Вдохновение
Помните старый добрый французский фильм "Ягуар"? Романтическая история, действие которой разворачивается в джунглях Амазонии. В титрах проскакивает "парке насьональ Канайма", а если присмотреться, то самые красивые эпизоды фильма сняты прямо на реке Каррао, которая, петляя между тепуев, несет свои воды в лагуну Канаймы. Один только Анхель стоит того , чтобы поехать в край бесконечно красивых гор, полноводных рек и бескрайних лесов. В фильме главный герой отправился в леса Амазонии искать душу индейца, а в результате нашел свою. Оставим в сторону лирику, вряд ли кто-то из нас потерял свою душу на просторах эстадо (штата) Гайяна. А вот найти свой райский пляж на берегу приветливой реки, найти прекрасный пейзаж, который будет сниться по приезду домой - это вполне реально.
Есть еще одно кино про Венесуэлу - фильм Secuestro Express. В русском переводе он почему-то называется "Ночной экспресс" , в то время как и по сути и по названию фильм про похищение людей. Скажу прямо - кино мрачное. Каракас представлен в нем каким-то "городом зла", а герои - сборище бандюганов разных мастей. К сожалению, это чуть ли не единственный современный художественный фильм про Каракас и Венесуэлу (Ягуар не в счет, он хоть и снимался в Венесуэле, но рассказывает про бразильскую Амазонию). Фильм был принят "в штыки" в самой Венесуэле, и это неудивительно. Правда в этом фильме есть, правда про темную сторону страны тысячи попугаев. Произвол властей, неконтролируемый криминал - все это есть, и не нужен бинокль, для того, чтобы увидеть такое в венесуэльской жизни. В фильме есть маленький эпизод - мент кидает "взятку" за пазуху ловким движением. На отлете из аэропорта Каракаса я лично видел точно такое же движение. Не нужно судить о стране по этому фильму, это вcего лишь пропагандистский голливудский "штамп", помимо темной стороны в этой стране есть много приятных моментов.
Из документального кино про Венесуэлу однозначно заслуживает просмотра Pilot Guides. Venezuela. Этот фильм можно найти на торрентах. К сожалению фильм на английском языке, но к счастью кино довольно подробно и красиво показывает разные регионы страны, включая фантастические водопады и красавец Анхель. Из фильма можно узнать о том, как правильно ловить анаконду и как готовят венесуэльских красавиц к конкурсу красоты.
Венесуэла, страна загадочных тепуев, протыкающих утренние облака, страна миллиардов птиц, приветствующих своими криками рассвет, страна бесконечных пляжей, где пальмы склоняются к берегам, о которые разбиваются пенящиеся волны. Страна, в которой бензин стоит дешевле питьевой воды. Страна невероятно вкусного шоколада. Страна, где сальсу можно услышать и в модном магазине, и в пляжном баре и даже в цветастом развалюхе-автобусе, который повезет вас через неведомые джунгли к морю. Страна, где пластические операции делают даже совсем девочкам, и, увидя естественных размеров формы, хочется воскликнуть: Ого! Натураль! Венесуэла, она как Россия, прекрасна и ужасна одновременно. В ней прекрасная природа, замечательные люди, отличная музыка. В ней отвратительная общественная система, кошмарная политическая ситуация, разруха, раззвездяйство, хачизм, маньянство, плохо контролируемый бандитизм и произвол властей. Кто-то сказал, что Венесуэла - это страна чудес. И действительно, сразу за помойным баррио может обнаружиться роскошный парк, а за неприветливыми взглядами может открыться чуткое сердце.
Информации о Венесуэле катастрофически мало. Даже на английском. Тем заманчивей и интересней. Самоучитель испанского в руки и вперед. Venceremos! Победа будет за нами (из популярного чавезского лозунга). Так я размышлял в момент подготовки к путешествию. Оказалось верно - испанский очень важен, страна "чудесная". Но с собой стоит брать тольо надежных, проверенных людей - без приключений не обойдется. А чтобы приключения не превратились в неприятности, стоит помнить: хоть венесуэльцы и говорят громко, уважение и улыбка остаются важнейшим элементом общнеия в этой стране. Надеюсь, мой небольшой фоторепортаж с небольшим текстом дополнит представление об этой стране, и вместе с другими репортажами поможет разобраться хотите вы Венесуэлу или нет. И если хотите - то в каком виде. Слегка сдобренный личными эмоциями и сильным субъективизмом, этот рассказ вряд ли претендует на 100-процентную точность. Тем не менее, постараюсь изложить факты, соответствующие марту 2010 года, когда состоялась экспедиция в эту многогранную страну. Маршрут путешествия : Каракас - Чорони - Каракас - Канайма - Пуэрто Ла Круз - Маргарита - Каракас. В тексте могут мелкие ошибки, связанные с моим незнанием испанского языка и склонностью к обобщениям.
Если вы пытались что-то бронировать в Венесуэле, вас мог удивить следующий факт: на десяток отправленных писем (даже на испанском языке) вам ответят в лучшем случае на пару. Причину столь странного "невнимания" пояснил сосед по самолету-венесуэлец. Якобы все отели и турфирмы боятся преследований со стороны властей и полиции, контроля переписки. У тебя есть бизнес с иностранцами? Ты получаешь от них валюту? Делись, мерзавец! Что-то типа такого.
Вы поехали в Венесуэлу отдыхать? Самостоятельно??? На лице моего собеседника неприкрытое изумление. Crazy guys... вежливо сказал он.
Самая - самая
Венесуэла! Что в ней такого самого-самого (не в абсолютном смысле, конечно, а "очень-очень"):
- Самый высокий в мире водопад (сальто Анхель) и вообще красивые водопады с тепуями. Это абсолютно. Самый высокий.
- Самая криминальная столица мира (или одна из самых)
- Самый дешевый бензин. Или один из самых дешевых. 40-50 копеек за литр
- Самый постоянный ветер на Эль Яке
- Самые впечатляющие женские бюсты
- Самый вкусный какао в Чуао.
Язык
Испанский язык - это главное, что может не хватать самостоятельному путешественнику в Венесуэле. Но если вы не знаете испанского или вам лень/не хочется его учить - не беда. Многие венесуэльцы настолько добродушные и понятливые люди, что когда дело касается их выгоды у вас может установиться с ними совершенно невербальное взаимопонимание. Какой-то минимум испанских слов и фраз знать все же обязательно. К концу поездки легко понимал любые числа. Венесуэльцы в чем-то похожи на русских - встретив иностранца, они могут долго и обстоятельно впаривать что-то на родном испанском, искренне полагая, что вы их понимаете . Если вы вежливо намекаете собеседнику, что ваши знания испанского оставляют желать лучшего, он строит гримасу разочарования и потом снова продолжает тараторить на своем. С комичной ситуацией сталкивался неоднократно: венесуэлец(ка) обстоятельно вещает что-то на своем, ты вещаешь на англйиском, пытаясь найти хоть какие-то, понятные собеседнику слова. Он тоже пытается найти, улыбается, жестикулирует, строит гримасы и вы оба улыбаетесь. В целом можно сказать, что разговор "получается".
Мой "словарь" испанского, который практически пригодился в поездке (не знаю как вставить букву "n c умляутом", которая читается как "нь"):
Unо, Dos, Tres, Quatro, Cinco (Числа: Уно, Дос, Трес, Кватро, Синко.... ) 1, 2, 3, 4, 5, и так далее до тысячи. (Это нужно выучить как азбуку)
Primera piso (примера писо) - первый этаж
Segundo piso (сегундо писо) - второй этаж
Si (си) - да
No (но) - нет
Buenas, Buenas Dias (буэнас, буэнас диас) - здраствуйте
Hola (ола) - привет
Adios (адьос) - пока (навсегда)
Hasta luego (аста луэго) - пока (с надеждой встретиться еще)
Mucha gracias (муча грасияс) - большое спасибо
Por favor (пор фавор) - пожалуйста
La cuenta, por favor. (Ла куэнта, пор фавор) - пожалуйста, счет
Hoy (ой) - сейчас, сегодня
Manana (Маньяна) - завтра утром или в неопределенном будущем
Cuanto es? (куанто эс?) - сколько стоит?
Precio (пресио) - цена
Que Hora es? (ке ора эс?) - сколько сейчас времени?
Amigo (Амиго) - друг (просто вежливое обращение, ничего общего с дружбой может не иметь)
Bano (баньо) - туалет, ванная
Bano privado(баньо привадо) - туалет, душ в номере.
Agua Caliente (агуа калиенте) - горячая вода
Habitacion (абитасьон) - комната, номер
Trabajо (трабахо) - работать
Piscina (писцина) - бассейн
Aqui (аки) - здесь
No entiendo (но энтиендо) - не понимаю
Habla espanol un poco (абла испаньол ун поко) - говорю на испанском очень немного.
