до самых глубоких глубин, что понятно становится, что жизнь прожита не зря! Я сам видел! и теперь понимаю, что жизнь проживается не зря!
Ну и сам город. Огромный! Сам Capital Federal (федеральная столица), нечто вроде Москвы в пределах Садового Кольца - более 200 км² и более трёх миллионов жителей, а потом начинается большой Буэнос-Айрес - 3.700 км² и почти 14 миллионов жителей. Это почти половина всего населения страны. И всё это продолжает расти. Первое впечатление - бесконечные каменные джунгли со всем сопутстующим, и куда бы ты не шёл, город не кончается. А как сам я буду из убеждённых провинциалов, так меня пугают большие города до изумления, хочется забежать в лес или пампу какую-нито. Ну, вот и нашёл я болото в самом, почитай, центре. Zona Ecologica называется. Интересная у неё история. Ещё при последней диктатуре начали основательную перестройку города и какая-то умная военная (а может даже и гражданская) голова додумалась вывозить обломки на берег, вывалить это всё в речку, подровнять, сгладить, присыпать землёй и воткнуть в землю палки, которые на следующий год стали деревьями, проложить дорожки, запустить в озёра рыб, черепах, метровых ящериц, местных мордатых хомякоподобных, птицы прилетели сами и с тех пор это одно из любимых мест отдыха горожан. Пешком, бегом, целуясь, на велосипедах, лёжа и ещё всяко разно. Пожалуй это единственное место в городе, где города не слышно. Смотришь на реку и видишь горизонт, потом поворачиваешься "лицом к деревне" и имеешь урбанистический вид из болота.
Вид достойный. Единственное о чём стоит знать и не забывать, так это то, что в камышах можно нарваться на красивую коричнево-золотую змею. Жарара называется и укус её такой кайфовый и сладкий, что мало кто выдерживает. Так что в заросли самому лучше не углубляться, а ежели совсем неймётся, то осторожно или есть экскурсии с гидом. Кроме того можно наткнуться на голубых геев. Эти не кусаются. И сама Ла-Плата тоже играет цветами. Всё больше жёлто-коричневая, но иногда она как песок (и тогда кажется, что корабли идут по пустыне аки верблюды), или фиолетовая, или ещё каких-то непонятных цветовых комбинаций. И колибри среди цветов. На ночь вся эта зона закрывается, но в ночи полнолуния (ежели тучи не мешают) есть экскурсии с гидом. Зрелище великолепное. Здесь лягушки орут, ночные птицы и прочие ночные же болотные типичности и характерности, а в паре километров многоэтажными огнями заливается мегаполис. Мирное и гармоничное сосуществование противоположностей. Найти это место легко, это рядом с центром и первый же встречный покажет где находится Costanera Sur.
А как выходишь (южный вход/выход), то видишь это.
“Fuente de las Nereidas” (Источник Hереид), потрясающая мраморная красота. Автор Лола Мора. Когда в 1903-м состоялось открытие, на все голоса взвыли моралисты и потребовали убрать этот "гимн распущенности" в котором так много либидо и так радостно прославляется обнажённое тело. К счастью послали моралистов куда подальше вместе с их моралью. Теперь набережная, которая раньше была городским пляжем, стала местом для пройтись туда и оттуда, и по выходным тут столько народу прохаживается, что иногда просто проталкиваться приходится. Тут же играют в волейбол, носятся на роликах, танцуют, едят, лежат, продают и покупают сувениры и варенье, занимаются аэробикой и просто присутствуют или отсутствуют... Дальше новый парк. А вокруг - всё это Puerto Madero.
В былые времена порт, пакгаузы, корабли и эмигранты... Теперь один из самых модерновых, красивых, роскошных и дорогих районов города. В бывших пакгаузах квартиры и рестораны, офисы и университет, в бывших элеваторах - многозвёздочные отели, свечки очень многоэтажных жилых домов и безыдейное буржуазное искусство в виде непонятных скульптур, ещё офисы всяких преуспевающих фирм, а в канале вместо дымящих параходов яхты, яхты, яхты побольше, большые яхты, парусники (один фрегат и сейчас ходит в кругосветки).
Через канал ведут разводные мосты и один, очень изящный и стремительный Рuente de la Mujer. (Мост Женщины).
И площадь "Reyna de Hollanda" - в честь голландской принцессы Максимы, аргентинки по происхождении.
Настенная живопись и живописные деревья на которые так и хочется залезть. Хочется и колется.
