Наконец-то дописан отчёт про поездку на два континента, хотя сама поездка была в апреле-мае 2014г. Основная часть её посвящена Перу, поэтому открываю отзыв в этой ветке, однако каждое направление будет создаваться в своей. Надеюсь, найдутся отважные люди, способные прочитать это до конца... Лишь бы была от этого польза - как в своё время была польза для меня от ваших отзывов! Итак, начали...
Америка… Два загадочных континента в Западном полушарии, огромное количество разнообразных ландшафтов – от заснеженных гор до джунглей и песчаных пляжей; огромное расстояние от северного до южного Полярного круга; огромное количество людей, говорящих на разных языках и имеющих разную культуру… Как давно меня привлекала эта часть Земного шара, и как долго я вынашивал мечту попасть туда и посмотреть своими глазами на это великолепие! Но всё непросто: невозможно объять необъятное, нельзя проехать два континента за короткий срок отпуска, не хватит денег на посещение всех стран с их достопримечательностями. Поэтому вопрос выбора – самый главный вопрос при планировании поездки, особенно когда речь идёт о поездке сразу на два континента.
Всё начинается с мечты! У меня была мечта – города инков, построенные на тысячелетия. Поэтому отправная точка нашего путешествия – Мачу-Пикчу, самое известное из инкских архитектурных произведений. Как мы убедились, Мачу-Пикчу не зря входит в современные 7 чудес света!
Дальше – больше: к Мачу-Пикчу добавилось несколько горных районов Перу (Куско, Титикака, каньон Колка, Арекипа). Потом моя супруга вспомнила, как она хотела попасть на Амазонку: по Нилу она плавала, надо и по Амазонке проплыть. Добавили Амазонку с её непроходимыми джунглями.
Потом один наш друг рассказал, что в Южной Америке есть красивейший водопад, где-то в Бразилии. Стали искать – оказалось, речь о водопадах Игуасу (ударение на последний слог). Жена сказала, что без водопадов она не поедет «на какие-то камни смотреть». Добавили Игуасу.
Начали верстать маршрут: оказалось, самый дешёвый способ попасть в Перу – через Нью-Йорк. Правда, для этого нужны американские визы, которые непросто получить. Но у меня появилась сумасшедшая идея, что в посольстве, узнав, что мы летим через Нью-Йорк в Перу, да на 3 недели, да с несколькими перелётами, вряд ли подумают, что мы решили таким странным и сложным образом остаться в США на ПМЖ. И чем дальше, тем больше эта идея мной овладевала – и я начал искать варианты перелётов через Нью-Йорк.
Ещё позже я вспомнил, как видел когда-то программу про остров Роатан: там проходит второй по величине коралловый риф в мире! Тогда я подумал: да, туда я вряд ли смогу попасть... Сейчас же, когда всё равно лететь из Северной Америки в Южную, можно подумать и о Роатане (в Центральной). Заодно посмотрим, что это за страна такая – Гондурас...
Так и получилось: один день (потом добавили ещё один) в Нью-Йорке, пересадка в Сальвадоре, далее – Перу со всеми его достопримечательностями, потом в Игуасу, снова Перу и Роатан. Протяжённость маршрута по прямой 40.000 км, т.е. Экватор. Сроки поездки из 3 недель выросли до 28 дней.
Острыми были два вопроса – срок и бюджет. Сначала мы планировали лететь в январе, чтобы захватить каникулы. Но выяснилось, что в январе в Перу сезон дождей, а дожди такие, что можно просто не достать фотоаппарат – ну и зачем тогда ехать?! Тогда перенесли поездку на май, как раз Правительство нам добавило на майские каникулы несколько дней. В итоге, можно было отпроситься на месяц в отпуск с учётом того, что часть его приходится на майские праздники.
Бюджет сначала был определён в 120т.р., потом дошёл до 150т.р. В итоге он составил 210т.р., что тоже неплохо, учитывая, что в эту сумму вошло ВСЁ, от перелётов до сувениров и стакана кока-колы в Мачу-Пикчу.
В этой поездке я открыл для себя несколько новых вещей. Во-первых, вздох усталости («ухххх!») на всех языках звучит одинаково. Во-вторых, улыбка во всём мире воспринимается как улыбка. В-третьих, ваучеры и электронные билеты необходимо всегда иметь при себе, иногда даже лучше иметь письма, с которыми они приходили – чтобы доказать, что ты не верблюд, и это они тебе должны, а не ты им. И в-четвёртых, если есть правила, которые тебе непонятны, не стоит из-за этого пытаться их обойти, гораздо проще и дешевле соблюдать их.
Это было предисловие. А теперь – вперёд по маршруту!
Здесь вы сможете ознакомиться с подробным маршрутом поездки (включая перелёты, гостиницы, готовые туры и их стоимость, оплаченную через интернет заранее и на месте):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L-yP0tgR4QciVw-74PwZbjqEMsyEQ59KXJyKZQdHRL4/pubhtml#
Итак, сначала мы прилетели в Нью-Йорк, про него можно прочитать здесь:
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=324&t=241452
Далее из Нью-Йорка мы полетели в Лиму с пересадкой в Сан-Сальвадоре.
В Сан-Сальвадоре побывали только в аэропорту – на пересадку было около 2 ч. Аэропорт небольшой, можно весь пройти за полчаса. Продают всякую всячину, из сальвадорских товаров – ром, поделки местных ремесленников и магниты. Много симпатичных девушек среди продавцов - видимо, специально отбирают таких…
Наконец, вечером прибыли в Лиму. Мы бронировали хостел недалеко от аэропорта, но по карте не совсем понятно было, как к нему пройти. Пришлось спрашивать местных: хостел и в самом деле был в 4 кварталах от аэропорта, с багажом идти минут 15-20. Район хостела очень глухой, везде заборы с граффити и подростки, гуляющие после захода солнца на улице – немного страшновато, хорошо что нас хотя бы четверо. Тем не менее, каждый местный, которого мы спрашивали, с готовностью подсказывал, как нам пройти, а некоторые даже провожали.
Хостел не особо примечателен, да и нам всего одну ночь переночевать да вещи оставить на 3 суток. Главное – близко от аэропорта. Называется Mundo Albergue Aeropuerto. В хостеле номера только с общей ванной.
Главной целью на вечер прилёта в Лиму было посещение парка поющих фонтанов (El parque del agua), который не работает в понедельник и вторник. Если бы мы не попали в этот день, больше шансов увидеть его у нас не было: потом мы будем в Лиме как раз в понедельник-вторник. Не зная, где найти такси, сколько оно стоит и – самое главное – где поменять доллары на соли в 9 вечера, мы взяли машину прямо от хостела. Водитель довёз нас, подождал обратно и привёз в хостел, но взял с нас 100 солей. Пришлось платить долларами, т.к. солей мы так и не смогли поменять.
Но, поверьте, парк того стоил!
Утром нас ждал самолёт в Икитос, а там – Амазонка!
В аэропорту нас уже ждал водитель с табличкой, посадил в микроавтобус с гидом, говорящим на двух языках (он спросил, как со мной лучше разговаривать – на английском или медленном испанском, я выбрал второе). Потом нас завезли в обменник, в офис нашей турфирмы (где с нас хотели содрать вдвое больше, чем по ваучеру, но благодаря распечатанному ваучеру, мне удалось отстоять первоначальную сумму). Ну, а далее – в лодку, и по Амазонке с ветерком!
Амазонка в районе Икитоса не очень широкая – всего 4 км. Но для того, чтобы это понять, нужно представить, что Волга в Костроме шириной всего 1 км, а кажется очень даже широкой! Мы плыли на приличном расстоянии от одного берега – возле него людей было трудно различить. А до второго берега было так далеко, что даже больших катеров не было видно около него!
Вода в Амазонке тёплая, мутная, цвета кофе с молоком. По дороге нас застал небольшой дождь, пришлось апробировать плащи (plastic, как их называют гиды). Приехали в первый лодж – Amazonas Sinchicuy Lodge,
под небольшим дождиком нас покормили обедом и отвезли в близлежащую деревню индейцев. Там вождь на языке кечуа рассказал, что его племя хранит традиции предков, и хотя им приходится ездить на работу в город, они продолжают жить в хижинах и носить традиционные наряды из пальмового волокна. Нас раскрасили, дали пострелять из духового оружия, потанцевали с нами, а после предложили купить сувениры (очень ненавязчиво, кстати).
После посещения деревни нас повезли в наш лодж – Tambo Yanayacu Lodge, называющийся по имени реки, на которой стоит.