Entrada (энтрада) - вход
Salida (салида) - выход
Abierto (абиерто) - открыто
Cerrado (серадо) - закрыто
Grande (гранде) - большой
Pequeno (пекено) - маленький
Cerca (серка) - близко
Lejos (лехос) - далеко
Senior (сеньор/ сеньора) - уважительное обращение к мужчине/женщине
Chica (чика) - обращение к девушке
Nino (ниньо) - малыш Caja fuerte (каха фуэрте) - сейф
Dinero (динеро) - деньги
Cambio dolares? (камбио доларес) - поменяете доллары?
Con grandes cortes, por favor (кон грандес кортес, пор фавор) - пожалуйста, крупными купюрами (обращение к меняле, чтобы он не сунул вам увесистую пачку розовых двадцаток)
Solo (соло) - один, только
Menu de dia, Menu de casa, Combo menu (меню де диа, меню де каса, комбо меню) - одна из форм недорогих комплексных обедов или "блюдо дня" .
Como se llama? (комо се яма) - как вас зовут?
Baila conmigo (байла конмиго) - потанцуй со мной
Blanco (бланко) - белый
Negro (негро) - черный
Simpatica (симпатика) - симпатичная
Horario (орарио) - расписание
Agua potable (агуа потабле) - питьевая вода
Desayuno (десаюно) - завтрак
Cena (сена) - обед
Pasaporte (пасапорте) - паспорт (чаще всего можно обойтись ламинированной копией паспорта)
No fumar (но фумар) - не курить
Terminal de pasajeros (терминал де пасахерос) - пассажирский терминал
Sencillo (сенцийо) - в одну сторону (о билете)
De ida y vuelta (де ида и вуэлта) - туда и обратно (о билете)
Bus ejecutivo (бус эхекутиво) - обычный автобус
Bus-cama (бус-кама) - спальный автобус
Parada (парада) - остановка, остановись.
Lancha (ланча) - лодка
Avion (авион) - самолет
Bahia (байя) - залив
Playa (плайя) - пляж
Arepa(арепа) - вкусная лепешка с различным наполнением.
Empanada(эмпанада) - продвинутая вкусная лепешка
Carne (карне) - мясо
Pollo (пойо) - курица
Peskado (пескадо) - рыба
Arroz (арроз) - рис
Panaderia (панадерия) - булочная
Ensalada (энсалада) - салат
Queso (кесо) - сыр
Jamon (хамон) - ветчина
Picante (пиканте) - острый
Jugo Naturale (хуго натурале) - свежевыжатый (натуральный) сок
Naranja (наранха) - апельсин
Pina (пинья) - ананас
Fresa (фреса) - клубника
Guayaba (гуаяба) - гуава
Lechosa (лечоза) - папайя
Cafe com leche (кафе кон лече) - кофе с молоком
Te caliente (те калиенте) - горячий чай
Cerveza (сервеса) - пиво
Chicha (чича) - холодный освежающий напиток из риса
Refresco (рефреско) - освежающий напиток
Azucar (азукар) - сахар
Hielo (иело) - лед
Sopa (сопа) - суп
Джентльменский набор для поездки в Венесуэлу
Список вещей, которые весьма пригодились в поездке
[list]
Ламинированная цветная копия паспорта (страница с ФИО, фото , ..) - нужна при покупке любых билетов на автобус, паром и даже в крупных универсамах типа Sigo. Желательно носить с собой в темное время суток и давать в руки полиции, если вас остановят. Отсутствие ламинированной копии может вызвать кучу затруднений. Если вы протянете обычную черно-белую бумажную копию паспорта, то местный человек будет непонимающе смотреть на эту бумажку и гадать, зачем вы ее дали. Настоящий паспорт нужно показывать только при регистрации на самолет и только в этом случае. В остальных прекрасно сгодится копия. Может есть еще случаи, где туристу нужно показывать настоящий паспорт, но с таким не сталкивался. Многие венесуэльсике работники конкретно тормозят, изучая твой заморский ID. Русские буквы вызывают у них приступ то смеха, то непонимания. Если объяснить где имя, где фамилия, то процесс оформления билетов ускоряется.
Переходник для электроприборов. Розетки в Венесуэле американского типа - два плоских штыря, бывает вариант с дополнительным круглым штырем-заземлением. Можно купить универсальный переходник в Оби или другом крупном магазине строительно-бытовых товаров. Напряжение 110В, нужно проверить ваши зарядки, работают ли они в таком вольтаже. Переходники продаются и в местных промтоварах, но нужно некоторое знание испанского и чутка времени, которого в путешествии всегда мало.
Фонарик - нужен в походах по Канайме и прочим красотам
Удобная обувь, которую можно промочить и она не развалится. Нужна для прогулкам по водопадам и порогам. Более-менее подходят коралловые тапки, которые можно купить в Спортмастере. Пригодится также и на о.Маргарита, чтобы не нарваться на морских ежей.
Теплая куртка или плед, которым можно укрыться во время ночевки в гамаке (Канайма и прочие горы)
Мобильный телефон, желательно трехдиапазонный, так как операторы Movistar, Movilnet работают не в диапазонах GSM 900-1800
Небольшие конфеты, которые можно подарить детям, девушкам и так далее
Крем от солнца. Чем выше защита, тем лучше.
Портативный блокнот, с помощью которого вы найдете понимание с местными при отсутствии разговорного испанского
Лонели плэнет или другая книжка-путеводитель по стране. Одна европейская сеньора уверяла, что нашла 5 разных путеводителей по Венесуэле
[/list]
Климат
Жара, везде невероятная жара. Более-менее приятная прохлада ощущалась:
1) Ночью в лесу во время "похода" в предгорья Анхеля. В самой Канайме ночью все равно жарко
2) Вечерами на острове Маргарита, пляж Эль Яке, за счет постоянно дующего ветра.
Паранойя
"После поездки в Венесуэлу муж нашел в носках 800 боливар, поменяю по сходному курсу. Тел ххх..."
Из англоязычного форума лонели плэнет по Венесуэле.
Информации о Венесуэле немного. Старая добрая лоня, форум AWD и несколько англоязычных форумов. Еще есть страшное-престрашное обращение гос.департамента США к своим гражданам, в котором их предупреждают о многочисленных ужасах, которые могут случиться в этой неистоптанной туристами стране. Скажу честно - поначалу я поверил параноидальным страшилкам о кошмарах, творящихся в Венесуэле. Но все же не стал спрашивать у продавщиц носки с потайными карманами. Как в последствии оказалось, разумное количество наличности можно было носить в карманах безо всяких опасений. И даже зеркалку можно доставать время от времени из сумки, чтобы сделать интересную фотографию. Интуиция подсказывала, что в мире трудно найти больше ненависти и злобы, чем на просторах нашей родины. Для Венесуэлы это оказалось правдой. Несмотря на тяжелейшую политическую ситуацию, там можно как-то жить.Более того, можно и отдохнуть замечательно, только нужно четко придерживаться местных правил "игры". Не стоит впадать в паранойю и одевать на себя бронежилет. С другой стороны, хлопать ушами в Венесуэле тоже не правильно.
Проблемы безопасности в Венесуэле и мои выводы по этому поводу:
1) Личная безопасность. Не нужно соваться в темное время суток в баррио и прочие подозрительные районы. Как только дорога становится менее "скоростной" и тем более когда она становится "проселочной" - верный признак: вы двигаетесь в сторону баррио.
2) Безопасность денег. Не стоит носить с собой большие суммы, не надо рассказывать на сколько времени вы приехали, не нужно подорбно говорить где вы остановились. Менять деньги лучше без лишних свидетелей. Хорошо быть в курсе свежих котировок долар паралело. Лучший курс бывает в аэропортах и у профессиональных "менял" или их посредников. "Дом с колоннами" в Каракасе по выходным не работает.
3) Вымагательство и наезды местной полиции/властей. Вежливость и еще раз вежливость. Максимальная корректность при разговоре с местными ментами. Им наплевать на то, что вы - иностранец, и привезли в страну валюту. Их интересует, что лично они могут с вас получить. Незнание испанского и готовность неторопливо поговорить увеличивают вероятность того, что им надоест вами заниматься и они свалят в поиске более "верной добычи". Права человека в этой стране отдаленно напоминают былые сталинские времена: забрать могут по незначительному поводу в надежде содрать денег с приезжего. О нескольких подобных случаях местные рассказывали безо всяких улыбок и предупреждали: бди, бди и еще раз бди.
Возможно, есть что-то еще, но я не сталкивался.
