О чем молчат перуанские боги (Перу-Боливия, янв'13)

[natalimore]

«Вирус бродяжничества не излечим» (с) Винский
(вместо предисловия.
29.12.12- 24.01.13)
В Южную Америку мы собирались во второй раз, и это всего лишь за год - что нас влекло? пожалуй, очевидное желание узнавать, видеть, чувствовать и наслаждаться моментом, потому что это именно те моменты, в которых концентрат жизни со всеми лучшими ее свойствами. Почему Южная Америка? потому что далеко, непонятно, сложно, а значит, притягательно. До Перу и Боливии были Аргентина и Чили, но не прошло и пары месяцев по возвращении, как нам снова потребовались билеты, дающие возможность лететь по направлению к ничего не подозревающим стадам лам, затерянному на высоте 3000м, а потом все-таки найденному Мачу-Пикчу и к потрясающему боливийскому небу. Аргентина, Чили, Перу, Боливия - совершенно разная культура, природа, менталитет, атмосфера. Пожалуй, Перу и Боливия сложнее и неоднозначнее...
Винский весьма удачно писал о вирусе бродяжничества. Вирус бродяжничества...Возможно, это именно он однажды в раннем детстве попал в нашу кровь, когда с утра и до вечера мы пропадали где-то - тоже в каких-то неизвестных и неизведанных мирах. Теперь он растекся по артериям и сосудам и порождает в нас тягу к перемещениям. Перемещениям, дающим ощущение свободы, которой так не хватает в повседневной жизни, ну или, по крайней мере, помогающим расширить рамки привычного. Быть внутри рамок не хочется.
Хотя говоря о рамках и в принципе о поездках подобного рода, нельзя умолчать о том, что, казалось бы, достигаемый внутренне эффект свободы во время поездок подчиняется жестким тискам маршрута. Маршрут... Он всегда был, да и будет, наверное, незримым участником наших поездок.
За то количество времени, которое затрачивается на его составление, мы успеваем испытать к нему целый спектр разнообразных эмоций - от любви до ненависти, от восхищения до разочарования, он открывает нам новое и заводит туда, откуда очень сложно выбираться, он заставляет преодолевать возникающие на пути препятствия в виде гор и отсутствующего транспорта, попадать из пункта А в пункт Б всеми возможными траекториями и все это для того, чтобы на месте мы могли выиграть то, чего нам так всегда не хватает – время. Оно, однозначно, против нас.
Такое лирическое вступление объясняется тем, что поездку в Перу и Боливию мы ждали с каким-то особым трепетом, мы предвкушали, замирали,казалось, что мы были готовы на все. Мы проверяли и перепроверяли наш маршрут с невероятной, непонятно откуда появляющейся тщательностью и упорством. Потому что в 23 дня нам нужно было как-то поместить всю инкскую цивилизацию вместе с вторгавшимся в нее инопланетным разумом. В инопланетный разум, кстати, скорее хочется верить, чем не верить, потому что если современное население Перу и, в особенности, Боливии, являются непосредственными потомками древних инков, которые умели создавать нечеловеческое, необъяснимое и непостижимое, то налицо явная деградация, а это печально. И пусть простят меня перуанские боги, если я задеваю их честь, бросая смутные тени на потомков древних инков.
Но, тем не менее, именно при мыслях о наследии древних инков вышеупомянутый вирус доходил до крайней своей стадии, буквально лишая нас покоя. Возможно, это состояние можно сравнить с ломкой - у нас была ломка по острым ощущениям, по новому и по чертовым ламам. А при ломке нужна либо новая доза либо новая жизнь. Поскольку нельзя сказать, что старая жизнь нас совершенно не устраивала, в поисках новой дозы мы начали активно мониторить сайты авиакомпаний.
Надо отметить, что, как и любое качественное лекарство, билеты, которые должны были принести с собой хотя бы временное излечение, оказались весьма дорогостоящими. Перелет в Лиму или же, хочется верить, в не менее славный боливийский город Санта-Круз, стоит в районе 50 000.
И как ни пытались мы перехитрить обстоятельства, "играясь", выражаясь терминологией форума, с датами, авиакомпаниями и в общем-то доброй половиной мировых держав в виде США, Мексики и Европы, в попытках пробиться в Перу через их сухопутное пространство, уйти от озвученной суммы никак не получалось.
Просканировав и промониторив в три пары рук уже воздушное пространство над Тихим океаном, мы пришли примерно к следующим выводам о том, какими маршрутами все-таки можно попасть к потомкам древних инков:
1) Колумбия и Венесуэла, после чего внутриконтинентальный перелет в Лиму: по этим направлениям спасительная Люфтганза все-таки выдает время от времени приятные скидки. Однако побочный эффект в виде привязанности к датам, в которые проходит акция, и необходимости томительного ожидания собственно самой акции, прилагаются. Ну а поскольку нам нужны были новогодние даты, в которые какие-либо акции - не иначе как рождественское чудо, этот вариант был нами изначально отвергнут;
2) Delta и США – самый экономный перелет, но всем известный геморрой с визой + крайне неудобные пересадки;
3) Сан-Пауло - пусть процветает этот город во веки веков, ибо это некий портал, через который можно попасть в любую точку Латинской Америки!
Летают в Сан-Пауло Turkish Airlines, KLM, Swiss Airlines, Lufthansa по ценам 30 000 – 37 000 (цена зависит от выбранного времени и наличия акций).
Естественно, что все указанные авиакомпании можно проверять на предмет перелета непосредственно в Лиму с пересадкой где-нибудь в Европе, но цены при отсутствии акций весьма негуманные.
Из чудеснейшего Сан-Пауло уже не представит никакого труда купить перелет в Лиму (12 000-14 000) или Санта-Круз (9 000-12 000), как собственно и в Буэнос-Айрес, Сантьяго и в прочие не менее приятные места.
Нами были выбраны идеально подошедшие по датам Turkish Airlines.
4) Iberiа - непредсказуемая авиакомпания, которая весьма неожиданно делает довольно-таки выгодные акции.
В целом траектория наших перелетов выглядела следующим образом:
- Москва – Стамбул – Сан-Пауло (Turkish Airlines)
пересадка в Стамбуле была ночной, около 8-ми часов, отель мы не бронировали, поскольку возжелали совершить зимнюю пешеходную прогулку по спящему Стамбулу под моросящим дождем – видимо, как бы настраиваясь на условия предстоящей поездки.
в Сан-Пауло совершать прогулку по более приятному в плане погодных условий прилегающему к аэропорту городу Гуарульюс мы не возжелали, а потому провели ночь на огромных кроватях Ibis Hotel
- Сан-Пауло – Лима (Taca)
В целом при вылете 29.12 в 23.00 в Лиме мы были 31.12. в 09.30.
Возвращаясь к маршруту, пожалуй, стоит сказать о том, какие обстоятельства важно учитывать при его составлении:
1. погодные условия. Качество обозревания тех или иных мест напрямую зависит от времени года. Например, в сезон дождей (январь-март) Мачу-Пикчу может быть скрыт коварными облаками, что повлечет за собой необходимость выкраивать дополнительные дни, чтобы все-таки лицезреть это чудо света и инженерно-архитектурной мысли все тех же излюбленных нами древних инков. Зато именно в это время получится увидеть знаменитый боливийский солончак во всей его захватывающей дыхание красоте. Помимо солончака и Мачу-Пикчу-а это, в общем-то, основное, что заставляет многих совершать столь дальние выезды, время года, пожалуй, влияет только на возможность наблюдать кондоров в каньоне Колко (массовый слет этих самых больших в мире птиц в обозначенном каньоне проходит в апреле-июне).
Ну и конечно, надо помнить о том, что в сезон дождей - тепло и мокро, а в сухой сезон - соответственно, сухо и холодно, причем по рассказам очевидцев - не просто холодно, а зверски холодно, что,собственно, неудивительно, ибо горы и высота!
2. уровень высоты и вытекающая отсюда горная болезнь.
Золотое правило о том, что уровень высоты нужно повышать постепенно, должно быть взято за основу - собственно именно об этом правиле можно прочитать в каждой ветке.
Форум кишит душераздирающими историями о том, как горная болезнь подкашивала буквально пышащих здоровьем людей, превращая их в бесформенную растекающуюся по пространству кровати амебообразную массу. Вероятность того, что с вами произойдет аналогичная трансформация существует, но поскольку предугадать заранее, как будет реагировать ваш организм на тот или иной уровень высоты в принципе невозможно, думаю, стоит закладывать риск наступления вышеуказанных последствий и минимизировать его, благо способов минимизации достаточно.
Самый простой и, надо сказать, весьма эффективный из них - это чудотворный мате де кока, продающийся и пьющийся на каждом углу. В любом отеле вас встретят двое: ресепшионист и термос с мате де кока, и если первый еще может отлучиться по независящим от него и заложенным природой обстоятельствам, то за вторым исправно следят.
В любой аптеке легко приобретаются небезызвестные Soroche pills, а в любом магазине - Инка-Кола, действительно по вкусу ничем не отличающаяся от советского Буратино. Также вы можете жевать листья коки, сосать конфеты из коки и в принципе делать с кокой все, что вашей душе будет угодно.
Помимо описанных способов минимизации в первую очередь не стоит забывать и о вашем собственном разуме, голос которого должен подсказывать, что не следует в первые дни подниматься на высоту более 3500 м и скакать там, подобно каким-нибудь ламам, с камня на камень.
