Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Не совсем краткий отчет о поездке dos señores pasajeros в сентябре-октябре 2010г. по маршруту Лима-Наска-Арекипа-Копакобана-ЛаПас-Уюни-Соляр-Уюни-ЛаПас-Куско-МачуПикчу-Лима Общего времени, вместе с перелетом, вышло 18 дней.
Сразу скажу, что мы заранее договорились о том, что оба будем писать отчеты, поэтому чтобы не дублировать друг друга, данный отчет будет скорее лирическим описанием с минимально необходимым указанием цифр и прочих данных. Вся конкретика, цены, названия, и что немаловажно – хронометраж поездки, будут отражены в отчете Olala , вот здесь: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=462&t=108024
Также выражаем благодарность vika, LilyM , Angelina, Malxaz , а также всем другим, чьи отчеты или ответы на наши вопросы помогли при планировании нашего путешествия.
Итак. Задолго до начала поездки у одного из нас было четкое понимание того, что надо увидеть и где побывать в Перу, и даже составлен более-менее определенный график по стандартному маршруту «против стрелки». Однако стоило другому участнику произнести магическое слово «Соляр», как на горизонте возникла Боливия. Поняв, что две страны в отводимое на поездку время вместить будет трудно, мы решили составить не просто график, а ПЛАН. В процессе работы над ним также стало очевидно, что нам необходимо начать приносить в жертву теплокровных . Первыми эта судьба постигла кондоров каньона Колка, путем исключения их из маршрута. Далее пали жертвой плана пеликаны и другие обитатели островов Баллестас, которым также не было назначено рандеву. И наконец, было решено в большей части маршрута передвигаться на автобусах, чтобы максимально нагрузить пятую точку и коленные суставы самих участников поездки. После многих совещаний вечерами и отправок на доработку или повторное чтение, была принята за основу эдак …надцатая версия маршрута, в которой некоторые моменты были расписаны с точностью до часа. Этот план был в дальнейшем противопоставлен латиноамериканской маньяне и этой… как её… tranquila... Забегая вперед, скажу – в общем план победил.
День первый. 18.09. Лима-Ика
Многочасовое ожидание в аэропорту Амстера не запомнилось особо ничем. Когда началась регистрация рейса в Лиму , обратили внимание на большое количество людей в треккинговой обуви. Стало приятно, что мы уже не такие «белые вороны» в ботинках и с рюкзаками, как это было в Москве. Было также много перуанцев, некоторые с характерными индейскими профилями. Перелет до Лимы удивил внушительным по размеру, но менее комфортабельным по сравнению с другими рейсами лайнером. Тело в кресле самолета приняло положение, в дальнейшем названное « поза куя» - ножки и ручки поджаты к туловищу, голова набекрень. Так как сидели в центральном ряду, и до иллюминаторов было далеко, то ощущение, что находишься в самолете, было неполным. Скорее как в автобусе. Дремали, ели, гуляли по салону, пытаясь рассмотреть внизу хоть что-нибудь через облака. Ничего интересного за весь перелет не было.
Наш авиалайнер наверное сразу не сообразил, что прибыл не куда-нибудь, а в Южную Америку, и сдуру приземлился минут на десять раньше указанного в билетах времени. Эдакий моветон.
Лима встретила атакой таксистов, которую мы выдержали, первыми признаками tranquila … - когда таксист решил выехать из аэропорта «на халяву», не заплатив за стоянку ( из-за чего мы его потом ждали минут десять), пасмурным небом, смогом, бестолковым дорожным движением ( о, мы не знали еще, каково в Ла Пасе !), акробатическими упражнениями мальчишек на одном из перекрестков , когда машина ждала зеленый сигнал, с последующим сбором монеток – и вот мы на терминале компании «Soyuz». Ведь по плану из Лимы нам надо было выдвигаться сразу в Наску. Как и следовало ожидать, таксист попытался было намекнуть, что оговоренная сумма в 40 солей - это с каждого, но мы его проигнорировали, развернулись к нему спиной и направились к кассам. Обнаружили, что прямых рейсов до Наски нет. Взяли такси и поехали на терминал «Civa». У них был автобус кама только на 21-30, с прибытием в Наску около 6 утра. Быстро посовещались и поехали обратно на «Soyuz». Взяли билеты на более ранний рейс до Ики, с прибытием туда около 23-00. Так что Лиму мы видели только из окна автобуса. По дороге смотрели бесконечную рекламу и ролики о безопасности поездок на автобусах этой компании. Как и следовало ожидать, бус опаздывает на час, мы приехали в Ику после полуночи, и что бы не тратить время, заселились в хостел компании «Soyuz» прямо на автостанции за 45 солей сингл, предварительно осведомившись у водил насчет самого раннего рейса до Наски. Самое нам тогда нужное – горячая вода - была.
Последний раз редактировалось Сиу 20 ноя 2010, 19:51, всего редактировалось 3 раз(а).
Утро. Ранняя побудка, сборы, покупка на улице пакетика мандаринок ( а как же без них !) , и вот мы в поисках «коллективо» до Наски. Коллективо представляло из себя автобус а-ля Икарус, набитый местным населением, которое бесконечно щелкало орехи и что-то жевало всю дорогу. Некоторые затем усиленно ковырялись в зубах, с явным намерением обнаружить там залежи полезных ископаемых. Но монотонные пустынные пейзажи и появляющиеся понемногу горы заставляли больше смотреть за окно.
В городке Palpa, через который следовал автобус, к нам подошел водила и начал что-то лопотать на местном диалекте, при этом тыча каким-то билетом за 4 соля. Стало понятно, что он настоятельно просит взять этот билет, «Palpa-Nazca», типа мы зашли здесь и едем до Наски. Подумав было, что это очередной способ вымогательства, мы предложили ему эти соли, НО ! Он их не взял ! ( мы стали очень переживать за Латинскую Америку), даже несколько засмущался, и снова чего-то залопотал, всовывая нам билеты. Мы поняли, что это просто так надо, взяли эти бумажки, и больше вопросом денег не заморачивались. Увидев в небе пару маленьких низколетящих самолетиков, поняли, что мы почти у цели.
В Наске нас выгрузили неподалеку от терминала «Cruz del Sur», в котором отоварились билетами до Арекипы на 13-30 ( semi-cama, 85 солей. Рейс на 15-00, указанный на сайте компании, был отменен), а багаж оставили в клетке около касс. Солнце стояло почти в зените, на небе не было ни облачка, и мы быстро запихали свитера в рюкзаки. На выходе нас перехватил некий англоговорящий гражданин, оказавшийся по-совместительству хозяином одного из агенств по полетам, пригласивший нас в свой офис. Но его радушие и настойчивость были прямо пропорциональны предлагаемым расценкам, поэтому мы откланялись, взяли такси и поехали на аэродром. Аэродромчик оказался компактным, спокойным, с расположенным около него базарчиком. Внутри аэровокзала туристы либо сидели на скамейках, ожидая своего пилота, либо бродили от стойки к стойке, выясняя что почем. Мы также решили послоняться. Узнали, что в основном все агентства предлагают 35-ти минутные полеты над линиями, с двойным облетом (слева и справа) самых интересных из них. Но сами маршруты немного различны. Ценник в среднем 60 долл. с носа. Ещё были вроде 50-ти минутные маршруты с облетом также линий около городка Palpa, но уже не то 100, не то 110 долл. Мы взяли получасовой, вписали свои фамилии, вес и возраст в журнал ( третий пункт очень важен для полета ! до 10 лет и после 90 наверное могут не пустить ! ), заплатили денюжку и стали ждать. Наш рейс был только через минут сорок. Побродили по базарчику в поисках сувениров, посмотрели на самолетики, на одном из которых предстояло лететь.
