Бюджетный Лос Льянос: Венесуэла 2010

[BSOD]

Первая часть нашей поездки, захватывающая часть Колумбии, описана здесь: Записки из-под облаков: Колумбия 2010

А в этом небольшом опусе я внесу свои пять копеек о посещении замечательного места – парке Лос Льянос в Венесуэле. Речь пойдет о бюджетном сафари.

Про тур

Тур в Лос Льянос на 3 дня-2 ночи был взят в Мериде у Tony Martin. Он же ExtremExpeditions, он же Extreme Adventours (он же Гога, он же Жора). http://www.hosteltrail.com/extremexpeditions


Самого Тони легко узнать по фетровой жеваной шляпе, которую он снимает только в душе и манерам а-ля Крокодил Данди

Упомянут в путеводителях Lonely Planet и Petit Futé, о чем вам непременно сообщит с первой минуты знакомства, а потом ненавязчиво напомнит еще пару раз. Отлично говорит по-английски.

Экскурсия на 4 дня 3 ночи в мае 2010 года стоила 1200 боливаров с человека (около 176 $). По деньгам в день это получилось даже дешевле, чем мы тратили без всяких сафари. Если есть необходимость, можно заплатить в долларах (а также их поменять) по вполне неплохому курсу (1:6,8; май 2010). В группе кроме нас двоих было еще два человека.

Помимо трансфера из Мериды и обратно, проживания в кэмпинге Agropecuaria Turistica Yopita и 3-х разового питания, в стоимость входили семь мероприятий (сафари на джипе, в т.ч. ночное, рыбалка, катание на лошадях, сафари на лодке). Это не считая традиционных для здешней сельской местности вечерних развлечений: игры в домино и распития виски в больших количествах.

Первый минус бюджетного сафари обнаружился сразу. В джипе, на котором нас повезли, на переднем сиденье разместились гид с водителем. Багажник джипа был оснащен двумя маленькими жесткими лавочками. Там-то и оказались мы вчетвером, включая двухметрового английского студента Паско.


Наш джип, в багажнике которого размещаются четыре пассажира

После девятичасовой езды до кэмпинга в позе зародыша, было найдено альтернативное решение. Половина из нас наконец разогнула спину и пересела на крышу. Зад, конечно, болел, но зато обзор был хороший. Главное в езде на крыше - не зазеваться на кочке.

Большую часть дороги Тони с водителем развлекались хоровым пением. Судя по интонациям, песня была шуточной, что-то типа «Эх-ма, тру-ля-ля! Все женитесь на курсистках». И о-о-о-чень длинной. Все происходящее Тони снимал на мобильный телефон. Затем они увлеченно просматривали отснятое, восторженно хохотали во все горло и показывали нам. Мы в ответ деликатно улыбались. Вдоволь насладившись видео, певцы заводили очередной куплет. Наверное, поэтому в горах по пустой дороге мы ехали со скоростью 20 км в час: делать два дела одновременно (вести машину и смотреть в телефон) у водителя получалось из рук вон плохо.

Иногда машина останавливалась в непонятных местах. «Замечательное место! Фото?» Мы покорно вытряхивались из багажника, доставали фотоаппараты и щелкали «замечательно место» в разных ракурсах.







Водитель с Тони тем временем пИсали за поворотом.


Одно из «замечательных» мест для фото (писающий водитель в кадр не вошел)

Примечательно это место было разве что только большим количеством крестов и надгробных камней, установленных вдоль крутого поворота. Все надписи на них как минимум двадцатилетней давности. Именно тогда вдоль поворота установили отбойник.

Последний раз крупная авария произошла здесь всего за день до нашей поездки: в поворот не вписался рейсовый автобус из Сан-Фернандо. Все остались живы.

В переводе с испанского llanos означает «равнины».


Типичный пейзаж для Лос Льяноса: бесконечно однообразная красная степь

Все пространство вдоль трассы насколько хватает глаз оцеплено колючей проволокой: это частные владения. На дороге то там, то здесь попадаются незадачливые кайманы, выползшие по своим делам крокодильим делам в ненужное время. Ближе к полудню их раздавленные машинами тела начинают разлагаться, издавая тяжелый запах, который привлекает полчища мух.