Мобильная связь
В стране 3 оператора: дижитель, мовилнет и мовистар. У мегафона роуминг с дижителем. Покрытие дижителя почти во всех туристических местах (о.Маргарита - точно). У Мовистара есть вышка в Канайме. В первый же день купил симку Мовистара в торговом центре Самбиль (Каракас). Сама симка обошлась приблизительно в 80 боливар + какой-то "препаго" тариф еще в 100 боливар. За эти 100 боливар на счет начислили 120 "юнитов". Местная минута стоит 1 юнит или меньше. Минута разговора с Россией стоит около 5 юнитов. Пополнить счет можно в многочисленных киосках. Проверить остаток на счету: *88. После поездки осталась симка мовистара, на счету которой порядка 200 юнитов. Пишите в личку, отдам кому надо за чисто символическую плату. Это удобно - сразу при въезде будет свой, венесуэльский номер. Симки дижителя продают кому угодно. С симкой Мовистара чуть сложнее - нужно показать венесуэльский ID. Естественно, у меня такого не было, но продавец был настолько болтлив и любезен, что заполнил анкету на "кого-то" , а симку продал мне.
Полет
Регулярные невероятные акции Люфтганзы делают Венесуэлу очень заманчивым направлением для отдыха. В некоторые места России стоит дороже, а тут - Южная Америка! Как не поддаться соблазну. Пересадка в аэропорту Франфкурта - все просто и удобно.
Заснеженные морды самолетов и пурга, напоминающая о затянувшейся европейской зиме. Негриты, улетающие на родину и делающие последние прощальные фотографии с "экзотическим снегом". Услужливые стюарды, и более-менее приличная кормежка. В салоне много русских лиц. Причем, далеко не все - путешественники. Есть и моряки и контрактные инженеры и прочие деловые люди. С выпивкой не роскошно, но сносно. Одна из стюардесс наверно воспитывалась при монастыре. После нескольких просьб налить пива еще, она делает широченные глаза и картинно восклицает: "О май годнесс!". Но все равно наливает. Трансатлантический полет проходит комфортно и почти незаметно. Спасибо люфтганзе.
Аэропорт Каракаса. Менялы.
Первое дело, с которым сталкивается всяк приезжающий в Венесуэлу - обмен денег на боливары. Все знают про два курса доллара - официальный и неофициальный. Про магическое слово "долар паралело", которое в беседе с менялой может изменить торг в вашу сторону. Паспортный контроль аэропорта Каракаса встречает огромным плакатом с ненавистным всем Уго Чавесом, призывающим к социализму, единству и еще какой-то фигне, распознать которую мне помешало незнание испанского. Несколько минут и штамп поставлен. В зоне получения багажа разгуливают "грузчики" и прочие непонятные служащие. Некоторые подходят к вам и с видом истинных чекистов шепотом предлагают "камбио доларес". Там же расположен офис официальных менял - будка Ital Cambio, в которую суются неопытные европейцы, не ведающие о существовании Бонда А, на который ориентируются настоящие менялы. Кстати, Итал Камбио предлагал боливары по курсу 4.3. А доларпаралело на тот момент выставлял курс Bond A = 6.65. Грузчики предлагали 5 и выше торговаться никак не желали. Зная о лучшем курсе в доместике, багаж в руки и вперед по длинному коридору налево от выхода из багажной "вертушки". Коридор порходит на уровне второго этажа и "в город" выходить не нужно. Доместик терминал не такой многолюдный и в первом же магазинчике приветливая продавщица сразу поняла, что мне надо. Разговор с ней напоминал беседу с инопланетянином из какого-нибудь фантастического фильма. С помощью блокнота и космического разума выяснилось, что поменять боливары по курсу 1 к 6 она очень даже рада, но у нее нет столько наличных боливар, и она просит сеньора обменять ей хотя бы сотку долларов. Потом оказалось, что у нее нет даже и шестисот боливар. Миллион извинений и улыбок, потерянное время и первое ощущение, что в этой стране просто так ничего не делается. Другой работник объяснил, что менялы тусуются ближе к выходу из терминала, за так называемой "зоной безопасности". Выходим практически на улицу. А вот и менялы. У них подозрительный взгляд, быстрая походка, особое внимание к иностранцам, и даже некоторое знание английского. Меняла пытается сразу обуть меня по курсу 5. Рассказываю ему про долар паралело и вчерашний черный курс. Меняла напрягается и заявляет, что в выходной день я нигде в Каракасе не смогу поменять по курсу Бонда А. Слово за слово, меняла сдается и готов осуществить сделку по курсу 1 к 6. тут же появляется какой-то крендель в форме, подозрительно оглядывается, и мы все вместе проходим куда-то под лестницу. Там меняла достает калькулятор, вводит сумму в долларах, умножает ее на 6 и показывает мне результат. Я киваю. Меняла достает из широких штанин пачку и с ловкостью фокусника отсчитывает нужную сумму таинственными венесуэльскими деньгами. Пальцы менялы перелистывают бумажки со скоростью деньгосчитательного автомата, который можно увидеть в наших банках. Прошу заменить двадцатки сотками, он со скрипом соглашается. Протягивает мне пачку. Теперь уже я неспешно считаю - все в порядке, не нагрел. Выдаю ему доллары, он быстро считает и ответно кивает. Сделка закончена. Человек в форме все это время следит за нами обоими и за окружением в зале. Все спокойно, хотя лица у них какие-то тревожные. Процедура повторяется с друзьями один в один. В какой-то момент у менялы заканчивается наличность, и тогда в дело вступает человек в форме, вызвав по мобиле другого человека в форме с еще более увесистой пачкой денег. Обмен закончен, меняла тут же испаряется. Складывается впечатление, будто ты выкрал секретные чертежи из лаборатории, разрабатывающей жигули. Двадцатки розового цвета напоминают о вездесущности гламура и улучшают настроение. Таинственный зверь, изображенный на пятерке, вызывает спортивное любопытство - неужели такие водятся!
Гламурная розовая двадцатка боливар
Броненосец на пятерке
За всю поездку менять доллары на боливары пришлось еще несколько раз. Причина проста - никогда точно не знаешь, сколько местных денег потребуется в стране, а поменять боливары обратно на доллары весьма сложно, насколько я понял. Самый лучший по курсу и безопасный обмен предложил известный в этом форуме Мигель Гарсия (туроператор в Сюдад Боливаре), он подогнал нам какого-то профессионального менялу, который менял по курсу 6.2. Еще один меняла был самостоятельно найден в международном терминале аэропорта в Порламаре (о.Маргарита) недалеко от будки авиакомпании Condor. У того были характерные бегающие глазки, напущено-подозрительный вид, и большой джип на автостоянке, где в конечном итоге сделка и состоялась. Мне показалось, обмен денег на автостоянке - весьма безопасный вариант, территория вокруг хорошо просматривается, и нет случайных "лишних" людей. На Маргарите (Эль Яке) поменять деньги можно было где угодно - и в отеле, и в магазине напротив, и у любезного хозяина трактира, но все эти варианты были по "плохому" курсу 5.5, а вот за 6 и дороже найти не так просто.
Каракас. Альтамира.
Темная каракасская ночь навалилась стремительно. Соседствующие с аэропуэрто (аэропортом) трущобы осветились редкими фонарями,отогнав всякую мысль добираться до города на автобусе. Парковка встретила нас длинным рядом черных джипов, на боках которых были нарисованы таксисткие шашечки. Помятуя рекомендации не связываться с "пирата-такси" , мы сразу направились к джипам. Приятный водила тут же согласился доставить всю честную компанию за 180 боливар. Таксист не говорил ни слова по английски, но блокнот и показанная карта решили все проблемы. Скоростная дорога из аэропорта в город была пустынна. Редкие парочки обнимались на обочинах, любуясь видами с обрывов. С обеих сторон над дорогой нависали трущобы. Предместья Каракаса погрузились в непролазный мрак. Через час тонированный джип торжественно подкатил к отелю.
