Билеты ($700 + $750). Поездка в Бразилию получилась спонтанной, если не учитывать, что между приобретением билетов и самой поездкой прошло 9 месяцев. Авиакомпания “Люфтганза” http://Lufthansa.com ежегодно проводит распродажу билетов в Южную Америку по формуле: покупаешь летом - едешь зимой. Билет - за половину стоимости, но невозвращаемый, т.е. при сдаче билета Вы получаете только какую-то часть сборов аэропортов и налогов (приблизительно 20% от стоимости билета). Расчет на то, что в ваших планах за полгода произойдут изменения, и вы, в результате, просто не поедете. Билет из Москвы до Сан-Пауло через Франкфурт стоил 700 долларов (в Рио Люфтганза не летает вообще). Бразилия – не Таиланд: каждый год не наездишься, поэтому за 16 дней мы решили по максимуму охватить как можно больше достопримечательностей. Внутренние перелеты я покупал на бразильские авиалинии ТАМ на сайте http://expedia.com . Получилось даже на пару долларов дешевле, чем на сайте самих авиалиний. Многие летают на лоукостере GOL. Говорят, что получается дешевле, но сервис и еда в самолете, по словам ребят из Сибири, с которыми мы пересеклись на Амазонке, хуже. Билет можно купить только на аргентинском сайте GOLа: бразильский сайт из иностранного пластика принимает только Американ Экспресс. Я остался доволен ТАМом. Кроме того, ТАМ в одном альянсе с Люфтганзой, - и все мили, которые я налетал с ТАМом, пошли на мою люфганзовскую карточку Miles&More. Четыре перелета на ТАМе (Сан-Пауло – Манаус – Рио – Фоз-до-Игуассу – Сан-Пауло) обошлись по 750 долларов на человека. Можно было уложиться и в 600, но я брал только прямые перелеты в утреннее время, которые стоили дороже (для сравнения: ночной перелет из Манауса в Рио стоил 178 долларов, а утренний - 245). Из Манауса, тем не менее, мы летели ночью. Это был единственный неудобный перелет: лететь четыре часа, - не хотелось терять веремя и проводить еще одну ночь в Манаусе. Все четыре билета покупал отдельно. Купить круговой билет по тому же маршруту на те же рейсы оказалось на 200 (!) долларов дороже. Как вариант, если много перелетов, люди покупают “бразил эйрпас”, авиапроездной. Я посмотрел, что из Беларуси купить его не так уж и просто, плюс экономия в нашем случае была бы незначительной.
Отели. Бронировал на http://booking.com. Остался доволен. Брони везде прошли, все без обмана. Об отелях ниже.
Виза ($27 + билеты до Москвы). Россиянам виза не нужна. Бедным белорусам, как и везде, нужна виза. Наскольно я информирован, проблема не в том, что Бразилия или Таиланд боятся, что мы там останемся, будем нелегально работать или чего-нибудь взорвем, - просто надо договариваться, идти на встречу, делать безвизовый въезд их гражданам и т.п., чего наш МИД не делает, а российский, хвала ему и почет, делает. Визу открывали в Посольстве Бразилии в Москве. Процедура проста: заполняете в интернете анкету, распечатываете, наклеиваете фото, к анкете прилагаете бронь гостиниц, распечатки выкупленных билетов в оба конца и 800 российских рублей. Все! Никаких справок с места работы, учебы, о собственности и т.п. Записи нет, очередей тоже. Приходите в приемные часы и сдаете документы. Открывалось посольство в 9 утра. Мы пришли в 9:50 и были первыми. Тетенька, принимавшая документы в посольстве, посмотрев на нас, спросила: “Белорусы?”. - “А что похожи?” - “Нет. Просто нашим виза не нужна, а украинцы получают в Киеве. Вы тоже скоро будете в Минске получать. У Вас в следующем году посольство открывают.” Бразильская виза действует следующим образом: она многократная и первый въезд в Бразилию должен быть зарегистрирован в течение 90 дней с момента выдачи; с момента первого въезда она действительна в течение того количества времени, на которое она выдана (у нас было 30 дней). Другими словами: вы можете въехать на 89-ый день со дня открытия визы и находиться в Бразилии в течение, в нашем случае, 30 дней. (В аэропорту регистраторы на рейс собрали консилиум, т.к. у нас была похожая ситуация: 90 дней с момента выдачи истекали до нашего возвращения из Бразилии). Наши визы были готовы на третьи сутки. Мой московский друг забрал их и привез в Минск (как вариант, можно было предать поездом или курьерской службой).
Прививка. Если вы собираетесь на Амазонку, нужно сделать прививку от желтой лихорадки. В Минске такие прививки делают совершенно бесплатно в 19-ой поликлинике на улице Филимонова. Там на втором этаже есть специальный кабинет, выделенный под это дело. Иммунитет вырабатывается неделю, в течение которой нельзя употреблять алкоголь (это, наверно, как-то связано с печенью, т.к. именно ее и поражает лихорадка, в результате чего человек становится желтым). Другими словами, планируйте так, чтобы не на праздники. На второй-третий день у вас может подняться температура (у нас так и было: поднялась вечером до 38, но к утру спала). Прививка действует в течение 30-35 лет, но выдаваемый вам международный сертификат, который требуют при въезде в некоторые южно-американские страны, выдается на 10 лет, на всякий случай, наверно. По истечении 10 лет прививку надо повторить, если снова соберетесь.
Страховка ($17). Страховались в B&B. Страховкой не пользовались, но чувствовали себя как-то уверенней, наверно.
С собой. Что брать с собой? Этот вопрос всегда возникает при поездке в незнакомую страну. Поскольку у нас в общей сложности было 8 перелетов, решили ехать с рюкзаками и не сдавать багаж: быстро (не надо ждать выгрузки багажа), удобно (не нужно постоянно таскать за собой чемодан) и нет риска, что багаж потеряется по дороге, что обычно случается, когда ваш рейс опаздывает на стыковку и вас пересаживают на другой самолет. Но здесь есть-таки одна проблема: жидкости, которые можно перевозить только в прозрачных пузырьках объемом не более 100 мл и не более 10 пузырьков на человека, причем все пузырьки должны быть запакованы в один зиплочный пакет. Мы так и сделали: перелили шампуни, гели и т.п. в прозрачные бутылочки. Пакет попросили достать из рюкзака для инспекции только во Франкфурте по дороге туда. В остальных случаях рюкзак просто светили рентгеном. Полотенце? Можно не брать. В гостиницах везде есть, а Рио купите за 12-15 реалов на пляже такой большой платок-накидку-полотенце, на которых там все загорают. Лекарства: антиангин (от резких перепадов температуры “кондиционер-улица” у вас может заболеть горло; можете взять какой-нить анти стафилакоковый антибиотик, если у вас частые ангины), антигистаминный препарат (Бразилия страна экзотическая: аллергия может возникнуть даже у самых стойких), антималярийный препарат, если поедете на Амазонку (везде пишут про мефлохин. Он дорогой, от него бывают галлюцинации, и в Беларуси я его не нашел. По совету нашего врача на работе, который часто ездит в Индию медитировать, мы пили старое доброе антималярийное средство “доксициклин”, - не заболели. Единственная проблема доксициклина: он повышает восприимчивость кожи к ультрафиолету, в результате чего может возникнуть фотодерматит: он быстро пройдет, но шершавые пятна на теле – вещь неприятная. У нас все было без побочных эффектов.), лекарства от отравления (мы брали ципрофлоксацин и имодиум, ничего не пили, обошлось), дезинфицирующий гель для рук (это всегда не помешает в экзотической стране). Солнцезащитный крем и средство от комаров можно купить на месте. Если поедете на Амазонку, БИНОКЛЬ!!! Мы не взяли. Потом пожалели. Об этом дальше в рассказе. Дождевики и фонарик (на Амазонке часто идет дождь, а лоджах электричества нет, генератор работает только какое-то непродолжительное время). Зонтик. Мы были в начале марта, прилетели в последний день карнавала. Дожди шли довольно часто, в основном, вечером после пяти-шести. Адаптер. В Бразилии 3 стандарта вилок и два стандарта напряжения 110 В и 220 В. Везде, где мы были, розетки были универсальные: комбинированный вход на вилку с круглыми штырьками (как у нас) и на вилку с пластинками (как в Америке). НО, отверстия в бразильских розетках уже, чем штырьки в евровилках. Если мобильник и аккумуляторы в фотоаппарат мы заряжали без проблем, то, чтобы включить ноутбук отеле в Игуассу, пришлось разбирать розетку и подключаться напрямую, а в Рио вталкивать штекер с треском изо всех сил. Рубашку с длинным рукавом и штаны для похода в джунгли или если обгорите на солнце.
Португейш. Если есть время и желание, пред поездкой поучите португальский, хотя бы пару месяцев по самоучителю или совершенно бесплатно вот на этом сайте http://www.busuu.com (кроме учебных видео и аудио материалов, предлагаемых сайтом, там есть возможность посылать свои упражнения на проверку носителям языка, которые, как и вы, учат на этом сайте, какой-нибудь иностранный для них язык, плюс вы можете разговаривать с ними он-лайн или переписываться. Мне сайт очень помог. На сайте очень много бразильцев.). В Бразилии почти НИКТО не говорит по-английски. Если вы говорите по-испански, Вас, возможно, поймут, но вы не поймете, что вам скажут в ответ. Меня мой, выученный за 2 месяца, португальский спасал несколько раз. Об этом далее в рассказе. Я учил по самоучителю «Португальский за 30 дней» и на сайте, т.к. найти курсы португальского в Минске я не смог: в одном месте (в инъязе) не набиралась группа, а в другом (нархозе) занятия уже начались два месяца назад, - больше никто в Минске на то время такой услуги не предлагал.
