Порой не мы выбираем маршруты, а маршруты выбирают нас. История планирования нашего путешествия в Южную Америку - своего рода горе от ума.
Желание попасть в эти края было жаждой игрока в рулетку - накрыть фишкой последнее число на столе. Подошвы наших кроссовок, испытанные камнями и пылью всех обитаемых человеком частей света, тянуло на новые земли. Точкой Х было выбрано Мачу Пикчу и, соответственно, Перу. Маршрут предполагал знакомство с культурой древней цивилизации и общение с природой. В дополнение к Перу решено было засвидетельствовать почтение Боливии, конкретно Солару Уюни и Альтиплано. Причиной такого решения был форум Винского, настоятельно рекомендовавший не проходить мимо волшебного края, раз уж вы оказались «рядом».
Коррективы начал вносить поиск перелета. Самый приемлемый тариф предполагал высадку в Буэнос-Айресе. Ну, раз так, то грех отказываться от посещения лучших мест Аргентины. Прицепом шло Чили. И наш маршрут на глазах становился безразмерным.
Господи, как много на Земле прекрасных, но совершенно не раскрученных, в планетарном значении, мест. И только целенаправленно вчитываясь в отчеты на форуме, открываешь для себя новые горизонты нашего мира. Попасть уже хотелось в тысячу разных уголков Южной Америки. Нужно было принимать решение. И тут произошло ЧП, по-другому не назовешь. Я наткнулся на информацию о том, что февраль – это сезон дождей в Мачу Пикчу. Территория может быть закрыта на несколько дней или неделю. Расстройство граничит с радостью – наконец-таки, наступает определенность. Однако, без Мачу-Пикчу и без Перу, ради которых всё и затевалось.
Наш маршрут нельзя назвать ни логичным, ни выверенным. За 18 дней мы 8 раз миновали государственную границу, (четырежды в аэропортах, еще четыре - фактическое пересечение постов), получили по четыре аргентинских визы на въезд, по две визы Чили и, видимо по недоразумению, лишь одну боливийскую. Пограничный контроль стал регулярным стёбом – попытки чиновников проследить наш путь по отметкам в паспорте, вызывали у нас гомерический хохот. Мы превратились в Бонни и Клайда, запутывающих следы в далекой Южной Америке…
19 февраля 2015. Москва.
Раннее-раннее утро. Когда на службе лишь фонари и таксисты. В их сопровождении мы достигаем аэровокзала. Сонный и недовольный пограничник ковыряется с паспортом Бонни.
- Куда летите? - вдруг спрашивает он.
- В Буэнос Айрес!
- Зачем? – не отрывая взгляд от документа, вопрошает снова.
- Ну… Посмотреть… - Бонни удивлена.
- Ну, смотри! – строго прошипел служитель границы, испепеляя взглядом-рентгеном.
Стыковочный рейс добрался в Мадрид ярким солнечным утром. Весна звала к себе, но у одного из компаньонов не было открытого Шенгена. Шесть часов в клетке аэропорта – развлечение высокого уровня. С первыми облаками ночи, мы снова погрузились в самолет.
20 февраля 2015. Буэнос Айрес - Сальта.
Ночной город благоухал своими огнями. Самолет все летел и летел, а океан светлячков скатертью расстилался до самого горизонта. Ровные линии светящихся улиц, темные квадраты кварталов, сияющие перекрестки дорог. Будто золотой орнамент на темных рукавах ночи.
Сейчас 5 часов по местному времени. Аргентинский пограничник в аэропорту Ezeiza лениво интересуется нашим отелем в столице. Объясняю, что этим же вечером мы вылетаем в Сальту.
- Отлично, - говорит он, - сообщите адрес отеля в Сальте.
Отвечаю, что он там не предусмотрен, так в ночь мы выезжаем на автобусе в самый северный город Аргентины - Ла-Кияку.
- Ну а в Ла-Кияке где остановитесь? – пограничник теряет дремотное состояние.
- Нигде. По приезду утром, переезжаем в Боливию.
- Но в Аргентине у вас будет какой-нибудь адрес? – ситуация нестандартная до потери равновесия госчиновником.
-О, да, - стараюсь его не разочаровать. Минуту перебираю подтверждения броней и сообщаю, что первая ночь в отеле на территории Аргентины у нас запланирована в Байресе через 8 дней после прибытия в страну.
С округленными глазами и взъерошенными волосами офицер записывает адрес отеля. Он больше не задает вопросов – валите, ребята!
Бонни в ужасе смотрит на меня. Что случилось?
- А через сколько дней у нас будет первый душ?
- Ничего, - ободряю я, – худшее еще впереди! - И начинаю вдохновенно рассказывать о горной болезни, отсутствию дорог, мясе антилопы и прочих экзотических чертах Боливии.
Билет на автобус Tienda Leon покупаем за фирменной стойкой по карте. Проезд до второго аэропорта Jorge Newbery, в просторечии называемом Аэропарк – 140 песо. Экспресс идет минут 45 до остановки в центре города. Выходим тут. Сдаем сумки в камеру хранения за 30 песо (это цена большой ячейки). И у нас есть 6-7 часов на осмотр достопримечательностей.
Полчаса после рассвета. Еще прохладно. Город в полусне. На мостовых в основном грузовой транспорт. На тротуарах дворники и бомжи. Доходим до набережной Пуэрто Модеро.
При северном входе в этот гламурный и отутюженный уголок для туристов лавочки заняты. Почти аншлаг. Бездомные спят, закутавшись в рвань и лучи восходящего солнца. Как-то неуютно в таком обществе. Быстро проходим мимо.
По пути к Женскому мосту встречаем стайку зеленых попугаев, резвящихся на кустах.
С противоположной стороны канала пейзаж очень напоминает набережную Мерси в Ливерпуле – доки из красного кирпича, превратившиеся в музеи и кафе, исполинские здания учреждений, фрегаты минувших эпох.
На 9 часов у нас была назначена встреча с Максимом Лемосом. Главной целью было поменять доллары на местную валюту по негосударственному курсу. После этой встречи с Максимом мы не слышали русскую речь 14 дней.
Президентский дворец Росада впечатлил черным трехметровым забором. Частокол наводил на мысли о пылкой любви между народом и президентами… Не успели пройти по площади Майо 50 шагов, как встретили кордоны полиции в полном боекомплекте, перекрытые проезды, всевозможные редуты вплоть до противотанковых ежей и водометы. Несколько позже мы узнали, что 19, 20 и 21 февраля в БА проходили многотысячные манифестации протеста против президента Кристины Киршнер. Несмотря на ранний час, в воздухе уже витало напряжение. Разбросанные прокламации, разрозненные группы митингующих людей, целые заставы пока бесхозных плакатов и транспарантов. Но тут же рядом народ спокойно идет на работу, коммунальщики собирают мусор и поливают цветы.
Проспект 9 июля поразил только отсутствием подземных переходов – из-за трех автономных секций светофоров удовольствие перейти «улицу» в 140 метров шириной может растянуться на добрых 5-6 минут.
Площадь Конгресса понравилась. Зеленая, с высокими фонтанами и симпатичными зданиями по периметру.
Однако, высокая ограда, опоясавшая скульптурную группу в центре площади, а также бессчетное число бездомных людей и собак, устроившихся во всех мало-мальски пригодных для этого местах – портили общую картину восприятия. Здесь также были обнаружены протестующие, причем протестовали они, по-видимому, уже давно. Настолько давно, что вокруг их палаток лежали охапки дров, а по импровизированному двору, огороженному проволокой, гуляли домашние птицы.
На площади нас ждало еще одно приключение. Неожиданно раздались выстрелы пушек. Один, второй, еще несколько. После задержки новая серия. Голуби каскадом бросились в синеву неба. Я мысленно напрягся и стал озираться. В картину сегодняшнего утра вполне вклеивалось начало вооруженного противостояния в городе. Но, впрочем, удивились подобному явлению только мы. Ни один бродяга на площади даже не повел ухом.
Обед стал первым столкновением Бонни с «аргентинским» языком. Официант заведения, в 5 минутах ходьбы от Президентского дворца, иными лингвистическими аллюрами не владел. Не знаю, что понял обслуга из речей Бонни на испанском, она же была весьма озадачена его произношением даже самых простейших слов. Но мы пообедали, и это главное!
В Аэропарк от станции Tienda Leon добирались минут 15. Время до вылета коротали на берегу залива Ла-Плата. Заливом это называется для географов, а так глядишь вперед – вполне себе океан. Берегов не видно. Набережная закована в бетонную стену. Организован партер для рыбаков со всеми удобствами вплоть до держателя удочки. Лови – не хочу.
При взгляде на воду вспоминаешь детскую песенку про «оранжевое небо, оранжевое море…» Где этот очень взрослый дядя, который утверждал что такого «не бывает никогда»? Бывает. Весьма бывает. Я поначалу даже опешил. Оранжевый цвет волны в океанском заливе еще не приходилось видеть. Фокус объясняется просто – огромное количество песка и ила выносят в залив две крупные реки Южной Америки – Парана и Уругвай. С учетом того, что сейчас сезон дождей – насыщенность оранжевого достигает максимума.
