Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Отзывы и рассказы туристов о Перу Боливии. Боливия отзывы туристов. Перу, Мачу Пикчу отзывы туристов. Отдых в Перу, Боливии. Рассказы туристов

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Сообщение: #1

Сообщение Тамарита » 20 апр 2013, 18:21

Сегодня я улетаю из Гаваны в Перу.
Позади Рождественская ночь праздничных огней, зажигательных улыбок и искромётного веселья.
Самолет Гавана – Лима в 16.30. С собой не большая дорожная сумка. Все зимние и не нужные вещи оставляю на Кубе, т.к. мне сюда и возвращаться, что бы после месячного турне по Перу, понежиться под кубинским солнцем, а не спешить в Россию.
В 13.00 выхожу я на дорогу, пустынно, похоже все спят после разгульной ночи.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Ловлю частное такси. Тормозит развалюха, 1948 г. вып., ржавая и гремучая, но доедет везде.
Водитель называет мне цену 15 КУК, соглашаюсь, он извиняется перед 2-мя пассажирами, высаживает их и берёт меня, т.к. я плачу больше. Еще тот фрукт! Таким машинам въезд в аэропорт запрещён, остановились за территорией. Надо было сделать вид, что мы знакомы, пришлось ему поцеловать меня в щёку, вроде как он не таксует. За подъезжающими следят видеокамеры и полиция.
Подобный вид бизнеса здесь наказуем, но в Гаване это менее заметно и многие этим пробуют зарабатывать.
В аэропорту русская речь. 20 наших моряков из Севастополя летят в Аргентину на Огненную землю, к айсбергам на работу.
Моряки летят через Лиму транзитом, одним самолётом со мной. Их удивило, что я еду одна, но для меня это привычно и удобно, а если путешествовать с кем-то, то надо хорошо подумать. Конфликтов и междоусобиц не избежать, если ещё и учесть, что путешествие рассчитано на 2мес.
Перелет - 5 час. ( Авиакомпания « Лакса», по-моему Панамские авиалинии, но могу ошибиться.) Экономкласс 560КУК (примерно 550 евро).
Полёт проходит замечательно, кормят и поят бесконечно. Однажды мне пришлось лететь с ними же (с «Лакса») 8 марта, так шампанское лилось рекой, и женщинам прямо на борту дарили мягкие игрушки.
Рядом со мной пожилая пара с Кубы, летят к сыну в Чили. Тот женился на чилийке и поменял гражданство. Куба в наказание запретила ему обратный въезд. Теперь старики едут в гости к внукам.
Приземлились, беру багаж и иду к выходу. Вывеска «Турагентство» меня привлекла, и я подошла к стойке. Мне надо было объехать всё Перу. Тур купила тут же, но оформляли его шесть часов! Это двеннадцатидневный тур и пришлось бронировать и стыковать все девять отелей, четыре билета на автобус, два билета на поезд, четыре билета на самолет и еще много разных мелкостей, типа «этот отель не хочу, дайте в центре», «билеты ранние не устраивают, нельзя ли изменить маршрут» и т.п.
Тур индивидуальный, но в некоторые дни девочка – оператор меня объединила с другими туристами, да я и не в обиде! Стоило это удовольствие 1960 долларов.
Девочка была очень милая, пот с нее катился градом, она очень волновалась и устала, я полуспала рядом в кресле, была… глубокая ночь.
Иногда она меня будила и что-то спрашивала, наверное я отвечала. Когда всё было закончено, она сказала, что таких трудных заказов у нее еще не было. Новый год на носу и брони нигде нет, но всё получилось на удивление удачно, правда чуть дороже, чем планировала, но я для этого и ехала.
В одной экскурсии мне было отказано, в посещении лагуны шаманов Шемдэ, туров туда просто нет. Это в труднодосягаемых Андах. Девочка посоветовала найти нужных людей и с ними договориться, а она об этом мало что знает. Да где-же я их найду? На другой стороне шарика у меня вообще нет знакомых, а тем более нужных! Вообще то, поспрашиваю.
Тур означился так: Лима – пустыня Наска ( г. Наска ) – каньон Колко (г. Арекипа) – Мачу-Пикчу(г. Куско) – озеро Титикака (г. Пуно)– Лима.
С делами было покончено. В отеле я в 3.30 утра, девочка меня посадила на такси за 20 солей (около 7 дол., 1дол.=3соли, 1соли=10руб.) Деньги предварительно поменяла здесь же, в аэропорту. Своего номера в отеле, я не видела, просто плюхнулась в постель. Посмотрю завтра, но туроператор сказала, что она мне его заказала за 33 дол., цена меня устраивает. До завтра.
***
В девять утра вышла из отеля «Мелодия», в коем имела удовольствие опочивать и отзавтракать. Утро, тепло, здесь сейчас лето. Но странное дело! Над Лимой стоит какая-то мгла! Туман странного вида, совершенно однородный и при этом, нет облаков, и светит солнце. Впервые сталкиваюсь с подобным явлением, но впоследствии его уже не замечаешь. Видимо, это всё шуточки влажности, или же обыкновенный смог.
Программой – минимум было - купить батарейки для фотоаппарата. Оказалось то, что в Гаване было жутким дефицитом, здесь продаётся везде и почти задаром.Цены на вещи, косметику, галантерею и т.д., как наши и всё, то же самое, как у нас. Продукты – изобилие. Купила в супере продуктов на 100руб. целый пакет. Манго стоит 15 руб. кг. !
Сегодня еду в долину Наска (можно назвать пустыня, плато – как нравится).
В 12 дня на такси до автобусной станции. Таксист Давид провожает меня до места регистрации. Стоит такси 5 дол., ехать наверное 20 км.,- показалось дёшево. Лима длинный узкий город, ночью, с самолета, был похож на длинную огненную змею, которая тянется по побережью между гор. С одной стороны – Тихий , а с другой – Анды, западные Кордильеры. Прохожу регистрацию на автобус, как на самолёт. Проверяют вещи и тебя обыскивают металлоискателем.
Автовокзал забит альпинистами, много канадцев, американцев и из стран латинских. Русских – ноль! Автобус Vip-класса, как в самолёте бизнесс – класс. Такие-же мягкие диваны, ремни, стюардесса (или как ее?), горячий обед, напитки, пледы, подушки , а вещи сдают в багаж. Два этажа, экраны мониторов. Через них тебя просвещают по вопросам безопасности и рассказывют о предстоящей поездке. Ехать 7.30ч. Дорога идёт по побережью, иногда Анды сбегают в океан и очень странно торчат из воды.
Проехали город Ика, напитки роздают «инка – кола», ядрёный газированный лимон с ментолом и с сахаром – прелесть! Мне по душе. Кухня у них изумительная, я знала это раньше, но не пробовала. Да! Название города Ика мне ни о чём не говорило, я даже не могла представить, что через несколько лет вернусь сюда уже целенаправленно.
В половине десятого вечера приехали в Наска. Меня сразу встретил гид и пилот моего самолёта, на котором я завтра буду летать над плато с рисунками и линиями. Пока ехали до отеля всё время говорили о разном.
Я спросила о лагуне Шемдэ, мои организаторы удивлённо переглянулись между собой и мой гид Антонио спросил, откуда я об этом знаю. Просто знаю и всё, где-то читала. Они спросили, болею ли я чем? Нет, не болею. Тогда мне туда не надо. И немножко рассказали, что это место высоко в Андах, шаман ведёт туда за собой людей через болота, через топи на маленьких горных лошадках и там проводит обряды исцеления.
Шаман делает напиток из кактуса Сан Педро и вливает его себе в нос. Остальные делают то же самое. Все это сопровождается заклинаниями, ритуальным пением и танцами, купанием в холодном озере. Это всё, что я могла узнать, а на самом деле всё гораздо сложнее. Может быть когда – нибудь я об этом узнаю. (Действительно узнала через несколько лет). На этом успокоилась. Мне совсем не хотелось заливать сок кактуса Сан Педро, себе в нос и прыгать в ледяное озеро.
Мои сопровождающие были удивлены, что я приехала из России, из далёкой заснеженной страны. Они спросили;- «А как это, снег?»
- «Ну, как в холодильнике» – говорю.
- «И как вы там живёте?»
Вот так, про пустыню Наска они знают всё, а про снег – ничего!
Парни в этот же вечер пригласили меня в ресторан на ужин, видимо хотели продолжить общение, но я отказалась, устала, простились до завтра.
Пилот Мануэль сказал, что посадит меня рядом с собой, чтобы было лучше видно. Оказалось, что это была маленькая хитрость, что б я не претендовала на более удобные места.
Тамарита
путешественник
 
Сообщения: 1466
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 369 раз.
Поблагодарили: 679 раз.
Возраст: 61
Страны: 64
Отчеты: 62
Пол: Женский
туры в Эквадор

Re: Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Сообщение: #2

Сообщение Тамарита » 20 апр 2013, 18:32

***
А на утро подскочила, как та бешеная минога, за которой я наблюдала в Гаванском аквариуме, думала, что проспала. Светло, как будто бы семь утра, а всего только пять. Отъехали мы от экватора к югу и уже день длиннее, а на экваторе ровно в 6ч. утра рассвет и ровно в 6ч. вечера – наступает ночь. Кстати смена дня и ночи происходит очень быстро всего за 3-5 мин. И так всегда, здесь не бывает прекрасных длинных летних вечеров, как у нас в средней полосе.
Итак, здесь меня никто не замечает, поэтому можно расслабиться и отдохнуть от пристального внимания. Здесь много светлых людей, да и сами индейцы не чёрные, а черноватые.
И вот я в аэропорту «Наска», откуда мне предстоит облететь пустыню на маленьком самолётике.
Здесь нужно платить аэропортный сбор 7дол. Из-за того, что над Андами тучи и с высоты полёта мы можем не увидеть всех тех странных рисунков, пришлось ждать прояснения.
Прочла я об этой пустыне не мало, а вот теперь уже точно увижу её. А пока обследую территорию вокруг.
Завтракаю, пью кофе, а второй завтрак будет по возвращении в отель. Сувенирные лавки поражают своими низкими ценами и хорошего качества вещами. Кое-что прикупила, искусилась. Тёплые вязаные вещи оригинальны в своём исполнении, очень мягкие, не колющие и тёплые. Даже если в них очень мало шерсти альпаки (разновидность лам), все равно стоит брать.
В зале ожидания на нескольких мониторах крутят экскурсионные ролики, очень интересно, многие здесь коротают время до вылета. На улице, на терассе сидят пилоты, все ждут погоду.
Вокруг аэропорта ходит кругами разряженный индеец наска, в перьях и с копьём в руках. Он просит не путать его с индейцами инка, наверное, в этом есть смысл и есть чем гордиться, т.к. по некоторым источникам индейцы Наска разрисовали свою пустыню около 6000 лет назад! Это примерно в 3 раза древнее инкского Мачу-Пикчу! И вот, я стою на земле древнейшей цивилизации, пути господни не исповедимы!
Облака рассеялись. Со мной летит пара из Бразилии и отец с сыном из Австралии.
Наш маленький самолётик, подпрыгивая и суетясь, набирает скорость на взлётке и устремляется ввысь. У каждого из нас наушники, через которые Мануэль нас просвещает. Какая прелесть!!! Я смотрю чудесный фильм с моим участием! Голова свободна от дурных мыслей. Мануэль - хороший пилот. То, что я вижу с высоты, не объяснимо, это мистика!
Делаю фото, много рисунков по пустыне и на горах. Их видно только с воздуха, много разных линий совершенно ровных, убегающих на километры и внезапно теряющихся, треугольников, геометрически правильных фигур, просто ими всё испещрено. Нарисованы собака, кондор, колибри, паук, обезьяна, астронавт и много других рисунков. А по краю плато проходит автомагистраль не задевая линий, по которой идут большегрузные фуры.
В этом удивительном месте очень сильная энергетика из космоса и из недр земли. Это место самое посещаемое НЛО , это их главный аэродром. Индейцы наска издревле с ними знакомы, знали хорошо математику, геометрию. Наска и инка - это древнейшие цивилизации, наряду с культурами майя и ацтеков. Как они нарисовали эти рисунки – ещё можно нафантазировать, но для чего? Загадка!
На этих линиях ничего не растёт, даже колючки (т.к. это пустыня), они растут рядом, а эти рисунки и линии всегда чистые. Это плато обнаружили только в 1911г. Культура инков и наска не познана до конца, т.к. они не имели своей письменности и ничего написанного после себя не оставили.
У меня перестал работать фотик! Заклинило карту памяти! Едва спустившись на землю, я просмотрела фото и после этого – всё.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Очень сильно расстроилась. Мой гид Антонио сказал, что такое здесь часто бывает у туристов. Позже съездили вместе с ним и купили новую карту, сделали пробный кадр, и ее заклинило точно также. Всю вину я свалила на столь странное место, где даже серьёзная аппаратура начинает «глючить». Антонио сказал, что в другом городе заработает, а пока фотоаппарат не трогать.
После полётов ездили смотреть ирригационную систему Наска. До сих пор люди ею пользуются.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Вода идет с гор по акведукам, периодически проходя через спиралевидные или винтообразные колодцы, откуда и идет забор воды.
Здесь в Наска очень сухо, дождей не бывает, поэтому находят много сухих мумий на древних кладбищах. Возраст индейцев в те времена не превышал 35-38 лет, Европа жила тогда до 45 лет. Умирали они молодыми. Как успевали, за столь короткую жизнь, столько сделать?
***
Сейчас сижу на терассе в отеле и строчу дневник.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Рядом ходят павлины с яркими хвостами, цесарки. А метрах в двадцати от меня кормят лам, чёрную и белую. Отель называется «Гнездо кондора».
В пять вечера поедем в музей археологических находок, а в 10 ч. ночи уезжаю в г. Арекипа. Посмотрим, как они там без нас!
Рядом сидит здоровенный мужчина. Стали разговаривать – оказался американец. Говорит только английский, испанский – ноль, русский тем более. Да, знать бы мне английский!
Ну что ж? Придётся напрягаться. Он из Северной Каролины и тоже едет вечером в г. Арекипа. Это, где каньон Колко, и где живут кондоры. До 10-ти вечера есть время, американец едет со мной в музей.
Музей так себе, сидящая сухая мумия из гробницы, меня просто испугала. Я только из-за мумий отказалась от экскурсии в Каирский музей. А эдесь мне ее подсунули без предупреждения.
Мой гид оставляет нас, с американцем Девэем, возле приличного ресторана на ужин, куда я им была приглашена. Времени мало, кушали вкусно, кухня прелесть, описать блюдо очень сложно , дабы не знаком с его ингридиентами, мясо –это точно, вкус был не земной, салат из незнакомых мне овощей, а гарнир к мясу был смешанный и залит разными острыми в меру соусами. Порции гигантские. Всё сопровождалось вкуснейшими коктейлями, после этого фруктовый салат с какими-то сладкими подливами и мороженое. Всё это встало американцу в 106 солей = 1060руб.
Не страна, а песня! Американец в восторге, т.к. у них в стране один овощной салат стоит 50дол. (Может, врёт?)
Поговорили о Венесуэле и о водопаде Анхель, куда я непременно должна попасть в следующем году. Девэю предложила стать попутчиком , но сомневаюсь я однако, что его туда пустят.
Интересная подробность. Уго Чавес в этот год запретил венесуэльцам дарить детям подарки на Рождество, в стране шок. Так он боролся с религией.
***
В 10 ч. вечера прошла посадку в автобус, похожий на самолёт и поехали. Ехать 10 ч., утром в 8ч. я буду на месте.
Американец потерян из виду, автобус огромный. Рядом со мной ехал местный психолог. Говорит, что он потомок инка и улыбается , но если ему это льстит – то пожалуйсто. Но я-то знаю, что империя инков почти полностью была уничтожена конкистадорами и принесенными ими болезнями и если что от них и осталось, то это всего лишь тень.
Индейцы Перу очень наивны и только недавно научились хитрить, с пришедшей к ним цивилизацией. Поэтому не удивительно, что в своё время испанцы кораблями вывозили золото инков, но почему они такие умные? Еще 3 т. лет назад, (а может 6), они уже общались с космосом и знали инопланетян.
Тамарита
путешественник
 
