Южная Америка вдоль и поперек - часть 3 Боливия, Перу и Эквадор

[kaparot]

Часть 1 - немного Бразилии https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=446&t=180343&p=3496617
Часть 2 - Аргентина и Чиле https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=439&t=180907
Часть 4 - Колумбия https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=454&t=190665
Часть 5 - Панама, Коста Рика и Никарагуа Не подскажите как проехать к Панамскому каналу? - часть 5

Уюни:
Мы перешли границу в Боливию и встретили нашего водителя, с которым мы интересно и чрезвычайно увлекательно проведем ближайшие три дня. Прежде чем заказать тур, мы начитались всяких страшилок. Например, что могут подсунуть древний разваливающийся джип, еда может быть несъедобная или водитель может вечером накиряться и встать с бодуна. Нам в этом плане повезло, все было замечательно. Джип был Lexus LX470, на последнем ряду, конечно, было тесновато с моим ростом, но мы менялись каждый день, так что я пострадал только один день из трех. Водитель был очень опытный, водил уверенно, пытался разговаривать с нашим мизерным запасом слов на испанском. Умудрился даже объяснить нам как лисы охотятся на лам, а то мы не могли понять как такая маленькая лиса может причинить вред такой большой ламе. С алкоголем тоже никаких проблем не было (в смысле, водитель был всегда трезвый), хотя мы и боялись, потому что в Боливии был большой карнавал как раз в эту неделю и многие водители вообще не хотели работать. Туристам тоже не рекомендуется употреблять алкоголь пока организм не акклиматизировался к большой высоте.
Сам тур был достаточно стандартный, я опишу вкратце. В первый день мы поездили по обзорным площадкам с видом на вулканы, разноцветную лагуну Колорадо и каменные леса. Должны были спать на высоте 4500 метров, но из-за сильных ветров, спустились на 4000. Наверное, и правильно, потому что и на 4000 высота чувствовалась, я проснулся среди ночи с головной болью, но к утру все прошло. Душа в первый день не было. Еда была в общем и целом вполне нормальная, только во второй день завтрак был скудноват.

На второй день с самого утра поднялись на 5000, чтобы посмотреть на гейзеры. Было жутко холодно на такой высоте, так как рано утром воздух еще не успел прогреться. Мы бегом пофотграфировали, что успели и забились обратно в джип. Потом поехали на термические ванны. Я был единственным из нашей группы, кто решился раздеться на этом холоде и прыгнуть в воду. Процесс переодевания не очень приятный, зато само по себе ощущение, когда сидишь в теплой ванне, а снаружи холодина - очень кайфовое. Обратно одеваться тоже было не очень удобно... можно было заплатить за туалет и типа переодевалки, но настоящие экстремалы переодевались прямо на улице. Дальше поехали смотреть на лагуну Колорадо с другой стороны, на разнообразные горы и дымящиеся вулканы и еще опять лагуны, всех названий я уже, конечно, не упомню (хотя можно посмотреть, в программке все написано). Красота непередаваемая, из-за насыщенности программы, в какой-то момент уже даже перестаешь восхищаться, так все вокруг красиво. Вечером проехали через кладбище поездов и остановились на ночь в Уюни.

Уюни сразу впечатлил нас раздолбанными дорогами, улицами, заваленными мусором, и количеством нетрезвых людей. Это у них в Боливии называется карнавалом, когда толпы пьяных людей ходят по улицам, пытаются дуть в трубы, бить в барабаны и танцевать (танцы, в основном, заключаются во вращении вокруг своей оси). Особо смелые туристы даже присоединяются к этой нехитрой вакханалии. Никакой агрессии правда замечено не было, очень шумно, но по-моему не опасно. Вечером правда стало холодно, поднялся ветер с пылью, и мы завалились спать после такого длинного дня. На третий день у нас был только солончак. В сухой сезон – это бескрайняя белая пустыня, в дождливый сезон, когда мы приехали, солончак местами залит водой и не везде можно проехать. К острову Рыбы с его огромными кактусами мы не смогли проехать на джипе, так что полдня дурачились, сделали тьму фотографий и после обеда вернулись обратно в Уюни.

Полтора дня мы пробыли в Уюни. В этом городе хочется провести как можно меньше времени. Это везде написано, но по-настоящему понимаешь о чем говорят, только когда сам туда попадаешь. Относительно Боливии тут все дорого, люди все какие-то злые и грубые (кроме персонала нашего хостеля, там все были лапочки), еда ужасная (одна улица с пиццериями для гринго), короче хочется бежать хоть пешком, хоть автостопом, хоть как-нибудь. Как в анекдоте: «Хоть чучелом, хоть тушкой, но ехать-таки надо». В день приезда мы так и не смогли купить билет на автобус. В тех редких агенствах, которые еще были открыты, нам или не могли ничего внятно объснить после недели фестивалей (люди были просто в умат: и мужчины и женщины) или просто говорили, что билетов нет. Пока мы бегали по агенствам, встретили одних из немногочисленных рускоговорящих туристов (кстати, все нами встреченные были из Москвы).Трое ребят, имен я уже сейчас не вспомню, они доехали автостопом от Сан Педро до Уюни, а потом и от Уюни до солончака. Так что и так можно путешествовать. Удивительно, но иногда это получается даже быстрее, чем автобусом, потому что автобусы зачастую подолгу стоят на остановках. В среднем, я думаю, все равно надо закладывать больше времени. Ну и не всегда это безопасно, они рассказывали, что было тяжело остановить трезвого водителя в Боливии во время их фиесты. Мы оставили боливийский автопстоп любителям поискать приключения на свою задницу и отравились дальше на поиски билетов.
Изначально мы планировали из Уюни рвануть сразу в Сукре, конституционную столицу Боливии, но пообщавшись с другими туристами решили сначала посетить городок Тупиза, который обещал пейзажи и атмосферу Дикого Запада. На следующий день нам все-таки удалось купить билет на вечерний автобус до Тупизы.
Тупиза:
Дорога до Тупизы оказалась неасфальтированной, ехали мы всю ночь и успели натрястись так, что зубы потом стучали еще целый день. Вообще, надо сказать, что после автобусов Аргентины и Чиле, ехать на боливийских автобусах гораздо тяжелее: теснее, холоднее и вонючее. Но и разница в цене, конечно, огромная. В Аргентине судя по цене ты арендуешь весь автобус на время езды, а не покупаешь билет на одно сиденье. Во время этого ночного путешествия нам с трудом удалось поспать. Те, кто сидел у окна, рассказывали, что за окном сразу начиналась пропасть. Я сидел у прохода, одел на нос шарф, чтобы избавиться от запахов, в уши наушники, чтобы ничего не слышать, и таким макаром умудрился поспать несколько часов. В Тупизе нас порадовали из заказанного нами хостеля и встречали нас с машиной. Это был приятный сюрприз, мы уже приготовились в три часа ночи бродить в поисках нужного нам адреса, а потом стучаться, чтобы нас пустили. Вообще, после Уюни этот городок производит очень приятное впечатление. В городе мы обнаружили рынок, так что наконец-то смогли купить продуктов и приготовить нормальной еды вместо нескончаемой пиццы, которая предлагается гринго.
Единственный минус - очень пыльно, а в центре города еще и загазованно. В Тупизе турагенства предлагают туры по Уюни. Цены немного дороже, чем в самом Уюни. Я думаю, имеет смысл покупать тут тур только тем, кто приехал из Аргентины в Тупизу и хочет продолжать в Уюни. Вокруг Тупизы все предлагают туры на лошадях на 3 часа, 5 часов, целый день или два дня. Мы заказали «триатлон»: обзорный тур на джипе, потом 3 часа на лошадях и вечером спуск с горы на горных велосипедах. Цена там зависит от количества человек в группе. Мы дождались еще пару бельгийцев, и нам вышло дешевле. Если бы нашли еще двух человек, было бы вообще недорого.
Вокруг Тупизы и правда очень красиво. Езда на машине по кочкам немного утомила, прогулка на лошади, однако, всем очень понравилось, особенно тем, кто это делал не первый раз. Все снаряжение тоже было в порядке, еда хорошая.
Под вечер нас завезли на верхотуру и оттуда предлагалось спускаться на велосипеде. Катя больше всех переживала, что придется ехать вниз по дороге, навстречу могут ехать машины и т.д. И в результате, конечно, посередине дороги навернулась с велосипеда. Ничего страшного, отделалась парой царапин. Всем остальным велосипедная часть тоже понравилась, ничего технически сложного там не было.