Сама по себе река очень мала, глубина около 1-1,5 м и длиной всего несколько километров, но в это время года (конец сезона дождей) был хороший разлив, и уровень реки поднялся на 5 м (это нормально для данного сезона). На деревьях есть отметка: чуть выше воды стволы чёрные, они показывают уровень, который был только недавно (к нашему приезду вода спала на несколько сантиметров от максимума); а ещё выше, около 1 м от воды, стволы будто покрыты известью: гид сказал, что это уровень 2011 года, когда был рекордный за последние годы подъём. Обычно в наш лодж ездят на машине, но в этом сезоне приходилось всюду плавать на лодке.
Наш лодж порадовал тремя моментами: во-первых, всё пространство между домиками было залито водой, и переходы между ними были только по мосткам. Во-вторых, в лодже всего 10 номеров (так и было указано в описании), заселены были 8, народу очень мало. В-третьих, это было реально дикое место: вокруг только джунгли, никаких проводов, труб и домов! Ближайшая деревня в 15 минутах езды на лодке. Красота!
В наш тур были включены экскурсии на каждый день. Мы ездили на лодке вместо пеших переходов, и только однажды нам понадобились резиновые сапоги, которые нам дали в первом лодже – чтобы толкать лодку, пытавшуюся продраться по корням деревьев. У нас были дневные и ночные экскурсии, мы видели кайманов и игуан, прыгающих с деревьев в воду:
множество разных бабочек и птиц:
разных насекомых (в своих номерах – они приходили с мирными целями):
ленивцев, обезьян и живую анаконду:
растения: гигантские деревья под 70 м с длинными воздушными корнями, на которых качались, словно Тарзан:
деревья с соком, содержащим яд кураре; каучуковые деревья, фруктовые – да их в джунглях столько, что вообразить трудно!. Жаль только, не видели викторию – кувшинку с листьями больше метра в диаметре.
Ну и, разумеется, в нашем рационе была рыбалка на пираний:
а после рыбалки - купание в реке с пираньями:
Перед поездкой мы ожидали, что нас будут есть разные насекомые. Репеллентов взяли четыре вида: один для комнаты, один для тела (Гардекс), один для обработки одежды, и ещё ванилин с детским кремом. Вся одежда была с длинным рукавом и длинные брюки, всё обрабатывали Гардексом, плюс ещё взяли накомарники на ночную экскурсию. Друзья, из этого почти ничего не понадобилось: то ли москиты улетели в отпуск, то ли место, где стоит лодж, для них непривлекательно – словом, нас не кусали. Днём мы стали надевать футболки, а ночью – майки с длинным рукавом, но никаких накомарников. Ночью, кстати сказать, было прохладно: днём градусов 25-27, а ночью только 22-23, накрывались покрывалами. Одна из наших девушек заболела – сказалась акклиматизация, пришлось лечить её антибиотиком, но азитромицин – он и в Южной Америке азитромицин: 3 таблетки на 3 дня – и как рукой!
Хочу сказать, что Амазонка – действительно уникальная река и вся экосистема в целом: ничего подобного я не встречал нигде, сравнить не с чем, и колорит проживания в маленьком домике без электричества на затопленной водой полянке, когда вокруг только джунгли и река – это несравнимо ни с чем! Я думал, мы устанем за эти трое суток, но мы здорово отдохнули, отоспались (на свежем воздухе и у нас спится хорошо, за 6-7 часов отсыпаешься, будто за 10), и были готовы к дальнейшим приключениям. А приключений у нас впереди ещё был целый состав и маленькая тележка!
Икитос, к сожалению, мы не увидели: как привезли нас от аэропорта к пристани, так и отвезли назад, не показав даже главной площади. Икитос – город чуть меньше Рязани, в нём где-то около 400 тыс. жителей, основной транспорт – мотокар (вроде бангкокского тук-тука – мотороллер на 3 колёсах с пассажирскими местами в кузове), но есть и машины – как развалины, так и новые тойоты, джипы и хёндэ разных мастей.
Город не имеет дорожного снабжения с остальной страной – только самолёт или лодка. Основная отрасль промышленности – добыча нефти, которую недалеко от города разгоняют по фракциям на нефтезаводе. Последний стоит прямо на Амазонке, к нему подплывают корабли из Бразилии, Колумбии и других стран Южной Америки. Сами видели, как грузился танкер из Манауса (Бразилия). На втором месте, конечно, сельское хозяйство: растёт всё, в основном выращивают картошку и кукурузу, а также фрукты. Туризм в Икитосе пока не настолько развит, чтобы можно было говорить о стабильном источнике дохода, однако лоджей всё больше. Наш гид живёт в деревушке в 20 минутах езды на лодке от Икитоса, у него семья – жена и сын 6 лет, уже ходит в школу. Зовут гида Джонни. Очень общительный парень, нам с ним было очень комфортно: с одной стороны, многое знает о джунглях и о своём городе, провинции, Амазонии; с другой – охотно готов поделиться информацией, отвечает практически на любой вопрос и обладает отличным чувством юмора. А кроме того, хорошо играет на гитаре и поёт: его песню «Buenvenidos, senores, a Yquitos» я напевал почти повсюду в Перу, как только встечал на плакатах это «добро пожаловать» на испанском.
Жаль, но через три дня нам пришлось расстаться и с Джонни, и с Икитосом, и с самой великой рекой в мире. Нас опять ждала Лима, и снова только на одну ночь в том же хостеле.
На сей раз мы дошли до него за 10 минут, ночь пролетела незаметно, и в 5:05 мы уже летели в Арекипу – с этого города начиналась наша горная часть путешествия.
Арекипа нас встретила сговорчивыми и разговорчивыми таксистами: за 12 солей нас довезли от аэропорта до отеля. Однако накануне я успел получить письмо, что наш хостел, который мы забронировали, поменял место расположения и название (!!!), и нас ждут по новому адресу. Мы решили сначала проверить старый адрес - там, действительно, оказалось пусто и заперто. Пришлось ехать по новому, наш таксист взял за этот проезд всего 2 соля сверху.
Надо сказать, с хостелом нам не повезло дважды: первый раз – когда узнали, что он переехал и поменял название, второй – когда мы вечером заехали в наши номера. Нам полагались номера с отдельными ванными, а дали с общими душевыми и туалетами. При этом у наших друзей номер выходил прямо в общественный туалет! А наш номер был с разбитым окном, выходящим во внутренний дворик (где был завтрак), и с примыкающим к нему санузлом, который работал только как раковина: при смыве унитаза из сливного отверстия душевой начало выливаться нечто, явно не похожее на чистую воду… Одним словом, нагреть нас пытались на всех этапах нашего путешествия.
С нашим таксистом мы договорились на обзорную экскурсию по городу на целый день за 130 солей. Правда, вместо себя он прислал своего брата. Новый таксист – Хуан – приехал за нами к назначенному часу, ему мы сразу обозначили наши пожелания: помимо программы по городу, за которую отвечает сам водитель, нам надо было посетить обменник, ресторан и рынок.
Обзор города состоял в обзорных площадках: с севера, с юга, с некоторого расстояния от города, из самого города и т.п. Разумеется, первым делом мы увидели три вулкана, окружающих город: Чачани, Мисти и Пичу-Пичу:
Центр города мы не увидели: там останавливаться нельзя. Зато обменник нам показали с самым лучшим курсом для покупки солей, ресторан – там, где обедает местное население, но при этом со всеми национальными блюдами: там мы попробовали куй, стейк из альпаки, несколько местных напитков (безалкогольных), два сорта пива (Arequipena и Cusquena) и ушли очень довольные!
А рынок, вопреки отзывам на наших сайтах, оказался самым дорогим и некачественным на всём пути до Куско: свитера, по которым мы меряли всё остальное, были по 38 солей, при этом из полушерсти (и не факт, что альпаки). Дальше по горной дороге мы покупали их по 30 солей без торга, и они явно из чистой альпачьей шерсти. Конечно, как на любом рынке, принято торговаться, но такого маленького снижения цены (всего на 3 соля за изделие, при том, что купили мы на 4-х 10 свитеров и ещё разной мелочёвки) я не ожидал. На нас смотрел весь торговый ряд, все усмехались, а некоторые открыто смеялись, как мы торгуемся! Я так и не понял, почему для них это была такая потеха.
Вечером пошли гулять в центр пешком. Конечно, все музеи были закрыты, но мы не очень жалели, что не увидели бедную Хуаниту, принесённую в жертву своим племенем. Больше жаль было, что не посмотрели центр днём: он очень красив, как и весь город, не зря его называют белым городом. И не только центральная площадь, и не только обзорные площадки – Арекипу стоит посмотреть пешком, во всяком случае, исторический центр. Если ещё раз буду планировать подобную поездку, на Арекипу заложу 2 дня.