Набор высоты мы начали с Куско (3360 м) и, надо сказать, что сразу же по прилету почувствовали побочные эффекты пребывания в непривычных для организма высотах в виде затрудненности дыхания и какого-то резкого понижения уровня общей энергии организма. Но чашка мате де кока по заселению в отель - и жизнь снова прекрасна. Ответственно заявляю, что этот напиток способен вернуть к жизни! Хотя в целом на протяжении всего времени пребывания в высокогорных районах нас не покидало ощущение усталости, вялости и расслабленности на фоне отсутствия ярко выраженных эмоций. Именно все вышеуказанное заставляло нас покидать захламленные местными жителями и их барахлом улицы Пуно, оставлять на потом изучение святая святых туриста - рынка ведьм в Ла-Пасе, в целом наплевательски относиться к разливаемому в расположенном на самой большой высоте в мире ирландском пабе пиву, раньше времени.
А наутро болела голова. И вряд ли причиной тому было перуанское вино, исправно потребляемое нами на сон грядущий исключительно в профилактических целях). Как человек, сильнее всех остальных подверженный приступам утренней головной боли, могу сказать, что головная боль снималась моментально любой соответствующей таблеткой, а потому в общем-то плевать на нее с высоты 5400м.
Также не могу умолчать и еще об одном, пожалуй, наименее комфортном последствии, которое коснулось 4 человек из 5. Еще в процессе подготовки к поездке, читая отчеты, размещенные на форуме, мы обратили внимание, что как-то по-особенному подчеркивается то обстоятельство, что туалет на Мачу-Пикчу всего один, да и тот при входе (т.е. примерно в 20 минутах довольно-таки быстрого спуска с крутых каменных лестниц). Так вот, еще одно последствие горной болезни – необходимость иметь туалет под боком!
3. забастовки в Боливии, а на мой взгляд, не что иное, как откровенная демонстрация нежелания что-либо в принципе делать, граничащего с тотальной ленью.
И даже не хочется ничего комментировать, поскольку, боюсь, в этом случае, несмотря на то, что речь идет о Боливии, перуанские боги точно не останутся довольны.
4.забастовки в Боливии;
5.и забастовки в Боливии.
Думаю, при правильном учете всех описанных факторов, получится спланировать маршрут наилучшим образом.
Наш в общем и целом, скорее, можно назвать классическим, хотя у него, безусловно, были и свои индивидуальные особенности, обусловленные нашими личными интересами.
День 1, 2 – Лима вместе с плаванием в открытом океане и морскими львами
День 3 – нац.заповедник Паракас и оазис Хуакачина вместе с катанием на багги и сенд-серфингом
День 4 – полет над линиями Наски и около 500 км. обратной дороги в Лиму с заездом в невероятно красивую высокогорную деревеньку Лунахуана
День 5 - Куско
День 6,7- Мачу-Пикчу и Священная долина (террасы Морас, Морай, Писак)
День 8- переезд Куско – Пуно на экскурсионном автобусе
День 9 – Пуно и озеро Титикака вместе с островами Урос, Силлустани
День 10 – Копакабана и остров Солнца
День 11,12 – Ла-Пас: долина луны и дорога смерти
День 13 ,14,15 – Уюни и Сан-Педро-де-Атакама в Чили вместе с туром «звездное небо»
День 16, 17- мало кому известная Антофагаста в Чили
День 18, 19- Арекипа-каньон Колко-Арекипа
День 20, 21, 22 – пляжи в Сан-Бартоло (около 60 км. к югу от Лимы)
День 23 – Сан-Пауло
Составление маршрута давалось нам, пожалуй, сложнее, чем когда бы то ни было, и по разным причинам за его рамками мы были вынуждены оставить то, что в общем-то нам бы очень даже хотелось испытать на себе, а именно: аяхуаска, Рурренабаке и северные пляжи.
Аяхуаска – вещь, несомненно, интересная и притягательная, особенно для нас, как для людей, скоротавших в Индонезии несколько вечеров за стаканчиком коктейля «magic mushrooms» и в принципе поверивших в существование неких специфических миров.
Для тех, кто, возможно, не в курсе – аяхуаска – это отвар, изготовляемый перуанскими шаманами, живущими глубоко в лесах Амазонии, преимущественно в районе Икитоса. Говорят, что после употребления являются духи в различных образах и даже открываются некие до момента употребления аяхуаски скрытые истины. Ну а тот факт, что все это может сопровождаться весьма неприятными побочными эффектами, думаю, не станет останавливать людей, находящихся в поисках истины)
Поскольку в Икитос мы не летели и в целом нельзя сказать, что были готовы всецело отдаться в руки шаманов, то и аяхуаска осталась для нас неким, подернутым пеленой таинственности и мутными водами Амазонки преданием.
А в Икитос мы не летели, потому что собирались лететь в Рурренабаке, что к северу от Ла-Паса. Вообще Рурренабаке явился огромным камнем преткновения при разработке маршрута. Примерно около месяца мы вертели этот несчастный Рурренабаке так, чтобы он куда-нибудь да впихнулся, но он упорно не впихивался. Быть может, возникнут вопросы, в чем принципиальность Рурренабаке. Вполне очевидно и понятно желание увидеть Мачу-Пикчу, солончак и прочие «раскрученные» достопримечательности, но о Рурренабаке, пожалуй, никто в деталях не слышал, отчетов по Рурренабаке - капибара наплакала.
Но нам вполне ярко и отчетливо представлялись картины того, как мы плывем на маленькой лодке по одному из притоков Амазонки в сумерках при полной луне, по правую сторону - сплошь пасти кайманов и крокодилов, по левую на ужин ловятся пираньи, где-то в глубине джунглей копошатся все те же капибары и издают тревожные возгласы всевозможные животные, но мы, преодолевая все на своем пути, добираемся до просвечивающих деревянных стен лоджий, чтобы уснуть под москитной сеткой.
Явью стать этим идиллическим в нашем понимании картинам помешали пункты 3,4,5 из выше озвученного списка обстоятельств, которые необходимо принимать во внимание при планировании маршрута, то есть тотальная дезорганизация проживающего на территории Боливии населения.
Ну нет в Рурренабаке нормальной посадочной полосы, есть голая земля, на которую сажают самолеты. Голая земля при малейших каплях дождя превращается в мессиво, на которое самолеты не сажают. До момента вылета нельзя быть уверенным, полетит самолет или не полетит, а если самолет все-таки не полетит – то нельзя быть уверенным, что он полетит завтра, а не через неделю. На взлетно-посадочной полосе трудности не заканчиваются, в сезон дождей дорога от Рурренабаке до Санта-Розы (деревни, из которой стартуют туры в пампу) превращается все в то же мессиво, машины застревают, пассажиры по колено в грязи вынуждены толкать и тащить (история про толкать и тащить была рассказана непосредственным участником событий, застрявшим в Рурре на 4 дня). Нет, нас это не останавливало и не отпугивало, и мы честно на протяжении месяца пытались найти дополнительные дни, чтобы застраховаться на случай того, если мы застрянем под тропическим ливнем и по колено в грязи в злополучном Рурренабаке. Но дополнительные дни не находились, а тот факт, что после Рурренабаке у нас по плану должен быть солончак, который невозможно поставить до Рурренабаке, и отсутствие хотя бы одной истории со счастливым концом о том, что все самолеты прилетели вовремя, в джунглях никто не застрял и капибары вместе с крокодилами и пираньями кишмя кишили, заставил нас в конечном итоге скрепя сердцем отказаться от джунглей. Ну не смогли мы поставить на карту зеркальную поверхность солончака ради парочки мокрых капибар и, возможно, довольно-таки костлявых пираний.
Говоря о джунглях (занимающих,кстати, примерно 65% территории Перу), стоит объяснить, почему мы отвергли излюбленный всеми Икитос – джунгли нам хотелось видеть дикими, кишащими всякими тварями и наполненными всевозможными звуками.
Как выяснилось, в Икитосе со всем вышеперечисленным могут возникать проблемы. Ну, хорошо, там есть мартышки, но одними мартышками сыт не будешь. Кстати, во время путешествия встретился нам простой русский парень прямиком из Икитоса- рассказал, что больше всего был впечатлен островом обезьян, расположенном в тех краях. Ну не ради обезьян же в конце концов мчатся-не спать-покупать дополнительный перелет и иметь еще кучу связанных с этим трудностей. Нет, обезьяны нас не устраивали.
Хотя, безусловно, Икитос – город сам по себе интересный, колоритный и заслуживающий внимания хотя бы фактом того, что в 150 км от него находится исток воспетой Амазонки. Но поскольку в Икитосе, как выяснилось по рассказам очевидцев, нет самого главного, что мы требовали от джунглей -диких животных (и обезьяны там вроде совсем не дикие, а скорее даже прикормленные), то имеющиеся в нашем распоряжении свободные 2,5 дня было решено отдать отдыху на пляжах, которые мы посчитали отнюдь не лишними после трех недель нескончаемых переездов.
Кстати, по количеству животных на квадратный метр (а узнавали мы информацию о джунглях как на перуанской, так и боливийской стороне) лидерство принадлежит Рурренабаке, затем, пожалуй, Пуэрто-Мальдонадо, недалеко от Куско, ну а Икитос замыкает данный список, хотя в его чаще можно встретить зверя поинтереснее – настоящего шамана, проводящего обряд аяхуаски. После обряда, кстати, джунгли, возможно, и наполняются и животными и прочей нечистью.
Стоит иметь в виду еще и то обстоятельство, что в сезон дождей вся живность сокращается примерно вдвое, а это уже совсем нас не устраивало, хотя на розовых дельфинов, пираний и крокодилов дается стопроцентная гарантия)
Пляжи. Северные красивые были для нас недосягаемы по причине нехватки дней, а южные неказистые были в полном нашем распоряжении, за что, собственно, и были выбраны. Впрочем, о пляжах подробнее будет описано далее.
Вот, в общем-то, те основные моменты, которые активно обсуждаются на форуме и которые нам каким-то образом удалось систематизировать благодаря личному опыту, опросу очевидцев и полученной информации. Далее будут приведены уже подкрепляемые фотографиями рассказы о конкретных местах с ценами, мнениями, воспоминаниями, восторженными отзывами или разочарованными вздохами, хотя, забегая вперед скажу, что разочарования скорее были точечными и немногочисленными, перуанские боги благосклонными, а поездка в целом оправдала себя и дала необходимые ощущения, возможно, даже такие, которые мы пытаемся осмыслить до сих пор!)