И ещё от тех далёких портово-эмигрантских времён остались портовые краны на память. А на выходе из канала скромно пристроился ледокол. (Ежели кто не знает - Аргентина свою территорию имеет в Антарктиде).
И очень красиво здесь ночью. И спокойно. Так что смело можно включать Пуэрто-Мадэро в маршрут. И даже так; не побывать здесь - это как пропустить несколько интересных страниц в книге.
La Boca, или как самоназываюся жители этого района - Republica de la Boca. Невозможно не побывать здесь. Никак. Туристическая Мекка Байреса.
Тоже бывшая портовая зона и эмигрантские кварталы. Здесь, здесь родился супер-феномен по имени танго. Его здесь танцуют, им здесь пахнет, дух танго витает между разноцветными домами и отвесившими челюсти туристами. Тысяча танго-фильмов, где больше поют и танцуют чем говорят, было снято здесь. Сейчас сувенирные лавки и прилавки на улицах, где можно купить уйму всякого по темам: Аргентина, танго, гаучо, пампа, индейцы, лошади, футбол, аудио и видео о танго и городе, пончо, картины и картинки, мате и калабасы, колечки и фенечки, ножи, серебро и поделочные камешки, и ещё неимоверное количество нужных и ненужных вещичек. А с балконов и тротуаров лыбятся муляжи Эвиты и Карлоса Гарделя (главный тангеро всех времён и народов), и конечно же Марадона...
Лирическое отступление Nº1. Делал я себе в Байресе татуаху и в этой татуировальне на стене фото татуировальщика и Марадоны. Т.е. невозможно незаметить и не спросить. Ну я и поинтересовался как и что? Оказалось, что этот чувачок татуировал самого Диего. С гордостью сообщив мне сей душераздирающий факт он сам поинтересовался:
- Хочешь со мной сфотографироваться?..
Отступление Nº2. Встречаю своего знакомого аргентинца и вид у него такой, будто током его долбануло. Спрашиваю, в чём дело?
- Я Марадону видел, три дня назад, он был совсем рядом...
Три дня прошло, а его ещё пёрло, и наверно и потом пёрло, и пожалуй и сейчас прёт. И так будет до самой смерти. Встречи с Марадоной даром не проходят. Особенно для аргентинца.
Отступление Nº3. Не имею понятия сколько машин у Марадоны, но есть у него один Mini Cooper, так вот эта машинка не имеет номерного знака, ¿зачем?, все и так знают Диего, и как говорили знатоки, ни один угонщик даже и подумать об угоне не посмеет. Я спросил о том, как же угонщик узнает, что это машина Марадоны? На меня посмотрели как на идиота и я с ними согласился. Наверно я и впрямь идиот раз задаю такие идиотские вопросы.
И ещё Марадона кем-то признан лучшим игроком прошлого столетия (а стал быть и всего прошлого тысячелетия), по поводу чего в Аргентине выпущены соответствующие монеты.
А играл он именно здесь, в Boca Juniors. Один из самых-самых-самых аргентинских футбольных клубов. Стадион Bombonera (Конфетница), один из шести (если не ошибаюсь) стадионов Байреса. Футбол это вообще отдельная тема. На одной экспозиции посвящённой Мальвинскому конфликту читаю хронику событий. Приблизительно так: три дня назад потоплен английский корабль, позавчера сбито три аргентинских самолёта и один английский, вчера - сборная Аргентины на чемпионате мира выиграла у Португалии... Футбольные страсти кипят круче чем кипящая вода, редкий матч проходит без побоищ между болельщиками. Одна знакомая рассказывала, что перед матчем "Боки" и "Ривера", кои являются вечными и, по-особому, соперниками, её муж покупает ей бельё с эмблемами "Ривера" (а они с "Боки "), а после матча, независимо от результата, рвёт это бельё руками, зубами и чуть ли не ногами, а после трахает её с особым усердием и так по всей квартире, что очень ей нравится. Viva futbol! Ага, футбол, секс и еда - три самых больших и значительных из всех китов, на которых покоятся аргентинцы. В новостях после главной политической новости страны или мира сразу идёт футбол, а иногда главная новость идёт после футбола. Женщины обсуждают последний матч с таким знанием дела, что мне только и оставалось, что сунуть язык поглубже в известнoe меcтo и молчать. Ну, к их нравам и обычаям я по ходу ещё буду возвращаться, а пока Бока.
Ещё здесь есть мурга. Мурга - аргентинский карнавал. Почти в каждом районе есть своя банда мургерос, но боковская - самая большая. Los Amantes de la Boca (Любовники с Боки).