В центре города мы купили бОльшую часть сувениров, т.к. в отзывах читали, что в Арекипе самые низкие цены на сувенирку и шерстяные изделия.
А по возвращении в хостел мы забрались на крышу с бутылками вина, пива и соков, сидели под звёздами (немного прикрытыми облаками) и говорили: вот и начинается наша основная часть поездки! Арекипа нам всем очень понравилась, но нас ждали Анды!
На следующее утро за нами пришёл автобус, в котором уже не было других мест, кроме самых последних. Как оказалось, вид с этих мест был самый лучший! Началась дорога в гору: согласно навигатору, мы очень быстро набирали высоту.
В Арекипе была высота 2300м, а мы быстро вышли на 3000, потом 3500, потом 4000 м. На этой высоте стали встречаться викуньи, сначала по одной, потом стайками по 5-10 особей.
Очень грациозные создания! В одном месте автобус остановился, и мы вышли, чтобы сфотографировать их. Это была территория заповедника, где викуньи живут в безопасности. Есть ещё более редкий вид, родственный ламе – гуанако, но тех животных вообще невозможно встретить вблизи от человеческих коммуникаций. Зато лам и альпак мы насмотрелись вдоволь: сразу после ареала викуний начались выпасы этих животных, большей частью альпак. Здесь их разводят, как у нас овец: у них и шерсть, и мясо хороши, и то, и другое лучше овечьего.
По дороге нас остановили на перекрёстке дорог в Каньон Колка и в Пуно - там находится рыночек, где мы приобрели свитера по 33 соля, сторговав с 35, и шерсть несравненно лучше, чем была в Арекипе.
Ну, а дальше был перевал 4910 м. Навигатор показал на 10 м выше – тем лучше, одолели большую высоту!
На перевале мы пробыли всего 10 минут – видимо, опаздывали в Чивай на обед. Здесь очень хорошие виды на несколько вулканов, покрытых снегом: Мисмо, Чачани, Сабанкай и другие. Все они подписаны на каменных плитах, размещенных так, что за каждой плитой виден сам вулкан. На плите, помимо названия, указана высота.
Но сфотографировать все эти плиты я не успел – прозвучал гонг, и наш автобус начал трогаться. А дальше дорога круто пошла вниз, даже уши закладывало. Внизу появился маленький посёлочек, который с нашим спуском всё рос и превращался в небольшой городок Чивай.
В переводе с кечуа, Чивай – место для занятия любовью. Не могу сказать, что туристы стремятся оправдать это название: Чивай лежит на высоте 3600 м, и чаще всего именно здесь туристов накрывает "горняшка" (если по дороге не накрыла). Кроме того, не во всех отелях-хостелах есть отопление, а ночью реальный дубак – даже в конце лета едва выше нуля. Мы жили, согласно условиям тура, в хостеле Colka Inn, очень хорошее местечко: горячая вода постоянно (далеко не во всех хостелах она есть, вопреки заявлениям), для отопления в номере масляный радиатор (центрального отопления не делают, несмотря на климатические условия), на расстоянии 10 шагов от хостела – магазинчик, где можно купить основные продукты.
Днём, сразу по приезде, нас повезли в большой ресторан на обед: за 25 солей с человека был шведский стол, очень вкусный и обильный. Напитки оплачивались отдельно: пиво, сок (свежевыжатый), газировка (кока-кола и инка-кола), чай и кофе.
После обеда и расселения по номерам нам предложили съездить на термальный источник. К сожалению, я не смог понять, куда мы поедем и зачем, понял только, во сколько и где сбор. А мы хотели посмотреть посёлок до заката! Но в итоге нас отвезли далеко за город, причём метров на 300-400 вниз от посёлка.
Мы, конечно, нашли, чем заняться: там около источников очень живописная местность, есть небольшая высотка, куда можно забраться (если идти медленно и с остановками, можно залезть). Там мы нашли заросли кактуса, плоды которого нам предлагали купить ещё в Арекипе, и решили их набрать на ужин.
Плоды оказались очень вкусными, особенно тёмно-красные: они содержат много сахара и обладают очень своеобразным вкусом, нам понравились. Правда, оказалось, что эти плоды очень колючие, причём колючки мелкие и втыкаются в кожу так, что невозможно вытащить ничем, кроме пинцета. В губы и язык, кстати, тоже легко втыкаются…
Вечером нас пригласили на шоу местных народных танцев. Шоу проходило в одном маленьком ресторанчике.
Танцы начались через час после заявленного времени (вместо 7 в 8ч), музыканты играли на национальных инструментах (духовые – связанные несколько флейт разной длины, одна дудка, похожая на дудку пастушка; два вида гитар – маленькая, сантиметров 20 по большой окружности, и обычная; и ударные – небольшие барабаны). Танцоры переодевались в разные костюмы, которые в основном отличались верхней одеждой. Сначала были танцы, доставшиеся в наследство от индейцев аймара, затем – от кечуа. Самый интересный танец – кечуанский: сначала девушка танцует до обморока, и парень пытается привести её в чувство, толкает её, бьёт кнутом (импровизированно, конечно), а потом применяет последнее средство – снимает ботинок и даёт ей понюхать: девушка моментально просыпается. Потом меняются: парень падает в обморок, а девушка всеми средствами пытается его разбудить. После кнута она садится на его лицо, накрыв его голову юбками, и он также быстро просыпается. В общем, мыться надо было чаще!
После танцев мы вернулись в отель, а назавтра увидели, как солнце розовым светом озаряет снежные вершины вулканов – потрясающее зрелище!
Около 6 часов нас повезли на экскурсию: сначала в соседнюю деревню Янке, где местные женщины танцевали на главной площади, а вокруг этой площади был небольшой рынок. Там нам дали подержать орла - или ему нас?..
Около часа дороги – и вот он, долгожданный каньон! По дороге гид рассказывала про него, но мне издалека почти ничего не удалось понять. Поэтому когда она спросила, всё ли понятно, я покачал головой. Тогда она подошла к нам и повторила то, что рассказывала, только медленно, я часто её переспрашивал, и она всегда помогала мне понять её слова. Только убедившись, что я всё понял и перевёл своим друзьям, она ушла от нас. Так что с гидом нам повезло.
Итак, каньон Колка. Мы приехали вовремя: кондоры кружили над площадкой стаями, только успевай снимать! Мы успели и видео снять, и фотографий кучу наделать, а они всё летали… Очень грациозные птицы!
Сам каньон тоже красивый, но то ли я ожидал большего, то ли площадка не та была, но впечатления от самого каньона у меня смазались: мне представлялось, что каньон будет открывать вид на всю глубину, внизу будет широкая долина, и река Колка будет видна на всём протяжении каньона. На деле оказалось, что дно каньона видно урывками – и реку тоже, солнце светит так, что на дно почти не попадает свет (хорошо бы увидеть его днём и вечером, когда солнце будет сбоку). Долина внизу очень узкая. В общем, на мой взгляд, сам каньон в это время суток не самое живописное место, которое мы видели.
Мы прогулялись вдоль каньона, прошли все основные обзорные площадки, встретили других русских туристов (это было самое большое их скопление – мы увидели целых три пары!).
А потом, когда кондоры окончательно разлетелись, поехали назад. По дороге в Чивай нас останавливали на двух обзорках, и вид на одной из них меня просто поразил: он в точности отвечал моим представлениям о каньоне! Здесь каньон был шириной несколько сот метров (а может, и больше километра), долина внизу глубокая, широкая и ярко освещённая, вся разлинована на цветные квадратики и полоски… С обзорной площадки открывался вид с обрыва, достаточно опасно – можно запросто сорваться вниз. Но риск того стоил: такого великолепия и красоты я ни разу ещё не видел! Жаль, что на фото этого невозможно передать:
В Чивае нас ждал ещё один обед за 25 солей с человека, такой же вкусный, как накануне. На этот раз мы обошлись своими напитками, которые купили в магазинчике поблизости. А потом на описанной выше точке мы сменили автобус на микроавтобус (типа нашей маршрутки) и поехали в Пуно с другим гидом. По дороге мы несколько раз останавливались: один раз – чтобы сфотографировать лес из пирокластических образований. На том месте когда-то взорвался вулкан, и через поверхность земли просочилась магма в виде пирокластов. Когда они вышли из земли, быстро застыли и стали похожи на столбы или деревья около 2-3 м высотой и около 0,5-1 м в диаметре. Интересное место, но какое-то дикое, будто с другой планеты:
Вторая остановка была на большом озере, где жили фламинго:
Вообще фламинго живут в Андах горах на многих водоёмах, ничего удивительного в том, что мы их встретили, не было. Но всё равно - красиво!