На удивление, в журнале перед нами была записана ещё пара русских фамилий. Обладатели оных, заслышав знакомую речь, обнаружились очень быстро. Познакомились. Оказывается, они совершали трансамериканский пробег на джипах от Аляски до Огненной Земли. Восторженные отзывы типа «как классно в Колумбии» , «какое красивое и спокойное место этот Медельин» , и «какая великолепная экскурсия была на вилле Эскобара», были прерваны появлением наших пилотов, и мы пожелав друг другу удачи и успехов, разошлись по своим самолетикам, предварительно заплатив некий аэропортовый сбор в 20 солей.
Самолетик, как и предполагалось, оказался маленьким, на 4 пассажира. Загрузившись вместе с парой поляков, прослушали инструктаж пилота. Кстати, в Наске сейчас после одного трагического случая все полеты совершаются с двумя пилотами. Один управляет самолетом, второй сидит справа, на всякий случай для страховки. Так что возможности сесть впереди справа больше нет. Взлетели. Конечно, впечатления от полета на маленьком самолётике принципиально иные, чем на авиалайнере, так как тоненькая фанерка ( или что там ещё), не разделяет, а скорее объединяет тебя с небом.
Летим. Пейзажи пустыни. Виды. Первым «сюрпризом» полета оказался достаточно долгий путь до собственно рисунков. Вторым – какие же они на самом деле маленькие. Ну в смысле с высоты полета. Когда пилот говорил что-то типа « кондор вон там, слева», то пока увидишь его, рассмотришь как следует, наведешь фотоаппарат, сфокусируешься… а … кондора уже нет. Потом мы практически забросили эту затею с фотографированием и решили наслаждаться визуальным просмотром. Кроме рисунков, очень впечатлили линии, тянущиеся от края до края и всяческие треугольники ...
Конечно, большое значение имеет свет. Около полудня все линии плоские. Наверное, лучше всего летать либо рано утром, либо ближе к вечеру.
Посадка, прощание с пилотом, и вот мы снова на аэродроме, но… мы видели это !!! те самые рисунки и линии, о которых раньше только читали в журнале «Вокруг света» или смотрели в «Клубе путешествий» ! Конечно, Наска стоит того, что бы там побывать, и наверное, это must see №2 в Перу после МП.
Возвратились на попутке обратно в город. Времени до отхода автобуса хватало, так что решили пообедать. Тем более что с утра ничего не ели. Прогуливаясь по главной улице Наски, набрели на кафе «El Porton». Очень уютное место, хорошая кухня и обслуживание. Расположились в тени какого-то гигантского кактуса
Попробовали в качестве гарнира к мясу местный сладкий картофель. Играла приятная местная музыка, и даже проезжающие по улице машины с орущими громкоговорителями по случаю предстоящих выборов, воспринимались спокойно… Отдали должное темной разновидности пива «Кускенья», которое в последствии станет нашим стандартом, и даже идеалом… Глянув на часы, понимаем, что пора обратно.
На автостанции уже собралась куча туристического народа. Багажная клетка была уже битком забита, так что служителю приходилось проявлять поистине акробатическое мастерство.
Было видно, что многие из ожидающих в дороге уже давно. Это было заметно по неторопливости, повадкам, одежде, настроению… А мы только второй день как здесь… Ничего, наверстаем… Прибывает , конечно, с опозданием , автобус. Грузимся, предъявляя паспорта и багаж ( тот, что в салон) к досмотру. Прощай, Наска !
Через час-два за окном появляется океан. Кстати, билеты лучше брать по правой стороне автобуса. Пейзажи до того красивые, и местами необычные, что если бы ехал на машине, раз двадцать бы уже останавливался для фотосессий. Дюны, холмы, облака, опять дюны, камни, деревья, небо… и недалеко, но как бы над всем этим – Океан… и волны… Сразу не понимаешь, в чем разница с теми же морями. Но потом, приглядевшись, становится ясно – во всю ширину горизонта, справа налево, видны не тысячи волн, плещущихся хаотично, а тридцать-сорок размеренно движущихся валов. Тех самых длинных волн, на которых так любят зажигать сёрферы. Немного задремали… Проснувшись, увидели, что ландшафт ощутимо изменился. Наползли тучи, и пейзаж стал похож на иллюстрации о других планетах.
Периодически начали возникать указатели «Опасный поворот» ( Curva Peligrosa). Иногда автобус еле-еле вписывался в изгибы дороги. Нет, подумали мы, на машине сюда лучше не соваться….
Ближе к вечеру чуть прояснилось…
Как и следовало ожидать, в Арекипу прибыли с опозданием почти на час. Полночь. Ощутимо холодно. Взяли такси за 5 солей, и поехали в отель, где нас ждут. Первое ( в Ике мы были слишком уставшие, что бы это заметить) знакомство с окнами в Перу – оконных рам в нашем понимании нет, просто кусок стекла с прокладками, из-за чего в номере достаточно свежо.
Утро началось отлично – распахнув шторы, увидел возвышающийся над крышами вулкан, подсвеченный восходящим солнцем .
Сразу вспомнилось из отчета Ангелины что-то вроде «Солнце красит нежным светом стены древнего Пуно».
Хороший по меркам Перу завтрак ( благо хозяйка – голландка), короткий разговор с ней на тему «что посмотреть, куда сходить», и мы держим путь сначала на Плазу дель Армас. Кстати, было интересно обнаружить, что почти все главные площади в больших городах Перу носят такое же название.
Арекипа была нарядна…
Затем направляемся в монастырь Санта Каталина. Такой фактуры, такого сочетания карминового , оранжевого, и синего я не встречал доселе нигде.
Даже возникло желание сделать маленькую серию «Двери и порталы».
Комнаты монахинь и хозяйственные помещения, конечно же, были просты…
Забрели в «постирочную»
Три или даже четыре часа промелькнули очень быстро. Выйдя из монастыря, продолжаем прогулку по городу. Однако и на улицах встречались яркие пятна…
Гуляя ближе к окраинам города, обратили внимание на заборы… Свой покой и безопасность перуанцы охраняют вот так :
А встречались еще заборы, где сверху было прикреплено битое стекло.
В забегаловке, где были только одни местные, перекусили. Были приятно удивлены размерами порций.
Оценили соусы, невзирая на то, что они кочевали от столика к к столику.Трапезничали, на всякий случай прикрепив рюкзаки к ножкам стульев. Хотя на них (рюкзаки) вроде никто не покушался. Местный люд в основном смотрел в тарелку и внимания на иностранцев не обращал.