Вот в Ла-Пазе говорят есть какой-то нереальный спуск на горных велосипедах, но мы туда еще не доехали.
В Тупизе мы купили билеты в Сукре и ночным автобусом уехали на север.
Сукре:
Про этот город все встреченные нами туристы отзывались с большим восторгом. Нам тут тоже сразу понравилось. Город расположен на холмах, улицы постоянно идут то вверх, то вниз, с некоторых мест открываются красивые виды. В центре города дома покрашены в белый цвет, все выглядит очень чисто и опрятно. В Сукре мы решили остановиться на неделю и взять курс испанского. Пора было уже начинать разговаривать как разумные человеки, а не ограничиваться запасом слов Элочки-людоедки. Мы пытались заранее писать мэйлы в разные школы, но так и не дождались ответа. Как и везде в Боливии, надо или звонить или узнавать всю информацию от первого лица. В первый же день мы обошли школы испанского (одна правда не работала, так как она находится при университете , который закрыт в субботу). Выбрали в конце концов самую разрекламмированную Sucre Spanish School. Там была почти самая лучшая цена и приветливые люди. Плюс к этому нам предложили жить в хоумстэй (в доме с семьей) на время учебы в соседнем квартале со школой. Мы пошли посмотреть и сразу согласились. Это оказался трехэтажный особняк, у нас была своя огромная комната с паркетом, плазмой, с душем (с хорошим напором!) и туалетом. В семье кормили завтраком и обедом. И все за 25 долларов в день на двоих. Вобщем, нам эта неделя очень понравилась. Кормят-поят, только учись. Кроме хозяев, в доме жило 7 туристов. Двое нас, один ирландец, который тоже учил испанский и девочки из Швеции и США, которые приехали на несколько недель учить испанский и работать волонтерами с местными детьми.
Испанский у нас сильно продвинулся. Я думаю, если так поучиться месяц, то можно уже вполне сносно начать разговаривать. На нас, конечно, вывалили тонну информации. Многое прояснилось, но не все мы успели переварить. Надо будет дальше потихоньку осваивать новые слова и грамматику. Хотя бы на слух мы понимаем гораздо больше, чем раньше, но самим разговаривать на отвлеченные тема пока еще сложно. Дальше едем опять же ночным автобусом в Кочабамбу и оттуда в Ла Паз. Забегая вперед скажу, что по нашему общему мнению, Сукре – это лучший город в Боливии. Во всех остальных городах, где мы были, надолго задерживаться не хочется.
В день отъезда из Сукре мы поехали за город посмотреть на замок. Какой-то богатый человек отгрохал себе огромное поместье, нанял архитектора, который спроектировал уменьшенные копии Биг Бена, Версаля, башни в стиле Кремля и вроде еще что-то там было. Посмотреть стоит, нам понравилось. Мы даже послушали бесплатную экскурсию на испанском и многое поняли из того, что гид рассказывал, чему были несказанно рады.

Кочабамба:
Мы не совсем поняли зачем мы сюда вообще приехали. Был не сезон, туристов было очень мало, гринго, встречая себе подобных на улице, улыбаются и очень приветливо здороваются, видимо потому что туристы – это редкость. Имеет смысл приезжать сюда только тем, кто хочет брать курс параглайдинга или просто попробовать один раз. Вроде как тут самые низкие цены на этот вид спорта и красивые виды. Мы пытались организовать трек, с трудом нашли работающее агенство, где по более менее внемяемым ценам на предложили однодневный трек. Мы уже к тому времени разочаровались и решили ехать в Ла Паз. Единственная достойная внимания достопримечательность в Кочабамбе – это статуя Христа. Она выше, чем в Рио, добраться туда стоит гораздо дешевле (около доллара в одну сторону), народу наверху гораздо меньше и можно спокойно пофотографироваться. Короче, любителям огромных статуй будет в Кочабамбе интереснее, чем в Рио. В статую можно зайти и внутри подняться по винтовой лестнице. Когда мы пришли на автобусную станцию, нас ждал сюрприз. Автобусные компании по какой-то непонятной нам причине отказались продавать билеты на автобус на следующий день. Только на текущий. Мы проверили, что утром много автобусов от разных компаний, и решили приехать завтра с сумками и покупать билеты на месте. Кстати, центральная автобусная станция в Кочабамбе – это одно из самых неприятных мест в Боливии. Даже днем там не очень приятно находиться в этом районе (в самом здании вроде бы все безопасно), а уж ночью я представляю какой паноптикум там демонстрируется. Наркоманы, алкоголики, личности совершенно потерявшие человеческий облик. Мы наблюдали как прямо на улице какой-то кочабамбский герой набивал себе татуировку. Уж не знаю какие инфекции там можно занести. Поэтому пешком мы туда пришли только первый раз, а потом приехали на такси. Такси, кстати, очень дешевое, только водитель умудрился сломать Кате замок на рюкзаке своим древним железным багажником. Неприятное проишествие, но сломанный замок продолжил закрываться, и мы отложили починку на потом. Заодно проверим пожизненную гарантию Vaude.

[kaparot]

