На этот раз предварительная подготовка была полегче, места неразведанные, малонаселённые, и много импровизации с передвижением. В одиночку это самое то. Апрель у меня сложился так, что до вылета 23-го в Россию из Бразилии не удавалось отлучаться как минимум по субботам, а то и ещё в какие-то дни недели тоже. Поэтому выбрал самую чистую неделю от субботы до субботы и урезал давно вынашивавшийся маршрут до одного региона, более близкого к границе и игнорируемого туристами и путешественниками-транзитниками. Сухопутные пересечения границы в двух местах и использование внутрибразильских бонусных авиаперелётов стали дополнительными изюминками. В итоге получился вот такой график:
6.04.13 Работал до обеда. Потом быстренько в аэропорт Сан-Паулу GRU и полетел в CGB, в смысле г. Cuiabá, столицу штата Мату Гроссу (MT). Прибытие в 18:05 местного. В 19 из аэропорта отправлялся микроавтобус в сторону границы, место мне было заказано заранее (50 реалов). В 22:30 прибыл в г. Касерис (Cáceres - MT), и заночевал в простейшем отельчике напротив пригородного автовокзала (15 реалов без завтрака и с удобствами во дворе).
7.04. Другой микроавтобус от Cáceres до границы (где-то в 5:00-7:30, за 21 реал), высадка в округе Corixa около военной базы.
Дальше боливийское такси вскладчину, сквозь границу до городка San Matias (7-8 км до автовокзала, за 10 реалов - с остановками у миграсьёна и для обмена денег).
Автобус до San Ignácio de Velasco (7 ч., больше 300 км грунтовой дороги, комп. TRANS VELASCO, отпр. 8:30, B$ 70), устроился в alojamento (B$ 70 с удобствами и TV), побродил по городу и локализовал его главные очаги культуры.
8.04. Ещё один большой круг по San Ignácio , с посещением знаменитой церкви и не только.
Потом уехал на táxi coletivo (7 lмест) в San Miguel (11:30-12:30, меньше 40 км по грунтовке, B$ 12).
Посетил иезуитское наследие - большую церковь и сопутствующие постройки 18 в., часть составного объекта 529 ЮНЕСКО, и главную площадь.
Дальше на автобусе в San Rafael (примерно в 15:00-16:00, меньше 40 км по грунтовке, B$ 10).
В San Rafael аналогичная программа с иезуитским наследием из того же объекта и площади, потом ужин.
И опять в автобус - до San José de Chiquitos (примерно в 20:15-23:30, больше 120 км по грунтовке B$ 40).
В San José de Chiquitos хватанул mototáxi до какого-нибудь отеля в центре, приземлился в VICTORIA - B$ 90 с удобствами, на этот раз даже с горячим душем, и TV).
9.04 San José de Chiquitos - с утра к иезуитам - церковь, музей, прилегающий центр города.
Вместо и после обеда марш-бросок за город, в PN Santa Cruz la Vieja (14 км туда-обратно, с посещением археологической зоны и смотровых площадок в невысоких, но пафосных горах).
Ужин в центре и ещё одна ночь в VICTORIA, снова за B$ 90.
10.04. Укатил на táxi coletivo (7 мест) в Roboré (9:00 - 10:30, 130 км бетона и асфальта, B$ 30).
В Roboré передохнул и погулял по центру, с обедом и интернет.
И снова такое же táxi coletivo, уже в Pto.Quijarro (14:40-17:30, 250 км асфальта, B$ 50).
В Pto.Quijarro - сразу причалил в приличный отель с конд. и пр. (B$ 150), в темноте побродил по центру и ж.д. станции.
11.04. Утренняя пробежка по Pto.Quijarro с фотиком - центр, терминалы, рынок.
словил mototáxi до границы, прошёл боливийский миграсьён, потом другое mototáxi до бразильского города Corumbá - MS.
В Corumbá гулял с 10 до 13. Потом автобус в столицу штата, Campo Grande (ANDORINHA, R$84, 13:00-19:15).
Приземлился с отеле ** за 67 реалов с конд. и приличным завтраком.
12.04.13 пятница. До полудня бродил по центру и паркам Campo Grande.
Забрал рюкзачок в отеле и неспешно пошёл в аэропорт, зигзагом по другим районам. Набрёл на рыбный ресторан и отпраздновал удачное завершение маршрута.
К 22 высадился в GRU, до полуночи уже полностью финишировал, и даже успел выспаться до очередной рабочей субботы.
(боливийская часть маршрута набросана на оригинале, полученном с сайта Wikipedia)
Подробности и фото далее...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
От аэропорта к границе
Теоретически аэропорт CGB столицы штата Мату Гроссу Cuiabá - MT обещал наиболее короткий и экономичный доступ к боливийской границе. Во всяком случае, он заметно ближе к ней, чем аэропорт CGR столицы соседнего штата Campo Grande - MS, а приграничный Corumbá - MS принимает совсем мало рейсов, билеты туда обычно дорогие, а за бонусные мили и вовсе практичеки недоступны.