Самолет до Сальты заполнен. Взлетаем и сразу делаем разворот над водой. Внизу расстилаются мутные дельты рек и широкое лоно «Речной тарелки», как назвали этот залив англичане.
Сальта встречает холмами и пасмурной погодой. Зеленые взгорья и буйная растительность выглядят непривычно, лето в России закончилось 6 месяцев назад. Торгуемся с таксистами. Имел другие представления о ценах здесь. Темнеет. Начинается дождь. Вариантов нет - едем за 80 песо до автовокзала. По прибытии понимаем, что в такую погоду за благо провести под крышей ближайшие 3 часа. Билет на Ла-Кияку куплен – 240 песо. Отправление в 0.30. Оптимальный вариант – ночь в дороге и приезжаем к открытию границы между Аргентиной и Боливией. Автовокзал в Сальте хороший. Большой, просторный, много касс, много мест ожидания. Сносные туалеты. Цены на питание тоже хорошие (1,5 литра воды – 22 песо). При включенной смекалке нашли место для зарядки телефонов (хотя розетки в зале совсем не для этих целей ). Нищих гоняет охрана. К собакам власти настроены более лояльно.
Резко изменился типаж лиц вокруг нас. Если Байрес по расовому составу, это почти европейский город, то тут каждый второй индейского происхождения. Смуглые лица, невысокий рост, иссини черные волосы. Никогда не принимал суждение, что индейцы хмурые – они такие же, как и мы. Захотят - улыбнутся, захотят - посмеются. А если по Карнеги не улыбаются через силу – то это не повод ставить клеймо на всей расе.
И вот уже грузимся в двухэтажный автобус. Места наверху. Раскладываем сиденья, открываем полку ног – да это почти кровать. Натягиваю на голову капюшон и проваливаюсь в сон.
21 февраля 2015. Ла-Кияка – Вильязон - Тупица.
Просыпаюсь оттого, что заложило уши. До боли в висках. Беру жвачку. За окном светает. Едем по какой-то деревне. Ночью сквозь сон слышал, как водопадом поливал дождь, но сейчас за окном сухо. А деревенька-то о-го-го. Вот вывеска адвоката, вот ночной клуб, вот автомастерская. Пытаюсь снова уснуть, но тут автобус останавливается и нам объявляют «Приехали. Ла-Кияка».
Так вот что, оказывается, творится с моими ушами, ведь тут высота 3442 метра, соображаю я. Вываливаемся на воздух. Черт возьми – холодно. Время половина седьмого, автобус прибыл раньше времени. Натягиваем на себя все теплые вещи, вплоть до куртки. Бывалые обещали, что до открытия границы замерзнем как цуцики. Пока одеваемся, знакомимся с пассажиркой из нашего автобуса – немка Энджи. Она путешествует одна и также планирует ехать в Тупицу – потому берем одно такси на троих до границы. Ехать меньше 5 минут – 18 песо. Здания поста представляет собой одноэтажные домики по двум сторонам дороги, перекрытой шлагбаумом. С каждой стороны по два окошка - аргентинской и боливийской службы, работающих на выезд и на въезд соответственно. Удивительно, но очереди через границу почти нет – перед нами человек 10-15. Местные спокойно топают в Боливию, минуя всякий контроль. Мы мгновенно выезжаем из Аргентины. На боливийской стороне закавыка. Энджи, как гражданка ЕС, проходит без оплаты. Нам визу необходимо оплатить, но ОБЯЗАТЕЛЬНО в национальных боливиано. Так ведь мы еще не были в Боливии – откуда у нас местная валюта?
- Ну, так идите в Боливию, поменяйте, - спокойно говорит таможенник.
Я сначала подумал, что это шутка. Но Бонни настойчиво отправляет меня за кордон для проведения финансовых махинаций. Мои чувства на мосту через реку были сродни ощущениям контрабандиста. Впервые в жизни довелось переходить национальную границу без документов «нелегально». Оборванный в клочки боливийский флаг радостно приветствовал меня в городе Вильязон.
Киоск обмена валют оказался в 10 шагах за мостом. Для оплаты нам требовалось почти 650 боливиано. А в обмен на 100 долларов давали около 600. Ситуация осложнялась тем, что других банкнот кроме 50 и 100 долларов в кассе не принимали. Пятидесяток у меня не было, а менять сотку на местную валюту – означало стать заложником тугриков – мы не планировали тут столько тратить. Почесав голову, я вышел на воздух. Смотрю на вывеску и вижу, что принимаются еще аргентинские песо – по жуткому для аргентинца официальному курсу, но пусть лучше так – нам нужно совсем немного «боливаров».
Через 5 минут я был снова у окошка границы, оплатив пошлину, я и с чистой совестью я второй раз въехал в Боливию. На этот раз по всем правилам.
Такси за 8 боливиано довезло нас до автовокзала Вильязон. Он расположен на главной улице, которая протянулась от моста на границы до выезда из города в направлении Тупицы. Платформы здесь как таковой нет. Автосредства разных размеров паркуются у тротуаров. Нам сразу предложили места в минибасе до Тупицы (25 боливиано). Это была чем-то похожая на наш старый РАФик маршрутка. Сбор остальных пассажиров (в итоге мы ехали полным комплектом - 8 человек) занял минут 20. Помимо людей, водитель получил от местных бабушек ценные грузы в виде сумок и два мешков лимонов, которые отправились в путь без сопровождающего лица на крыше. За время нашего ожидания успел приехать, загрузиться и отправиться большой рейсовый автобус на Тупицу. Ну и ничего, мы никуда не опаздываем. В тур на Уюни мы запланировали стартовать завтра. А сегодня отдохнем. Неизвестно еще, во сколько нас заселят в отель, где мы забронировали места.
Вильязон не оставил никаких следов в душе. Серое пыльное захолустье. А вот встречи с первыми боливийскими бабушками – это Событие. Такие типажные и такие естественные. То ли сошедшие с обложки журнала мод конца 19 века, то ли дивы немого черно-белого кино, начала 20-го…
Дорога заняла чуть больше часа. Полностью асфальтированная, она сначала уводит в широкополые долины, а начиная с середины пути, петляет среди отрогов и скал. Местная популярная музыка бодрила и была не меньшим экстримом, чем высота. От живописных видов в горах или от футуристических боливийских песен – разболелась голова. Но на подъезде к Тупице меня отпустило. Ведь город расположен по местным меркам низко – всего 3160 метров.
На автовокзале нас снова подхватило такси и за 6 боливиано подвезло метров 400 до La Torre Hotel (27 долларов за ночь). На удивление там нам обрадовались, предложили сразу же заселиться в номер. Вот только первый из вариантов нам совсем не показался. Окна на улицу нет, душ располагается практически над унитазом, да еще половина стен в номере стеклянная и завешана шторами. Нас тут же проводили на второй этаж и предоставили номер в два раза больших размеров с окном и ванной. Боливийская гостиница своего рода экзотика. В номере есть Wi-Fi, плазма, горячая вода, но вполне может не быть мыла или туалетной бумаги. Впрочем, это не так важно. Остаемся, решили мы.
Тут же согласовали условия завтрашнего выезда в четырехдневный тур к Солару. Турагентство находится в самом отеле – и этим вопросом занималась та же девушка, что размещала нас в номерах. При обсуждении всех подробностей она использовала нормальный английский, что несказанно порадовало. Решили, что завтра в 8 утра выезжаем. В машине с нами водитель, повар и еще 2 туриста. Вещи, которые не берем в путь, можно оставить в отеле до возвращения. Оплата за тур обойдется на месте дешевле, чем предварительный заказ через интернет – тур с питанием и проживанием стоил нам 197 долларов на человека вместе со спальниками и опцией возвращения назад в Тупицу. Также нас предупредили о необходимости иметь наличные боливиано для оплаты въезда иностранных граждан в парковые зоны на маршруте.
Довольные, что все формальности улажены, мы пошли гулять. Мне показалось, что совсем недалеко от города мы проезжали совершенно фантастические пейзажи. Решили вернуться по трассе назад на 2-3 километра и насладиться окружающими видами. Прогулка принесла массу впечатлений.
Великолепие гор и перевалов было разбавлено изучением особенностей каменного зодчества местного племени кечуа,
восторги восприятия местной флоры разделили с тяготами женского труда, занятого стиркой изрядного количества белья на берегу холодной и обмелевшей горной реки.
Конечно, тех мест, что поразили из окна маршрутки мы не нашли, но прогулялись на славу и, успев несколько пригореть на солнце (все-таки лето и высота), возвращались домой.
Уже в городе встретили карнавальное шествие. Я и забыл – ведь сейчас последняя неделя лета и вся Южная Америка празднует. Карнавал – это не только Бразилия. Традиция распространена по всем государствам континента. Мы встретили оркестр с танцующими девочками-малышками и бабушками, разодетыми в одинаково нарядные бело-голубые платья. Под нехитрую музыку они исполняли па на ходу. Подавляющее большинство автомобилей в городе было украшено веночками и лентами на решетке радиатора. Двери домов и дворы также получили праздничное убранство.