Ла Паз:
На автобусной станции мы купили билет за сущие копейки: 4.5 доллара на человека за 7 часов поездки первым классом. Приехали в Ла Паз и решили пойти пешком искать наш отель. Он расположен в центре и туда можно добраться на своих двоих. На карте все выглядело просто, но город расположен на высоте 4000 метров и улицы постояно идут вверх и вниз. Мы немного заблудились, и в результате еще чуть-чуть и пришлось бы ловить такси в двух блоках от места назначения, потому что Катины ноги отказывались идти дальше. На такой высоте физические усилия даются с большим трудом. Вечером мы пошли поесть в индийский ресторан, заполненный английскими туристами, видимо истосковавшимися по британской еде. Кстати, два слова о еде. Мы много слышали о том как плохо в Боливии с едой. По нашему опыту практически во всех городах (за исключением южных Уюни и Тупизы) можно найти хорошие рестораны, где за 6-8 долларов можно очень вкусно поесть. Когда в хостеле есть кухня, можно пойти на рынок, купить овощей, мяса и протеинов за сущие копейки и приготовить себе полноценный обед. В Тупизе Катя, как какой-нибудь праведник, долларов за 6 накормила пол-хостеля супом. Вдвоем мы его не осилили. В местах, где едят местные, тоже можно питаться. Не всегда там здоровая еда, боливийцы едят много жареного во фритюре. Мы ели в местах, где было очень дешево, и ни разу ничего плохого не случилось. Было небольшое расстройство желудка, когда только приехали в Боливию, но потом организм адаптировался.
В Ла Пазе самая большая концентрация разлечений для туристов. Мы поразмыслили и решили взять тур в пампасы в Рурренабаке (это городок в джунглях), а потом сходить в какой-нибудь трек в окрестностях Ла Паза. Первый вопрос – это как добраться до города Рурренабаке. Есть два, нет даже три способа. Первый самый дорогой и самый быстрый – это 35 минут на самолете компанией Амазониас или военной ТАМ. Второй самый дешевый, самый длинный и самый опасный из-за обвалов – это 24 часа на местном автобусе, который периодически останавливается, чтобы рабочие убрали камни с дороги. Третий, о котором мы узнали только вернувшись – это сплавляться неделю на плоту. Мы не встретили никого, кто бы пробовал добираться на плоту, но звучит это приключение неплохо и совсем недорого. Мы решили разориться и полететь на самолете. По уму надо было купить только билет в один конец, а остальное покупать в Рурре, но мы поторопились и переплатили, закрыв билеты в оба конца и тур в пампасы в Ла Пазе. Чем ближе к пункту назначения, тем дешевле цены. Я как-то для интереса посмотрел в интернете по каким ценам продают туры в Боливию русским туристам. Мы за те деньги, которые хотят за две-три недели, можем тут очень хорошо жить несколько месяцев. Оставшееся время мы бродили по туристической зоне Ла Паза, наметили, где будем закупаться теплыми вещами из шерсти ламы. С собой у нас было по одному винд-блок флизу (с защитой от ветра) и термобелье. Все два месяца нам этого хватало, но для пребывания в горах на высоте 5000 метров, надо было запастись шапками, перчатками и свитерами. В самом Ла Пазе было не убийственно холодно, днем +15-18, ночью +7-8.
Рурренабаке:
Мы купили билеты на самый ранний утренний полет, а сам тур заказали на следующий день, чтобы иметь день в запасе на случай если полет отменится из-за непогоды. Сам полет нам испортили сотрудники аэропорта. Это был первый раз в Южной Америке когда у нас пытались что-то украсть. Мы приехали в аэропорт с двумя маленькими рюкзаками, и тут я вспомнил, что в моей сумке лежит нож, и какими бы пофигистами не были боливийцы, они могут его все-таки найти и изъять. Тогда я предложил Кате сдать ее рюкзак в багаж, а потом сделал большую ошибку. Вспомнил, что у нас есть замок, и предложил повесить его на рюкзак, чтобы кто попало не лазил. Когда мы уже прошли паспортный контроль, меня вдруг вызвали к стойке авиакомпании, где сообщили, что у рюкзака разошлась молния и надо как-то решать проблему. Рюкзак этот вообще-то был старый и я как-то даже сразу не сложил два и два. Я вернулся обратно на регистрацию рейса, где мне продемонстрировали рюкзак уже завернутый в пластик. Было 7 утра, я видимо туго соображал и даже не додумался устроить скандал. По прилету в Рурре мы размотали пластик и увидели, что недоброжелатель просто снял молнию, на которую крепился замок. Видимо решили, что раз закрыто, значит есть что-то ценное. Естественно, ничего стоящего внутри не было, но сумка уже была испорчена. На будущее, лучше ничего замками не закрывать. Пусть лучше откроют и посмотрят, что брать нечего.
Тур в пампасы начался с трясучей поездки на джипе по ухабам. После трех часов в джипе казалось, что все внутренности перемешались с мозгами и растеклись по всему телу. Потом нас познакомили с нашим гидом Чино (в переводе с испанского «Китаец»), мы запрыгнули в лодку и поплыли к домикам в джунглях, где нам предстояло жить. Чино оказался лучшим гидом из тех, что мы видели. Он с увлечением рассказывал нам о животных, птицах, растениях и жизни в джунглях. Остальные пытались больше развлекать туристов, чем делать свою работу, то есть искать животных в дикой природе, и показывать их нам. На английском Чино правда почти не говорил, но его испанский мы очень хорошо понимали. А когда не понимали, с нами были люди, которые знали язык гораздо лучше и переводили. Были, кстати, и люди, которые испанский не знали вообще. Им приходилось переводить практически все.
Жили мы в домиках, которые построены на деревянных платформах над водой. В группе у нас было 9 человек. Нам повезло, комната была только на 7 человек, поэтому нам достался свой личный домик. В воде под платформами живут аллигаторы и огромный кайман. Как собаки, которые живут в деревне. Их периодически подкармливают из кухни и развлекают туристов. Чино зазывал аллигатора и гладил его по голове, а гид из другой группы раздразнил его куриной ногой, так что тот почти вылез на платформу. За три дня мы насмотрелись на кучу различных птиц и обезьян, которые живут в дикой природе, купались с розовыми дельфинами (ну или рядом с розовыми дельфинами, им это занятие явно не особо нравилось и они норовили куда-нибудь сбежать), искали ночью детенышей крокодилов, безуспешно пытались поймать анаконду по пояс в воде и не менее безуспешно ловили пираний на куски мяса. Вместо анаконды нашли маленькую ярко-красную ядовитую змею, гнездо летучих мышей и лягушку, ядом которой раньше пропитывали стрелы. Вечером мы ездили смотреть закаты с мирадора, а утром смотреть расветы у лагуны. Научились делать кольца и подвески из каких-то орехов типа кокосовых. Я даже умудрился смастерить два кольца. Одно правда получилось уродское, второе посимпатичнее, но сильно большое.
В последний день Чино разговорился, рассказал, что он вырос в джунглях и как он любит эту жизнь. Так увлекательно рассказывал, что мы даже пожалели, что у нас билеты на самолет на следующий день и мы не можем остаться и пойти с ним в джунгли. Он рассказал, что есть тур, который называется Survival, когда люди с проводником идут в джунгли без еды, воды и вообще какого-то бы то ни было снаряжения, и он показывает как можно выжить в джунглях, охотиться, рыбачить, делать себе одежду и украшения из того, что есть в джунглях. Должно быть незабываемое приключение, но мы должны были лететь обратно рейсом Амазониас (чтоб у них руки поотгрызал кайман).

Ла Паз:
Мы вернулись обратно в Ла Паз, закупились теплыми вещами, Катя даже умудрилась заказать себе кожаную куртку. Оказалось, что тут можно очень дешево сшить себе куртку из кожи. Дальше мы стали решать какой выбрать трек. Вокруг Ла Паза очень большой выбор треков, начиная от однодневных поездок и заканчивая Транс-Кардильером, который длится 21 день. Самые распространенные варианты – это Вайна Потоси (подъем на гору на высоту 6000 метров), Эль Чоро (3-дневный спуск с горы высотой 5000 метров в зеленые каньоны «юнги») и Кондорирро (подъем на три высокогорные лагуны). В Боливии еще не закончился летний сезон дождей, погода могла в любой момент испортится, в горах зачастую туман и ничего не видно и поэтому мы выбрали Эль Чоро как самый легкий вариант. Практически весь трек идет вниз, поэтому идти физически легче, но надо беречь колени. В Боливии наконец-то цены позволяют нанять гида, который несет еду и палатку, и наслаждаться походом налегке. Так же не рекомендуется идти по треку в одиночку, потому что были случаи ограблений иностранцев. Не знаю насколько это правда, но рисковать не хотелось. Самое начало мы практически не видели, потому что все было затянуто туманом. Дорога эта по словам гида построена еще до инков и мне кажется довольно хорошо сохранилась. Следующие два дня пейзаж мало менялся, но сами юнги мне понравились. Красивые зеленые горы с водопадами и бурлящей рекой внизу. Особенно красивый был кэмпинг во вторую ночь. Опять же по словам гида, правительство собирается улучшать кемпинги, построить нормальную инфраструктуру и тогда цены будут как на Инка Трэйл в Куско.