На практике оказалось, что и через CGB не все так здорово. Погранпереход малой интенсивности, и связь приграничных пунктов с главными очагами цивилизации с обеих сторон тоже не ахти. Поэтому, при продвижении из Бразилии в Боливию нужно оказаться на границе ранним утром, а для этого выехать из ближайшего г. Касерис (80 км) очень ранним утром. Т.е. в Касерис придётся заночевать, это раз, и там обязательно разбивается на два билета автобусный маршрут из Куйяба (240 + 80 км), это два. Каждое в отдельности это необременительно, но в сумме эти два обстоятельства делают путь к границе от CGB не менее затратным, чем от более удалённого CGR (450 км от Корумба). Но зато северный маршрут более экзотичный и увлекательный. Правда, не знаю как там пришлось бы бразильским нерезидентам: при моём прохождении не было никакого паспортного контроля с бразильской стороны, а при повторном въезде через другой порганпереход это чревато штрафом за отсутствие выездной отметки.
Как записано в протоколе, отрезок моего маршрута от данного аэропорта до погранперехода был пройден на двух микроавтобусах (24 и 21мест соотв.), по цене 50+21=71 реал. Простейшая ночлежка около городского терминала в Касерис обошлась в 15 (мой минимум по всему маршруту), итого 86 реалов на логистику, что почти точно соответствует цене автобусного билета между Кампу Гранди и Корумба (84 реала) - на комфортабельных автобусах с кондиционером, которые останавливаются и в аэропорту тоже. Осталось добавить кое-какие штрихи к тому, что записано в этом самом протоколе.
Микроавтобус от аэропорта Куйяба в Касерис чисто заказной, место нужно заказывать по тел. в конторе Mato Grosso Turismo. При себе иметь телефон с бразильским моб. номером, по которому вас отловят встречающие (транспорт ждет несколько в сторонке). Меня угораздило улететь вообще без телефона, поэтому потратил минут 10 на покупку местной телефонной карты и на звонок с тел. автомата в контору, чтобы узнать номер транспортного средства.Это было некритично, т.к. в багаж ничего не сдавал. После меня успешно отловили ещё несколько заказчиков, и уехали ещё до договорных 19 ч.
Минут 20 колесили в темноте по несимпатичным окраинам города, потом заехали в гараж туркомпании. Там все вышли для покупки билетов в оффисе. В это время в автобусик ломанулись уже обилеченные граждане, прибывшие в гараж своим ходом, или привезённые туда вэном той же компании из центра города. Места были неномерные, занятые ранее не сохранялись, поэтому грозило серьезной разборкой, епсли бы туда побольше наших людей. Но в ЛА обошлось без особых сложностей, все быстро расселись и поехали. Шоссе хорошее, водитель катил уверенно. В середине пути остановка для ужина, минут 20. Пирожки с фаршем и кока-кола, первое на удивление массивно и дёшево, второе стандартно. Чистого времени езды между городами часа 2 в половиной, но в Касерис было много остановок. Уже на въезде в город часть пассажиров и багажа перегрузили в вспомогательный вэн. Потом оба развозили всех по адресам, а пригородный автовокзал был почти самой последней остановкой.
Несмотря на поздний час, на автовокзальчике работала одна из касс, и кассир показал мне другую, которая должна открыться рано утром и продать билет до границы. Простеньких отелей вокруг виднелось несколько, пошёл в ближайший Paraíso, не столько из-за названия, сколько из-за шашлычков, которые пеклись прямо перед входом. Персонал был в курсе ранних рейсов к границе и обещал разбудить вовремя, да ещё и предупредил, что по случаю воскресенья будет только самый первый, ближе к 5 утра, а потом ловить нечего.
Телефона с собой не было, в наручных часах отвалилась одна кнопка и будильник в них задействовать не удалось. Но каждый час они пикали, и выпитое к шашлычкам пиво помогло прочувствовать самый важный сигнал, в 4 утра. Привел себя в полный порядок и к 4:30 вместо побудки дежурным уже выдвинулся с рюкзачком к выходу, но там облом - закрытая решётка. Сумел просунуть руку и надавить на кнопку звонка извне. В совокупности с честно заведённым будильником дежурного, это помогло поднять его со второй попытки, после пятиминутного досыпания. В 4:36 он отомкнул уцелевшую таким образом решётку, и автовокзал принял меня в ряды ожидавших выезда к границе. Там было уже было с десяток человек, касса вскоре открылась, и вот уже билет на руках, с отправлением в 5:30. Кто-то хотел вернуться домой попить кофе, но кассир предупредил: не уходите, поедем раньше.
Вскоре прикатил микроавтобус модели Marcopolo Volare, аналогичный вчерашнему, но на ряд короче, зато с прицепом для багажа. И ещё до 5 утра мы все расселись и поехали. При этом, кассир закрыл кассу и укатил на мотоцикле ещё раньше. Зигзагами по улицам города подобрали ещё нескольких пассижиров. А ближе к выезду на большой остановке нас ждала ещё солидная кучка, во главе с тем же кассиром, продававшим билеты у двери. Мест и билетов многим не хватило, начались долгие переговоры, все вежливо и грустно. Потом медленно поехали дальше, оставив несчастных стоять где были. Потом долго заправлялись на выезде из города, водитель говорил по мобильнику и ехать не спешил. Пассажиры начали шипеть, что так мы не успеем к боливийскому автобусу от границы в Санта-Круз. Вскоре все-таки едем дальше, но медленно. Через десяток километров нас обогнал серебристый вэн, водитель первый раз за утро улыбнулся и притопил за ним. Ещё десяток км - пункт выборочного контроля. Вэн прокатил насквозь. Нас завернули на взвешивание, ещё потерянное время, и визуальный контакт тоже потерян.