Мы не присоединились к карнавалу по причине необходимости подготовиться к отъезду, отсортировать вещи (что берем, что оставляем) да и просто выспаться после долгого пути. Однако, все повернулось совсем иначе. Не успел я лечь спать, как к нам постучали. Около 7 вечера менеджер сообщила, что наш выезд в тур завтра не состоится. Причиной стали двое туристов, планировавшихся с нами на маршрут, но до Тупицы не добравшихся. Нет, если мы готовы доплатить еще по 145 долларов нам устроят приват поездку. Мы оказались не готовы.
- Значит, выезжаем послезавтра! – подытожила девушка.
Пришлось объяснять, что не все так просто. Мы планировали вернуться из тура вечером в среду, чтобы гарантировано успеть добраться в Сальту к пятнице. У нас на этот день билеты на самолет до Буэнос-Айреса, и тут поменять ничего нельзя. Задержка на один день ставит планы на грань катастрофы. А с учетом непредсказуемых временных затрат для перехода границы, ситуация дополнительно усложняется.
И началось. Ай-ай-ай… Ой-ой-ой… Сначала решили что выезжаем завтра в тур из Уюни. Потом оказалось, что из-за карнавала нас туда никто не доставит. Затем пытались найти нам тур из Тупицы в других агентствах, но безрезультатно. Наконец, предложили, что выехав в понедельник, мы вернемся в отель в четверг до 16 часов. Тут для нас закажут такси с сопровождающим, который поможет нам перейти границу в Вильязоне. Таким образом, мы успеем на ночной автобус и в пятницу утром прибудем в Сальту. Дополнительная ночь в отеле была предоставлена нам бесплатно.
Конечно, это заморочь, нет никаких временных зазоров даже на пробитое колесо, но делать нечего. Для себя приняли, что до четверга чувствуем себя спокойно и ни о чем не волнуемся. Из-за длительных согласований удалось уснуть за час до полуночи. Окна в номере оказались минусом. Шум проезжавших автомобилей, карнавальные песнопения подростков, а под утро печальный вой потрёпанной собаки, сопровождали наши боливийские сны.
22 февраля 2015. Тупица.
Утро прекрасно. А мы снова не даем покоя девушке в отеле. Честно признаемся, что просто не знаем, чем себя занять в ближайший день в Тупице. Нам выдают схему местных достопримечательностей. Решаем, что далеко за город не поедем, а выбираем пеший маршрут. Нам подробно объясняют, как нужно добраться до начала трэка: автобус №1, остановка «Бассейн», а дальше по ослиной тропе до огромной кучи мусора из пластика и пакетов – как доберетесь туда, то почти уже пришли!
Что же тут непонятного! Но не такой огромный Тупица-сити, чтобы разъезжать на автобусах. Спокойно пешком доберемся до бассейна. В конце концов, не за городом же он! Движемся по схеме. Проходит 15 минут – идем по крайней улице вдоль реки. Бассейна нет. 25 минут – асфальт закончился. Мы задергались, спрашиваем местных – уверенно машут рукой вперед. 35 минут – мимо прошел автобус №1. Внешне не похоже на межгород.
Вы не поверите, но бассейн оказался предпоследним зданием на улице уходящей в кущери. Но самое главное, что никакой тропы за ним нет. Только огороженная территория. Сворачиваем направо где это представляется возможным. Дикие пейзажи окраины города. Лошади гуляют в подобии загона. Заросли кактусов у проселочной дороги. Малолетки на велосипедах. Под чужими взглядами весьма не уютно. Видимо, не часто тут проходят туристы с объемными фотосумками.
Сели на хвост бабуле в котелке, уж очень уверенно шагает по тропе. Один поворот, другой и перед нами расстилается долина. Никакого мусора нет даже на горизонте. Бабка чешет дальше, но ведь она точно не в горы гулять идет. Отстаем от своего проводника.
Места дикие и симпатичные. Двигаемся по укатанным автомобилями грунтовкам. На инстинктах пытаемся найти рекомендуемые места. Схема в руках выполняет роль компаса. В иных целях непригодна, в силу своей гипертрофированной приблизительности.
Преодолеваем два холма и на развилках тянемся в сторону главенствующих вершин. Одна – серая мантия, вторая – далекие красные пики.
Жара уже давит, но сегодня мы подготовлены – две белые футболки с длинным рукавом, белые кепки, крем от загара и 2 литра воды (за 4,5 боливиано). Иначе гулять невозможно.
Наконец находим проход в сторону красных гор. Идти по песку неудобно, а вот по руслу пересохшего ручья как по утоптанной дорожке. Любуемся видами цветущих кактусов и парящих в вышине кондоров. Оторваться невозможно.
Впереди первая цель - «Ворота дьявола». Это монолитная скала, расположенная на некотором удалении от основной породы. Пролом в этой стене, подарившей имя безымянному массиву, находится как раз на линии течения ручья. Подобные пласты красного камня наблюдаются по ходу движения и дальше, но только здесь порода действительно имеет форму заботливо сооруженного исполинского забора.
Отсюда же начинается каньон инков - полукилометровое ущелье, на стенах которого сохранились творения великого маэстро Эрозии. Я неоднократно бывал на выставках этого каменных дел мастера, и могу смело утверждать, что данные работы художника относятся к периоду детализированного перфекционизма. Самые знаменитые его шедевры в этом стиле находятся в Брайс Каньоне (штат Юта). Но и здесь, в Андах, есть на что посмотреть.
По пути назад мы выбирали самый короткий путь в город и уже на ближайших подступах обнаружили вот такие цветные пейзажи, достойные любой планеты, но доставшиеся Земле.
Пяти часовая прогулка должна была завершиться хорошим обедом. И здесь просто необходимо рассказать о системе боливийского общепита, с которым нам довелось вплотную познакомиться за эти два дня.
Все едальни Тупицы можно разделить на две категории: для местных жителей и для гостей города. Найти туристические кафе и рестораны не составит проблемы. Они имеют вывеску, большое меню на стене дома или в витрине, а при входе вы найдете вполне европейский антураж в стиле «этно» или «под старину». Это маленький семейный бизнес, где мама исполняет роль официантки, повара и кассира, а ее малыш (возраст может варьироваться от 2 до 10 лет) принимает посильное участие в процессе: принесет вам приборы, напитки или, если на это пока не способен, будет стоять рядом и пускать слюни. Однажды мы, сделав заказ, с удивлением обнаружили, что хозяйка уходит. Она быстренько сбегала на рынок и купила свежие продукты для наших блюд. Вот такой сервис. Но не стоит в таких местах ждать кулинарных изысков. Все съедобно, но блюда максимально просты. Ваш суп может оказаться сухой заготовкой из пакета с добавлением кукурузы или грибов. В роли стейка будет только мясо ламы. Бонни оно сразу не понравилось, а я употреблял его три дня подряд – после чего оно «набило оскомину». Даже пицце в этих заведениях я бы не поставил выше тройки. Пиво только баночное или бутылочное. В основном аргентинские, бразильские и местные марки. Минимальная цена посещения от 60 боливиано.
А вот местная трапезная – это нечто иное. Такое заведение трудно найти. В нашем случае это был второй этаж здания, отсутствие всяких опознавательных знаков. Почти все столики заняты. В почете суп, курица, картошка и кола. Редкий стол боливийцев обходится без нее. Цены ниже туристических кафе в 2-3 раза. А порции прямо пропорционально больше.
Вечер воскресенья посвятили достопримечательностям Тупицы. Главная площадь неожиданно предстала в виде зеленого сквера с лавочками и детской площадкой.
Здесь же располагается лучшее здание города - католический собор, - единственное архитектурное сооружение, которое своею красотой может посоперничать с окружающей природой.
Справа, за ванильно-карамельной церковью, начинается подъем на холм, где располагается статуя Христа. Во многих южноамериканских городах наличие подобной скульптуры на доминирующей высоте – незыблемая традиция. Путь наверх представляет собой пешеходный серпантин по склонам, при полном отсутствии ступеней. Вид с вершины – словно взгляд на город через googlemaps (опция – спутник).
Наши дальнейшие движения по городу – это попытки погружения в новый для нас мир. Мы просто бродили по улочкам и подмечали все самые загадочные и необыкновенные для нас черты жизни и бытия простых боливийцев. Самым примечательным стало посещение местного рынка, где среди постельного белья и детских игрушек, вы можете найти лавки для колдунов и волшебников. Здесь совершенно без очереди любая Гингема может приобрести разнообразные ингредиенты, например, для зелья вызывающего ураган или иных рецептов из книги заклятий. Сушеные мыши, ящерицы, пауки, зародыши лам – весь товар свежий, цены низкие. Как же просто быть современным магом!
Ну, а в целом, в Тупице понравилось. Для 25-тысячного городка он имеет отличную инфраструктуру: железнодорожный вокзал, автостанция, футбольный стадион, крытый спорткомплекс с трибунами, два капитальных моста через реку. Улицы города вымощены плиткой. Курсирует городской транспорт. Магазины, кафе, обменные пункты, гостиницы – в наличии. Это всё несмотря на то, что Боливия – беднейшая страна, и более половины ее правителей, за последние 50 лет, свергались насильственным путем. Однако, мы тут задержались, а ведь нас уже давно ждут другие удивительные места.
23 февраля 2015. Тупица – Куэтена Чико.