У нас заканчивалась виза в Боливию через несколько дней, мы решили поехать на Исла Дель Соль (Остров Солнца) через Копакабану на день-два и оттуда перейти границу в Перу.

[hennessy-polka]

Прекрасное путешествие!

[ДИМАСТЫЙ 69]

Молодцы, ребята ! Кстати, о языке - в Боливии, ИМХО, САМОЕ ЛУЧШЕЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ CASTELLANO ! Туда прямо практиковаться приезжать надо - медленно, отчётливо и всё правильно произносят. Мне кажется, это благодаря высоте - там особо не поспешишь, поэтому и не тараторят, как на побережье :) Жалко Вам не посоветовали проехать до Потоси и сходить там в шахты с гидом. Они находятся на высоте 4 180 м. - настоящая Преисподняя у самого Неба ... Да и дорога от Сукре до Потоси и от Потоси до Уюни - просто потрясающей красоты, притом что очень комфортная - просто великолепную трассу уложили ! Но вас "отнесло течением" южнее в Тупизу - тоже правильно, всего не охватишь

[kaparot]

Прекрасное путешествие!

Спасибо!

[kaparot]

Молодцы, ребята ! Кстати, о языке - в Боливии, ИМХО, САМОЕ ЛУЧШЕЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ CASTELLANO ! Туда прямо практиковаться приезжать надо - медленно, отчётливо и всё правильно произносят. Мне кажется, это благодаря высоте - там особо не поспешишь, поэтому и не тараторят, как на побережье :) Жалко Вам не посоветовали проехать до Потоси и сходить там в шахты с гидом. Они находятся на высоте 4 180 м. - настоящая Преисподняя у самого Неба ... Да и дорога от Сукре до Потоси и от Потоси до Уюни - просто потрясающей красоты, притом что очень комфортная - просто великолепную трассу уложили ! Но вас "отнесло течением" южнее в Тупизу - тоже правильно, всего не охватишь

Спасибо! Да, язык в Боливии и правда самый понятный. Сейчас в Перу все гораздо печальнее. Самое ужасное произношение по-моему в Аргентине, а в Боливии говорят медленнее и отчетливее.
Про Потоси нам, конечно, советовали, но что-то нас не впечатлила перспектива лазить по шахтам, тем более рабочим.

[zuhanna]

kaparot, вы большие умнички!
Хочу пойти по вашим стопам в конце года, поэтому с огромный интересом жду продолжения ;)

И у меня уже накопилось несколько вопросов:

1) Вы так и не воспользовались автостопом?
2) Насколько безопасно в каждой из стран "светить" зеркалкой?
3) Как чувствуете себя сейчас в Перу? Нет горняшки? Или акклиматизация правильно прошла еще в Боливии?

Спасибо и удачи! ;)

[kaparot]

kaparot, вы большие умнички!
Хочу пойти по вашим стопам в конце года, поэтому с огромный интересом жду продолжения ;)

И у меня уже накопилось несколько вопросов:

1) Вы так и не воспользовались автостопом?
2) Насколько безопасно в каждой из стран "светить" зеркалкой?
3) Как чувствуете себя сейчас в Перу? Нет горняшки? Или акклиматизация правильно прошла еще в Боливии?

Спасибо и удачи! ;)

Уиии, спасибо большое!

1) Нет, автостопом мы так ни разу и не пользовались. У нас нет в этом опыта и как-то не чувствовалось особой надобности. В Аргентине и Чиле автобусы ужас какие дорогие (мы уже писали об этом), и мы встречали людей, которые путешествовали автостопом, так что это возможно. В Боливии, Перу и Эквадоре автобусы такие дешевые, что не вижу особой надобности заморачиваться с автостопом, только если хочется посетить какие-то особо удаленные места.

2) Насчет зеркалки, в больших городах надо всегда быть начеку. В Рио нам почему-то было страшнее всего фотографировать, может быть потому что это была наша первая страна. В местах где много туристов обычно всегда можно спокойно вытаскивать зеркалку, а когда ты единственный гринго в пределах видимости нужно действовать по ситуации. Мы встретили одного голландца, дак ему в Сантьяго в баре подсыпали чего-то в стакан пива и забрали (он видимо еще и сопротивлялся) рюкзак со всеми фото-причиндалами, айпэдом и т.д. Так что без надобности лучше лишний раз с собой не носить ничего, особенно по темноте.

3) Вообще, да, акклиматизация у нас прошла в Боливии, там выше, чем в Перу. Но в Перу в треке Катю все-таки накрыло, скоро выложим историю.

Если еще есть вопросы, не стесняйтесь! Приятно когда есть обратная связь.

[zuhanna]

kaparot, спасибо большое! От меня плюсик Вам в карму ;)
Жду продолжение ;) А вопросы появляются по мере подготовки к своей поездке (:

[kaparot]

Исла Дель Соль:
Мы приехали в Копакабану на туристическом автобусе, купили билет на паром на Исла Дель Соль (остров Солнца) и пошли перекусить. У парома две остановке на острове: в южной части и в северной. На южной стороне находятся руины времен инков, и виды с этой стороны красивее. Мы планировали остановиться на южной части на две ночи и на второй день сходить пешком через весь остров на северную сторону. Нас напугал прогноз погоды - обещали ливневые дожди, поэтому мы остались только на одну ночь и на следующий день вернулись на пароме в Копакабану. Стоит предупредить, что от лодочной станции в южной оконечности острова до городка, где находятся хостели, надо идти пешком по лестнице практически вертикально вверх. На высоте около 4000 метров с сумками это оказалось довольно не просто. Мне показалось, что это хороший способ набрать форму и акклиматизироваться, надо всего лишь ходить несколько раз в день вверх и вниз. Даже и без сумок это выматывающий подъем. В самом городке делать практически нечего. Есть несколько ресторанов, большинство было закрыто в наш приезд, интернет кафе по бешеным ценам, плохие хостели и очень красивые виды на озеро Титикака.

В Копакабане мы купили билет прямиком до Арекипы, перекусили и сели на автобус
Арекипа:
Перешли границу в Перу мы довольно бысто. Боливийский пограничник пытался придраться к тому, что у нас стояла виза на 30 дней. Мы въехали в Боливию 10 февраля, а выезжали 10 марта. Ему показалось, что это больше, чем 30 дней. Пришлось ему напомнить, что в феврале 28 дней, и мы не пользуемся календарем инков. После совместных подсчетов он с нами согласился.
В Пуно мы пересели на другой автобус и поехали дальше в Арекипу. В лучших южноамериканских традициях автобус приехал на пару часов позже, частично потому, что водитель по дороге пытался добирать пассажиров и ждал по полчаса в каждом городе. Даже местные не выдержали и стали кричать на водителя и контролера, в результате чего мы все-таки поехали. Мы благоразумно зарезервировали хостель (кстати, довольно неплохой Amazing Hostel Arequipa), взяли такси от автобусной станции и поздно ночью добрались до кровати.
Арекипа нам понравилась. Город правда очень большой. В центре все очень цивильно, красивая площадь, соборы и правительственные здания. Чем дальше отдаляешься от центра, тем все становится печальнее. На окраинах такое ощущение, что все строят как хотят. У многих домиков построены только первые этажи, а дальше торчат железные штыри. Видимо готовят платформу для надстройки будущим поколениям. Главная достопримечательность в Арекипе это экскурсии в каньон Колка. Колка на языке Кечуа – это «хранилище». Это место инки использовали как хранилище продуктов. Похоже климат тут наиболее подходил для выращивания различных культур. Мы наслушались от других путешественников, что обычные поездки на два дня в Колку совершенно неинтересны. Везут рано утром посмотреть пару часов на кондоров, потом оставляют спать в каком-то невзрачном городке, и на следующий день возвращают обратно. Мы решили сходить в двухдневный трек, который тоже включает в себя обзорную площадку с кондорами, но потом группа спускаются пешком в каньон, спят в оазисе и поднимаются обратно с другой стороны. Выглядело это гораздо интереснее. Во время поисков, однако, мы наткнулись на более респектабельное агенство, где чуть-чуть подороже нам предложили тур, который объезжает насиженные туристами места, где это возможно. Мы ни разу не пожалели, что заплатили дороже. Мне кажется мы увидели гораздо больше, чем в обычном туре, гид была очень профессиональной, немного походили пешком, где это было возможно, спали в шикарном отеле, который принадлежит этой же турфирме. В общем, пожаловаться не на что. Единственно только, что не спускались вниз в каньон, как планировали в двухдневном треке. Узнали много нового об истории и культуре Перу. Ну и, конечно, сделали пару тысяч фотографий с кондорами. Поначалу мы не поняли ажиотажа фотографировать птиц. Ну птицы и птицы, издалека и непонятно насколько они большие. Стоило немного подождать и один из огромных кондоров пролетел совсем рядом с нами. Зрелище это надо сказать впечатляющее, и мы тоже присоединились к сообществу фото-охотников на кондоров.