Около 500 человек, от годовалых детишек до дедушек и бабушек, и более полусотни разных барабанов... К сожалению у меня нет этих фоток, но это зрелище... Не такое как в Рио, но по своему. И когда вся банда под грохот барабанов и свистки, ритмично, синхронно, но каждый по своему, начинает двигаться по улице... О,.. это завораживает и пробуждает нечто доисторическое, что-то совсем глубокое и невольно сам начинаешь вибрировать, и, в конечном итоге я отправился на Боку и приняли они меня, пошил я жовто-блакитный (цвета Боки) карнавальный костюмчик и неоднократно скакал потом с ними молодым козлом до полного изнеможения и экстаза. Но это экстаз реальный. Так что ежели кто окажется в Байресе в январе/феврале - это как раз время карнавалов. Спрашивайте в отелях, где будете останавливаться, где проходят карнавальные шествия. Каждый уикэнд января/февраля, как стемнеет, в разных местах, в каждом месте за раз три-четыре-пять команд, потом они срываются и едут на другое место, а на это приезжают следующие. Стоит увидеть сие действо. И кроме того, мурга устраивается и в знак протеста. К примеру приезжал как-то английский принц Чарли, так мургерос в знак протеста устроили у Обелиска крутые аргентинско-половецкие пляски. Чарли конечно на это ложил с прибором (что с него взять?), а населению было развлечение.
И ещё о Боке. Район стрёмный. Спокойно можно ходить по Caminito и прилегающим улицам. Заходить дальше и особенно как стемнеет - не нужно. Не заради красного словца, но действительно, не стоит рисковать. Можно выйти без кошельков, фотоаппаратов, без трусов и носок, а можно и не выйти. И ни в коем разе не соваться за речку, там начинаются места сказочные, полиция туда заходит только днём, в количестве не менее ста человек, вооружённая до зубов и при БТРе. А в остальном - Бока чудное место, обязательно нужно посетить. А добираться туда лучше на такси или туристическом автобусе.
Пару слов о безопасности. Статистика утверждает, что Байрес - самая безопасная из всех латиноамериканских столиц и пожалуй это правда. Можно смело гулять по городу в любое время суток, но не в любом месте. Есть такое символическое разделение на северную и южную зоны, и раздел этот проходит по Ривадавии. Условно конечно. Так вот, северная зона - без проблем, южная (особенно южная окраина капиталя; Villa Soldati, Baracas, Nueva Pompeya etc.) - с проблемами, потому как в основом стрёмные места (Villa - вижа - фавела по аргентински), находятся в южной части города. Вижа - место это по своему живописное и любопытное, можно приобрести массу вещей, начиная от кокаина и оружия, и кончая телевизорами, компами и снятыми с кого-нибудь трусами. И ещё. Для любителей. Если полиция свинтит с травой (в разумном количестве конечно) - подержат ночь в комисарии и утром с чистой совестью на волю. За кокаин рвут жопу на британский флаг, а поскольку британцев там не любят, то разрыв будет вдвойне болезненней и надолго, а аргентинские тюрьмы - это грустно. И прелюбопытнейшая деталь, к самой большой тюрьме в городе ведёт улица Ucrania (Украина). Неожиданно, но это так. Так что гуляйте, господа, по северой стороне и не балуйтесь с кокаином. И останутся тогда от поездки самые радужные впечатления и воспоминания.
А между Бокой и центром располагается район San Telmo. Ещё одна визитная карточка Байреса.
Сохраняется внешний вид и архитектура ХIХ-ХХ веков, никаких новостроек и бетонно-стеклянных прибамбасов. Начинается с парка Лесама. Некоторые историки считают, что именно здесь находился первый город. И именно здесь тот самый памятник тому самому дону Педро де Мендоса, сувенирная ярмарка с традиционным набором для своих и приезжих, русская православная церковь, капоэйра под пальмами, музей города, кандомбе и джазбанды по выходным.
Следующее лиричекое отступление. Незнаю как сейчас, но раньше аргентинцы в ночь православной пасхи, проходя через парк с опаской поглядывали на сидящих на всех скамейках, разбивающих яйца и пьющих водку русских. Может уже привыкли, всё ж было мирно.