Утром снова поспать не удалось. В районе 6 часов началась дискотека. Несколько минут послушал грустные напевы на неизвестном языке и подался искать источник громкого звука. Оказалось в соседнем номере два бородатых мужика не могут без музыки собрать свои рюкзаки. Несмотря на извинения – я их не простил! Вскорости они ушли, а заснуть так и не удалось.
За завтраком собрались все, кто ночевал в отеле и планировал в этот день начать тур. Итого нас набралось 3 автомобиля в каждом по 4 туриста. Нам в попутчики досталась интернациональная пара: она вегетарианец и архитектор, уроженка Монтевидео, живет в Буэнос-Айресе; он – инженер транспортных коммуникаций, француз, проживает с архитектором. Знакомство было очень приятным. Ребята оказались покладистыми и ответственными. Фактически 3 дня мы провели большой семьей. Обсудили все вопросы, интересовавшие друг друга. Особая благодарность им за то, что помогали осуществлять нашу коммуникацию с испаноговорящими членами нашего экипажа – синхронно переводили с английского на испанский и обратно. Спасибо Фредди и Наталья!
Помимо них в нашем автомобиле присутствовали водитель (Исмаэль) и повар (Браульо). Индейцы по происхождению, уроженцы здешних мест, свободно владеющие иностранным словом «О`key». Аборигены оказались достаточно молчаливыми. Говорили они или по делу, или когда мы задавали вопросы. В пути никогда не торопили и не подгоняли, свои прямые обязанности исполняли на высоком уровне. Если мы о чем-то просили – всегда шли навстречу пожеланиям. В общем, ставим самый высокий бал сопровождающим лицам!
Два других автомобиля нашей туристической компании шли параллельным курсом. Иногда мы пересекались на стоянках, иногда не видели никого из них по половине дня. Случалось, что мы ехали стройной автоколонной, но чаще каждый водитель сам выбирал свой маршрут. Обеды и ночевки – это святое. В эти моменты все участники коллективного автопробега собирались вместе в согласованных местах. Рацион питания, безотносительно кто у тебя повар, был почти одинаковым. Скорее всего, ребята на кухне просто распределяли обязанности. А вот кушали мы по машинам – каждый экипаж за отдельным столом.
Остальные ребята на туре были поодиночке. Национальному составу позавидовал бы даже III Интернационал: Германия, Англия, Шотландия, Испания, США. Среди прочих участников была наша старая знакомая Энджи, с которой познакомились 2 дня назад.
Автомобилями для поездки были исключительно Toyota Land Cruiser с тремя рядами сидений. Спрашивали водителей, почему нет иных машин? Отвечают, что другие внедорожники рассыпаются на маршруте через 1 год, а Кукурузер может отбегать лет 8-10. Неоспоримое преимущество. Машины никто не жалеет. В поездке вы почувствуете себя участником съемок рекламного ролика для вездеходов. Вам предстоит взбираться на песчаную стену градиентом в 50 градусов; скакать по каменной тропе, объезжая только валуны, размеры которых больше колеса; преодолевать реки по радиатор в воде; спускаться с горки по мягкому обваливающемуся грунту, рискуя капитально сесть на «пузо». И все это на высоте от трех с половиной до пяти тысяч метров. Дополнительный экстрим мы нашли сами – резина именно нашего автомобиля оказалась совершенно лысой. Следы когда-то существовавшего протектора сохранялось только на торцевой стороне. Мы обнаружили это на второй день, и это добавило ощущений на оставшуюся половину пути.
Классический маршрут по Альтиплано из Тупицы предусматривает 4-дневный вояж длинной около 1 000 километров. Три ночи в бараках на природе. Две из них без душа. Одна без отопления. Бензозаправок нет. Магазинов нет. Заселена… фламинго. Хочется, конечно, написать «роботами», но роботов тоже нет!
Финальная точка в городе Уюни. После этого машины делают 200 километровый перегон назад в Тупицу, но пассажиров, возвращающихся к месту старта, бывает совсем немного.
Мы собрали в путь одну сумку и рюкзак, оставив прочие вещи в отеле. Сборы водителя и повара были куда более основательными: канистры с бензином на весь маршрут, запас продовольствия и воды на три дня для 6 человек, керосинка для приготовления пищи, спальные мешки для всех, личные вещи. Все что не влезло в багажник, было тщательно упаковано в брезент и закреплено на крыше – таким образом, на голове автомобиля образовалась шапка, размером с почтительный диван.
Передние места в течение поездки занимали Исмаэль и Браульо. Трое из четырех туристов размещались на втором ряду, а один из нас целиком занимал третий ряд. Места для поцелуев - самое неудобное место. Минимальный зазор для ног заставляет сидеть в скрюченном полусогнутом положении. Конечно, можно попытаться прилечь, но тогда ты ничего не увидишь. Дополнительное неудобство, что на всех остановках ты выходишь последним и заходишь первым. Совершенно не понимаю, как на таком заднем кресле можно проехать весь маршрут втроем - такое практикуют некоторые агентства. Сразу определились с попутчиками, что будем систематически меняться местами в течение дня. Поэтому каждый из четверых проводил на заднем троне примерно равное количество времени.
Перед самым отъездом наша девушка из отеля проинструктировала водителя про необходимость вернуть нас в Тупицу до 16 часов в четверг. Ее монолог на испанском, поведал о причинах ситуации, наших планах, а также последствиях возможной задержки. Исмаэль стоя на крыше автомобиля внимательно выслушал и кивнул.
- Он все сделает! – ободрила она нас. Через минуту мы двинулись в путь.
Сразу по выезду из города началась грунтовка. Густой оранжевый шлейф придорожной пыли окутал автомобили. Блага цивилизации остались позади – мы мчали навстречу суровой дикой, но прекрасной природе Анд. Описывать дорогу бессмысленно. Время от времени, кто-то из нас открывал окно и устраивал фотоохоту по ходу движения. Если бы останавливались на всех интересных точках, наше путешествие заняло бы не менее 8 суток.
Первый день пути был самым сложным. Длиннющий перегон при минимуме остановок. Дорога забиралась выше и выше. Менялись погода, давление. После обеда значительно похолодало. А самое главное, нам предстояло пройти с испытанием гипоксией.
Через час после отправления сделали первый привал. Автомобили забрались на высокий холм и замерли. Внизу под нами, в лучах солнечного света расстилался каньон Sillar.
Вслед за автомобилями замерли мы. Открывшийся чудесный вид на тысячи сталагмитов захватывал дух. Небо и яркая трава добавили красок. Даже длинные утренние тени не могли испортить впечатления. Хотя в полдень здесь было бы еще круче!
Покачавшись на волнах подъемов и спусков, мы достигли зеленого моря долины. На этом обширном пастбище, гордыми кораблями туда-сюда курсировали сотни лам.
Белые и черные, пятнистые и коричневые, с сережками и без, эти красивые животные грациозно позировали,
увлеченно кушали,
радостно галопировали,
отрешенно медитировали,
и настороженно наблюдали.
Нам довелось увидеть совсем малышку ламу, которая все время сидела рядом с мамой и даже не пыталась встать на ножки.
Вообще, очень странно осознавать, что ламы - краеугольный камень экономики страны, но для Боливии это факт. Спрос на шерсть и мясо традиционно устойчив. В условиях высокогорной местности и минимума пастбищ – это единственное животное, разведение которого здесь возможно в промышленных объемах. Соответственно, ламы тут везде. Ну а сережки… По цвету украшений хозяева различают – сколько особи лет. Хотя говорят, что ламам сережки нравятся…
Первая встреча как первая любовь – масса впечатлений. На второй день мы к ламам привыкли. На третий перестали замечать.
В середине дня случился малозабавный эпизод. Наша машина на ходу глохнет и отказывается продолжать путь. Собирается консилиум из водителей и коков всей бригады. После 20 минут борьбы с агрегатом – человечество побеждает. Проблема с электрикой решена с помощью подручных средств – подвязали, плюнули, натянули, закрепили. Машина зверь!
Обедали в маленькой деревушке. Все строения в ней возведены из глиняного, обожжённого на солнце, кирпича. Для жилых помещений предусмотрена односкатная крыша из железного листа, для хозяйственных построек – двускатная соломенная.
Электрификация шагает по планете – вот и сюда добрались провода переменного тока. Еще более удивительно было встретить спутниковые тарелки – не иначе здесь живут бонзы ламовладельческих империй.
Дальше путь медленно, но верно ведет вверх. Вроде бы и не замечаешь, что поднимаешься, а наш повар уже предлагает листья коки. Беру на пробу листочков 6-7. Просто держать за щекой – никакого эффекта. Разжевываю как жвачку, листья только застревают между зубов. Ни малейшего онемения слизистой. Интересуюсь ощущениями у Бонни. Та же шняга! Минут через 20 выплевываю содержимое. Очень хочется прополоскать рот.
И тут начинает давить в области шляпы. Медленно, но тисками. Одновременно голова кажется тяжелой и пустой. Думать невозможно. Говорить трудно, а на английском – вдвойне. Сводит скулы. Не тошнит, но тяжесть в животе. Усталость, слабость, зевота. Вот она – гипоксия! По-другому – кислородное голодание. Когда же остановка?