Вечером разделились. Olala пошла наведать бедную Хуаниту, я же отправился ещё погулять по городу. Было приятно видеть, что в оформлении новых построек придерживаются колониального стиля
Вечером, прогулявшись по рынку и купив теплых вещей на Соляр, забрели в кафе на площади, где готовят свежевыжатые соки и отвели душу, поглощая их в самых разных сочетаниях. Однако после микса в одном бокале манго-гуава-папайя-клубника-молоко решили остановиться… на всякий случай…
Ранний подъем. Позавтракали и наспех попрощались с пареньком-администратором отеля. Вызванное им такси везет нас на автостанцию, по улочкам так понравившегося нам города. По приезде на автовокзал ищем стойку компании Julsa, рекомендованной хозяйкой нашего отеля, как самый оптимальный для нас способ добирания до Копакобаны.
Отступление : Дело в том, что в нашем Плане не был предусмотрен осмотр Пуно и перуанской части Титикаки, мы держали курс сразу в Боливию через Копакобану. Чтобы успеть перейти границу, нам надо было быть в Пуно до обеда, затем пересесть на двухчасовой автобус до Копакобаны. А автобусы Julsa были как раз то, что надо.
Так вот, поиски стойки компании превратились в настоящую беготню по автовокзалу, от рекламного щита Julsa, висящего с одной стороны терминала, до собственно незаметной стойки, расположенной с абсолютно другой стороны. Как водится, разные люди указывали разное направление. Пока нашли, запыхались. Билеты нам выписали на нужный рейс с временем отправления ровно в 6-00. А надо заметить, что на часах было уже 6-15. О, Южная Америка ! Но мало того, когда прибежали на посадку, охранник нам сообщил, что Julsa отправляется с другого терминала, метрах в ста от нашего. Снова бежим. Всё, видим автобус, он пока стоит, делаем рывок, показываем другому охраннику билеты, подхватываем рюкзаки… «А где оплата выездного сбора терминала ?», вопрошает он, загораживая нам путь. О, мамма миа ! бежим обратно в кассу, платим эти два соля, берем квитки … еще рывок, и вот наконец мы около автобуса… Водитель которого неторопливо загружает сумки перуанцев в багажное отделение… Время эдак минут двадцать пять седьмого. А ведь рейс по билетам ровно на 6-00…
Переглядываемся, пожимаем плечами, произносим волшебное слово «tranquila» и спокойненько заходим в автобус. Где на нас сразу начинают смотреть двадцать пар карих местных глаз. Ни одного европейца. Ничтоже сумняшеся усаживаемся, достаем пакетик с мандаринками и начинаем их уплетать.
Автобус трогается, периодически останавливаясь чтобы подобрать ещё одного-двух пассажиров. Мы тоже начинаем открыто разглядывать местное население, перебрасываясь словечками типа « а вон еще одна шляпа ! » ( в смысле местная женщина в колоритном головном уборе). Периодически в автобус заходят местные продавцы «не-разбери-поймешь-чего». То какая-то целебная трава, то диски, то еще что-то. Даже один раз, как мы догадались, был местный политический агитатор. Стоят в проходе и минут двадцать расхваливают свой товар, играя интонацией как заправские ораторы, а продавцы дисков так ещё и устраивали презентацию путем прокручивания их на переносном проигрывателе. Все это делалось с такой энергией и темпераментом, что мы предположили - если бы эти и им подобные люди копали картошку или что-нибудь строили, ВВП Перу показал бы ощутимый прирост.
А за окном пейзажи действительно впечатляли. Автобус поднимался в гору, по сторонам возвышались холмы с жесткими пучками коричневой травы, еще выше и дальше – вулканы El Misti и Chachani, которые мы издали приняли за облака из-за их снеговых шапок… С другой стороны дороги понемногу вырастал величественный конус Pichu Pichu.
Фотосессия не удалась по причине грязных стекол автобуса, а наши возгласы «смотри сюда!», выглядывание в окна и щелканье камер, как оказалось, мешали расположившейся сзади нас влюбленной парочке, целовавшейся пол-дороги с поистине латиноамериканской страстностью.
Периодически возникали странные стены из камней, высотой в метр-два, уходившие за горизонт. После недолгого раздумья мы их назвали «Великой перуанской стеной». А пейзажи менялись, мотор автобуса монотонно урчал, меняя тональность на подьемах, чуть медитативная музыка Moby в наушниках настраивала на философские размышления.
На одном из перевалов вышли размять ноги, ну и соответственно в baño. Начала ощущаться высота. Резкие движения стали отдаваться пульсацией в голове. По расчетам ехать было еще пару часов.
Проехали, извините за выражение, Хулиаку. Дыра дырой.
.
Последний раз редактировалось Сиу 16 ноя 2010, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
Сам город нам не понравился сразу . Еще только автобус начал спускаться от окраин к морю, то бишь озеру, как единодушно мы признались друг дружке, насколько правильным было решение проехать Пуно транзитом. Сгрузились, после недолгих поисков купили билет на так называемый туристический автобус Пуно-Копакобана на 14-00.
На автовокзале стоял галдеж, зазывалы выкрикивали названия городов на разные рейсы, особенно выделялся один тип с речитатативом, нет, скорее с рыком «АРЕКИПА ! АРЕКИПА ! АрикипаРикипаРикипаРИКИ-И-И-И-ПА!» Впоследствии очень жалели, что не записали сей шедевр вокала на мобильники. При использовании в качестве будильника подрыв в три часа ночи был бы гарантирован на пятой секунде.
А до отправления было около полутора часов, поэтому решили оставить рюкзаки за стойкой и пойти гулять к озеру. По дороге нас перехватил рикша и довез до пристани.
Озеро оказалось грязным, мы даже не решились потрогать воду. Погуляв несколько минут по пристани, надумали-таки съесть знаменитую тручу, тем более что с раннего утра кроме пары сэндвичей за завтраком мы ничего серьезного не ели. Сели за первый попавшийся столик. Не прошло и 5-7 минут, как принесли рыбу. Увидев размеры тарелки, мы переглянулись и улыбнулись. Порция была очень большая. Что можно тут сказать ? Труча была хороша и великолепно приготовлена. Нежнейшее мясо, тающее во рту, поджаристая корочка, сбоку лимончик, эдаким архипелагом расположенные на тарелке овощи, картошечка горкой… И мате де кока… Ммм… (Так, надо пойти чего-нибудь перекусить под такие воспоминания…)
Так вот, поедание тручи недалеко от берега озера, хорошим солнечным днем с легким ветерком было поистине наслаждением. И именно эта труча стала неким эталоном. Мы заказывали её и потом, в разных местах – Копакобане, ЛаПасе, Куско, но эта была лучшей…
На обратной дороге нас терпеливо поджидал тот же рикша. Приехав обратно на терминал, минут за 20 до отправления автобуса, мы обнаружили очередь на посадку, состоящую сплошь из иностранцев. Шумные изралитяне, китаец, пара спокойных японцев, маленькая группа немцев уже в годах, голландцы… Все по очереди вписывали свои фамилии и гражданство в некое подобие бортового журнала . Мы сообразили, что все выглядело достаточно комично – куча самостоятельных путешественников со всего мира благодаря этому автобусу получили статус «организованных». Так как водитель автобуса выполнял ещё и роль гида по пересечению границы, а сам автобус как раз и предназначался для таких туристов. Местных не было вообще.