После Колки вернулись обратно в Арекипу. Хотели забраться на один из действующих 6-тысячных вулканов вокруг, но нас напугали непогодой и мы решили не рисковать. Рафтинг тоже отменялся из-за проливных дождей, которые прошли до нашего приезда. Те несколько дней, что мы были в Арекипе стояла солнечная погода. Мы потратили еще один день на осмотр города и вечером уехали в Куско – столицу Инков.
Куско:
В Куско, древней столице инков, испанцы в лучших традициях религоизно-идейных завоевателей разрушали самые важные для инков здания и храмы и строили свои церкви на тех же местах. Колониальные здания тоже выглядят внушительно (естественно строили все те же рабы инки), но как по мне гораздо менее интересны. Поэтому от самых внушительных зданий времен инков мало что осталось, кроме цитадели Мачу Пикчу, до которой испанцы каким-то чудом не добрались. Если бы инки не покинули цитадель, думается мне, мы бы сейчас довольствовались обзором фундамента как во всех остальных местах.
Не буду пересказывать Википедию, скажу только, что в Куско есть чем заняться и начинающему археологу и треккеру и любителю приключений. Мы взяли однодневную экскурсию в Священную Долину Инков. Обычно мы избегаем организованные экскурсии, но в этот раз гид нам очень понравился и было интересно послушать про историю этих мест. Конечно, не обошлось без посещения рынков и магазинов серебра в Писаке. Но даже там гид что-нибудь рассказывал, например, о процессе изготовления серебряных украшений, поэтому было интересно. Для себя я узнал, что инки были только последней из целой цепи предшествующих цивилизаций. Как мне кажется во многом они были мудрее людей, которые живут сейчас, больше понимали природу и мир, в котором они живут. Сейчас люди часто забывают, что мы тоже часть этого мира. Выражалось это у древних людей правда в поклонении Богу Солнцу, Воды, Земли, жертвоприношениями и т.д. Местные индейцы и сейчас перед тем как выпить что либо, выливают немного на пол как дань Пачамаме (Матери Земле). Я наблюдал как это происходит прямо в баре.
Следующим пунктом в нашей программе была конечно же цитадель Мачу Пичку. Добраться до нее прямо скажем непросто. То есть, ничего сложного, конечно нет, но стоит это очень дорого. Первоначально мы планировали заказать Инка Трейл, который проходит по древней дороге инков (по одной из их троп мы ходили в Боливии). Как оказалось правительство вдобавок к ограничению в 200 человек в день ужесточило контроль за агенствами, которые организуют этот трек, и за качеством предоставляемых услуг. Качество по всей видимости стало лучше, но стоит 4-х дневный трек теперь в районе 450-500 долларов на человека. Это было нам не по карману. Добираться самим на Мачу Пикчу тоже довольно дорого. Если ехать на поезде и автобусах в обе стороны выльется это в где-то 200 долларов на человека. Мы решили заказать один из альтернативных треков. Агенства предлагают несколько альтернативных треков: Салкантай, который проходит по горам, Инка Джангл Трейл, который проходит понизу, и так далее. Нам посоветовали опять же из-за сезона дождей взять Инка Джангл. Стоит он те же 200 долларов, но мне кажется гораздо интереснее, и включает в себя вход в Мачу Пичку и билет на поезд обратно.
В первый день мы съезжали на горных велосипедах с высоты больше 4000 метров до примерно 2000. Дорога была асфальтированная, так что никакой сложности спуск не представляет. Было облачно и влажно, и первую часть пути мы ехали натурально в облаке, а во второй части предстояло пересечь на велосипеде несколько небольших речек. Короче, промокли до нитки. На ночь остановились в небольшой деревушке, перезнакомились с собратьями по группе, поели и отправились отдыхать.
Второй день был самый интересный. Погода была хорошая, виды потрясающие, останавливались в нескольких деревушках выпить чичи (что-то вроде местного кваса на кукурузе) и фруктового сока. В обед одной девочке из нашей группы стало плохо, похоже какой-то вирус на фоне общего физического истощения: ходить все-таки надо было много. Гид отправил ее на машине в наш следующий хостель, она так до конца и не оклемалась все четыре дня. После обеда мы продолжили идти по тропе инков, где нас ждал следующий сюрприз. После дождей река, которую нам предстояло пересечь, сильно разлилась и нам пришлось форсировать ее примерно по пояс в холодной воде. Течение было очень сильное, поэтому переходили все вместе взявшись за руки. Своего рода тимбилдинг, вырабатывали командный дух. Я решил, что не выдержу, если мои наконец-то подсохшие ботинки опять зальет водой, и решил пойти босиком. Гид очень переживал, что нам пришлось намокнуть, но по-моему это приключение всем понравилось. После реки предстояло перебраться на другую сторону каньона по канатной дороге. Выглядело это так: канат натянут через глубокий каньон, тебя сажают на деревянную площадку, ты едешь примерно до середины, и с другой стороны канат вытягивает специально обученный перевозчик, которому надо заплатить один доллар. Прямо как в сказке про приключения Ивана Царевича. Мы благополучно перебрались на ту сторону и уже в темноте дошли до горячих источников, куда с удовольствием бултыхнулись.

На третий день кто-то поехал кататься на зип-лайн (тоже вроде канатной дороги через ущелье, только побыстрее), мы уже это пробовали и пошли пешком три часа до гидроэлектростанции, откуда еще три часа по рельсам надо было идти до Агуас Кальентес, города у подножия горы Мачу Пикчу. Кстати, Мачу Пикчу – это название горы. Как называется цитадель уже никто не узнает, поэтому назвали ее так же как гору. Когда мы остановились на ланч, нас просто зверски искусали sand flies. Не знаю как на русском называют этих тварей, но даже глубоко в джунглях, где нас пугали москитами и этими песчаными мошками, все было терпимо. А тут мы не поняли кто остановился пообедать - мы или мириады этой мошкары. Все ненамазанные части тела были в считанные минуты искусаны десятки раз. Причем кусают они не больно, зато потом остаются очень заметные следы.

