Перу в феврале 2014

[Mucha]

Перу было основной целью маршрута Москва-Гавана-Игуасу-Лима-Наска-Арекипа-Куско-Мачу-Пикчу-Лима и обратно, целиком см.

Куба-Игуассу-Перу февраль 2014

Часть III, Перу

Лима - по дороге туда

Из Бразилии (Фос-ду-Игуасу) вылет в Лиму в 8 вечера, прилёт в 10 ночи. Разница во времени 2 часа. Итого лёту 4 часа. В аэропорту Лимы уже ждало заказанное такси, которое за 15 USD отвезло в район Пуэбло Либре, в дом заочно знакомых перуанцев.



Ещё до поездки наша дочь, по нашим стопам изучавшая испанский, связала нас со своей преподавательницей-перуанкой из Москвы, а та, в свою очередь, со своими сестрой и отцом в Лиме. После пары видеопереговоров по Скайпу, всё было урегулировано. С собой мы везли небольшую посылочку к ним от родственницы из России.
Вот уж чего не ожидал, так это что перуанские индейцы просто задушат нас своим гостеприимством! Они выделили нам огромные апартаменты в своём доме,



с выходом в патио с цветами, кактусами и черепахой, кормили, поили, снабжали информацией и возили на машине, куда нам требовалось, буквально не отпускали от себя. Дедушка Родолфо – старый (87 лет) индеец кечуа, родом из Пуно на берегу озера Титикака, рассказывал столько интереснейших историй, что они все перемешались в голове, и я ничего не могу вспомнить.
На следующий день погуляли по Мирафлоресу,



отведали лучший в Лиме севиче.



Свободного стола пришлось подождать, хотя по сторонам улиц была еще парочка свободных заведений. Когда мы спросили, почему бы не пойти туда, Росита ответила: "Потому что там не такое хорошее севиче!"
Адрес севичерии: Jr. Tacna No.896 ( esquina San Martin) Magdalena del Mar.



Про севиче надо будет сказать отдельно, не забыть бы.
Потом съездили за билетами до Наски. Когда мы гуляли, я ходил с доном Родолфо, а Муча с его дочерью – Роситой. И пока они обсуждали шмотки, цены и архитектуру, дедушка рассказывал мне про верховую охоту с "бола" – верёвкой с камнями, вроде японских тигирики, про тростниковые лодки и большие теплоходы (целых восемь) на Титикаке, про вылившийся в военную хунту социалистический переворот Xуана Веласко Альварадо, и кучу всего, что я уже забыл. Рассказывал он интересно. Всё-таки дон Родолфо был преподавателем в школе, потом в ВУЗе, а потом чиновником по народному образованию, и его пенсия позволяет жить вдвоём с дочерью, не работая, содержать большой дом с прислугой в престижном районе столицы, и пару машин, из которых одна – обычная "Тойота", а другая – антикварный полувековой "Фольксваген Жук" в состоянии нового автомобиля. Эй, российские учителя, сравните уровень жизни бедного Перу и богатой нефтью и ураном России!

Наска

На 4 утра мест в Наску уже не было, взяли на 7, что тоже неплохо. Проезд на автобусе от Лимы до Наски занимает 8 часов, за 150 солей на двоих. Для начала, чтобы не рисковать, мы взяли билеты компании Крус-дель-Сур, которая, согласно всем отзывам с форума, была лидером как по надёжности, уровню сервиса, так, увы, и по уровню цен. В автобусе была даже стюардесса, которая разносила "касалетки" с завтраком, наушники и заботливо укутывала пледами. Выехав уже из Лимы, ещё долго ехали по "пригородам" – заброшенные недострои, гаражи и просто жестяно-картонные лачуги, в которых живут бомжеобразные обитатели ближнего "Прилимья" (я думаю, это то же, что Аплатанадо рассказывал про пригороды Каракаса).
Дальше дорога шла через пустыню Атакама. Камни, голая земля, пыль. Кое-где вдоль дороги искусственно орошаемые виноградники, такие же чахлые, как в Израиле. Да, это вам не Имеретия или Бордо. Зато поспали одну ночь нормально в постели, а теперь ещё досыпали в автобусе. На полпути проезжали город Писко, столицу одноимённой провинции и родину одноимённого крепкоалкогольного напитка. Довольно туристическое место, так как рядом расположен национальный заповедник Паракас, где алемане обнимаются с дельфинами. Постепенно дорога поднималась в горы.