[tan54]

Спасибо за захватывающее начало.С нетерпением буду ждать продолжения.Пожалуйста,не откладывайте это на долгое время.И надеюсь,что будут фотографии.Боливия давнишняя мечта,которая,возможно,после таких рассказов однажды осуществится.

[natalimore]

фотографии обязательно будут! правда, со временем проблематичнее, но буду очень стараться не затягивать!
а мечта, уверена, что осуществится!)

[natalimore]

ЛИМА и ОСТРОВА ПАЛОМИНО
День 1/2 (31 декабря-1 января)

ИНФ:
- http://www.islaspalomino.com/ – на сайте представлена информация о турах к островам Паломино, в процессе которых можно наблюдать за морскими львами и различными пернатыми (115 S./продолжительность - около 5 часов)


«1-ое января, которое спасло Лиму, и ода Тихому океану и морским львам»


«Лима с первого взгляда выглядела как снявшая на ночь грим уставшая голландская стюардесса» - пожалуй, довольно-таки меткое образное сравнение пользователя Nemos (https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=462&t=168118).
Лима... город, который действительно не пытается спрятаться за макияжем фасадов, хотя это скорее характерная черта не только Лимы, но и большинства перуанских городов, расположенных вдоль побережья. Возможно, их макияж выцветает под палящим перуанским солнцем и смывается солеными брызгами Тихого океана, который как будто властвует над всем, чего касаются его волны. Из-за отсутствия какой-либо маскировки получается замечать все морщины и изъяны на их лицах, заглядывать им прямо в глаза, видя в них сразу и душу, поскольку она не cпрятана где-то глубоко, а, напротив, как будто бы наружу и нараспашку. Так получилось и с Лимой: казалось, что она приняла нас сразу, с первой минуты и начала рассказывать о себе на каком-то неосязаемом уровне.
Усталый вид Лиме, пожалуй, могут придавать вереницы одинаковых улиц с ничего не выражающими домами. И несмотря на то, что они не вызывают какой-либо мысли или эмоции, ни на секунду не покидает ощущение того, что это другое полушарие.другой мир.другая душа, в которой, несмотря на всю ее открытость, есть какое-то загадочное знание, не постижимое даже местному населению.
К слову о домах: внешний вид Лимы действительно мало кого заботит, разве что в свое время он позаботил испанцев, которые украсили центр города классическими колониальными постройками. В большинстве своем сооружения Лимы можно назвать полутораэтажными, поскольку второй этаж представляет собой куски торчащей из наполовину возведенных стен арматуры, между которыми натянуты веревки и сушится белье. Если мы правильно поняли, объясняется это каким-то местным налогом на многоэтажные дома. Возводя первый этаж, перуанцы закладывают основу второго, и он так и остается стоять без перекрытий и стен.

IMG_5275.JPG

Пожалуй, Лима показалась снисходительной: и к своему внешнему виду и к тому, что происходит внутри нее, она предоставляла возможность делать то, что хочется, и местное население использовало эту возможность. По дорогам каждый ездил ровным счетом так, как хотел – красный сигнал светофора и правила дорожного движения только для тех, кто хочет, а кто не хочет (а таких, пожалуй, 90%) – голос собственного разума и инстинкта самосохранения – мы не видели ни одной не побитой машины. О безумном дорожном движении в Лиме на форуме написано достаточно – мы побывали в этом потоке и подтверждаем, что иначе как броуновским это движение не назовешь. Не иначе как перуанцы верят в то, что их спасут и сохранят перуанские боги.
В общем кажется, что Лима современная (не говоря уже о Перу в целом) интересна в основном благодаря многочисленным аллюзиям и параллелям с ее богатым историческим прошлым, культ которого всячески поддерживается – прославлению и почитанию главного Инки и матери Земли (Пача Маме) посвящена немалая часть жизни перуанцев. Это богатое, загадочное и сакральное прошлое тенью нависает над узкой полоской тихоокеанского побережья и над более обширными горными территориями, которые принадлежат Перу. Наблюдать воочию и, возможно, найти свое объяснение многочисленным загадкам и тайнам, оставленным когда-то древними инками, и приезжает основная масса путешествующих. Может быть, именно это историческое прошлое не позволяет в достаточной степени разглядеть настоящее, и потому сама Лима не оставляет какого-либо глубокого впечатления, представая безликой и будничной на фоне величественного Мачу-Пикчу или пропитанного самим духом древности Куско.
Надо сказать, что и в нашем случае именно историческое прошлое не позволило Лиме пройти насквозь в общем потоке впечатлений, обрушившимся на нас за время поездки. Историческое прошлое предстало перед нами в виде весьма красочного действа, совершаемого местным населением нигде иначе, как на Plaza de Armas утром 1 января года, вступившего в свое законное существование. Сразу нужно отдать должное всем Плазам де Армас, имеющимся, пожалуй, в каждом латиноамериканском городе, за наличие на такой площади как минимум старинного каменного собора, который почти всегда способен порадовать видавший многое глаз бывалого путешественника своим внешним видом и какой-то особенной энергетикой.
Остановившись там, где рекомендовано останавливаться всем туристам, а именно, в благополучном квартале Miraflores и имея в уме «золотое правило» пребывания в Лиме, которое гласит: "да не разумно покидать пределы района Мирафлорес дабы не столкнуться со злом!", мы, не испытывая ни малейшего беспокойства по этому поводу, благополучно отправились на встречу со злом, покинув, видимо, очерченный мелом от сил зла упомянутый Мирафлорес. Покидали мы его, собственно, сев в местное метро. Причем сесть в метро у нас получилось только только после того, как произошел процесс разрушения стереотипа о том, что метро - это находящийся исключительно под землей вид транспорта. Изначально, когда на наши вопросы о ближайшей станции метро нам с невозмутимым спокойствием указывали на самую обычную автобусную остановку, мы списывали возникшее недопонимание на сложные языковые барьеры. Но дело оказалось в том, что местное метро, собственно говоря, это следующий по специально выделенной для него полосе автобус, который с метро объединяет, пожалуй, лишь наличие обособленной и огороженной платформы, куда можно попасть через турникеты, и громкое название Metropolitano.