В Агуас Кальентес много туристов, которые приезжают в Перу только на Мачу Пикчу. Соответственно и цены дорогие и много ресторанов и шикарных отелей. Вечер мы провели в этом городке. Ничего особо примечательно в нем нет, кроме прибытия поезда. На следующий день мы должны были встретиться с гидом в 6 утра наверху, когда открывается вход на Мачу Пикчу. Чтобы попасть туда в 6 утра надо или выйти в 4:30 из отеля, чтобы в 5 утра зайти через нижний вход и подниматься по 1700 ступенькам в течение часа или выйти в те же самые 4:30 утра, чтобы встать в очередь на первый автобус, который выходит в 5:30. Мы решили идти пешком. Вставать все равно надо было рано, автобус недешевый и где еще удастся прогуляться по двум тысячам ступеней! Гид нам заблаговременно посоветовал взять запасную футболку и это было не пустое обещание. Пока добрались наверх, вспотели как кони, хоть на улице было и прохладно.
Наверху, наверное, был рассвет, так как перестало быть темно, но видно от этого лучше не стало, все было затянуто густым туманом. Мы, конечно, этому очень обрадовались. После 4-х дней похода особенно радовала перспектива ничего не увидеть на самой Мачу Пикчу. Первые два часа мы провели с гидом. Он рассказывал нам о строение цитадели и предназначении отдельных зданий. С 10 до 11 утра мы должны были подняться на Вайну Пикчу, соседнюю гору, с которой открываются красивые виды на древний город (еще около часа подъема). В день на Вайну Пикчу разрешают подняться 400 человек. 200 человек с 7 до 8 утра и еще 200 с 10 до 11. Записываться нужно заранее, когда покупаешь билеты на Мачу Пикчу. К началу нашего подъема погода начала улучшаться, а на вершине облака совершенно разошлись и мы смогли полностью насладиться видом. Как по мне на вершине Вайну Пикчу можно провести полдня, я с удовольствием провалялся там пару часов. К обеду мы спустились, пофографировали открыточные виды с другой стороны и прошлись по тропе Инков до моста Инков. В Куско все, что продается туристам, заканчивается на Инков: тропа Инков, мост Инков, массаж Инков, гамбургер Инков. Мост не особо впечатлил, но сама дорога красивая. Всего мы провели наверху 9.5 часов, которые прошли совершенно незаметно, туристические группы начали разъезжаться, ну и мы спустились 1700 ступенек обратно в Агуас Кальентес.

Внизу нам решили подпортить впечатление. Нам с Катей заказали поезд на 21:30 вместо оговоренных 18:45, что означало провести еще три часа в Агуас Кальентес и приехать в Куско только в час ночи, а еще трое человек не получили билетов вообще. В конце концов все разрешилось, но я бы советовал пытаться заказать тур без обратных билетов на поезд и покупать билеты самостоятельно на удобное себе любимому время. Агенства работают через посредников и часто тяжело найти виноватого.
Итого, самый дорогой способ посетить Мачу Пикчу – это заплатить 500 баксов за буржуйский Инка Трейл, который надо заказывать чуть ли не за полгода, а самый дешевый – это не ездить на поезде, а добираться самостоятельно до гидроэлектростанции и оттуда идти по рельсам три часа пешком. Хотя я бы советовал пройти один из альтернативных треков, потому что ощущения совершенно другие, чем просто от посещения древних развалин.
После трека мы вернулись в Куско примерно в час ночи. Мы планировали вернуться раньше и поискать другой хостель вместо того где мы жили. Пришлось заниматься этим в час ночи. Нашли какое-то дешевое место и на следующий день переехали в отель, который нам посоветовали ранее. Отель был отремонтированный, комнаты выглядели очень хорошо и цена была недорогая. Казалось бы все замечательно, пока у нас ночью не украли деньги из кошелька. Видимо расчет был на то, что утром мы уедем и не заметим пропажи (около 150 долларов). Мы же заметили, я решил не спускать это с рук и пошел вызывать полицию. Закончилось это, конечно, тем, что я провел полдня в полиции, заполняя бумажки. Надеюсь хоть получим какую-нибудь компенсацию со страховой компании когда вернемся. Мы были практически уверены, что это работа ночного сторожа, персонал гостиницы над нами практически смеялся, говорили мол хватит сочинять. На всякий случай напишу название гостиницы Tierrandina, будьте бдительны. Я в этот день собирался прыгать с банджи, вместо этого попрактиковался в испанском с перуанским офицером полиции.
Ика (Вакачина):
Мы купили билеты на 15-часовой автобус до Ики. Удивительно, что по какой-то неведомой причине цена была такая же как на 20-часовой билет до Лимы. По приезду в Ику взяли такси до оазиса Вакачина. Этот когда-то процветающий резорт был разрушен во время землятресения 2007 года и сейчас больше ориентирован на путешественников-бэкпекеров. Во-первых, там было тепло, около +30 градусов. Мы немного устали от холодов Боливии и Перу и радостно провалялись пару дней под солнцем. Главная аттракция в этом месте это поездка на багги по дюнам, включающая в себя сэнд-бординг. Довольно забавное времяпрепровождение. На багги водители развивают бешеную скорость и носятся по дюнам вверх и вниз, нам это понравилось даже больше, чем сэндбординг. В сэндбординге самая грустная часть это подниматься по дюнам вверх, увязая в песке, с доской в руках. А скатываться довольно забавно, особенно тем, кто поопытнее с досками. Во второй день мы вообще не отходили от бассейна, а на тре тий взяли такси в Ику и оттуда уехали в Лиму.

Лима:
Лима как и почти все большие города в ЮА ничем нас особо не порадовала. Жили мы в Мирафлоресе, районе, который разительно отличается от остальных городов Перу. Сразу видно, что тут живут очень обеспеченные люди. Красивые дома, зеленые улицы, дорогие машины, торговые центры. Но туристам в этом городе нечем себя особо занять, по крайней мере так нам показалось. Мы погуляли по городу целый день, выяснили, что начинается Семана Санта (Пасха) и если мы на следующий день не уедем в Уараз, мы сможем сделать это только дня через 4, ибо все билеты раскуплены местными туристами. Мы купили на чуть ли не последние места в автобус и поехали в Уараз.

[kaparot]

Уараз:
Уараз – это трековая столица Перу. Тут собираются любители полазить по горам или походить вокруг заснеженных вершин. Мы планировали пойти в трек со сложным названием Уайуаш. Классический трек длится 10-11 дней, но есть возможность пройти его за 8 дней или сделать мини-трек за 4-5 дней. Однако, было самое начало сезона, и во всех агентствах нам в один голос не советовали идти сейчас из-за большого количества дождей и непогоды. Кроме этого, в агенствах не было групп и не с кем было пойти. Изначально мы хотели сделать однодневный трек для акклиматизации и потом уже идти на несколько дней. Однако, из-за того, что начиналась Семана Санта и город забивался перуанскими туристами, мы решили изменить наши планы и пойти в 4-х дневный трек Санта Круз в Кардильера Бланка вместо Уайуаша. (придется, наверное, возвращаться в другой сезон, чтобы посетить Кардильера Уайуаш). Санта Круз нам тоже понравился и на самом деле 4 дня походной жизни успели надоесть, уже хотелось горячий душ и нормальную кровать. Десять дней было бы для нас слишком много. Сам по себе трек не очень сложный, агенство предоставляет гида, повара и погонщика ослов и мулов, которые несут все вещи от кемпинга до кемпинга. С собой надо носить только воду и какой-то минимум еды, чтобы перекусить в середине дня. Проблему представляет только переход на высоте 4750 метров, на который предстоит залезть. Катя в первый день похоже чем-то отравилась и у нее были проблемы с желудком, а во второй день когда мы начали набирать высоту стала чувствовать признаки горной болезни. На переход залазила уже из последних сил, практически на четвереньках, но как только начали спускаться сразу стала чувствовать себя лучше. По идее мы уже были на высоте 4000 и 5000 метров в Боливии, но еще никогда не ходили треки на такой высоте. Все хорошо, что хорошо кончается. Первые два дня немного шел дождь и было облачно, но мы были готовы к большему количеству осадков. Последние два дня распогодилось, вышло солнце, и было уже гораздо приятнее, хотя по ночам температура все равно опускалась до +5 по ощущениям. По словам гида в Санта Круз выпадает меньше осадков, так как от дождей защищает еще один горный хребет Кардильера Негра. Кардильера Уайуаш открыта всем ветрам и поэтому в сезон дождей там практически никого нету, кроме местных жителей. Когда начинается сухой сезон и Санта Круз забивается туристами, самое время идти в Кардильера Уайуаш. Вообще, в этом районе просто мекка для альпинистов. Я еще не видел такого количества гор в одном месте, включая самую высокую Уаскаран, и на многие из них можно залезть в одиночку или с профессиональным гидом. После Санта Круза уже не хотелось ехать в однодневные треки с толпами других туристов и мы продолжили в наш следующий город по дороге в Эквадор - Манкора.