Наконец-таки, приехали. Внизу руины заброшенного города старателей Сан-Антонио (Pueblo Fantasma). Высота 4690 метров. Нам предлагают прогуляться к стенам поселка – это метров 100 – 150. По прибытии, как награда, будет туалет.
Горный пейзаж напоминает волнение на море. Буруны встают из-за спин друг друга. Затем следует провал извергавшегося кратера, а за ним пенная вершина девятого вала. Но там, на месте не до романтики.
Спускаемся по тропе. Рассказывают, что тут жили местные племена, но поселение было покинуто после его открытия и разграбления испанскими конкистадорами несколько сот лет назад. Заброшенные домики очень похожи на ту деревню, где мы сегодня обедали. Только соломенные крыши обвалились, и нет антенн. Впрочем, ошибаюсь, говорил же – голова не соображает! Здесь домики выполнены из природного камня, а не из кирпича (пусть и самодельного).
По пути встречаются вот такие островки травы. Кроме них здесь на высоте ничего не растет. Потрогал – сущий кактус, колется даже сквозь джинсы.
Внизу хорошо сохранились стены храма. Видны ступеньки, арочные своды проходов.
Начинает моросить дождь. Холодно. Впрочем, для головы это хорошо. Плюс две таблетки Диакбра и будет еще лучше.
Дорога снова тянет в гору. Последняя пауза – вид на озеро Морехон и вулкан Утурунку (6 008 метров). Пейзажи красивые, несмотря на затянутое небо. Наша высота 4 855 метров.
Вечереет, а дорога падает вниз. Водитель улыбается – скоро приедем. Скоро – это через час. Проезжаем участок с фантастической колористикой: серые пески и розовые камни. Жалко, что без солнца, но все равно – потрясающие цвета!
На закуску день дарит шедевральный вид на предзакатные горы.
В длинных тенях прибываем на ночевку – деревушка Кэтена Чико (4 200 метров). Весь постоялый дом на 3 наших автомобиля. Номера по 4 кровати – кто с кем едет, тот с тем и спит. Туалет общий на всех. Очень тепло внутри. Ужинаем в общем зале, где разместилось бы человек 50. Приходят местные девочки 6-8 лет – поют и танцуют. Мне вообще не до них – выхожу на улицу. К чугунной голове добавилось противное ощущение, что отнимаются пальцы на руках и ногах. Просто их не чувствуешь. Кажется, что мне хуже всех во всей нашей команде. Кое-как что-то похлебал за столом. Долго разговаривали с попутчиками. И вроде отпустило. Выхожу на улицу – а там звезды в полкулака величиной! Совершенная темнота и идеальное небо! Наслаждаюсь до тех пор, пока не замерзаю. Ночь в пустыне – это наша зима.
24 февраля 2015. Куэтена Чико – Хуайа Хара.
Ночь прошла тревожно, организм постоянно проверял – жив ли я? В 5 часов окончательно проснулся. Одел куртку, шапку – вышел на улицу. Прошелся по поселку. Три десятка безыскусных домиков, два конца дорога и пыльное футбольное поле. Черт возьми, а я себя вполне нормально чувствую. Ничего не болит. Значит, нужен подвиг.
Невдалеке, с восточной стороны деревушки расположен 200-метровый холм. На его песчаном уклоне почти отсутствует растительность. Забраться будет весьма просто. Представляете, какие оттуда откроются виды, тем более что вот-вот начнется рассвет? Вот и я не могу удержаться!
Беру фотоаппарат и отправляюсь навстречу солнцу. Дойти до начала подъема оказалось не сложно. Правда, пришлось дважды перепрыгнуть по камням узкие участки небольшой речки, которую совершенно не было заметно из поселка. И начинаю восхождение. До середины добираюсь достаточно бодро. Останавливаюсь, чтобы перевести дыхание. Пытаюсь дышать глубоко и часто, потому как кислорода не хватает. Вроде бы и не устал, а сердце, будто загнанный зверь. Выше на крутом участке даю слабину – может отступить? Ведь если сейчас тут упаду, хрен кто меня найдет ближайшую неделю. Мысли крутятся вокруг слов «кислородная подушка» и «компрессор воздуха». Снова останавливаюсь. «Клайд, ты сможешь!» - упрашиваю себя не разворачиваться. Решаю, что надо идти вверх маленькими отрезками, как пенсионер по лестнице. Земля осыпается под ногами, но сдаваться нельзя. Третья остановка. Не спешить, не спешить – говорю себе и выжимаю акселератор. Конечная. Я наверху.
Над головой бледно голубое небо с шапками серых облаков, зацепившихся за близлежащие горные пики. Солнце уже готово рисовать, но я беру 5 минутный тайм аут, чтобы продышаться. И вот сначала облака становятся двухцветными. Вот уже снежные вершины покрылись золотом.
Широкими мазками светило-художник раскрашивает мир. Мгновение, и камни под ногами вспыхивают огнем. Солнце летит вверх как из пращи, ежесекундно обкусывая длинные утренние тени.
Еще минута и вся долина залита светом. Самое время процитировать слова мудрейшего Паровозика из Ромашково: «Каждый рассвет – единственный в жизни!» Как же ты прав, старина!
Кстати о времени, без телефона никак не могу сориентироваться, как долго продолжается мой вояж? Пора возвращаться. Спуск вниз проходит легко. После переправы реки меня встречают две местные собаки. Близко не подходят, но лают отчаянно. Меняю траекторию движения – псы ведут меня так, чтобы я не подходил к деревне. Останавливаюсь. Вроде бы и они теряют ко мне интерес. Делаю шаг – снова хохочущий лай. Не знаю, сколько бы пришлось простоять в 150 метрах от нашего дома, но меня выручил мотороллер. Завидев новую цель, мои искренние друзья даже не сказали «пока» и скрылись в пыли механической бисиклеты.
Франко-русско -уругвайская «семья» меня хватилась. Всех разбудил мой будильник, который некому было заткнуть. Произошло это 10 минут назад, а значит, я отсутствовал чуть больше часа.
На завтрак еды было вдвое больше, чем необходимо. В горах лучше чувствовать себя голодным, потому ограничились бутербродами с тонизирующим чаем из коки.
Почти сразу после отправления мы въезжаем на территорию Национального заповедника. Полтора часа без остановки мы купаемся в облаках и диковинных ландшафтах.
Лунные пустыни,
каменные лабиринты,
болотные топи,
серебристые реки
– за каждым поворотом скрывается новый феерический пейзаж.
Но вот вдохновенные виды уступают место классическим достопримечательностям, которыми принято восхищаться в статике. Первой точкой становится лагуна Hedionda Sur.
Мы прибываем раньше всех, вокруг – никого. Хотя Исмаэль предупреждает о совсем недружественных ароматах лагуны – подходим к самому берегу. Спокойные воды, бирюзовое небо, пушистые нарисованные облачка и фламинго.
Для десятков, сотен, тысяч этих красивых птиц Альтиплано стало убежищем от естественных врагов. Мои попутчики пытаются подойти к ним поближе, а я наслаждаюсь взлетом и грациозной аэродинамикой «детей заката».
Не успеваешь переосмыслить, как новая остановка – лагуна Kollpa. Это озеро промышленного значения. Тут добывают соль и буру. Как-то слово промышленное не вяжется с увиденным. Пара лачуг, да соляные насыпи, разделившие лагуну на зоны. Ни одного живого человека. По воде среди бровок мерно прогуливаются краснохвостые.
Подходим по насыпям все ближе, но птицы не так просты. Не подавая виду, они уходят от нас по воде, оставляя вот такие причудливые следы на мягком дне.
А впереди новое очарование свежестью и насыщенностью пустыни. Вот никогда не думал, что для рисунка незаселенного людьми пространства со скудной растительностью потребуется оркестр цветов.
Ближе к обеду добираемся до территории Солара Chalviri – это пересыхающая лагуна, к которой устремлены сотни речушек и ручейков. Оголенные земли блестят белоснежным загаром. Но даже на соли растут «деревья».
Гидросистему местности органично подпитывают подземные ключи. Тектонические процессы вызывают нагрев грунтовых вод, потому в ночные и утренние часы здесь можно наблюдать паровую завесу. Ведь разница в температурах воздуха и воды может составлять более 50 градусов. Поскольку мы прибыли в середине дня и было вполне тепло, туман в пустыне увидеть не удалось.
А вот искупаться в термальных источниках – всегда хорошо. Бассейн невелик и неглубок, вода – успокаивает и расслабляет. На стоянке цивилизация - туалеты, кабинки для переодевания. После ванны, чувствую себя лучше. Высота 4 400.
После обеда отправляемся в сторону границы с Чили. Браульо остается мыть посуду, мы заберем его на обратном пути. Третий ряд в машине остается не занятым. По широкой грунтовке движемся к пустыне Дали. В окружении вулканических конусов и кучевых облаков расстилается песчаная гладь. А по этому пляжу разбросаны каменные наперстки, будто ветер разметал. Грандиозных впечатлений нет. До самих каменных изваяний идти около километра. Мы не пошли.
А дорога ведет нас к жерлам растерзанных гор. Оголенные внутренности вулканов завораживают. Яркие цвета охры и золота переливаются в лучах полуденного сияния.