По дороге в Копакобану Титикака то приближалась, то удалялась.
Время от времени прислушивался к своему состоянию – всё-таки утром мы были на 2200, а после обеда уже около 3900. Но кроме знакомой по Гималаям головной боли вроде ничего страшного не было. Olala так вообще была как огурчик, и наверное поглощала витамин С в лошадиных дозах только за компанию…
Потихоньку почти все пассажиры, убаюканные теплым солнцем, задремали. Начали просыпаться, когда автобус въехал в какой-то населенный пункт и стал крутиться по узким улочкам. "Yunguyo", подумали мы. "Да, Yunguyo", отозвался городок одним из транспарантов. Последний населенный пункт перед Копакобаной – обителью растаманов, по отзывам форумчан.
Автобус крутнулся еще раз или два и въехал в узкий переулок, остановившись около дома с закрытыми роллетами. Вышло пару человек и подняли их. «Сеньорес, это банк и baño !», возвестил радостно наш водитель-гид. Туристы начали вставать, потягиваться и потихоньку выходить. У дверей возникла маленькая пробка, так как кто-то пытался узнать что-то у водителя, но они друг друга не понимали. И тут откуда-то с задней части автобуса, возникает доселе не замеченная долговязая фигура парня с дреддами, в вязаной цветастой шапочке, видавшей виды майке, бермудах и сандалиях на босу ногу. Желая тоже выйти, он флегматично смотрит на возникший впереди затор, и затем сделав театральный жест рукой, громко произносит ” Come on , man !”. Пробка мигом рассасывается, а мы начинаем чувствовать пробуждающуюся любовь к Боливии.
В течение последующих минут двадцати народ менял деньги, терпеливо стоял в очереди в baño, и покупал всякую мелочь, лежащую на прилавке, в том числе в ассортименте: леденцы с кокой, шоколадки с кокой, снэки с кокой, напитки из коки и собственно сушеные листья коки. Мы очень пожалели, что не было сала с кокой…
Затем все погрузились и автобус тронулся. Не успел он отъехать и пяти метров, как свет в том доме погас и ВСЕ ставни разом закрылись . Возникло странное ощущение, что это все было только для нас…
Очень скоро водитель опять остановился и снова радостно возвестил «Граница, сеньорес !» На всякий случай осведомился, все ли заполнили миграционные квитанции, выданные в начале поездки. Затем, не давая разбрестись вышедшим из автобуса, сбил всех в кучу и проинструктировал о том, что сначала надо туда-то к полицейскому контролю Перу, а затем туда-то к пограничному контролю. И даже ухитрился всех выстроить в подобие очереди. Перуанские полицейские и пограничники были веселы, шлепали штампы куда вздумается, и живо интересовались, когда им в руки попадали паспорта малоизвестных в тех краях стран вроде моей.
Выходящим из пограничного пункта туристам водитель указывал рукой на расположенный метрах в ста щит с надписью «Боливия» и намекал, что дескать сейчас надо туда. Глянув на часы, мы поняли, что до закрытия боливийского КПП осталось минут семь-десять. Сразу пришла в голову фраза из одного советского фильма : « … Успеем добежать до канадской границы..». Быстрым шагом мы двинулись к заветной цели, сфоткали друг друга около этого щита, и стали в хвост очереди уже в боливийский КПП. Тут ситуация была несколько другая. Наш гид бегал вокруг и громко вопрошал, есть ли кто из Соединенных Штатов. Оказалось, что боливийцы американцев любят, и главное, ценят, установив им стоимость визы более 100 долл. Среди пассажиров автобуса американец был найден, препровожден к отдельному таможеннику, и потом с грустным видом интересовался у каждого второго, сколько кто заплатил за визу.
Кстати, боливийцы не принимают некоторые серии стодоллларовых купюр.
И вот мы с заветными штампиками в паспортах. Водитель пособирал отставших, удостоверился, что все налицо, и мы поехали дальше. Буквально через сто метров в автобус зашел колоритный индеец в ковбойской шляпе, представился по имени и должности ( какой-то там сотрудник муниципалитета округа) и начал с обворожительной улыбкой выяснять, кто куда едет, рассказывать, кому было надо, как добраться до ЛаПаса, предупредил о разнице во времени между Перу и Боливией, и раздал визитки пары Копакобанских отелей. Последнее было хорошим маркетинговым ходом – народ, утомленный переездом и будучи немного не в своей тарелке от высоты, конечно же предпочел синицу в руках. Почти все, кто ехал до Копакобаны, выгрузились у отеля «Мирадор», и быстро заполнили его гулкие помещения. Нам достались номера на последнем, шестом этаже. На удивление для самих себя, подъем своих тел и рюкзаков дался без особых усилий. Правда, наверху пришлось отдышаться. Из окна открывался вид, суливший прекрасный завтрашний день…
Заселились в два смежных сингла. Повоевав некоторое время с конструкцией электрического нагревателя душа, наверняка придуманного каким-нибудь эмигрировавшим советским инженером (ничем иным хитроумность устройства сего девайса объяснить нельзя), и переговариваясь через открытую вентиляционную шахту, решили, несмотря на усталость пойти на вечерний променад.
Копакобана очаровала. Маленький городишко у самого озеро, центр его, состоящий из нескольких улиц, спускающихся к набережной с небольшим пляжем, из каждого кафе несется музыка регги, все не спеша прогуливаются, заглядывают в ресторанчики, торгуются на улицах...
Решив провести на острове Солнца завтрашнюю ночь, мы купили в уличном агенстве билеты на корабль в одну сторону, рассчитывая обратные билеты взять уже там.
Вечером стало ощутимо свежо. Натянули на себя свитера. Поднявшийся ветерок принес влажный, пахнущий водорослями, воздух с озера. Памятуя, что на высоте лучше двигаться, прогулялись наверх к кафедралу.
День четвертый. 22.09 – Копакобана, о-в Солнца
Солнечные лучи с трудом пробились через плотные шторы. Обрамленная с обеих сторон полумесяцем берега, в утреннем свете бухта выглядела совсем иначе. Отраженный от воды свет падал на борта корабликов, делая их немного размытыми. Тростниковые лодки золотились на фоне голубой воды. Был почти штиль, и только легкая рябь на воде оживляла сей пейзаж.
На завтраке, состоявшем из чая и не очень съедобных булок с повидлом из папайи, глядя на моё ухудшившеееся состояние, Olala предлагает изменить планы, и мы решаем поехать на остров только на дневной треккинг, без ночевки. Билеты взяли в отеле, на ресепшене.