Сообщения: 1466
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 369 раз.
Поблагодарили: 679 раз.
Возраст: 61
Страны: 64
Отчеты: 62
Пол: Женский

Re: Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Сообщение: #3

Сообщение Тамарита » 20 апр 2013, 18:52

***

В 8 утра меня встретили в г. Арекипа. Высота 2500м. над уровнем моря. Это горный оазис в Андах, который я увидела сверху утром из автобуса , среди безжизненных жутких гор и в то- же время прекрасных. Горы постоянно нависали над дорогой, казалось,что вот-вот начнётся камнепад. И вот она, «земля Санникова» в Андах. Такую красоту я не могла себе даже представить! Арекипа изумрудинкой лежала внизу! Восхитила меня своими ярко – зелёными терассами по склонам, вода с гор постоянно подтапливает терассы и на них выращивают всё необходимое. Цвет их ярко – неестественный, завораживающий.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Гид предупредил, чтобы ходила медленно, организм должен акклиматизироваться к высоте, купить тёплые вещи, т.к. в каньоне кондоров, куда мы собираемся, +8, бывает снег. Сегодня свободный день для туристов, чтобы сердце и голова привыкли. Завтра должны подняться на высоту 3600м., это ещё 5 ч. пути.
Мой гид сказал мне, что 4 раза был в каньоне и не видел кондора – эту самую большую птицу, с размахом крыльев 3м., с лысой головой, питающейся падалью. Может быть, мне повезёт – такую дорогу проделала!
В отеле г. Арекипа встретили радушно. С дороги привела себя в порядок, легла, сердце сильно стучит, наверное высота.
После обеда, пошла купить тёплые вещи, кружится немного голова. Что будет завтра? Как перенесу высоту?
Покушала в течение дня дважды. Много и вкусно, за 1 дол. Итого 2 дол. А ведь есть ещё дешевле! В кафэшках, где кушают местные, там дёшево, но ни в коем случае не хуже, чем там, где сидят туристы. У меня пальцы не веером – меня устраивает. И к местным я отношусь с уважением, они того заслуживают своим поведением, бесконечной улыбчивостью, добротой. Действительно, очень добрые люди!
В парках гуляли ламы, а я гуляла по городу, всё купила что нужно. Не могу поверить во всё, что вижу. Индейцы разных племён в своих национальных одеждах, в ярких шляпах, пончо, с перетянутыми за спиной яркими узлами и с туго заплетёнными косами. Всегда улыбаются и говорят вслед; «Благослови тебя Бог!»

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Пришла в отель к вечеру. Тут же звонит американец и приглашает на ужин, договорились, что заедет в 9 вечера. Надо идти.
Вы представляете? Заработал фотик! О чудо! Я спасена! Но карту памяти отформатировать так и не удалось, заблокировало навсегда.
В 9 вечера едем в ресторан Чича, такси в любом направлении стоит 1дол. Страна сказочная! В ресторане блюда изысканные, всё сопровождается подливами и соусами. Я заказала лобстера, запечённого на углях, салат с королевскими криветками, ещё одно блюдо из какого-то чудного мяса с чудным неопознанным гарниром. Коктейли, белое вино, еще и салат с криветками и курицей на двоих. Это огромные порции, ещё какой - то не забываемый суп. А в конце мороженое!
Когда всё принесли на трёх подносах, я чуть не упала со стула, и мне стало стыдно, но американец сказал; «Заказывай!» и я заказывала. Американец весело с громкими тостами приступил к уничтожению съестного, я же была сыта уже после супа, но продолжала вяло тыкаться по всем тарелкам. Коктейли были фантастическими, но от вина отказалась из-за высоты.
Когда мы не понимали друг друга, то приставали ко всем проходящим официантам и не только. Возле нашего стола собирались порой по 3 сотрудника, что-бы перевести какую-либо фразу для меня, но их познания не далеко ушли от моих! Все дружно смеялись, кто над кем. Американец сказал, что я очень весёлая и со мной он поедет даже в Венесуэлу. На этом и разошлись. У нас разные отели. Сначала отвезли меня, а потом американца. Ему 62 г. Завтра рано вставать, пусть отдыхает!
***
А утром выехали в каньон Колко. При выезде из Арекипы купили воду, на высоте надо много пить, так сказал сопровождающий, леденцы с кокой, листья коки с катализатором (чтобы вредные вещества не попадали в организм). При жевании коки кровь разжижается и бежит бегом, а значит, быстрее обогащается кислородом, что на высоте крайне необходимо. Все эти ощущения мне пока не знакомы и оценить действие коки не возможно, но как-бы там ни было – мне хотелось испытать себя на высоте. По пути заедем в заповедник, будем делать остановки в селениях.
А в отношении листьев коки хочу сказать, что это не та кока, которая сносит «крышу», это средство, которое помогает не умереть на высоте. А чтобы получить каплю кокаина, нужно не один мешок листьев перелопатить. Их продают во всех магазинах и магазинчиках, но перуанцы меня уже предупредили, что на таможне один листик коки может принести огромные проблемы. Правда, на какой таможне, не спросила, но сумку надо будет заранее вывернуть наизнанку и обследовать при помощи лупы. Она у меня всегда с собой.
Горные пейзажи неповторимы. Что может быть красивее? Только горы!

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Везде на камнях растут куктусы и цветут разными цветами. Их очень много, они везде, огромные. Камни кристаллами свисают над нами, вот-вот упадут.
Ехать 3ч. Меняются пояса, меняется растительность, начинаются пампасы. Это пучки сухой травы, (но она живая), похоже на сено-солома. Незаметно въезжаем в заповедник, обширные плато, где есть вода с гор и где пасутся ламы.
Их существует 4 вида: Лама – для перевозки груза не более 50кг., если больше, то она ложится и ни за что не встанет. Гуанако – из шерсти которого делают всевозможные циновки и все грубые вещи для быта. Альпако – делают много прекрасных мягких вещей. Их шерсть самая распространённая. И викунья – лысая, шерсть растёт у неё только на груди, и стригут её раз в три года. Она очень уязвима, когда в горах заморозки. Занесена в Красную книгу, взята под охрану государством.
Перуанцы разводят викуний в домашних условиях, хотя в Аргентине меня убеждали, что викунья практически не приручаема. Её шерсть самая мягкая в мире и самая долгая, по-русски - прочная. Встретить такую вещь в свободной продаже не возможно. Животное охраняется законом, поэтому только «чёрный рынок».
Например, сумка из шерсти викуньи стоит 700дол., а кофточка – 1200. Шерсть такая же, как кроличий пух, только не сыплется. Спросила в одной лавке, есть ли у них подобные вещи , сразу позвали хозяина, который поспешил заверить шёпотом, что есть сумочка для меня. Зачем только спросила? Если б знала, что у него всё есть, то и не спрашивала бы.
Животных в заповеднике много. Викунья пугливо - трепетна, а альпака – добрые, ручные. Позови их любым именем и они тут-же прибегут. Позволяют себя гладить, при этом руки утопают в их шерсти. Мясо альпаки очень вкусное я кушала в обед.
Итак, поднялись на высоту 3700. Состояние не приятное. На стоянках пили чай из коки, вроде легче. Везде местные индейцы продают вещи собственного изготовления с национальным орнаментом, разные сувениры.

Сами продавцы все в традиционных одеждах. Ни один индеец в Андах не носит европейских одежд, даже дети в своих костюмах. Здесь свой уникально – красочный мир. Я просто не могу насмотреться, мои глаза испытывают неописуемое наслаждение!
Не устояла и делаю закуп нужных и не очень вещей. Пришлось прикупить еще одну сумчонку, итого у меня уже две. Благо не носишь их за собой и вообще не поднимаешь. Всегда есть кто-либо, чтобы носить. Гид, водитель, таксист.
Опять встречаю американца на маршруте. Ему плохо, тоже пьёт чай «мате – де – кока».
Сажусь в свой автобус, принимаю таблетки, ем одну за одной конфеты. Не помогает. Перехожу к листьям коки, в отношении которых я имела некоторое опасение и надеялась обойтись без них. Но чувствую – помираю. Сердце работает на износ, в висках стучит, голова болит, ходить тяжело, разговаривать не хочется.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Листья коки кладу за щёку (как учили) и жду, когда онемеет щека. Потом начинаю медленно жевать – легче, но ведь высоту всё время набираем. Облака плывут за окном. Автобус мягко въезжает в них и выезжает. Все молчат. Дорога сложная, каменистая, асфальт давно кончился. Время от времени горные речушки перебегают нам путь.
Поднимаемся на высоту 5т.м. В автобусе 12 чел., девушка и два парня из Тайваня друг за другом теряют сознание, им дают кислород, приводят в чувство. Нам всем дают дышать эфир и льют на ладони спирт, чтобы сами себе сделали маску. У двоих человек спазмы в животе, их не разогнуть. Гид-женщина сорвала какую-то траву и дала страдальцам нюхать. Я не выхожу из автобуса, боюсь упасть, мне очень плохо, да и никто не выходит. Все сидят скрючившись.
Только гид и водитель ничего не чувствуют. У индейцев Анд объём лёгких в полтора раза больше, чем у нас. Они такими рождаются. А мы чтобы облегчить себе страдания, должны дышать очень глубоко и навстречу ветру. При этом раскрываются нижние отделы легких и получается бОльший объём.
Таким образом, нехватку кислорода в разряжённом воздухе, мы компенсируем его объёмом. Но есть одно «но». Нижние отделы лёгких мы редко задействуем в жизни и они почти не адаптированы к подаче холодного воздуха, отсюда шанс простудиться очень высок, даже если вы тепло одеты.
Высота в этом месте выше вершины Монблан в Альпах на 45м. Самолёты местных авиалиний мелкие «Боинги» летают на этом уровне, а иногда чуть ниже. Все облака уже внизу, видимо это называется заоблачные высоты, смысл этих слов я прочувствовала только сейчас. В общем кошмар, боюсь шевелиться.
На высоте 10 т.м. кровь «закипает» в венах, сгущается, человек погибает. Это так, на всякий случай.
Начинаем быстро спускаться вниз, кругом множество пирамидок из камней от маленьких до больших. Это знак уважения Андам от преодолевших данный рубеж путников, за то, что они позволили перемахнуть эту высоту, да и просто что бы отметиться. Мы же ведь не альпинисты и для нас - это испытание, но другого пути нет. Да, тяжела горняжка! Народу здесь мало, не всякий отважится на подобное самоистязание. На тот момент желание вернуться обратно, терзало мне душу.
Спустились в селение на 3700 м., сразу всем стало легче, заговорили, засмеялись. Кокаиновый чай во всех отелях бесплатно и не ограничено, помогает здорово. После шикарного обеда в ресторане, я в номере. Чувствую себя не очень. Искупалась, кто-то стучит в дверь, выглянула – а это американец! Он со мной в одном отеле, я его уже боюсь!!!
Сказала, что мне плохо, буду спать, понял – не понял, не знаю, мне сегодня не до ужина.
Последний раз редактировалось Тамарита 19 фев 2018, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Тамарита
путешественник
 
Сообщения: 1466
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 369 раз.
Поблагодарили: 679 раз.
Возраст: 61
Страны: 64
Отчеты: 62
Пол: Женский

Re: Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Сообщение: #4

Сообщение Тамарита » 20 апр 2013, 19:05

***
Спала или нет, не понятно. Утром глянула в зеркало, лицо отёчное, губы чёрные, мозг рвёт в клочья. Выпила 4 вида таблеток: для головы, от давления, для сердца и аспирин. Толку мало, нужен кислород.
Еле доплелась до ресторана на завтрак, а там… американец! Он как глянул на меня – всё понял. Быстро вызвал человека с кислородным баллоном и маской, дали мне подышать. Минут через десять боль утихла, координация пришла в норму, но это ненадолго. Выпила три чашки коки, насыпали мне с собой сухие листья для жевания, леденцы с кокой, а американец положил в мою сумку бутер с колбасой, наверное он хороший человек.
В течение дня, ещё троим, давали кислород, а парень из Тайваня упал в обморок на площади, где мы остановились посмотреть на местные танцы с лентами. Тайванцы оказались наиболее слабыми из нашей, спонтанно организованной группы. Хотя я считала, что труднее всех будет мне, ведь моё постоянное место жительства находится ниже уровня мирового океана на 27 метров.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Едем в каньон Колко уже 2-ой день, а мне хоть еще 2 дня если б не «горняшка», всё очень интересно, насыщено событиями и конечно экстримально.
Колко – самый глубокий высокогорный каньон в мире. Его глубина 3700м. А наивысшая его точка находится на высоте 6т.м. Это сердце Анд. Спускаемся на 3050м. Народы индейцев - янка, мака, чиваи, теуэльче,муиски, мапуче и многие другие живут в центральных Андах. У каждого народа свой самобытный колорит, свой язык, а общий – испанский. Это добрые люди, привыкшие к своему климату, обычаям и в долину не хотят. Если кто-то вырывается в Лиму, то пополняют ряды безработных.
Выращивают они в основном кукурузу, коку, картошку, бобовые, овощи в небольших количествах. Скупщики урожая из более крупных поселений платят им за это копейки. Плошади в оазисах ограничены, но постоянно идёт разработка терасс, которые то тут то там веселят своей сочностью эти суровые места. Стройные ряды эвкалиптовых деревьев встречаются время от времени на крутых склонах.
Если вдоль океана горы безжизненные из-за ветров, которые всё выдувают, то в центре Анд что-то всё - таки растёт. Огромные кактусы цветут очень красиво и разно. Сколько им лет? Ведь они долгожители.
Прямой дороги в горах нет, всё время вьётся серпантин, очень опасно, резко вверх- вниз.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Дорога больше грунтовка, места труднодоступные. И вдруг – о чудо! Взору открылась удивительная картина! Это начало каньона.