Деньги. Во время нашей поездки курс реала (бразильцы говорят «хэяй») был 1.66 реалов за доллар США. Но поменять по такому курсу и без комиссии наличные доллары мы смогли только в какой-то обмен-конторе в Игуассу недалеко от входа в национальный парк. В Манаусе мы денег не меняли, а в Рио курс колебался от 1.52 до 1.60 плюс комиссия за обмен. В результате чего, в самом худшем случае (в аэропорту) 200 долларов со всеми комиссиями и т.п. получилось по 1.48. Мы брали по 900 долларов каждый налом и по полторы тысячи на дебитных карточках. Осталось 500 долларов налом и 200 долларов на дебитных карточках на двоих (кто не знает, кредитные в Беларуси можно получить только в белрублях). Мы использовали банкоматы Ситибанка и HSBC. (Многие местные банки не брали наши карточки: в аэропорту мы сначала не поняли, почему из банкоматов 3 банков только к одному стояла очередь; оказалось, остальные просто не брали иностранные визы и мастеркарты). В обоих банках деньги списывались по курсу 1.66, плюс 12 реалов комиссии (независимо от суммы), плюс комиссия белорусского банка (0.5% от суммы транзакции).
Перелет. 3 с небольшим часа из Москвы до Фрактфурта + 12 часов из Франфурта до Сан-Пауло. В Сан-Пауло подождали три часа до рейса в Манаус (сорок минут из которых отстояли в очереди на паспортный контроль). Полет до Манауса на ТАМ – еще 4 часа. Перелет на ТАМе был очень приятным. Большой самолет, телевизоры с тачскринами в экономклассе в спинке кресла перед тобой, горячая еда, – все как полагается. Даже “бесплатные” наушники в пакетике с надписью “Подарок от ТАМ. Возьмите их с собой в Вашу следующую поездку.” Мелочь, а приятно. В Люфтханзе наушники собирают в конце полета.
МАНАУС
План был такой: прилетаем в Манаус, заселяемся в отель “Манаус Суитс” Manaus Suites, смотрим город, ужинаем, ложимся спать, утором нас забирают и везут в лодж на Амазонке. Прилетев в Манаус в час дня, мы одиноко стояли в зале прилетов аэропорта Манауса. Накануне вылета менеджер отеля связался со мной и сказал, что он встретит нас в аэропорту и за 35 реалов, что дешевле, чем такси, отвезет в гостиницу. Не найдя таблички со своим именем в руках у встречающих, я продолжал стоять и ждать. Прошло полчаса. Никого не было. Мы подошли к стойке такси. Я спросил, сколько будет стоить такси до центра. Тетенька мне сказала 58 реалов. Искать автобус, который непонятно куда и как идет, и ехать на нем с вещами в незнакомой стране, язык которой ты знаешь на уровне “Май нэйм из Вася” не хотелось. Пришлось заплатить 58 реалов. Через окно такси Манаус показался мне грязным, засаленым, закопченным, полным нищеты и безысходности городом, доживающим свои последние годы: грязные, последний раз крашенные в 1975 году стены домов, бомжи на автобусных остановках, свалки мусора, окна без стекол, - все это навевало какую-то грусть, подкрепляемую переплаченными 23 реалами за трансфер. Ближе к центру пейзаж за окном стал немного веселее. Таксист остановился возле многоэтажного здания и показал на его вход. Здание совсем не было похоже на отель. Я выразил недоумение, на что водитель сказал что-то типа: “Это здесь. Я уверен.” Как оказалось, владелец здания сдает комнаты оптом всяким разным конторам, которые потом открывают там офисы или сдают туристам в качестве гостиничных номеров. Мальчик-охранник на вахте куда-то позвонил по рации. Через 5 минут из лифта вышел другой мальчик-охранник. У обоих на поясе висели пистолеты. Второй мальчик показал нам на лифт и отвез на 7-ой этаж. Двери лифта открылись прямо напротив двери на которой было написано “Manaus Suites”. Мы постучали. Дверь открыл Дени Де Вито: маленький толстенький мужичок с лысиной и с собранными в пучок сзади остатками волос. «Ду ю спик инглиш?» – естественно нет. По жестикуляции и обрывкам фраз, я понял, что за нами кто-то все же поехал в аэропорт, но мы разминулись, и что этот кто-то говорит по-английски, и что он скоро будет. Тем временем, мужик предложил нам посмотреть номер. Номер был на одном из нижних этажей. В нем стояло две ... двухэтажные кровати. Я недоуменно посмотрел на мужика и спросил, как смог, по-португальски, есть ли у сеньора номер с кроватями меньшей этажности. Он сказал, что есть номер, который находится “ауту”, т.е. выше, с видом на Амазонку с нормальными кроватями, но его нужно убрать. Мы поднялись на 9 этаж. Номер был лучше, кровати были одноэтажные. Мы подождали 15 минут, пока девочка убрала номер и перестелила кровати. Приехал мужик из аэропорта. Где он нас ждал, что мы разминулись, - мы так и не поняли. Я спросил, где можно оставить ценные вещи и документы. Мужик сказал, что у них нет сейфа, и они могли бы положить мои вещи в шкаф у них в офисе или ... “я бы мог забрать их себе домой, я живу пару кварталов отсюда”. Выбора не было. Я положил паспорта, деньги и карточки на дно рюкзака, повесил на молнию замок и отнес рюкзак к ним в офис. Договорились, что в 7 часов вечера я приду, чтобы все забрать. Расположившись в номере, в котором пахло ни то мочой, ни то просто сыростью, мы решили пойти посмотреть город. По большому счету, в городе одна достопримечательность: Театр Амазонас, который был построен во времена каучукового бума. Все, из чего построен театр, кроме дерева и песка, было привезено из Европы на кораблях. По-моему, такое же здание в любом другом городе было бы одним из, здесь же оно одно такое. В годы каучукового бума местная знать заказывала одежду в Париже и даже возила ее в химчистку на Шанз Елизе. По городу разъезжали повозки, развозящие тусующихся с одного бала на другой. После изобретения способа получения резины из нефти регион пришел в упадок. Пару десятков лет назад военное правительство Бразилии решило возродить Манаус, сделав его свободной экономической зоной. Сейчас здесь работает ряд транснациональных корпораций. “Нокиа” даже открыла здесь свой университет по подготовке и переподготовке специалистов, Хонда производит моторы для лодок и мотоциклы и т.п. Та часть города, где живет народ, работающий на эти корпорации, вроде даже и нечего: чисто, много новостроек, МакДональдс, Пицца Хат... Но это далеко от центра. Весь центр города, особенно та его часть, что ближе к порту и автовокзалу, превращены в огромный рынок. Везде магазины, торговые ряды, зазывалы с листовками и флаерами: народ со всего штата Амазонас приплывает на лодках, приезжает на автобусах, где это можно, затовариваться в Манаус едой, одеждой и бытовой техникой. Чисто и красиво только вокруг театра. Гуляя по городу, даже в центре мы видели много заброшенных зданий с черными дырами-окнами и плесенью на стенах. Вещь, которая поразила: негде поесть. Ресторанов, как таковых, в центре просто нет. Видели несколько фастфудов с непонятной пищей: пережаренными куриными крыльями и обуглившимися свиными ребрами. Пробовали найти что-то по путеводителю, но это было либо далеко, либо закрыто. В результате пошли в итальянскую пицерию напротив Театра Амазонас. 5 часов вечера: в пиццерии, рассчитанной на где-то 150 посадочных мест, 6 человек. Заказали пиццу гранджи, т.е. большую. Нам принесли пиццу, рассчитанную на 4 человека. Стоила она под сто реалов. Вместе с графином сока маракуя-апельсин, 10% за сервис и чаевыми, ужин обошелся нам в сто долларов на двоих. Самая дорогая и самая невкусная пицца в моей жизни. По пути в отель нас застал дождь. В мгновение тротуары превратились в бурные реки, по которым плыл всевозможный мусор: пластиковые бутылки, обертки от мороженого, куски каких-то деревянных ящиков. Зонтик от дождя не спасал и мы стали под балкон одного из зданий. Из-за угла вышли две собаки и легли у наших ног, - мокнуть не хотелось никому. Дождь быстро закончился, и мы пошли посмотреть на порт. Создалось впечатление, что по вечерам возле реки тусуются только местная молодежь и таксисты. Иностранцев там не было вообще, и мы смотрелись, как две белые, и в прямом, и в переносном смысле, вороны. Казалось, что каждый местный парниша, смотревший на нас, с радостью бы проверил содержимое наших карманов, будь на набережной меньше народу. Мы вернулись в гостиницу в часов семь. Как и было уговорено, иду в офис, стучу в дверь. Открывает какая-то женщина, по виду, уборщица. Я ей: “Мне бы рюкзак забрать?” Она смотрит на меня и улыбается. Я ей снова “рюкзак, рюкзак”, и показываю, мол, на спине у меня, рюкзак. Я понимаю, что по-английски она ни бум-бум и с воображением проблемы: язык жестов не понимает. Пришлось формулировать вопрос по-португальски: “Я хочу взять свой...(и не знаю, как сказать “рюкзак”)”. “Мала?”- говорит она. И я вспоминаю, что мала – это вроде “чемодан” по-итальянски. Я ей: “Мала!! Мала!!” Тетенька разворачивается, берет мобилу, кому-то звонит, идет к шкафу и отдает мне мой рюкзак-чемодан. Ночь прошла без приключений в виде тараканов, клопов, блох или чего-то в этом роде. В часов 5 утра под окном начали довольно громко ездить автобусы, и спать уже как-то не хотелось. В 7:30 к нам должен был зайти менеджер, чтобы сделать чекаут. 7:30 – его нет. 7:45 – его нет. Я пошел в офис. Открыла женщина (уже другая). Ду ю спик? – Улыбается. Все понятно. Говорю по-португальски: “Где мужчина, который был здесь?” Тетенька отвечает. Я ничего не понимаю. Прошу повторить медленно. Она показывает на номер на стене: 256. Я понимаю, что это номер комнаты. Бегу туда. Звоню. Открывает менеджер в одних трусах: “Ай эм сорри. 5 минитс, плиз.” Пришел, взял с нас на 10 реалов меньше (80 вместо 90). Взял налом. На карточке ничего не блокировали (надо отметить, что ни один из трех отелей, а два других были приличными , не блокировали на карточке ничего, ни при заселении, не вовремя проживания). В 8:00 мы уже стояли внизу, ждали, когда нас заберут на Амазонку, и наблюдали, как открывавший свою лавку продавец стучал шваброй по мостовой, вытряхивая ночевавших в ней тараканов. Тараканы сыпались из швабры, как семечки, и бежали обратно в магазин.