В Пуно приехали около 19ч, уже стемнело, и нас провезли по освещённому городу до нашего хостела. В хостеле не было горячей воды, текла чуть тёплая, про отопление здесь ничего не знали – просто предложили более тёплый номер вместо первоначального варианта (потому что в нём не было окна). В хостеле мы ночевали только один раз, поэтому нас это не очень смутило.
Утром за нами заехал автобус и повёз на пристань, где уже собралась толпа туристов, желающих поскорее отплыть на озеро. Наш гид ещё до отплытия сказал нам, что озеро называется Титихаха, а не Титикака (no kaka, please!).
Нам не очень повезло: наш катер не хотел плыть, капитан его чинил минут 30, и потом с черепашьей скоростью (по навигатору 13 км/ч) повёз нас к островам Урос. Судя по карте, эти острова расположены очень близко друг к другу по большому кругу, но нас повезли на другие – очевидно, их держат там специально для туристов. Рядом были два острова, похожие друг на друга.
Как обычно, по прибытию нас приветствовали каждого за руку, потом президент острова показал нам, как делают острова, как готовят тростник тотору для разных потребностей, как привязывают остров якорями:
Глубина в этом месте была не более 2 м, поскольку было видно дно. После краткого экскурса на языке аймара с переводом на испанский нашим гидом, нас начали зазывать в хижины: к каждому туристу или семье туристов подошла девочка и предложила на испанском «пойдёмте со мной в мой дом». Вот эта девочка повела нас к себе домой:
Дома маленькие, без внутренних перегородок, вся семья спит рядом на циновках из тоторы. Внутри очень сильно и неприятно пахнет немытыми телами. Девочка показала нам продукты труда её родителей: вот это одеяло, здесь изображено, как мой папа ловит рыбу, мама готовит еду, дети играют, президент управляет и т.п. Это шарф, на нём примерно то же самое. Вот мобиль, его делал мой папа. Вот макет лодки, её тоже делал папа. И всё, никаких уговоров, навязывания – если хочешь, спросишь, сколько стоит. Очень спокойные люди, нет в них жажды денег.
Потом нас предложили покатать на лодке. Мы сели на плетёную из тростника лодку длиной около 5 м, на корме встал капитан с шестом и начал толкать лодку, словно плот:
Так мы проплыли метров 100 и вернулись на остров. Как сказал нам гид, лодка построена не только из тростника, но также из 2000 пластиковых бутылок, поэтому на воде держится отлично. После возвращения на остров нам дали время на фотографии, после чего загрузили на катер и повезли дальше, на остров Такиле.
Такиле – один из двух больших островов, принадлежащих Перу. На нём постоянно живут люди, которые относят себя к кечуа.
Такиле мы должны были пройти насквозь, пообедать в середине и загрузиться в катер на обратный путь. Я заранее спросил гида, где можно будет искупаться – а как же иначе, побывать на Титикаке и не искупаться?! Гид удивился, но ответил, что можно будет после обеда на Такиле.
Остров Такиле довольно высоко поднимается над озером, дорога идёт всё время вверх, наверху находится центральная площадь с довольно большим рестораном под открытым небом, два магазина сувениров (очень дорогих) и церковью с колокольней (правда, невысокой).
А ещё на площади установлен указатель расстояний до многих городов мира, мы нашли там и Москву!
Ресторан с видом на озеро с высоты примерно 60 метров порадовал не только видами, но и вкусной рыбой. После обеда мы пошли дальше по острову и стали спускаться к воде. Возле причала, где стоял катер, был маленький, но очень удобный пляж – там мы и искупались.
Вода была не очень холодна: за счёт небольшой глубины возле берега она прогрелась примерно до 15-16°, вполне комфортно плавать, если бы не высота 3810 над уровнем моря: всё-таки задыхаешься во время купания, много не проплыть. Но на нас и так все смотрели на катере то ли как на героев, то ли как на идиотов – а скорее, и то, и другое.
В Пуно вернулись на закате, пока доехали до автовокзала и поменяли ваучер на билеты, уже стемнело. Прямо у вокзала начинается рынок, где мы купили разных фруктов: ананас, бананы, персики, виноград и что-то ещё. Прошли до главной площади, там на нас набросились местные продавцы сувенирами и шерстяными изделиями.
От Пласа-де-Армас (Plaza de Armas) есть пешеходная улица с множеством ресторанчиков, магазинчиков и обменников. Там мы увидели пончо из викуньи: оно висело в стеклянной закрытой витрине и в пересчёте на рубли стоило 130.000руб. Видимо, его продавали вместе с этой витриной...
На местном Арбате мы купили некоторые сувениры, поужинали и пошли в наш хостел, откуда на такси с багажом прибыли на автовокзал. Дальше нас ждал ночной автобус до Куско, куда мы должны были приехать в 4:30 утра.
Автобус компании Cruz del Sur считается самым комфортабельным, поскольку его кресла на 1 этаже раскладываются до кроватей. На 1 этаже всего 12 мест. Стоит проезд в таком кресле 70 солей. В общем-то, бизнес-класс на автобусе! Но не стоит верить всему, что видишь: в этом хвалёном и дорогом бизнес-классе не оказалось места под ручную кладь! В проход ставить нельзя – вдруг кто-то (например, стюардесса) захочет пройти. Над головой места нет – просто потолок. Крючков для одежды тоже нет. В багаж принимают только 1 место без проверки веса, и что делать, если у тебя два места?! В общем, кресла в итоге не раскладывались до конца: у всех в ногах были рюкзаки, сумки и т.п. Спать с рюкзаком в ногах очень неудобно. Как только ставили рюкзаки в проход, появлялась стюардесса, которая требовала убрать из прохода все вещи. Хотелось просто запустить стюардессе в лицо этим рюкзаком, чтобы вознаградить в её лице компанию за необоснованно дорогой и бестолковый проезд…
Перед посадкой в автобус неожиданно познакомились с Гришей – парень лет 20, родители из СССР переехали в США, где он и родился. Говорит по-русски достаточно хорошо, но испытывает затруднения – практика только с родителями. Он ехал на 2 этаже, говорит, что там есть полки для ручной клади. Гриша приехал в Перу без особого плана, в одиночку, маршрут строил на месте, в любой момент мог сорваться куда угодно. У нас такой роскоши не было, для этого надо иметь много денег с собой.
Куско нас встретил небольшим дождиком и таксистом, который за 15 солей (вместо 5-6 обычных) отвёз нас на Пласа-де-Армас без заезда на улочку, где располагался наш хостел. И никакого торга – я вас привёз, давайте 15 солей. Хостел нас принял без проблем, но оказалось, что номера в нём ниже уровня земли и без отопления. Эдакий каменный мешок для содержания узников, только камеры чуть поприличнее, с горячей водой (и то лишь в душе и только если делаешь маленький напор), с некоторой мебелью (помимо кроватей, была штанга для одежды, тумбочка и стол) и раскрашенными стенами (зелёный с белым и незакрашенные фрагменты камней). Моя супруга сразу поутру пошла искать другой хостел – и что удивительно, нашла на соседней улочке: за те же деньги, номер с отоплением и горячей водой в раковине и душе, и хоть окошко было маленькое, высоко под потолком и со стеклянными блоками вместо рам, но утром мы видели свет! Правда, заселились в него мы уже после посещения Мачу-Пикчу.
Куско – очень интересный город, в нём смешалось всё: современность, средние века и времена инков, множество туристов из разных стран вперемешку с местными горожанами и людьми, приехавшими из окрестных деревень (их легко отличить по яркой одежде, не соответствующей городскому стилю).
Постоянно к тебе кто-то подходит и предлагает что-то купить или сфотографироваться, только успевай говорить «No, gracias».
На Пласа-де-Армас множество кафе и ресторанов, но стоит отойти от него на 50-100 м – кафе практически исчезают, уступая место мелким забегаловкам для местных жителей (просто в них и атмосфера, и еда оставляют желать лучшего). Весь исторический центр вымощен брусчаткой. Много узких улочек, где было бы разумно оставить проход только для пешеходов – но нет, там сделано одностороннее движение, и по тротуару шириной от 20 до 50 см пройти практически нереально, только постоять, пропуская машину. Много улиц, идущих резко вверх, после дождя брусчатка становится скользкой, и подниматься (а особенно спускаться) становится очень трудно, того и гляди, поскользнёшься и плюхнешься.