Глубина, высота, сила, мощь, красота! Природа выхолила эти места. Дорога идёт вдоль каньона. Противоположная сторона, как-будто специально, ровно срезанные склоны гор. Все похожи одна на другую и все 6-титысячники, их много.

Господь создал на планете не подражаемой красоты места, чтобы показать их нам, своим детям. Хочешь увидеть? Приложи усилие, преодолей препятствия, пожертвуй чем-либо и ты будешь вознаграждён!

Стоит вёдро. Солнце, тепло. Все боялись дождя, снега, а я знала, что будет солнце! Заплутавшиеся облака, которые ещё не опустились вниз, мягко нас обнимают и плывут, и плывут дальше, огибая и спотыкаясь о вершины гор.

Едем вдоль каньона часа полтора, любуемся, а он всё глубже и безжизненней. Чтобы все пришли в себя от красоты такой, сделали остановку на индейском кладбище. Я не поняла, где оно? Оказалось в скале над нами. Трупы сжигали, долбили дыру в скале диаметром 10см. и туда прах. Закрывали камнями, землями не распологают – хоронить негде. Как забирались туда? Вот, дают! Дыры местных «шейхов» покрашены красной краской.

Здесь шаманят шаманы. Нам предложили попробовать обряд на себе, все дружно отказались. Плохо себя чувствовали, а после обряда испития ауаяски, ожидается рвота и тяжёлое состояние. Ко всем нашим бедам не хватало этого.

Приехали к месту, где обитают кондоры. Да, птица не простая, судя по месту обитания. Облака под нами, а над нами испепеляющее горное солнце. Все расселись по камням у самой кромки каньона, много здесь не походишь.
Каньон Колко глубже американского Гранд – Каньона на целый километр!

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Долго ждали кондора – ничего. Нужен ветер, чтобы поднять эту тяжёлую птицу, а его нет. Кондор почти не машет крыльями, он парит. Решили кто может, идти медленно вдоль каньона. Пошли все. Шли минут 20 и вдруг, все ахнули! Низко над нами парил он.

Я его узнала! Я видела его! Его лысую голову, белый галстук, крылья, на концах с растопыренными перьями. Я видела его, он прошёл ещё дважды над нами, было неожиданно, уже никто и не ждал, фото не успела, но некоторые сделали. Это невероятно!

Вообще, я постоянно забывала фотографировать и держать фотоаппарат наготове, просто наваждение какое-то! Здесь были и другие птицы, я постоянно вскрикивала, думая, что это кондор, но когда появился именно он, то тут уж не поспоришь и не спутаешь. Он планировал над нами, но имел какую-то странную особенность исчезать и внезапно появляться вновь, будоража наши эмоции.

Обратно возвращались через туже пятикилометровую высоту, но было легче, человек ко всему привыкает.

Обедаю в небольшом ресторане, заказываю суп из альпака, вкусно. После обеда возвращаемся в Арекипу – 2-ой город после Лимы. Высота – 2400, здесь уже чувствую себя хорошо. Кажется, адаптируюсь.

Арекипа лежит у подножия вулкана Эль – Мисти. В каком бы месте города вы не оказались, подняв голову, обязательно увидете его вершину.

Он, как будто, подмял под себя городок, с его старинными храмами, узкими улочками, зелёными парками, аркадами и галлереями вдоль зданий. Дома и постройки, белого вулканического камня «сильяр». С языка индейцев Арекипа переводится - белый город. С одной стороны горный хребет Анд, а с другой пустыня Атакама.

Вечером идём ужинать с моим американским товарищем. Словарь английского истрёпан, истерзан, имеет следы вкусных ужинов. Арекипа считается гастрономической столицей Перу.

Прежде ресторана зашли в турфирму, здесь я купила тур в Амазонию после окончания этого, на 5 января. Еле успели поесть, рестораны все до 11 ч. вечера. Завтра в 4 ч. подъём, лечу самолётом в г. Куско с одной промежуточной посадкой, а потом, не знаю каким транспортом, на Мачу – Пикчу. Обо мне думают мои гиды и изучают мой маршрут. Накладок пока не было.

Американец не верит, что мы видели кондора, их группа оставалась наверху и им не повезло. Значит нам выпала удача увидеть его несколько раз, наверное кондор был один и тотже, но это уже не важно.
Тамарита
путешественник
 
Сообщения: 1466
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 369 раз.
Поблагодарили: 679 раз.
Возраст: 61
Страны: 64
Отчеты: 62
Пол: Женский

Re: Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Сообщение: #5

Сообщение Тамарита » 20 апр 2013, 19:53

***
Утром в 5 ч. я в аэропорту. Сегодня 31 декабря. Каким будет мой Новый год? Лечу сегодня в Куско! Неужели на Мачу – Пикчу?
Мой американский товарищ, который уже здесь, зовёт завтракать в кафетерий, но временем не располагаем. Делюсь с ним своим завтраком, выданным в отеле. Я помню тот бутер с колбасой, который спас меня от голодной смерти!
Вылетаем. Самолёт делает посадку в горах. Сидим в самолёте ждём, в Куско плохая погода.
Вчера произошёл интересный случай. Подвозили 2-их индейских девочек с маленькой 15-тидневной альпакой. Альпака спала на руках у каждого из нас, как ребёнок. Очень мягкая вся, даже не сопротивлялась, послушная и нежная, ножки длинненькие, мордочка прелесть. Вот такой приятный визит.
В Куско, высота 3400м. Организм уже привыкает. Постоянно пью чай.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

После прибытия в город едем на экскурсию по церквям, храмам и раскопкам. В храмах всё в золоте и серебре высшей пробы. Золото, оно везде, такого я ещё не видела. Церковь Санто Доминго, отстроена в эпоху испанского колониализма на руинах древнего инкского храма Карипанча – Храма Солнца.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

«Карипанча» с кечуа - «место из золота». Летописи утверждают, что внутренние стены были покрыты листами из золота.

В этом городе своя красота и необычность. Почти все постройки стоят на фундаментах инков. Их ни с чем не спутать и я уже определяю их навскидку. Камни, определённой формы, цвета встречаются везде и не надо искать специальные тому доказательства.

Сегодня Новогодняя ночь, но американец терпит фиаско по телефону, ведь утром вставать на поезд и ехать в Мачу – Пикчу, но жутко грозится вытащить меня танцевать в Венесуэле.

Фейерверки Новогодней ночи, её бесбашенное разгулье, меня не коснулись. Крепкий сон, после всех дневных перепетий, свалил меня наповал, да и «горняшка» слегка отступила.

А утром сажают меня в поезд, ехать 4 часа. В поезде комфортно, горячая вода, душ. Поезд идёт по живописнейшим местам по дну глубокого каньона вдоль кипящей горной реки Урубамба, иногда нельзя понять в какую сторону она течёт. Бесснуется и бурлит, как кипящий котёл.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Сочная зелень, агавы всевозможные, цветущие разными цветами кактусы. Орхидеи разноцветными розетками касаются окон. Цветущие лианы. Просто невидаль какая-то! А вверху высоченные горы, чтобы увидеть их вершины, нужно лечь на пол.

Приехали в городок Мачу - Пикчу, ну думаю – всё!

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Ничего подобного! Ещё час по серпантину и зигзагам на автобусе в горы к главной вершине археологического комплекса. Дорога опасна, ведь не зря инки ушли в непроходимые горы от завоевателей. Места не доступные, просто так Мачу – Пикчу не увидешь. Он скрыт от глаз человека неприступными горами и облаками. Открыли его всего 100 лет назад.

1-ый первопроходец перуанский крестьянин в поисках пашен в долине реки Урубамба нашёл город и промолчал, но нацарапал своё имя на огромном камне в Доме солнца в Мачу – Пикчу, «Lizarraga 1902». Упивался и наслаждался своим тайным открытием чуда в одиночку.

2-ой археолог – путешественник, американец Хайрем Бингхем открыл « затерянный город инков» через 9 лет. И рассказал об этом всему миру! Официально он и признан первооткрывателем священной резиденции правителей инков, последнего пристанища Манко – инка, где тот укрылся со своими приближёнными, знатью и прислугой от испанских завоевателей. Это одна из версий, а их несколько.

Предполагается, что Бингхем будучи амбициозным, выкупил «право открытия» Мачу – Пикчу у бедного крестьянина.

Но самое интересное то, что этот город на «Старой вершине», задолго до европейцев был открыт самими перуанцами, которые будучи авантюристами и «чёрными копателями», грабили и разоряли святыню инков, вывозя и продавая золотые статуи идолов, украшения, посуду.

Мачу – Пикчу открылся взору внезапно, не виданное великолепие – это диво!

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

По дороге инков поднялись вверх на автобусе, а инки по этой дороге только вниз спускались 3 дня. Нам достался всего лишь маленький пеший кусочек той дороги.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Околдованные магнетизмом этого «места силы», все начинают разговаривать полушёпотом или же вообще замолкают. Народ как-то сразу меняет своё поведение, присмирев оглядывает восторженным взглядом окрестности.

Изящный не большой комплекс совершенно невиданной архитектуры, раскинулся на срезанной вершине горы. Фоном городу служит гора, напоминающая профиль лица индейца запрокинувшего вверх голову.

У инков была особенность, строить свои города на фоне гор, напоминавших лик человека. Считалось это добрым знаком и удачно выбранным местом для проживания. Все их города, при строительстве, придерживались именно этого условия.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Все постройки в городе оказались без крыш, когда-то они были травяными, но прошли века…

Фотографирую бесконечно. До чего же он красив! По всем склонам горЫ - терассы, где пасутся ламы, ходят по ступеням вместе с людьми иногда обгоняют. Их трогают, гладят, при этом реакции у животных никакой. На камнях греются ящерицы, растут орхидеи дикие гладиолусы.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

В городе огромное количество построек ( около двухсот) и площадей, чувствуется геометрическая разметка. Очень многие строительные камни имеют от 12 до 36 углов, как они стыковали их между собой? Без цемента, только при помощи выбоин в камнях и экстравагантных форм не оставляя ни единого зазора, притом что некоторые глыбы весят десятки тонн. Ни одно землетрясение им не страшно, в то время как всё остальное, созданное современниками, рушится.

Лишь в одном месте стену расшатало землетрясением, но не порушило.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Кто отстроил тебя Мачу – Пикчу? Может быть демоны?

Версий тому много, но мне нравится только одна. Инки при помощи сока неизвестных растений, умели размягчать гранит до консистенции пластилина, а когда он затвердевал, то все пазы оказывались плотно заполненными. А может вообще они ничего не строили, а пришли на готовый фундамент предыдущей культуры?

Дренажная система совершенна до сих пор, они пользовались дождевой водой и росой. Это отдельная гора и здесь нет горных речек, а водичка бежит по желобкам. В Доме Солнца 3 окна. В одно смотрит солнце в день летнего солнцестояния, а в другое – в день зимнего, а третье – не знаю. Так они узнавали время года.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

На главной площади камень в форме креста – компаса для ориентира, т.к. Мачу – Пикчу почти всегда затянут облаками. Вот и сегодня утром был дождь, но пока мы ехали вышло солнце. Сопровождающая сказала, что это специальный день около шести месяцев здесь не было солнца, город всё время в облаках и фото получаются туманные. Повезло! (А может быть, это говорят всем?)

Ещё один камень – глыба на площади, это Солнечный камень. Его энергетика суперположительна, мы все его облапили желая впитать в себя его чудодейственную силу. Хотя умиротворённое состояние мне сопутствовало в течение всей прогулки. Мне страстно хотелось остаться здесь навсегда!

Почему инки покинули этот город – остаётся только догадываться. У них не было письменности и мы ничего о них не знаем. Может быть они ушли ещё дальше и где-то есть подобный город? А может закончили своё существование именно здесь?
В прошлом году Мачу – Пикчу признали самым красивым в мире историческим памятником.
Покидая диво - дивное мы ставим в своих паспортах штампы с видом города инков, как подтверждение о его посещении. Не хочется думать, что я никогда больше его не увижу и сидя в автобусе не сводила с него грустных глаз, я прощалась, пока он не скрылся из виду. Я чувствовала невосполнимую потерю, закончился ещё 1 день – 1 серия, моего чудо-фильма.

Новый год на Мачу - Пикчу, мечтала ли я когда об этом? Этот наилучший новогодний подарок я сделала себе сама.

***

На рынке «артезании», это значит - народного творчества, что от Куско за 40км. всё очень дёшево, но я уже всё приобрела дорого. Вот и пришлось всё купить вновь, но уже дёшево.

А потом в старинный инкский город, он жилой. Их много таких городков. Как прекрасна их древняя земля! Везде чистенько, даже в маленьких деревнях. Изумрудные терассы, как лесенки. Кажутся лёгкими и воздушными, но какой за этим стоит тяжкий труд крестьян.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

У некоторых домов воткнуты в землю под уклоном к дороге длиннющие шесты. На конце привязаны ярко-красные пакеты, это отличительный знак, значит в этом доме продаётся «чича» - алкогольный напиток из кукурузы. Заехали продегустировать – не понравилось, чисто брага. Там же нам и показали разноцветную кукурузу из чего её готовят.

В городах инков постройки из многоугольных камней. Все камни разные и большие и маленькие, но стены, удивительно, идеально ровные, уклон 13 град. Все дверные проёмы, окна, ниши трапецеобразные с углами 13 град. К низу шире – вверху уже. Во время землетрясения у разных камней разная вибрация, поэтому они гасили вибрацию друг друга, не было унисона и не было разрушений.

Этому городку более 2 т. лет, улицы узкие, могут разойтись только 2 человека, по середине улиц , или же сбоку, каналы с водой, все ходят вдоль ручейков. К каждому дому отвод в виде желоба. Вода горная, питьевая.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

В городе водопроводов нет. Порою, ирригационная система инков настолько сложна, что уходит на сотни километров, то исчезая с поверхности, то появляясь вновь. Найти её начало бывает не возможно, но она никогда не нарушается. А полив терасс, это сложнейшая система переходов – переливов воды из одного уровня в другой.

А какие интересные бани. Много разных ванн и ниш и в каждую течёт вода уже много веков подряд, наполняя их до определённого уровня, она утекает в реку отдельным каналом. Вода не кончается и не выключается. Десятки километров дренажа, а порою и сотни до сих пор служат людям в городах, в сельском хозяйстве, в агрономии.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Путешествует почти одна молодежь, похоже ведёт здоровый образ жизни, никто не курит и не пьёт, такие высоты, что не разгуляешься. Нужно иметь хорошее здоровье. Похоже моя голова уже привыкла, каждый день нас мотают по разным высотам.

