Практически весь мой набор инструментов.
От Las Mersedes вела страшная дорога - очень узкая, так что едва могли разъехаться два джипа, а грузовики вынуждены друг друга пропускать. Холмы вынуждали то напрягаться на подъемах, то тормозить на спусках. Вдоль дороги уже появились сельскохозяйственные поля - культуры большей части незнакомые злаки - типа высокого проса, а также знакомый всем маис в стадии подсыхания.
Ограды вдоль дороги, столбы и деревья густо затянуты вьющимися растениями.
Скотоводческие фермы были более цивилизованного типа, с другим скотом и сараями под крышей. Ранчо полудикого типа, представлявших собой шалаш пастуха и бескрайние пастбища, как в южном Гуарико и Амазонасе, здесь уже не было вдоль дорог. Речки от засухи либо вообще пересохли, либо сохранили несколько грязных луж в глубоких местах. Проехав около 30 км я озаботился, что буду пить в этой пустыне. Умывшись в луже под мостом, полежал в тени, потихоньку приканчивая запас воды, а я постоянно возил с собой около 4,5 литров в фляжке и пластиковых бутылках. Пообедал папайей "молочной спелости" без семечек. Прыганье на зубодробильном щербатом асфальте выводило из себя. Пока я еще не знал, что дорога может быть и еще хуже.
Решил при возможности тормознуть попутку и доехать оставшийся путь до Чагуарамаса автостопом. Пропустив штуки три подходящие машины с кузовами, махнул старой белой тойоте. Водитель - пожилой кучерявый брюнет сильно смахивал на армянина. Оказался сирийцем, 20 назад переехавшим в Венесуэлу на ПМЖ к родственникам. Сказал у них много таких живут в Мерседесе и Чагуарамасе. У него какая-то столовая там, куда он вез комплект пластиковой мебели. По-русски не знал, но считал себя дважды союзником, хотя мне показался менее простодушным, чем обычные креолы-венесуэльцы. Такой хитроватый скрытный араб. Но видно не все просто переселенцам на новых родинах.
Чагуарамас оказался небольшим, грязным городком, центральной улицей которого являлась автотрасса первостепенного значения в системе грузоперевозок, направления восток-запад. С юга подходила моя дорога от Лас мерседес. Соответственно пейзаж украшали терминалы нефтепродктов, заправки, рампы, склады, базы и ангары огромных размеров, возле которых на посыпанных щебнем площадках теснились "каргас ларгас" - длинные грузовики в полтора раза больше тех, на оторых гоняют наши российские дальнобойщики.
Достаточно много было забегаловок, базарчиков, шиномонтажных и прочих металломастерских. Все выглядело убого и припорошено пылью. Отель оказался прижатым к соляровой заправке для каргас. Мимо него меня погоняли два раза, вывески нет, даже те кто сстоит рядом не знают, что находятся возле гостиницы, включая поломойку индеаночку в кафе, которое принадлежит этой самой гостинице. через ворота для грузовиков въехал в широкий двор, где среди десятка каргас стоял один джип, на котором приехали две бразильянки. Поскольку я один в этом дворе понимал по-английски, мне они посетовали, что трудно ездить по Венесуэле, не зная испанского. Номер на одну ночь обошелся в 80 боливаров. В номере было две приличных кровати - мне хватило одной, кондер и душ, т.е. все, что нужно. Без холодильника и телевизора я вполне обошелся. Побродив по городку до вечера, перекусил, купил лимонов и мандаринов. Среди неизвестных мне фруктов нашел гуаяву, попросил у торговцев попробовать, в результате не стал покупать, показалась довольно фиговой на вкус. После страданий на жаре взял большую бутылку холодного лимонада "пинья".
В отеле постирал свое имущество и развесил на велике сушиться.
Уже в 5.30 утра, пока город только начал сонно ворочаться, просыпаясь, я уехал по трассе на запад. Это была одна из самых кошмарных поездок в моей жизни. Трасса в две полосы была слишком узкой, чтобы по ней можно было ехать на велосипеде, не шарахаясь от каждой машины. Обочины не было совсем. Сразу за белой полосой стеной стоял колючий бурьян, в который мне приходилось запрыгивать каждые 3-5 минут, чтобы пропустить вереницу каргас ларгас.
Миновав два мелких населенных пункта, с мучениями проехал за полдня около 25 км, за мостиком через заросшую речку стал ловить попутку. Поймал довольно быстро. Водитель - молодой симпатичный парень гнал в Эль-Сомбреро машину, такую же гнал его напарник - он нас обошел и всю дорогу мы за ним "гнались". Когда сажал меня в машину, сочувственно покачал головой: via peligroso. Действительно, опасная дорога, никому не советую ехать по ней на велике.
Через полчаса Эль Сомбреро уже за окошком.
По дороге в Эль-Сомбреро можно купить сыр и др. молочные продукты.
Выйдя и поблагодарив водителя, я покатил по городишку на велике. На остановке спросил у худенькой синьоры, где автобусный терминал. ПОдъехал к терминалу, съел пирожок, упаковал велик в сумку, сел в автобус до Сан-Хуана - столицы штата Гуарико. Билет 13 боливаров.