В Пуно, помимо Гриши из США, мы познакомились с семейной парой из Москвы – Дмитрием и Татьяной. Встретили мы их и в Куско, и вместе пошли в музей инков. Музей интересен и своей экспозицией, и самим зданием (колониальный стиль на фундаменте от инкской постройки, как и большинство зданий в историческом центре Куско), и даже входом: ещё до кассы нас встретили двое инкских музыкантов, одетых в соответствующие их эпохе наряды, а сразу за входом сидела женщина, расписывающая керамические изделия по правилам инков. Очень красивая керамика, сразу захотелось её приобрести, но остановили две детали: как довезти и куда поставить (стиль в квартире ну никак не сочетается с ней). Дмитрий и Татьяна оказались очень интересными собеседниками: они в прошлом году побывали на Курильских островах и наперебой делились впечатлениями, свежими, как будто были приобретены только вчера; Дмитрий – военный и увлекается военной историей; Татьяне интересна эзотерика и прочая мистика. На вид им около 50 лет, но мы быстро нашли общий язык, продолжив после музея беседу в ресторане на Пласа-де-Армас. Там мы впервые попробовали севиче (свежие морепродукты, маринованные в соке лайма). Потом мы расстались, обменявшись координатами: назавтра нас ждал большой путь из Куско в Ойянтайтамбо.
Осмотр Куско (по-хорошему) мы решили оставить на последний день после Мачу-Пикчу.
Наутро мы забрали нашу арендованную машину и пустились в дорогу. Очень понравился Саксайуаман: огромные каменные глыбы, выточенные и подогнанные друг к другу, а местами – кладка намного проще, без обтачивания:
Такая кладка заменяла утерянные или разбитые глыбы, и кто мог её уложить, кроме самих инков? Разве что современные каменщики – но зачем было бы это делать, ведь разница бросается в глаза и никак не соответствует историческому лицу комплекса! У нас осталось впечатление, что Саксайуаман, как и Куско, и Мачу-Пикчу, и другие подобные постройки существовали до инков, а инки просто воспользовались ими, достроив по-своему то, что разрушило время. По-видимому, инки не владели технологией обработки камня в той мере, какую им приписывали археологи – это удел тех, кто ушёл задолго до них.
В Саксайуамане нам предложили свои услуги сразу два гида – на испанском и английском. Услуги они оценили в 20 и 30 солей соответственно, а время – в 1,5 часа. Но т.к. мы не понимаем хорошо ни того, ни другого языка, решили посмотреть сами, тем более, времени у нас было мало.
В итоге прошли весь комплекс за 45 минут и встретились с Дмитрием и Татьяной, которые только приехали в город-крепость. А наш путь лежал дальше.
Кенко не очень поразил: несколько каменных глыб с очень немногочисленными прилегающими постройками, сделанными в стиле «тяп-ляп», после Саксайуамана выглядели как-то по-детски, будто ребёнок играл с огромными камешками в песочнице и оставил, как только его мама позвала домой:
Пука-Пукара выглядела куда интереснее Кенко: сохранились несколько домов (местами только фундаменты), целый городок в одном стиле. Но кладка здесь намного проще, чем кусканская или саксайуаманская, поэтому наш интерес к этому месту связан был с пейзажами: с одной стороны город окружает горная стена с рельефом, напоминающим шифер (гигантскими волнами). С другой – открывается великолепный вид на долину, которая тянется на несколько десятков километров до других высоких гор, а вдалеке за ними видны снежные вершины. Отличное место для пикника!
Жаль, что пикник на нём проводить запрещено…
Тамбомачай лежит от Пука-Пукары всего в 300 метрах по дороге вниз. В Тамбомачае сохранился не то фонтан, не то водопровод: из стены по 4 желобам вытекает вода в небольшой искусственный водоём (вроде фонтана), откуда потом течёт по двум рукавам одной реки и утекает куда-то вдаль. Красивое место, но кроме этого водопровода-фонтана нет ничего интересного.
Вообще, как нам показалось, все эти места (Кенко, Пука-Пукара и Тамбомачай) можно было не посещать, лучше побольше времени оставить на Писак, о котором ниже.
Писак находится на высокой горе (выше Куско), над городком с одноимённым названием. Рынок, о котором все туристы наслышаны, находится в городке, а археологические памятники – на скалах. Ещё на подступах к городку удивило обилие гостиниц и хостелов вокруг городка и в нём самом: казалось бы, зачем их тут столько?! Археологические памятники (а их несколько) расположены двумя основными ярусами: внизу – селение крестьян (возможно, не только их): там сохранились их дома, хозяйственные постройки, там же остановка автобуса (в 100-200 м):
А наверху – крепость, служившая опорой инкам для удержания власти на подчинённых территориях. Крепость, на наш взгляд, намного интереснее нижних построек, но до неё добираться надо пешком и вверх:
Наверху очень интересно: много построек разной кладки, в т.ч. доинкской:
много храмов, где остались ниши для идолов (некоторые из них выше человека); и конечно, много оборонительных построек, откуда открывается великолепный обзор на долину внизу, на дорогу, идущую к крепости и на всех, кто мог бы двигаться по этой дороге:
В крепости постоянно дует ветер, а к нашему приезду ещё шёл мелкий дождик. Из этой крепости мы заметили, что внизу, за террасами, которые прилегают к крестьянскому поселению, на внушительном расстоянии от него, находятся ещё какие-то постройки примерно той же эпохи, и до них можно дойти только либо обогнув террасы по огромной касательной, либо пересекая террасы (сначала вниз, потом вверх):
Для похода туда требовалось несколько часов, и видно было людей на тропинке туда. С другой стороны крепость была отделена от противоположной горы горной речкой глубоко внизу в ущелье. На этой горе было много интересного: мы обнаружили там какие-то постройки, похожие на искусственные пещеры, у которых в стенке вырублены округлые окна, причём они расположены во многих местах на разных высотах:
Кроме того, на горе есть небольшой водопад, очень красивый с высоты крепости.
После всего увиденного стало понятно, почему в Писаке столько хостелов: чтобы посетить все интересные места, надо хотя бы 1,5-2 дня (если быстро ходить). Да, Писак неожиданно приятно удивил нас!
Далее наша дорога пролегала вдоль реки Урубамбы в городок с одноимённым названием. Здесь есть мост, выходящий на дорогу к Куско, и на этой дороге находится поворот на Морай и Марас. Марас – это маленький городок, в котором красивая центральная площадь, пустынные улочки и дорога на Морай, которую трудно отыскать. Салинерос расположен чуть недоезжая до Мараса, и мы благополучно миновали поворот на него. Спросив в Марасе дорогу до Салинероса, мы быстро проехали горной дорогой без асфальта вниз до соляных копей. Вход – 7 солей на человека, пункт выдачи билетов находится примерно в 10 км от места добычи соли. Чуть дальше от него с горы открывается великолепный вид на весь Салинерос: множество квадратиков от белого до коричневого цвета, составляющих гигантское лоскутное одеяло, простирающееся насколько хватает глаз в долине между гор. Сверху над ней возвышаются заснеженные горы-гиганты, вершины которых тонут в облаках. Очень живописная картина!
В самом Салинеросе делать особенно нечего: можно посмотреть, как работают люди, переливая воду из резервуаров вручную или перебрасывая соль и пакуя в большие мешки:
Можно попробовать солёную воду в ручейке (очень солёная!):
Можно попробовать найти, откуда течёт вода в эти резервуары (бесполезно: слишком длинный ручей, и где его начало – знают только местные). Можно также сфотографироваться на фоне этого одеяла из соляных резервуаров – для этого можно попросить местную сеньориту, она хорошо умеет делать снимки!
Можно также приобрести сувениры: соль в мешочках (белая и розовая), магниты, разные побрекушки местных ремесленников. Вроде всё.
Дальше наш путь пролегал через Марас к Мораю, и в Марасе мы дважды заплутали – никаких указателей в городке нет, пришлось спрашивать дорогу у местных:
Хорошо, что на обратном пути перед нами ехала маршрутка до Куско, и мы очень быстро миновали Марас.
Морай – потрясающее место! Сверху он похож на неваляшку, разлинованную по краям тонкими линиями:
Дмитрий поддерживает версию, что Морай был до инков заводом для ремонта летающих тарелок: мол, слишком много труда потрачено, чтобы использовать это только как сельхозлабораторию. Камни, по его словам, слишком хорошо подогнаны, ступени продуманы, ширина террас чётко соблюдена – словом, слишком сложная система для сельского хозяйства. На месте выяснилось, что до завода по летающим тарелкам здесь придётся ещё потрудиться множеству поколений: камни вовсе не монолитные, а обычная инкская кладка (не та, что в Саксайуамане первоначальная, а та, что замещает отсутствующие блоки):
Террасы отнюдь не ровные, только сверху кажутся ровными – расстояние приличное. А уж как расположены ступени – такое впечатление, будто их лепили там, где придётся: то широкий шаг, то узкий, то вообще без прыжка не достанешь. Явно не происки инопланетян!