Манкора:
Прямого автобуса из Уараза в Манкору не существует, мы купили билет на ночной автобус до Трухильи и оттуда уже надеялись уехать в Манкору. Приехали мы в пол-пятого ночи, провалялись на полу в терминале до 8 утра, когда все начало открываться и уехали в центр на такси с двумя канадками, которых мы встретили в треке и которые ехали по тому же маршруту. В центре на главной площади к нам подошел хорошо одетый молодой человек, который представился работником муниципалитета и предложил помочь с информацией по Трухильи. Нам было даже неудобно сказать ему, что мы всего лишь хотим уехать отсюда как можно быстрее. К его чести можно сказать, что и в этом он нам помог, подсказал куда идти покупать билеты на автобус. В самой Трухильи можно съездить посмотреть на очередные развалины или на пляж, погреться под солнцем, покупаться или посерфить.
Добирались до нашей цели мы почти сутки, с Трухильи получилось уехать в 9 утра до Пийоры, куда мы приехали в 16 дня и оттуда уже наконец-то сели на 3-х часовой автобус до Манкоры.
Манкорой мы остались очень довольны. После Семаны Санты местные вернулись на работу (мухаха), и мы приехали в практически пустой город. Мы нашли бунгало через дорогу от океана за 30 долларов в день. Утром ходили просто валяться на пляже или снимали доску для серфинга, вечером брали уроки йоги в соседнем фешенебельном отеле, был хороший выбор ресторанов, как дорогих так и не очень. Идеальное место после изнуряющих треков расслабиться и получить удовольствие.

[zuhanna]

kaparot, спасибо еще раз! Фото изумительные!
Хотела еще спросить: сколько времени вы изначально на каждую страну закладывали или все спонтанно происходит?
Не хочется где-то остаться надолго и передохнуть от переездов и треков?

[kaparot]

kaparot, спасибо еще раз! Фото изумительные!
Хотела еще спросить: сколько времени вы изначально на каждую страну закладывали или все спонтанно происходит?
Не хочется где-то остаться надолго и передохнуть от переездов и треков?

Изначально план был такой: Бразилия - две недели, Аргентина-Чиле - 7-9 недель, Боливия - месяц, Перу - месяц, а потом оставшиеся полтора месяца в Коломбии или немного центральной Америки. Получилось, что из Бразилии мы сбежали через неделю из-за плохой погоды и высоких цен, на Аргентину-Чиле вышло 5 недель тоже из-за дороговизны (с погодой нам как раз повезло), на Боливию ровно месяц и Перу чуть меньше месяца. Теперь мы успеем проехать Эквадор, недели три провести в Колумбии и на Центральную Америку остается еще около месяца. Конечно, планы меняются по мере продвижения. Иногда кто-то советует какое-то интересное место, иногда хочется просто поехать в другую климатическую зону.
От треков и переездов, конечно, устаешь. В Манкоре мы 4 дня на пляже провалялись, ничего не делали практически. Выбираем место, где нам нравится и расслаблямся там. На дольше пока не хочется оставаться. Тогда надо начинать чем-то заниматься, например, серфингом, иначе будет скучно.

[Bubu-coca]

Бодренько двигаетесь Про Колку, ну незнаю, может и надо было в каньон спуститься) Ну, ваш выбор тоже хорош Ждём продолжения и удачи на поворотах)

[Bubu-coca]

Забыл спросить, а имеется ли план движения по Эквадору? будьте любезны пор фавор?

[kaparot]

Забыл спросить, а имеется ли план движения по Эквадору? будьте любезны пор фавор?

Да продвигаемся мы и правда довольно быстро по сравнению с теми, кого мы встречали. Слишком уж хочется много всего посмотреть, а не сидеть на одном месте.
По Эквадору мы двигаемся с юга на север через Куэнку, Баньос, Латакунгу, Кито и в Колумбию. Может в джунгли еще съездим - пока не решили.

[Bubu-coca]

Мы семьей зимовали в Эквадоре 2012-2013 и смонтировал мини фильмец " Эквадор вместо Таиланда" там и Куэнка и Баньос и Салинас и Тена(мисауджи) ну Кито само собой! Будем рады если почерпнёте полезную информацию)))

[kaparot]

Мы семьей зимовали в Эквадоре 2012-2013 и смонтировал мини фильмец " Эквадор вместо Таиланда" там и Куэнка и Баньос и Салинас и Тена(мисауджи) ну Кито само собой! Будем рады если почерпнёте полезную информацию)))

С удовольствием почерпнем, мы только не поняли где смотреть фильм. В Тену и на побережье мы так и не поехали, надо хоть посмотреть, что упустили.

[kaparot]

Куэнка:
Из Манкоры мы собирались уехать в Эквадор и сомневались между Лохой и Куэнкой. Из Лохи можно уехать южнее в Вилкабамбу, где по легендам люди живут больше ста лет. Куэнка – красивый колониальный город. Лоха была нам немного не по пути и когда нам сказали, что ехать туда дольше, чем до Куэнки, мы тут же решили в пользу последнего. До Куэнки мы добирались неприлично долго, в агенстве нам не сказали, что придется сменить три автобуса и вдобавок ждать между ними. Поэтому вместо обещанных 8 часов вышло часов 10, до Лохи должно было быть 11. В Куэнку мы приехали в субботу вечером, взяли такси до хостеля и сразу попали в центр вечеринки . На улицах были толпы народу, из всех баров, ресторанов и ночных клубов неслась громкая музыка. Мы быстро бросили вещи и пошли обедать после длинного переезда. В воскресенье мы приятно погуляли в Куэнке целый день и на следующий день рано утром уехали в Баньос.