Амазонка ($375).
Ознакомившись с отзывами о лоджах на Амазонке в интернете, я остановил свой выбор на конторе Майя Экспедишнз (http://www.maiaexpeditions.com). Мне хотелось что-нибудь подальше от Манауса, где как можно меньше ступала нога человека. Все хвалили Долфин Лодж. Я выбрал программу на три дня и две ночи, включавшую в себя поездку на каноэ по затопленным Амазонкой джунглям в поисках диких обезьян и других обитателей джунглей, рыбалку на пираний, охоту на каймана, пеший поход в джунгли и поездку к местным жителям для знакомства с их бытом. Мы списались с владельцем Максом Майа. Он сказал, что Долфин Лодж на те даты, что я хотел, уже занят, но он может мне предложить другой, более новый лодж, который от Долфин Лоджа находится еще 20 км глубже в джунгли. И если вокруг Долфин Лоджа там-сям живут люди, то за Тёртал Лоджем (Turtle Lodge) начинаются дикие места, где никто не живет. По прямой новый лодж находится от Манауса около 100 км на юго-восток. Про Тёртл Лодж я не нашел никаких отзывов, но согласился по принципу: чем дальше от цивилизации, тем круче. Мне была предложена цена 750 долларов на двоих на три дня. Я не стал торговаться и согласился. Сюда входил трансфер из Манауса (на лодке по Амазонке, потом на минибавтобусе, потом снова на лодке до лоджа), питание (полный пансион), проживание в домиках без кондиционера (кто был в Таиланде на реке Квай – один к одному, только домики стоят на сваях, а не плавают на воде), экскурсионное обслуживание и обратный трансфер в аэропорт или центр города... В то утро, когда нас должны были забрать, шел дождь. Небо было затянуто тучами от горизонта до горизонта. К отелю подъехал микроавтобус. Мужик за рулем спросил: “Джунгли? Майя экспедишн?”. Мы сели и поехали забирать остальных туристов, которыми оказались два индуса, ночевавшие в хостеле в каком-то зачуханном районе Манауса. Судя по фасаду здания, где находился хостел, номер у них был хуже, чем у нас. Индусы оказались программистами из США. Наиболее дружелюбный и разговорчивый из них говорил по-английски с забавным акцентом. Он все время обращался к нам на американский манер “ю гайз” (“вы, ребята”), но у него это звучало как “ю гейз” (“вы, голубые”). Я уверен, что он это не со зла, но со стороны, наверно, смотрелось прикольно. Оказалось, что индусы не будут жить в нашем лодже: их тур предполагал ночлег в джунглях в гамаках, готовка пищи на костре, ну и всякий сопровождающий это экстрим. Из минивэна нас высадили на небольшой пристани на краю города. По обе стороны подхода к лодкам были торговые ряды. Народ торговал свежей рыбой, фруктами, закусками. Дождь закончился и выглянуло солнце. Гид провел нас по рыбным рядам и рассказал, что за рыба продается и как ее едят. Пока мы ждали нашу лодку (минут 30-40), мы позавтракали. Нам очень понравились пирожки в виде груши: этакая жаренная во фритюре «груша» в панировке с замаринованным в разных специях куриным мясом внутри. Внимание! С курицей - пирожки в виде груши, круглые – с целым вареным яйцом, сигарообразные – с сосиской. В лодке, кроме нас, индусов и двух гидов, была еще какая-то ирландская парочка, которая ехала в какой-то другой лодж. Лодка привезла нас на слияние рек Рио Негро и Солемоенс. В одной вода – черная, т.к. течет она из болот, где много гнилых корней и листьев, в другой – светлая, так как течет она с гор, размывая меловое русло. Поскольку разница температур, если верить гидам, в реках 10 градусов целься, встретившись в районе Манауса, реки текут в одном русле не смешиваясь еще несколько километров. Мы опускали руки в воду по обе стороны от смешивания: разницы температур я не ощутил. Нас высадили на маленькой деревянной плавучей пристани (из-за сезонности уровня Амазонки все пристани на ней плавучие, даже порт в Манаусе). Оттуда на минивэне нас повезли по дороге, идущей в Белем. Как нам сказали, для езды пригодно только треть дороги, остальная ее часть из-за постоянных подтапливаний и дождей пришла в негодность, и проехать по ней можно только на велосипеде. Такое путешествие занимает несколько дней. Но народ ездит. Вообще из Манауса по земле можно попасть только в Венесуэлу, в остальную часть Бразилии проблематично: нет дорог. Мы остановились в двух местах: купить мороженое и посмотреть на гигантские лилии Виктория, которые росли вдоль дороги в канавах (притоках притоков Амазонки). По рекомендации гида мы купили мороженое с асаи. Растет в Бразилии пальма с сиреневыми ягодами. Ягоды твердые, но полезные. Их заливают кипятком, потом отжимают, и то, что отжали, взбивают со льдом и сахаром или добавляют в мороженое. Как говорил Райкин, “вкус – спесфиски.” Черника-черная рябина. Его продают на пляже, в ларьках на улице, - везде. Другими словами, вещь популярная. Мы ехали мимо бесконечных фермерских хозяйств, расположенных на отвоеванных у джунглей участках земли. Местами очень сильно пахло навозом. В какой-то момент мы свернули с дороги в лес. По проселочной дороге мы ехали еще километров 30. В одном месте гид остановил машину и поднял два кокосообразных шара. Это были бразильские орехи. В каждом шаре внутри находится несколько таких орехов, какими мы привыкли их видеть на прилавках магазинов. Орехи растут в лесу на огромных деревьях. Выращивать их на плантациях экономически не выгодно: дерево растет долго, растет высоким, орехов дает немного. Вкус свежих орехов отличается от того, что я ел в Беларуси. Наконец, нас привезли на маленькую пристань, погрузили в лодку и повезли по притоку реки Соломоенс. Вода в притоке была прозрачной и темной, как в Рио Негро. Местность – довольно живописная: джунгли по берегам с попадающимися то там, то тут домами местных жителей. По пути мы видели несколько видов куликов, орлов-рыболовов, цаплей, всяких мелких птиц. В одном месте, прямо над водой на ветвях деревьев прыгали обезьяны, и прямо над ними на другом, более высоком дереве, висел ленивец с детенышем. Тем не менее, даже подплыв на лодке вплотную к берегу, мы смогли наблюдать обезьян только с расстояния 15 метров, а ленивца с 30. Бинокля у нас не было, и поэтому ленивец выглядел, как движущийся у нас над головами серо-зеленый мешок в кроне дерева. По пути мы заехали в Долфин Лодж и выгрузили какую-то еду. И вот он, Тёртл Лодж, 4-5 домиков на деревянных сваях на высоком берегу вдоль речки, крытая терраса с гамаками и крытый ресторан. По дороге от пристани до лоджа – жилые постройки, в которых живет обслуживающий персонал: гуляют куры, бабушка сидит в окне и курит сигарету... Нас встретил новый гид. Он предложил нам по стакану кайпириньи (лайм растирается с сахаром, к этому всему добавляется лед и местный ром-самогон из сахарного тростника, после чего все это взбивается в шейкере или просто перемешивается) и показал нам наш «номер». Домик разделен на два двухместных номера. Горячей воды нет. Электричество есть только с 6 вечера до 12 ночи, когда работает генератор. Москитные сетки над кроватями. Комаров практически нет: черная вода в реке имеет очень высокий ph фактор, и комары в ней не плодятся. Постели чистые. Тем не менее, моя подушка пахла, как выразился мой друг, грязной женщиной. Первую ночь я ее закрывал полотенцем, а во вторую взял с кровати друга (у него было две, и они, как ни странно, не пахли). Как оказалось, мы были единственными постояльцами лоджа. Перед нами уехала парочка россиян и японская тетя с дочкой. В какой-то степени это было даже хорошо: этакий ВиАйПи тур, - нас везде возили вдвоем. Т.е. в лодке всегда было четыре человека: я, мой товарищ, гид и мальчик с мачете или тот же мальчик, но с веслом, в зависимости от того, плыли мы на рыбалку или шли в джунгли. Распорядок дня был такой: 7 утра – завтрак, 8.15 – 11:30 (12:00) – экскурсия, 13.00 – обед, 15.15 – 19:00 (19:30) – экскурсия, 19.00 – ужин. Как и везде близ экватора, день всегда равен ночи: в пять утра еще темно, а в часов шесть вечера уже темно. В первый день после обеда нас повезли кататься на лодке по затопленным Амазонкой джунглям (за время нашего пребывания вода поднималась со скоростью 5-8 см в день, и была на 5 метров выше уровня декабря – самого сухого месяца). Цель поездки – наблюдение за дикими обитателями джунглей Амазонки. Какое-то время мы плыли с включенным мотором. Протоки и затопленные ложбины становились все уже, а их сеть все ветвистее: выплыть обратно сами мы бы не смогли. Гид заглушил мотор, взял весло и мы бесшумно поплыли между кустов и деревьев, пытаясь увидеть диких обитателей. Плавали мы так часа три – три с половиной. Природа, конечно, красивая. Звуки джунглей: цикады, туканы, попугаи, древесные лягушки, обезьяны-ревуны, – все это сливается в один фоновый звук, звук джунглей. Кроме раскошной флоры, однако, мы ничего толком и не увидели. Попугаи и туканы сидят высоко в кронах деревьев, обезьяны убегают, как только заметят лодку, что-то большое плюхнулось в воду в пяти метрах от нас, но что это было, осталось загадкой, в 10 метрах, совсем рядом, раздался лай, похожий на собачий, затряслись кусты, гид сказал, что это были дикие свиньи, и нам пришлось