Однако если смотреть на Морай как на агролабораторию, возникает уважение к инкам: глубина около 30-40 м, диаметр под 100 м, система полива полностью отвечает даже современным требованиям: везде в террасах видны водостоки, которые могли служить как для подведения воды с верхних ярусов к нижним, так и для удаления излишков воды. Очень грамотная система! Кроме того, сама методика сельского хозяйства в горах с помощью террас, придуманная задолго до инков и хорошо им известная, в Морае взята за основу выращивания разных культур в разных условиях – температура, влажность, освещение. В наше время такой лаборатории просто не существует, никто бы не взялся за подобный проект.
Спуститься до самого дна нельзя – стоит заборчик с запрещающей надписью. Но на 2/3 террасы доступны для ног туристов. Мы тоже спустились до самой низкой точки, а потом поднимались по ступеням, которые помнят ещё ноги инков:
Морай, как и Салинерос, окружён грядой гор, переходящих в заснеженные вершины, и на них также лежат облака, скрывая снежные пики. Заходящее солнце окрасило снег в розовый цвет, вместе с облаками – потрясающая картина!
Наверху, на парковке, к нам подошёл парень и спросил, не сможем ли мы его подбросить до Куско или хотя бы до трассы на него. Солнце зашло, быстро темнело, и ждать транспорт было неоткуда. Если бы не отходящая на Куско маршрутка с туристами, пришлось бы нам сажать его третьим на заднее сидение. А нам маршрутка, как я писал выше, помогла нам выехать из Мараса гораздо быстрее, чем мы въезжали в него. Дальше наш путь пролегал обратно через Урубамбу в Ойянтайтамбо.
Урубамба с высоты горной дороги выглядела очень красиво: светила нам всеми своими огнями, словно приглашая в гости. Но нам это гостеприимство было не слишком подходящим, ведь нам надо было успеть на вечерний поезд в Агуас Кальентес.
Ойянтайтамбо – городок, сравнимый с Урубамбой, там находятся какие-то развалины, входящие в наш туристический билет. Но эти развалины открыты для туристов только до 18ч, потом их просто не видно. Мы же прибыли в Ойяну только к 19ч, поужинали на Главной площади (она называется не Plaza de Armas, как в других городах). Узнали, где можно оставить машину на 2 дня – оказывается, это в Перу целый бизнес, не хуже, чем наши парковки. Только называется не парковка, и даже не паркинг, а гараж («гарахе» по-испански). Парковка на 1 день стоит 10 солей, близко от вокзала (метрах в 300), легко найти по узнаваемым воротам в стене, отгораживающей всю улицу, идущую к вокзалу. Внутри места много, площадка покрыта местами щебнем, а местами – травой. В общем, нас всё устроило.
К слову сказать, Ойянтайтамбо нам понравился: во-первых, здесь центр вымощен брусчаткой, и даже ночью она смотрится здорово. Во-вторых, на площади множество ресторанчиков, где вкусно и недорого кормят.
А дальше поезд Perurail повёз нас горной чугункой (говорят, по дороге прекрасные виды – ночью это не имеет никакого значения) в маленький посёлок Агуас Кальентес. В поезд пускают только с ручной кладью, и если вы вдруг оказались с большим чемоданом или рюкзаком, придётся оставить его где-то в Ойяне. По дороге предлагают один напиток и небольшую закуску (печенье или что-то вроде).
Перед приездом в Агуас Кальентес я посмотрел карту в Гугле и убедился, что от выхода со станции до нашего хостела от 100 до 300 м, всего с одним поворотом. Однако на практике оказалось, что найти наш хостел (да что там хостел – хотя бы улицу!) весьма непросто: поезд делает остановку по прибытию в одном месте, а перед отъездом стоит в другом, а на карте было указано как раз место отправления. В итоге, мы ходили от одного кафе к другому, спрашивая адрес и название хостела, и даже полицейский не мог нам помочь – только тем, что сам спросил прохожих о том же. Но в итоге, пройдя метров 500, мы нашли наш хостел. Правда, он назывался не так, как в нашем ваучере – за полгода у него поменялось название. Хорошо, что хотя бы адрес не поменялся!
Но когда мы вошли и отдали ваучер, оказалось, что нас не ждали: в хостеле был только один номер с тремя кроватями. На мой вопрос, как это случилось, мне ответили, что мы слишком давно бронировали номера, и они нас не ждали. Но хозяин хостела (как нам показалось, это был он) предложил такой выход: двое из нас остаются сегодня здесь, а двое идут с ним в другой хостел, ночуют там, а наутро возвращаются и селятся в освободившийся номер. Завтракать и рассчитываться можно и там, и тут – на наш выбор. Наши друзья отправились в другой хостел, после того как я предупредил хозяина, что они не говорят ни по-испански, ни по-английски, и он предупредил персонал, чтобы завтра их просто отпустили, не спрашивая про оплату. Было уже поздно – около 11 вечера, мы все устали за такой длинный и насыщенный день, и повалились спать без задних ног.
Наутро мы обнаружили, что в нашем номере есть окно, которое выходит на гору, на стройку и на стадион за стройкой. Под окном уже появились рабочие (встали мы около 8ч), когда мы пошли на завтрак. Завтракали вчетвером, наши друзья действительно не имели никаких проблем в другом хостеле – разве что с его местонахождением: он находится на самом краю посёлка, дорога туда всё время идёт вверх, и пройти этот путь с дороги ночью с вещами было трудновато. Но утро всё смыло – и усталость, и недовольство хостелом, и вчерашнее настроение: тучи разошлись, и начало появляться солнце. Оказалось, стоит только выйти из хостела и взойти на пешеходный мостик в 5 метрах от входа – и перед тобой встают огромные горы, начинающиеся прямо возле тебя, всего в каких-то 500-700 метрах! Горы эти вздымаются вверх настолько резко, что приходится задирать голову, чтобы посмореть вверх:
Покрыты горы обильной растительностью, похожей на джунгли. Словом, горы совсем не такие, как мы видели раньше в Перу. Мы стали гадать, на какой из них лежит Мачу-Пикчу – и не угадали, т.к. потом оказалось, что его гора с одноимённым названием прячется за теми, что окружают посёлок, и вообще мы находились в долине, со всех сторон окружённой горами, поэтому ветра не было в помине.
Посёлок утром выглядел намного интереснее, чем вечером: несмотря на обилие кафешек и магазинчиков, освещающих своими витринами улицы, при дневном свете городок был милее. В центре его протекает речка с одноимённым названием, очень бурная, над ней построено три пешеходных моста. Речка эта впадает возле станции в Урубамбу – здесь она уже мощная горная река, шум которой слышен далеко, а пороги могут претендовать на 5-6 уровень сложности в рафтинге:
На автостанции была очередь человек в 50-70, но автобусы настолько часто ходили, что очередь не успевала вырасти, как уже расходилась по автобусам (подходят они по два сразу). Билеты можно было купить сразу на два дня, туда и обратно, что мы и сделали. Дорога на Мачу-Пикчу начинается с маленького мостика над Урубамбой, где может проехать только один автобус. С этого мостика можно посмотреть на реку – мы никогда прежде не видели такой красивой горной реки! А дальше – серпантин, покрытый щебнем, и только на поворотах выложен брусчаткой, чтобы колёса не скользили по камням. Два автобуса могут разъехаться не на всех участках, часто один из них сдавал назад, и не всегда тот, что был вверху – странные у них правила. Автобусы все под номерами, и ходят строго в соответствии этим номерам: за первым второй и т.д. Но уехать турист может на любом, их всегда загружают до последнего свободного места, спрашивая очередь, есть ли столько-то людей вместе. На одном из витков на стороне горы, по которой идёт дорога, виден водопад, который ниже переходит в трубы, чтобы вода не разрушала дорогу. На двух последних витках открывается вид на первые террасы, и мы припали к окнам, глядя на это изящество и красоту:
Ещё в хостеле я спросил про возможность проносить воду, и сеньорита на ресепшн ответила, что воду проносить можно, также можно проносить маленькие рюкзаки или сумки (до 20 л). Пластиковые пакеты и большие сумки сдаются в камеру хранения. Вода должна быть либо во фляжке/термосе, либо в пластике, никакого стекла. Про еду я читал ещё в билете – нельзя. Поэтому я немного побаивался, не заставят ли нас сдать наши шоколадки в камеру.
Но на входе никого не досматривали, желающие сами сдавали вещи в камеру (3 соля за одно место), на входе требовалось только предъявить билет (можно даже на электронном гаджете, лишь бы штрих-код читался) и паспорт – и вот он, Мачу-Пикчу!