Завтра улетаю на озеро Титикака, самое большое высокогорное озеро в мире. Высота его расположения около 4 т. м. Я спросила у наших туристов из Бразилии поедут ли они на озеро, а они даже не знают что это такое. Обидно мне как-то стало, живут ведь в соседней стране. Зато я встретила здесь пару, парню всего 22 г. он мне многое рассказал об Астраханском заповеднике в дельте Волги. Было приятно.

Сегодня побывали в частном маленьком зоопарке, смотрели зверюшек. Там были и кондоры. Я подошла к нему, а он внезапно раскрыл надо мной крылья, чем меня и напугал, а в этот момент меня сфотографировали. При этом все закричали: «Смотри, смотри! Обнимает!» Мой кондор получился самый настоящий, а у остальных кондор похож на индюка. Да он вообще похож на индюка в сидячем положении. Вся его красота в полёте.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Вечером решила, во что бы то ни стало попробовать хвалёное блюдо из КУЯ. Это маленькое животное – капибара или морская свинка. В живом виде мне показалось больше похоже на капибарку. Мясо этого животного в Перу считается самым вкусным и нежным. Продают не везде. Кстати ближе к ужину вспомнила американского товарища, его больше не видела.
Куя я нашла, стоит 350 р. блюдо, там целый зверёк с картошкой и салатом. Восторга ни какого, но попробовать надо было.
На утро я улетала в г. Пуно, к озеру Титикака. На ресепшен хозяйка отеля дала мне в дорогу мешочек с листьями коки, а я подарила ей музыкальный диск. (Я привезла с собой разные мелкие сувениры для подарков: плакаты с календарями, муз. диски, открытки, деревянные ручки и т.д.) В ожидании трансфера в аэропорт мы говорили о Египте. Им интересно было узнать, действительно ли пирамиды Гизы и Мачу – Пикчу имеют внешнее сходство? Я даже не представляла, что через несколько лет я вновь окажусь в этом отеле.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

И уже сидя в самолёте ком подступил к горлу. Неужели всё? Мачу – Пикчу остаётся, а я отправляюсь дальше.
Тамарита
путешественник
 
Сообщения: 1466
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 369 раз.
Поблагодарили: 679 раз.
Возраст: 61
Страны: 64
Отчеты: 62
Пол: Женский

Re: Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Сообщение: #6

Сообщение Тамарита » 20 апр 2013, 21:12

***
Итак я в аэропорту, снова и снова прокручиваю в голове своё путешествие на Мачу – Пикчу. Лететь мне в г.Хулиака, а потом ещё долго ехать на автобусе.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Ну вот я и в Пуно. Озеро Титикака за окном. Пока впечатления никакого. Высота 3860м., чувствую хорошо, коку не жую.
Титикака имеет площадь 8840 км.кв. С самолёта, как море, а из окна отеля – как болото и люди топчатся в грязи, как-будто бы чего-то ищут.
Включила в номере телик, а там показывают Гавану. Мой Малекон, аквариум, представление с дельфинами о котором рассказывала. Я в первый раз включила телевизор с 25 дек. телик знал,что мне нужно показать обязательно Кубу и кубинцев. Мне стало очень смешно и весело от этого.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

У них здесь свой канал «Дискавери» и не надо думать,что эти страны рядом,поэтому показывают. От Гаваны до Пуно 6ч.30мин лёту. Это как из Москвы до Аддис-Абебы (Эфиопия), почти в 2 раза дальше, чем до Египта, Туниса или ОАЭ.
За окном собирается гроза
Здесь живут индейцы кечуа, составлявшие основную часть инкской империи и индейцы аймарас (аймара) – выходцы из Боливии, которые в поисках лучшей жизни , когда-то при царе Горохе, переплыв на своих пирогах озеро оказались на территории инков, но т.к. интеллектом не вышли, то с инками не ужились, а что-бы с позором не возвращаться к себе в пинаты, то бросили якорь на озере и придумали новый способ строительства жилищ на воде, образовались искусственные острова. Все натуральные острова были заняты народом кечуа.
Тепрь г.Пуно говорит на 2-х языках этих народов и общий – испанский.
Озеро принадлежит 2-м странам: Перу и Боливии. Итак я добралась до границы с Боливией.
Эти страны всегда спорят – чьё озеро? Перуанцы шутят Тити – наше, Кака –ваше. Здесь нет таможни для индейцев, они передвигаются на лодках куда им надо, это их дом.
Вышла из отеля пообщаться с местными. Они научили меня приветствовать индейцев аймара, когда я буду у них в гостях на озере: «Камесараки», они должны ответить «Валекуэ».

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Сделали пару фото на память. Им понравилась моя сумка и мои сандалии, не подарила, перевела всё в шутку, мы посмеялись и я пошла отдыхать, но обещала вернуться с сувенирами.
***
Утром встала, а дышать нечем. Колорифер оставленный включённым на ночь поглотил весь кислород. Пошла на рецепшен – дали подышать кислородом, опять живу!
Поехали в порт, погода отличная. За 10 дней моего путешествия – ни одного дождя (вчерашняя намечающаяся гроза вдруг испарилась.) Дожди идут в разных местах и в разное время, но каждый день. Мой пакетный дождевик ни разу не использован.
В порту удобно устроившись на водном трамвайчике, двинулись в сторону островов, где живут аймара. По озеру везде растёт высокая трава, водный тростник. Его едят, из него делают одежду, шляпы,сумки, дома и свои острова. Острова у аймара – искусственные. Строят они их со скоростью: 1год – 1 остров.
Вырезают блоки из плотно сплетённых корневищ той самой травы, примерно 1м. х 2м х 1м, затем транспортируют на лодке к выбранному месту на небольшой глубине 4 – 5м., где уже стоит одна вбитая в дно свая. К ней крепят этот блок тросами и так постепенно определённое количество блоков, затем ставят следующую сваю и т.д., впоследствии выстилают остров той-же травой крест – на - крест в несколько рядов и высотой 2м. После чего из этого-же тростника ставят 9 -10 домиков. Красивенькие такие домики – игрушечные и ещё вышку на острове обязательно, как наблюдательный пункт и способ связи между островками, типа переговорника.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Лодки у них – тростниковые гондолы и тростниковые «мерседэсы» для туристов. Живут эти люди озером. Рыбалкой, охотой и изготовлением сувениров, которые продают туристам, если повезёт.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Наряды у местных женщин не обыкновенно красочные, широкие красные юбки, зелёные жилеты, шляпы фетровые и бомбоны в косах. Если бомбоны чёрные – замужем, если цветные – не замужем.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Женщин в 3 раза больше. Раньше можно было иметь 2 или 3 жены, да и сейчас можно, но девушки сами уже этого не хотят и уходят с островов в поисках счастья.
В домиках всё самое необходимое, по минимуму посуда, одежда, одеяла, кровать из тростника. Зимой и летом в домике держится примерно одинаковая температура.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Всего искусственных островов 41, стоят рядом друг с другом, все одинаково – нарядно – необычные.
На каждом острове есть свой президент и его заместитель, раньше назывался вождь. Они несут полную ответственность за свой остров и за проживающих на нём.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Загружаемся в туристический «мерседэс» из тростника, похож он на древние греческие или египетские корабли и вперёд на экскурсию между островами! И уже не понятно где мы сейчас были, все острова одинаковые.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Это плавание на тростниковой лодке стоит 10 солей = 3дол. Продолжается пол-часа, на веслах сидел сам президент с эаместителем. Красиво и познавательно.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

***
Пересев на свой трамвайчик мы отплыли в гости к кечуа. Их острова гористые, настоящие.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Индейцы кечуа и аймара между собой не дружат. Обычаи, одежда, традиции, поведение, язык – совершенно разные. Кечуа не гостеприимны, замкнуты, угрюмы, сдержаны в общении, не улыбчивы.
Женщины в тёмных шалях с бомбонами на углах, а мужчины: черный низ, белый верх. Одеваются они всегда в свои одежды, это не только для туристов.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

До этого острова 3 ч. плыва. Женатые мужчины носят красные вязаные шапки – колпаки, а холостые – наполовину белые с красным.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Здесь всё вяжут только мужчины, а женщины не умеют, они прядут нить.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Вяжут мужчины до самой смерти эти шапки, где-бы они не ходили и с кем-бы не разговаривали, в руках всегда вязание. Вяжут быстро и не глядя, красную – 2 мес., а наполовину белую - примерно месяц. Вязание в руках пожилого мужчины, если не сказать старого, кажется нелепой забавой, у меня никак не получалось воспринять это всерьёз.
Работа очень тонкая,трудно поверить,что это сделано мужскими руками. Очень мелкий рисунок со сценами из жизни. Изображены люди, птицы, рыбы, животные, цветы. Эти шапки меня невероятно поразили.
Хорошим будущим мужем и кормильцем считается тот, у кого больше этих самых шапок.
Ещё одной интересной особенностью, тамошних мужчин, является ношение вязаного пояса. Изготавливает его жена, выйдя за него замуж, из цветных нитей и своих длинных волос.
Чем короче она обрежет себе волосы, тем сильнее её любовь. Этот пояс муж носит всю жизнь, никогда не снимая, даже, если случится беда и жена покинет этот мир раньше мужа. Этот остров называется Тэкиле, а острова тростниковые – Урос.
Накормили нас там очень вкусно, титикакской красной рыбой без костей. Когда уезжали, то один тэкилосец предложил остаться у него в гостях, я ответила, что у него красная шапка, а он сказал, что вечером поменяет на белую.
Озеро питается за счёт 10-ти крупных горных рек и только одна река из него вытекает, течёт поперёк материка в Атлантику.
Глубина озера достигает 245м., это средняя глубина океана, волны на нём огромные, вода чистая, воду пьют из озера. Климат более мягкий, чем на суше за счёт того, что ночью озеро отдаёт своё тепло людям, накопленное за день. На островах почти все ходят босиком, многие страдают артритом, клиник нет, лечат местные знахари. Натуральных островов 38. Хоронят людей с искусственных островов на материке, а с натуральных – на месте.
Индейцы на суше поклоняются матери Духа земли, а на озере – матери Духа оз.Титикака. Мы говорим – «Спасибо тебе Господи!», а они говорят: «Спасибо тебе Титикака!»
На озере без шляпы и крема нельзя. У меня было всё – обгорела за 5мин., не знаю как.
Сейчас сижу в отеле и пишу. Ем чипсы из бобов очень приятные. Стручки местных бобов зелёные, по форме похожи на банан, только в 2 раза больше, как бумеранги, а зёрна – как яблоко. Представляете сколько можно настрогать чипсов? Таиланд – это чипсовый рай, но там таких нет!
Озеро на «отлично» не потянуло, а только на «хорошо», приятная познавательная водная прогулка.
Завтра свободный день, а вечером лечу в Лиму. Из Лимы, если не будет накладок, лечу в сельву Амазонки.
***
Сегодня я свободна. Потолкалась по городу, покормила себя. Жду трансфер в аэропорт.
Познакомилась с парой из Бразилии. Она балерина – 25 лет, а он художественный руководитель театра в Рио – ему 60. Люсия, так зовут девочку, брала уроки балета у нас в России 2г. назад. С тех пор влюблена в Россию и мечтает побывать ещё раз. Была она у нас зимой, поняла почему мы все хмурые и злые, это всё из-за зимы. Я весёлая – потому что в Перу лето. Я никогда этого не знала. Они пригласили меня в Рио, а я их в Астрахань.
Вечером лечу в Лиму. Все два часа жутко трясло, но приземлились благополучно. В аэропорту Лимы я в 11ночи, проверила свою бронь, всё в порядке. Утром в 6 ч. вылет на Икитос, регистрация в 4 ч.утра, придётся сидеть в аэропорту.
Пойду выпью кофе.
Тамарита
путешественник
 
Сообщения: 1466
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 369 раз.
Поблагодарили: 679 раз.
Возраст: 61
Страны: 64
Отчеты: 62
Пол: Женский

Re: Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Сообщение: #7

Сообщение Тамарита » 21 апр 2013, 20:32

***
В сельву Амазонки лететь 1ч.30м.. Это 1400км. Полёт проходит замечательно. Все симптомы горной болезни меня покинули . За 3-х дневный тур с перелётом заплатила 430дол. Я лечу на саму Амазонку?!
Самолёт вышел из облаков и открылась бесконечная сельва, зелёным ковром до горизонта. Ни одной горы! Куда делись? Странно видеть подобный пейзаж после, казалось бы нескончаемых гор.
Амазонка извивалась очень причудливо, т.к. поверхность равнинная. Очень много перуанцев летели на работу, а туристов было как-то не очень. Самолёт сделал 3 круга для любопытных и пошёл на посадку. Меня встретили с табличкой и привезли в офис. Напоили кофе, пока ждали моего гида – проводника. Это индивидуальный экотур. С тем проводником мне придётся пробыть 3 полных дня в глуши.
А пока знакомлюсь с г.Икитос. На улицах моторикши, а машин почти нет. Очень резкий контраст с теми городами, которые я уже посетила. Икитос очень напоминает Азию. Совсем другие люди, более европезированные, никаких национальных одежд, даже немножко грустно. Народ более высокий и более приятной внешности.
Пришёл мой гид и представился смущаясь – зовут Тони. Мы с Тони оккупировали моторикшу и поехали в порт. Все дома вдоль реки на сваях, когда разливается Амазонка в апреле, вода поднимается местами до 3-х м.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

А в глубине сельвы вообще всё на сваях, даже деревянные тротуары. Но не только из боязни затопления, но и что-бы у животных, насекомых и пресмыкающихся было как можно меньше шансов попасть в жилище.
В порту мы засели в дрындулетную лодку и вышли прямо на Амазонку!

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Вот это ширь! В этом месте она шириной в 2 км. Начало берёт в Андах, а эдесь уже набрала силу. Она огромна, а дальше вниз по течению в Бразилии она достигает 10-ки км. в ширину. Тогда я ещё не знала, что встречусь с ней и в Бразилии.
Многие притоки Амазонки прозрачные, а сама она жёлтая, несёт песок и в местах слияния граница резко различима. Таким образом Амазонку не возможно спутать с притоком. Течения практически нет, но она течёт. Глубина её местами достигает 45м.
И вдруг нам навстречу стая амазонских пресноводных серых дельфинов! Дельфины играли и прыгали, кружили вокруг! Тони встал прямо в лодке и кричал по-дельфиньи. Я ещё не знала, что он кричит всеми голосами джунглей. Что это? Появились ещё и розовые дельфины! Это ещё один вид, который здесь обитает. Они более тяжёлые и высоко не прыгают, только показывают свои красивые розовые спины. А серые продолжали бесноваться, прыгая высоко. Какое-то не естественное зрелище! Серые дельфины водятся так-же в Ориноко - сестра Амазонки.
Я предпологала, что дельфинов нам придется долго искать и ждать, как кондора в каньоне Колко, а здесь – пожалуйсто, вот они сами пришли!
Жара тут серьёзная, но особенно высока влажность, но мне нормально, я – же астраханка! У нас летом в 2 раза жарче и я совсем не обращаю внимания на свою мокрость. Я почти очумела ото всех этих дельфинов, ни на одном море я столько не видела! Совсем расстроилась, когда свернули с Амазонки и пошли по притоку Момон.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Приток, как и Амазонка был мутновастенький, но дельфинов здесь уже не было.
Вскоре прибыли в маленький зоопарк на воде. Здесь животные – детёныши, оставшиеся без родителей по воле судеб. Вырастают и их выпускают на волю. Долго в неволе они не живут. Вчера здесь выпустили пуму, которая подросла и сможет самостоятельно выжить в лесах, это священное животное в Перу.
Здесь я целый час держала на руках маленького ленивца. Это прелестное милое животное, очень ласковое и медлительное. Оно всё время обнимало меня длиннющими руками (лапами). Его хотелось всё время целовать, еле сдерживала порывы.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Эдесь в зоопарке молодая анаконда, ей всего 5 м. Много разных зверят. Каких знаю, каких нет.
Доисторическая реликтовая черепаха, живёт и размножается только на Амазонке и не видоизменилась за миллионы лет. Вид у неё странный, панцирь в дырках и гребень, как у петуха. Вообще что-то!