Прибыли в Наску около 2 часов дня, где нас сразу подхватили зазывалы и отправили в полет над линиями пустыни Наска на малом самолетике за $100 (после торга с $120). Большой на 16 мест предлагался за $80, но хотелось приватности. Так что мы летали практически вдвоём, только сзади, на крохотном сиденье ещё миниатюрная японская девушка.



Полет длился 40 минут. Видимость была хорошей, хотя небольшая дымка присутствовала. Так что, геоглифы (огромные рисунки на поверхности земли) были хорошо видны. Правда, они не бросались в глаза, среди множества беспорядочных линий надо было пошарить глазами, чтобы увидеть.







Я, кстати, поглядывал из-за спины пилота на приборы. Летали мы на высоте около 4000 футов на скорости 130-150 миль в час. (1300 м., 230 км/ч). Турбулентность была несильной, швырнуло всего несколько раз. Памятуя наставления форумчан, летели на голодный желудок (бутерброд в 7 утра в автобусе и много рома не в счёт). В результате никаких вестибулярных неприятностей, хотя самолётик закладывал старательные виражи вокруг каждого рисунка, а мы только ахали и восхищались линиями, геоглифами, и в не меньшей мере, самим полётом над пустыней. А вот бедную японку пришлось выносить на руках и долго обмахивать, такой она стала зелёной. Говорят, у азиатов вообще слабый вестибулярный аппарат. Ну, и не удивительно. Если жрать рис и рыбу и чаем запивать – откуда сила? А вот наваристых щей с водочкой и чёрным хлебом, да картошки с салом и луком – тут ни морская болезнь, ни горная будут нипочём.
Вечером гуляли по Наске – городу, а не пустыне. Поужинали в чифе (про чифы надо будет отдельно рассказать, не забыть бы), попили свежевыжатых соков, посидели на Пласа-де-Армас.



В полночь выехали в Арекипу.

[Mucha]

Арекипа

На этот раз мы решили поэкспериментировать, и вместо самых дорогих, наоборот, взяли самые бюджетные билеты (110 солей на рыло) на рейс компании Cial, в чём скоро жестоко раскаялись. Во-первых, кондиционер там шарашил так, что только сосульки с носа не свисали, а никаких пледиков не выдавали. При этом, положившись на Крус-дель-Сур, мы свои тёплые флиски сдали в багаж. Во вторых, полночи не давал спать телевизор, и даже когда все передачи кончились, он продолжал светить заставкой прямо в рожу. Пакет с мусором ехал в тамбуре между входом и туалетом. Кормёжка наутро была голимая – какой-то кексик и чай. И в довершение всего, в горах на подъезде к Арекипе, автобус сломался. Пассажиров высадили у придорожной могилки с крестиком, на каменистую обочину, за которой начинался обрыв, а с противоположной стороны, соответственно, стена. Вроде как, драйверы вызвали техпомощь, а сами пока стали лениво ковыряться в моторе. Слава богу, через полчаса мотор запыхтел, но все равно мы приехали в 11:00, на час позже, чем по расписанию. От автовокзала мы на маршрутке доехали до центра города, а дальше, методом расширяющейся спирали, стали искать жилье.
Вокруг Арекипы, насколько мне известно, нет исторических или природных достопримечательностей. Ну, если не считать Анд.



Просто сам городок очень симпатичный, колониальный. Чем-то он перекликается с Антигой в Гватемале и Тринидадом на Кубе.









Ну, и уже требовалось сделать передышку, отдохнуть от дороги, погони за впечатлениями, положительных и отрицательных стрессов. За последние четыре дня мы только однажды нормально ночевали в постели. Так что в Арекипе затупили аж на 2 ночи, что означает 3 дня.