Ещё немного, и свернули с федеральной трассы на дорогу местного значения, тоже асфальтированную. У ближайшего столбы стоит тот вэн, а водителем с нем кассир-мотоциклист. Он перегружает нам тех самых пассажиров, оставшихся за бортом в Касерис. Проход заполняется разнообразной публикой, включая трёх женщин с детьми 1-3 лет. Мест никто не уступаел, пока такая идея не пришла в голову мне самому. Предложил одной из мамаш сесть и взять не только своего ребенка, но и ещё одного. Оба тут же закрыли глаза и отключились, а кто-то из ветеранов автобуса взял на колени ещё одного.
Через полчасика остановка на какой-то фазенде. Все догруженные и ещё кое-кто сошли, опять штатный режим. И сразу же питстоп, закусочная у речки Лимона (Rio do Limão). Чебуречек с мясом и полстакана кофе, всё за 3 реала - заслуженный уже завтрак. И ещё чуть не час пути... В конце асфальта внушительная в.ч., но никакой реакции на наше продвижение. Обещанные бразильскими коллегами полицейские штата Мату-Гроссу с грубыми повадками тоже отсутствуют. Высаживаемся из автобусика и идём к ожидающим нас боливийским такси, экипажи компонуются на ходу.
Опытные бразильцы успели скучковаться экипажами еще в автобусе, подсаживаюсь к розничным боливийцам (справа, а левее кадра была ещё пара машин). Простой тариф до города или до автовокзала - 5 реалов (7-8 км). Запросил остановку в "миграсьёне", водитель сделал хитрую морду и заломил 7 реалов.
Мимо границы просквозили помахав руками боливийским автоматчикам допризывного (по нашим меркам возраста).
Остановка была только для меня, въездной листок оформили быстро. А такси с бразильцами поехали сначала к конторам автобусных компаний, заказывать билеты. Как оказалось, без въездного листка их там до конца так и не продадут, так что они немного перестарались. Все боливийцы из моего такси вытряхнулись на единственном торговом квартале, и тут меня осенила мысль об обмене денег. Водитель показал на кассу ближайшего суперуниверсального минимагазинчика, и в одну минуту мой запас боливианос удвоился, причем покурсу лучше, чем в Сампе. при высадке на автовокзале увеличил оплату проезда до десятки, ранее заложенной в смету.
На автовокзале San Matias оказался чуть раньше 8-ми утра, ближайший автобус (TRANS VELASCO) уходил в 8:30, а следующий мог быть в 9 или уже завтра, информация там нечеткая. Билет до Санта-Круз стоил 120 B$, а мой до San Ignácio de Velasco обошёлся в 70 B$. Ещё 2 B$ сбор автовокзала. Любуюсь предстоящей дорогой, 310 км грунтовки начинаются так, как видно правее терминала.
А вот и мой бус, с повадками "КАМАЗ-Мастер"
От границы в Веласко
Вскоре в этом автобусе собрались многие лица, знакомые по раннеутреннему микроавтобусу до границы, Cáceres – Corixa. Выехали почти пунктуально. Видимо, по традиции, на полке над передними сиденьями кто-то пристроил коробку с цыплятами, и они потом дружно попискивали всю дорогу. Поначалу местность была плоской, дорога ровной, и автобус катился легко. Но на многочисленные деревянные мостики он заезжал с опаской, останавливался посередине пока не уймётся боковая качка, и только потом двигался дальше.
Боливийский Пантанал оказался полным воды и птиц, как и бразильский. С особым интересом наблюдал больших цапель и аистов, однажды узрел и тукана, пролетавшего поперечным курсом
Было несколько остановок в небольших посёлках
То и дело шлагбаумы и военные патрули (дорога параллельна границе и почти вплотную к ней), но проверок никаких не было, автобус быстро пропускали.
погода постепенно хмурилась... Потом закапало понемногу. И когда пришло время остановки на обед, дождь уже лил по-настоящему. Бывалые бразильцы порекомендовали это едальню, поэтому приберег свои галеты про запас и присоединился. Впоследствии вычислил это место как São Vicente. С другой стороны дороги уже остановился встречный автобус той же компании, но мест хватало всем
Вокруг виднелись магазинчики, рядом стояла табличка обменника.
Еда была дешёвая и обильная, предпочёл взять ее не на большой тарелке, а в дорожном варианте. Одолел в два приема, до того, как доехал по назначению. Порция включала солидную говяжью отбивную, жареное яйцо, картошку, рис, макароны и салат. Ужинать в тот день уже было не нужно.
На оставшейся части пути дожди были с перерывами, но автобус уверенно брёл по непростой дороге, появились спуски-подъемы. И наконец городок с несколькими бетонированными улицами, после 7 часов пути прибыли в Сан-Иганасио (около 15:30). По ходу дела было предупреждение о том, что дальше кратчайшая дорога на Санта Круз перекрыта и будет объезд через Сан Хосэ. Мне это было не во вред, даже приятно узнать, что в Сан-Хосэ ехать можно, на днях собирался как раз туда.