поверить ему на слово... Когда едешь на Амазонку, ожидаешь, что по берегам лежат анаконды и кайманы, ленивцы свисают с деревьев, как виноград, попугаи летают стаями возле самой земли, а «много-много диких обезьян» спускаются поближе, чтобы их можно было получше разглядеть. Как я прочитал на одном сайте: «Встретить ленивца в джунглях Амазонки так же просто, как встретить зайца в русском лесу». Задайте себе вопрос: как часто вы встречали зайца в русском лесу? В тот день мы несколько раз пожалели, что у нас не было бинокля. Но даже с биноклем все, что мы смогли бы наблюдать, это попугаи и туканы. Приехали мы в полседьмого. Было уже темно. Мы зашли в номер и обнаружили на стенке двух пауков размером с ладошку, если без пальцев, и толщиной с мизинец. Понятно, что мы им были не нужны, но стало жутковато. Как я понял, пауки этого вида не плетут паутины, а бегают по стенам и хватают, что придется. Я сфотографировал самого большого паука на фоне своего шлепанца, чтобы было видно, какого он размера. Мой друг пошел в туалет. Спустя минуту из туалета раздался истошный крик. Оказалось, что когда он спокойно сидел на унитазе, ему на спину со стены прыгнула лягушка. И это всего пару минут после того, как он видел на стене в коридоре двух больших пауков. В ту ночь я заправил москитную сетку под матрас так, чтобы никакое насекомое или членистоногое не смогло проникнуть вовнутрь. Утром я нашел большого паука на продольной перекладине, идущей вдоль стены напротив моей кровати. Он сидел и жрал второго такого же паука. Жуткое зрелище. Я сделал несколько фоток этого акта каннибализма для истории. Когда пауку надоело позировать, он убежал вверх, под крышу, со своей жертвой в зубах. На второй день у нас были запланированы джунгли, рыбалка и охота на каймана. После завтрака мы сели в лодку и поехали в джунгли. Три часа мы бродили по джунглям. Гид рассказывал нам про то, как и что они делают с различными видами растений: из пальмы – крышу, из лианы – воду, из другой лианы – яд для стрел, что-то пьют от воспаления печени при малярии, что-то – просто, когда хочется пить. Из животных мы видели задние ноги и хвосты убегающих обезьян, лягушку, о спинку которой индейцы трут стрелы, палочников, пауков и пару видов стрекоз и бабочек. Тарантула из норы с помощью прутика, за который он должен был уцепиться, достать не удалось. Увидев кислое выражение у меня на лице, гид дал команду мальчику с мачете, которым он прорубал для нас дорогу. Мальчик начал разворачивать землю вокруг норы, чтобы докопаться до тарантула. Это было уже слишком, и я его остановил. Хочется верить, что нас не обманули, и это действительно была нора тарантула, и что он там был. Мы видели много нор разных животных, но, естественно, животные не сидели возле входа в ожидании нашего появления. В плодах одной из пальм живут белые толстые черви, личинки светлячков. Местные жители их едят сырыми или жаренными на гриле. Нам предложили попробовать. Очень даже ничего. По вкусу: заварной крем с кокосовым экстрактом. Я бы съел еще. Они даже эту пальму зовут кокосовой. Нам показали каучуковое дерево, при малейшем порезе которого из ранки течет белая сладковатая жидкость. Ближе к обеду начался дождь, мы одели дождевики, сели в лодку и поплыли в лодж. В лодже кормили неплохо. Фрукты (дыня, арбуз, гуава, папайя, бананы, ананас), кексы, муссы (из местных диковинных фруктов), пудинги, два вида мясной нарезки, сыр, булочки, чай, кофе и сок – завтрак. Обед и ужин – либо рыба, либо курица, на гарнир – рис, черная отварная фасоль, которую надо посыпать маниокой, салат (порезанные кольцами сырая свекла, морковка, огурцы и помидоры). Рыба нам очень понравилась. Название запомнилось легко: пидаруку. Потом, правда, оказалось, что «пираруку». Рыба вырастает до 2 метровой длиной, плавает по затопленным джунглям и ест все, что попадается ей на пути: мелких животных, лягушек, насекомых, других рыб и т.д. Во второй половине второго дня нас ждала рыбалка на пираний и «охота» на кайманов. В первом месте, куда нас привезли, не клевало. Мальчик с веслом, тем не менее, поймал одну желтую пиранью. Мы поехали в другое место. По пути видели розового дельфина (голову и клюв один раз) и сидящую на дереве над водой большую зеленую игуану. Мы заехали домой к гиду. Деревянная хибара, как у всех с дырками вместо окон. Вокруг летали туканы и попугаи. Я сказал гиду, чтобы не возил туристов в джунгли, а лучше к себе домой, т.к. по пути к нему в течение 30 минут мы увидели больше, чем за день до этого в течение 3 часов, плавая по безлюдным местам. На новом месте клевало, как у Папанова в «Брильянтовой руке». Я поймал двух пираний, одна сорвалась уже в воздухе. Мой друг поймал одну, одна сорвалась. Мальчик ловил одну за другой, и вскоре перестал, чтобы нам хватило тухлого мяса. Ловят пиранью без поплавка. Большой крючок, на него вешают кусок мяса так, что острие крючка продолжает торчать. Это для плотвы или карася острие надо прятать – пираньи все равно. Все словленные нами пираньи были сантиметров 20 в длину. Жарить там было нечего, и мы их всех отпустили, предварительно попозировав с ними перед фотокамерой. Ребята, которые приехали после нас, и пожарили свой улов, сказали, когда мы их потом случайно встретили в Рио, что ничего особенного. Солнце зашло, стало темно, мы смотали удочки и поплыли искать кайманов. Гид светил фонариком по островкам плавучей травы и прибрежным зарослям. Глаза кайманов отражают свет и светятся, как фликеры в свете фар. Первый кайман был длиной около метра и мы не стали его ловить. Мы подплыли к нему на лодке, посмотрели, он испугался и нырнул. Второго и третьего каймана наш гид не успел схватить. И вот, наконец, четвертый или пятый кайман был пойман, очищен гидом от ряски и передан нам для фотографирования. После зачитки заученной на английском лекции о кайманах и демонстрации где что у него на теле, кайман был отпущен обратно в реку. Мы плыли в полной темноте. Гид светил фонариком вперед, чтобы было видно, куда плыть. Джунгли свистели, квакали и трещали. Вокруг, то там, то тут, пролетали светлячки. Впервые за поездку от всего происходящего вокрук у меня возник детский восторг. В последний день нашего пребывания в лодже мы поехали посмотреть подворье одного из местных жителей. Берега Амазонки в районе Манауса населяют так называемые кабоклас. Как сказал наш гид, тоже кабоклас, это люди, у которых 50% индейской крови, 25% европейской и 25% негритянской. Когда я спросил, откуда такие точные данные, где гарантия, что у него не 80% индейской крови, он сказал, что у него, скорее всего, 80, но принято считать, что 50. По его словам, чтобы увидеть настоящих индейцев надо плыть на запад или на восток от Манауса в течение двух дней. Остальное – потемкинские деревни с клоунами, изображающими индейцев для туристов. Живут кабоклас бедно. Река кормит, поит и одевает. Все сообщение – по реке. В магазин – по реке, в районный центр – по реке, а детей в школу возит школьная лодка. В том доме, в который нас привезли, жили мужчина с женщиной средних лет. Дети уехали в Манаус, они остались одни. Мы походили по их саду. Посмотрели, как растут лайм, гуава, авокадо, бананы, кешью, кофе, перец и ряд других фруктов, название которых я даже и не знаю. Женщина собиралась варить варение из гуавы. Несмотря на то, что в доме была газовая плита, она разводила огонь в каменной печке, как нам объяснили, не специально для нас, а для экономии. Бумага при высокой влажности – не самое лучшее средство для растопки. Поэтому на Амазонке для этих целей используют пластиковые стаканчики. После последнего обеда в лодже, совмещенного с моим инструктажем вновь прибывших туристос: парня с девушкой из северного российского города Октябрьска (или Ноябрьска), которые прилетели прямо с карнавала в Рио, и тетеньки из Швейцарии, которая полгода живет в Швейцарии, а вторые полгода – в Аргентине, чтобы все время было лето, брат Макса, владельца конторы, на скоростном катере отвез нас обратно. Катер на реке на фоне местных лодок смотрелся, как Бентли среди лад и старых иномарок. В лицо дул ветер, из динамиков Бьёнсэ пела на португальском «Халлоу», - было классно. Потом снова микроавтобус, в который в одной из деревень сопровождавший нас мальчик, посадил свою маму и сестру со списком от всей деревни, что купить в Манаусе. Когда мы их забирали, на дороге стояло человек 10, но тех, кто сядет к нам в автобус, было видно сразу: накрашенные губы, модные, по их понятиям, платья, - все как полагается. Моторная лодка доставила нас на пристань. Через полчаса нас подобрала машина и отвезла в аэропорт. Парень за рулем неплохо говорил по-английски. По дороге до аэропорта он устроил нам небольшую обзорную экскурсию по Манаусу. Он какое-то время жил с родителями в Южной Африке, но когда произошла передача власти коренным жителям, работы стало меньше, выросла преступность, и они переехали в Бразилию. В 5:30 вечера мы были в аэропорту. Впереди нас ждали 5 часов ожидания и ночной перелет в Рио.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО.