В первый день посетили музей Ледяной Девы, которая находилась как раз на реставрации (Ахтунг! это ежегодная консервация с февраля по апрель!), и вместо нее была выставлена какая-то невнятная Сарита, похожая на замороженного цыплёнка – тоже памятник человеческих жервоприношений инков, только уже весьма тронутый тленом.
На следующий день пошли в монастырь Санта Каталина – вставило по-полной. Это целый городок в городе, со своими улицами, а внутри составлявших их строений по возможности воссозданы быт и условия жизни христианских монахинь 18-19 веков.







А ещё ездили и ходили в элитный район на смотровую площадку, откуда, типа, видна вся Арекипа. Ничего интересного. Несколько подъёмных кранов на фоне крыш, а вдали горы.





На третий день был жёсткий шоппинг, купили туристический рюкзак с символом птицы из Наски за 30, горные ботинки из кожи за 160 и дорожные, зато красивые ботинки для Мучи за 200 (всё в солях Перу). Делают же до сих пор в некоторых странах качественную, не-китайскую обувь – в Перу, Бразилии, даже в самой Португалии. Но и стоит она не дёшево – где-то половину от российской цены китайской халтуры с итальянскими брендами.
Девочка с ресепшена посмотрела нам местный прогноз погоды для Куско, согласно которому был один-единственный просвет в дождях – 14 февраля. Решили рвать через Куско напрямик в Ольянтайтамбо и Агуас Кайентес, чтоб 14-го влезть на Мачу Пикчу. Да и тут стало как-то неуютно. Бывший таким тихим осталь заполонили тучи молодёжи из Чили и Колумбии, которые оккупировали террасу и кухню, и круглые сутки галдели. С учётом пальцепротыкаемых стенок в остале, захотелось уже двигать дальше. Тем более, что тут мы аж на целых три для на одном месте зависли.

Писак

Это только сказочка быстро сказывается, да не скоро дело делается. Сначала мы из Арекипы отбыли в столицу инков − Куско автобусом компании Флорес. Отправление 21:00, прибытие 11:00, в пути 14 часов, билеты 80 солей на рыло. Дорога шла серпантином в гору, местами автобус поднимался выше 4000 метров. Затем, из Куско в посёлок Урубамба, на местной маршрутке, отправление 12:00, прибытие 13:30. 8 солей на двоих. Вместо того, чтобы дальше следовать до Ольянтайтамбо, вдохновившись записками форумчан, заехали в Писак. Тоже маршрутка, 8 солей на двоих, час с небольшим в пути. В итоге в Писаке оказались только в 3 пополудни, пока руины, то да сё, пришлось там же и заночевать.
Зато до этого, мы слазали на руины.





Как было выяснено у местного населения, вход в Писак платный, за дорого (кажется, по 40 солей). Но контроллёры сидят только до 16 вечера, а потом валят домой в Куско или окрестные селения. Так что мы посетили комплекс Писак после четырех бесплатно, если не считать такси вверх 25 солей, вниз 20 и 10 солей студенту-историку за услуги гида (торг начался с 20-ти).





Поэтому мы услышали много ценной информации. Этот юноша рассказывал о значении каждых ворот, об истории каждой из стен, о способах возделывания агрикультур на горных террасах, и всё такое. Он даже нам показал источник, из которого пил сам Писак, поил свой скот и орошал свои поля. Хотя, в основном, там естественных осадков хватает для земледелия. Камни, из которых сделаны постройки, там не гигантские, и более-менее прямоугольные, не такой вычурной формы, как на более известных руинах инков.





А наиболее характерная деталь, визитная карточка Писака − это многочисленные террасы, покрывающие горные склоны. Вертикальные стенки сложены из отёсанных камней, слой гравия идёт снизу, затем слой песка, затем слой грунта. Ровной земли в Андах мало, так что крестьянам Тауантинсуйю (таково самоназвание империи инков) приходилось повозиться, чтобы засеять горные кручи своими бобами и кукурузой.





Трагична и показательна судьба Писака. Он превратился в руины ещё при инках. После восстания индейцев куйо Великий Инка Пачакути не только предал огню их собственные поселения, но и велел разрушить им же самим построенный на земле куйо огромный дворец и церемониальный комплекс. Существует предположение, что именно после этого и был отдан приказ о сооружении новой резиденции в Мачу-Пикчу. (Берёзкин Ю.Е. Инки. Исторический опыт империи, 1991; Recent studies in Pre-Columbian archaeology, 1988).
В Писаке ещё успели поснимать фото и видео, но вернулись уже в темноте.