Также на входе предлагают карту города инков, правда, не слишком подробную: обозначены только маршруты и основные ориентиры. Зато здесь придумали кое-что другое: после контроля лежит штамп с подушкой, и все желающие могут поставить этот штамп в паспорт: а на штампе – новое государство Мачу-Пикчу! Конечно, мы не стали задумываться, ставить или нет!
В первый день мы должны были забраться на гору Уайна-Пикчу. Гора расположена на противоположном от входа конце города, возвышается над городом на 260 м, и подъём туда не очень простое занятие:
Но видя, что из первой утренней группы нам навстречу спускаются весьма пожилые леди (которых все встречные поздравляли с достижением), мы подбадривали себя: значит, не всё так уж сложно. Удивили перчатки на руках некоторых из идущих: зачем? Подъём проходит по теневой стороне горы, и это хорошо: подниматься на солнце было бы значительно трудно, и так у нас ушло 1,5 л воды на двоих. Зато когда мы поднялись, поняли, что всё было не зря: виды с горы просто потрясающие! Виден весь город Мачу-Пикчу как на ладони:
Видна река Урубамба, которая обтекает долину, местами очень бурная – вся в пене, а местами спокойная, как равнинная река:
Видны другие постройки, не относящиеся к Мачу-Пикчу – террасы, по-видимому, снабжавшие город провизией. Очень интересна также сама долина: основатели города выбрали это место неспроста, Мачу-Пикчу окружён кольцом гор значительно выше города, а за ними виднеются снежные шапки горных гигантов. Из-за этих гор в городе нет ветра – а в Писаке, для сравнения, нас постоянно задувало. Нам очень повезло с погодой: за два дня, что мы провели в Мачу-Пикчу, был только один маленький дождик, а на второй день небо вообще очистилось от облаков, и стало жарко.
Поднявшись на Уайна-Пикчу, мы узнали, зачем нужны перчатки: уже у самого пика горы есть маленькая пещера, через которую надо пройти к вершине, и на выходе из неё находится небольшой шкуродёр – такая узкая часть тоннеля, в которую надо пролезать согнувшись:
Но мы смогли пройти через него, не испачкав одежду, хотя многие вставали на коленки, чтобы проползти. И вот она – вершина! На самом-самом пике была очередь желающих сфотографироваться – и мы из их числа!
После наших фотографий нас стали просить заснять других людей на их камеры, так что на вершине мы провели минут 20. После пика дорога чуть снизилась, там оказалась табличка с названием горы и высотой над уровнем моря – ещё одно место для фотографий:
А дальше у нас был выбор: либо сразу вниз, либо сначала сходить в некую пещеру, от которой потом спуск был в другом месте. Я спросил у охранника, который постоянно дежурил на вершине: что собой представляет пещера и какая туда и оттуда дорога. Он ответил, что там несколько построек высотой около человеческого роста – остатки какого-то языческого храма. Дорога туда длинная, а оттуда спуск намного сложнее, чем отсюда. И пока мы ещё думали, стоит ли туда сходить, охранник, посмотрев на часы, объявил, что пора спускаться, и мы пошли вниз. Спуск оказался сложнее подъёма: в месте, где вверх путь шёл через пещеру, обратно была огромная лестница из каменных ступеней, узких настолько, что большинство людей спускались вприсядку, держась руками за ступени или за выступающие части стены возле них:
Но дальше было проще: вниз – не вверх! После спуска мы решили отдохнуть на одной из многочисленных лужаек в городе, а потом пойти пообедать.
Еда в Мачу-Пикчу есть только в кафе на входе, и цены там весьма кусачие: за четыре бутерброда и стакана кока-колы мы отдали 100 солей! Зато бутерброды были вкусными, а кока-кола холодная. Во время обеда прошёл небольшой дождик, мы как раз были под тентом, и рядом с нами лежала собака, которой было лень переползти в укрытие – она лежала аккурат между соседними зонтиками над столами, и капли дождя падали ей на спину. Собаку, видимо, уже накормили туристы, она не подавала признаков голода.
После дождя мы пошли обратно. На входе я предъявил билеты на завтра, и контролёр, поставив на них не глядя печать, пошёл в конторку и напечатал нам новые билеты. Всё-таки сервис!
В первый день мы успели ещё посмотреть немного среднюю часть города, оставив остальное на завтра:
А вот и местные жители - вискаче, разновидность шиншиллы:
Вечером в посёлке мы прошли на главную площадь:
Потом пошли гулять по посёлку вверх, прошли до конца – оказалось, в конце посёлка находится тот самый источник, по которому посёлок получил название – термальные воды. Там стоит будка, где, заплатив сколько-то солей (не то 10, не то 15), можно принять естественные горячие ванны. Ещё мы нашли небольшой скверик – три скамьи и несколько деревьев, но вид на горы настолько живописный (даже в сгущающихся сумерках), что даже уходить не хотелось:
По улице много кафешек и ресторанчиков, и каждый зовёт к себе разными акциями (называется у всех «Happy hour», т.е. счастливый час, но длится весь день):
Вообще, Агуас Кальентес произвёл впечатление маленького туристического городка, каких много на нашем юге, не слишком дорогого – цены вполне сопоставимы с Куско. Но в плане чем-то заняться вечером – это не сюда: есть одна или две дискотеки, но нам они не понравились музыкой; в ресторанах никаких развлекательных мероприятий; на главной площади тоже ничего при нас не проводилось. В итоге, после ресторанчика мы устроили посиделки в номере.
Когда мы планировали поездку, я опасался, что два дня в Мачу-Пикчу будет слишком много, но решил подстраховаться: вдруг в один из дней будет проливной дождь, тогда, возможно, во второй день повезёт больше. На деле оказалось, что два дня – очень даже хорошо: тебе не надо спешить утром с первым автобусом, можно придти к 8-9ч; не надо пытаться охватить всё и сразу – можно часть оставить назавтра; наконец, если что-то понравилось, можно пройтись туда дважды.
Второй день мы построили так: сначала прошли к Воротам солнца (Интипунку):
Туда приходит тайная тропа инков:
причём высота у самих ворот почти такая же, как у Уайна-Пикчу:
Потом мы спустились к домику сторожа (мы его прозвали домик агронома, поскольку он находится в окружении террас, на которых инки выращивали все основные культуры):
На этой фотографии домик на самом верху.
Далее прошли через главные ворота в город:
от них – в верхнюю часть города:
потом перекусили (на сей раз предусмотрительно взяв бутерброды с собой) и прошли нижнюю часть, где не были вчера:
Мачу-Пичку – такой город, где можно находиться очень долго, если позволяет погода: можно просто лежать на лужайке в тени деревьев, смотреть на горы и представлять, как инки здесь жили, трудились, говорили друг с другом, как они обращались к своим богам – и просто смотрели на заходящее солнце, на звёзды ночью, на окружающие их горы… Это просто здорово!
Ну а в конце нашего второго дня мы увидели нескольких лам, их привели в город то ли на прогулку, то ли на обозрение, но их можно было погладить и сфотографироваться с ними, и никаких денег с нас никто не просил. Какие же они красивые и милые, и какая у них мягкая шёрстка!
Наконец, мы спустились в Агуас Кальентес, посидели в гостинице (а где ещё найдёшь бесплатный интернет?), потом сели в ночной поезд и уехали из этого местечка – такого загадочного, такого интересного и такого завораживающего, откуда ну совсем не хотелось уезжать… Но впереди нас ждали новые интересные приключения!
Вечером мы забрали машину в Ойянтайтамбо, спросили дорогу у двух разных людей и, убедившись, что они указывают один и тот же путь, мы тронулись в Куско. Надо сказать, меня несколько пугали в отзывах, что водители в Перу не соблюдают многих правил, к которым мы привыкли на родине: не выключают дальний свет перед встречной машиной, не дают никаких сигналов при обгоне и т.п. На деле оказалось, что всё это выдумки: и дальний свет выключают, и сигналят перед обгоном, и после обгона ещё некоторое время – в общем, ездить по Перу ночью тоже вполне безопасно.
В Куско мы въехали со стороны, с которой ещё не были, но по карте довольно быстро сориентировались и добрались до Пласа-де-Армас. Там мы с супругой переехали в другую гостиницу, помогли друзьям рассчитаться за номер до выезда (потому что они не говорят по-испански), и около 1 ч ночи, наконец, легли спать.
Утром Куско нас встретил более радостной погодой, чем в первый раз: мы наконец-то смогли сфотографировать фонтан Пачакутека (золото на голубом), да и вообще, намного приятнее, когда светит солнышко!
Только надо либо мазаться кремом от загара, либо надевать длинные рукава, чтобы не обгореть.
На этот день мы планировали попасть в Кориканчу, забраться на большую статую Пачакутека, найти 12-угольный камень, прогуляться по центру и вечером сходить на национальные танцы. Надо сказать, всё это нам удалось.