[Boris F]

Тоже ездил с Тони два года назад. Отличный мужик Видел его и без шляпы Пока не понял-вам не понравилось?

[BSOD]

Понравилось, но не сразу

[BSOD]

Про кемпинг

Кемпинг, куда мы направлялись, находился недалеко от деревни Мантекаль.



Первое, что мы увидели на въезде – российский флаг и видавшую виды бейсболку банка Союз, приветственно висящую на заборе.

На территории кемпинга расположено около десяти двухместных кабин. Так выглядят кабины снаружи:



В кабине два на два метра есть кровать (а точнее - бетонное основание с матрасом) и гамак.
Увы, в домике отсутствует вентиляция. Кроме окна и двери никаких других отверстий в нем нет. Спать там невероятно душно.

Для тех, кому кровать не нужна, есть домики с гамаками. Предполагаю, что это дешевле. Прежде, чем сразу останавливаться на три дня в домике с гамаком, советую сначала провести небольшой эксперимент: полежать в гамаке пару часов и попробовать вздремнуть. Как показывает опыт: умение заснуть в гамаке не каждому дано.

Так выглядит кабина изнутри:


Умение заснуть в гамаке не каждому дано

Туалеты и души расположены в отдельно стоящем домике. Вода только холодная. Вечером вокруг душа собирается огромное количество жаб. Некоторые достигают размеров увесистого мужского кулака. В большинстве своем они скромно сидят снаружи домика под тусклым фонарем, издавая невероятные рулады. Особо ловкие забираются вовнутрь и обнаруживаются в самых неподходящих для жаб местах: в раковине или даже в унитазе. Поэтому, если кто-то выпрыгнет на вас из унитаза, постарайтесь не пугаться.


Еще один любитель посидеть под светом фонаря

Так как сафари у нас еще не началось, мы устроили свое мини-сафари: все вместе ходили к туалету смотреть жаб. А когда смотреть надоедало, продляли удовольствие, тыкая в них палками, после чего жабы лениво ретировались в кусты.


Место, где можно устроить свое мини-сафари

Электричество в кемпинге получают по вечерам от генератора.

Телефон (у нас МТС) не ловит вплоть до Баринаса. От кемпинга это около 6 часов езды.

На территории есть бассейн, которым с гордостью завлекают туристов. Но сильно обнадеживаться не советую. Воду в нем меняют от силы раз в год.

Днем, когда солнце достигало зенита, в бассейне самозабвенно плескались хозяйские дети всех возрастов и размеров. Они по очереди забирались на плечи к самому старшему, присматривавшему за ними, и с диким визгом плюхались в воду. Я с завистью смотрела на них и плелась на задний двор прятаться от солнца в компании гусей и обалдевших от жары собак.


Бассейн - любимое место хозяйских детей

Про питание:

Еду нам подавала хозяйка в вечно грязном переднике. Раздав тарелки, она обычно долго стояла в дверном проеме с недовольным выражением лица. Услышав «Would you pass me the salt, please» от наших спутников-англичан, вздрагивала и уходила вглубь кухни, где начинала осуждающе громыхать посудой.

Обедают здесь все вместе за большим круглым столом. Едят молча и торопливо. Когда нужно достать какое-то блюдо, встают, обходят стол по кругу и берут самостоятельно. Еда типичная для Венесуэлы. Простая и сытная. Практически все продукты производят самостоятельно.

На завтрак подают омлет, кукурузные лепешки, маргарин, фруктовую воду, фрукты (дыню, арбуз, манго, папайю) и кофе. Если кто-то, как наши англичане, не пьет кофе и не признает некипяченую воду со льдом, то других напитков здесь нет.

Ассортимент в обед и ужин приблизительно одинаковый: спагетти или рис, арепа, сыр, мясо (говядина, крольчатина, курица) и овощной салат. Когда целый день проведешь на свежем воздухе, эта незатейливая деревенская еда кажется просто царской. Если что-то поймаете на рыбалке, то тогда меню разнообразится рыбой. А свое, как известно, вкуснее вдвойне.