DSC01496.JPG

Хотят перуанцы называть такой вид транспорта метро – пожалуйста, они находятся в своем законном южном полушарии и вольны переворачивать с ног на голову что угодно. Доехав до центра города в компании кормящей молодой матери, нисколько не стеснявшейся осуществлять кормление в общем-то не пустом "вагоне", мы начали постепенно осознавать, что перуанцы - народ достаточно простой, без каких-либо лишних предрассудков и заморочек.
Рассчитывая, что центр Лимы все же окажется более масштабным и не таким безразличным к тому, какое выражение лица он имеет, мы с энтузиазмом вступили на одну из его центральных улиц. Надо сказать, весьма пустынную, что не удивительно, если принимать во внимание дату календаря и время. Видимо, и улицы Лимы ничем не отличаются от других утренних первоянварских улиц мира.
Как и центр Лимы, не сильно отличался от остальной Лимы.

Нет, безусловно, колониальные постройки испанских завоевателей придавали центру вид в какой-то степени благородный, но характер его улиц был созвучен характеру других частей города.

DSC01475.JPG

DSC01483.JPG

DSC01515.JPG

Надо сказать, что центральная улица являла миру лишь весьма сомнительных представителей перуанского населения, очень красноречиво говорящих о том, что хотя Перу и является страной, с почтением относящейся ко всякой Пача Маме, но в то же время не отторгающей и не приносящей в жертву общественному порицанию и некие сомнительные элементы общества в виде афроамериканских транссексуалов.
В тот утренний час мы наблюдали скорее следующих представителей городского населения Лимы, может быть, по причине того, что они не могли затеряться в толпе ввиду отсутствия таковой:

Но объективности ради стоит упомянуть и о невероятно доброжелательных и доблестных лимских пожарных, в чьи владения мы случайно забрели. Владения ко всему прочему оказались и своеобразным музеем истории пожарного дела, если так можно выразиться

IMG_5406.JPG

Но самым неожиданным, видимо, на контрасте, оказался эффект, произведенный действом, имевшим место на Plaza de Armas. Хотя даже безотносительно к сравнениям с не успевшими прийти в себя сонными улицами Лимы, увиденное нами захватывало и вызывало неподдельный интерес и в какой-то степени восторг, поскольку было красочным, шумным и до этого момента не виденным.
Как-то объяснить, что, собственно говоря, происходило на упомянутой Plaza de Armas, затруднительно по причине отсутствия у нас каких бы то ни было глубоких знаний о культуре древних инков (не в счет праздник Солнца, восславляющий Главного Инку). Думаю, что в данном случае не стоит глубоко копаться и искать какой-то сакральный подтекст – перуанцы, как и все нормальные люди, видимо, радовались пришествию нового года. Причем радовались не просто так, а надев на себя лучшие национальные костюмы и совершая при этом ритуальные телодвижения, видимо, все же имеющие какой-то вполне осознанный сценарий.





Само собой, что это действо для нас, еще не успевших столкнуться с живыми инками (а только лишь с вполне современными и будничными их потомками), оказалось весьма зрелищным. Старинная площадь с каменным собором и происходящим на его фоне энергетическим погружением в историю древнейшей цивилизации завораживало своим колоритом и, определенно, выходило за рамки того, что нам удавалось наблюдать ранее.
Перья, маски, инки, песнопения, звуки каких-то музыкальных инструментов обрушилось на нас будто бы из-за угла

IMG_5614-1.jpg

IMG_5633.JPG

IMG_5625.JPG

IMG_6464.JPG

IMG_5750.JPG

Надо сказать, что все выше описанное происходило утром 1 января – непосредственно после новогодней ночи, которую мы изначально планировали провести довольно-таки масштабно и грандиозно по меркам туристов, которые летели почти двое суток и попали в пункт назначения за несколько часов до нового года. В программу празднования помимо традиционного распития всевозможных напитков в соответствии с нашими планами входил запуск небезызвестных китайских фонариков с начертанными на них пожеланиями, которые по нашим представлениям, должны были очень трогательно взмывать над Тихим океаном, исчезая где-то за горизонтом – мы же, по плану, должны были трепетать и замирать от полноты момента, всем сердцем веря в исполнение загаданных желаний. Воплотить в жизнь такую, практически идиллическую, идею нам помешало наличие нескольких часовых поясов,разделяющих Москву и Лиму. Дело в том, что нами было принято решение дожидаться пришествия нового года в Лиму поднятием бокалов в каждом часовом поясе, который ему приходится пересекать, пока мы ожидаем его в довольно-таки приличных апартаментах в районе Мирафлорес города Лимы столицы Перу.
Надо сказать, что наше долгожданное прибытие в Лиму состоялось примерно в 10 утра по местному времени, а уже в 15.00 мы готовы были встречать московский новый год. Как и на далекой в тот момент родине, празднованию предшествовала приятная суматоха - магазины, шампанское, мандарины, салаты, круглый стол, речь президента (спасибо wi-fi) - звук бокалов, какая-то музыка, наши радостные крики.
Вся выше описанная картина повторялась ровно столько раз, сколько часовых поясов между Москвой и Лимой, а может быть, даже больше. А поскольку Москву и Лиму разделяет не менее девяти часовых поясов,пройти через все далеко не каждому под силу. Первый из нас бесславно ушел на Ирландии, не дождавшись пока новый год пересечет хотя бы береговую линию атлантического океана, остальные вскоре последовали его примеру. Мои собственные воспоминания резко обрываются на том моменте, когда новый год бушевал в Сан-Пауло и, черт возьми, готова поклясться, что в Сан-Пауло умеют встречать новый год)
В связи с тем, что мы с таким уважением отнеслись ко всем часовым поясам, о том, что же происходит в самой Лиме непосредственно в новогоднюю ночь, можно судить только по обрывочным воспоминаниям достойно прошедших сквозь девять ЧП. Так вот, по словам этих выносливых людей, непосредственно в полночь небо над Лимой озарилось вспышками от тысячи фейерверков. Я бы очень сомневалась, можно ли принимать их слова на веру, но поскольку ими было предъявлено доказательство, оно тут же было приобщено к делу)

IMG_5359.JPG

Мы во всеоружии готовы встречать новый год

NY4.jpg

В предпраздничной суматохе мы даже успели немного побродить непосредственно по самому району Мирафлорес. Надо сказать, что он, безусловно, является наиболее цивилизованным по сравнению с другими районами Лимы – банки, магазины, современные стеклобетонные здания, рестораны и кафе. Тут, пожалуй, даже несколько стирается осознание того, что ты находишься где-то на краю света. Нам же в общем и целом хотелось пребывать именно на краю и, более того, заглядывать через этот самый край, поэтому в Мирафлорес мы особо задерживаться не планировали, а сразу по приезду отправились на побережье Тихого океана, чтобы послушать плеск его волн.
Гостеприимным Тихий океан в районе Лимы, да и, пожалуй, на протяжении всего побережья до границы с Чили как минимум, не назовешь. Он скорее дикий и живет своей полной жизнью – он плещет, бурлит и клокочет, выбрасывает на берег брызги и остатки своей жизнедеятельности в виде тины, и разнообразных моллюсков. Еще он источает резкий запах – запах, идущий из самой тихоокеанской утробы. Уютно сидеть на побережье не получится, потому что там нет мягкого песка или пологого берега – есть острые каменные глыбы, серый, похожий на пыль, слой песка и не унимающиеся чайки, но все это в совокупности заставляет воспринимать его как некий живой организм, внутри которого таится огромная мощь, и дыхание и сердцебиение которого можно чувствовать. Он открыт и вываливает все свои внутренности наружу – можно посмотреть, из чего он состоит и чем живет и питается.