Пласа-де-Армас в современном Писаке – это просто барахолка. Вечером прилавки убирают, а утром расставляют опять. Зато я купил сувениры своим тёткам на работе – карамель из коки. Гадость, наверное, страшная! Сам не пробовал.
Осталь на центральной улице обошёлся 40 солей с баньо привадо.

Это вид с террасы.


А в общественном женском туалете на стене написано: Viva Peru, Muera Chile! Наверное, тот чилиец плохо с ней обошёлся – поматросил, да и бросил.
Утром, пока мы завтракали, все транспортные средства были оккупированы не в меру политически активной молодёжью. Все в черно-желтых одеждах, с транспарантами. У них тут был какой-то митинг, или форум, а теперь все разъезжались по ближайшим городам и деревням. Так что, втиснуться в какой-нибудь автобус было невозможно. Тук-туки в Ольянтайтамбо не ездили, слишком далеко. В итоге взяли такси за 60 солей.

[Mucha]

Ольянтайтамбо

Добраться от Ольянтайтамбо до городка, который ещё недавно назывался Агуас Кайентес, а теперь называется Мачу-Пикчу, можно только одним способом – по железной дороге. Сделано это специально, чтобы на монопольном средстве сообщения за 40-минутную поездку на электричке содрать цену, равную поездке из Петербурга в Москву. Думаю, другие средства сообщения есть, но туристу про то знать не следует. Во всяком случае, местные не колются, типа, поезд, и всё! Наверняка, можно добраться по нелегалке как-то, ведь снабжение Агуас Кайентес идёт не по этой железнодорожной ветке, но на это бы ушли несколько дней инвестигейшена, которых у нас не было, и которые обошлись бы дороже, чем просто купить билет.
По прибытии на вокзал оказалось, что остались билеты только на 9 вечера. Оперативно решаем заночевать в Ольянте и ехать в Мачу-Пикчу с утра, по холодку, на 6-часовом поезде. Быстро сняли комнату в частном отельчике возле вокзала, и двинули в город (скорее, посёлок).



Улочки в Ольянтайтамбо узенькие, да ещё и крутые.



Некоторые современные строения возведены на фундаментах, оставшихся от инков.



Пока шарились по городку, закупались свитерами из альпаки и прочими полезными приблудами, закрылись билетные кассы на руины Ойантантамбо, и мы опять-таки прошли на них бесплатно.



Нас пытался гонять бдительный охранник, но, когда он ослабил бдительность и отвернулся, мы быстро взобрались на большую высоту, типа, мы тут давно, и устало возвращаемся.



Правда, через полчаса всех стали выгонять служители со свистками, но мы успели подняться к самым знаменитым мегалитам (огромным обтёсанным камням) и запечатлеть всю эту красоту.







В 9 часов вечера начался дождь. Неужели прогноз не соврал, и на Мачу-Пикчу нам придется лезть под проливным дождем?! Опять ПРОИБИДО?
Осталь нам выдался хороший, хоть второпях не особо выбирали. С одной стороны тихая улочка, с другой – мерно шумящая горная речка, приток Урубамбы. А в патио всё в цветах и персиках. И вокзал в пяти минутах ходу.





Мачу-Пикчу!

Билеты из Ольянты в Мачу-Пикчу 202 доллара на двоих в оба конца. И это temporada baja! Добрая сказка про 30 долларов – такой же миф, как морская болезнь над Наска или горная болезнь в Куско. Последняя, кстати, иногда даёт себя знать лёгким покалыванием в кончиках пальцев. Насчёт жёстких головных болей, затруднений дыхания, крови из носа – это, наверное, только не пьющие и не курящие поклонники фитнеса могут испытывать. Организм, закалённый в борьбе с алкоголем и никотином, на такие мелочи уже внимания не обращает.
Путь от Ольянты до Мачу-Пикчу занимает 30-60 минут (спали, не засекали). На всём пути, кстати, всего две остановки, чтоб туристы на халяву не проникали. Куско – Ольянтайтамбо – Электростанция – Мачу-Пикчу. Для местных, что едут на смену на электростанцию, проезд стоит в 200-300 раз дешевле, чем для туристов на Мачу, хотя путь почти тот же.