Про распорядок дня:

Несмотря на то, что еду поглощают быстро и торопливо спешить куда-либо в принципе у местных в привычку не входит. Типичная картина: плотно пообедав перед дневным сафари, водитель и гид выпивают по паре бутылок пива. Сообщив, что через сорок минут нам нужно быть в полной боевой готовности, расходятся каждый по своей кабине. Через пять минут оттуда несется зычный храп. Несется он и через сорок минут, и через два часа. Спустя три, Тони выскакивает из кабины в одних трусах. С криками: «Сколько времени?» (часы он принципиально не носит) бежит по двору, пугая кур, будить водителя.

Про самостоятельное посещение кемпинга (рядом находится еще как минимум два подобных бюджетных места):

Если вы приехали в кемпинг самостоятельно, то проживание + та же программа на сафари обойдется в 1000 боливаров с человека на 4 дня-3 ночи. Это та цена, которую называют сходу в агентстве. Не сомневаюсь, что если решать все на месте, цены будут на порядок ниже. Мы были в Лос Льяносе в низкий сесезон, жильцы кроме нас отсутствовали.

Доехать до кемпинга можно несколькими способами:

Вариант 1: из Мериды.

На автобусе из Мериды можно добраться до небольшого городка Мантекаль, сделав пересадку в Баринасе.
Мерида-Баринас – 6 часов
Баринас-Мантекаль – 4,5 часа.

На такси - пор-пуэсто получится немного быстрее. Если вы будете пытаться выехать на пор-пуэсто из Мантекаля в обратном направлении, то здесь есть один нюанс: машин ходит совсем мало, а желающих уехать намного больше. Теперь представьте, как в большом российском городе в час-пик жители садятся в долгожданную маршрутку. Представили? Правильно! Как стадо баранов. Побеждают самые напористые и бесцеремонные. Наши двухчасовые попытки влезть в пор-пуэсто из Мантекаля до Баринаса вместе с громоздкими рюкзаками увенчались неудачей. В результате мы поняли, что говорить об экономии времени в нашем случае – глупо, и уехали на автобусе.

О том, что вы будете добираться из Мантекаля до кемпинга, его хозяев стоит предупредить заранее. В этом случае вас кто-нибудь встретит. Если предупредить не было возможности, то можно взять такси. Но из личного опыта: таксисты там крайне вялые и несговорчивые, предпочитают кататься в пределах города.

От Мантекаля до кемпинга ехать 1-1,5 часа.

Вариант 2: через столицу штата – город Сан Фернандо де Апуре (вариант удобен, если вы едите из Каракаса).

Автобус Каракас-Сан-Фернандо – 6 часов (67 боливаров с чел.).

Если попадете на ночной автобус, то стоит одеться максимально тепло. Местные едут в пуховиках, вязаных шапках и с пледами. И вовсе не потому, что они мерзлявые чудики: кондиционеры в автобусах просто лютые.

Автобус Сан-Фернандо – Мантекаль - 3 часа (30 боливаров с чел.).

Аэропорт в Сан-Фернандо большую часть времени закрыт из-за отсутствия рейсов. При этом в нем сидит куча сотрудников, играющих в карты, и на полную катушку морозит кондиционер. Вылеты бывают только несколько раз в неделю.

Когда мы проявили желание улететь оттуда в Каракас (398 км), нам предложили лететь вдвоем за 400 $ хоть через пять минут на частном самолете.

[Дмитрий]

А про само сафари напишите?

[BSOD]

Неа, ограничусь описанием сортира в кемпинге Обижаете, Дмитрий!
Напишу, конечно, как только соберусь со всеми своими мыслями.

[Дмитрий]

ограничусь описанием сортира в кемпинге

просто у вас получилось, как бы законченная мысль: приехали, потусовались в бассейне и уехали

[BSOD]

Я просто для начала, описывая кемпинг, написала, как туда добраться (а заодно и упомянула, с какими сложностями мы столкнулись, выбираясь оттуда).
С тем, чтобы отослать меня после первого же обзаца назад в Каракас, это Вы поторопились

[Дмитрий]

[BSOD]

Про сафари:

Поездка на лодке мне понравилась больше всего.



В первую очередь тем, что здесь мы увидели намного больше животных, чем колеся по льяносу на джипе. Правда, около реки их очень сложно фотографировать. Если на открытом пространстве видно, куда они бегут, то на берегу все живое ныряет при вашем приближении под воду или стремительно ретируется в кусты.