В San Ignácio ждали небольшой дождь и еще один автобус той же TRANS VELASCO, гружёный бананами и в другой расцветке. Быстро набрёл на достойное место ночлега, на этот раз с индивидуальными удобствами.
Заплатил (B$ 70), оставил рюкзак в этом no. 1 пошёл знакомиться с городом...
Plaza 31 de Julio, San Ignácio de Velasco, Dep. Sta Cruz
Церковь построенная иезуитами в San Ignácio de Velasco в 1761 году не попадает в знаменитый список UNESCO из-за более поздней пристройки. Но на национальном уровне она очень даже почитаема, и содержится в образцовом состоянии. Из всех аналогичных объектов что посетил в своей мини-экспедиции этот оказался самым крупным и лучше всех отреставрированным. Всё-таки здесь столица провинции и местные религиозные власти тоже заседают в нем - называвется sede da Diocese. Но San Ignácio выделяется не только этим, так что начну с центральной площади солидных размеров, она в полнейшем порядке и радует необычными памятниками
Это настоящий символ экономической, социальной и культурной жизни городов-государств, называвшихся "миссиями".
С хорошо защищёнными тылами
По периметру площади радуют глаз административные здания, отели и другие постройки в традиционном стиле Гран-Чикитании, с опирающимися на резные деревянные столбы навесами над тротуарами.
Островок благополучия не ограничивается этим прямоугольником, в трёх направлениях от него есть ещё по 2-3 квартала мощёных улиц, и здания коммерции и сферы услуг там тоже держат стиль. И всё это за сотни километров от ближайших асфальтированных шоссе.
Но и на дальних грунтовых улицах Сан-Игнасио есть что посмотреть.
Столица провинции настолько великолепна, что на ее окраинах обнаружились ещё три благоустроенные зелёные площади, а на одной из них церковь Св. Франциска Ассиского, построенная в 1989-м году по образу и подобию старинных церквей Ордена Иисуса. Дело в том, что тогда уже начали готовиться к капитальному ремонту кафедрального собора, приуроченному к 250-летию миссии.
Нужно добавить, что церковь иезуитов стояла сама по себе с 1761-го года, и до 1948-го никто не интересовался как и на чём там всё держится, какое-то наблюдение за техническим состоянием и мелкое техобслуживание организовали только после двухсотлетнего юбилея миссии. А серьёзные работы велись уже с 1998-го по 2001-й год, главное здание и вспомогательные постройки отреставрировали очень тщательно, но колокольню сохранить не удалось. Новая была построена по слишком уж современному для ЮНЕСКО проекту, и Сан-Игнасио вычеркнули из состава Памятника Всемирного Наследия. Но для боливийского правительства, и тем более для властей провинции, этот элемент культурного достояния остаётся одним из приоритетных.
Находится церковный комплекс на северной стороне той же самой Plaza 31 de Julio, и его главное строение имеет деревянную конструкцию, некоторые элементы которой иногда требуют замены.
Особое впечатление на меня произвели ажурные составные арки перекрытий, а также те из столбов, что выполнены со спиральной резьбой, это живой рисунок, передающий движение от земли в небо и от неба к земле, в зависимости от того, куда скользит взгляд.
Он напоминает также о прочных тросах, свитых из тонкой проволоки, и создаёт ощущение лёгкости и надёжности.
Внутри церкви всё как подобает, и несущая конструкция всё такая же.
Начало знакомства с Гран-Чикитанией выдалось вдохновляющим, но до ближайшего из нынешних элементов Памятника ЮНЕСКО предстояло ещё добраться. В центре туристической информации (он на другом углу всё той же площади 31-го Июля), получил не только массу буклетов, но и дельные советы по логистике. Миссию Санта-Ана рекомендовали оставить по боку, мол местечко глухое, дорога туда плохая, автобусы ходят редко, за день не обернёшься, а ночевать там толком негде... И главное, церковь ничем не оригинальна, и пока ещё недореставрирована. Лучше держать курс на Чикитос, и сделать недолгие остановки в Сан-Мигель и в Сан-Рафаэль.
Сан-Игнасио — Сан-Мигель
В Сан-Игнасио нет единого автобусного терминала, каковой встретился в приграничном Сан-Матиас. Это не есть хорошо или плохо, это объективная реальность. С одной стороны, не нужно искать его в каком-то отдалённом уголке. С другой, для знакомства с расписанием рейсов нужно обойти немало касс и мини-терминалов автобусных компаний в кварталах примыкающих к центру.
Обнаружилось, что на Сан-Мигель будет два отправления автобусов, в 14:30 и в 17:30.
И что лучше приберечь эти патроны для дальнейшего продвижения уже оттуда на Сан-Хосэ, до которого они и следуют, причём с остановкой ещё и в Сан-Рафаэль. А первый отрезок проще проехать на коллективном такси, которые частенько отправляются прямо от рынка. Было несложно найти эту остановку 7-8-местных полноприводных машин, ожидавших пассажиров.
Справа видна касса, там продают билетики и формируют экипажи. В 11:30 уже выехал на синей Toyota Ipsum, что видна в середине строя. Билет стоил B$ 12.