В посёлке Мачу-Пикчу (он же Агуас Кальентес) нашли сносное жильё (сейчас я уже путаю Олья и Мачу), бросили рюкзаки, купили в туристическом офисе входные билеты (126 солей за каждого) и устремились к автобусикам, которые везли, собственно, на легендарный Мачу-Пикчу, по горному серпантину ( долларов 19 в оба конца, кажется). А когда вылезли из автобусика, да прошли ещё метров 300, тут и стало видно, ради чего всё это было.



Знаете, если бы я перед этим не видел Ангкор-Вата, Тикаля, Паленке, Изборска, Боробудура, Альгамбры, я распростёрся бы ниц, а потом долго сидел и медитировал, скрестив мудры на сложенных в лотос бёдрах. Но ничего такого не было.



Мачу-Пикчу поражает не столько своим строением, сколько расположением – на хребте между горными вершинами, среди таких же вершин. Сами постройки ничего сверхъестественного в себе не несут. Ну, надо же было людям где-то жить, хранить припасы, содержать скот и охрану. Кстати, нигде в инкских памятниках не сохранились кровли. По той простой причине, что они не умели делать не только аркадно-сводчатые потолки, как греки и римляне античности, но и тяжеловесные обратные уступы египтян или майя. Если принять наиболее правдоподобную версию, то Мачу-Пикчу был никаким не святилищем, не крепостью, а просто "Барвиха-Лакшери", загородной дачей инкской знати. На самом деле, таких городов инков было немало, но явились европейцы, у которых религиозное мракобесие "вскипало, как волна", и било через край, и они всё разрушили и сожгли при помощи инфекций и интриг, а Мачу-Пикчу не заметили, что его и спасло. Мачу-Пикчу заново открыли только в 1950 году. Расположение города действительно потрясает воображение своей нелепостью и неудобством. Глянешь вниз с боковой террасы – а под тобой в километре внизу река.



Красиво! Высотобоязнь так и накатывает. Особенно, когда подумаешь, каково было рабам таскать сюда мясо, рыбу, овощи и зерно. Вода, слава богу, в Мачу-Пикчу была. Немного, но для господ хватало. Кстати, рабов, как таковых, у инков не было, хотя их общество и считается рабовладельческим. Абсолютно свободен не был никто, в отношении выбора рода деятельности, места проживания, даже супруги для брака, все, сплоть до высшей знати, подчинялись традициям и основанным на них повелениям вышестоящих. Но и совершенно зависимых людей, на положении "говорящего скота", тоже не было.
В общем, Мачу-Пикчу – уникальный исторический памятник, не уступающий десяткам других уникальных исторических памятников. А вот по сочетанию архитектуры и природных условий – едва ли не первый из всех (то есть, всех тех немногих, что я знаю). Втиснуть огромную каменную императорскую резиденцию на почти недосягамую горную кручу – вот это, я понимаю, ландшафтный дизайн. Это вам не фикус перед дачей вкопать.





Повезло нам с погодой, вопреки всем прогнозам - солнце освещало руины изо всех сил.
Но пока бродили по городищу, с окрестных гор пришла грозовая туча.
"Сколько времени до дождя?" - спросили у охранника. - "Пять минут!". Рванули к автобусам,и уезжали уже под дождем, который не прекращался весь вечер, ночь и следующий день. Вот свезло, так свезло!(с)



Ну, и не знаю. Дальше можно, наверное, и не рассказывать. Кульминация, так сказать, пройдена. Но нет, нельзя. Много же было того, о чём надо было отдельно рассказать, не забыть бы.
Вот, например, спустившись в Агуас Кайентес (я предпочитаю называть этот посёлок прежним названием, чтобы не путать со старинным Мачу-Пикчу), мы, все такие одухотворённые, полезли под нудным дождем в разрекламированные, в том числе на форуме, минеральные тёплые источники, как и переводится "Агуас Кайентес".
Ну, прямо скажем, впечатление – не фонтан. Да, сделано всё удобно. Сначала идёшь до края посёлка по улице, где с тебя берут плату, потом поднимаешься по дорожке среди незрелых бананов до комплекса, где отстояв очередь, опять же, за плату, сдаёшь на хранение одёжу и обувь, и идёшь, трясясь от холода, к бассейнам, где народу, как кильки в консервной банке, и там наслаждаешься ваннами, наполовину из минеральных источников, наполовину из человеческого пота, и пр.