Чур, я в домике!

Тишины здесь не дождешься. Природа дразнится на все голоса, свистит, крякает, булькает, трещит ветками и шуршит листвой.


Капибар в Лос Льяносе так много, что не увидеть их на сафари - не возможно

Эта морская свинка-переросток — самый крупный среди современных грызунов.



На языке индейцев гуарани слово «капибара» означает «господин трав».



В XVI миссионеры считали, что капибара – водяное животное. Наверно, поэтому, Папа римский объявил «господина трав» рыбой, что позволило употреблять его в пищу во время постов. Местные жители до сих пор употребляют капибар в пищу. По их словам, по вкусу мясо действительно напоминает рыбу.


Ни рыба, ни мясо



Эту здоровенную черепаху, безмятежно отдыхавшую на берегу и подпустившую к себе довольно близко, Тони пытался изловить и затащить в лодку. Однако та не далась. Ее неповоротливость оказалась лишь видимой. Она энергично скатилась в воду и ушла на дно.

Последующие обед и ужин были посвящены рассказу всем обитателям кемпинга про тортугу грандоса. Повествование сопровождалось типичными жестами рыбака: сначала тортуга была размером с поднос, а ближе к вечеру, после бутылки виски – с кофейный столик.


Герой одного дня - тортуга грандоса

Если немного зазеваться, пойманная черепаха может этим воспользоваться и укусить. А если укусит такая, то мало не покажется.

На реке нам повезло увидеть стаю самых крупных пресноводных дельфинов - иний. Дельфины оказались очень любопытными. Долгое время они преследовали нашу лодку по пятам. А мы тем временем пытались угадать по стайке пузырьков, в каком месте они вынырнут снова.

Кстати, еще один нюанс бюджетного сафари: собственной лодки у Тони нет, поэтому нам пришлось потратить полтора часа, чтобы заехать в деревню, забрать рыбака, который должен был нас катать, и лодочный мотор. Поскольку места в джипе мало, до реки на нашем месте ехал мотор, а мы топали пешком.

Заглядевшись на окружающий пейзаж, наш спутник Паско оступился, и одна из его вьетнамок осталась в этой луже:



Чавкнув, она тут же ушла на дно. Обнаружить ее мы смогли только по пузырям, идущим со дна. Красивый янтарный цвет лужи Тони объяснил тем, что капибары любят туда испражняться… Паско был несказанно рад.

А маленькое чудо-юдо (фотография ниже) мы встретили в соседнем кемпинге. В таком возрасте юные муравьеды путешествуют на спине у матери. Однако этому не повезло: его маму сбил джип. Малыша забрали сюда. Живет он в гамаке. Не дождавшись очередной бутылочки с молоком, вылезает наружу и расковыривает фундамент дома в поисках насекомых.


Детеныш муравьеда занимается поисками обеда

Несмотря на нежный возраст и небольшие размеры, хватка его маленьких передних лап с длинными когтями не по-детски железная ...

[BSOD]

Про сафари (продолжение):





Ночное сафари оказалось не столько зрелищным, сколько просто красивым, особенно благодаря бездонному звездному небу, полям, освещаемым тысячами светлячков, и космической тишине. Выхватит или нет из темноты фонарь каких-либо животных – дело везения. Нам удалось засечь семейство свиней-пекари и стайку лисиц, которые долго бежали параллельно дороге, поблескивая из темноты глазами.

Увидеть анаконду в Лос-Льяносе намного сложнее, чем капибар. На ее поиски мы отправлялись дважды.
Первый раз, прогуливаясь по окрестностям в ожидании лодочника, мы остановились около небольшого болотистого озерца. Именно в таких местах частенько водятся анаконды. Было решено, что пока мотор добирается до реки, стоит поискать ее.

Мы пролезли через дыру в заборе на территорию чьего-то хозяйства. Наш гид немного потыкал палкой кувшинки у берега, пока не заметил спешащего в нашу сторону мужика на лошади и с ружьем. Видимо, встреча с хозяевами участка не входила в его планы, поэтому он деловито сообщил нам: «Анаконды здесь нет, я проверил. Пошли!» - и, не теряя достоинства, полез назад в дыру в заборе.

Второй раз мы подготовились лучше. С нами были два помощника, вооруженные заостренными палками.