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

После зоопарка поплыли дальше, путь у нас 3-часовой. Завозим в редкие селения из домиков на сваях какие-то мешки с продуктами. Всё подписано, кому что и так всегда. Движение только по реке – это дорога для аборигенов сельвы. Я с ними прицепом, а Тони со мной.
Чудеса, да и только! Вся сельва цветёт на разные манеры, кругом диковинные птицы. Деревья в разноцветье! Необычные цветы, похожи на одёжную щётку ручкой вниз, ярко – оранжево – алые, есть похожие на наш астраханский лотос.
Растительность произрастает прямо из воды, берегов нет, если где бугорок, то там обязательно занято – домик на сваях.
Орхидеи, цветы - паразиты обвивают деревья до самого верха своими древовидными обвивалками, а цветки их очень крупные, не такие, как в Андах на Мачу - Пикчу. Размером с очень большой подсолнух, всё очень и очень!
Тамарита
путешественник
 
Сообщения: 1466
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 369 раз.
Поблагодарили: 679 раз.
Возраст: 61
Страны: 64
Отчеты: 62
Пол: Женский

Re: Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Сообщение: #8

Сообщение Тамарита » 21 апр 2013, 20:56

***
Эколодж встретил нас безлюдной пристанью и сплошными сваями.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Бросила вещи в просторном домике с несколькими кроватями и пошли вместе с Тони к местному шаману в близлежащее селение.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Там говорила я мало, что-бы не очень-то грузили и не раскручивали на покупку необходимых снадобий, а по словам шамана – они все необходимы. Шаман относительно молод, хотя годков-то предостаточно - это всё зелья!
Он рассказывал как лечит болезни и из чего состоят настойки. Там у него целый сад лечебных деревьев и растений. Кровяное дерево, сок цвета крови, йодное дерево – антисептик, молочное – сладкое молоко и т.д. Всё это растёт рядом в сельве, просто он собрал их в одно место,что бы далёко-то не ходить.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Угощал меня настойкой на семи корнях с травами. Невероятно вкусно. Надо бы прикупить ближе к ночи скляночку, отметить моё благополучное заселение. Да и вообще всё время горы – горы, вынужденное воздержание, уж охота и «Барыню» сплясать!
Здесь нет больниц или аптек. Люди умирают от старости, укуса змеи или насекомого и ещё от желтой лихорадки. От малярии можно и не умирать, т.к. соблюдая диету можно жить долго. Тони сказал, что в сельве есть растения абсолютно от всех болезней. Вечером после ужина я, Тони и моторист поплыли по реке слушать ночную сельву, освещая путь огромным фонарём.
Днём Тони возил меня на вёслах через чащобу в местечко с белой глиной, содержащей огромное количество минералов и нужных для кожи веществ. Он собственноручно сделал мне маску на лицо, что бы я была красивая и не сморщенная.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Он всё знает и всё умеет. Его дед тоже шаман, живёт где-то в сельве. Тони постоянно повторяет: «С тобой, моя принцесса, рядом Тарзан. Ничего не бойся.» Смех, да и только!
Сельва ночью поёт разными голосами: кричат ночные птицы, стрекочат насекомые, квакают лягушки. Мы все втроём лежали в лодке замерев и слушали. Вдруг Тони стал кричать разными птичьими голосами, я аж подпрыгнула! Предупреждать надо! Птицы вторили ему в ответ.
После прогулки прибыли к месту дислокации. Туристов в отеле 8 чел. со мной. Почти все бунгало свободны, здесь созданы максимальные условия для комфортного проживания. Везде на окнах сетки - москитки, комаров пока не видела, даже на воде. С собой у меня репилент, таскаю везде и шляпа с сеткой, пока не пригодилось.
Ужин оказался нескромно – экзотическим. Мясо, похожее на молодого поросёнка, зажаренное, но вместо костей мелкие хрящи. Салат из сердца пальмы, это плод одной из разновидностей пальм, похоже на клубок длинных белых ленточек-тесёмочек, но очень съедобно. Напиток из цветка кактуса Питайя, изощрённый вкус! Здесь все блюда из местных животных и рыб. Сплошная экзотика! Интересно, сколько такой ужин мог бы стоить в наших ресторанах?
Например на Кубе в ресторане за окорочок Буша с картошкой фри и бутылку кока – колы с меня взяли 20 КУК = 800 руб.
А когда все дела были закончены мы с Тони пошли к шаману за винищем на семи корнях. Тони попросил называть винище – медициной, иначе не пойдёт впрок. Я согласна – пусть будет медицина. Стоит эта медицина 300руб за поллитровую склянку, но продают её за соли. Шли через лес, освещая путь фонарём и так-же возвращались. Здесь много пум, а я трусиха, но дело у нас важное .
Благополучно добравшись до своей территории мы забрались на смотровую вышку и заняли 2 гамака.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Болтая обо всём приступили к дигустации. Медицина необыкновенно ароматна и вкусна! Мало взяли! Как приятно и спокойно наедине с природой! Подняла вверх голову, а там под крышей висят вверх тормашками и ползают летучие мыши, да разгуливают тарантулы, потревоженные наверное светом. Покой был потерян. Хорошо, что мало взяли. Надо ретироваться. До завтра.
***
Утром выспавшаяся и отдохнувшая вышла из бунгало. Едва дотронулась до цветущего куста, как все цветы разом взмыли в воздух. Сразу и не сообразишь, что это колибри! Разноцветная яркая стайка длинноносиков быстро удалилась. На Кубе часто встречаются колибри, но более крупные и тёмно – сине – зелёной расцветки. А здесь колибри красно – жёлто – зелёные. Думаю, что на Кубе такие тоже есть, просто не попадались.
После завтрака мы с Тони собрались в сельву, что бы я имела о ней настоящее представление. Взяли с собой мачете расчищать тропу и отбиваться от змей. Мне выдали на прокат сапоги за 5 солей, взяли мазилки от комаров, воду и пошли. Каждое дерево обязательно от чего-то лечит. Тони впереди – я сзади, он всё время что-то рассказывал. По мосткам прошли болото, комаров и других насекомых полно, всё время мажемся, через каждых полчаса. Но астраханский комар страшнее и мы астраханцы знаем, как с ним бороться, а уж здесь-то в сельве Амазонки мы точно справимся! Единственное, что здесь пугает – это болезни от комаров: малярия и желтолихорадка. От лихорадки я прививку сделала на 10 лет.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

На мне шапка – сетка, лицо и шея защищены.Тони приглянулась моя шапка, в конце тура я ему её подарила. Вверху по деревьям бегали обезьяны. Тони кричал их голосами и вожак метался в замешательстве, высматривая нас. Поняв,что это обман слуха – стая мгновенно исчезла, похоже что это были капуцины. Жара жуть, ни ветерка, одежда промокла до нитки, сапоги здоровенные – полный тебе экстрим.
Повсюду росли шагающие пальмы на корнях, которые возвышались над землёй на полметра. За год они предвигаются на 30 – 50см. в поисках более питательного и влажного места.
Дошли до совершенно огромного дерева, как в фильме «Аватар», сделали фото на память и пошли обратно уже по другой дороге, слегка блуждая и постоянно прорубая себе путь.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Тропинки в сельве зарастают молниеносно. Пару дней и тропинку уже не найти.
Тони попросил меня быть внимательной, смотреть под ноги и по сторонам, т.к. сельва щедра на сюрпризы. Идти надо след в след, на этом он просто настаивал. Я от пота уже ничего не видела, да ещё и шапка – ушанка сетчатая, у меня перед глазами только его грязные сапоги, мне уже всё-равно кто нас съест.
И вдруг с дерева ему на спину падает маленькая чёрная змейка! Вы-бы видели какое он сделал сальто! Какая у него реакция, в то время как я продолжала стоять на том-же месте, медленно соображая. Змея не успела его укусить, он оказался быстрее. Настоящий Тарзан! Я сказала Тони,что очень испугалась. Если вдруг он умрёт от укуса змеи,то я никогда не выйду из сельвы, дорогу мне не найти. Тони обиделся и сказал,что я циник. Да нет конечно, мне и его жалко, только дорогу я точно бы не нашла.
Здесь всё вокруг ядовитое, а маленькие змеи особенно. Им труднее добыть пищу, поэтому у них больше яда, что бы сразу жертву поразить насмерть.
Тони сказал, что у него хорошая энергетика и с ним ничего не может случиться. Каждый год он проходит несколько обрядов у шамана, среди них и «ауаяску», поэтому ему всё нипочём.
Предложил и мне пройти этот-же обряд, но я подумаю. Там не хорошие последствия. Три дня нужно находиться под наблюдением шамана в его хижине. Пребывать в состоянии созерцания себя со стороны. Только зачем? Не люблю я эти разные ненужные обряды и не верю в эту ерунду. Все обряды хороши для своих верующих и в своей религии. Только если ради любопытства, только любопытства я не испытывала на тот момент.
Оказывается все те сотрудники, которые здесь работают, проходят специальные обряды каждый год или реже, но обязательно. Для них это само собой разумеющееся дело, что-бы уберечь себя от несчастий.
Наконец-то мы вернулись на территорию отеля. Я пошла купаться в бассейн, а там ещё человек шесть. Тут явился сторож и заявил, что из сельвы на территорию отеля по деревьям пришла боа, разновидность анаконды, только меньших размеров. Живёт она на деревьях, питается птицами и разоряет их гнёзда.
Все побежали с фотиками смотреть, а я нет, с меня хватит. Вернулись довольные, боа перепугали наверное до смерти, она от них быстренько свалила.
Анаконда живёт в реке, когда вода поднимается, говорят их очень много везде. Есть специальный человек, который охраняет территорию лоджа от всех этих змей и зверей, особенно пум. Я сначала не поняла зачем здесь сторож, вроде бы охранять не от кого. Он всю ночь ходит с колотушкой и фонариком вокруг территории до самого рассвета.
Тамарита
путешественник
 
Сообщения: 1466
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 369 раз.
Поблагодарили: 679 раз.
Возраст: 61
Страны: 64
Отчеты: 62
Пол: Женский

Re: Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Сообщение: #9

Сообщение Тамарита » 22 апр 2013, 16:04

***
После экзотического обеда я,Тони и моторист взяли на кухне кусочки мяса и поплыли с удочками ловить пираний. Встали в одном месте на реке – ничего, потом в лагуну с чёрной водой, где всегда ловится, вернее это тропическое чёрное болото - агуахаль, по названию болотной пальмы агуахе, растёт она прямо из воды. Наполняются эти болота и обновляются во время разлива рек, отсюда в них и пираньи.

Причалили лодку и пошли вглубь леса пешком, мимо нескольких жилых домиков. Лагуна действительно с чёрной непроглядной водой. Деревья в ней и вокруг сухие, как – будто бы выгоревшие, ни листочка. Место не приятное, есть во всём этом что-то мистическое. Пальмы получахлые с «жидкими» кронами, но это их среда обитания, они так растут.
В лагуне я поймала 2 пираньи, а мужчины по 1-ой. Пиранья у моториста оказалась одноглазая, ей повезло больше других, вернули восвояси, а остальных нанизали на веточку. Моторист пообещал высушить их на сувениры, предварительно пропитав каким-то дезинфецирующим раствором.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Пираньи чёрные и красные самые агрессивные, а вообще их в Амазонке 25 или 45 видов. Наши пираньи оказались – красные. Они питаются плодами деревьев, которые падают в воду, нападают стаями на больших рыб, кайманов, животных.

Если у тебя рана на теле – нельзя купаться в реке, а женщин в критические дни предупреждают сразу. Никто всё равно не купается, все в бассейне, только местные дети в реке.

К лодке возвращались мимо импровизированного футбольного поля, где мальчишки гоняли мяч. Рядом, на ветвистом дереве, здоровенныя чёрная обезьяна – паук. Очень длинные руки, ноги и хвост. Она бесхозная и часто приходит из леса к мальчишкам. Ярая поклонница футбола. После каждого забитого мяча в неё вселялся дъяволёнок и она бешено прыгала по ветвям, кричала и болталась на собственном хвосте. Тоже самое она проделывала, когда мяч улетал в воду. Кричали пацаны, кричала обезьяна, а я ото всего этого впала в ступор с открытым ртом.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Вернулись к ужину. Завтра я здесь последний день, вечером улетаю в Лиму, там ночую и уезжаю в Эквадор. Но сегодня ещё не кончилось! Мы с одной маленькой девочкой лет семи из соседнего бунгало (там жила семья из Аргентины), решили полакомиться манго. Взяли огромный шест для сбивания плодов и пошли к дереву. Крону манго даже солнце не пробивало. Приноровясь, со всей силы ударила шестом по кроне! Посыпался град плодов и … летучих мышей! Не долетая до земли они раскрывали крылья и взмывали вверх.
Я в ужасе, бросив шест и девочку, побежала. Оказалось, что мы потревожили крупных тропических летучих мышей – вампиров, которые спали в темной кроне. Потом мы с Тони нашли шест, да и девочка была жива, бежала сзади. Мне после этого было стыдно перед её мамой. А что было делать?
Чуть позже съехали все туристы. Я осталась одна на весь лодж и со мной персонал.
А после ужина мы с Тони по протарённой дорожке отправились за медициной. Шаман встретил нас, как родных. 30 солей и мы уже владельцы скляночки. Тони притащил древний магнитофон в бассейн, посуду нужную, фрукты с кухни и мы расположились.
Голосистые птички чёрно - жёлтого оперенья, размером чуть больше скворца, красиво пели в кроне высокой пальмы. Состояние не описуемого восторга от того, что я вдали от цивилизации, рядом тёплый бассейн, роскошная природа, можно болтать о чём угодно, громко смеяться и даже танцевать. Сторож с колотушкой и с фонарём – прожектором нас охранял. Не реально яркое звёздное небо, тучи насекомых под светильниками, а мы усевшись на бордюр бассейна болтали ногами в тёплой воде и попивали медицину.
***
Вчера за ужином Тони мне сказал: «Не уезжай. Зачем тебе этот Эквадор? Оставайся в сельве до конца.» Я пообещала вернуться когда – либо, но сейчас мне нужно на Галапагоссы.
И вот стою умываюсь в ванной, а за окном на дереве обезьянка, уставилась на меня сквозь сетку и замерла. Я ей помахала рукой. Эх! Как она шарахнется прочь! Видимо ни разу не видела туриста в зубной пасте.