Тоже, наверное, полезно, но как-то мерзко. Характерно, что больше всего народу там, где вода теплее всего. А может, наоборот, вода теплее всего там, где её больше всего греют своими телесами и пр.?



Потом, отстояв очередь, трясясь на холоде, получаешь свои шмотки, и собирая на пятки все грибки и бактерии, идешь переодеваться в кабинки типа туалетных. Потом, среди незрелых бананов, спускаешься в посёлок (хорошо, хоть за это денег не берут), и первое, что ты хочешь сделать, оказавшись в номере – это принять душ. С мылом и мочалкой.
А Муче понравилось, тепленько :-/

[Mucha]

На следующий день мы уехали из Агуас Кайентес. Позавтракали на рынке чичарронами. Здесь под этим понимают совсем иное, нежели на Кубе. Если там chicharrones – это сухие крохотные чипсы из свиной кожи, то здесь – толстый кусок свиного мяса с салом и шкурой, обжаренный в масле, с варёным кукурузным початком и местным лавашом. Да ещё всякие напитки из свежих трав и фруктов со льдом.
К сожалению, не случилось нам попробовать экзотический перуанский коктейль из мелко порубленной и взбитой с водой и пряностями живой лягушки. Ну, может, next time.

Куско

Когда мы из Агуас Кайентес, через Ольянтайтамбо, вернулись в Куско, то остановились здесь на ночь.
Нынешний Куско довольно большой город. О былой столице инков в черте города напоминают только свежие памятники Пачакути и Тупаку Юпанки.





Есть также масса памятников революционерам XIX-XX веков, но так как революции в Южной Америке происходят каждую среду и пятницу с 8:00 до 19:00 с перерывом на сиесту, на них мы останавливаться не будем.
Муче больше всего понравился в Куско провинциальный суд. Она его фотографировала со всех сторон в каждое время суток.



Вообще, храмы правосудия в Перу отличаются величественной архитектурой и общей ухоженностью. А вокруг них, например, в Арекипе, прямо на тротуарах сидят юристы – это такие дядьки с печатными машинками, за мзду помогающие малограмотным согражданам состряпать челобитную, кляузу или другую маляву.





Традиционно, культурным центром Куско является Пласа де Армас, чистая и опрятная площадь с красивыми строгими соборами по двум сторонам и питейно-сувенирными заведениями напротив.





В одном из узких переулочков, идущих от этой пласы, мы отпробовали куй (cuy al horno), экзотическое местное блюдо (про куя надо будет отдельно сказать, не забыть бы).



Как и везде, в Куско самыми дорогими и переполненными оказались отели и остали, обозначенные в Lonely Planet как самые уютные и бюджетные. Поэтому жильё надо искать, руководствуясь всемирным правилом рюкзачника: подальше от главных улиц с пафосными офисами, банками и отелями, не в местах, рекомендованных в путеводителях или Интернете, но в тихих улочках в пределах городского центра, где конкуренция высока, и возможности для торга достаточно широки.



Если вы не приверженец однообразных ежедневных сендвичей или окорочков с рисом и стейков с картошкой фри, питаться лучше в чифах, будет дешевле, вкуснее и полезнее.
Впрочем, если за ночлег вы готовы платить 100 долларов, а за завтрак 30, эти советы вам ни к чему.

Саксайуаман

На второй день в Куско мы посетили древнее городище Саксаюаман.



Добраться до него от Пласа де Армас можно и пешком, если не бояться жары и запастись пивом. Строений, как таковых здесь не осталось, лишь фундаменты по краям.