В качестве места обитания был выбран отель Ла Флореста, исходя из относительно невысокой цены и быстрого ответа на мейл с просьбой резервирования. Сайт отеля: http://www.hotellafloresta.com/
Надо сказать, что район Альтамира оказался очень даже приятным и вовсе не таким бандитским, каким описывается Каракас в целом в разных источниках. На плазе Альтамира приятно фонтанировал фонтан, недалеко фотографировались молодожены, а вокруг прогуливались или просто бездельничали тысячи каракеньосов, пришедших на мир посмотреть и себя показать. На улицах никаких банд, можно спокойно идти. Ощущение опасности появилось, когда я увидел местных сеньор, дефилирующих в покрове ночи к банкомату. На их лицах был написан испуг и немые вопросы самим себе - даст незнакомец по голове или не даст. Первые провода под напряжением, сооруженные на сплошных каменных заборах - мда, не все спокойно в этом государстве. Альтамира понравилась еще тем, что многое нужное оказалось в пределах 10 минут ходьбы пешком. Скажем, вечером можно очень приятно посидеть на крыше отеля Альтамира Сьютс, в баре 360, и испробовать один из 5 сортов мохито под приятные звуки негромкой музыки. Лонели плэнет не врал - лучше бронировать столики в этом баре заранее, самый козырный вид с самого высокого уровня. Выше вас только небо, а вокруг бесконечные огни засыпающего города. Случайно найденная ареперия предлагала арепы и эмпанады всего за 5 - 8 боливар. Рядом есть лавка свежих овощей-фркутов. И в паре кварталов от отеля автовокзал компании "Аэроэкспресос Эхекутивос", на автобусах которй мы и разъезжали по стране. Если лень идти, можно взять такси. Как выяснилось, на близкие расстояние такси всегда стоит двадцатку. Говоришь куда надо и "виенте". Большинство таксистов сразу соглашается. Недалеко от Альтамиры находится торговый центр Самбиль, который нас интересовал обилием магазинов сотовой связи и возможностью купить симку любого из 3-х местных операторов. Ехать на таксо тоже за двадцатку. Вообще отель Ла Флореста показался очень удачным вариантом, когда прилетаешь в Каракас во второй половине дня и есть риск не улететь куда-либо дальше. Спокойно доезжаешь до отеля, успеваешь поужинать, а утром пешком (или на таксо) добираешся до автовокзала. Или до аэропорта.
Вход в отель Ла Флореста виден на там, где длинный зеленый навес. Ориентир - высотка с надписью "Britanica" справа на фотографии (надпись отрезалась). Кстати, на фото запечатлена типичная венесуэльская женщина аппетитных размеров. Вероятно, ежедневное поедание ареп не способствует фигуре.
Отель Ла Флореста - именно то, что нужно бюджетному путешественнику: нечто среднее между приличным отелем и убогой ночлежкой. Вид из окна наводит на тюремные мысли, но внутреннее убранство скрашивает оконное впечатление. Все просто и чисто. 315 боливар в сутки за номер с завтраком.
В цену входит скромный завтрак в приличном ресторане.
Вот это - та самая ареперия, указанная на схеме выше. Перед посадкой в автобус в ней можно немного перекусить. Вы почуствуете себя настоящим сеньором (или сеньоритой) , так как иностранцев в этом месте скорей всего не будет вообще. Скромный ценник и совершенно аутентичная атмосфера. Выяснилось, что арепу принято делать на завтрак, а во время обеда ее с огнем не найти.
Автовокзал, или правильнее говоря "терминал де пасахерос", очень приличный, кресла внутри зала ожидания, кондиционер, багаж сдается как в самолете. Есть дорогое кафе с бедным выбором печенья, чипсов и прочей мелочи. На электронном табло показаны ближайшие отправления. До Маракая (Maracay) автобусы ходят каждые два часа. Билет стоит 30 боливар. Самое сложное - объяснить миловидной девушке в билетной кассе, что вы от нее хотите. Ваш иностранный внешний вид и неумение говорить по испански может навести ее на мысль, что вы просто с ней заигрываете. А может навести и на другую мысль - внимательно считайте сдачу, после того как она поймет какие билеты вам нужны. За полчаса до отправления надо еще раз подойти к кассе и "подтвердить" , что вы едете. На багажной стойке выставляются таблички с названиями городов, как увидите свой - надо сдавать багаж. Объявления по громкоговорителю подскажут, когда начинается "аборданте" (посадка) в нужный вам автобус. Если возникают вопросы - можно смело обращаться к сеньорам-попутчикам, практически все будут готовы помочь, а некоторые даже смогут говорить на инглише. Пока берешь билет, все кассирши и кассиры громко обсуждают гринго, которых нечистая сила занесла на просторы венесуэльской земли.
Багажная стойка автовокзала в Маракае.
Дома, обнесенные проволокой под напряжением - еще один штрих тревожного каракасского быта. На проводах таблички, предупреждающие о том, что "пелигро" (опасно) . Практически все приличные здания в Альтамире снабжены такими "украшениями" . Объявление о продаже приличной квартиры в Каракасе, вероятно, выглядит так: 2 спальни, горячая вода, кондиционер, проволока с напряжением... Те, кому не хватило денег на проволоку, украшают заборы приклеенным битым стеклом. Смотрится вполне мозаично.
Старый американский "динозавр" , которому стукнул уже не второй десяток лет, у него не открывается дверца, отсутствует приборная панель, но он все еще бегает. Такие чудеса автопрома встречаются в стране повсеместно. Некоторые снабжены вполне современной аудио-начинкой, предназначенной для веселящего музыкального сальса-сопровождения в процессе передвижения.
Еще одно венесуэльское авто-чудо: родная нива, заброшенная на другой континент. Дома таких не часто увидишь, а в Каракасе - пожалуйста. Слева от нивы вход в ту самую питательную ареперию.
Дорожное движение в целом напоминает наше, но иногда попадаются загадочные знаки, означающие то ли "осторожно люди", то ли "внимание! сальса!" или еще что-нибудь. Пусть знатоки меня поправят. Кстати, прокатиться по встречке или поехать на красный - дело обычное.
Однообразная архитектура местами разбавляется оригинальными творениями, но в целом вид города не праздничный.
Движение на улицах напряженное, регулярно случаются пробки.
На светофорах машины атакуют продавцы газет, лотерейных билетов и прочей мелочевки.
Дом с рекламой пива Полар Лайт.
Развлекательное учреждение в Каракасе.
Знаменитые баррио, окружающие Каракас со всех сторон. В этих трущобах перестрелки уносят более 100 жизней каждые выходные, если верить статистике и местному населению.
Автобус типа "ехекутиво". Вообще автобусы компании Аэроэкспресос Эхекутивос бывают двух типов - обычные и ночные. Автобус из Каракаса до Маракая стоит 30 боливар. Отправление в 10.45, следующий через 2 часа. Помимо Аэроэкспресос Эхекутивос по стране бегают комфортабельны автобусы различных компаний. Выбор именно этой конторы был связан с лонели плэнет и ленью искать что-то "идеальное". Ночные автобусы "бус-кама" весьма комфортабельны чем эхекутиво, но следует помнить два важные детали:
1) Туалет в автобусе как правило не работает, и перед отправлением "капитан" автобуса прочитает об этом длинную лекцию. Будет одна остановка, где можно сходить по нужде.
2) Кондиционер морозит нещадно, без пледа или легкой куртки за ночь можно околеть. Шерстяные носки и шапка - наверно перебор, впрочем это все весьма персонально.
3) Передние места на втором этаже автобуса имеют большее пространство, где можно вытянуть ноги.
Провиницальный город Маракай был для нас транзитным, где из приличного кондиционированного автобуса мы пересели в "локальный" и погрузились в атмосферу настояшей Венесуэлы. От терминала Аэроэекспресос Эхекутивос до терминала пасахерос можно прокатиться на такси за двадцатку. Вокзальные ворота вполне приличные, чего нельзя сказать про автобусы, шастающие по окрестностям.
Сальса-бус и серпантин в парке имени Генри Питтера
Не все, что сделал Форд, ломается каждый день. Такое цветастое чудо до сих пор колесит по горным серпантинам. Зычный гудок, словно паровозный, распугивает мотоциклистов и прочих бедолаг, решивших рвануть поперек титанику на колесах. Запчасти гремят, двигатель стреляет, а чтобы "сеньорес пасахерос" не впадали в ужас от этих звуков, на полную мощность врубается сальса, превращая этот музейный автобус в веселую дискотеку. Кто знает слова - подпевает, кто не знает - любуется роскошными горными видами из окна. А стоит это удовольствие всего 15 боливар. 3 часа и сальса-буса из Маракая доезжает до Чорони. По дороге водила здоровается со всеми владельцами торговых будок у дороги, а игривые дети норовят рассказать нечто занимательное, отчего скорость движения автобуса слегка замедляется.
Местные автобусы внутри терминала де пасахерос Маракая
На заправке можно рассчитаться мелочью. После российских цен зависть овладевает невероятная. Литр бензина за 40 копеек!
На приличных заправках все по-европейски, и можно даже перекусить.
Наглядная агитация - рупор режима Чавеса. На нее никто не обращает внимания, но после соседствующего макдональдса призывы к "социализму или смерти" выглядят немного наивно.
Многие стены украшены целыми художественными произведениями.Не граффити, а именно художественно разрисованные стены - такое не видел нигде до Венесуэлы.
А на некоторых стенах можно увидеть недружеские шаржи с изображением ненавистных северо-американцев.
Такси Маракай-Чорони стоит 140-160 боливар за машину. Если ехать после обеда, на серпантин может навалиться картинный туман.
Неуклюжие сальса-автобусы с трудом разъезжаются в узких поворотах петляющей среди гор дороги. В каждом автобусе есть "помагай", который при случае регулирует движение.