Вчера вечером прежде, чем лечь спать, отключили моторчик для света. Тропическая ночь укрыла собою весь мир. Не видно ни зги! Усыпанное звёздами небо не помогает, рисунок небосклона совершенно не знаком, Южный Крест во всё небо, а на Луне очертания бегущего зайца.

При помощи фонаря исследовала свой номер на случай кусачих насекомых. Тараканы на стенах были уничтожены, правда я их не боюсь, они везде в тропических лесах, хотя когда ты спишь они могут пробовать тебя на вкус, слегка пощипывая.

Кровать выдвинула на середину, чтоб не касалась штор, пауки и муравьи посерьёзней тараканов будут. Всю ночь боялась шевельнуться пока к утру не включили свет, а ночь просто чёрная, хоть откроешь глаза, хоть закроешь, всё равно. Сельва пела для меня, стрекоча, вскрикивая, квакая и ухая. Я люблю этот не стройный хор, он услаждает мне слух.

Здесь в лодже много попугаев ара, кричат очень противно, но красивые – сумасшедшее. Самые большие и самые яркие, очень хвостатые. Сине – зелёные и жёлто – красно – голубые. Самцы крупнее и могут укусить. Питаются плодами с деревьев, туристы тоже кормят, да и с кухни наверное перепадает, вот их отсюда и не выгонишь. Сидят на всех перилах вдоль деревянных тротуаров на сваях, они любят жердочки, их штук тридцать.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Если я ем мандарин, то они начинают нервно топтаться на месте. Я наблюдаю за ними краем глаза. Если я их не угощаю, то самый смелый начинает спускаться, чтобы цапнуть меня за ногу и вот когда ему кажется, что цель близка и сейчас он от души меня зацепит, в этот момент я даю команду: Пошёл вверх! (Ва пара аррива!) Он стремглав карабкается на своё место, издевательство конечно, но смешно.
А чтобы привлечь к себе внимание, они кашляют, сморкаются, смеются и лают.
Вообще здесь в сельве всё огромных размеров, деревья, цветы, попугаи. Почти у всей растительности висячие корни, они пьют воду прямо из реки.
Тони влюблён в природу, как и я. Вот уж настоящий индеец Амазонии! Подарила ему свою шапку - сетку, которую он тут-же одел на себя, и о которой тайно мечтал с момента как увидел.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Сегодня за завтраком Тони сказал, что приготовит для меня баню из цветов, что бы у меня в жизни не было проблем. Он знает какой цветок и какой силой обладает. Это не входит в мою программу, это он сделает от себя.
Сказал, что сорвал цветок, что бы я вернулась ещё. Цветов набрали разных, он нарезал их мелко в пластмассовое ведро, растёр туда очень душистые лимонные листья пальмы и залил водой. Запах чудесный, а сам пошёл к шаману за сигарой, наверное будет меня окуривать, посмотрим.
Тони пришёл с сигарой из какого-то специального растения, без никотина, без наркотика - это сказал он. Посадил меня и окуривал, ходя вокруг, при этом говоря заклинания. Я только понимала отдельные слова: деньги, любовь, здоровье и т.п.
До этого он сказал, что над тем местом, где у меня энергетический сбой, сигарета должна быть горькой и над моей головой вдруг стал сильно кашлять и побежал к унитазу, мне стало смешно, а его вырвало, я сразу «заткнулась». Может, перекурил? Он сказал мне сидеть на месте и продолжил свой ритуал.
Сделал вывод, что я достаточно позитивна, но неспокойна, жизнь – борьба. Так и без сигары ясно, если прикинуть, куда меня занесло! В общем, не индеец, а цыган! Он может только определить этот негатив, а восстанавливает ауру – шаман.
Похоже, у шамана бизнес прёт. Если остаться ещё на несколько дней, то точно к дедушке - шаману в гости поплывём. Энергетику восстанавливать. Неее..., "звиняйте, негры".

После окуривания, он вышел, а я искупалась в цветах. До следующего дня кожа благоухала. Вещи одела прямо на мокрое тело. Потом мы всё убрали и поплыли на каноэ на какое-то странное озеро, всё время прямо и не сворачивая, в результате выплыли к своему – же лоджу. Я удивилась, странное "преломление" пространства, а он рассмеялся. Тони – колдун!

Он очень много знает и умеет, закончил университет по специальности эколог - биолог, знает английский и немецкий языки, работает гидом – натуралистом в сельве 14лет, живёт в г. Икитос. Называет меня королевой бензоколонки, т.е. Амазонки! А я не хочу быть королевой Амазонки, просто у меня каникулы.

Сказал, что сельва меня позовёт обратно. Хотела ответить, что меня уже приворожила сазанья голова, но ведь не поймёт. (У нас в Астрахани говорят, если съел сазанью голову, то останешься навсегда). Вот такие дела.

В 2 ч. дня уезжаем в Икитос на той же дрындулетной моторке, это 3 ч. по рекам. Должны ещё заехать в дикое племя Боро. Самолёт в Лиму в 8 вечера. Пираньи к моему удивлению были мне вручены мотористом в сыром виде, хотя обещал высушить, но поспешил меня успокоить, что они высохнут через три дня, просто их надо будет раскладывать на просушку при каждой возможности.

Простилась с персоналом, подарила всё, что можно было ещё подарить.

Оказывается здесь на Амазонке сейчас зима, а лето начнётся в апреле, а в горах наоборот сейчас лето до мая, а потом зима. Страна расположена поперёк экватора, поэтому разные климатические пояса.

По пути заехали в племя, где ходят в перьях, в бусах и голые. Это племя Боро.

В свои настоящие деревни они туристов не приглашают, только в показную, где чистота и полный порядок. Метров за 500 до селения на дороге стоит большой Там-Там, ударили в него колотушкой, предупреждая, о своём визите и зашли на территорию.

Как раз пришли к началу танцев, в чистой и опрятной мОлоке. Здесь ещё четверо туристов, меня вытащили танцевать со всеми и я делала это с удовольствием.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

После танцев жители племени стали клянчить у нас деньги. Всем детям дала по 5руб., смотрю по второму кругу встали. Вы чего это?
И женщины и мужчины ходят голые, прикрыта нижняя часть, а на шее монисты. Когда отправляют гонца в город продать что либо из сувениров, то его одевают более сносно. Удивление они конечно вызывают. Но ощущение не грамотно разыгранного спектакля, чувствуется во всём.

После мужского танца с копьями, нам стали навязывать свои не интересные сувениры, грубой кустарной работы. А вождь племени вёл с каждым туристом короткую беседу, о чём не запомнила, значит ни о чём.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Распрощались и поплыли дальше. Вышли на Амазонку и снова везде дельфины! Ну, розовый просто особенно красив! Весит до 150кг., серо – розовые спины внезапно появляются и исчезают.
Здесь ещё хорошая экология, но уже лет пять, как вода не поднимается до нужного уровня, это после землетрясения в Тихом океане, как считают здесь, поэтому сельва идёт в реку за водой и реки становятся Уже.
Итак, я простилась с Амазонкой и с организаторами этого тура. Три дня оказались столь насыщенными и познавательными, что вспоминать об Амазонии буду, как об одной из моих лучших экскурсий
Жду посадки в аэропорту, столько впечатлений, что хочется побыть одной и подумать. Пираний культурно разложила для просушки на соседнем кресле.

***
Странная особенность при взлёте, под углом наверное в 45 градусов самолёт резко взмывает вверх. Жуткое состояние! Все впереди сидящие оказываются вверху над головой. А если в "штопор" войдёт! Соседка по сиденью пояснила, что так всегда, в Амазонии короткие взлётные полосы. Самолёт противно трясло всю дорогу. Наконец-то я в Лиме. Таксисты владеют всей информацией, один из них привёз меня в недорогой отель «Карибы», который стоит 10дол. сутки, вполне всё прилично, я отдыхаю.

Следующим днём уезжаю в Эквадор, что бы оттуда попасть на Галапагосские острова. Оставляю в отеле сумку с нажитыми во время путешествия вещами, для хранения на 10 дней, это ничего не стоит. Такая услуга в каждом отеле. Я вернусь сюда.

Добралась до ул. Хавьер Прадо, на маршрутках, стоит 10руб. Автовокзал называется «Орменьё». Покупаю билет на завтра до г. Гуаякиль. Так как на сегодня билетов нет, значит сегодня не уезжаю. Виза россиянам не нужна ни в Перу, ни в Эквадор. Билет стоит 75 дол. Только туда, а обратно нужно брать на той стороне. Неудобно. Это мне уже не нравится. До сих пор у меня не было ни одной накладки. Если путешествие начинается с мелкой пакости, то так оно и будет до конца, если не хуже.

Недалеко от автовокзала сняла отель за 12 дол., чтоб не возвращаться обратно, рядом в ресторане покушала за 70 руб. Отель называется «Чифа». Нашла его легко, пока никаких трудностей. Спросила у встречного мужчины про отель и он меня туда отвёл. Подсказал, где ходить безопасно. Спасибо ему.
А по мне Перу безопасно везде. Они просто не знают Никарагуа и Сальвадор. Вот там точно опасно! Но об этом не сейчас.
В ресторане крабовый суп со сливками, второе и свежевыжатый сок. Порции такие, что хватит на всю деревню!

Гуляла по вечерней Лиме, красивый город, небоскрёбный. Вот только встречные не устают предупреждать, быть бдительной. Если снимать здесь комнату на 1мес. – это стоит 120дол. в р-не Сан Мигель, это центр, если где-то в стороне, то дешевле. Если нужно 1 или 2 ночи, то лучше отель. На квартиру не берут, или же будет дорого.
В день выезда автобус опоздал на посадку на 2 ч., т.к. по городу пробки. Настроение начинало портиться. Что-то пошло не так. Похоже путешествие будет проблемным, кто-то мне подаёт знаки. От поездки не отказываюсь, продолжаю форсировать события.

Отъехали от Лимы на 7ч. – автобус сломался! Нас перевезли в ближайший терминал. Ждали с 12 ночи до 8 утра другой автобус, который, компания «Орменьё», отправила нам на выручку из Лимы. В общем, сушу пираний.
Тамарита
путешественник
 
Сообщения: 1466
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 369 раз.
Поблагодарили: 679 раз.
Возраст: 61
Страны: 64
Отчеты: 62
Пол: Женский

Re: Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Сообщение: #10

Сообщение Тамарита » 22 апр 2013, 18:05

Галапагоссы - игуановые острова
Эквадор


И так, на пути из Перу в Гуаякиль (Эквадор), наш хвалёный автобус, компании «Орменьё», отъехав на 7ч. от Лимы, сломался без шанса на ремонт.

Мой пираний улов, аккуратно был разложен рядом на скамеечке в ближайшем автотерминале обдуваемый ветерком, где все пассажиры нашего рейса смиренно ждали свежий автобус, посланный за нами из Лимы.

Моё предчувствие о грядущих неудачах было не зрящным и я смирилась с положением дел и отдалась в надёжные руки Всевышнего.

Всех желающих присесть рядом, предупреждала: «Осторожно, пираньи!». И очень боялась уснуть ненароком, не за себя боялась, а за них.

В 8 утра, после семичасового ожидания, все «весело и радостно» загрузились в прибывший автобус и уже в 6ч. утра следующего дня были в Гуаякиле.

Это приличный город с международным аэропортом на берегу Тихого. Второй после Кито крупный промышленный центр. В 1942 г. был почти полностью разрушен землетрясением.
Именно отсюда все желающие летят на Галапагоссы.
Если лететь сюда самолётом, то стоит это 400дол. и самолёт летит через 3-ю страну, в данном случае через Панаму, это центральная Америка, затем возвращается обратно в Эквадор – Кито, по другому – нет. Поэтому автобус показался удобным, заодно и пейзажи за окном.

Если я дам антирекламу компании «Орменьё», то они от этого не пострадают, т. к. для нас – туристов альтернативы нет никакой. Это единственная в Перу компания, осуществляющая международные перевозки. Есть правда ещё один выход, это добираться на перекладных, от города к городу местными автобусами, при этом тратить время между пересадками и в компании узлов, баулов и сопливых детей. Это на случай сильнейшей обиды или форс – мажорной ситуации. Сейчас возможно ситуация другая.

Таможня Перу – Эквадор проста, как 3 копейки. Заполнить декларации, поставить печати и поехали дальше. Автобус всех ждёт. Если автобус местного значения, то он тоже ждёт всех и везёт ещё 3км. через нейтральную погранзону до Эквадорского поста. Если двигаться со стороны Эквадора, то процедура та же.

В 6 утра прибыли, ещё темно. До автотерминала нас не довезли, а высадили на тёмной улице, видимо где-то неподалёку. Это уж совсем не серьёзно, ночь, преступность и всё такое.

Народ быстро рассосался, я покрутила головой, смотрю – мужичонка с авоськой, простецкий такой. Я к нему; что да как? Оказалось терминал по одну сторону, а аэропорт по другую от нас.

Проблема «обратного билета» в Лиму привела меня в кассы, но они оказались закрыты. В аэропорту билетов на Галапагоссы нет на всю ближайшую неделю. Ну что ж, буду гулять на материке. В Кито – ни за что! На высоту больше ни ногой! Ни за какие калачи.

Итак, у меня 9 дней. В любом случае нужно купить обратный билет в Лиму. Возвращаюсь в автокассы, открыли, покупаю билет первая на за 75дол.

Теперь можно в аэропорт и приступать к пытке всех кассиров. Галапагоссы - моя мечта и я не вправе сдаваться. Буду брать боем! Шанс есть всегда.

Переходя от кассы к кассе, я говорила всем сотрудникам, какой путь я проделала из зимней России к ним в лето, и что у меня всего неделя и что я просто умру, если не увижу слоновых черепах, и пусть это будет потом на их совести.
Может быть я ещё что- нибудь не то сморозила по - испански, но очередь, которую я удерживала сзади себя, заметно подобрела. В наших очередях меня бы уже неоднократно оскорбили, попытались бы выставить, а может быть и по темечку настучали. Видимо я растопила холодное сердце одной из кассирш и она мне посоветовала ждать подсадку на 2-ой рейс, там могут быть места.

Как я могла забыть об этом способе передвижения? Ведь я сама не однократно улетала, таким образом, из Шереметьево.