В Сан-Хуане сразу перепрыгнул в автобус до Маракая - 9 боливаров за билет. Сан-Хуан находился в очень живописной горной долине, оруженной зубьями гор у красивого мелководного озера, называемого Лагуна. Склоны гор, поросшие густой растительностью, переплетеной лианами, напоминали декорации к пиратским фильмам и фэнтэзи.
Вся езда на автобусах от Эль Сомбреро до Маракая заняла часа два с половиной, и к раннему вечеру я уже приехал в большой город Маракай. Обратил вимание, что здесь уже дорога имела не менее 4-х полос, с широкой обочиной, по которой кое-где ехали мотоциклисты и велосипедисты. Подъезд к самому автобусному терминалу занял большое время - улочки узкие, петляющие по горкам. Поселился в гостинице "Три Льва", ее преимущество было только в непосредственной близости к автобусному терминалу. Номер стоил 200 боливаров. Сам номер неплохой с широкой удобной кроватью, теликом и кондиционером. Неприятно удивился лишь впоследствии - в отличие от маленьких городов здесь было непринято каждый день менять белье и полотенца и вообще никто не собирался убирать в номере. Постель была вроде чистой, но мне очень не нравилось то, что простыни темно-синие, почти черные - не видно грязи. По вечерам, как и в других городах, в гостиницу было принято на пару часиков приводить какую-нибудь страшненькую чику. Красивых венесуэльских жещин, к сожалению, я видел только в рекламных роликах по телеку. Но ничего, я и так много лет женат на красивой женщине, поэтому тянет иногда к обезьянкам.
Утром рядом с гостиницей я нашел широкую улицу Авенида Бермудес, полную разнообразных магазинов, кафе и прочих нужных заведений. Было там в очень удобной близости интернет-кафе, в котором можно было хоть полдня просидеть в интернете за 2 боливара. В магазинчике, на вывеске которого было что-то про железо, я порассматривал ножи и мачете, имеющиеся в продаже. Спросил у продавца наваху - карманный нож, единственный вариант, который он мог предложить - это складной садовый нож средненького качества с лезвием из черной стали и деревянной ручкой, по цене, эквивалентной 300 рублей. Мачете от 600 рублей (150 бсф) никакого качества - неудобная рукоять, лезвие - заточенное ножовочное полотно. Чудовищно дорогими показались кондитерские изделия - торты, мороженое и т.п. Из вещей, которые можно было бы купить в Венесуэле с выгодой и интересом по сравнению с Европой и Россией, я обратил внимание на нижнее белье - недорогое и качественное, а также косметику. Впрочем мало в этом понимаю, так просто констатирую для женщин.
Маракай для меня показался просто Парижем. В Париже я не бывал, ассоциации с самыми красивыми нашими южными городами, которые я посещал в социалистической юности: Одесса и Севастополь.
Красивые бульвары, оградки и скамеечки, театры и музеи, теплый климат, зелень и задаром растущие плодовые деревья - манго, оливы, дикие персики, колонноподобные пальмы... Город спрятан в глубокой долине, окруженной горными хребтами, поэтому климат здесь идеален - безветренно, достаточно влаги и света. В городе чисто, по утрам полно велосипедистов и разминающихся бегом пенсионеров. С утра под деревьями валяются спелые манго, которые кушают только белки, бомжи и дворники. Множество щебечущих птиц. В Книжном (librería) на понравившейся улице купил туристкую карту города. Там был приличный выбор туристских и учебных карт от 7 до 15 боливаров. У парня, дежурного по гостинице, поинтересовался, куда тут ездят туристы, он знал только Чорони. Чорони - маленький курортный городишко на берегу моря в 25 километрах по улице-трассе Лас Делисиас на север. От терминала каждый час туда можно было уехать на автобусе с 4-й стоянки - полчаса езды по горному серпантину мимо весьма живописного парка (Парк Лас Кокуйсас), специально устроенного для прогулок и отдыха.
Из Маракая я наконец-то связался по интернету с друзьями, передал сообщение родственникам, кроме того купил зарядник для телефона. Цены на оргтехнику неприятно удивили. Убогое барахло, которое у нас стоит копейки - клавы, мониторы, мышки - у них стоит в 4-5 раз дороже.
Никаких бараков и трущоб, подобных каракасским, в Маракае нет. На склонах никто не пытается прилепить убогую жестяную коробку. Барриос Маракая - это уютные райончики частных застроек, где у каждого есть маленький дворик, довольно симпатичный домик с верандой, парочкой папай или банановых кустиков, попугаем и гаражом. Шикарных особняков практически нет, только сделанные под колониальную историю ресторанчики.
Ресторанчик в колониальном стиле.
Губернаторская резиденция
В этом городе имеются и многоэтажки, комплекс, состоящий из одного-двух многоэтажных домов, автостоянок, детских площадок и внутридворовых техсооружений называется "ресиденсия" и имеет собственное громкое имя, например "Ресиденсия Ла Тереса" или как-то еще.
Соскучившись в автобусах по работе для ног, решил съездить на велике по горам в направлении Чорони, чтобы отдохнуть душой вдали от цивилизации. Как ни хорош город Маракай, отдыхаю я только на природе. На следующий же день и осуществил свою идею, к тому же в горах можно было использовать с толком остатки запаса продуктов, купленных еще в Кайкаре - картошки, лука и пр., что применял для готовки обедов в дороге.