Дорога до Чорони проходит сквозь густые, живописные заросли
В начале пути в горах есть ручей с небольшой купальней. Там останавливаются местные, купаются или просто машут руками всем проезжающим.
Повороты в 180 градусов автобус преодолевает в два приема.
Чорони
Курортный городок Чорони плавно перетекает в Пуэрто Коломбия, расположенный на берегу Карибского моря. Незаслуженно обходимый иностранными туристами, Чорони пользуется отменным успехом у местных. Из-за этой особенности Чорони живет "от выходных до выходных". На неделе улицы и пляжи пустынны. От автовокзала до моря топать около 15 минут, и вдоль главной улицы можно найти себе посаду или касу по вкусу и кошельку. Мы ничего не резервировали, а просто пошли с сумками "куда глаза глядят", заходя во все подряд постоялые дворы. В оличие от туристически-раскрученной Маргариты, в Чорони есть колониальный "блеск", размеренность деревенской жизни, всепроникающий запах выловленной рыбы и почти полное отсутствие европейскийских туристов. Цены в Чорони и на Маргарите принципиально не отличаются, а вот с точки зрения безопасности разница существенная. В Чорони есть только один блок пост национальной гвардии, да и тот практически всегда спит. Полицю вообще ни разу не видели, в отличие от Маргариты. Почему я акцентирую на этом внимание - в Венесуэле полиция - не друг, а враг народа. Еще одна приятная особенность Чорони (впрочем, как и всей Венесуэлы в целом) - к иностранцам нет пристального, или еще какого-то нибудь особого внимания, ходишь первый день по узким улочкам, а ощущение комфортное, как будто уже месяц здесь.
Чорони - это:
- Узкие очаровательные улочки, с заборами, раскрашенными во все цвета радуги
- Тишина, спокойствие и умиротворенность, присущие хорошему курортному поселку
- Плайя Гранде и целая куча замечательных карибских пляжей, до которых можно добраться на лодке
- Огромные волны, тысячей брызг разбивающиеся о прибрежные скалы и накрывающие с головой ленивых и медлительных отдыхающих на пляже
- Ловкие серферы, выделывающие красивые па на кипящих пеной волнах. Жара, полуденный зной. Пустынная улочка. Стена зеленого, розового или еще какого-нибудь фиолетового цвета. В узкой полосе тени из деревенских закоулков к морю топает молодой парень, помахивая серф-бордом. Жаль, не сфотографировал.
- Огромный выбор посад, кас, хостелов и прочих постоялых дворов. Некоторые прям просятся на открытку. Потыкать в некоторые можно тут: http://choroni.info/
- Тысячи птиц, живущих в горах нац.парка имени Генри Питтера. За утреннюю экускурсию "посмотреть на птичек" просили около 100 долларов с человека. Сторговать вниз не получилось.
- Таинственные петроглифы, оставленные индейцами на скалах еще в доколумбийские времена. Сам не видел.
Остановились на Посаде Дель Соль. Сайт отеля:
http://www.turismodeplaya.com/Choroni/del%20sol.htm
Хозяин - очаровательный Ринальдо Гарсия, отлично говорит на английском и бесконечно терпеливо-любезен со своими постояльцами. Его телефон +58(414)455-84-34. Может организовать такси от(до) Каракаса. Реклама слегка врет - завтрак включен в стоимость только в субботу и воскресенье.
На буднях номер стоит 250 боливар, а в субботу-воскресенье - 500. Кондей, горячая вода. Атмосфера гасиенды. В бассейне бурлит джакузи. Окружение цветов и птиц. Другая планета.
У ресепшен висят колокольчики. Они нужны исключительно в целях украшения. Хозяин редко сидит в офисе. Тем не менее, в посаде совершенно безопасно. Да и во всем Чорони тишь да блажь, ни полицейских, ни проволок с напряжением. Ночью можно разгуливать совершенно спокойно.
Бассейн с джакузи. В саду много птиц. Ощущение - будто ты в зоопарке с птицами. Птичьи голоса - отовсюду.
Найти посаду не просто, а очень просто. Указатель на главной дороге. Реклама как всегда врет. Идти не 100 метров, а чуть больше
Ближе к морю уже не Чорони, а Пуэрто Коломбия, хотя местные называют оба поселка Чорони. Малекон совсем небольшой и вечером это единственное место тусовки, если о тусовках в Чорони можно хоть как-то говорить. Днем на малеконе можно полюбоваться трюками местных серферов. Разные издания уверяют, что на малеконе регулярно случаются африканские танцы под аккомпанемент бубна. Воочию увидеть не посчастливилось.
Бесплатное серфинг-шоу у малекона.
Одна из посад в Чорони
Пуэрто Коломбию называют венесуэльской венецией. Парковка лодок. Белое ограждение - путь наверх горы к кресту, с которого открывается вид на море и городок.
Несмотря на отсутствие массового туризма по будням, цены в Чорони довольно высокие. В ресторане можно легко оставить 100 боливар с человека. На фотографии выше местная аутентичная едальня, где можно заказать арепу с разными начинками всего за 5 боливар. По дороге на плайя Гранде есть множество соломенных шалашей, призывающих отобедать каким-то "комбо" за 20 боливар, включая суп, второе и напиток. Лично не пробовал. Со свежими овощами-фруктами тоже не все просто. На третий день был обнаружен колхозный рынок (слева от главной улицы), на котором берешь что тебе нравится и кладешь на весы. Сеньор-фермер тут же заворачивает еду в пакет и называет на испанском цену. Кило бананов стоит около 6 боливар.
Жилье бывает тоже разным. Не только симпатичные гасиенды в колониальном стиле. Внутрь не заходил.
Вдоль главной улицы - причудливые стены
Главная улица
Стены украшены изображениями любимых попугаев. В живой природе увидеть попугая не так просто, как нарисованного на стене.
Венесуэлки весьма доброжелательны и любят позировать
Добавлено спустя 33 минуты 46 секунд:
Чуао-какао.
Если посмотреть на карту из лонели плэнет, то в окрестностях Чорони есть несколько пляжей. А еще недалеко от Чорони находится удивительный городок Чуао, вокруг которого раскинулась старейшая плантация какао. Некоторые источники уверяют, что какао из этих мест - самое вкусное в мире! Лодка (ланча) из Чорони за полчаса доезжает до Пуэрто Кабелло (пристань у моря), откуда начинается фантастически красивая дорога через плантацию. Стоимость поездки на лодке из Чорони до Пуэрто Кабелло - 50 боливар с человека в одну сторону (с торгом). Торг заключается в уверениях местных капитанов в том, что море "очень неспокойное". Оно там неспокойное всегда. Успешность торга прямо пропорциональна владению испанским.
Пляж в Пуэрто Кабелло пустынный и чистый. К вечеру волны могут достигать исполинских размеров.
Так же, как и в Чорони, рыболовецкие лодки паркуются в устье реки.
На пляже есть довольно убогие постройки, в которых можно укрыться от всепроникающего солнца. Отдыхающих - ноль.
По соседству с пляжем рыболовецкие снасти
Ближе к закату лодочники загоняют свои "ланчи" на стоянку.
Путь в Чуао
Дорога из Пуэрто Кабельо в Чуао занимает около часа (расслабленным ходом). Если очень лень, можно прокатиться на автобусе за 3 боливара. Прогулка по плантации какао - такое случается с нами не каждый день. И прогулка того стоит. Ощущение, что идешь по экзотическому парку - на деревьях висят экзотические плоды, а из листвы доносится пение неведомых птиц. Вокруг зелень, бамбуковые заросли, лианы и громадные кроны исполинских деревьев, закрывающих солнце. Бананов и манго можно собрать на несколько дней вперед. Единственный момент - лучше внимательно поглядывать вверх: с нависающих отовсюду деревьев периодически сваливаются перезревшие плоды и прочие предметы органического происхождения.
Плантация какао
По дороге можно угоститься бананами или манго.
Когда-то испанские колонизаторы привезли в эти места африканских рабов. Практически все в Чуао - черные (или креолы). Семья выбралась на сбор урожая в плантацию. Только один мальчик в семье напрягся, когда из лесу к ним вышли поздороваться несколько блендолицых.
Главная дорога из Пуэрто Кабельо в Чуао - бетонная. Работники плантации ездят на мопедах или траках.
Купание в речке недалеко от Чуао. О чудо - пришли бледнолицые.