Сейчас сама еще раз посмотрела видео: бедная беременная анаконда! Выволокли, растянули, скрутили, пощупали… просто групповое изнасилование какое-то Да, на ощупь змея оказалась приятно бархатной и теплой. Но руки после нее пахли. И отнюдь не розами.

Анаконда – крупнейшая в мире змея. Её средняя длина — 5-6 метров. Иногда попадаются девятиметровые экземпляры. Самая большая известная анаконда, пойманная в соседней Колумбии, была в длину 21,43 м.


Наша имела скромные три с половиной

Скромные, то они скромные, но тяжеленной змея была жутко: просто клубок мышц.


И в Венесуэле есть свои стивы ирвины

Известно, что взрослая анаконда способна сожрать тапира размером со свинью. В отличие от змеи зубы у анаконды загибаются внутрь. Поэтому, чем больше извивается жертва, тем глубже она насаживается на зубы.


Тони демонстрирует анакондины зубы

Анаконда не ядовита, однако желудочный сок ее столь силен, что способен переварить панцирь черепахи. Поэтому, если анаконда приняла вас за свой завтрак и вцепилась в руку, мало не покажется. Но пока ни одного несчастного случая с туристами зафиксировано не было. Если вдруг отправитесь на сафари с сеньором Мартином, он непременно продемонстрирует вам свои многочисленные боевые шрамы, в том числе правую руку, искривленную после знакомства с анакондой.

Рыбалка оказалась увлекательным занятием для мужской половины нашей группы. Похоже, мы опять вторглись на чью-то территорию, протиснувшись через очередную дыру в колючей проволоке. Всем присутствующим выдали по гигантскому крючку на леске и запас сырой курятины. Следующие три часа я наблюдала картину маслом «Мужчины за работой».


Мужчина за работой: берегись пираньи

Река просто кишела пираньями, и за десяток минут они начисто обгладывали всю наживку. Однако после долгого махания руками всем стало понятно, что пираньи слишком мелкие, а крючок слишком большой. Тогда мужчины нашли себе новое, не менее увлекательное занятие: стали кидаться мясом в кайманов, в изобилии отдыхавшим вокруг.


Кайман, принимающий солнечные ванны

Но те оказались сытыми и совсем не любопытными.



P.S.: ни одного каймана также поймано не было.

На следующий день мы уехали из Лос Льяноса, а наши попутчики остались еще на одни сутки. По плану вечером у них снова была рыбалка. Думаю, что крючки в этот раз им выдали поменьше, и на ужин в кепминге все же была рыба ...

[BSOD]

В двух словах о том, что неплохо бы взять с собой, отправляясь в Лос Льянос на бюджетное сафари:

Если есть возможность, можно прихватить свое постельное белье: вряд ли вам понравится то, что выдадут.

Обязательно стоит привезти спирали от комаров. Насекомых вечером невероятное количество, москитные сетки просто черны от них. А также не забыть фонарик. Электричество выключают после одиннадцати: дойти на ощупь из номера до туалета и воспользоваться последним по назначению – задача не из легких.

На территории кемпинга есть бак с питьевой водой. Если пить ее опасаетесь, то питьевую воду лучше взять с собой. За деньги в кемпинге продавали только пиво (5 боливар, 330 мл) и газировку (3 боливар, 500 мл). Впрочем, бойся - не бойся, а все равно придется кушать еду, приготовленную на этой воде.

Общие мысли и впечатления:

Для меня главным минусом поездки в Лос Льянос была очень долгая дорога. Чтобы добраться до кемпинга мы потратили без малого десять часов. Поэтому, если у вас в запасе есть меньше, чем три дня (два из которых почти целиком уйдут на дорогу туда и обратно), то поездку в эти края лучше отложить на другой раз.

Если бы мне повторно выпало приехать в эти места, я бы взяла машину и приехала в парк самостоятельно, пожив по паре дней в разных кемпингах. В районе Мантекаля мы видели еще как минимум два таких места. Именно так мы поступили с сафари в Кении, о чем в последствие ни разу не пожалели. Хотя многие, помню, тогда пугали, что так никто не ездит, у нас ничего не получится, и мы обретем кучу проблем на свои головы.