Загрузившись в катер, отчалили. Копакобана постепенно отдалялась, правый берег причудливо изгибался, освещенный контровым светом солнца, левый вскоре растаял в дымке…
Вода была прозрачна, волны размеренно ударяли в борт катера, и вся поездка напоминала некий небольшой круиз… Полтора часа только небо и вода… Пассажиры примолкли и лишь курсировали между нижней и верхней палубами , щелкая камерами… Капитан катера сидел на баке, курил и неспешно шевелил правой ногой, управляя рулевым веслом…
Уже на подходе к острову он перебрался в салон и рассказал в общих чертах о треккинге, основных достопримечательностях острова и графике передвижения, устроил распродажу карт.
Сам остров сначала показался небольшим, и мы удивились, как же по нему можно ходить часами. Берег был пологим, с прекрастным пляжем. Вода была настолько прозрачной, что захотелось сразу окунуться.
Возникла настоящая белая зависть к тем счастливчикам, кто там стоял на стоянке.
Затем дорога пошла от озера вверх, и через какое-то время мы следили лишь только за своим дыханием…
Время от времени по дороге к лабиринту открывались шикарные виды…
Сам лабиринт оказался облеплен туристами, как мухами. Сделать общий снимок, чтобы в кадр не попала чья-то нога, голова или спина, было практически невозможно… Мы сидели на камнях, которые наверное, помнили ещё обработавшие их руки инков, и наслаждались видами озера.
Путь через весь остров к южному причалу оказался долог, но к нашему удивлению, не очень тяжел. Скорее всего, мы втянулись в ритм. Но, видя впереди самую высокую точку тропы, думали, что там вершина, и следовательно за ней спуск, ускоряли шаг – но не тут то было… Открывалась следующая, еще более высокая точка, скрытая до этого предыдущей. Сразу вспомнилась Великая китайская стена – там был тот же эффект. Время от времени нас обгоняли другие туристы, в основном немцы, топавшие вперед с завидным упорством.
После перехода границы южной части острова пейзаж начал немного меняться. Возникали то небольшие обработанные поля, то дорога шла через перелески со странными деревьями, кора которых свисала полосками до самой земли . Ближе к пристани начали появляться жилые строения, кафе и отельчики. И чем ближе мы подходили к причалу, тем плотнее становилась застройка. Причем то тут, то там на пока пустующих участках кипели строительные работы. Наверное, тут скоро будет курорт, подумали мы…
Погрузившись в наш катер, на обратном пути в основном смотрели на водную гладь.
Пассажиры перезнакомились друг с другом и затеяли общую беседу, конечно же о путешествиях, и о том, кто где бывал и кто куда собирается…
Вечером мы ужинали на берегу озера, глядя на великолепный закат...
Прогуливаясь по городку и высматривая сувениры, услышали в одном из магазинов необычную музыку. Она очень подходила растаманской сущности Копакобаны, и прекрасно сочеталась со слышной вдалеке регги. Продавец, одетый в майку с изображением листика каннабиса, на бумажке написал название : Тinariwen, Afrika…
Именно такие ассоциации и воспоминания возникают сейчас, спустя время, с названием «Копакобана» : Тinariwen, синие волны Титикаки, узкие улочки, остров Солнца, регги, растаманы, сидящие на улицах или в кафе… и окружающее дружелюбие и расслабленность…
Парень из полюбившегося нам кафе.
Устроив прощальный поздний ужин в одном из ресторанчиков, мы ели фламбированые бананы, пропитанные ромом настолько, что их можно было ещё чем-нибудь закусывать. Время от времени прислушивались к разговору хозяина кафе и завсегдатая-растамана, которые наверное беседовали о том, как хорошо было здесь лет десять назад, когда не было такого наплыва людей … Вспомнилась книга «Пляж». Действительно, сначала интересные места находят первооткрыватели, затем туда приезжают их друзья, а потом… потом появляются толпы туристов, и рай разрушается… И те, первые, отправляются искать новые места…
Придя в отель, обнаружили, что Olala забыла в кафе камеру. Быстрым шагом вернулись. Камера лежала на месте, и до неё наверное, не было никому никакого дела…
Завтра нам опять предстоял день переездов. Сначала в ЛаПас, а вечером – в Уюни.
День пятый. 23.09 – Копакобана -ЛаПас
Встав рано и позавтракав, мы решили осмотреть две расположенные в городе доинкские руины - Horca del Inca и Intinkala.
Архитектура, в отличие от "коробочной" застройки Пуно, радовала глаз
Однако дойдя до первой из руин, и увидев, что надо ещё минут двадцать карабкаться в гору, мой организм взбунтовался и категорически отказался повиноваться. Так что мы разделились – Олала поскакала вверх, я же побрел искать вторую развалину. Она оказалась не очень далеко, но была огорожена забором с запертой калиткой. Никого рядом не было. «Ну и ладно», подумал я и пошел на условленное место встречи около кафедрала.
Занялся фотографированием местного населения
Перед отъездом мы зашли на местный рынок и закупили непременные мандаринки, а также манго. Все-таки дорога предстояла неблизкая.
Багаж в автобус был загружен без выдачи каких-либо квитков, но мы настолько уже освоились в Боливии, что не придали этому никакого значения. Дорога шла в гору, ведь ЛаПас расположен еще выше. Переправились на пароме так же, как читали на форуме – автобусы отдельно, люди отдельно. Опять поразила прозрачность вод Титикаки – дно легко просматривалось на глубину как минимум метров пять-шесть…
Перед ЛаПасом ехавшие в нашем автобусе местные девушки осмелели и начали фотографироваться с парнями-иностранцами… ну соответственно и позировать тоже…
А в самом конце переезда из Копакобаны нас ожидало сильное впечатление – когда окаймлявшие дорогу деревья и кустарники расступились, и автобус выехал на открытую часть трассы, мы перед собой внезапно увидели чашу ЛаПаса… Город был весь как на ладони, его центр терялся далеко внизу, а дальние окраины сливались с окружающими его горами…
К удивлению, выгрузили нас не на автовокзале, а просто на обочине какой-то улицы. Первые впечатление от дорожного движения – жуткий хаос и наличие большого количества полицейских, вооруженных автоматами, которые «вылавливали» машины прямо с середины дороги для проверки документов. Мы потратили некоторое время на выяснение дороги к автовокзалу. Поняв, куда надо топать, мы подхватили рюкзаки и быстрым шагом начали спускаться по улице, мысленно благодаря водителя автобуса, что он не остановился ниже автовокзала.
Отступление. ЛаПас – это огромный город-амфитеатр, окраины которого расположены выше центра метров эдак на триста-четыреста. Поэтому перемещение по городу происходит всегда в двух измерениях.
Однако, к нашему удивлению, мы совершили пробежку к автовокзалу достаточно бодренько…
Всё-таки принятое решение совершить треккинг на острове Солнца, а не возвращаться тогда обратно на катер, пошло нам на пользу. Если бы ограничились там только легкой прогулкой, было бы хуже. А так мы окончательно акклиматизировались к высоте, и начиная от ЛаПаса могли жаловаться лишь только на одышку на слишком крутых подъемах, как например, забегая вперед скажу, на УайнаПикчу ( правда, как вспомню ту лестницу, так вздрогну… )
Пробежали автовокзал насквозь, по ходу замечая кассы тех компаний, которые также наряду с ТодоТуризмо ездят до Уюни, но с которыми не удалось связаться загодя – Трансомар и прочих .