Поселок Чуао безусловно заслуживает того, чтобы в нем побывать. Некоторые источники уверяют, что неподалеку есть какой-то живописный водопад, под струями которого можно охладиться от обжигающего зноя. Чуао - это маленькая Африка на южно-американском континенте. Это - нелепые рожицы, нарисованные на стенах. Это - забавные негры и негриты, бездельничающие во время сиесты. Это колоритные работницы местного "колхоза", везущие в кузове грузовика свежесорванные плоды с плантации. Это сальса, румба и прочие танцевальные мотивы, раздающиеся из открытых дверей. Это - маленькие одноэтажные домики, в многих из которых вместо двери болтается занавеска. Это - приветливые люди, с улыбкой говорящие "буэна" незнакомцу. Люди с таким темным оттенком кожи, которого не добиться ни в одном солярии.
На улицах Чуао
Маленькая Африка
Девочка в булочной
Танцы на пороге магазина
Улицы Чуао
Цвета Чуао
Жигули за тридевять земель
Стена
Стиль Чуао
Здесь вам рады
Мэн
Церковь Чуао
Дети Чуао
Мойка в реке
Сиеста. Полуденный релакс
Глаза
Человек по имени Чичи.
Полдень. Жара. Улицы пустынны. В реке плещется ребятня, а в тени уселись почтенные жители Чуао. Один черней другого. Время сиесты. Чем живет этот городок на окраине цивилизации - не понятно. Пара посад, реклама которых обещает абитасьон даже с кондиционером. С внешним миром поселок связывает лишь бетонная дорога через плантацию. Раскрашенные стены и причудливые маски. Приветливый человек интересуется, что мы тут делаем. На ломаном испанском пытаемся объяснить ему, что хотим посмотреть как растет какао. О радость! Человек сияет. Сеньоры пришли посмотреть на какао. Отлично ! Я могу быть вашим "гиа" (гидом). Он проводит нас в лес, по дороге рассказывая свое коммунистическое прошлое на Кубе, и ругая мировой империализм, воплощенный на острове Маргарита в виде отелей, ресторанов и бассейнов. Зовут этого редкого человека Чичи, и он очень рад, что мы из России, где тоже был коммунизм. Мы идем и болтаем, Чичи вспоминает Кубу, какого-то русского друга, удачно вкручивая в разговор английские слова. Стреляет сигареты и вообще такой из себя "свой в доску парень". Дежавю накрывает моментально - колхоз "50 лет без урожая", все невероятно знакомо и близко, и только испанская речь, свисающие пальмы и шоколадные загары подсказывают, что мы далеко от родных березок. На осторожный вопрос, что же такое социализм (или коммунизм), Чичи не раздумываясь, отвечает, что социализм - это когда все относятся друг к другу уважительно. Вот американцы - они надменны, заносчивы и эгоистичны - разглагольствует наш проводник. А русские куда приятнее - всегда готовы поговорить по душам. Звучит забавно, учитывая наше практически полное неумение говорить по испански. Посредине политической лекции Чичи намекает, что у него можно купить шикарный какао, с чем мы быстро соглашаемся. Вот такой социализм.
Мне никогда не нравился какао, но тот напиток, который я попробовал в доме Чичи был поистине вкусным. И не горький и не сладкий - просто очень приятный, как и положено самому вкусному какао в мире. Бутылка самодельного напитка, сделанного на основе какао, обошлась в 45 боливар, а сувенирная шоколадка ручной работы - за 20 боливар. Помимо какао Чуао славится еще своими причудливыми масками, которые местные жители одевают на праздник "танцующих дьяволов" (Diablos Danzantes), но всей красы костюмов и масок увидеть не удалось - местный музей-лавка был закрыт на сиесту. Прощались с Чичи душевно - по нашему махнул рукой, стрельнул еще сигарет и смотрел нам на прощанье грустными глазами.
Наш гид по Чуао - Чичи, знаток какао и коммунист в глубине души.
Найти какао не сложно. Большая желтая "груша" выделяется среди буйной зелени.
Сорванный в плантации плод какао. Белые зерна можно сосать как леденцы. После чего их следует выплюнуть. Вообще-то срывать плоды какао на плантации нельзя. Но мы об этом узнали только от Чичи.
Старинная машина для изготовления какао.
Серфинг в Чорони. Плайя Гранде
Плайя Гранде - огромный пляж, органиченный с обоих сторон неприступными горами. Качающиеся пальмы навевают мысли о пиратах карибского моря, но никаких пиратов там нет, есть только ненавязчивые продавцы холодного пива и отчаянные серферы, прыгающие по волнам. По поводу навязчивости стоит особенно отметить: ее практически нет в Чорони. К вам никто не будет приставать с бусами, травой и прочим барахлом. А в жаркий полдень тетя с холодным пивом может оказаться весьма кстати. Банка полар обычно стоит 5 боливар. Плайя Гранде - это основной пляж Чорони, до других пляжей надо или топать через горы или добираться на лодке. Перейдя реку через мост, недалеко от моря начинается дорога к Плайя Гранде. Вдоль дороги ютятся фанерные избушки с призывными надписями отобедать всего за 20 боливар. Призывы не получают отклика к сердцах отдыхающих. На буднях большая часть лавок закрыта.
На пляже Плайя Гранде практически всегда волны. Как правило, утром они меньше, а после обеда начинается настоящий шторм. Просто купаться довольно затруднительно, а вот заниматься серфингом - в самый раз. Плайя Куягуа отличается от Плайя Гранде более пологим дном, и, соответственно, более длинными волнами. Куягуа считается одним из самых серферных мест всей Венесуэлы. По словам местных, очень напоминает Плайя Гранде. Там побывать не успели.
Микроклимат у Плайя Гранде способствует загару: у гор всегда облака, поэтому прямое солнце бывает редко, что показалось очень удобным для неизбалованных солнцем жителей России.
На пляже много девушек. И они разговорчивы. Но только на испанском.
Прогулявшись по пляжу, инструктора по сёрфингу были найдены быстро: Хулиан и Орими с удовольствием согласились поучить нас мастерству в течение нескольких дней.
Хулиан уже несколько лет занимается обучением серфингу, довольно хорошо говорит по английски и вообще очень приятный мэн. Для тех, кто захочет взять у него уроки катания, можно написать ему мейл: julianmoraday@hotmail.com. Два часа настоящего спорта стоят 150 боливар с человека.
Хулиан отлично говорит по английски и прекрасно владеет доской
Орими немногословен, да и по английски не очень разговаривает. Только по делу
Вообще-то у серфинга на Плайя Гранде есть два больших недостатка:
1) Волны очень большие, мощные и быстро "ломаются" . Для новичков не самые лучшие условия
2) Среди сёрферш встречаются удивительно фигуристые девочки, отвлекающие своими формами от дела. Такое впечатление, что некоторые из них пришли кататься в качестве повода для общения с многочисленными инструкторами и просто серферами.
Многие катаются на боди-борде прямо на пузе.
Трюк на борде в исполнении Хулиана
Орими покоряет волну Плайя Гранде
Орими
Трюкачество в волнах
Дорога в Канайму
Чтобы добраться в Канайму из Чорони мы выбрали автобусный вариант. Уже известный терминал Аэроэкспресос Эхекутивос, в 18.30 автобус в Каракас, который прибывает в 20.00. А из Каракаса в 21.15 ночной автобус (бус-кама) отправляется в Сюдад Боливар. Стоимость билета Каракас-Сюдад Боливар около 90 боливар. Когда едешь в бускаме, лучше постараться пересесть на свободную пару кресел сразу после отправления, и тогда спать будет проще. Обязательно одевать свитер или плед. Посреди дороги автобус остановится в безвестной деревне у огромной едальни. При входе в автобус "проводница" спросит ID и сверит со списком пассажиров. Повышенные меры безопасности иногда напрягают. Лонели плэнет нагло врет, утверждая, что из Маракая есть ночной автобус прямо в Сюдад Боливар. На самом деле есть автобусы в Пуэрто Ордаз и Эль Тигре (от которых в принципе недалеко до Сюдад Боливара).
Автобус приехал в Сюдад Боливар ранним-ранним утром. При получении багажа пасахеросы кричали как резаные. Средь сумок автобусного багажного отсека горделиво восседал амиго и раздавал пожитки. За двадцать боливар от автостанции Сюдад Боливара на такси доехали до аэропуэрто. Дверка такси закрылась после третьего смачного удара. На входе в аэропуэрто оранник спрашивает билеты. Говоришь ему "экскурсия в Канайму" и проходишь без всяких билетов. Внутри аэропуэрто есть множество туристических лавок, предлагающих туры в Канайму, Рорайму и так далее. Изначально я списывался с Мигелем Гарсия, но стартовая цена немного смущала. Вступили в торг с каким-то другим провайдером. Мэн важно разводил руками, подносил к носу блокнот, в котором мы писали цифры, сторговывая цену экскурсии. Весь этот цирк продолжался до прихода Мигеля, который сразу предложил нормальную цену - 280 долларов без облета Анхеля или 310 с облетом. На 3 дня и 2 ночи. Еще раз привожу телефоны Мигеля, по которым он с удовольствием с вами пообщается на английском или испанском.