С катанием на лошадях и лодке можно было договориться на месте. Допускаю, дешевле это бы не вышло, да и технических сложностей было больше. Зато в моем понимании все было бы намного интереснее. К тому же, не надо никого ждать, ни под кого подстраиваться. Фотографии могли получиться намного лучше, если бы никто не стоял над душой, и была возможность останавливаться везде, где хочется мне, а не гиду.

Трех дней в парке при организованной поездке с группой мне оказалось вполне достаточно. Если бы я поехала самостоятельно, то этого времени мне вряд ли хватило: на одной реке можно с удовольствием провести несколько дней.

Ну, это так, размышления на будущее. В целом мы остались очень и очень довольны. Для меня наблюдение за животными в дикой природе по силе и остроте впечатлений никогда не сравнится ни с какими культурными достопримечательностями. К тому же общая деревенская атмосфера, царящая в Лос Льяносе, пришлась исключительно по душе. После всех бесконечных переездов и шумных городов это было именно то, что нужно. Бескрайние поля, петухи и коровы, бродящие по двору, мужчины в сомбреро и резиновых сапогах, дремлющие в гамаке, запах свежескошенной травы… Как будто к бабушке на каникулы в деревню съездила.

В общем, смело могу порекомендовать: всего 44$ в день, а впечатлений на все 1000.

Июнь 2010

[Don Jose Cuervo]

Анаконда – крупнейшая в мире змея. Её средняя длина — 5-6 метров. Иногда попадаются девятиметровые экземпляры. Самая большая известная анаконда, пойманная в соседней Колумбии, была в длину 21,43 м.

ИМХО, 21.43 метра - байка. Наш гид за долгие годы и девятиметровой никогда не видел, его личный рекорд был 7.90, кажись.

Поэтому, если у вас в запасе есть меньше, чем три дня (два из которых почти целиком уйдут на дорогу туда и обратно), то поездку в эти края лучше отложить на другой раз.

За 2 дня вполне можно успеть посетить Hato. Обсуждалось здесь. Животных увидите больше за меньшее время и жить будете в человеческих условиях.

[BSOD]

За 2 дня вполне можно успеть посетить Hato. Обсуждалось здесь. Животных увидите больше за меньшее время и жить будете в человеческих условиях.

Обсуждение по ссылке когда-то читала. В моем случае, при 10-ти часовой дороге до конечного места назначения, не представляю, как можно было уложиться в 1,5 дня, которых Вам хватило в Эль Седраль. Для меня сафари - это активный, но отдых, а не гонки на выживание. По-поводу житья в hato (тема все-таки называется "Бюджетный Лос Льянос") и "человеческих условий" - вопрос исключительно личных предпочтений.

[Don Jose Cuervo]

Обсуждение по ссылке когда-то читала. В моем случае, при 10-ти часовой дороге до конечного места назначения, не представляю, как можно было уложиться в 1,5 дня, которых Вам хватило в Эль Седраль.

Дорога была ночными автобусами (по ссылке это есть).

(тема все-таки называется "Бюджетный Лос Льянос")

Если Вы еще раз перечитаете обсуждение по ссылке, то обнаружите, что, в пересчете на доллары по тогдашнему курсу, вся поездка в Ато мне обошлась бюджетнее Вашей

[BSOD]

Можно еще дешевле (в пересчете на доллары по тогдашнему курсу )? Ну, здорово, если так.
Насчет ночных автобусов: ездила я ночными автобусами в Венесуэле, мне заснуть в них не удалось. Повторять не хочу.

[Lumis]

Тони как гид - агонь. Вы просто не совсем его клиентура. Брали у него тур 31 января 2012, затем встретили на Рорайме семейную пару товарищей из Чешской Республики. Что мы, что они были в восторге от времени проведённого в его компании на ранчо.

Лагерь на ранчо есть лагерь, высокозвёздной гостиницы он не обещал )
Слегка смутил, правда, ответом на вопрос "где бы набрать питьевой воды"... Мол, выходишь за ворота, по дороге около километра до реки, пересекаешь её и сразу направо... А таааам... Не пройдёт и получаса как... Зверь-юморист.

[Анна Н.]

Зачем мучили змею??? Бессмысленная жестокость!(((((
Остальные фото животных весьма милые.