Расстояние меньше 40 км, неплохая грунтовая дорога, ехали почти ровно час. Примерно на полпути были заметны следы недавних беспорядков. Три широкие полосы пепла на дороге, на обочине груды обгорелых шин и стволов деревьев. Явно перекрывали или пытались перекрыть дорогу, причем всего несколько часов или дней назад. Но сейчас всё спокойно и никого не видно. Солнце начинает пробиваться сквозь тучи, это значит, что очередной дождь будет сильным.
Сан-Мигель-де-Веласко
Население городка, основанного в 1722-м году, всего 5-6 тыс. чел. Улиц с твёрдым покрытием нет, мощёные тротуары только внутри квадрата главной площади. Она вполне благоустроена, но почти безлюдна, и кое-где даже бродят куры. Едва осмотрелся на площади, как рухнул добротный ливнень, и потоки дождевой воды отрезали подступы к закрытым дверям церкви.
Но вскоре выглянуло солнце, ширина потоков воды убавились до прыжковой дистанции, и даже удалось найти открытый боковой вход в помещение церкви. Это последнее из творений швейцарского священника-архитектора Мартина Шмидта и его учеников в Боливии, построено в период 1750 — 1760, на базе ранее накопленного опыта, и с большим размахом, чем первые образцы.
Любовался достоинствами храма минут двадцать, и даже попробовал погрузиться в медитацию, но тут появился пожилой смотритель исторического наследия и предложил рассказать мне всю его историю. На мои вопросы, в основном инженерного плана, он отвечал очень четко и информативно.
Великолепные спиральные части колонн так и стоят уже два с половиной века, во всяком случае большинство из них сохранилось в оригинале. Многие из нижних сегментов колонн требовали замены, но деревьев такого диаметра в наше время уже не нашлось, пришлось заменить их на составные из 4-х продольных долек, а новые швы тщательно замаскировать.
Внутреннее оформление этой церкви наиболее ценно из всех, благодаря разнообразным работам художника Антонио Рохаса, выполненным между 1761 и 1770 г.
Под конец разговора к нам приблизился ещё один человек с рюкзачком, приехавший из столицы провинции на той же машине, он извинился за вторжение и хотел поговорить со смотрителем. С удовольствием уступил место следующему посетителю и двинулся дальше, до отправления автобуса успел осмотреть весь городок, и ещё поглазеть как местные жители целыми семьями ездят на маленьких мотоциках без колясок. Обязательных в Бразилии шлемов никто не использует, детей усаживают и на бензобак и куда-то ещё...
Сан-Рафаэль-де-Веласко
Ещё сорок километров по мокрой грунтовой дороге в восточном направлении от Сан-Мигель, на этот раз на пожилом автобусе-внедорожнике. Заметил что тот самый человек с рюкзачком тоже ехал этим рейсом и тоже вышел на моей остановке. Вот он, который в джинсах и в голубой рубашке, почти что мой двойник.
Решил завязать с ним разговор по пути к церкви, чтобы если набежит смотритель, то вместе послушать его за один заход. Но двойник сказал, что посещает эти объекты не из любопытства, а по работе, поэтому подождёт пока мне всё расскажут, а потом соберёт весь персонал на оперативку. Предложил ему более рациональный вариант: другими посетителями сегодня не пахнет, а мне интереснее пока ещё не стемнело осмотреть внешнюю частью и прилегающую территорию, так что работайте на здоровье, в церковь засветло заходить не буду. А церковь, как и полагается, стоит на периметре единственной площади, да и все автобусные остановки на нём умещаются.
Сан-Рафаэль ещё меньше чем Сан-Мигель, там сейчас не больше 2 тыс. чел. жителей. Но площадь и по размерам не меньше, и по своему состоянию намного привлекательнее: хорошие дорожки, скамеечки, монументы, люди чинно гуляют, отдыхают, кур не видно... Есть на ней и памятник основателям миссии, которая отсчитывает свою историю с 1696-го года.
В начале 18-го века она набрала такую силу, что стала создавать свои филиалы в округе, все соседние были основаны ее посланцами. А церковь возведённая в 1742-м году была первым осуществлённым проектом Мартина Шмидта, настоящим началом этого жанра.
Отмечу, что даже колокольня была построена из дерева, эта конструкция выглядит довольно легко и ажурно. Но видно, что она поражена какими-то насекомыми, так что её сохранение потребует усилий.
Внутри, как говорится, "скромно, но со вусом". Провел в этой непередаваемой обстановке не меньше часа, предаваясь необычным ощущением. Возможно, что там одно из лучших мест для медитации в мире, и без сомнения, это был ключевой визит во всей поездке. Историческая роль и сохранность постройки храма, непрерывность его культурной миссии на протяжении веков, в таком малолюдном пространстве, всё это производит впечатление.
Двери церкви Сан-Рафаэль оставались широко раскрыты вплоть до отправления моего автобуса. Вечером туда потянулись люди, послышалась музыка.
И о музыке нужно сказать отдельно, эта тема молча присутствует уже с самой первой фотографии. Во всех этих городах при исторической церкви или где-то рядом были детские музыкальные школы, живые и весёлые. Там стайками вбегала-выбегала ребятня в разной униформе, но всегда со скрипками в настоящих футлярах. И слышалась музыка, более профессиональная или ещё скорее любительская. Душевная. Просто фантастика. Ведь эта традиция идёт с поры основания миссий.