Но впечатляют камни, из которых были построены крепостные стены: они сложены из "кирпичиков" размером до 3х4 метра!





Таких грандиозных мегалитов, так обработанных, да так сложенных, я не видел нигде, даже в Ольянтайтамбо. Как они это делали? Тут точно, никакой Катерпиллер не справился бы, это либо Ми-26, либо инопланетные помогалы. А они вот так просто, ручками…



Отдельная достопримечательность Саксаюамана – естественные каменные горки (а может, не такие уж естественные?), словно мгновенно застывшие потоки и струи лавы,



с которых, за отсутствием льда, могли кататься на задницах инки, смазав их маслом (ну, и без масла, в общем можно, я проверял).



Самый прикол был, когда мы, утомленные, спускались из Саксаюамана в Куско. Ещё в горах на нас набросилась свора собак, с лаем и намерением покусать. И когда мы, прижавшись к земляной стене, уже готовились дороже продать свою жизнь, откуда-то выскочила лама, надавала паре пёсиков пи3д10/\ей, отчего остальные трусливо бросились наутёк, и гордо удалилась дальше щипать траву. Мы ещё долго шли под впечатлением, как посторонняя и глупая лама спасла нас от "умных и преданных лучших друзей человека".



Переезд из Куско в Лиму был самым долгим. 21 час, почти сутки. Автобус Куско-Лима по 160 солей, с местами "coche-cama" – широким креслом, раскладывающимся на 180 градусов.



Пледы, подушки, ужин, завтрак, но 20 часов пути, да ещё без возможности покурить – это жесть. Компания Сива (Exclusiva), отправление 16:00, прибытие в Лиму 12:00 на следующий день.



Лима - по пути обратно

А дальше – гостеприимные Родолфо и Росита, прогулка в исторический центр Лимы



(ещё в городском автобусе сердобольные пассажиры предупреждали нас, чтобы мы сняли часы и кольца и поглубже спрятали кошельки), беглый осмотр достопримечательностей,



посещение музея инквизиции,



бронетранспортёры на улицах, стремительный шоппинг, вожделенная ванна и широкая постель с чистым бельём.

[Felic Verano]

Во вторых, полночи не давал спать телевизор, и даже когда все передачи кончились, он продолжал светить заставкой прямо в рожу.

Дык, нажать кнопочку вызова стюарда и ву а ля.. Ничто не мешает спать. ))
Як дити. Все решаемо.
Фотки хорошие и дедулько живописный. ))

[Mucha]

Во вторых, полночи не давал спать телевизор, и даже когда все передачи кончились, он продолжал светить заставкой прямо в рожу.

Дык, нажать кнопочку вызова стюарда и ву а ля.. Ничто не мешает спать. ))
Як дити. Все решаемо.
Фотки хорошие и дедулько живописный. ))

Возможно, кнопочка вызова и была, но вот стюарда не было по определению - лоу кост!
Было только 2 водилы. Но на будущее учтем. ))

[Felic Verano]

но вот стюарда не было по определению - лоу кост!

?? Серьезно? А кто вам завтрак приносил, водила что ли?

[Mucha]

Он, родимый. Сиал. Запомните это слово ))

[Felic Verano]

Он, родимый. Сиал. Запомните это слово ))

Офигеть! Вообще у них из Лимы в северном направлении очень неплохие автобусы ходят, сервис нормальный и со стюардами проблем нет. Чудеса прямо.

[Mucha]

Он, родимый. Сиал. Запомните это слово ))

Офигеть! Вообще у них из Лимы в северном направлении очень неплохие автобусы ходят, сервис нормальный и со стюардами проблем нет. Чудеса прямо.

Да, многие отзывались о нем неплохо, вот и мы позарились. А этот автобус еще шел транзитом через Наску и опоздал часа на 2, мы уж все извелись. Потом этот экран и в довершение "coche muerta". Видимо на разных маршрутах - разные кочи...

[Felic Verano]

А этот автобус еще шел транзитом через Наску и опоздал часа на 2, мы уж все извелись. Потом этот экран и в довершение "coche muerta". Видимо на разных маршрутах - разные кочи...

ндя.. попадос приключился