Баньос:
Этот город нам чем-то напомнил чилийский Пукон, только без вулкана. Для желающих предлагается очень много развлечений. Мы записались на рафтинг и следующий день провалялись у себя в комнате. Выходили на улицу только, чтобы положить в себя еды (кстати, рестораны тоже были очень хорошие). Видимо, накопилась усталость от переездов и хотелось просто передохнуть. Рафтинг был зачетный. Сначала гид объяснил нам правила безопасности и мы благополучно спустились немного вниз по реке. Потом мы остановились, гид сказал, что дальше будет порог уровня 4+, сначала идут камни, а сразу за ними большая яма. Мы радостно покивали головами, поплыли дальше и сразу за камнями наша лодка встала вертикально вверх и всех, кроме гида и тех, кто сидел на носу, повыбрасывало в холодную воду. Ощущения скажу я вам незабываемые . Сначала вообще не понимаешь, что произошло, потом начинаешь всплывать и пытаться дышать. Второй раз наша лодка перевернулась, и вылетели уже абсолютно все, причем часть накрыло лодкой. Вообще-то под лодкой можно дышать в воздушных карманах, но говорят, что тоже довольно неприятно. Все это действие продолжалось пару часов, нам очень понравилось, даже хотелось еще покататься часик-другой.
В Баньос также мы хотели забронировать поездку в джунгли и я хотел попробовать найти группу, чтобы подняться на недо-шестятысячник, действующий вулкан Котопакси. Когда мы спросили про джунгли, нам предложили ехать в другой город (Тину или Коку) и уже оттуда начинать тур. Мы решили, что будет лучше и дешевле тогда и забронировать тур оттуда. Как правило чем ближе к пункту назначения, тем меньше посредников и тем дешевле. На Котопакси в Баньос тоже не было желающих. Всего лишь в одном агенстве для меня связались с другими агенствами в Латакунге и Кито и нашли группу, к которой мне можно было присоединиться. Мы решили тогда сами поехать в Латакунгу, съездить на кратер вулкана Килотоа и потом уже опять поискать людей на Котопакси.
Латакунга:
Латакунга сам по себе совершенно незврачный город, однако в 2-3 часах езды находится лагуна в кратере бывшего вулкана Килотоа. Очень красивое зрелище. Мы доехали на автобусе прямо до Килотоа, остановились в хостеле (кстати, там понастроили очень приличных хостелей, я даже не ожидал такого приема в деревне) , пофотографировали лагуну, потом спустились вниз к воде, поднялись обратно наверх и прошли почти половину трека вокруг кратера.

На следующий день мы планировали дойти пешком до следующей деревни Чикчилан, но встреченные нами англичане рассказали, что без местного гида туда лучше не соваться. Они пробовали пойти самостоятельно, и какая-то предприимчивая эквадорская дева натравила на них собак и потребовала выкуп. Мы, конечно, были настроены более воинственно и могли бы дать отпор, но все равно воевать с собаками не очень-то хотелось . Гид запросил 25$ за 10 км пути, так что мы плюнули на весь их Килотоа (им же хуже, будет меньше туристов) и уехали обратно в Латокунгу через суботний рынок в Зимбабуа. На следующий день нам пришлось разделиться. Я с одним французом полез на свой вулкан Котопакси, а Катя уехала на автобусе в Кито. Было очень грустно расставаться . Вдруг стало понятно насколько мы счастливы путешествовать последние 4 месяца, находясь практически 24 часа вместе друг с другом. В нашей «обычной» жизни мы видимся буквально несколько часов в день, а раньше, когда учились - только по выходным. Для меня путешествия – это не только способ увидеть насколько огромный и разнообразный наш мир, повстречать совершенно других людей, чем те, кого ты привык видеть в своей стране, но и возможность побольше узнать самого себя и любимого человека. Говорят, что путешествия – это единственная вещь, которую можно купить за деньги и которая делает тебя богаче.
Итак, Котопакси – подъем на вулкан занимает 2 дня. В первый день в 10-11 часов утра подготавливаем снаряжение, закупаемся провизией и выезжаем к вулкану. Приезжаем на парковку в районе 14 и идем к рефьюджио. Подъем занимает около часа (у нас взяло 45 минут) и заканчивается на высоте 4800 метров (на высоте самой высокой горы Европы, Мон Блана). Ужинаем и в 7 вечера свет в хижине гаснет, и все идут спать (или хотя бы отдохнуть). В 11 вечера просыпаемся, завтракаем (или не знаю как назвать этот прием пищи) и начинаем подниматься, чтобы к 6-7 утра быть на вершине, 5897 метров. Позже 8 утра уже опасно продолжать подниматься, потому что начинает греть солнце и возрастает опасность снежных обвалов. Нам жутко не повезло с погодой. Когда мы вышли, дул очень сильный ветер с дождем, который с подъемом высоты превратился в ледяной дождь и град. Мы сами и все снаряжение покрылось слоем льда. Я пытался что-то сфотографировать, но даже не смог достать камеру из рюкзака – замок заледенел. Мы дошли до начала ледника на уровне 5200 метров, надели кошки и начали подниматься на ледник. Из-за дурацкой погоды снег тоже покрылся льдом и даже с кошками ноги частенько соскальзывали. На пути попадались каверны (отверстия в леднике, которые нужно обходить). Может соберутся более опытные товарищи альпинисты и помогут с терминологией. Мы дошли примерно до 5400 метров, и гид сказал, что дальше подниматься очень опасно, под коркой льда снег был рыхлый и можно очень нехило провалиться. Остальные группы развернулись еще раньше нас. Мы тоже вернулись обратно в хижину. У меня в какой-то момент замерзли пальцы рук, но я даже не заметил этого, так как был сосредоточен на подъеме. Потом когда пальцы оттаяли, начали очень сильно болеть. Сразу вспомнилось детство в Сибири.
Короче, заплатили деньги, вышли, полазили в темноте неизвестно где, вымокли и вернулись обратно. Ну что поделаешь, такая суровая природа на этой высоте. Кстати, гид сказал, что обычно так высоко идет снег, а в этот раз был какой-то ужасный ледяной дождь. Все равно, конечно, был интересный опыт и поставлен личный рекорд в 5400 метров над уровнем моря. Там наверху должно быть умопомрачительно красиво (и опасно, конечно).

Мы немного отогрелись, поспали и вернулись в Латакунгу. Оттуда я сел в автобус до Кито, где мы договорились встретиться в хостеле.
Кито:
Кито какой-то несуразный, очень длинный город, я уже отвык, что можно на машие ехать по 40-50 минут по городу. Плюс еще и пробки, исчадия цивилизации. Но вообще, в Марискал довольно приятно (хотя я много слышал, что там опасно, мы ничего такого не ощущали), много баров, ресторанов, ночных клубов. Как и везде в большом городе нужно не терять бдительности. Мы немного занялись покупками (у меня уже 3 футболки пропали без вести в борьбе с прачечными) и отправили ненужные более вещи в Израиль. В основном, теплые вещи. Дальше мы продолжаем в Колумбию и Центральную Америку, где должно быть теплее. Оказалось, что это, конечно, не совсем так. В Колумбии много мест, где прямо скажем совсем не жарко. В старом городе, в историческом центре можно погулять и посмотреть на колониальную архитектуру. В последний день в городе мы поднялись на гору с видом на весь город на Teleferico. Оттуда можно подняться пешком на вершину вулкана. Подъем занимает около трех часов. Я начал подниматься, но после часа пути все затянуло облаками и пошел град, так что я развернулся. Надо начинать как можно раньше утром, потому что к обеду погода всегда портиться. На известный эквадорский рынок в Отовалу мы решили не ехать и рвануть прямиком в Колумбию. Из Кито сели на автобус до Тулкана, там взяли такси до границы, перешли пешком границу, доехали на такси до первого колумбийского города Ипиалеса и решили тут остаться, так как уже стемнело и нам многие не советовали передвигаться в этом районе по темноте.

[Bubu-coca]

О, у вас есть шанс от колумбийского Пасто заехать в лагуну "de la cocha" направо через перевал! Там в луково-картофельном царстве сельской Колумбии передохнуть пару дён! Душевненько фотка "Котопакси" неужто ваша?