Над одним из пиков видим удивительное круглое облачко, словно этот вулкан выпустил колечко дыма. А его тень на склонах вершины еще более поразительна – это же дядюшка Ау из детского мультика. Да, гипоксия, страшная сила!
Еще 15 минут и мы около вершины Licancabur (5 916 метров). Одной стороной он расположен на территории нацзаповедника, а вот другой в соседнем государстве. У подножия сопки, на боливийской земле, мерно дремлет чудесная лагуна Verde. Невзирая на шквалистый ветер, ее поверхность словно застыла. И этот дорогой, экстравагантный бирюзовый лед сияет бриллиантом чистой воды.
Но раз красивое, значит и опасное. Содержание минералов в озере столь велико, что лагуну Verde минуют даже фламинго, которые, казалось бы, приспособились к любой щелочной воде.
По соседству, еще одна лагуна Blanca. Небольшой перешеек разделяет белый и зеленый водоемы. Но какая разная судьба!
Помахав в сторону границы Чили (до нее осталось 3 километра), мы поехали за Браульо. Но из Сантьяго пришел быстрый ответ. Серые тучи, надвигавшиеся со стороны Тихого океана, нагнали нас в пути, и пришлось вспомнить о необходимости иметь протекторы на резине в мокрую погоду на грунте. Дождь полыхнул, подарил пасмурные поцелуи, и был таков.
Долина гейзеров (Sol de manana) – самая высокая точка на маршруте. Эта зона вулканической активности расположена на плато, которое, фактически, является геологическим пузырем. 5 000 метров – не шутки. Если Исмаэль и Браульо накачиваются кокой, то нам и подавно необходимо. Беру хорошую порцию и жую-жую-жую. Прибываем – чувствую себя в порядке. То ли из-за адаптации, то ли из-за коки – не знаю.
Долина представляет комплекс для бальнеотерапии при экстремальных температурах. Шипящие и скворчащие ванны разделены неровными земляными «перегородками».
В каждой ванне своя глубина от нескольких десятков до 200 метров вниз, а также консистенция и «лечебные» свойства. Здесь на выбор грязевые, минеральные, щелочные и глинотермические бассейны. Все доступно, никаких ограждений. Один неверный шаг – и можно попасть на процедуру без предварительной записи. Рассказывают, что такие случаи бывали. А однажды, целый экипаж совершил сеанс группового погружения, причем, не выходя из автомобиля. Оправданием для этих нетерпеливых больных не может служить ни паровая пелена, окутывающая некоторые источники,
ни одурманивающий газ, выходящий потоками из недр.
Как и полагается, о геотермальной зоне кричат неестественные цвета неживой природы. Розовый макияж земли, золотистая и бордовая румяны на камнях, серые и молочные тени вод – все в тренде нового сезона.
В начале четвертого часа, мы прибыли в гостевой дом местечка Huayllajara (4 400 метров). Забронировав места и снова покинув нашего кока, мы отправились к последней точке на сегодня – лагуне Colorada. Еще издали поражает безумный, кровавый цвет воды. Это местный планктон и микроорганизмы при помощи интенсивного солнечного излучения, лишают воды естественной окраски. Виды - поразительные, краски – совершенно нереальные.
Не прошло и пяти минут, как небольшая, но гордая тучка накрыла нас своею тенью. В ту же секунду лагуна стала серая, фламинго стали серыми, да и настроение тоже посерело. А облако, как назло, трепещется, словно стяг в разные стороны, но солнце от себя не отпускает. Порой на Альтиплано наблюдается странная роза ветров – вроде тучи летят как самолет, но тут – бац, и застыли на месте или развернулись, и как по команде побежали восвояси. Полчаса во власти монохромного света. Но мы дождались наступления эры цветного телевидения.
И картинка снова ожила - запрыгали по волнам оранжевые солнечные зайчики, полетели над водой розовые фламинго, закрутился волчком голубой колючий ветер. Три стихии лагуны Colorada – вода, воздух и грация. Три цвета, которые делают это место особенным.
Отдельный разговор про грацию. Количество птиц исчисляется здесь тысячами. Фламинго - настоящие хозяева Альтиплано. Их присутствие придает местным пейзажам утонченность и выразительность, лоск и манерность.
Наблюдать за ними можно бесконечно. Они резвятся и играют в трех метрах от берега. Щеголи дикой природы, мягкие игрушки на плечах могучих гор.
Возвращаемся к ужину. Наша спальня рассчитана на 7 человек и три новых знакомых не заставляют себя долго ждать – это ребята совсем другого маршрута. Мое состояние не сравнить со вчерашним днем, хотя пальцы на руках и ногах все также холодеют. После заката выходим из помещения – смотреть звезды. Небо предыдущей ночью было круче, но все равно очень неплохо. Резко падает температура – реальный дубак. Мерзнем в куртках. Пытаюсь свистнуть, но воздух такой разряженный, что ничего не получается.
Перед сном понимаю, что новая напасть. Испытываю боль в области живота. Попытки списать это на высоту приходится отбросить после нескольких посещений мэжо. Это отравление, и, по всей видимости, причина – листья коки. Потому как даже их аромат становится для меня тошнотворным. Вот так дела – с кокой перебрал!
Ночью отключают генератор. В помещениях постоялого двора электричества нет. Мои походы в общий туалет происходят под аккомпанемент фонарика в телефоне. Как бы мне не испортить новый день моим друзьям. Решаю, что нужно отказаться от еды, чтобы не сократить путь нашему экипажу вдвое.
25 февраля 2015. Хуайа Хара - Чувика.
Спать было очень зябко. Под тобой холодный соляной матрац. Над головой заиндевело окно в одно стекло. Все напялили на себя одежду, вплоть до шапок и варежек. Помогло мало. Надо было использовать спальник, но очень не хотелось возиться. Утром не можем согреться, а для умывания только холодная вода. Кто-то умудряется помыть голову – героические люди.
Кроме чая ничего не употребляю, боли отступают. Измученный высотой и кокой продолжаю маршрут. Выезжаем в куртках. Как обычно, через несколько часов сваливаем их на заднее сиденье и остаемся в свитерах. К обеду меняем джемпер на футболку. Амплитуда суточных температур похожа на кардиограмму.
Исмаэль спрашивает, хотим ли мы еще раз заехать на лагуну Colorada. Конечно, да! И уже предвкушаем вчерашние величественные пейзажи в утреннем свете. Однако, нас везут на другой берег. В туманной утренней дымке цвет воды выглядит более традиционным. А вот задвоенные в зеркале озера окружающие горы, приобретают дополнительную выразительность.
В центре лагуны – живой зигзаг. Армия фламинго выстроилась полумесяцем как перед сражением. Удивительно, но тысяча птиц, нарисовавших на воде этот вираж, еще спит. Не принято у фламинго нарушать во сне строй.
После выезда из Национального парка держим курс на пустыню de Siloli. Знаменита она вычурными скульптурами, образовавшимися в результате окаменения лавы и последующего процесса эрозии. Растут эти изваяния прямо из песка. В нашем случае песка с инеем, поскольку в утренние часы зима еще властвует над тенями. Ветра тут действительно стоящие. Родитель древних лавовых потоков отчетливо просматривается невдалеке.
Парк каменных изваяний хорош своей доступностью. Здесь можно гулять по саду гигантских камней, залазить на гротескные фигуры или увлечься детской игрой «На что похожи облака?» То есть в данном случае не облака, а каменные истуканы, всевозможных размеров и форм. Включенное воображение позволит вам увидеть Сфинкса, верблюда, двух старичков боровичков в шляпках
или каменное дерево.
Arbol di piedra (в простонародии, stone tree) - является главным экспонатом и символом коллекции. Это единственный объект музея под боливийским небом, на который нельзя ни залазить, ни облокачиваться. По мне это «дерево» больше похоже на бутон, гриб или зонтик, под коим поместятся три – четыре человека. По сравнению с другими творениями – зонт выглядит изящно, но скупо, безыдейно. Вот нам, например, больше понравилась говорящая голова, так напомнившая о схватке Руслана с монстром, охраняющим волшебный меч.
Лагуна Honda стала главным сюрпризом дня. Зеркальная недвижимая поверхность в окружении пяти заснеженных вершин выглядела разрисованным холстом.
Время от времени у достопримечательностей нам давали некий пешеходный переход. Мы высаживались из автомобиля и совершали марш-бросок в новую точку, где поджидал нас Исмаэль. В этот раз мы спускались к озеру и делали крюк по периметру. Топкий берег не помешал нам почти вплотную подобраться к фламинго. Но в отличие от птиц нам удалось запачкать ноги.
Белая грязь оказалась весьма качественная – еще долго пытаюсь очистить свои ботинки о камни. Кто-то полез мыть ноги в лагуну и тетива воды вздрогнула.
Значит, все-таки не рисунок!
Розовым грациям удается идти по воде «аки по суху» – без брызг и волн при движении. Шагами следопыта, высоко поднимая ноги, они пересекают озеро, не отрывая взгляд от своего отражения: «Какие же мы, все-таки, красивые!»