Когда в 1502 году португальский мореплаватель Андре Гонсалвиш плыл вдоль побережья Бразилии, ему показалось, что бухта, где сейчас располагается город, является устьем большой реки. Поскольку дело было в январе, эту несуществующую реку назвали январской, ну а потом и город получил название «январская река». Сначала это был небольшой форт, потом – небольшой порт, а развиваться и расти город начал в начале девятнадцатого века, когда туда от Наполеона сбежал португальский король со всей своей свитой. Когда Наполеона разгромили, король не вернулся: уж больно ему понравилось. Мы прилетели в Рио в 7 утра. В Рио два аэропорта. Международный находится за городом, а местный недалеко от центра, на небольшом полуострове. Из международного аэропорта до города ходят автобусы. Частоту их движения я не знаю. Но где-то я читал, что раз в полчаса или час в зависимости от времени суток. Ночью автобусы не ходят. Найти автобус просто: при выходе из аэропорта сверните направо и идите до упора. Билет до города стоит 8 реалов. Билеты продает водитель. Из международного аэропорта автобус идет до местного, потом через Сентру, Капагабану и Ипанему в Леблон. По какой линии на Капагабане и Ипанеме пойдет автобус, - сказать сложно потому, что на набережной реверсивное движение: утром по обеим полосам все могут ехать в сторону центра, а вечером – обратно, а с часов 10 утра по выходным ее вообще перекрывают и она становится пешеходной. Мы приехали в воскресение утром, и в 8 утра на Капагабане автобус ехал по третьей линии, а по Ипанеме – вдоль моря. Обратно мы летели в понедельник: и по Ипанеме, и по Капагабане автобус шел вдоль моря. Наверно, там есть какая-то логика, но мы ее до конца не проследили. Для того, чтобы автобус остановился на остановке, нужно нажать на кнопку или дернуть за веревочку, идущую вдоль всего салона. По карте я приблизительно знал, где находится наш отель. Мы вышли из автобуса, оставили вещи в отеле и пошли к океану. Чек-ин в отелях обычно с часу-двух дня. Номер был еще занят. Нас попросили вернуться хотя бы к одиннадцати. Мы погуляли возле океана, позавтракали в МакДональдс и в 11 часов пошли на рынок, о котором случайно узнали от американских школьниц, которые приехали с Бразилию с классом на экскурсию. Одна из них неплохо говорила по-русски («мои родители иммигрировали из Одессы»). Рынок находится в самом начале Ипанемы возле станции метро. Работает только по субботам. Если Вам нужны подарки друзьям или сувениры: магнитик, майка, статуя, картина, корзина или картонка, - вам туда. Хорошие цены. Ниже, чем в магазинах. Есть из чего выбрать. В углу рынка тетеньки-негритянки на импровизированной «полевой кухне» продают всякие тортики, кусок – 3 реала. Моему товарищу очень понравилось: он с нетерпением ждал следующей субботы, чтобы снова пойти и купить кусочек. В отель нас заселили в начале первого, предварительно спросив, нам одну кровать на двоих или две разные.
Отель Вермонт (Hotel Vermont) находится в самом центре Ипанемы на третьей от моря линии (на второй линии, в основном, - жилые дома). По разным источникам, в отеле 3-4 звезды. Я бы все-таки сказал 3+. Номер стоил 165 долларов за ночь с завтраком. Вай-фай 15 реалов за день. В номере есть сейф, но ключ от него дают только за 3 реала в день. Если не вывесить табличку «не беспокоить», убирать номер и менять постель и полотенца будут каждый день. Тетенька на рецепции хорошо говорила по-английски и всегда была рада подсказать, на каком автобусе куда можно было доехать и где можно снять на прокат велосипед. Касаемо велосипедов. Недалеко от субботнего рынка есть магазин, где можно снять на прокат велик. Цены, прям скажем, высоковаты: выше, чем в Амстердаме. 13 реалов час, 60 реалов сутки. В Таиланде вас просят оставить в залог документ, в Бразилии же за каждый велик на вашей карточке в качестве залога блокируют 700 реалов. Если карточка кредитная – ноу проблем. Но если дебитная, 450 ваших кровных долларов, по сути, остаются заблокированными до конца Вашей поезди, пока блок не снимется автоматически. Завтраки были не такими обильными, какими они бывают в Турции, но голодными мы не оставались: 4 горячих блюда, включая жареный бекон и омлет (все, что мне было нужно утром для полного счастья), три-четыре мясных нарезки, несколько видов сыров, два вида хлопьев с молоком, йогурты в ассортименте, несколько видов булочек, пару нарезанных тортов, фрукты, соки, чай, кофе. Наш номер находился на 10 этаже и выходил окнами на гору со статуей Христа. Расположение очень удобное: напротив остановка автобуса на Капагабану, Ситибанк и МакДональдс. Слева на углу – ресторан, где еду продают по принципу буфета (шведского стола) на вес (4 реала за 100 граммов, не важно, мясо это или овощной салат). Справа, через квартал – небольшой супермаркет. До входа в метро – 5-7 минут пешком. Кому интересно: отель находится почти напротив гейпляжа. Если будете останавливаться в «Вермонте», просите верхние этажи: лучший вид из окон, плюс, в отзывах пишут, что на нижних этажах старая мебель. В целом, Ипанема дороже Капагабаны. Наш выбор пал на Ипанему исключительно из соображений безопасности. На сегодня Ипанема и Леблон – самые безопасные районы Рио. Номера в отелях на первой линии начинаются от 250 долларов за ночь за самый простой номер и заканчиваются тысячами долларов за пентхаус с бассейном и «зимним» садом.
Транспорт. Мы ни разу не брали такси, везде передвигались на общественном транспорте. Метро. Две линии. Билет стоит 2.80 реалов в одну сторону. Система оплаты – жетоны в виде пластиковых карточек. В метро есть женские вагоны. Сели мы как-то в такой вагон. Нам мужик в форме внутри вагона: вам не сюда! Мы, типа: сюда-сюда. Он: не фига, выходите! Вывел нас и показал на дверях надпись по-английски «вагон для женщин». Поскольку на Ипанеме и Капагабане по одной станции метро, пользоваться им удобно, только если Вы живете в начале Ипанемы или в центре Капагабаны и вам нужно попасть в центр, или с Ипанемы на Капагабану и обратно. Ни на Корковадо (гора со статуей Христа), ни на Урку (гора, с которой можно подняться на фуникулере на Сахарную Голову), ни в ботанический сад метро не идет. Автобусы стоят, в основном, 2.40, 2.50. Тариф обычно указан на лобовом стекле или за спиной у кондуктора, сидящего слева при входе. Если вы стоите на остановке, и к ней приближается автобус, помашите ему рукой, иначе он не остановиться. Номера автобусов в Рио трехзначные. В некоторых есть кондиционер, в некоторых – просто открыты все окна. На автобусе установлены дисплеи, где бегущей строкой пишется, откуда, куда и через что он идет. Начинайте смотреть издалека. Увидели то, что вам надо, - машите, и автобус остановится.
Пляж. Капагабана – самый широкий пляж в мире. Так говорят. Его ширина в самом широком месте более ста метров. Ипанема немного уже, и, как мне показалось, песок на ней мельче. Пляжи в Бразилии общественные, бесплатные. Каждый день пляжи убирают, но, несмотря на это, то тут, то там, из песка торчат пластиковые стаканчики и полосатые трубочки-соломки, которые обычно дают в МакДональдс к напиткам. Цены на пляжах, как и все в Рио: стул (не шезлонг) – 5 реалов на день. Зонтик в ту же цену. По пляжу ходят коробейники и предлагают «сандвидзыс натурау», «агуа минерау», асаи, мороженое, креветки, сервейжа (пиво) - все то, что предлагают на всех пляжах мира. Температура воды – 24-26 градусов, - прохладно, по сравнению с Таиландом. Волны большие. Почти никто не плавает. Все просто прыгают в волнах. Меня пару раз волной сбивало с ног и тащило в океан, но следующая волна снова выталкивала меня на берег. Красавцы-спасатели, похожие на спасателей Малибу, сидят на вышках, ходят вдоль пляжа и свистят, если кто-то пытается плавать. Как-то вечером начался шторм: белая пена, ветер, двухметровые волны. В море – никого. Трое спасателей решили показать, на что они способны, и устроить экстремальный заплыв. В 100 метрах от берега то тут, то там, среди пенящейся стихии то исчезали, то снова появлялись их головы. Народ на пляже замер. Все наблюдали за этим безумием. Некоторые снимали на камеру. Проплыв таким образом вдоль побережья метров 300, они вышли на берег победителями. Я такого раньше не видел. Когда один из них проходил мимо меня, я ему поаплодировал. Он улыбнулся, кивнул головой и показал большим пальцем вверх. Говорят, вечером на пляже небезопасно. Самое позднее, когда мы были на пляже на Ипанеме, было 8 часов вечера. На набережной еще много народу, прогуливающегося взад-вперед и пьющего кайпиринью, а по пляжу ходят уборщики и убирают мусор, оставленный посетителями за день. Нас никто не ограбил. За день до приезда в Рио президента Обамы вдоль пляжа летал самолет с растяжкой: «Обама, гоу хоум!» Интеренсо, что бы было у нас в Минске, если бы такой самолетик поднялся в воздух с надписью «Путин, гоу хоум!». Самолет бы, наверно, сбили, а аэропорт, из которого он вылетел, сравняли с землей.