А через дорогу (улица Defensa 1575) находится очень замечательное местечко. Centro Cultural Torcuato Tasso называется. Очень надеюсь, что сие место живо и здорово, и продолжает в том же духе. (http://www.torquatotasso.com.ar) Если кто хочет увидеть танго-танго, нужно идти туда и в места подобные. Понятное дело, есть масса танго-шоу для туристов, и на улицах танцуют круто, но это шоу. А в Torcuato собираются профи другого плана и танцуют они для себя. Заходишь, берёшь вино (пиво, кофе...) и ждёшь. Где-то после полуночи начинают подтягиваться такие додики - пальчики оближешь; шейные платки, проборы, усики ниточкой, а самим лет по 60-80 и танцуют они исключительно с молодыми феминами, и танцуют как в последний раз. Это потрясающе. Сидишь и тихо (а можно и громко, публика активно реагирует) млеешь. Ужасно эротический танец! И не как бразильские ламбады, но по своему, с элемантами декаданса, драмы и трагедии... Последняя ночь, последняя рюмка... И вот интересный нюанс; исполнители мужчины страдают неимоверно, вот сейчас допоёт, хлопнет стакан вина и застрелится нахрен!!! Совсем другое дело когда поют женщины (особенно Adriana Varela - самая женская звезда), это сплошной агрессивный наезд и скандал на всю округу. Ну да, аргентинки они такие, коня на скаку остановят, ещё и по рогам ему надают. Горячяя кровь.
А потом по этой же улице Дэфенса нужно идти на север.
По выходным она делается пешеходной зоной и всё для человека... Один за другим антикварные магазины, уличные прилавки с чем угодно на какой угодно вкус. Слева будет Plaza Dorrego. Локальный блошиный рынок, тут же танцуют танго, художники, музыканты и целые оркестры, кафешки и ресторанчики (стоит, стоит зайти), и нескончаемый поток фланирующей публики, приезжей и местной. А если свернуть направо и пройти квартал, то выходишь на улицу Balcarсe.
Там всё повторяется и вот на этой улице полно ночных танго-шоу, куда народ свозят из многочисленных отелей. Можно и самому заглянуть, без группы товарищей туристов. Там всем рады. Потом опять можно выйти на Дэфенсу
и по ней дойти прямо до Plaza de Mayo и Casa Rosada - розового президентского дворца.
Plaza de Mayo. Главная площадь страны. Если что, всё происходит здесь. Президенты и президентши выступают с розового балкона, народ на балкон не пускают, так он выступаeт непосредственно с площади. В декабре 2001-го уличные бои начинались отсюда; грохот, крики, выстрелы и слезоточивый дым, костры, даже пальмы горели. (Им бы в Аргентине больше денег и меньше политики)
Отсюда же стартует "Марш гордости". Помимо движимого на площади находится ряд недвижимых достопримечательностей. Прежде всего здание Cabildo (античный горсовет), построено в начале ХVIII века, отсюда было провозглашено о победе революции.
Затем Catedral (кафедральный собор), очень красивый, здесь находятся останки героя революции Сан-Мартина и, посмотрев вверх и по сторонам, стоит обратить внимание на пол. Истинный шедевр.
Кроме этого на площадь выходят некоторые министерства и банки.
Неподалёку от площади находится монументальное здание министерства обороны, а также одна из самых старых церквей Байреса - церковь San Ignasio по улице Bolivar.
Всё это - микроцентр. В будние дни - чистый муравейник, можно минуты стоять на месте, крутясь во все стороны, пытаясь сделать шаг в любом направлении и всё тщетно. Воплощённая суета сует. Здесь же находится всегда пешеходная улица Florida.
Там всегда что-то происходит. Представители всех жанров не дают пройти спокойно, каждые десять метров нужно тормозить и смотреть на что-то или кого-то. На любой вкус. Кому милей портвейн (танго), кому милей трава (реггей).
Кстати, здесь я впервые увидел мужчинское танго, дама в этом танце не участвует.
Очень элегантно, танцуют легко, поют и ненавязчиво болтают с присутствующей публикой. Класс! А на Флориде танцуют пожалуй самые матёрые из уличных шоуменов и шоувумен. Виртуозы.
Я когда первый раз смотрел и видя как она (именно эта, которая на фото, но с другим партнёром) машет ногами у него между ног... я аж распереживался думая, - трандец дядя, щаc эта кошка расшибёт тебе коки вдребезги напополам... Но обошлось. Танцуют они напротив галереи "Pacifico", стоит туда заглянуть, пройтись, есть что купить.
Хотя почти вся Флорида - сплошые магазины/чики где всё для всех. Особо выделяется кожа, текстиль и розовый (забыл как его) камень + традиционное мате, есть: калабасы (тыква), серебрянные, деревянные, из коровьих копыт и даже деревянные, расписанные под хохлому.