На берегу следующей лагуны Chiarkota расположен первый постоялый дом за пределами нацпарка. Это место - самая высокая точка сегодняшнего дня – 4 285 метров, поэтому общее состояние организма удовлетворительное. А вот живот требует неустойку за вчерашнюю неосмотрительность. Туалет за 5 боливиано - хорошо. Плохо другое – очередь впереди меня из 8 страждущих. Если бы позволил мой испанский – выкупил бы приватный пропуск Золотого клиента. Лишь путем нечеловеческого напряжения сил – международного конфуза перед туалетом удалось избежать.
Виды начинают повторяться, но не надоедать. А роскошные пушистые белоснежные облака – уникальны.
Сразу за озером обнаруживаем стаю викуний. Это дикие ламы, проживающие в Южной Америке. Их легко отличить по однотипному коричневатому окрасу. Не пугливы. Не любопытны. Несмышлены.
Проживают группами. Издали напоминают оленей.
По зоологической классификации относятся к подвиду верблюдов.
Вот они - корабли боливийских пустынь.
Серия лагун завершается озером Canapa. Это самое глубокое из всех виденных на Альтиплано водоемов. Лот погружается в нем до отметки в 10 метров. Объем жидкости влияет на отсутствие высоко щелочной концентрации, и на берегах появляется зеленая травка.
Конусы гор столпились поодаль напротив. А облачка, будто снеговые шапки на невидимых вулканах.
У фламинго свои заботы. Кто-то ищет. Кто-то прячется. Дел хватает!
Пообедав на импровизированном столике в пустыне, среди камней и песка, продолжаем путь. Для меня обед ограничился солнечными ванными. Чувствую себя все лучше.
Еще утром Исмаэль пообещал нам аттракцион – мы увидим, как курит настоящий действующий вулкан, при условии хорошей безоблачной погоды.
Яркое небо за нас – мы движется к цели, пока не упираемся в поле застывшей лавы. Впереди -твердые волны причудливых форм и орнаментов. Дальше только пешком. Карабкаться по склонам бетонного «лавохранилища» легко и любопытно.
А вот и дымок вулкана. Геологическая жизнь бурлит, возможно, прямо под нашими ногами. Какие разные впечатления: сила проснувшегося Ollague (5 865 м) и бескрайние кружева из каменных слез Земли. Будто бушует и бьется окаменелое море, а далеко-далеко гудит и дымит пароход.
Отсюда маршрут поворачивал в обитаемые людьми места. Ближайшая деревня Сан Хуан с населением в 980 человек показалась оплотом современной цивилизации. Школа, магазин, возделываемые поля – мы не видели подобного почти 3 дня. К месту ночевки – Чувика добрались к 17 часам. Это уже нормальная высота около 3 600 м. Нас снова встретил соляной отель. И пусть ложе вместо кровати обеспечивала соляная глыба, пусть полом служила соляная крошка, наподобие пенопласта, пусть в соляной пещере дышится тяжело, но тут был душ, электричество и даже бильярд. Совершенно роскошное место. Заселились в двухместный номер с окном в коридор. Это весьма странная традиция, делать стеклянную перегородку внутрь помещения, строго соблюдается в южной Боливии. Еще одно окно, в потолке, было залито лучами заходящего солнца, потому вся соляная обстановка комнаты приобретала желтоватый оттенок.
Оплата душа производилась в специальной кассе. Билет на 8 минут пользования водой стоит 10 боливиано. Контролеров нет, хронометрист отсутствует. С не меньшим наслаждением наши аккумуляторы разряженных фотоаппаратов прикоснулись к элементам переменного тока. Наконец, фантастика, ночью в номере было тепло!
После самого феерического ужина, на котором Браульо порадовал нас даже домашним пирогом и бутылкой вина, было объявлено о раннем отъезде. Первый раз в Боливии спал невозмутимо до самого будильника.
26 февраля 2015. Чувика - Уюни – Тупица – Вильязон – Ла Кияка.
Солнце еще и не думало просыпаться, а мы уже были на ногах. Чуть только покинув отель, сразу сворачиваем на соляные просторы Солара Уюни. Сезон дождей превратил пустыню в озеро. По колено в воде наши маленькие механические амфибии летят навстречу звездам. Кромешная тьма и никаких ориентиров. Водители разъезжаются веером, и вдруг у нас гаснет ближний свет. Едем как привидения – не видим ни себя, ничего вокруг. Что случилось? Неужели пробило электрику? Исмаэль успокаивает – он пытается по звездам прочитать правильное направление и для этого погасил освещение. Оглядываемся – также поступают другие водители.
Небо на востоке растворяет тьму. На горизонте появляются первые ориентиры – новые горы. Теперь двигаться легче. Водители выбирают путь, и каждый мчится к своей гавани в океане соли. Вода под колесами уступает место твердому покрытию. Летим со скоростью 80 миль в час – нужно успеть до рассвета.
Автоколонна теряет стройность – разъехались врассыпную. Здесь не один десяток каменных островов, так что уединенное место найдется для каждой группы. Нам повезло – мы причаливаем к острову Pescado. Плата за вход (30 боливиано), каменная тропа наверх, местная собака радостно сопровождает подъем. Бодро начав восхождение, понимаю, что силы уходят. Вершина не так высоко над равниной, но путь вверх извилист, местами крут. Рывок, рывок, но финиша еще нет. Останавливаюсь чтобы перевести дух – оказалось, что не дошел залпом всего 15 ступеней.
К острову причаливает еще пара автомобилей. Вскоре все забираются на верхнюю платформу и ожидают рассвета. Холодно и волнительно. И вот начинается. Сначала багрянцем вспыхивает сетка облаков на востоке. Цвет неба над головой из молочного превращается в голубой. А потом солнце словно подбросило вверх. Стремительно оттолкнувшись от края земли, оно набирает высоту. С каждой секундой покрывало ночи становится тоньше и прозрачнее. С каждой минутой картина вокруг все более напоминает зимний курорт: укрытые снегами просторы, скалистые хребты соседних гор, стройные ряды вековых вечнозеленых исполинов.
Мозг ищет родные ассоциации, отказываясь верить, что белое покрывало – это соль, пики вершин – острова, сосновая чаща – заросли кактусов. Все настолько неправдоподобно, что кажется сном. Сном цветным. Густым как кисель и бархатным как спелый персик. Да, разыгрался на природе аппетит.
На спуске наслаждаемся плантацией кактусовых растений. Стройные, изящные. Некоторые достигают 3 метровой высоты. Взрослая особь растет не более чем на 1 см в год – поэтому впору назвать остров «колонией престарелой кактусов».
Браульо уже ждет нас у начала подьема. На соляном столе походный завтрак. Он знает, что такую красоту необходимо закусить!
Белая гладь раскинулась до горизонта во все стороны. Плотное спрессованное покрытие напоминает снежный наст. Нахожу пару лунок в нем. Под слоем соли толщиной 20 сантиметров обнаруживаются водяные лужицы. Еще ниже – снова укатанный минерал. Поверхность с виду кажется сухой, поэтому ложусь на соль в поисках удобного ракурса. Через минуту джинсы на коленях оказываются совершенно промокшими. Еще через полчаса колени невозможно согнуть – ткань высохла и превратилась в камень. Вот так удалось приобрести бесплатные наколенники, сопровождавшие меня до конца поездки.
Графический рисунок на поверхности напоминает пяти и шестиугольные дольки футбольного мяча. «Пчелиные соты» образуются в засушливый сезон. Спайки-оплавы между геометрическими фигурами очень крепкие, их не разрушить ни ногой, ни шиной автомобиля. Этот цикличный орнамент придает соляной равнине утонченность и объем. Просто-таки эффект 3D, в какую сторону не повернись.
До Уюни еще 120 километров. Ровный, однообразный путь. Автомобиль летит. Замечаю, что водитель начинает клевать носом. Прошу испаноязычных друзей занять его разговорами. Вскоре останавливаемся. Середина белого моря - удачное место для «crazy photo». Коллаж – другой жанр фотоискусства. Около получаса развлекаемся. Делаем вывод: чем хуже техника – тем лучше снимок и продолжаем путь.
Не доезжая деревни Colchani (3 940 м) встречаем соляной монумент, посвященный проходившему здесь в 2014 году ралли Дакар.
За ним на соларе снова начинаются водные преграды. Только здесь не огромный бассейн, а разноцветные лужи, замысловатых форм и разнообразных размеров.
Радостно шлепаю между ними вплоть до знаменитых соляных горок. Вот она - территория промышленной добычи минерала.
Как сообщает Исмаэль, работы ведутся не покладая рук. В нашем понимании такие слова означают нечто иное. Все-таки избушка промысловиков вдалеке и ни души вокруг - никак не соответствуют описаниям о грандиозном размахе соледобычи.
В Колчани попадаем на рынок. Местные торгуют сувенирами и вязаными вещами. За 50 боливиано покупаем сынишке свитер из шерсти альпаки. Взрослые экземпляры от 100 тугриков. Удивляемся, что среди поделок, отсутствуют сувенирные магнитики. Ни разу не встретили этот товар в южной Боливии. От Колчани до Уюни рукой подать. Заезжаем на кладбище старых паровозов. После всех природных красот предыдущих дней, свалка ржавой рухляди производит гнетущее впечатление. Даже наш спутник Фред, интересующийся любым видом транспорта, не нашел тут ничего любопытного.