Перед описанием основных достопримечательностей Рио один совет: в 9-10 утра нет очередей. Мы вставали в семь. С разницей во времени это было легко. В 10 часов мы уже были у какой-нибудь достопримечательности. К 12 -13 мы уже были свободны, обедали и шли на пляж. Особенно данный совет относится к Сахарной Голове, Статуе Христа и трамвайчику, который ездит в Санта Терезу.
Сахарная Голова ($26). Так называется гора, один из символов Рио. По-португальски она называется сахарная буханка, т.к. по форме напоминает кусок сахара из формы, в которых кристаллизовали тростниковый сахар в 18-19 веках. Все развлечение заключается в подъеме на эту гору на фуникулере и любовании видами Рио со смотровой площадки на ее вершине. Гора находится между Капагабаной и центром города. Добраться туда можно из любой точки Рио. Ищите автобус, на котором будет написано «Urca». Это название второй горы, с которой поднимают на Сахарную Голову. Подъем стоит 44 реала.
Корковадо ($24). Это название горы, на которой в конце двадцатых - начале тридцатых годов прошлого века была установлена статуя Христа. Статуя сделана из так называемого мыльного камня по проекту французского архитектора. Как сказала одна полячка, своей подруге, которая боялась подниматься на гору: «Это все равно, как ты побывала в Париже и не слазила на башню.» Все, кто приезжает в Рио, в обязательном порядке стремятся подняться на Корковадо. Ищите автобус с надписью «Corcovado» или «Cosmo Velho». Автобус останавливается возле терминала, с которого к вершине Короковадо идет поезд. Поезда ходят каждые 20 минут. Дорога занимает тоже минут 15-20. Билет стоит 38 реалов. Мы ездили два раза. Первый раз, пока мы поднимались, налетели облака, и с обзорной площадки ничего не было видно. Даже сама статуя то появлялась в дымке, то исчезала. Сделав несколько мистически-туманных фотографий, мы вернулись еще раз в солнечный день, чтобы полюбоваться видами Рио с высоты и сфоткать статую при лучшей видимости.
Ботанический сад ($4). В Рио довольно интересный ботанический сад. Сад представляет собой искусственно созданные ландшафты и кусок нетронутого леса на склоне горы, у подножья которой он находится. Географически парк находится по пути из Ипанемы на Корковадо. Вход – 6 реалов. Планируйте полтора-два часа. Самые примечательные места парка – тропа в джунглях, аллея императорских пальм (ооочень высокие гладкоствольные пальмы, посаженные больше ста лет назад вдоль центральной и боковой аллей ботсада), пруд с огромными водяными лилиями Виктория и японский уголок. Очень богатая коллекция орхидей, но в то время, когда мы там были, цвело только 10-15 разновидностей. После павильона орхидей в тайском Нонг-Нуч, орхидеи в Рио выглядели очень блекло. В парке спокойно. Народу мало. Много экзотических растений.
Трамвайчик в Санта-Терезе ($0.80). Из самого центра города, недалеко от метро «Кариока», в район Санта Тереза ходит старый трамвайчик. Билет на него стоит 60 местных центов в одну сторону. Терминал находится во дворах напротив модернового католического собора в виде усеченного конуса, за зданием Петробрас (знаменитое кубическое здание, входящее, по версии ассоциации каких-то там архитекторов, в двадцатку самых уродливых зданий мира). Выйдя из метро, идите напрямую к Пертобрас. Станьте лицом к его входу, поверните налево пройдите 20-30 метров: справа от вас будет конечная трамвайчика. Приходите с самого утра, иначе можете простоять в очереди час-полтора. Поездка занимает минут 40: двадцать минут в одну сторону и столько же обратно. Санта Тереза – не фавелы, хотя и находится на склоне горы. Это старый район Рио. Узкие улочки, красивые домики, заборы, обвитые ползучими растениями, по проводам бегают маленькие черные обезьянки с мохнатыми ушами и полосатыми хвостами. Сейчас это такой полубогемный район, где живут художники и другие люди творческих профессий (так написано в проспектах). И действительно, у каждого дома в Санта Терезе есть что-то свое, какая-то своя индивидуальность. Большинство домов были построены в конце 19-го или начале прошлого века. На трамвае мы ездили два раза. Второй раз мы вышли на полпути обратно, чтобы найти лестницу Селерона. Лестницу мы не нашли, по остались очень довольны тем, что побродили по Санта Терезе. Мы забрели на вершину одного из холмов, на которых находится этот район, откуда открывается шикарный вид на центр города. В начале прошлого века там стоял дом одной состоятельной дамы, которая славилась своими вечерами, на которых бывали Анатоль Франс и Айседора Данкэн. Это был большой особняк с видом на Сахарную Голову с одной стороны, и на центр Рио с другой. Теперь там развалины, по которым мы полазали с подростками из Италии и их экскурсоводом. Говорят, что в Санта-Терезе могут ограбить. Нас не ограбили. Район тихий, людей на улицах мало даже днем. Чувство какой-то непонятной опасности все же присутствовало, и взгляд семидесятилетнего старика воспринимался как «ох, ребята, попадись вы мне тут 30 лет назад...». На предпоследней остановке мы вскочили в трамвай и, вися на подножке, доехали до центра.
Лестница Селерона. Находится это чудо-лестница в районе Лапа и ведет в Санту Терезу. Как ее найти. Станция метро Кариока. Направление движения – здание Пертобрас. После него дойдите до центрального конусообразного католического собора, напоминающего зиккурат из игры «Воркрафт». Спуститесь вниз и идите вдоль белого акведука, по которому в Санта Терезу ходит трамвай. Не доходя до места, где акведук, соединяется с горой, поверните налево (слева от вас будет небольшая площадь, а справа – ободранные грязные здания с сидящими около них бомжами). Когда вы дойдете до первого перекрестка с широкой улицей, по которой ходит транспорт, поверните направо. Впереди, слева от Вас будет церковь. Вход на лестницу – по вашей стороне улицы напротив церкви. Район, в котором находится лестница, не самый фешенебельный. Пока мы искали дорогу, насмотрелись всего. Особо впечатлил бомж, мирно спящий на голой земле с раненой ногой, в которой уже начиналась гангрена. Рана не заживала. На ее месте образовалась язва, вокруг которой роились мухи. Итак, лестница. Еще совсем недавно это была простая серая лестница, пока живущий здесь художник не обложил ее разноцветной плиткой, сделав ее одной из достопримечательностей Рио. На лестнице можно найти керамическую плитку со всех стран мира. Мы пришли на лестницу в 9:30 утра и застали Селерона за работой. Стоя на четвереньках на куске большой черной материи, расстеленной на средней площадке лестницы, он что-то рисовал. Он позвал нас в свою мастерскую, где я за 15 реалов купил плитку с репродукцией лестницы. Там же за 20 – 50 реалов можно было купить картину на дощечке с изображением беременных женщин (а рисует он исключительно их и по 6-7 в день). Художник похвастался, что у него на прошлой неделе была внучка бывшего президента России «Ирина Горбачок». Он показал ее отзыв в книге отзывов. Приехав домой, я погуглил внучку Горбачева. Оказалось, что ее зовут Анастасия. Либо внучка была фальшивая, либо Селерон что-то перепутал. Селерон спросил, откуда мы. Я сказал, что из Беларуси. Он сказал, что на лестнице есть одна плитка из нашей страны. Художник сам предложил сфотографироваться с ним, после чего скрылся в темных коридорах своей мастерской, а его помощник подвел нас к месту, где был приклеен овальный керамический медальон с изображением зубра и надписью «Беларусь». Описывать лестницу бессмысленно – смотрите фотографии.
Еда. В Бразилии относительно дорого. Килограмм бананов в Рио стоит 2.50 реалов, и это при том, что они там растут. Очень дешевая папайя – один реал за кило. За 1 кг арбуза вы отдадите 2 реала. Литровая бутылка питьевой воды – 1.30 реала (самая дешевая). БигМак комплекс – 15 реалов. Обед в ресторане с меню без алкоголя – 40-60 реалов на человека. Обед в уличном ресторане – около 25-40 реалов. Обед в ресторане, где еду продают на вес – 15-30 реалов (4-5 реалов за 100 граммов, напитки оплачиваются отдельно). В меню много говядины, свинины и курицы. Рыбы мало и она дорогая. Попробуйте фейжоаду: черная фасоль тушится с ребрами, колбасками, сушеной говядиной, кусками мяса и бекона. Подается обычно с апельсинами, рисом и капустным салатом. Говорят, блюдо изобрели рабы, которые тушили фасоль со всем, что осталось после трапезы хозяев. Фейжоада с гарниром и попутными салатами в ресторане будет стоить вам около 50 реалов на человека. Мне еще понравились конфеты из сухофруктов. Бразильцы берут сушеные бананы или гуаву, перетирают в пюре и делают из этого пюре конфеты. По консистенции они напоминают мягкие ириски.
Кофе. В Бразилии кофе пережаривают и пьют с сахаром. Кофе без сахара можно найти только в туристических местах. Если вы заказываете кофе, априори предполагается, что в нем уже будет сахар. Поэтому сразу просите без сахара, и, возможно, вам повезет.
Матэ. Матэ или Мачи, как произносят это слово бразильцы, это чай из листьев парагвайского дуба. По вкусу – компот из чернослива без сахара с привкусом заваренной коры дуба и ароматом банного веника. Очень многим нравится. Я привез с собой как сувенир. Оказалось, что многие из моих друзей знают и любят мате, и даже напрасно ожидали, что я им его привезу. Чай тонизирует. В нем много всяких разных полезных веществ. Тем не менее, по результатам исследований парагвайских ученых, потребление мате в больших количествах повышает вероятность заболевания раком пищевода и мочевого пузыря. Мате продают как в виде чая, так и в виде газированного напитка в бутылках с сахаром.
ИГУАССУ.