DSC01465.JPG

miraflores2.jpg

Пожалуй, мы мало ожидали от самой Лимы, сделав ее по сложившейся негласной традиции лишь неким перевалочным пунктом на пути следования к тому, что составляет истинную ценность культуры древних инков. В целом Лима город не маленький - далеко не во всех ее районах удалось побывать, да и не стоит этого делать за ненадобностью, поскольку вряд ли они чем-то отличаются друг от друга. Предполагаю, что лишь по мере удаления от центра здания приобретают более ветхий и непрезентабельный вид. Может быть, стоит лишь заглянуть в Callao – район порта, который интересен, пожалуй, своей набережной и теми турами, которые она предлагает. Также рекомендовали бы посетить один из ресторанчиков на набережной, благо там вполне достойный выбор морепродуктов.

boats.jpg

Собственно утром 1 января, прогуливаясь по центру и попав на Plaza de Armas, мы как раз и спешили на набережную района Callao для того, чтобы получить опыт, которого не имели еще ни в одной из наших поездок, заключавшийся в возможности окунуться в Тихий океан в непосредственной близости от морских львов (sea lions). При этом стоит отметить, что чем дальше и больше мы путешествуем, тем более насыщенного опыта нам хочется приобретать, что в свою очередь чревато разочарованиями и утратой способности трепетать от вида прибрежных скал, если только они не будут усеяны плотными тушами морских львов или если сама Афродита не выйдет из пены морской под руку с Нептуном. Но пока столкнуться с Нептуном или на худой конец с Афродитой нам не удавалось, мы все еще жаждали ощущений, а потому вместо классического посещения всем известных островов Баллестас на отрезке Паракас-Наска, где на лодке можно совершить круиз до ближайших скал и лицезреть их макушки, утопающие в дорогом помете, щедро производимом местными пернатыми, мы решили закалить наш организм как внешне – холодными водами Тихого океана, так и внутренне - практически затесавшись в полчища морских львов и рассчитывая, что они все же примут нас за своих.
Совершить такое дерзкое вторжение в среду обитания, хотя и братьев-млекопитающих, но тем не менее хищников, можно было, отправившись к островам Паломино и высадившись там в гидрокостюмах непосредственно в упомянутые холодные воды Тихого океана. Туры организуются ежедневно с часа дня и длятся примерно до 6-ти вечера. Мы, проштудировавшие все «от» и «до» во время подготовки к этой поездке, забронировали тур заранее, хотя можно без каких-либо препятствий сделать это на месте на набережной Callao.
Надо сказать, что в ожидании тура мы обратили внимание на достаточно оживленное морское движение у набережной – лодки отходят в различных направлениях, из чего мы сделали вывод о том, что в Тихом океане в принципе есть, чем заняться.
Если же говорить непосредственно о наших занятиях, то первые два часа с момента начала тура они заключались в том, чтобы испытывать на себе далеко не спокойный характер Тихого океана – он явно проверял наш вестибулярный аппарат на совместимость с его бурным нравом. Пожалуй, за время всех наших путешествий, которые неоднократно включали в себя плавание на всевозможных, преимущественно маломерных, судах, у берегов Лимы покачивало сильнее, чем где бы то ни было до этого. Так что тем, кто не уверен в возможностях своего организма выдерживать волновые колебания, мы бы, наверное, порекомендовали не включать в свой график встречу с морскими львами.
Пока мы плыли к ничего не подозревающим морским львам, вокруг можно было наблюдать только торчащие из воды скалы с большим количеством обитающих возле них птиц. Жизнь птиц в принципе не была настолько увлекательна, а сами птицы не были настолько экзотичны, чтобы кому-нибудь захотелось пришвартоваться к одной из скал дабы лицезреть их птичьи будни. Есть такое ощущение, что птицами были чайки и их ближайшие сородичи. Ну а кто в наше время не знаком с буднями чаек) По рассказам одного из посетителей форума, несколько лет назад на каком-то из маршрутов высаживали на одном из скалистых островков, дабы иметь возможность побродить в непосредственной близости от некогда функционировавшей там тюрьмы. И действительно, на каком-то отрезке пути, несмотря на ослепляющее солнце, сквозь его блики нам удалось разглядеть некое здание и даже уловить обрывки испанско-английских объяснений нашего гида, пытавшегося, видимо, поведать о его истории. Так что нам остается только подтвердить, что тюрьма стоит и по сей день, как и полагается- на краю скалистого острова, и над ней кружат хоть и не вОроны, но тем не менее чайки.
Честно говоря, она не показалась нам сколь бы то ни было интересной, а потому мы не удостоили ее ни одном кадром. Тем временем, мы неслись, рассекая волны, навстречу диким морским львам. Хочется разбавить несколько однообразное плавание красочными образами при его описании, но, дабы не отклоняться от действительности, нужно сказать, что скалы с птицами были на таком расстоянии, что разглядеть их без бинокля не представлялось возможным. А потому лишь мысль о морских львах приносила некое оживление в наше затянувшееся плавание.

IMG_6056.JPG

sea view0.jpg

Да и к тому же основной целью этого тура была все же возможность окунуться в Тихий океан, а потому вся окружающая пернатая фауна, воспринималась как некое дополнение.
Надо сказать, что морские львы весьма серьезно заявили о своем существовании уже на расстоянии нескольких сотен метров. Они источали такой насыщенный и густой запах, который может исходить только из самой глубины наполненных рыбными потрохами, соленой водой и приправленных слизью внутренностей. Спасибо организаторам тура за предпринятые минимальные меры в виде раздачи леденцов, которые должны были стать противоядием от этой плотной стены вони мясистых туш, которой, казалось, было пропитано все вокруг. Справедливости ради стоит отметить, что к этому резкому запаху можно привыкнуть мгновенно, если открыть свое сознание для того, чтобы впустить в него ничем не ограничиваемую энергию животного мира – воняющего и истошно кричащего. Мы как будто оказались по другую сторону чего-то, как бы внутри, до этого находившись лишь снаружи. Морские львы были великолепны. Великолепны своим количеством, заполнившим абсолютно все пространство скал, своими тяжелыми тушами, источавшими помимо запаха, еще и настоящую животную энергию, своими дикими криками, которые поначалу казались несовместимыми с человеческим слухом.