С трудом нашли офис компании Тодо. Приобрели билеты, и пошли гулять по ЛаПасу. Зашли в интернет-кафе, прочитали в новостях о некоей забастовке на дороге в МачуПикчу. Прикинули, что нам до Куско ещё почти неделя, и выкинули эту проблему из головы…
Когда вышли из кафе, наступил вечер… ЛаПас был весь в огнях, и тем более было очень непривычно видеть огни жилых кварталов у себя над головой…
Дал о себе знать голод. Как следует перекусили в забегаловке недалеко от автовокзала, где мы, европейцы , были как белые вороны… Для сравнения попробовал представить, например, бедуинов в кафе около автостанции в Минске… .
Оля взяла курицу, я же польстился на слово «асадо». По итогу в эту говядину с трудом втыкалась вилка, и бОльшая её часть осталась на тарелке..
Надо заметить, что в поездке насчет еды мы особо не беспокоились. Ели там, где хотелось, не обращая особого внимания на бюджетность. Главным критерием были наличие сильного голода и время. Если не было первого, но было второе – искали приличный ресторан. Если наоборот - то ели, например, на автовокзалах. Единственное, на что Olala не «велась» - так это на фаст фуд. Все мои попытки иногда перекусить уличной едой ( в смысле той, где при вас в каком-то ларьке что-то жарят типа котлет или варят типа сосисок) приводили к укоризненным взглядам с её стороны, и перечислению длинного списка добавок «Е», наверняка входящих в эти продукты. А так как знание этих «Е» было абсолютным и исчерпывающим, я даже начал думать, что Olala работает на каком-нибудь секретном военном мясокомбинате…
Но именно поедание фаст-фуда, приготовленного из бог знает чего и поджаренного на вчерашнем коптящем масле, на улице в ЛаПасе как нельзя лучше подходило бы к общей атмосфере города. Атмосфере в буквальном смысле слова. В которой преобладали тона выхлопных газов от дизельного топлива, легкие примеси мазута, а если хорошенько принюхаться, то чувствовались тонкие ароматы АИ-92 и СО. Как мы предположили, весь транспорт ЛаПаса работал на основе не то чтобы « евро2», но скорее всего «евро минус десять».
Придя к месту отправления автобуса ( он отправляется не от автовокзала, а от офиса компании), мы увидели средних размеров аккуратный автобус, не то что монстры в два этажа о четырех осях типа Cruz del Sur, загрузились и поехали… Olala отметила в своем дневнике время задержки отправления, для последующего рассчета среднего коэффициента опоздания транспорта в Южной Америке. Улыбчивый стюард в униформе раздал горячий паек, пледы, снэки, соки…
Чуть посмотрели в окно на звезды и задремали. До самого Оруро. Но после Оруро началось нечто. Дорога, называемая «стиральной доской». Автобус на скорости километров в 80-90 ехал по дороге, на которой уважающий себя автолюбитель не поедет более 40. Это была даже не тряска. Это была вибрация. Очень пожалел, что с собой не было ничего типа боксерской капы. При сомкнутых зубах всерьез переживал за сохранность эмали.
День шестой. 24.09 – Уюни - 1-й день тура по Соляру
Взошедшее солнце своими золотыми лучами вырвало нас из полузабытья, и мы, вместе с другими пассажирами, потянувшись и собрав разбросанные тряской по салону книги, подушки, обувь о прочее и выяснив где чьё, стали смотреть за окно на пустынный пейзаж. Дороги как таковой не было. Было направление. Стюард принес йогурт с бисквитом, и они исчезли в наших желудках как раз перед самым Уюни. Агенств по Соляру у нас на примете было несколько, перечень их любезно предоставил в своем отчете tkv. Мы решили ехать с El Desierto. Одна из самых низких цен и нам очень понравился их маршрут.
Мы немного переживали о том, будут ли нас встречать, так как не успели сообщить точное время своего приезда. Однако можно было не беспокоиться. Автобус встречала целая куча местных. Они трясли визитками с названиями агенств, картонками с именами приезжающих и кричали не разбери поймешь что. Как только мы вышли, несмотря на весь этот шум и гам, я почему-то понял, что оказавшаяся прямо перед нами приземистая боливийка и есть Грегория из ElDeserto. Мы пожали друг другу руки и пошли за ней в офис. В офисе мы обговорили ещё раз маршрут, питание, уплатили оговоренные 500 долл за двоих за 4-х дневный привадо , разжились картой Соляра.
И тут, как выразилась бы Angelina, перед нами во всей своей сложности встал. Вопрос. «Чем же ехать обратно ?». Вариантов было три – поездом, с отправлением поздно ночью, или опять автобусом ТодоТуризмо за 35 долл , или автобусом другой компании, например ТрансОмар, за 140 боливанов ( около 20 долл). Вариант автобусом до Оруро, а там пересадка до ЛаПаса, не рассматривался в принципе. Немного подумав, решили ехать обратно снова с Тодо. Оставили Грегории денег, что бы она купила билеты.
Затем, высказав желание помыться с дороги, мы были препровождены в душевую, расположенную в каком-то подъезде одного из домов. От улицы отдеяла только хлопающая дверь, поэтому процедура раздевания-одевания проходила при практически уличных ( и надо сказать, невысоких) температурах... Приведя себя в порядок, стали ожидать наш джип .
Солнце грело, мы сидели на скамейке, а джипа все не было. Доели мандаринки.
Мне кажется, мы совсем забыли о неистовых криках "Арекипа, Арекипа, Арекипа, Арекипа, Арекипа", оглашаемых со скоростью пулеметной очереди и в зоне зашкаливающих децибел на автовокзале в Пуно!
Отличный отчет! Продолжайте! С 1 февраля сам стартую по этому маршруту, будет полезно узнать свежую информацию Если вы не против буду обращаться в личку.
все хотят хорошо провести время, но его не проведешь!
Наконец, минут через сорок, джип приехал, и мы познакомились с нашими водителем и кухаркой. Альберто и Жаклин оказались милыми людьми, мы загрузились в джип и тронулись в путь. Приехав в Уюни около 8-00, выехали мы из него после 11. Заранее попросили Грегорию, что бы по-возможности наши пути не очень пересекались с другими джипами с туристами. Нам это было обещано, и в принципе в дальнейшем выполнялось. Обычно мы приезжали на объект или раньше всех, или в момент, когда все уже собирались уезжать.
Как и все, заехали на кладбище паровозов, правда, большого впечатления они не произвели. Наверное, потому что мы знали, что увидим, из просмотренных отчетов других форумчан. К тому же мы на тот момент думали, что здорово отстаём от графика, так как все говорили о начале туров около 9-00, а мы стартовали намного позже.