Дальше Флорида выходит на Plaza de San Martin с одноимённым красивым парком. А в парке часто устраиваются перформансы навроде этого - сердечного.
Сердец было сотни две наверно и все такие кайфовые. Внизу у парка вечный Мальвинский огонь. Немного дальше находится автовокзал (с поездами в Аргентине как-то на данный момент не сложилось. Сеть желеный дорог развита, но сейчас, не считая пригородных, поезда ходят только в Мар-дель-Плату, туристические в Сальте и Патагонии, и игрушечный на Огненной Земле). Зато автовокзал, о, kolossal, около сотни платформ. Автобусы комфортабельные и носятся по всей стране как угорелые. А рядом с вокзалом есть вижа и когда автобус выходит на большую дорогу, проходит мимо и видно что она из себя представляет.
Всё это район Retiro. Aвенида Аlem - местное сити и небоскрёбыши.
Авенида проходит позади президентского дворца, где можно увидеть остатки форта, некогда стоявшего на этом месте. И парк Колумба.
Парков много, хотя и улиц, где нет деревьев - тоже хватает, особенно в центре. А есть в городе фикусы, которые запросто накрoют баскетбольную площадку. И дают спасительную тень. Меня всегда прям восхищало как porteños (так они себя называют) возлегают на самой жаре, под почти отвесными лучами Солнца!!! Как большие игуаны. И не шевелятся. Я, как существо умеренно нордическое, перемещался всё больше в тени под стеночками, или перебежками. Это кстати нужно учитывать во время прогулок. Солнце не шутит, субтропики лупят прям по темечку.
И ещё меня всегда восхищало как они целуются. Это нечто... Как-то поглядывал за одной парочкой, потом спохватился и засёк время, потом забыл о времени, а они всё целовались. Ну точно больше десяти минут и при этом никаких блужданий руками, обнялись, и не шевелятся. Всё действие языками. И, целуются все, много и охотно, время и место никого не шпилит, если приспичит - это происходит на самом людном тротуаре в час пик. Вообще аргентинцы люди очень "лёгкие", непринуждённые и без многих ограничивающих заморочек. К примеру репортаж по ТВ. Прилетает президентская чета Дуальде из-за какого-то бугра, спускаются с трапа, обнимает президент Эдуардо любимую жену Хильду (Чиче) за плечо, вторая рука в кармане брюк и так, в окружении встречающих членов партии и правительства они идут куда им нужно. Другие иностранные важные папики как-то себе таких вольностей... я не видел. Но другоe дело Аргентина. Идёт предвыборная компания, два кандидата; Нестор и Карлос, идут почти наравных. Карлос в прошлом уже два срока отпрезидентствовал и ещё хочет. Это при нём был экономический бум закончившийся голой жопой о песок. Но кризис преодолён и Карлосу неймётся ещё раз облагодетельствовать страну. В ход идёт всё. Раньше Карлос развёлся со своей женой и женился на чилийке, мисс мира не помню какого-то девяносто какого-то года. Жена молодая, а сам уже в том возрасте когда "седина в бороду" (была в журнале их постельная фотка; Карлос кокетливо хихикая прячется под одеялом, а Сесилия, нагло уставившись в объектив, демонстрирует из под одеяла свою длинную ногу в сетчатом чулке), но пыхтел он, напрягался и таки залетела молодая жена. Это дело немедленно оказалось на ТВ и в газетах под своеобразным таким "лозунгом" - он МОЖЕТ!, а стал быть и страной командовать тоже. Родился у него сын, а на выборах победил Нестор. А сейчас президентом жена Нестора. И о ней в газетах пишут: "Кристина с каждым днём становится всё сексуальней!"
На первой странице в другой газете во время предпоследнего чемпионата мира по футболу: "Сегодня мы надрали (не помню кого)! Батистута сексуален как никогда!"
Секс, он и в Африке секс, но только не в Аргентине. В Аргентине SEX! Такого трепетного, восторженного и ... даже не знаю как сказать, отношения к сексу как в Байресе, я ещё нигде не видел. Без него никогда, нигде, никто, никак и никуда. И это не касается проституток. Тоже из журнала: "Задницы наших женщин - это достояние нации!" И они это достояние носят с большим достоинством, и чертовски здорово это делают. Видел я типов, которые засмотревшись, налетали на полном скаку на фонарные столбы и сам тоже налетал. Помимо тех, которые ходят, бесчисленные изображения на рекламах, журналах, афишах. Всякая уважающая себя кинозвезда, если она не сфотографирована голой (но эстетично) или хотя бы полуголой - нефиг ей делать в Аргентине и на экране. К ночи газетные киоски трансформируются в порно киоски, и отдельно киоски для голубых. Как проводили опрос я не знаю, но по результатам выходит, что 80% горожан - бисексуалы, свингеры и прочие затейники?! Может этим и объясняется удивительная сексуальная толерантность в такой католической стране. И "Marcha del Orgullo” (Марш гордости) - кульминация всего.