Действительно 1-ый рейс забит, а на 2-ой – подсаживают. Сижу с билетом уже в терминале, надвигаю шляпу на глаза, стыдно, но сушу пираний.

Билет для туристов стоит 400дол.+100дол., за вход в национальный парк, а экскурсии продают на островах отдельно. Для местных перелёт стоит 80дол. И ни каких больше оплат.
Каждый день 2 авиакомпании отправляют по 2 рейса, в 8 ч. и в 11ч дня. Шанс улететь есть всегда.

2 ч. лёта до аэропорта Балтра, это военная база, на одном из островов, вокруг ничего нет, растительность очень скудная. пейзаж унылый, настроение падает.

Из аэропорта на автобусе бесплатно едем в морской порт, недалеко. Из порта на катерках за 2дол. на соседний жилой остров Санта Круз, а потом через весь остров на другую сторону до деревни Пуэрто Айора за 2дол.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Приехали в деревню. Жара и влажность жуткая, влага просто висит в воздухе. Отелей полно, устроилась за 15дол., может есть и дешевле, но ходить искать в жару и ещё с сумкой – не благородное дело.

Впечатлений никаких, единственное отметила для себя необычность кактусов, по форме, цветам, таких пока не видела.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Ствол толстый, как у настоящей сосны, а крона из кактусов и опять они цветут. Острова каменистые, скалистые берега.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

С наветренной стороны растительность скудная, а с подветренной – тропические джунгли. В общем, видали острова и получше, а море – оно везде море.
Ходят по островам теплоходы вроде круизных, моторки идут от пристани, катерки. Турагентства на каждом шагу зазывают тебя рекламой. На это я пока не купилась, «перевариваю» свой дорогой перелёт.

Посмотрим, что будет завтра, пойду искать самых больших в мире Галапагосских черепах, пингвинов, которые живут в экваториальных широтах и всех остальных, прилагающихся к моему списку.

Сегодня привожу в порядок себя и свои вещи. Отдыхаю. Спокойно без нервов сушу пираний.

***
В столице Кито проходит нулевой меридиан (немного в стороне), то есть экватор. Понятное дело, что экватор не только в Эквадоре. Есть здесь такое развлечение, что если льёшь воду в воронку к северу от экватора, то она закручивается по часовой стрелке, если к югу от экватора – то против. Такое же самое развлечение и в африканской Уганда, где дети с тазиками бегают с одной стороны экватора на другую.

Своей монеты в Эквадоре нет, здесь используют американский доллар, сдачу дают в центах.

Раньше была своя монета, но от неё отказались, посчитали, что так удобнее. Это страна, которая приняла доллар за свою денежную единицу. Центы ходят американские и эквадорские, совершенно одинаковы, но на них указаны разные страны. При обратном обмене в Перу – эквадорский цент не принимают.

Утром зашла в кафешку, выпила кофе за 22р.50к. Пошла на пляж «Тортуга Вэй», мне его подсказала одна местная девушка, с которой познакомилась у торговой палатки, Мария Лена.

Пляж находится в часе ходьбы от отеля, всё время прямо от пристани в противоположную сторону, примерно 4 км. Это пляж с животными.

Дорога привела к проходной с воротцами. Здесь при входе в парк проходишь регистрацию, никаких платежей. Хозяин проходной – Хорхи. Рассказал всё про заповедник, куда идти, где купаться, расспросил откуда и что. Дал мне заполнить здоровенный регистрационный журнал, вёл себя важно, у него длинные усы.
При взгляде на усы, поняла, что он не настоящий индеец, а видимо полукровка. Ведь когда-то острова были населены переселенцами, ссыльными, заезжими моряками. Пока не съели всех черепах, а потом сбежали, оставив после себя, почти безжизненные острова.

У настоящих индейцев усы и борода никогда не растут, своими, совершенно гладкими лицами, они отличаются от остальных расс. Хотя, в селении индейцев гуамбианос, что в Колумбии, мне довелось увидеть одного с длинной «козлиной» бородкой, который живо вступал в контакт с белыми, видимо, благодаря той жиденькой, почти прозрачной бородке, он пользовался определёнными привилегиями в своей резервации.

Я пошла дальше, дорога одна, не заблудишься. Растения вокруг – сплошные колючки и кактусы.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Они все переплелись между собой, листьев нет, чтобы не испарять влагу, только колючки, удерживающие её, благодаря не большой площади испарения. В общем, повсюду сплошная колючая проволока в мотках.

Хищных животных на островах нет, даже нет змей! Да кто здесь будет жить? Одни ящерки бегают и много разных птиц, которые почти садятся тебе на нос. Изредка встречаются туристы, достаточно безлюдно вокруг.

Вышла к пляжу, плотный белый песок, ноги не проваливаются вообще. Все острова вулканического происхождения, кругом нагромождение обломков лавы и вот там, среди камней, я увидела их - морских игуан.
Очень много, они были везде и разных размеров, под цвет камней, чёрно – коричнево - красные, с петушиным гребнем по всей спине. Они никого не боялись, ни птиц, ни меня. Иногда фыркали или чихали, обдавая моё лицо солёными брызгами. Я пыталась заглянуть им в глаза, а они сморкались.
Путались под ногами. Лесная игуана ярко зелёная, размеров таких же, лесные индейцы употребляют их в пищу, когда-то мне довелось попробовать. Этих есть я конечно не собираюсь.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

В несколько ярусов они громоздились друг на друга, движения их медлительны, или же движения нет вообще. Лишь только булькнув в воду, они обретали прыть и сноровку. Напоминали маленьких ящеров, похожих на тех больших из «Парка Юрского периода».
Днём черепах я не обнаружила в той природе, в которой они должны были обитать. Осталось их совсем мало. Вот и получается, что острова не черепашьи, а игуановые.

Большие Чёрные черепахи на острове Санта Крус стали умными, приходят поздно вечером для откладки яиц и уходят рано утром. А может они всегда и были такие умные?

В это время усатый Хорхи закрывает свою контору и соответственно воротца. Посетители пугают черепах во время кладки и, не «разродившись», черепахи погибают. Неоднократно находили на берегу мёртвых черепах, не сумевших отложить яйца. Испуг, думаю не единственная причина гибели. Поэтому вечер, ночь и утро принадлежат им, а нам туристам отведён только день.

Я неоднократно видела морских черепах, но здесь они – особенные, сухопутные. Яйца откладывают в ямочках в песке. Точь - в - точь – теннисные шарики, только на каждом не большая вмятинка, на мягкой кожуре. На протяжении всей жизни, а это примерно 150 -170 лет, они делают кладки в одном и том – же месте.

Черепашьи яйца варить надо в специях, кожура мягкая и через неё всё пропитывается, варят определённое время, переваривать нельзя, плохо для желудка. Потом надкусив корочку и подсаливая, выпить яйцо. После варки оно остаётся жидким. Всё это мы со своими друзьями проделывали в Центральной Америке, тоже на Тихом, а черепах не успевших вернуться в океан вслед за отливом, 4 – 5 человек – мужчин брали и относили в воду.

Я даже по – глупости на них сидела, наверное эти черепахи потом умерли от страха, я не знала, что они так ранимы. Мне стыдно и черепах жалко.

Накупавшись и насмотревшись на игуан, бакланов – пеликанов и множество других птиц, иду обратно распугивая шустрых пугливых крабов.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Ни души, лишь одинокий полицейский пару раз прошёл вдоль океана, лениво осматривая окрестности. Лавовые нагромождения чёрных камней нескончаемы. Такова природа этих островов.
За пингвинами надо плыть на остров Бартоломео, ещё не факт, что их увидешь, они могут быть в воде, чтобы не видеть нас – туристов. Над этим я подумаю. Стоит эта экскурсия 100 дол. Да и финансы мои, как-то незаметно стаяли. Я почти забыла, что мне ещё на Кубу возвращаться.

Вокруг о. Санта Круз множество островков, на каждом обитает определённый вид животных или птичьих базаров. Каждый остров – это отдельная экскурсия, 80 – 100 – 120 дол. Если есть желание, можно взять круиз по островам на несколько дней на теплоходе.

На выходе усатый Хорхи радушно улыбается, как будто бы это он одарил меня увиденным, ожидаемого удовлетворения я не получила, (все эмоции оставила на Мачу-Пикчу, я это чувствую), возможно устала, да и черепах я не видела, а всю неповторимость увиденного видимо прочувствую позже.
Сказала, что всё понравилось. Хорхи напоил меня водой, угостил вкусными пальчиковыми бананами и сказал прийти завтра рано утром в 5 ч., чтобы увидеть черепах во время кладки яиц. Сейчас именно тот самый период. Придёт ещё одна сеньора, которая его просила открыть воротца раненько, чтобы увидеть то же самое.

Я сразу оживилась, обрадовавшись. Но Хорхи сказал близко не подходить, наблюдать издалека, фотовспышек не производить.

Я попрощалась с сеньором «Тараканом», он мне махал вслед со своей вышки.
Завтра пойду, это интересно. По дороге покушала за 5дол. Средненько, суховато, но пойдёт.
Похоже, что не так уж всё плохо.
Тамарита
путешественник
 
Сообщения: 1466
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 369 раз.
Поблагодарили: 679 раз.
Возраст: 61
Страны: 64
Отчеты: 62
Пол: Женский

Re: Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Сообщение: #11

Сообщение Тамарита » 22 апр 2013, 19:15

***
Набережная океана, это единственная улица для «проминада». Здесь магазины, рестораны, туристы, пирсы, уходящие в море, а на них лежат морские львы, многие скамьи, тоже заняты ими. По началу - то я подумала, что разложили их здесь для нас, «туристиков» и даже уселась ждать, когда ж их уберут. Ан, нет! За ними ни кто не шёл, львы самостоятельно передвигались куда хотели, при этом полное равнодушие к людям. Вели себя лениво и вальяжно.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Ну, просто какой-то мир, не пуганых зверей! Удивление, похожее на шок! При этом толпы местных жителей гуляли с детьми, пацаны играли в футбол, пожилые люди мирно читали газеты на парапете.

Да нет! Этого не может быть! Всё это они подстроили специально, что б ввести меня в заблуждение! Потому что этого просто быть не может!

Берег набережной одет в бетон, а со стороны океана нагромождение камней и вот здесь обиталище крабов. Их несметное количество, разных больших и маленьких, черных, красных, жёлтых. Они карабкаются по бетонному парапету наверх и оказываются на тротуаре, но близко не подпускают, сбегают. Все тротуары и обочины в ярких крабовых пятнышках. Они выползают даже на проезжую часть, где машины притормаживают свой ход, что б ни одного не раздавить.

Детёныши игуан, а иногда и покрупнее, поднявшись на берег, тоже гуляют по тротуарам, нога в ногу с людьми. И если мы встречаемся, то она останавливается и ждёт, когда я пройду мимо, а затем продолжает свой неспешный ход.

Идя вдоль берега, дошла до рыбного рынка, здесь разделывают и продают свежак, только что выловленный. А вокруг толкаются морские львы, пеликаны – бакланы, цапли и попрошайничают. Все звери – меченые.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Их гонят, львы сползают по ступеням в воду, а птицы разбегаются, потом вновь собираются вместе. Лезут прямо под руки, мешают, а львы нагло, своими ластами, пытаются дотянуться до рыбного филе и смахнуть его себе в рот, плавники и хвосты они не хотят, я проверила, птицам достаются внутренности от разделки огромных тунцов.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Один пеликан схватил длинную рыбью шкуру и полетел, вся стая – за ним. Шкура болталась на ветру, как тряпка, а львы, с неприсущей им скоростью, бросились в воду и поплыли вслед за птицами, задрав головы вверх, в надежде, что лакомая шкура упадёт. Но пеликан был ловкий и на лету заглотил её полностью. Все птицы и звери вернулись расстроенные.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

А в воде, вокруг рыбацких лодок, плавает стая львов, они забираются в лодки и шарятся в них, в надежде, что - нибудь зацепить.

Львы – это животное севера, но живёт и на этих островах, как и пингвины. Почему? Именно эти острова собрали здесь всех этих удивительных животных? Наверное, холодное перуанское течение виновато, хотя не такое оно уж и холодное, + 22 град.

В общем, продавцам и рыбакам с ними сложно, глаз да глаз.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Хуже наших собак, кстати рядом, метрах в 5-ти, лежат две здоровенные уличные собаки и ноль внимания к этим попрошайкам.

Над островами всё время ходят черные тучи, но без дождя, они уходят на материк и там проливаются и так всегда. По 8 месяцев на архипелаг не проливается ни капли дождя.
А когда мы ехали из Лимы в Эквадор, то проезжали пустыню Сечура. Там, где горы ушли вглубь, между берегом и горами образовалась пустыня, почти никогда здесь нет солнца, но и никогда нет дождей, тучи уходят за горами и там льёт.

В 9 вечера я довольная возвращаюсь в отель. Пираньи стали ещё мокрее от местной влаги. Всё пропахло этим жутким запахом, номер, я и мои вещи. Лучше бы мне их зажарили в сельве, а ведь предлагали. Хоть бы из отеля не попросили, надо избавляться от них, утилизирую.
Фу, ты! Гора с плеч!

***
Ночью шёл дождь и в 4 утра тоже. Встала, оделась во влажные вещи, которые здесь совсем не сохнут. Приятно. Взяла зонт на ресепшен и пошла, с бешено бьющимся сердцем на свидание с гигантскими черепахами, если повезёт.
На Галапагоссах нет преступности. Улицы пустынны, ещё ночь. За деревней ночь взяла меня в кольцо, редкие фонари иногда освещали дорогу. Только сознание того, что здесь нет змей и диких животных (кстати, не видела ни диких собак, ни кошек, которыми меня пугали), помогло мне преодолеть этот путь. Дождь постепенно стих.

Добралась до проходной, сеньора не пришла, а Хорхи опаздывал. Стало жутковато одной ночью в лесу. Послышался звук мотоцикла, похоже Хорхи, встретила его радостно. Хорхи дал мне наставления, близко не подходить, руками не трогать и не бояться. Фотоаппарат отсутствовал по причине тёмного времени суток, по причине дождя и по причине запрета на съёмку со стороны Хорхи. Жаль, хотя ночью я совершенно не могу снимать.

Взбодрённая им я продолжила путь через лес на ощупь, наверное километр, темень, жуть, фонарика нет, день придёт в 6 ч. утра, уже скоро. Итак я на середине пути. Дождь кончился, и голосисто застрекотали насекомые, иногда кричали птицы.

Ступала осторожно, боясь наступить на лист кактусовой опунции, возможно упавшей ночью на тропинку. Эти кактусы достигают в высоту десяти метров. Даже на своей родине, в Мексике, до таких размеров они не растут. Присутствие этих гигантских деревьев на острове, определяет место обетования гигантских черепах. Это главная черепашья пища и колючки, в 10 сантиметров, их совсем не смущают.