Сначала мы решили найти камень, благо от Пласа-де-Армас он недалеко. Прошли немного по улице и встретили настоящего инка – да не простого, а вождя Пачакутека, с золотым топором! Ну очень похож на инка!
А стоял он как раз там, где находится 12-угольный камень – ведь к нему туристы всё равно придут, зачем искать другие места для работы? Сам камень после Саксайуамана особенно не впечатлил: ну, камень как камень. Не особо большой, не особо извилистый. Наверное, мы просто уже заелись
Кориканча делится на две части – надземная (включая церковь) и подземная:
Под землёй расположен музей, вход в который был включён в наш туристический билет. Но, как и в большинстве других достопримечательностей билета, ничего особо интересного там не оказалось. Мумии не считаем, поскольку их наши девушки не очень добродушно воспринимали, да и мне как-то не близко рассматривать незахороненных покойников…
Зато в верхней части, куда нам пришлось покупать билеты, оказался прекрасно сохранённый храм, построенный предшественниками инков. Камни в этих стенах подобраны настолько точно, что создаётся впечатление, будто стена состоит из кирпичей, только размером побольше:
Ну и, разумеется, без раствора. Когда мы увидели отдельно лежащие камни, оставшиеся после разбора здания испанцами, стало ещё понятнее, почему им не нужен был раствор: в большинстве из них были сделаны либо выступы, либо отверстия – где круглые, где прямоугольные, где квадратные. Но все отверстия были идеально ровные, будто камень не обтёсывали, а отливали именно той формы, как было нужно, а потом доводили напильником, убирая заусенцы:
По-видимому, этими выступами и отверстиями камни были соединены друг с другом – так, что даже мощнейшие землетрясения, стиравшие соседние городки и посёлки с лица земли, не разрушили, а только несколько раздвинули камни в этих стенах:
Наверное, по этой же причине уцелели и многие испанские постройки Куско – ведь они стоят на фундаментах до-инков!
Храм интересен тем, что в нём чувствуется до сих пор какая-то необычная энергетика: некоторые люди стояли, держась за выступы на стенах – заряжались. Однако у нас было ощущение, что энергетика скорее негативная, чем позитивная…
А ещё там находится интересная картина, изображающая схему государства инков: в центре, подобно солнцу, Куско, а от него в виде секторов отходят города и провинции инкской империи, и сектора эти раскрашены разными цветами – как я понял из слов гидов (то на английском, то на испанском), каждый цвет символизировал какую-то область, состоящую из провинций. Вроде как у нас федеральные округа, разделённые на области, края и республики. Картина очень интересная и, к тому же, красивая:
Про то, как инки представляли себе Вселенную, мы уже не узнали – подошла большая группа, нас оттеснили, и мы прошли дальше. Всё равно понять, о чём говорит гид, для меня затруднительно.
Прошли мы ещё немного по внутреннему дворику Кориканчи и вышли на проспект Солнца (Авенида дель Соль) – по-моему, это главная улица Куско. По этому проспекту вниз, в сторону аэропорта, можно встретить красивый фонтан со знаком солнца наверху:
А ещё ниже – та самая статуя Пачакутека, к которой мы шли:
Внутрь постамента нас впустили бесплатно по туристическим билетам, но внутри, к сожалению, интересного было немного – рассказывалась история Пачакутека (с позиции религии инков), оформленная картинами в стиле того времени, когда он жил. Сначала мы заинтересовались, но увидев, что экспонаты примерно одинаковые, мы просто зашагали вверх по ступеням.
Наверху нас ждала красивая панорама Куско: внизу были разбиты газоны с живыми рисунками (один изображал пуму, другой – кондора и т.д.):
через дорогу – большой лунапарк, а сверху, с горы, на нас смотрела ещё одна статуя Пачакутека – из серого камня:
Вообще Пачакутек здесь – фигура очень уважаемая, вроде как у нас Пётр I: при нём наша страна стала мощной империей, и Пачакутек сыграл такую же роль у инков.
Потом мы решили просто пройтись по Куско и пообедать где-нибудь не на Пласа-де-Армас – захотелось разнообразия. Но оказалось, что чуть в сторону от площади – и начинаются забегаловки для местных, в которые нам совсем не захотелось заходить: то обстановка не понравилась, то встретили толпу перуанцев, стремящихся поесть побыстрее, то ассортимент нас не порадовал… Совсем уже подумали, что придётся возвращаться – и вдруг мы нашли другую площадь, которая нас порадовала своими заведениями и антуражем. Она так и называется – Площадь Радости (Plaza Regocijo):
На площади красивый фонтан, а вдоль одной из её улиц (кажется, Дель Медио) расположились сразу два ресторана, и от каждого нас встречало по метрдотелю с меню. Мы быстренько провели тендер: цены были вполне сопоставимы, но в одном были чуть дешевле соки. Туда мы и пошли – и не пожалели: внутри ресторан обставлен в каком-то готично-историческом стиле, с преобладанием коричневых и чёрных тонов. Шикарные кожаные диваны, в которых мы разместились за большим столом, дали нам дополнительную возможность оценить здешнее гостеприимство и кухню. В этом заведении я впервые попробовал писко: знаете, эдакий хороший самогон с фруктовым привкусом. В общем-то, никаких особых отличий от известного мне ассортимента крепкого алкоголя я и не ждал – просто с местным колоритом и ещё более колоритным названием.
После обеда мы ещё немного прошлись по центру Куско, а потом к 17:30 пошли на танцы. По дороге у нас были сомнения насчёт расположения, и мы спрашивали дорогу – но, как оказалось, все вокруг знают, что именно по этому адресу проходят танцы. Потому что возле входа ещё за полчаса до начала толпилась очередь из разношёрстной публики: в основном, конечно, туристы, но были тут и местные жители. Около 18:00 начали запускать, и когда все расселись (зал напомнил мне актовый зал моей школы лет 20 назад, до ремонта), почти сразу началось представление.
Описать танцы не каждому под силу. Мне – точно нет! Поэтому я скажу только, что в увиденном шоу были танцы народов, населяющих и населявших и Куско, и совсем отдалённые территории – но только горные. Это сразу видно по одежде: если бы люди в такой одежде вышли к побережью океана, им бы стало жарко. Был и очень интересный испанский танец, причём, в отличие от всех остальных, его танцевала только одна пара – и как танцевала! В конце танца парень всё-таки поцеловал девушку по-настоящему (до этого в танце он только имитировал поцелуй) – и зал зашёлся криками и аплодисментами! Вообще, было ощущение, что эта пара близка не только на сцене, и если это не так – дополнительные аплодисменты танцорам!
По окончании мы ещё долго гуляли по ночному Куско, прощаясь с ним – ведь завтра мы улетим в Бразилию и уже не вернёмся сюда в этой поездке… А у меня возникло ощущение, что мы попрощались с ним уже навсегда – ах, как хочется, чтобы это было неправдой! Куско, ты покорял сердца многих людей, ты покорил и моё, и я готов всё бросить, чтобы снова побродить по этим каменным улочкам, посмотреть на эти инко-испанские храмы и полюбоваться на этих инко-перуанских девочек с детёнышами лам под мышкой! И я очень надеюсь, что это ещё сбудется когда-нибудь.
Утром мы в 6:00 уже стояли на главной площади с чемоданами, и каждая (!) машина считала своим долгом подъехать и спросить, не надо ли нам такси. При этом таксисты, стоявшие на самой площади, запросили цену в 2,5 раза выше нормальной. Хорошо, что мы спросили в пункте проката машин, сколько стоит такси до аэропорта – и девушка вполне внятно объяснила: останавливаете машину, говорите «Аэропорт, 6 солей». Если в ответ скажут «8» - говорите «ок, поехали». Если дороже – ловите другую машину. Так мы и поступили: поймали первую машину с кузовом «универсал» и спросили: «До аэропорта за 6 солей – хорошо?» - Таксист вздохнул и ответил: «Хорошо». Даже торговаться не стал с нами!
В аэропорту Лимы у нас было достаточно времени, чтобы позавтракать в нашем уже любимом едодроме. Я заскочил в книжную лавку и присмотрел книгу в подарок своей учительнице испанского (а для кого ещё может быть интересной книга на испанском?!). Книга стоила 129 солей, я решил, что это дорого – аэропорт всё-таки! – и я смогу посмотреть подобную в обычном книжном магазине. Каково же было моё удивление, когда дальше, в зоне Дьюти-фри, я увидел точно такую же книгу, но… уже за 132,50!!! Вот такой странный Дьюти-фри: налогов нет, значит, можно увеличить наценку. Прямо как у нас в аэропортах!
Продолжение по этой ссылке:
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=439&t=241654