Сам Уюни удалось рассмотреть мельком. Три остановки – на заправку, обед и высадку пассажиров, не заняли много времени. Городок размером больше чем Тупица, но какой-то замызганный, пыльный, всклокоченный. Похож на лошадь после дальней дороги. Здесь нам суждено было расстаться с Натали и Фредди. Прощания получились теплыми. Ребята и мы вручили чаевые сопровождающим аборигенам, хотя наш маршрут с Исмаэлем и Браульо еще продолжался. Ровно в 12 часов мы выехали по направлению к Тупице.
Напомню, что диспозиция была такова. К 16 часам приезжаем в гостиницу. Забираем оставленные вещи. Садимся на такси до Вильязона и через час прибываем к границе. Пропускной пункт открыт до 18 часов и нам обязательно помогут пройти все формальности до срока, чтобы в ночь сесть на автобус до Сальты.
От реализации данного плана нас отделяло 200 километров. Но что такое две сотни за 4 часа – подумал я. Конечно, успеваем! И прогадал…
Сразу по выезду из Уюни от асфальта не осталось следа. Впрочем, в последние дни этим нас не удивишь. Еще через некоторое время проезд сузился до ширины одного автомобиля. Благо за 200 километров нам попалось не более двух десятков встречных машин. А через 50 километров начался свирепый грунтовой серпантин, помноженный на отсутствие отбойников, умопомрачительные ущелья и лысую резину. Все компенсировалось нереальными видами. Желтые, оранжевые, голубые и зеленые горы. Дорога заслуживала панорамных окон и мирадоров через каждые 2 километра. Но пока эти ландшафты не для туристов.
Несколько раз мы останавливались в карманах, чтобы пропустить встречку, а один раз ожидали, пока обгонят нас. Натолкнулись на ремонт дороги, который задержал нас на 10 минут из-за работы спецтехники. И мы уже не успевали вернуться в отель ко времени. Но выжить на такой дороге было важнее, чем не опоздать. Поэтому, когда мы добрались до Тупицы, лично я был рад. Часы показывали 16.35. План перейти сегодня границу – конкретно подвис…
Маленький толстенький индеец в голубой рубашке на белом мини-вене уже ждет нас у порога. В спешке забираем вещи, обнимаемся с Исмаэлем и Браульо, благодарим персонал отеля и «way must go on».
Ах, дороги Боливии, какие вы разные! Мини-вен летел как стрела. Индеец, стараясь показать свою прогрессивность, зарядил CD с невыносимым евротехно из середины 90-х. То ли от музыки, то ли от подъема в 4 утра, у Бонни стала болеть голова. Попросили выключить музыку – индеец был в культурном шоке. Когда же мы ему объявили, что у нас нет наличных боливиано, мне показалось, что ему стало плохо! Впрочем, он быстро согласился принять оплату аргентинскими песо по курсу его родной страны.
А над Вильязоном полыхает пыльная буря. Крепкий ветер и черные тучи на небе. Вот-вот и обрушится дождь. Бумага и пакеты пушистыми хлопьями имитируют кружащийся снег. Без 15 минут 6 мы добрались до границы. Вид на очередь к КПП заставляет зажмуриться. Около трехсот человек твердо намерены перебраться в Аргентину сегодня вечером раньше нас. Индеец рядом, сопровождает. Просит встать в конец очереди и удаляется в сторону погранзаставы. Ну, думаем, сейчас найдет нужного человека, и проскочим границу за 15 минут. Готовы сделать финансовые пожертвования за срочность. Вот возвращается наш благодетель и молвит: «Часа три стоять придется!»
Хорошо, что я не владею испанским. Какие три часа! 15 минут до закрытия заставы! А у нас завтра самолет из Сальты! Ты – охренел!? Провожатый хлопает глазами и всем видом показывает, мол, делаю всё, что в моих силах! Очередь заинтересовано наблюдает, а какой-то добрый дядечка сообщает: «Ребята, погранпост работает до 22 часов!» Настала наша очередь открыть рот. То ли верить своему счастью, то ли нет? Переспрашиваем проходившего мимо чиновника в форме – подтверждает, что до закрытия еще 4 часа. Ура! Глядя на наши улыбки сопровождающий приободрился, залопотал. Бонни в стрессе, все знания испанского где-то за пределами фрустрации. Индеец, понимая безуспешность своих объяснений, набирает по телефону кому-то и... Далее следует миниатюра, достойная сцены. Гид-таксист говорит в телефон на испанском и передает трубку нам. На другом конце мужской голос на ломаном английском переводит, мы ему на том же наречии отвечаем, возвращаем трубку владельцу, дабы толмач произнес ему нашу речь по-испански. В общем, договорились, что наш сопровождающий идет на автовокзал в Ла-Кияку, проверить есть ли в продаже билеты до Сальты на вечер сегодня. Наш друг уходит. Начинается дождик. Надеваем капюшоны.
По очереди слоняется пограничник, заглядывает в документы и кое-кого выхватывает из толпы, провожая вперед. Не знаю, каким принципом он руководствуется, но наши паспорта его не заинтересовали. Наконец, через час возвращается гонец. Начинается вторая серия с использованием телефона и ученого англоговорящего друга. Смотреть это без смеха невозможно. В каскаде двуязычного общения не было понятно даже самого простого - о чем идет речь. В конце концов, Бонни сказала, что не будет больше брать трубку, мол, ученый этот – полный олух и с ним еще менее понятно, чем без него.
Вижу, что еще немного, и она пошлет всех в Парагвай!
Прошу на русском объяснить мне суть диспута. Оказывается, наш гид еще и меценат! Он не просто сходил на автостанцию, он решил купить нам билеты до Сальты на 23.30. Но денег на 2 билета, у него не хватило, потому он купил только 1, а второй для нас зарезервировал. Так как заказ не оплачен целиком, купленный билет ему не отдали. А потому он просит у нас денег, чтобы сходить на автовокзал еще раз и заплатить за билеты, после чего принесет их нам.
Очень похоже на развод! Совершенно дурацкая схема, которую впаривают лохам. Никто не просил его этим заниматься. То ли думает, что мы – идиоты, то ли сам душа – человек!
Достаю блокнот и ручку, начинаю рисовать - сколько мы ему должны за поездку в Вильязон, сколько за 2 билета до Сальты. С помощью цифр на бумаге и слова «Окей», мы решаем проблему в 1 минуту – я даю ему денег ровно на 1 автобусный билет. Это позволит ему забрать обе квитанции и как он приносит их нам, он получает деньги за второй билет и за услуги такси. Кивает головой, согласен товарищ. Снова убегает на автовокзал в Аргентину, а это 3 километра в один конец.
Проходит еще час. Дождь влил как из ведра. Мы у окошка боливийского контроля. Местные пограничники просят дать русскую мелочь для коллекции. Мужики, да не жалко ни 5 рублей, ни 10 – раз вы работаете до 22 часов. Теперь к аргентинскому окну. Здесь чиновники впятером рассматривают наши документы. Вдруг возвращается индеец, весь мокрый и сообщает, что все купил и все принес, а что вы, мол, так долго? Говорим, что 15 минут нашими паспортами наглядеться аргентинцы не могут, и вынуждаем его разбираться. Нехотя паспорта возвращают с требованием проверить вещи на ленте. Наконец, все формальности соблюдены. Я прошу помогая показать билеты на автобус. Он не дает мне их в руки – боится, что убегу от него с двумя сумками не заплатив. Достаю деньги, накидываю ему 20 песо сверх того, что рисовал в блокноте. Он отдает билеты и чуть не плачет от умиления. Стоит ли говорить, что он проводил нас под ливнем до такси, загрузил багаж, обнимался и целовался как с родными, а на прощание сказал «Чао!»
Милый, милый…
Обратил внимание, что мужики в Южной Америке не имеют традиции пожимать друг другу руку. Они, конечно, отреагируют, если ты протянешь ее первым, но вот между собой предпочитают иной способ приветствия. Горячие объятия с двукратными лобызаниями в каждую щеку – вот местный стандарт, даже если вы не виделись лишь со вчерашнего вечера.
Автовокзал Ла-Кияки напоминал цыганский табор. Из-за дождя под крышу забились не только пассажиры, но и все маргинальные сливки города. Люди, собаки, сумки, мебель, дети, коляски – всё смешалось в безумном коктейле в ночном сосуде автостанции. Найти место хотя бы на полу, ступеньках или подоконнике не представлялось возможным. Поэтому, перешагивая тела и вещи, мы сразу направились в кафе на втором этаже. В надежде найти покой, приют и пропитание. Свободных мест здесь оказалось в достатке, а цены были весьма умеренными. Спокойно расположившись за отдельным столиком, мы поужинали, сопроводив прием пищи просмотром трансляции футбольного матча Кубка Либертадорос.
Как только заняли места в автобусе – стала накрывать дремота. Разбудили скоро. На выезде из Ла Кияки таможенный контроль выводил из салона какую-то бабку с тысячей пакетов контрабанды. Бабка визжала и причитала. Вслед за ней стали что-то требовать у всех пассажиров, пришлось напрячься и сказать «No comprendo». Это стало пропуском в чудесные сны, продлившиеся вплоть до прибытия в Сальту.
Продолжение путешествия по трем странам Южной Америки здесь - https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1173&t=288765