Сан-Хосе-де-Чикитос
Заложен в 1697 г., около 10 тыс жителей в городской черте. Меня привели сюда 120 километров грунтовых дорог от Сан-Рафаэль, более трёх часов пути поздним вечером, почти прямо на юг. Под конец этого удовольствия мой полудремлющий организм вдруг почуствовал, что под ним и под автобусом начался асфальт, впервые на боливийской части маршрута. Организм удивлённо допроснулся, и вскоре был высажен в пункте назначения. Вопрос ночлега решился быстро, а знакомство с ещё одной провинциальной столицей началось уже наутро следующего дня. И какого дня! Погода определённо наладилась, дожди закончились вместе с грунтовыми дорогами моего маршрута. При свете этого дня миссия иезуитов обнаружилась прямо рядом с отелем, в который меня к полуночи привёз мототаксист.
Она необычна, Сан-Хосе находится недалеко от небольших гор, и строительным камнем не обделён. Правда, технология строительства центрального сооружения у здешних иезуитов была тогда отработана только под лесоматериалы, так что здесь церковь получила только каменный фасад, да ещё одну и боковых галерей, а всё остальное из дерева. Но несущая конструкция других построек уже полностью из камня.
Это творение другого известного священника-архитектора Бартоломэ-де-Мора состоит из (слева направо): часовни (1750), церкви (1747), колокольни (1748), резиденции (1754).
Это церковный дворик — справа музей, а в глубине "nave temporária", старейшая из уцелевших построек на востоке Боливии (1725-1730).
Считается что фасад глвной церкви Сан-Хосэ имитирует две более древние и известные, в бразильском Сан-Мигел и в парагвайском Тринидад, но уступает им по размерам и по художественному уровню. Обе упомянутых уже успел посетить раньше, и ничего против это версии не имею.
Резиденция священнослужителей в 20-м веке использовалась больше как школа или колледж, а недавно стала музеем, он невелик, но уникален. Прояснил в том числе и название региона, "Chiquitania", оно действительно является производным от "chico", "chica", и намекает на рост местных индейцев в представлении первых конкистадоров. На самом деле, индейцы были полноформатные, просто строили дома с низкими дверями, чтобы туда меньше всякого комарья залетало.
Декорации коридора и трёх комнат выполнены в 1810-м году художником по имени Грегорио Вильяроэль. А сейчас там дружно работают реставраторы.
Внутри церкви очевидно, что несущая конструкция сделана без тех изысков, что удивляли в провинции Веласко. Да и материал тут попроще и послабее, сказывается более южное расположение — леса тут немного жидковаты.
Этот комплекс занимает всю восточную часть площади, но охватить его взглядом можно было только под большим углом, фронтальную зону загромождали осветительные мачты и деревья. Реконструкция площади и прилегающих улиц только начиналась, да и в целом Сан-Хосе не выглядел таким симпатичным и удобным как Сан-Игнасио, хотя и лучше вписан в транспортную инфраструктуру страны. Но центр туристической информации, с выдачей буклетов и советов, тоже сработал на отлично, и во второй половине дня мне по его наводке удалось посмотреть близлежащий национальный парк, Parque Nacional Santa Cruz la Vieja.
Сан-Хосе-де-Чикитос, национальный парк — археологический музей
Как оказалось, небезизвестный конкистадор Нюфло-де-Чавес когда-то основал город Санта-Крус именно здесь. Но потом набеги его португальских коллег с берегов Атлантики и другие непредвиденные обстоятельства вынудили отступить на запад, поближе к горам, где теперь и находится вариант номер два, Санта-Крус-де-ла-Сьерра.
Туда из Сан-Хосэ можно запросто прогуляться пешком, всего несколько километров, дорога хорошая и спокойная.
Выход из города на волю был обозначен двумя загадочнымими фигурами. Неужели такая публика в изобилии бегает тут по окресностям? Оказалось, что нет, не встретил там ни таких персонажей, ни вообще почти хоть кого-нибудь бесколёсного. Мотоциклов и машин тоже было очень мало. А при вечернем возвращении эти ворота города выглядели ещё радикальнее, поскольку приближался к ним с другой стороны.
Главная экспозиция состоит из памятника и большого шалаша со стендами. Площадь раскопок небольшая, но есть много памятных знаков, крестов, и несколько освобождённых от наносов грунта фундаментов.
Территория этого национального парка охватывает ещё и горы, возвышающиеся над равниной Чикитос метров на триста, примерно как Жигули над Волгой. Так что и виды с них открываются тоже достойные.
Весь следующий день двигался по этой равнине вправо, к границе, с обеденной остановкой в Роборэ...
Сан-Хосэ-де-Чикитос — Роборэ
К вечеру 9 апреля основные цели уже были достигнуты, причем пока даже без задействования резервного дня. Поэтому решил двинуть к бразильской границе не ночным медленнопозучим поездом, а дневным автотранспортом, чтобы полюбоваться видами по дороге, нормально поспать в очередном дешевом боливийском отеле, и переходить границу без спешки.
Накануне вечером прибрёл в район вокзала, ознакомился с обстановкой и в итоге купил билет на Роборэ, с прибытием (меня к кассе) в 8:30 и отправлением автобуса в 9:00. Были обещания "Flota grande confortable" и быстрой пересадки на Puerto Quijarro, сразу по прибытии, т.е. еще до 11 утра.