Наш рейс в Фоз-до-Игуассу задержали на полчаса из-за визита Обамы. Какое-то время мы наблюдали за тем, как голубой лайнер президента США, а за ним еще какой-то самолет поменьше такого же цвета, один за другим взлетали в пасмурное небо Рио. В 11 часов мы сели на наш рейс и полетели к водопадам. Аэропорт в Игуассу находится на пути из города к водопадам, т.е. километров 20 от города, и километра 4 от национального парка. Зная, что в городе делать нечего, я забронировал отель в непосредственной близости от национального парка. Он находился в километре от национального парка и в километрах 3 от аэропорта. Сразу после бронирования отель связался со мной и предложил забрать нас из аэропорта без дополнительной оплаты. Я согласился. По прилету мы нашли мужика с табличкой, на которой было написано мое имя, и тот бесплатно отвез нас в отель. Точно так же бесплатно нас потом отвезут обратно в аэропорт. Из аэропорта до города можно было добраться автобусом, который ходит каждые полчаса и стоит до что-то около четырех реалов на человека. Отель назывался «Хабор Колониал» Harbor Colonial. 4 звезды. Наверное, самый лучший и комфортный отель из всех трех, в которых мы останавливались в Бразилии. 85 долларов ночь, включая завтрак. Ужин стоил дополнительные 18 долларов. Но от того стоил. Шведский стол с выбором из 4-х горячих блюд и 4 горячих гарниров со всеми сопутствующими салатами, булочками и т.п. В отеле есть три бассейна: детский и взрослый на улице и бассейн с джакузи в помещении. Оставив вещи в номере, мы пошли смотреть на водопады. Пошли пешком. Метров 800 от отеля, по пути к водопадам, располагается так называемый Парк птиц. Вход в парк стоит 25 реалов. В парке собрана неплохая коллекция тропических птиц. Коллекция попугаев – лучшая из того, что я где-либо видел. Многие птицы сидят в закрытых вольерах. В некоторые вольеры можно зайти и сфотографироваться с туканами, попугаями, различными болотными и лесными птицами. Мне больше всего понравился павильон с бабочками и колибри. Несколько колибри и огромное количество разных бабочек в Игуассу я видел также и в дикой природе. Бабочек в Игуассу гораздо больше, чем на Амазонке. Другими словами, по сравнению с Игуассу, на Амазонке просто нет бабочек. Час-полтора на парк птиц вполне достаточно. Метров триста от парка птиц находится национальный парк Игуассу. Чтобы попасть вовнутрь и посмотреть на водопады, надо заплатить 38 реалов, бразильцам дешевле. Дискриминация. Тут же, возле входа стоят двухэтажные автобусы, которые за 10-15 минут доставляют вас к водопадам. Автобусы отправляются каждые 15-20 минут. Пока вы едете, вам на английском, португальском и испанском рассказывают про национальный парк, про то, что можно сделать, сойдя на той или иной остановке: покататься на каноэ, подъехать на моторной лодке к водопадам, просто походить по тропинкам и полюбоваться водопадами и т.д. В конце приветственной аудио записи вам советуют не кормить носух (южно-американских енотов), т.к. они могут стать агрессивными, укусить и заразить бешенством. (На следующий день мы специально приедем сюда еще раз с двумя целями: проехаться к водопадам на лодке и покормить енотов). Водопады падают из Аргентины в Бразилию. Граница между странами проходит по самому большому водопаду, Глотка Дьявола, и дальше, вниз по реке, аналогично, как граница США и Канады проходит по Подкове и идет дальше вниз по Ниагаре. Смотровые дорожки и площадки с Бразильской стороны находятся на противоположной от водопадов стороне. Т.е. находясь в Бразилии, вы видите почти все водопады целиком. Находясь в Аргентине, вы можете подойти вплотную к водопадам, но целиком видите далеко не все водопады. Судя по комментам, большинству аргентинская сторона нравится больше. Поскольку нам нужна была виза, а терять 3-4 часа и 40 евро (20 евро на человека) на ее получение нам не хотелось, мы в Аргентину так и не попали. Россиянам, кстати, на момент нашего пребывания уже 20 дней в Аргентину можно было въезжать без визы. И так, первая остановка автобуса – хождение по окультуренным джунглям и катание на каяках (каное), вторая остановка – макуку сафари (об этом ниже). Мы вышли на предпоследней третьей остановке. Там начинается обзорная тропа, которая идет по склону горы вдоль речки к Глотке Дьявола, где находится конечная остановка автобуса, откуда потом можно вернуться обратно. У Глотки Дьявола тропа заканчивается многоуровневой смотровой вышкой и подходящим почти к самой Глотке Дьявола мостом. С противоположного берега, поросшего пышной тропической растительностью, падает вода. Местность живописная. Водопадов много. Они многоуровневые, каскадные. Под ногами у вас бегают ящерицы, вокруг летают бабочки. Время от времени вам встречаются носухи, роющие землю в поисках червей и шарящие в мусорках в поисках недоеденных бутербродов и печенья. Я читал, что март – самое худшее время ехать на водопады: дожди не идут, воды мало. И действительно, мы увидели совсем не те водопады, что на фотографиях в интернете. [Зато, когда мы пришли на следующий день, мы не поверили глазам: за ночь в верховьях реки, видимо, прошли дожди, и это было уже совершенно другое зрелище.] Мы поднялись на вышку, сходили к Глотке по мостику и, вместо того, чтобы подняться наверх и уехать с конечной остановки автобуса, мы вернулись в исходную точку нашего маршрута, т.е. на предпоследнюю остановку. Это было нашей ошибкой, из-за которой мы чуть было не остались ночевать в парке или не поехали домой на такси. Последний автобус (18:00) не подбирает людей на остановках, если в нем нет мест: стоять в автобусе запрещено. Нам повезло: в автобусе было два места. Нас взяли, но четырем британцам, которые подбежали к дверям автобуса за нами, повезло меньше: водитель закрыл двери прямо перед их изумленными лицами.
Итайпу. Поскольку поездка в Аргентину грозила перерасти в четырехчасовое обращение за визой, дорогу туда и обратно, и только 2-3 часа в Аргентине, вместо этого мы решили с утра поехать посмотреть, как нам сказали, самую мощную в мире гидроэлектростанцию Итайпу, что с языка местных индейцев переводится, как “поющий камень”, а после обеда еще раз сходить посмотреть на водопады. Возле своей гостиницы мы сели на автобус (4 реала с человека) и поехали в город. На автобусе, который идет с водопадов, ехать нужно до конечной, которая называется “Терминау”, т.е. терминал. На терминале надо пересесть на автобус, который идет в Itaipu Dam. Просто спросите у народа на вокзале, где автобус в Итайпу, или ищите по табличкам над платформами. Со всеми остановками, автобус идет полчаса. Платить не нужно: вход на терминал платный, что и является платой за проезд. Если вы приехали на терминал на автобусе, значит вы уже заплатили, и дальше из терминала едете бесплатно. Когда приедете, перейдите через дорогу к туристическому центру, который находится напротив остановки. Мы сразу ломанулись вместе с местными через КПП, нас окликнул охранник, спросил, ни туристы ли мы, и, получив утвердительный ответ, направил обратно в туристический центр. Туры делятся на два вида: обзорная экскурсия (20 реалов) (кино об истории Итайпу, напомнившее мне хронику с полей конца 70-х, проезд на автобусе по дамбе и остановка в двух местах для фотографирования) и экскурсию с ознакомлением с работой станции изнутри (вроде 52 реала). На вторую экскурсию все было расписано на 4 часа вперед. Мы взяли обзорную, которая начиналась через 5 минут, и не пожалели. Поход вовнутрь – это было бы уже слишком. Станция на тот момент впечатлила почему-то больше, чем водопады. Как раз в то время, когда мы там были, на станции сбрасывали лишнюю воду. Зрелище почище Глотки Дьявола. Девочка-экскурсовод вела экскурсию на 3 языках. Она долго о чем-то говорила по-испански, потом еще дольше по-португальски, а потом по-английски что-то типа “Itaipu is very big”. Было приятно, что после двух месяцев изучения мне даже удавалось что-то понять по-португальски. Станция находится на границе Парагвая и Бразилии. Вся энергия делится 50 на 50. Поскольку Парагваю много не надо, большую часть своей энергии он продает обратно в Бразилию. В результате, Бразилия потребляет около 80% вырабатываемой станцией энергии. Поскольку станция находится одновременно и в Бразилии, и в Парагвае, после двух остановок на смотровых площадках автобус заезжает в Парагвай, чтобы подняться на дамбу. Документов никто не проверяет. Вам просто объявляют: “Добро пожаловать в Парагвай!”. Вся экскурсия вместе с фильмом длится около полутора часов. Когда будете возвращаться в город, спросите у водителя автобуса идет ли он в “Терминау”, иначе, можете сесть не на тот автобус.