В кактусовых лесах живёт умная птичка – кактусовый вьюрок. Отламывает длинную иглу от опунции и, наколов примеченную добычу на неё, извлекает пищу из трещинок ствола дерева.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

А галапагосский олуш очень доверчивый, совершенно голубые перепончатые лапки и клюв. Вид у него смешной, лапки кажутся громоздкими, как будто бы обуты в голубые ботинки не по размеру, и кричат, как наши утки. Они очень любвеобильны и приносят своим «самочкам» - олушечкам в клюве веточки в подарок, если по пути веточку отобрали или она неосторожно упала, то срывается другая, не менее красивая. А второй вид олушей - с красным клювом, его не видела, но в любви он также внимателен.

Вышла к пляжу, едва брезжит рассвет. Сейчас будет день, восхода солнца нет, пасмурно. Побрела туда, куда сказал Хорхи, везде камни и песок, вдруг, некоторые зашевелились и вытянули голову.

Боже праведный! Это черепахи. Я отпрянула назад. Они двигались с остановками к воде, их было штук 5 в разных местах. Похожи на динозавров, кожистые шеи, иногда прятали головы, наверное, они меня видели. У них плохой слух, но отличное зрение. Я стояла, замерев. Одна черепаха была размером с детскую машину с аттракциона в парке, ещё ей подрасти и будет, как Ниссан «Марш»!

Черепахи медленно уходили в океан, их накрывало волнами и они исчезали в них. Значит, они были морские? А как же сухопутные? Наверное, пройдя дальше, я увидела бы больше, но наказ не посмела нарушить. Кладки яиц я не искала. Гигантские черепахи, уходящие в пучину океана - это нечто. Только их странно – непривычные следы оставались на песке.

Придя постепенно в себя, я возвращаюсь уже посветлу. Поблагодарила Хорхи, поделилась впечатлениями и он разъяснил, что черепахи здесь разные, а морские тоже любят откладывать яйца на островах, и мы простились.

Возвращаясь обратно, я думала о том, что не могу жить в мире, в котором живу, но и связь с ним, я также не могу порвать. Почему? - Я слабая, и об этом только мечтаю.

Вернулась в отель, доспала свой сон. Снились черепахи с игуанами и жареная пиранья. Днём, выспавшаяся, вышла на пристань.


***
Пошёл сильный дождь – 1-ый настоящий дождь за всё путешествие. Игуаны и крабы ходят по тротуарам и проезжей части дороги, машины их объезжают, люди обходят.

Морские львы лазят по рыбацким лодкам, ищут рыбу, наглость не виданная. Прохожие не утруждают себя плащами и зонтами и вообще, никто не прячется от дождя и не убегает. Всё идёт своим чередом, как – будто бы дождя нет, странное дело!

Решаю после обеда поехать на островное озеро «Лас Гриетас». Сажусь в лодку, выполняющую роль такси, она доставляет меня до нужной остановки неподалёку. Вышла и пошла по указателям, моя знакомая, Мария Лена, обещала, что найду интересное место.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Дорожка выложена лавовыми глыбами, всё глубже в остров. Миную солёное озеро, начинаются каменные разломы острова, на дне застоявшаяся вода, кругом мангровые и колючие заросли, жара здесь жуткая, видимо я спустилась ниже уровня моря, каменная дорожка полузатоплена и очень сложна, камни острые и скользкие, кругом застывшие удивлённые игуаны, стоят столбиком и все смотрят на меня. А птицы, даже спрятаться по – птичьи не могут.

Разломов всё больше, ещё стало жарче, дорожка всё сложнее, никого нет. Всё время попадается рваная обувь. Если порвутся мои сланцы, через пальчик, фирмы «Адидас», обратно вернуться я не смогу, ступаю очень осторожно. Места навевают страх перед стихией, каким должно было быть землетрясение или извержение на соседних островах, что бы так поломать этот остров.

Примерно шла 2 км. И вдруг передо мной табличка «стоп». Осторожно поднимаюсь на камни и… о чудо! Передо мной глубоко внизу в очередной расщелине – разломе – каньоне, совершенно гладкое прозрачное озеро.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Слышны голоса, здесь люди, громкое эхо слышится.
Осторожно спускаюсь внутрь каньона, чёрный лавовый камень очень скользкий, острый и пористый. Раздеваюсь и погружаюсь в воду – это было вознаграждение за преодоление препятствий.
Здесь глубоко, вода пресная, фильтрованная через камень, большие рыбины плавают подо мной. Лишь бы не акулы и не мурены, которые любят сидеть в камнях. Бррррр…
Четверо человек из Аргентины, накупавшись ушли, торжественно мне пообещав, что акул и мурен нет, вода-то пресная!

Я одна на дне чёрного каменного кармана, удовольствие от воды неописуемо. Попробовала тихонько крикнуть, раздалось эхо полушёпотом. Что-то мне не по себе, есть здесь какая – то тайна и загадочность. Наверное, именно в таких местах живут духи. Не слышно птиц и насекомых – полная тишина. Там, где-то вверху надо мной жизнь, а здесь – царство тишины. Трепетное безмолвие волн и ветра. Даже рябь не бежит по глади озера.

Насладившись столь необычным местом, окунаюсь в последний раз и поднимаюсь из каньона. Подниматься сложнее, если здесь что – то уронишь, то никогда не достанешь.
Совершенно не ординарное, красивое и опасное место, путешествие было приятным и запоминающимся. Тапочки марки «Адидас» не подвели.

Хочу сказать о людях. И в Перу и здесь все очень общительные и располагающие, улыбчивые, без приветствия они не проходят мимо, в отличие от туристов. Во всём идут тебе навстречу, подскажут, помогут советом.

Народы эти низкорослые, красоты или какой – либо внешней приятности в них нет, короткие ноги и руки, короткие шеи, и все совершенно толстые, с животиками, напоминают маленьких пони.

Креолы, это помесь: европейцы с индейцами, а мулаты – негры с европейцами. Мулаты очень красивые, высокие, стройные. В Перу их не встретить.

Здесь продают джинсы мне по колено, я думала, что это бриджи, а мне сказали, что длиннее не бывает. Рассчитаны на их короткие ноги.
Джинсы и обувь большого размера не существуют. Обувь женская – 38 размер, последний, а мужская – 42, последний.

Эквадор имеет много интересного, но если бы он имел достопримечательности сравни перуанским, то я вновь поднялась бы в горы, не смотря ни на что, но мне пришлось ограничиться Галапагоссами, к тому – же мало времени, всего 9 дней.

От островов я ждала большего. Похоже я устала, меня уже раздражают игуаны под ногами, пеликаны, как гуси, летают низко над головой. Эти хитрые морские львы везде суют свой нос, а в воде их стерегут акулы, ждут, когда они спустятся с какого – либо причаленного баркаса. А с берега в воду прыгают школьники, в спортивной форме после урока физкультуры. Все купаются, а кто-нибудь один сидя в какой – либо лодке, шлёпает вёслами по воде, отпугивая акул, или наоборот отвлекая на себя. Родители, зная об этом детском пристрастии, приходят на берег и, ругаясь, вылавливают их из воды. Здесь нет пляжа, здесь сразу с берега глубоко, а на пляжах акул нет. В принципе они есть везде, но привлекают их каменистые берега и обилие пищи. А уж в окрестностях деревни полно морских львов, которые в свою очередь тоже кормятся у рыбацких лодок и рыбных базаров.

***

Сегодня гуляла по станции им. Чарльза Дарвина, по разведению сухопутных черепах, который посетил острова в 1835г. и пробыл здесь около пяти недель.

Изучила все стадии роста черепахи и в небольшом музее посмотрела на представленные виды, но такой большой, как я видела в то необыкновенное утро, здесь не было. Но черепашьи яйца, разложенные на стендах, в 2 раза больше тех, которые я знаю. Панцирь у многих местами с дырами, повреждения на протяжении жизни, наверное, им по 300 лет.

Сухопутные черепахи очень любят пресную воду и нежатся в грязи. В свободном существовании, яйца откладывают в сухой тёплый песок, который можно обнаружить в основном на пляжах, крайне редко делают кладку яиц в каменистых расщелинах. Этот важный момент они запоминают навсегда и совершать сие таинство они приходят всегда в одно и то же место.

Маленькие черепашки размером со спичечный коробок, на станции Дарвина содержатся в отдельном вольере. Итак по возрасту, черепашки распределены по зонам. А взрослые особи проживают на достаточно просторных площадях. Их размеренный образ жизни не нарушают даже туристы. Черепахи грызут свои веточки, охлаждают свои тела в лужах – болотцах и чувствуют себя замечательно и гордо. А туристы…, да пусть себе глазеют!

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

Воспоминания о Перу и Эквадоре. Как это было 3 года назад.

***
Утром, следующего дня, я уезжаю.

По дороге обратила внимание на странные деревья в центре острова. Все покрыты толстым слоем мха, он свисает бородой и из этого мха растёт ещё какая-то трава и растения, какие-то побеги, не имеющие ни какого отношения к дереву, вот такое кино.

В аэропорту встретилась с парой из Израиля, говорят по-русски, путешествуют из Майами на теплоходе через Панамский канал.

Их путешествие занимает 2мес. Так вот, они говорят, что у них сейчас такое же состояние, как у меня, это происходит со всеми, оттого, что иссякли эмоции. Значит 1мес и 10 дней это мой оптимальный срок, нахождения в путешествии. Моё время. Если больше, то теряется острота и интерес.

Познакомилась с совсем молодым человеком из Германии, 18 лет. Закончил школу и поехал путешествовать по безвизовым странам. В каждой стране останавливается на 1 – 2 мес. и работает, заработает денег и едет дальше. Выучил немного испанский, английский и страшно счастлив. Работает дворником, посудомойщиком, грузчиком, мойщиком машин, сторожем и т.д.

Ещё одно доказательство, если хочешь путешествовать – сделаешь это.

Прилетели в Гуаякиль, устроилась в отель рядом с аэропортом за 20 дол. В центре города дешевле, но мне туда не надо, здесь у меня под боком автотерминал. Послезавтра автобусом в Перу.

Гуаякиль – солидный город. Завтра свободный день. Надо будет город посмотреть.

***
Следующим днём выехала в центр города на автобусе, стоит 25 центов. Центр красив, набережная р.Гуаякс пестрит ребятнёй и яркими аттракционами. Цепочка мелких бассейнов с рыбками собирает толпы детворы, они пытаются поймать рыбу руками, наступить на неё. А один малыш от обиды на ту же рыбу, утопил свои сандалии.

Река берёт начало в Андах и впадает в Тихий. Очень широкая, но мелкая, несёт песок и всевозможную растительность.

Цены на вещи такие же, как в России и всё то же самое. В Перу цены чуть ниже на вещи местного производства с национальными напевами, но это на любителя. Кушать везде можно дёшево. Дорого экскурсии, перелёты и проживание.

Итак, завтра уезжаю из Эквадора и думаю, что вернуться сюда я уже не захочу.


***
Кито, Гуаякиль, Галапагоссы имеют очень короткие взлётные полосы, самолёт резко берёт вверх. Это очень не приятно, те, кто сидят впереди оказываются у тебя над головой. Кубинским авиакомпаниям запрещены полёты в Эквадор, т. к. их самолёты дважды врезались в строения на аэродромах. Нужно быть очень хорошим пилотом.

В нужное время я в автобусном терминале. Сообщили пренеприятнейшее известие. В Перу забастовка и в 12 ночи на 19 января будут перекрыты все дороги на подъезде к Лиме на неопределённое время. Автобус компании «Орменьё» в рейс не пойдёт, дабы не стоять середь дороги, т. к. до Лимы 20 ч. пути.
Сложилось впечатление, что сотрудники транспортной службы были несказанно рады случившемуся. Надо было что-то предпринимать.

Здесь я встречаю русскую пару из Москвы, что большая редкость. Они ещё ничего не знают. Говорю, что бастуют транспортники по поводу высоких цен на бензин. Решаем ехать на местных автобусах сколько можно. Там может забастовка кончится. У меня вылет в Гавану на 21 янв. И билет без права возврата, задерживаться не могу. У них в 12 ночи заканчивается время пребывания в Эквадоре.

Таким «Макаром» мы проехали 3-ю часть пути и расстались, им в горы, они альпинисты со снаряжением тяжело, путешествуют с сентября. Прошли Венесуэлу, Колумбию, Эквадор, сейчас Перу, потом Боливия, Аргентина. Горы их страсть. Покоряют вершины, мечтают и говорят только о горах, тратятся по минимуму.

В общем, встречаю везде увлечённых людей, другие просто не ездят. Мы расстались и дальше я поехала одна, в запасе у меня 36 часов.
Проехала почти половину пути и встала в г.Трухильо на перуанской стороне, дальше ни какой транспорт больше не идёт. Час ночи.
Еду в аэропорт, возможно улечу самолётом, билеты здесь должны быть не дорогими.

В аэропорту удаётся вздремнуть, касса откроется в 11 утра, нормально не сплю уже более суток. В 11ч. я первая покупаю билет за 170 дол. до Лимы. Счастливая, пошла перекусить, это же не 400дол.?

Когда вернулась, вся очередь стоит на месте. Сказали что ждут распоряжение правительства, в связи со сложившейся ситуацией снизить цены на билеты.

Распоряжение вышло днём, билеты стоят 60дол. Меняю билет на более дешёвый, сохраняю 110 дол., это мне греет душу. На местные автобусы потратила всего 11дол.,1час = 1дол., так считают цену на местном транспорте.

Перезнакомилась с соседями по рейсу, лишь бы самолёт не отменили. Всё-таки его задержали на 2часа, в 12 ч. ночи мы вылетели в Лиму.

***
Всё! Я в Лиме, в отеле! Сумка с вещами сохранена. Спать, только спать.

Днём проехала на оптовый рынок «Гамара», посмотреть что – либо национальное. От отеля «Карибес» идут автобусы 33 и 35. От аэропорта до отеля пешком 10 мин.

Перу меня всё время радует. На рынке всё по копейке, таких цен не бывает. Здесь свой хлопок и качество вещей отличное. Прикупила кое-что по мелочам на подарки. Неплохое знакомство с городом, очень красивые скверы, парки, приятное везде общение, ни разу не встретила грубости, кухня 5+.

В Перу я вернусь обязательно, ещё не всё посмотрела.

Завтра улетаю в Гавану. Это уже почти в Москве, а из Москвы до Астрахани я и пешком дойду!

Огромное спасибо перуанцам за их страну и за их бесконечное терпение к нам – туристам. К русским тут отношение особое. Здесь совсем не хочется хамничать, а хочется вести себя достойно и корректно, и платить любовью за любовь.
Тамарита
путешественник
 
Сообщения: 1466
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 369 раз.
Поблагодарили: 679 раз.
Возраст: 61
Страны: 64
Отчеты: 62
Пол: Женский





Список форумовАМЕРИКА форумБОЛИВИЯ, ПЕРУ форумОтзывы о Боливии, Перу



Включить мобильный стиль