+58(414)853-38-62
+58(416)685-17-80
Про Мигеля можно говорить только хорошее, что полностью соответствует другим позитивным отзывам путешественников, поделившихся опытом на этом форуме. Мало того, что он невероятно обаятельный человек, он помог с дальнейшим продвижением по стране, предложил лучшие цены, все сделал четко и несколько раз звонил, проверяя, все ли у нас в порядке. Подозреваю, что в сухой сезон добраться до Канаймы можно и без самолета. Но это наверняка не быстро и весьма не просто.
Турфирмы в здании аэропорта Сюдад Боливара
Какая венесуэлка откажется от фото! Девчонки - буфетчицы.
Будущее Венесуэлы. Молодежь в Сюдад Боливаре.
Наш доблестный пилот. Управлял цессной мягче аэробуса. Заслужил кучу аплодисментов и очень этому обрадовался.
Аэропуэрто в Канайме представляет собой симпатичный индейский вигвам, где бабули торгуют сувенирами.
Дороги в Канайме песчаные. Козырные места - в кузове джипа или грузовика.
Этот скромный домик наш гид, Пейко, гордо назвал "рестораном", слегка смутившись при этом. Жили в бараках Wey Tepui, куда, как я понял, отправляют все туроператоры из Сюдад Боливара. В Канайме есть и другое жилье, но как туда попасть было лень узнавать. Кровать, душ и вентилятор - что еще нужно в путешествии.
Пафос по-индейски. Навороченные кампаменто прямо на берегу лагуны. Выглядят сказочно, ценой не интересовались
Местные жители-пемоны настолько привыкли к туристам, что практически не обращают на них никакого внимания. А на фотоаппарат реагируют с радостью
Классические "три пальмы" в сухой сезон грустно красуются на отмели
Первый день - традиционная экскурсия по лагуне. Никогда не думал, что водопады могут настолько понравиться.
Летающий пемон. Пейка показывает бесстрашие и прыгательное мастерство.
В негласном соревновании "кто прыгнет больше" победил наш гид, прозванный Петькой, и охотно откликающийся на это имя.
Водопад Хача. Остался в памяти мириадами капель, свежестью и успокаивающим шумом обрушивающейся воды.
Взгляд изнутри
Капли
Слезы водопада
Сквозь воду к солнцу
Магия воды
Тропа за водопадом.
Дети в лагуне
Девочка
Церковь в Канайме
Попугай по соседству. Ворчливый тип. По утрам громко орет.
Вечерняя Канайма
Поход в джунгли
Второй и третий день программы "сухого" сезона - поход на моторке к тепуям и ночевка в гамаках в кампаменто. Река Каррао петляет среди саванны, постепенно врезаясь в край величественных тепуев. В дождливый сезон с вершин тепуев срываются многочисленные водопады, о чем поведал наш гид. По его словам красота неописуемая. Достоинство "сухого" сезона - огромное количество речных пляжей с белоснежным, зернистым песком. В мире немало мест, где в море/океане затерялись райские острова с красивенными пляжами в стиле баунти. А известных речных пляжей куда меньше. В окрестностях Канаймы их сколько угодно.
Речные красоты. Маленький рай.
Справа пляж, названный "пляжем зеленого попугая" . Зеленый попугай был обнаружен одним из "компаньеро" в лесу, но впоследствии исчез, испугавшись пришельцев.
Речные камни
Котел, в котором индейцы варят потат. Большая деревянная ложка используется для размешивания этого диковинного варева. По словам Петьки, нужно около 5-6 часов, чтобы еда стала съедобной.
Индейская девочка время от времени кухарит, играет с сестрой и пялится на приезжих гринго.
Орхидеи, которые растут недалеко от хижины.
Любезный гид Пейка. По происхождению пемон. Свободно говорит по английски. Спокоен и приветлив.
Обучение искусству стрельбы из бен гана.
Лесной лагерь, или "кампаменто", в котором мы провели приятную ночь в гамаках. Секрет ночевки в гамаке состоит в том, что нужно спать "по диагонали", тогда позвоночник меньше скрючивает. Будильник в лагере не нужен. Около 6 утра вопли птиц разбудят любого. Необходимость спать в гамаках вероятно вызвана бегающими по полу животными, но ни одного увидеть так и не удалось. Только один раз раз посреди ночи проснулся от света фонарика - один из наших проводников вскочил и что-то высматривал фонарем в непроглядной тьме. Над лесом парят орланы, высматривая в листве обед. Размеры хищников внушительные, но вот увидеть их "моцион" не удалось. Петька уверил нас в том, что столкнуться с "мурчащим ягуаром" в лесу очень сложно и ему это удалось только один раз в жизни.
Это не кадр из фильма "Ягуар" . Это вид на тепуй из кампаменто.
Тепуи в тумане - роскошные виды по обе стороны реки.
Утренняя дымка
Зеркальные глади.
Камни
Пороги на реке Каррао. В дождливый сезон они становятся полноводными и так же плохо проходимыми на лодке.
Небольшой водопад с купальней на левом берегу Каррао по ходу к Анхелю.
Встречные индейцы. Трафик на реке совсем не плотный. Каждая лодка - уже событие..
Кусок саванны. Участок дороги к тепуям, где лодке с людьми не пройти через пороги. Полчаса пешком по изнуряющей жаре.
Анхель. Виражи в облаках.
В сухой сезон (декабрь-апрель) уровень воды в реках очень низок, и дойти до Анхеля по суше проблематично. Поэтому туроператоры предлагают совершить облет вокруг самого высокого в мире водопада. Облет очень понравился. Наш пилот отработал программу по полной, заворачивая в воздухе виражи, захватывающие дух, и петляя среди отвесных скал.
Сушняк. На реках обнажились пляжи.
Анхель под крылом цессны.
Грация природы. Страна бесконечных величественных тепуев.
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
Путь на остров Маргарита.
Наверно каждый приехавший в Венесуэлу стремится на остров Маргарита. Для кого-то это просто хороший пляж, для кого-то это - кусок "европейской цивилизации" (слышал и такое мнение), а для меня Маргарита останется в памяти островом нескончаемых ветров и несущихся в его порывах парусов. Ехали из Сюдад Боливара на Маргариту "по суше". Такси до Пуэрто Ла Круз заказал Мигель Гарсиа, комфортные 3 часа в дороге, 400 боливар за машину. Приехали на паромный терминал и сразу же разобрались с паромами. Билет в туристический класс на одного человека в одну сторону стоил 80 боливар. При покупке билета требуется заполнить целую анкету и, как обычно в Венесуэле, приложить ламинированные копии паспортов.
Расписание движения паромов между "Большой землей" (Пуэрто Ла Круз) и островом Маргарита (Пунта Де Пиедра). Расписание не отличается точностью. Вечерний паром, отправляющийся в 20.00 был скоростным, а не "традисьональ" . Скоростной (экспресс) плывет 2.5 часа, а традиционный - 4.
Туристический класс в пароме Conferry. Очень удобно.
Вип-ложи в конферри.
Эль Яке. Свежий ветер.
Остановились в El Yaque Beach Hotel (http://www.yaque-beach.com/) практически случайно, ничего не резервируя. Эль Яке по своему - уникальное место. Уникальность это части острова Маргарита в том, что ветер там дует все время и в постоянном направлении, направо, если смотреть от пляжа на море. Эль Яке - это рай как для профессиональных виндсерферов, так и для начинающих. В многочисленных лавках можно купить лайкровую футболку (цена от 100 до 300 боливар), это весьма желательно, так как сгореть на виндсерфе можно в одно мгновение. Прокатных контор масса по всему пляжу, разброс цен тоже впечатляет - от 20 долларов до 80 за первый урок. Быстрый опрос показал, что самые хорошие цены - в заведении Sharky, самая левая часть пляжа. Виндсерфами там командует Алексис, обаятельный загорелый сеньор, который при желании поставит вас на доску с парусом. "Учебная доска" с парусом обходилась практически в 150 боливар на пол-дня. За неделю вполне реально перейти с паруса "двойка" на 3.5 или даже больше. Лучшее время для тренировок - утром, когда ветер не сумасшедшей скорости. К вечеру на воду выходят мастера, крутящие "вертолеты" и целая ватага кайтеров, выпрыгивающих из воды на десятки метров. Просто купаться в Эль Яке не очень комфортно, виндсерферы носятся туда-сюда с жуткой скоростью, надо все время за ними смотреть, не то можно заработать доской в бубен.
Эль Яке - настоящая мекка спортсменов - виндсерферов. Парусами завален весь пляж.
Эль Яке бич отель. Отличные апппартаменты за 560 боливар. Кухня-гостинная и две спальни. Скромный завтрак.