В той вечерней прогулке имел удовольствие наблюдать также прибытие из Санта-Крус самого простого и медленного из трёх пассажирских поездов, циркулирующих по этой линии, "trem regional". Он состоял из дизельного локомотива и 7-ми вагонов: 3 попроще, 1 более комфортабельный и ещё 3 вовсе не пассажирские, а почтово-багажные. Почти все пассажиры вышли на платформу и начали активно питаться в разных передвижных и стационарных точках общепита, больше всех вместил "comedor" типа рынка.
Наутро потратил часть резервных полчаса чтобы отснять эту местность.
Ж.д. вокзал Сан-Хосэ.
Полуоткрытый зал ожидания.
Главные плюсы ж.д. транспорта в его вместимости и предсказуемости. На всех станциях линии можно увидеть тот же самый щит расписаний и цен, что красуется на сайте оператора.
Кстати, вчерашний поезд пришёл ровно в 18:28, но в 19 ещё не ушёл. И времени отправления с промежуточных станций тут на щите и не объявлено. В любом случае, больше 4 часов до Роборэ это сейчас уже перебор, рассстояние всего 130 км, и останавливаться почти негде..
Более простые вагоны ("Primeira classe") выглядели как этот резервный, а в "Пульмане" был вход посередине. В обеих категориях просматривались раздельные туалеты для "дамас" и "варонес".
Конторки автобусных операторов напротив. Больших автобусов не видно, но много более мелкого транспорта.И вокруг навеса где накануне купил билет тоже. Оказалось что на большой борт пассажиров не набрали, и в назначенное время меня отправили на одной из этих машин. Опять Toyota Ipsum. Дорога была интересной и недолгой...
В 9 утра тронулись в путь и быстренько выбрались из Сан-Хосэ на шоссе. Новенькая бетонка, плавные повороты, хорошая видимость... Ехали на скорости 90-100 кмч.
Хорошо, что не быстрее. Вскоре дорогу нам неспешно пересёк здоровенный олень, и водитель сумел с ним размнуться используя достоинства тормозов с ABS. Через 2 км от того места появился дорожный знак с черно-желтой фотографией нарушителя, в профиль.
Потом ещё знак, с большим быком. И тут же два реальных быка на разделительной разметке дороги. Машин на шоссе было мало, а животных прямо на полотне или рядом и дальше встречалось изрядно.
В середине пути рельеф стал интереснее, проезжали Chosis — отдалённый округ Роборэ, новое направление экотуризма.
Дорога проходит близко к вот таким отвесным стенам.
Дорога платная. кабинок и шлагбаумов в бразильском стиле нет, очередей тоже. В обозначенном месте водитель останавливается, выходит из машины и идёт платить в маленькую хибарку. Ослики помогают следить за порядком на этом ответственном участке. Кстати, подобные пункты оплаты были и на грунтовых дорогах от Сан-Матиас до Сан-Хосэ.
Город Роборэ возник слева от дороги. проехали первый поворот в него, потом второй...
У третьего нас ждал автобусный терминал, достаточно отдалённый от центра города.
Прибыли в 10:30, как и обещано. Прощаемся с нашим транспортным средством.
Роборэ
Тут же набежали кассиры и предлагают ехать "прямо сейчас" в Puerto Quijarro, на одном из вэнов что ждут на другом конце платформы. Заплатил B$ 50 и получил билетик с временем отправления в 14:00-14:30. Потом увидел что ещё одна касса обещала выезд на полчаса раньше. Но в реальности оба вэна тронулись потом в 14:40, после полного заполнения.
Раз уж у меня появилось время для экскурсии по городу и по немного забытому интернет, бодро потопал в направлении центра. На полдороги откуда-то возник мототаксист. Он даже согласился поискать где бы разменять мои 50 B$ (такса там всего 5), так что едем. Заехали в какой-то магазин, разменяли, и вскоре он уже высадил меня на главной площади.
В Роборэ она не хуже, чем в 4-х городах увиденных ранее, и тоже не без заботы о туристах.
Территория большая, тенистая и обустроенная
Телефон-автомат, на втором плане известное Cassino Militar.
предпочёл посетить коллег-авиаторов, в этом Círculo Aeronáutico попользовал интернет, а потом и пообедал.
приметил несколько небольших отелей, самым импозантным был этот.
Церковь Роборэ построена в 20-м веке. Заслуга австрийского миссионера, как гласит табличка на ней
Торговая улица в квартале от площади — бетонное покрытие и 2 полосы!
Но это был только островок в паутине грунтовок. Город раскидистый, скорее похож на деревню или на дачный посёлок с большими участками
Ж.д. вокзал не обнаружился. Похоже, что поезда притормаживают прямо на этом месте, в 2-3 кварталах от площади и церкви.
Вернулся на автовокзал уже сразу на мототакси, на площади они кучкуютя в нужном количестве. Ехали другим путём, через главный въезд, улица полностью асфальтирована. В целом городок показался позитивным. Военное присутствие обширное, и явно на пользу, порядочек чувствуется.
День выдался жарким, захотелось освежиться.
Оказывается "Baltica" это боливийская марка, но только для внутреннего пользования.
Похуже чем "La Paceña", да и чем питерская "Балтика" тоже.
Интересная информация на стене автовокзала, тут активно борются с коррупцией, а стройку здания финансировала Венесуэла.