Так что чуть-чуть попрыгали по вагончикам, поизображали машинистов, посмотрели в том направлении, откуда все это железо приехало лет …цать назад и осталось здесь на последней стоянке, и поехали дальше.
По дороге к соляру пробовали наладить более тесный контакт с нашими гидами, но их полное незнание английского, и мое знание испанского на уровне Эллочки-Людоедочки (шутка), вынудили Olala играть роль переводчика. Увидев, что мы догоняем идущую по трассе машину с какими-то торчащими из кузова железяками и сидящими там же рабочими в спецодежде, попробовали пошутить, что это, дескать, тоже едут на «привадо-тур» туристы. Гид шутку понял, и с этого момента стало немного веселее.
На горизонте появилась белая полоса, она росла все больше и больше, разделяя горизонт надвое, и из-за отражающегося от соли света находившиеся далеко-далеко горы казались парившими в воздухе. Соляр для нас начался музеем, в котором мы походили, посмотрели минут двадцать, да и двинули дальше.
Затем был соляной отель, экспонаты которого мы смотрели внимательнее и дольше, так как в это время для нас на улице готовилась еда.
В ожидании обеда отошли метров сто от отеля, в поисках тех самых соляных разводов. Но они были какие-то нечеткие, поэтому мы только лишь полюбовались бескрайними просторами, да поснимали друг дружку в этом белом пространстве. Правда, электроника камеры начала сходить с ума из-за жуткой контрастности между ослепительной поверхностью соли и синим небом. Все вокруг настолько отличалось от привычной действительности, что мы не могли прийти в себя от такой смены обстановки. Вернувшись обратно, обнаружили, что нам накрыли стол о четырех блюдах, с салфетками и приборами. Ощущение было как в старых фильмах , когда с путешественником следовала целая куча народа, устраивавшего его быт.
Увидев в отеле открытку с фотографией пирамидок, спросили, когда же мы это увидим. Получили ответ, что скоро. Альберто запихал все горелки, баллоны, канистры и прочую утварь обратно в джип, и мы поехали… Белое пространство от края до края захватывало воображение. Мы пытались представить, насколько иначе это будет выглядеть, когда озеро будет залито водой...
На пирамидках мы застряли конкретно. Не знаю, почему многие считают их проходным номером. Мы бродили там, наверное, больше часа. Во-первых, они цепляли нас сами по себе. Во-вторых, надо было найти хороший ракурс для съемок.
Воду на Соляре мы тоже застали. Правда, чуть-чуть.
Дальше наш путь лежал к подножию вулкана Тунупа. Там по плану у нас должен был быть треккинг. Так вот, примерно около трех пополудни, на горизонте возник вулкан, и по мере приближения к нему его вершина росла все больше и больше. Лагерь располагался у его подножия.
Выгрузились около хостела , в холле которого куча туристов со всего света сидела за столиками, ела, разговаривала и таскала туда-сюда рюкзаки. Нам выделили комнату. Вернулись к джипу и спросили нашего водителя о дальнейших планах на сегодня. Получили исчерпывающий ответ, что на сегодня это практически всё. Было около половины четвертого, солнце сияло высоко, вершина Тунупы была видна во всей красе, и наши пожелания сходить на оговоренный двухчасовой треккинг к ней прямо сейчас (что бы получить в последующие дни больше времени) никакого отклика у гида не нашли. Он сурово показал нам наш план тура, в котором треккинг стоял на завтра.
Так что в оставшееся время мы бродили по безлюдной местности, достаточно суровый пейзаж которой оживляли ламы, пасшиеся в больших количествах. Оля охотилась за ними, как заправский папарацци, пытаясь запечатлеть их физиономии, но эти отдаленные родственники верблюдов проявляли фамильное упрямство и нежелание фотографироваться.
Больше делать было особо нечего, так как вся ватага других туристов уже успела разъехаться кто куда, и «отельчик» был пуст. Ужинали мы в одиночестве в большом гулком холле. За ужином мы вспомнили, что у нас ещё встреча заката на озере, а также решили впредь записывать хронометраж наших перемещений по Соляру, что бы потом его выложить в отчетах для других форумчан. Ведь действительно, мало составить программу тура. Надо еще понимать временнУю составляющую – время на переезды и примерное время пребывания на каждом сайте. Иначе будет по принципу «то густо, то пусто»…
Так вот, незадолго до заката нас забрал джип и повез на озеро.
Дожидаясь захода солнца, мы под нарастающим ветром бродили по соли, фотографировали её узоры, не переставая удивляться причудам матушки-природы,
Погрузившись в свои мысли, смотрели на горизонт,
на свои удлиняющиеся тени,
Следили за всё более четкими очертаниями поверхности озера, меняющимися красками ландшафта,
Где сторона неба, противоположная закату, окрашивалась разноцветными полосами, от фиолетового к розовому.
Сам закат
и немного после
Ветер был настолько сильный и холодный, что даже забравшись в джип, мы долго не могли отогреть свои носы и пальцы…
Вернувшись обратно и попив чая, договорились с гидом о времени побудки и улеглись спать. Кстати, на Соляре предусмотрительно взятые с Родины спальники нам по прямому назначению не понадобились. Мы их использовали вроде только один раз и то скорее из соображений чистоплотности, когда в нас закрались сомнения по поводу свежести белья ( или его полного отсутствия, не помню точно). Всегда на кроватях было по два-три толстенных шерстяных одеяла, которые мы прозвали «пуленепробиваемыми», так как они были настолько плотные, что их было трудно просто согнуть пополам. Так вот, для утепления их было вполне достаточно.
Перед сном выбрался на улицу в попытке найти Южный Крест, но выглянувшая Луна, а также пронизывающий холод вынудили уйти и быстренько забраться обратно под гору одеял.
День седьмой. 25.09 – 2-й день тура по Соляру
Наши будильники вырвали нас из объятий Морфея без малого в пять утра, и мы, не совсем понимая спросонок, что мы делаем в такой ранний час в этом богом забытом месте, стали напяливать на себя холодную одежду. По плану был треккинг на Тунупу, точнее к двум «мирадорам», т.е. смотровым площадкам.
Пара вдохов холодного воздуха на улице окончательно прогнали сон. Зная, что к началу тропы нас подвезут, мы заняли места в джипе. Как уже писала Оля, с нас содрали неоговоренные 20 боливанов с носа за проезд через некую калитку, закрытую на висячий замок, и местный смотритель этого, как выяснилось, заповедника вручил нашему гиду какой-то ключик. Доехав до места, где начинается тропа к мирадорам, мы решили посетить сначала расположенные рядом захоронения с мумиями. Пройдя метров двести, мы вышли к низкой пещере, вход в которую закрывала металлическая дверь на замке. Ключик смотрителя был именно для этой дверцы. И, как вы догадываетесь, он к замку не подошел. Альберто наверняка понял это на десятой секунде, но, чтобы соблюсти достоинство, ковырялся с замком минут пять. «Кина не будет», подумали мы. «Не будет», подтвердил своим виновато-смущенным видом наш гид.