Если говорить о вопросах безопасности в отношении такого человеческого вторжения в самое логово этих животных, здесь на нашей стороне то обстоятельство, что они предпочитают греть свои туши на скалах, а в воде в основном плещется молодое поколение, которое настроено скорее любознательно и дружелюбно. Туши взрослых самцов, которые представляют собой огромные черные сгустки плоти, выглядели угрожающе даже издали и, честно говоря, если бы предстояло столкнуться с ними лицом к лицу, то уверена, что я испытала бы чувство неподдельного страха.
Плотные гидрокостюмы выданы, и мы погружаемся в ледяную воду Тихого. Надо сказать, что холод чувствуется даже через гидрокостюмы, но он вполне терпим. Тихий снова пахнет. Запах и шум Тихого океана не перепутаешь ни с чем другим. Поэтому пока что он любимый. Любимый за то, что живой и дикий, со своим особым характером, который вызывает желание с ним общаться.
Мы постепенно приближаемся к скалам, на которых протекает жизнь морских львов. Они нас явно замечают и, пожалуй, даже разглядывают. Интересно, какие мысли и инстинкты мы в них вызываем. В нас же мимолетно проскальзывает инстинкт самосохранения, но постепенно он идет к черту и ко дну Тихого под тяжестью появляющегося адреналина.
Некоторые, наиболее любознательные представители этого вида млекопитающих, пытаются окружить нас или неожиданно высунуть свои вполне милые морды на расстоянии всего лишь вытянутой руки, но в них явно не чувствуется намерение попробовать нас на вкус. (Или мы настолько наивны?)
В целом в воде мы проводим около 20-ти минут, и этого вполне достаточно, чтобы испытать необходимое количество эмоций и пощекотать свои нервы. Этих 20-ти минут хватило и на обратную дорогу, такую же унылую, как и дорога ко львам.
Если оценивать здраво такой род мероприятий, то, безусловно, мы можем их только рекомендовать, потому что количество полученных эмоций гораздо обширнее и разнообразнее, чем унылое плавание к островам Баллестас для того, чтобы с лодки посмотреть на скалы с птицами или с теми же морскими львами. Наверное, это может быть просто интересно, но не более. Но нужно также учитывать, что тур к островам Паломино требует целого дня и может оказаться энергозатратным ввиду необходимости плыть два часа до морских львов и обратно в довольно-таки не слабо покачивающейся лодке.
Точку в первом и оказавшемся весьма насыщенным дне нашего пребывания в Перу, мы поставили тем, что уже в сумерках пытались достучаться до агентства, в котором из Москвы нами был арендован автомобиль, на котором утром следующего дня мы должны были отправиться в Наску.
Собственно, отправились мы вполне успешно, о чем и будет сказано далее. Ну а эмоции первого дня, равно как и всех последующих дней, мы перевариваем до сих пор)

[natalimore]

ПАРАКАС-ХУАКАЧИНА-НАСКА (0 м.)
День 3/4 (2-3 января 2013)

ИНФ:
http://www.soyuz.com.pe - автобусы, помимо популярного Cruz Del Sur, на которых можно добраться из Лимы в Наску
http://www.aeroparacas.com - одно из агентств, организующих полеты над линиями Наски
$:
3, 11 S. – сборы за трассу Panamericana Sur на отрезке Лима-Паракас, 5.50 S. - отрезок Паракас - Ика
400 S. – стоимость полета над линиями Наски у Аэропаракас
25 S. – сбор аэропорта «Maria Reiche»
5 S. – билет в Reserva Nacional De Paracas (1 день)

«пролетая над линией колибри»

Надо сказать, что изначально Национальный заповедник Паракас не значился пунктом в нашем маршруте. Появился он там благодаря тому, что Рурренабаке, в который мы так стремились попасть, находился где-то глубоко в труднодоступных джунглях, скрывая капибар в недрах своей буйной растительности, а древние боги,видимо, не одарили боливийцев участием к нуждам окружающих и стремлением труднодоступное сделать доступным.
Из-за того, что Рурренабаке всячески проявлял свой капризный нрав и упорно требовал дополнительных дней, запас которых в нашем арсенале всегда был равен минус одному, нами было принято решение не потакать его капризам, дабы не ставить под угрозу срыва весь маршрут, а заняться перераспределением дней. Упомянутое перераспределение привело к тому, что на отрезок Panamericana Sur, длиною примерно 460 км. в одну сторону, соединяющий Лиму и Наску, у нас появлялось целых два дня вместо одного. Это означало, что можно было, последовательно продвигаясь к конечной точке в виде пресловутых линий Наски, посетить все сколь бы то ни было примечательные места на этом отрезке и на первый взгляд в более-менее умеренном темпе, позволяющем предусмотреть в своем графике время на сон и даже на еду, с которой отношения в такого рода поездках у нас никогда не складывались.
В общем-то весьма незамысловатый маршрут из пункта А в пункт B:

Загружается GPS трек...

track_565498

А к замысловатому на вышеупомянутом маршруте по сложившейся традиции относят:
1. Острова Баллестас
2. собственно национальный заповедник Паракас
3. оазис Хуакачина
4. линии Наски
Именно названные пункты принято посещать в том случае, если вас удивительным образом забросило куда-то в район Лимы. Наверное, комфортным, учитывая внушительные расстояния, для того, чтобы оценить по достоинству всю замысловатость, будет срок длиною не менее двух дней, хотя надо сказать, что все перечисленное можно укомплектовать и в одни сутки, но в таком случае они должны начинаться не позднее 4 утра. У многих агентств есть туры одного дня (вот, например, ссылка на одно из таких агентств http://www.mysteryperu.com/eng/pax_lima ... _tour.html) - правда надо учитывать,что и оплата будет соответствующей неординарности запроса. Кстати, говоря о неординарности, во время планирования нам довелось натолкнуться и на предложения о перелетах до Наски на самолете, цены на которые были заоблачными.
Помимо обозначенных пунктов, входящих в программу минимум, можно попытаться постичь культуру древних инков на более глубинном уровне и посетить для этих целей, в частности, небезызвестное кладбище Chauchilla с мумифицированными останками представителей одной из самых загадочных цивилизаций.
Ну, а поскольку в нас как раз на этом самом глубинном уровне всегда покоилась тяга к чему-то незаурядному (самого факта пребывания в Перу нам было, видимо, недостаточно), помимо непосредственно кладбища, мы факультативно, т.е. в зависимости от обстоятельств, которые всегда вносят корректировки в маршрут по ходу движения, решили заглянуть в местечко Lunahuana с целью совершения сплава по горным перуанским рекам. Предварительно забегая вперед, скажу, что рафтинг, кладбище и полет над линиями Наски были оставлены на второй день маршрута и, как оказалось, находились в прямой зависимости от времени, потраченного на полет.
Итак, утром 2-го января, мы, вполне комфортабельно разместившись впятером в салоне взятого в аренду авто, в прекрасном расположении духа, которому мы принесли щедрые подношения в виде Тихого океана, расположенного по правую руку, и будоражащих таинств человеческой цивилизации, с которыми нам предстояло соприкоснуться, выехали навстречу палящему перуанскому солнцу.
О солнце, кстати, хотелось бы упомянуть отдельно, ибо оно, выступая в роли верховного жреца, готово было принять нас в жертву, поэтому далеко не лишними будут солнцезащитные средства, без которых кожа будет без всякого сожаления в буквальном смысле отслаиваться в наиболее пострадавших участках. Помимо солнца раскаленным, как обычно, до предела было желание впитывать в себя и поглощать огромными кусками все происходящее вокруг.
Броуновское движение на дорогах, безусловно, славного города Лима, в конце концов вынесло нас в нужном направлении, и мы начали равномерно продвигаться по Panamericana Sur, уверенно пролегающей на стыке двух стихий - бескрайней пустыни, абсолютно безжизненной и бесцветной, и Тихим океаном, который в противовес этому выцветшему плоскому пространству, каким-то образом посылал волны, докатывавшиеся и до нас. Пожалуй, именно это противостояние глубин – глубины безмолвия и вод Тихого океана, придавало ощущение бездонности и отсутствия каких-либо границ в принципе.
Надо сказать, что дорога до Наски по уровню своего качества и комфорта достойна всяческих похвал - абсолютно гладкий и ровный асфальт прямой, почти не дрожащей полосой, уходил в линию горизонта. Правда, по ходу движения за эту комфортабельность проезда взимаются незначительные сборы (примерно – 3, 11, 5.50 S.)
Во время подготовки к поездке мы интересовались, насколько сильно эта линия отклоняется в горы, чтобы понимать, окажется ли данный маршрут тяжелым для водителей, не привыкших к извилистым серпантинам – так вот, горные участки встречаются в основном на подъездах к Наске и, пожалуй, не требуют каких-то сверхпрофессиональных навыков вождения. Как-то само собой получалось, что существенные отрезки пути мы преодолевали, пристроившись за автобусами, следовавшими в нужном направлении. Особенно автобусы были кстати в темное время суток и как раз на горных участках – за их спинами продвигаться было как-то спокойнее.
В целом надо сказать, что автобусов нами было встречено немало, в связи с чем можно предположить, что и самостоятельное продвижение по данному маршруту вполне оправданно и удобно – вот, например, одна из компаний, которая делает остановки во всех необходимых пунктах: http://www.soyuz.com.pe.
Итак, напоминаю, что мы перемещаемся на стыке двух бескрайних поверхностей – океана и пустыни, которые посылают нам потоки теплого воздуха и мыслей, плавно набегающих подобно волнам и, пожалуй, таких же бескрайних. Хотя окружающее очень далеко от того, чтобы этим можно было любоваться – я бы даже сказала, что прибрежная полоса от Лимы до Наски весьма напоминает некую строительную площадку – абсолютно неприглядные сооружения, которые хочется назвать бараками, располагающиеся как будто бы в кучах какого-то строительного серого мусора, но, тем не менее, чувствуешь себя находящимся в каком-то особенном пространстве и думать хочется масштабно и писать высокопарно..
Потоки теплого воздуха сменяются бурными потоками встречающихся по дороге городов или скорее городишек, в которых не дома, а, естественно, домишки. На улицах абсолютно такое же броуновское движение, подобно тому, что мы наблюдали в Лиме – езда по прямой траектории явно не заложена в гены местного населения (хотя с поистине броуновским движением нам еще только предстояло столкнуться в конце поездки по возвращении в Лиму, полностью пришедшую в себя после новогодних праздников). Мы вклиниваемся в эти потоки, и они без всяких вопросов нас принимают. Удивительной кажется эта суета посреди пустыни, когда все, казалось бы, должно быть томным и ленивым. И подобно броуновскому движению вовне, создается миллион различных векторов направлений внутри - хочется уловить и перехватить все потоки.