Ежегодное (уже интернациональное) шествие сексуальных меньшинств, равно как и большинств, от Президентского дворца, по Майскому проспекту к Конгрессу. Незабываемое зрелище! Непонятно кто есть кто, но всё это невероятно красочно, шумно, весело танцуя, с петардами и бенгальскими ракетами, под взбадривающий кислотный музон медленно перемещается через самый центр города. (И тут в сторонке стоит группа коротко стриженный бронеподростков с суровыми лицами, как-будто сошедшие с идейного совково-комсомольского плаката, зубы и кулаки сжаты, а побледневшие губы шепчут: "Блядь, ща бы из калаша по пидарам." Да уж... Как говорил Бендер: "Грустно, девушки". Никто не заставляет любить голубых и розовых, но зачем же лишать себя праздника?) А празник, добравшись до Plaza del Congreso беспредельничает по полной и после полуночи заканчивается всенародной дискотекой с массовым разбрасыванием презервативов. Набив карманы оными, народ разбегается для продолжения праздника на местах. И как-то взяли и подсчитали. В одном из парков (на севере огромная парковая зона) за неделю по утрам в кустах и под прочими пальмами насобирали шесть тысяч использованных изделий Nº2! И позволю себе предупредить тех, кто ищет и всегда находит. Прежде чем - убедитесь что это женщина. В лучшем случае прийдётся заплатить ему/ей за потраченное время, а то ведь может и приключиться конфуз похлеще... А потом номера. В Байресе это называется albergue transitorio. Или есть публичные дома на Флоридe и во всей этой зоне. А самые навороченые по улице Azcuenaga.
Там совсем дорого, но зато через дорогу находится знаменитый некрополь Реколета и мёртвые вдоль дороги с косами хоть и не стоят, но рядом. Даже как-то символично. Жизнь и смерть всегда рядом. Ну, до смерти мы ещё не добрались, а жизнь (сексуальная) бурлит и в радиоэфире. Как-то один типчик звонит в какую-то ночную передачу и в процессе беседы оказывается, что парниша этот уже пол года не! В эфире громыхнула натуральная "ревизоровская" пауза. В этой радиотишине так и чувствовалось недоумение всего Буэнос-Айреса. Потом диджейша взяла себя в руки и говорит: "Хлопчик, мы сейчас выйдем из эфира, а ты не вздумай ложить трубку." Я думаю его спасли. Аргентинцы всегда отличались доброй волей, солидарностью и готовностью прийти на помощь. Они так любят жизнь. Они так любят искусство. Идёшь по авениде Corrientes, с обоих сторон театры, театры, театры... Это я уже потом рассмотрел, а поначалу думал что это бордели или стриптизы. Ну а что может подумать среднесоветский человек видя огромную афишу с женщинами в туфельках и перьях, ещё и губки сложены буквой "О"?
Я так и подумал. Ан нет, это театр, а я - дурак. И пользуются невероятной популярностью у porteños эти оперетки, водевили и прочий лёгкий жанр. И вообще жизнь во всех её проявлениях в большом почёте и популярности.
Так что если верить слухам (это не я придумал, а дыма без огня почти не бывает), то сейчас сексуальная столица Латинской Америки - Байрес. Рио отдыхает.
А в свободное от всяческих маршей время Avenida de Mayo очень зелёная, красивая и достопримечательная во всех смыслах этого слова. Магазины, рестораны, платаны, кофейни, которым по сто лет, любопытные здания и особенно одно, громадное и необычное.
Когда смотришь на него, отвисшая челюсть - это так естественно.
И вот сама площадь с монументальным зданием Конгресса.
Впечатляет. И рядом находится красивое каменное подтверждение аргентинского раздолбайства, кафешка “El Molino” (Мельницa). Мне так сдаётся, что у нас подобный дом, в центре города, ну никак не пустовал бы.
Ну, им виднее. (А может уже всё изменилось...) Тут же проходит та самая длинная авенида Ри