Мы договорились, что он пойдет вниз и возьмет нужный ключ, а мы за это время сходим к первому мирадору. И тут мы совершили главную ошибку этого утра. Мы недостаточно подробно расспросили его, чем же один мирадор отличается от другого. В результате часовой прогулки к первому из них мы увидели кратер, лишь чуть более близкий, чем из поселка.
Правда, открывающиеся виды озера были великолепны.
Иногда казалось, что мы парим над плотным слоем облаков, а далекий остров – это верхушки высоких гор.
Или же, выдающаяся в озеро скалистая гряда – как окаменевшая гигантская рептилия…
Развилка дорог на подъезде к поселку…
Когда мы вернулись на место встречи с гидом, он удивился тому малому времени, которое у нас занял подъем и спуск на первый мирадор, и он предложил нам прогуляться ко второму. Дорога к нему была проста, но крута и поистине бесконечна.
Как он нам сообщил, многие возвращаются, не дойдя до конца. Почувствовав прилив сил от таких слов, мы взяли правильный темп, и досрочно пришли на второй мирадор.
Там разноцветный кратер вулкана предстал во всей своей красе.
Конечно, если бы мы знали заранее, то сразу бы пошли ко второму, не тратя силы на первый. На обратной дороге всё-таки посетили мумий. Но они произвели на нас такое впечатление, что во-первых там, в пещере, мы молчали, не желая тревожить посторонними звуками покой этого места, а во-вторых, мумии перестали быть для нас must see в дальнейшем, в частности в Сан Хуане. Только если по пути, заодно с чем-нибудь …
Вернувшись в отельчик, переоделись, отдохнули, пообедали и отправились на остров кактусов, Incahuasi, который многие по ошибке называют о-вом Pescado. Pescado тоже есть такой, но он находится на некотором отдалении. Следы от колес уходили к горизонту…
Приехали туда сразу после полудня. Из-за стоявшего в зените солнца было очень трудно снимать. Надо заметить, что из-за нашего неполного понимания графика тура мы на многие места приезжали тогда, когда освещение было не очень благоприятным.
Так что мы походили среди кактусов, полюбовались просторами.
Поиграли в прятки .
Слазили в расщелину, находящуюся почти на самой вершине . Альберто обещание возить нас так, что бы ни с кем не пересекаться, выполнял - мы были на острове практически одни. Но вот вскоре с тропинки донеслись голоса, показалась группка шумных французов, разговаривавших друг с другом так, как будто они все туги на ухо, и очарование места было утрачено.
Мы решили идти обратно, по дороге обратив внимание на пятисотлетний кактус. К этому времени Жаклин уже сервировала обед на больших камнях, игравших роль и сидений, и стола. К мясу были поданы в качестве гарнира удивившие нас таким сочетанием жареные бананы, морковь, и опять же два вида картофеля, из них один сладкий.
Далее в этот день у нас в программе были la gruta de galaxias .
Мы держим путь за границу Соляра, и вдалеке уже видны вулканы. И тут мы вдруг понимаем, что на собственно Соляр мы уже возвращаться не будем. Резко тормозим машину, выскакиваем и начинаем друг друга фотографировать в эти последние минуты в соляном царстве.
Как же нам здесь понравилось ! Мы влюбились в этот белый соляной мир и синее небо над ним ! Обязательно надо вернуться, и лучше в то время, когда здесь будет вода.
Заехали в la cueva del Diablo , которое оказалось местом захоронения мумий, каждая из которых размещалась в отдельном «домике». Правда, все они были пусты, только в глубине некоторых при свете фонаря были видны кости.
Место было настолько необычное, что мы затаив дыхание ходили по пещере, но на всякий случай периодически смотрели на белый свет.
После недолго переезда мы подрулили к Grotas Galaxias, где обнаружился скучавший до нашего визита служитель, и за небольшую денюжку он показал … нет, там были не сталактиты, а скорее окаменевшие древние растения, так как при ближайшем рассмотрении можно было увидеть прожилки на листиках… После пятиминутной лекции он оставил нас одних, попросив только не трогать ничего руками, и отправился болтать с нашим гидом. Мы же, предоставленные сами себе, вдоволь полазили по небольшой пещерке, включив на полную свое воображение.
Место действительно стОящее.
А снаружи, на скалах, располагались древние окаменевшие губки, росшие тут миллионы лет назад, когда здесь плескался древний океан.
Понимая, что мы уже далеко уехали от Соляра, мы бросили последний взгляд в том направлении, и увидели маленькие вихри, наверное как прощальный подарок Страны Соли нам.
Но мы уже были в другой стране- Стране Вулканов. И было очень приятно увидеть здесь гималайскую традицию складывать пирамидки из камней...
Выйдя из пещеры, мы поехали к месту ночевки, в лагерь San Juan. Хотя по карте это было вроде недалеко, ехали мы туда часа два. Увлекшись фотографированием пейзажей и периодически опуская стекла машины, мы спустя некоторое время обнаружили на своих штанах по килограмму пыли. Альберто впоследствии заблокировал окна от греха подальше.
Иногда гоняли с другими джипами наперегонки
Периодически вблизи дороги были видны викуньи.
Наша дорога, как оказалось, на одном участке пролегала через расположение военной базы. Подъехав к шлагбауму, мы ожидали проверки документов и расспросов, но Жаклин неожиданно для произвела обмен заранее заготовленных плюшек и пончиков на какую-то бумажку, и мы проехали через склады, бараки и прочие военные постройки, держа курс дальше.
Вскоре впереди показалась какая-то дыра, в смысле маленький поселок, состоящий из десятка бараков. «Вряд ли это Сан Хуан», подумали мы. Затем на горизонте показался поселок побольше. «Только бы и эта дыра не оказалась СанХуаном», сказала вслух Olala, истосковавшаяся по комфорту. «СанХуан», весело объявил Альберто, повернув к нам свое смуглое лицо.
Проезжая по его пыльным улочкам, у нас появилось ощущение, что мы на съемках какого-то фильма типа «Desperado». Настолько были похожи декорации.
Однако очередной соляной отельчик оказался на удивление приятным, с необычным интеръером,
и заполненный туристами. Было электричество и даже душ с горячей водой, самой горячей со времени Ики ( казалось, что с того времени прошли месяцы…). Мы не преминули воспользоваться и тем, и другим. За ужином мы с интересом наблюдали за соседними столиками, а точнее за тем, как люди, собранные вместе обычным туром, а не «привадо» как наш, пытаются наладить общение друг с другом, разговаривая на разных языках.
После ужина я опять пошел искать Магеллановы облака и Южный Крест, а Olala, сославшись на усталость, осталась вносить свежие записи в свой блокнот. Выйдя на улицу, обнаружил еще нескольких таких энтузиастов, и вооруженные биноклями, мы под шум ветра любовались звёздным небом Южного полушария. И Облака, и Крест были найдены. Было непередаваемое чувство оттого, что мы, горстка людей из разных стран с другого края земли, в молчании, но как бы в единении, любуемся этой красотой в далекой стране Боливии.
Сон настал так, как будто бы просто выключили тумблер.