Пока ждал своего отправления, из Pto. Quijarro дружно прибыли два автобуса, стояли они недолго.
TRANS BI-OCEÂNICA рейсом на Санта-Крус.
LA PERLA CHIQUITANA ехала только до Сан-Хосэ-де-Чикитос.
А этот малыш ходит в соседний Santiago de Chiquitos, где тоже есть иезуитская миссия
От Роборэ к границе
Наконец-то едем, на этот раз на действительно Toyota Noah. это имя нарицательное в регионе.
Второй участок дня почти вдвое длиннее первого, целых 250 км. Соответственно, почти ровно 3 часа в пути. Дорога хорошая, асфальтированная, но более скучная.
После полпути заехали в небольшой город El Carmen, там вышли 3 пассажира.
Незадолго до финиша уже более крупный Puerto Suarez, высадили одного парнишку и выгрузили посылки. Этот городской участок показался самым несимпатичным в Боливии: много машин и мотоциклов, пыль, грязь, выбоины на непонятном покрытии улиц...
Перед въездом в почти примыкающий приграничный городок Puerto Quijarro водитель спросил: заехать сначала поближе к границе, или сразу в центр? К границе никто не хотел, мне тоже было без разницы где искать отель, едем в центр. Остановились у отеля "LILOCO" по просьбе одного из пассажиров, мне там тоже понравилось. Оказался наилучшим за всю эту поездку, но не самым дорогим, т.к. предстояло ещё ночевать в Кампу-Гранди.
Как оказалось, приземлился и географически удачно. Оставил рюкзак и в уже в сумерках пошёл смотреть центр. Главная авенида рядом, вот и ж.д. вокзал. Грингос активно грузились в "Ferrobus" на Санта-Крус, это такой дизель из 2-х вагонов с кондиционерами, самый дорогой и наименее медленный на линии, ходит 3 раза в неделю.
Зашёл ещё в какой-то "comedor" и отвально поел за 12 B$ (включая "чичу"). Спать отправился пораньше, чтобы рано утром пройтись по город ещё раз, уже с фотокамерой...
Приграничный Pto. Quijarro
небольшой утренний city tour, с покупкой боливийских сувениров (карты для новых путешестий по Боливии!) перед тактическим отступлением через границу.
Главные достопримечательности города это ж.д. вокзал и пешеходный мостик над его путями, с почти панорамным обзром.
Вид на сам вокзал. Длина платформы какая-то ненашенская.
Вид на красивые горы с бразильской стороны границы.
Главная площадь города находится с западной стороны от путей, и начинается сразу у мостика. После уюта городков Чикитании она оставила гнусное впечатление: пыльно, грязно, безлюдно. Только двое бродяг ругались между собой на всем ее просторе.
кафедральная церковь на этой же площади, простецкая.
С восточной стороны параллельно путям тянется главная авенида города, оживлённая и с уже неплохо обустроенными участками
Стена станции раскрашена как надо, по-пантанальски.
В паре кварталов восточнее вокзала находится рынок, довольно неприглядный. Духота стояла серьёзная, пришлось отпаиваться там холодным чаем "терере"
На следующем квартале уже автобусный терминал. Вернее, навес под которым собраны кассы автобусных компаний. Припарковаться рядом удается только мелким транспортным средствам.
Большие "флоты" расползаются по соседним немощёным улцам.
Потом движутся по этим кварталам на выезд из города.
Обязательно через этот ключевой перекрёсток, на котором базируется Armada Boliviana. В этом (северном) направлении бетонка авениды ведёт к центру и ж.д. вокзалу.
В южную сторону она тянется несколько километров до погранперехода. В западном направлении тут ж.д. переезд и далее путь на шоссе в Santa Cruz.
А на восток видно реку Paraguai. Немного ближе просматривается и мой отель. Рекомендую этот LILOKO, с хорошим соотношением цена-качество. Кто захочет сэкономить побольше. может выбрать номер внизу, без кондиционера.
Завтрака там не предлагают, это частое дело в Боливии. Но есть frigobar с недорогими напитками, включая такое пиво (супер, по сравнению с бразильскими пойлами для народа по сопоставимым ценам).
К погранпереходу отсюда удобнее ехать на мототакси, такса обычная - B$ 5.
В окрестностях этого рубежа сейчас оживлённо.
Граница полупрозраная, если не заглубляешься больше чем на 30 км, то вход свободный. Но для полноформатного легального въезда-выезда нужно постоять в этой очереди у "Migración" Боливии, потратил там минут 40.
Ещё несколько шагов и возвращаюсь в привычный Brasil.
С бразильской стороны тоже есть"controle de migração". И очередь там ещё больше, но только для нерезидентов.
Для своих и резидентов есть отдельный прилавок, с предупреждением о штрафах за нерегистрацию въезда или выезда.
Поскольку выезд мне никто и нигде не отмечал, предпочёл туда не соваться, а просто пошёл на автобусную остановку, помех не было.
Дождаться городского автобуса в Corumbá непросто, решил опять ехать на мототакси. Уже по бразильской цене 15 реалов, т.е. почти на порядок дороже.
Дальше тоже всё было гладенько, но уже не так экзотично. Всё же оба бразильских города (Корумба и Кампу-Гранди) приятно удивили, но о них в другом разделе напишу...