Один из векторов, заложенный еще в Москве при подготовке маршрута, провел нас через все упомянутые потоки до Писко, где должна была состояться первая остановка под кодовым названием «завтрак с пеликанами». Завтрак должен был протекать, с нашей точки зрения, помпезно на главной набережной. В общем-то помимо самой набережной улицы Писко вряд ли могут быть чем-то примечательны, поскольку вся жизнь и движение тут сосредоточены непосредственно возле океана - люди на лодках, корабли в своей гавани, пеликаны на пляже, дети в песке - именно такими оказались представшие перед нами картины местной жизни.



Писко, пожалуй, является наиболее цивилизованным из всех прибрежных городов, расположенных в районе Лимы, а потому именно он чаще других избирается в качестве остановки для того, чтобы перевести дух.Следы цивилизации проявляются в наличии привычной человеку с европейского континента туристической инфраструктуры в виде просторной набережной (а нам, как людям, прожившим в самом конце пути три дня на курорте, где отдыхают исключительно местные, есть с чем сравнивать), большого количества забегаловок, в которых можно перекусить, хотя перекусом огромные порции, подающиеся во всех перуанских заведениях без исключения, можно назвать лишь условно, и в прогуливающихся по пляжу пеликанах, с которыми интересно какое-то время сосуществовать бок о бок.



Расположившись в двух шагах от Тихого океана, непростительным было бы не продегустировать почти все представленные в меню морепродукты, включая знаменитое национальное блюдо севиче. Сырая рыба, маринованная в соке лайма и сдобренная луком, была уплетена за обе щеки, как собственно и все остальное.
Надо сказать, что и у пеликанов завтрак оказался вполне отменным и, можно предположить, что оказывался он таковым изо дня в день:

Мы же наслаждались дарами этого конкретного дня и потому с особым почтением смотрели в сторону Тихого океана.
Так что, если вы едете из Лимы в Наску, то покормите, пожалуйста, пеликанов в Писко, ибо помимо этого вы сможете насладиться побережьем и свежей рыбой.
Поскольку от мысли посетить острова Баллестас, предпочтя им заплыв вместе с морскими львами возле Паломино, мы отказались,после плотного завтрака в Писко нам больше задерживаться не имело смысла, а потому, потрепав единственную встреченную на всем пути лысую перуанскую собаку по ее лысине на прощанье, мы отправляемся в национальный заповедник Паракас.
Хочется сразу отметить, что исключительность Паракаса (билет 5 S. на день), превращающая его в ту отметку на карте, мимо которой не позволит себе проехать любой, кто посягнул перелететь Атлантический океан и весь Южно-Американский континент в придачу, становится понятна далеко не сразу. И происходит подобное по той причине, что в этом «сразу» вы попадаете в пространство неподвижной равнины, где, как бы богата ни была ваша фантазия, вряд ли получится разглядеть какой-либо центр притяжения. Хотя с другой стороны, в вашем распоряжении оказывается целая пустыня, и она так податливо простирается перед вами, что вы можете делать с ней все, что пожелаете. И мы пожелали бездумно, негуманно и абсолютно хаотично терзать склоны песчаных дюн колесами своего авто.


Оказавшись при въезде один на один с 360 градусами статичного пространства, нарушаемого только нашим присутствием, мы сначала несколько растерялись, поскольку получив в свое распоряжение сразу 360 градусов, мы не могли понять, как же ими, собственно, можно распорядиться. Наша растерянность вылилась в попытки, взрыхлив колесами авто поверхность дюн, начертать на ней, видимо, очередной геоглиф с надписью Russia. Но мы оказались куда менее развитыми, чем древние инки и тем более чем представители внеземных цивилизаций, и наши попытки не увенчались успехом. Через полчаса нас вдруг совершенно внезапно и скоропостижно покинула глупость (интересно, принимают ли ее перуанские боги в качестве жертвоприношения) и посетило озарение в виде идеи обратиться к карте с отмеченными на ней пунктами посещения, которая была выдана при въезде. Надо сказать, что осознание чего-то значительного вокруг, пожалуй, приходит только в тот момент, когда дюна за дюной, казавшихся при въезде бессодержательными, открываются песчаные склоны в окружении вод Тихого, невозмутимо выдерживающие его натиск. Он тоже делает с этими склонами все, что пожелает. Но все, что бы ни делали вы или сам Тихий, не может нарушить статичности и монолитности окружающего пространства.
На карте заповедника Паракас в основном отмечены самые красноречивые точки слияния двух стихий – вод Тихого и безмолвных скалистых склонов пустыни.
С этих склонов вы можете наблюдать, как две поверхности соприкасаются друг с другом, создавая красивейшие пейзажи:




Все, что вам остается - наслаждаться этими видами.

Правда, и без помощи карты, как оказалось, можно повидать в Паракасе немало интересного. Так, совершенно случайно нами было обнаружено «побережье мертвых медуз», по всей видимости, имевших какую-то вескую причину для совершения акта массового самоубийства, а может быть, просто жестоко отторгнутых своенравным Тихим.



Таким образом, несмотря на то, что мы проигнорировали острова Баллестас, нам все же удалось познакомиться с живым миром Паракаса, пусть и на примере мертвых медуз. И хотя столкнуться и даже слегка покопаться в недрах Тихого было довольно-таки увлекательно, а в недрах Паракаса, наверняка, еще оставалось немало тайн, в планах на день у нас также значился оазис Хуакачина и переезд в Наску, а это около 200 км по неизвестной трассе. И если переезд можно было оставить на темное время суток, то совершить спуск с песчаной дюны мы должны были успеть, по крайней мере, в лучах заходящего солнца.
За имевшееся в нашем запасе время мы посетили все значимые смотровые площадки, в самом лучшем виде преподносящие невозмутимые пейзажи Паракаса. Увиденное в целом оказалось весьма вдохновляющим, и мы, одухотворенные, продолжили следовать маршруту, так как поклялись служить ему верой и правдой, ибо он забрал лучшие годы нашей жизни..)
Итак, во имя маршрута и своего необузданного желания отметиться практически на всех градусах широты и долготы, мы прибыли к последнему за день туру в недра оазиса Хуакачина (промежуток последнего тура ориентировочно 17.00). Надо сказать, что сам оазис расположен где-то «за поворотом», то есть ничто не предвещает или каким-то образом выдает его наличия среди серых песков пустыни, которая, как подсказывает гугл, именуется Коста. Но он, тем не менее, существует. И в реальности его существования следует убедиться исключительно на собственном эмпирическом опыте. Так что не верьте никаким представленным здесь фотографиям, а доверяйте только тем ощущениям, которые охватят вас в то время, когда вы будете проверять реальность оазиса, спускаясь с самой макушки его дюн на железных багги.
Таким оазис увидели мы




Со всей ответственностью заявляю, что катание на багги всех нас зарядило неслабой дозой адреналина - крутые подъемы и резкие спуски на огромной скорости с высоты, которой вполне достаточно, чтобы успеть ощутить все гребни дюн где-то глубоко внутри. Наверное, мы издавали какие-то дикие возгласы. И точно ступали на твердую землю с восторженно-глупыми лицами, хотя, надо признаться честно, что данное выражение лиц в целом весьма нам свойственно.
Но если вы думаете, что оазис отпустит вас так просто, вы ошибаетесь. Помимо покорения песчаных дюн на багги можно также пытаться обуздать их на своих двоих- в лучшем случае, или используя иные точки опоры вашего тела – в худшем, при помощи обыкновенной доски с самыми примитивными шнурками-креплениями. Не привычный для нас сендсерфинг показался забавным и вполне безобидным мероприятием, хотя перед первым спуском некоторых из нас (не будем указывать пальцами) все же посетил даже легкий мандраж.
На данном фото представлены те из нас, кого не посетил легкий мандраж.