Маленькие колючие неприятности на дне морском. Из-за постоянных занятий спортом замечены не были. Прихрамывающие купающиеся попадались.
Девчонки на берегу Эль Яке.
Парус и море. Тема Эль Яке.
Пернатый житель Маргариты. Норовит утащить завтрак у расспабившегося туриста.
Торговец надувным барахлом.
Виндсерфер, крутящий парусом на ветру.
Закат в Эль Яке. Прохлада тропического вечера.
Соседний пляж. Нет серферов, местные устраивают пикники.
Прокат машин в аэропорту Порламара. Ценник.
Белая церковь. Ла Велла.
На острове Маргарита не так много достопримечательностей. Тем не менее, на однодневную экскурсию красот найдется. Если вас несколько человек, то есть смысл взять напрокат машину. Такси в дневное время по острову стоит 50-60 боливар за поездку в одну сторону (с торгом). Из того, что не сфотографировал, стоит отметить Ла Асунсьон - столица штата Нуэва Эспарта, там обалденно приятный центр с традиционной плазой Боливар и самая старинная церковь во всей Южной Америке (по некоторым источникам). Есть удивительно красивый ресторан в средневековом стиле (решетки, деревянные элементы, люстры и т.д.) где можно пообедать всего за 25 боливар (меню де каса). Также не был на плайя Карибе. Белая церковь находится в 2.5 километрах на северо-запад от Порламара.
Найти белую церковь несложно. Она указана на всех картах острова и ее видно издалека.
Внутри
Сувенирные фигурки
http://foto.awd.ru/data/media/10/27_lavella_marias.jpg
Дева Мария на любой размер и размер.
Плайя Гуакуко
Малоизвестный пляж Гуакуко славится наиболее "длинными" волнами, пригодными для занятия серфингом "для чайников" и также практически отсутствием инфраструктуры. Лежаки за 40 боливар (тент и пара лежанок) и практически пустынный пляж.
Плайя Паркито
Плайя паркито знаком серферам. Их тут много. Есть даже сарай с прокатом бордов и любезные местные, готовые стать вашим инструктором за 120 боливар. В правой части пляжа расположена живописная скала, у которой серферы прыгают на волнах
Экзотичные негриты, разгуливающие по пляжу, предлагают "масай" и "фуки-фуки". Экстремальными услугами не воспользовался.
Плайя Эль Агуа
Самый раскрученный пляж Маргариты показался ничем не примечательным. Разве что очень много ресторанов , и подозрительных торговцев бусами
Русские турфирмы проникли на Эль Агуа.
Серьезная массажница колумбийского происхождения
Хуангриего
Живописный городок, лицом к закату солнца.
Даже у манекенов искусственно-увеличенные бюсты. После Венесуэлы размеры русских девушек вызывают легкий вздох.
Путь домой. Багажный шмон.
Из Маргариты добирались до Каракаса самолетом авиакомпании Venezolana. Билет стоил фантастически дешево - 150 боливар с человека в одну сторону.. Купили прямо в аэропорту Порламара на стойке регистрации авиакомпании. С билетами оказалось не так просто: улетали в выходной и у многих перевозчиков все места были распроданы. Аэропорт Каракаса наполнен гвардейцами и прочими людьми в форме. Какой-то "помагай" вызвался помочь найти стойку люфтганзы. С помощью этого жулика обошел всю очередь, гвардейцев, и быстро сдал багаж. Какое-то время он преследовал меня, пытаясь выманить 25 баксов. Поняв безнадежность своих наездов, спустил цену до 50 боливар. Но все равно был послан в гондурас. В аэропорту на вылете нужно заплатить какие-то сборы, порядка 200 боливар. При входе в зал вылета нужно пройти целых два досмотра. Превый, насколько я понял, устраивается национальной гвардией, а второй - уже службой безопасности аэропорта. Знаменитого "человека-лизуна" не видел. Вместо него орудовала здоровенная тетка-массажистка в форме. При личном досмотре она очень медленно, вдумчиво, тщательно и эротично ощупывала некоторых подозрительных пасахеросов. Спросила меня куда лечу. Узнав, что во Франфкурт, тут же потеряла ко мне всякий интерес, лишив прощального массажа на вылете. Интересное начинается после регистрации на рейс. Судя по всему, в багажный отсек запускают собак, людей-лизунов и прочих сыщиков. Там они изучают сданный багаж в попытках найти наркотики. Владельцев подозрительных сумок выкрикивают через громкоговоритель уже прямо на гейте перед посадкой. Некоторые сумки протыкают, некоторые кромсают. Уже в Питере получил сумку с разодранным карманом. Вероятно, просто не повезло. Судя по некоторым данным, аэропорт Каракаса является крупнейшим в мире по транзиту наркоты между Колумбией и всем цивилизованным миром. Так что происходящий шмон на вылете имеет вполне логичное объяснение. Во Франкфурте каракасский самолет был встречен со всеми полагающимися почестями - несколькими армейцами и собакой-ищейкой, которая совала свой нос к каждому проходящему. Собака была наверно слишком избалована, так как не обратила на меня и мой пакет никакого внимания. А в пакете было несколько пачек кофе, купленного на последние боливары в дьюти фри аэропорта Каракаса. Кофе своим запахом забивает сладкий запах травы и сбивает с толку собаку. Но это в теории. На практике немецкую собаку ничего не интересовало. И вез я действительно просто кофе. Вкусный венесуэльский кофе.
Сальса-ресторан, сальса-такси, сальса-Венесуэла
Какой венесуэлец не танцует сальсу! От мала до велика жители этой страны отдаются плясу без остатка. В Эль Яке недалеко от блок-поста национальной гвардии есть небольшой одноэтажный дом с несколькими дверьми. Это харчевня Хуана. По утрам Хуан печет арепы, а вечером готовит рыбу и устраивает танцы. Звуки сальсы начинаются с развалюшного такси и сопровождают до самого заката в небольшом баре. Страна солнца и вечных танцев. Кому-то Венесуэла может запомниться именно в таком образе. На Эль Яке есть два больших диско-заведения: Пирата диско, сделанная на манер наших Иксов, довольно гламурное учреждение, и Габи'c - бильярдная с баром и танцами. Харчевня Хуана практически не рекламируется и по большей части работает в домашне-ресторанном режиме.
Хуан. Парень-улыбка. И повар и танцор.
Венесуэльцы
Жители страны очень приятные. Если бы они еще владели английским, было бы совсем замечательно. Язык глаз и жестов слегка облегчает общение, а улыбки и доброжелательность решают любую неловкость. Даже на подозрительных улицах можно смело спрашивать дорогу - люди обязательно покажут в каком направлении вам лучше пойти. В местах скопления местного населения к вам могут подойти и начать разговаривать просто так... Как дела? Как жизнь? Насколько приехал? Причем, все это будет приветливо и ненавязчиво. Местные девушки с интересом поглядывают на приезжих, иногда даже сами подходят и начинают что-то говорить... на испанском, разумеется. Увидя барьер непонимания, тут же смущаются и разворачиваются. Женщины постарше впадают в длинные монологи, взывая к интуиции. Мужчины весьма галантны к приезжим девушкам и расточают сердечные комплименты налево-направо. Креолки и негриты очень экзотичны и невероятно пластичны в танце. Попробовать сальсу с какой-нибудь красоткой-пантерой - это нужно сделать в Венесуэле обязательно. Танцевальные таланты не обязательны. Побольше эмоций и раскованности
Только в одном месте, окрестностях Хуангриего, были замечены какие-то малолетние гопники, кричавшие что-то неприветливое и непереводимое в нашу сторону. Напоминали героев фильма "город бога" , но были на первый взгляд не вооружены.
Цены "на все"
Перечень цен на все подряд, который может помочь спланировать бюджет поездки в Венесуэлу
Такси из аэропорта Каракаса в город = 180 bsf
Мохито в баре 360, отель Альматира Сьютс = около 200 bsf
Свежевыжатый сок в едальне, Каракас = 8 bsf
Кофе, чай в кафе = 8 bsf
Мобильная связь = 180 bsf
Посада, номер в сутки (приблизительно) = 250 bsf
Завтрак = 25-35 bsf
Обед в дорогом ресторане = 100 bsf
Обед в простой едальне = 30 bsf
Пиво в гипермаркете Sigo, банка = 2.5 bsf
Пиво на пляже и в рознице, банка = 5-6 bsf
Лежак с тентом на двоих = 40 bsf
Такси в Каракасе на короткое расстояние = 20 bsf
Урок серфинга, больше пары часов = 150 bsf
Прокат серфа, в час = 50 bsf
Урок виндсерфинга, больше пары часов = 140 bsf
Прокат учебного борда с парусом (виндсерфинг), час = 70 bsf