Поскольку делать было нечего, после обеда мы купили печенья для енотов и снова пошли в национальный парк к водопадам. Между вертолетом (около 100 долларов на человека за 10 минут над водопадами) и моторной лодкой (88 долларов (140 реалов) на человека + 23 доллара за вход в парк), мы выбрали последнее. Просто купить билет за 10 долларов на лодку и поехать, как на Ниагаре, в Игуассу не получится. Вся процедура, как я понимаю, с целью ее максимального удорожания, в Бразилии замаскирована под так называемое Макуку Сафари. Т.е. минут 15 вас везут на электромобиле по джунглям, останавливаясь в трех местах, чтобы показать вам пальму (сердцевину которой они маринуют – ел в Рио, очень вкусно), монстеру (которая может расти из земли, а может и просто на дереве), орхидею (которая цветет, когда индейцы празднуют новый год), дерево (из которого индейцы делали лодки) и дерево с плодами, похожими на ухо обезьяны; потом вы идете по «экологической тропе», деревянному настилу в лесу, идущему мимо небольшого водопада; потом на вас надевают мокрый спасательный жилет, от которого нехорошо пахнет, т.к. высохнуть между сеансами он не успевает и забившийся в ткань эпителий предыдущих сафаристов дает питательную среду для различного рода сапрофитных бактерий, продукты жизнедеятельности которых не очень приятно пахнут; затем вас садят в моторную лодку и везут к водопадам. Вы фотографируетесь, вас подвозят под один из водопадов, вода падает прямо на вас, вы вымокаете до нитки, вас везут обратно. На обратном пути круговыми движениями водитель лодки несколько раз делает искусственную волну и с разворота врезается в нее так, что вас, если вы сидите на носу лодки, как сидели мы, накрывает с головой. По окончании заплыва вас везут обратно на автомобилях, работающих на спирту (еще одна экологическая фишка для удорожания экскурсии). 88 долларов это не стоит. Максимум 30. На Ниагаре кораблик заплывает в самый центр Подковы, и это впечатляет: со всех сторон ровным потоком по полукругу падает вода, и вы – в центре. В Игуассу к Глотке Дьявола не подплыть – кругом камни, поэтому у меня остались не такие сильные впечатления, как от посещения Ниагары. Говорят, Рузвельт, увидев Игуассу, сказал «Бедная Ниагара!» Я бы так не сказал. Это просто совершенно разные вещи. По красоте – Игуассу. По мощи и силе впечатлений – Ниагара. В тот день, когда мы сафарили, на такой же лодке, в том же месте разбились два американца, на смерть. Их лодка, на которую они сели с аргентинской стороны, налетела на камни. Это произошло утром. Трупы выловили из воды, и новые лодки поплыли к водопадам. Шоу маст гоу он. Мы там были после обеда. О происшествии я узнал только, когда вернулся домой. Только тогда я понял, что означала ухмылка мальчика, продававшего билеты на сафари (их можно купить при входе в парк или на второй остановке автобуса, где сафари и начинается), когда я спросил у него, есть ли свободные места. По окончании «сафари» вам предлагают видео на ДВД, которое снимал специально обученный мальчик с водонепроницаемой камерой: вы плывете в лодке, вы под водопадами, вы возвращаетесь в лодке обратно. Стоит такое ДВД 60 реалов. «Аватар» на ДВД столько не стоил в первый день продаж. Мы решили, что мы найдем лучшее применение 60 реалам. Совет: если поедете, возьмите полиэтиленовый пакет с зиплоком для фотоаппарата. Пакет можно взять и у организаторов, но, если у вас большой фотик, у них может не найтись пакета, куда бы он поместился. Одежду можно оставить в локерах на пристани. Мы не оставляли, поэтому я не знаю, бесплатно это или стоит каких-то денег. Вот такое вот макуку сафари. Да, кстати, макуку – это маленькая серая птичка, живущая в лесах Бразилии. Славится она своими яйцами, которые по причине своего сине-зеленого цвета считаются одними из самых красивых в мире.
После «сафари» мы сели на следующий автобус (внутри парка это бесплатно) и поехали к водопадам кормить енотов. Когда мы вышли из автобуса, мы были потрясены: в водопадах было в несколько раз больше воды, вода падала даже там, где еще вчера ее не было вообще. Подъезжая к водопадам на лодке, мы этого не заметили: показалось, что снизу просто все выглядит грандиознее. Когда мы приблизились к Глотке Дьявола и подошли к ней максимально близко по мосткам над средней площадкой одного из каскадных водопадов, с нас капала вода. Еще вчера на этом же месте было просто свежо, а сейчас из-за брызг невозможно было сделать нормальных снимков. Это были совершенно другие водопады. Они были мощнее и громче того, что мы видели накануне. По дороге мы покормили енотов. Ты даешь печение одному, тут же появляется второй, третий... И вот их уже 10, они смотрят на тебя и, взбираясь на парапет, лезут тебе в карман лапами. Я не ожидал, что носухи такие сильные животные. Одна из них чуть не порвала моему другу карман, в котором у него было печенье. Мы угостили печеньем каких-то иностранцев, которые тоже хотели покормить енотов, но у них не было чем. В какой-то момент мы даже убегали от большого и прожорливого енота. Где-то в 5.30 вечера мы сели на автобус и поехали к выходу. Утром у нас был самолет в Сан-Паоло, где нас ждал «один из лучших зоопарков в мире».
Если не ездить в Аргентину и/или на Итайпу, в Игуассу достаточно одного дня. Утром прилетели – вечером улетели. Полтора часа на парк птиц. Пару часов на водопады. И еще: в Игуассу доллары принимают на ряду с реалами в магазинах, гостиницах и т.д. Нам об этом сказали на рецепции нашего отеля. У нас было достаточно реалов, так что эту информацию на себе мы не проверили.
САН-ПАУЛО.
Сан-Пауло – самый большой город Южной Америки. Тем не менее, делать там нечего. Почитав путеводители и отзывы, мы сделали вывод, что 12 часов, которые у нас будут в Сан-Паоло, мы проведем в одном из лучших в мире, как говорилось в некоторых отзывах, зоопарке. Город представляет собой бескрайнее, от горизонта до горизонта, поле 2-5 этажных микрорайонов с торчащими то там, то тут, 20-40 этажными зданиями, напоминающими жилые дома в нашей Малиновке или Уручье. Даже в центре все высотные здания, бетонные или кирпичные, покрашены краской: небоскребов из стекла и бетона, как в Нью-Йорке, Лондоне или Токио, я там не видел. План был такой: оставить вещи, деньги и документы в камере хранения и поехать в город искать зоопарк. Камеры хранения находятся на первом этаже аэропорта (вход с улицы). Там же находятся билетные кассы на автобусы-шатлы до города. В камере хранения сидит девушка. По-английски, естественно, не говорит. Кое-как по-португальски мы с ней объяснились. Стоимость ячейки на сутки – 8 реалов. Теряешь ключ – штраф 20 реалов. Оставив вещи в камере хранения, мы пошли покупать билеты на шатл. Купили. Один билет до метро – 33 реала. О-фи-геть! За эти деньги (66 реалов) можно было, наверно, взять такси. Огорченные, мы пошли ждать своего шатла на 9:30. Шатлы останавливаются на первой линии, прямо возле здания аэропорта. Идут по разным направлениям. Тут я заметил, что на второй линии стоит городской автобус с надписью “Метро Татуапе” и ценой билета 4.04 реала. Мы пошли обратно в кассы. Я спросил по-португальски, можно ли сдать билеты. С ярко выраженным недовольством девушка взяла билеты и отдала мне деньги. Ура! Так мы сэкономили 116 реалов (с учетом дороги обратно). Ехали мы на городском автобусе полчаса. На станции Татуапе мы выпили ужжжасно сладкого кофе с неожиданно вкусным хот-догом, в котором, кроме двух сосисок, было масса всяких дополнительных ингредиентов, включая мелко нашинкованную картошку фри. До зоопарка метро не ходит, но со станции Джабакуара (Jabaquara) туда ходит шатл. Приехали мы на Джабакуару с пересадкой на станции Се. (На выходе надо повернуть налево, подняться по ступенькам, пройти метров 20, повернуть направо – и вы у касс.) Билет стоит 24 реала с доставкой туда и обратно. Шатл, насколько я понял, ходит раз в час. Зоопарк работает до пяти. (Кассы на Джабакуаре, когда мы вернулись в 15:30, уже были закрыты.) На билетах изображен желтый попугай с зеленым хвостом, находящийся на грани исчезновения. В парке птиц в Игуассу мы видели таких вольере (контрабандисты для того, чтобы нелегально вывезти птиц из страны, выщипывают перья птенцам этих попугаев, чтобы выдать их за птенцов другой породы). Как потом выяснилось, в зоопарке таких попугаев не было вообще. Чтобы много не писать, скажу просто: зоопарк посредственный. Кроме стандартного набора слон-бегимот-носорог-лев-тигр-жираф, ничего интересного. Коллекция рептилий и земноводных даже в Минском зоопарке лучше. Из местной крупной фауны – тарпан, муравьед и ягуар. Ни броненосцев, ни носух, ни капибар, ни местных диких свиней, ни анаконды, ни кайманов... Из крупных обезьян – только орангутанг и шимпанзе. Некоторые птицы находятся в клетках, обтянутых сеткой-рабицей с такой мелкой ячейкой, что разглядеть их просто невозможно. Зоопарк большой, но смотреть нечего. Зоопарки во Франкфурте, Вене и Амстердаме намного лучше. В конце зоопарка находится терминал, на котором написано «Сафари». На картинках нарисовано, как автобус с открытыми окнами едет по открытым вольерам и сидящие внутри туристы кормят через окна обезьян, оленей и других животных. Все удовольствие – 14 реалов на человека. Мы решили попробовать. Может на сафари показывают что-то, что делает зоопарк «одним из лучших в мире»? К автобусу подходили только страусы и мелкие олени. Когда автобус въезжал в вольер с обезьянами, окна в автобусе закрывали, а мужики с палками отгоняли обезьян от автобуса и от въезда в вольер, чтобы обезьяны не выбежали вслед за автобусом. Остальные животные находились за решеткой или в огороженных вольерах. Другими словами, сафари – это еще один зоопарк, за пределами основного, с той разницей, что вас возят на автобусе по грунтовой дороге, в то время как в собственно зоопарке вы ходите пешком по асфальту. Из животных, которых не было в основном зоопарке, на сафари был зубр, бегемот и белый тигр. Полностью разочаровавшись в зоопарке, мы вернулись в город. Купили местного рома для кайпириньи, мате и бразильского кофе для друзей и родных. В 5 часов мы были в аэропорту. На скорую руку перекусили в МакДональдс, забрали вещи в камере хранения, потратили в магазине сувениров и дьютике оставшиеся 60 реалов, и в 7 часов уже сидели в Боинге 747, направлявшемся во Франкфурт.