Ну а после сендсерфинга, когда мы в полной мере все взяли от оазиса, а он нам отдал все, что хотел, дело оставалось за малым – преодолеть 200 км пустыни, чтобы на какой-то из далеко не самых живописных улиц Наски в одном из не самых притязательных отелей, куда обязательно нужно возвращаться под несколькими слоями пыли, ничего не ожидая, кроме более-менее подходящей кровати, в которую можно без промедления погрузиться, и с ощущением, как внутри определенно что-то изменилось, пускай пока и не понятно, что конкретно – быть может, кровь стала быстрее течь по венам, провалиться на несколько часов в самый сладкий сон, после которого силы удваиваются и к ним добавляются суперсилы.
Утро.
Колибри. Паук. Астронавт. Кит. Обезьяна. Собака. С высоты полета маленького кукурузника открываются детали головоломки в виде тех самых знаменитых линий Наски и сопутствующих им неизменных вопросов – кто? как? и для чего?
Пожалуй, сами линии не производят такого сильного эффекта, как осознание некой сверхъестественности их появления. Все необъяснимое обладает какой-то притягательной силой и энергетикой. Действительно, кому предназначен огромный кит посреди безжизненной равнины, которого, к слову говоря, еще надо умудриться разглядеть? Пролетая над линией колибри, как собственно и над другими фигурами, иногда приходилось как следует напрягать зрение, чтобы на серой поверхности плато различить не сильно с этой поверхностью контрастирующие очертания геоглифов. А вот сам факт полета на самолетике, чья вместимость сопоставима с вместимостью стандартного салона авто, это, безусловно, веселенькое развлечение, если конечно, вы дружны с вашим вестибулярным аппаратом. Ну, а если ваши отношения не сложились, то по завершении полета он обязательно даст о себе знать (в нашем случае несовместимость проявилась у одного из пяти, и по предположениям пострадавшего была вызвана местом в самом хвосте).

Над пилотами, кстати, висит табличка следующего содержания: "Tips are welcome. Советы приветствуются". От советов мы предпочли воздержаться)

пожалуйста - обезьяна


немного Наски

В целом совокупно с освоением нового средства перемещения в воздушном пространстве, линии Наски оправдывают то время и расстояние, которыми вы должны расплатиться за возможность их наблюдать. Ну, а если вы рассчитываете увидеть нечто, заставляющее удостовериться в сверхъестественности мироздания, то смело вместо линий закладывайте лишний день на Священную долину инков, где незримое присутствие перуанских богов гораздо ощутимее.
Кстати, за линии Наски нам пришлось расплатиться еще и планами на вторую половину дня, поскольку славный аэропорт имени почитательницы линий Марии Рейхе, битком забитый туристами, организует очередность полетов, не всегда совпадающую с временем бронирования, о котором мы позаботились заблаговременно через Aeroparacas, застолбив, как нам казалось железно, для вылета 8 утра. В итоге обозначенные 8 вылились во все 11, и тут сложно сказать, вина ли в этом Aeroparacasa или аэропорт, чью команду на вылет необходимо получить, не справляется с наплывом желающих.
Вряд ли многочисленные агентства, организующие вылеты, каким-то кардинальным образом отличаются по набору и стоимости предоставляемых услуг (стандартно в стоимость включен трансфер из/до отеля). Получасовой полет над линиями обошелся нам по 80 долларов с человека (кстати, при весе более 90 кг надо будет оплачивать два пассажирских места) плюс 25 солей составил аэропортовый сбор, который обычно не включается в стоимость тура. На этом, пожалуй, вся полезная информация об организации такого мероприятия, как посещение продукта внеземных цивилизаций, исчерпывается. Да, кстати, рядом с аэропортом, как водится, имеется не самый маленький по масштабу сход-развал сувениров и всякой перуанской снеди.
Поскольку линии Наски, как правило, отнимают первую половину дня, вторая его половина остается свободной для иных познавательных мероприятий, к которым чаще всего относят посещение древнего кладбища Чаучилья, где в поисках ответов на неразрешимые вопросы мироздания можно попытаться заглянуть в глазницы представителей древнейшей цивилизации, определенно знавших больше, чем их ныне живущие потомки, растрачивающие последнюю мудрость. Наверное, мы бы так и поступили в том случае, если бы аэропорт Марии Рейхе из уважения к значимости подведомственного объекта организовывал полеты с точностью как в ЦУПе, однако потеря нескольких часов заставила нас выбирать между кладбищем и также запланированным на оставшуюся часть дня рафтингом в местечке Lunahuana. Да, рафтинг вряд ли вписывался в стандартную программу посещения региона, буквально каждый квадратный метр которого напичкан всевозможными артефактами, музеями, древнейшими захоронениями, полуразрушенными пирамидами и вопросительными знаками, но мы всегда в подобных поездках стремились помимо знаний получать также живые эмоции и знаки восклицательные, а потому выбор был сделан в пользу рафтинга, добраться до которого нужно было преодолев всего-то около 300 км по Panamericana Sur в обратном направлении до Лимы и отклонившись еще километров на 40 в горы (удивительно, как во время поездок приходит умение искусно разбрасываться сотнями, а не десятками, странами и городами). Да, пожалуй, наша затея оказалась весьма опрометчивой, хотя нам не хватило буквально одного часа, чтобы привести ее в исполнение, но во время дороги мы еще глубже проникли в недра Наски, увидели течение жизни, не ускоряемое потоками туристов, наблюдали закат в горах и в эти минуты точно понимали, что находимся в эпицентре одной из самых главных загадок.



По дороге в Лунахуану также можно было наблюдать весьма типичные зарисовки местной жизни.
что-то из "От заката до рассвета"



Если возвращаться к Лунаухуане, то в 6 часов вечера в ней нет абсолютно никакой жизни, хотя рискну предположить, что ровно такая же картина наблюдается и в другие отрезки дня. Встреченные нами каким-то чудесным образом представители местного населения сообщили, что в округе функционирует парочка виноделен. Одну из них мы, собственно, не преминули посетить, поскольку всецело принадлежим к ценителям этого напитка, во-первых, а во-вторых, в связи с тем, что районы Ики и Писко, в принципе, славятся своими винодельнями, на которые организуют полноценные туры. Понятное дело, что посещенная нами принадлежала к разряду домашних, но с момента этого визита наши отношения с вином на протяжении всей поездки складывались самым дружественным образом.


Итак, мы в Перу. Это мало того, что Южное, так еще и Западное полушарие. Мы в горах и покидаем Лунахуану по красивейшему горному серпантину, который с каждой минутой исчезает в темноте ночи.

Помимо темноты каждого из нас поглощает ощущение какой-то наполненности, которое приходит только во время долгой дороги. До Лимы еще около 180 километров. Нет, дальше не будет каких-либо чрезвычайных историй или непредвиденных обстоятельств. Мы просто глубокой ночью доедем до Лимы с ощущением полного умиротворения, чтобы снова поспать 5 часов и переместиться в Куско.
Спасибо. каждому. дню.