Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Отзывы и рассказы туристов о Перу Боливии. Боливия отзывы туристов. Перу, Мачу Пикчу отзывы туристов. Отдых в Перу, Боливии. Рассказы туристов

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Сообщение: #1

Сообщение Tass » 07 дек 2015, 02:56

Уюни, этот центр паломничества всех туристов в Боливии, оказался городом собак и пыли. Широченные улицы – была бы разметка, было бы по три полосы в каждую сторону. Одно-двухэтажные домики и квадратная планировка. Это в городе, расположенном в пустыне. Когда вечером начинает дуть западный ветер – а он дует практически каждый день – на улицы лучше не выходить. Разогнавшиеся на просторах потоки воздуха врываются в город, поднимая фонтаны пыли и неся с собой тучи песка. Ночью ветер стихает и многочисленные собаки могут спать на мягком песке, а не на твердых камнях. А утром каждый уюнец выходит с метлой и расчищает кусочек улицы перед своим двором. Интересно, что мусор здесь принято выносить ночью, после окончания ветра, на середину проезжей части, туда, где могла бы быть осевая. Ранним утром проезжают мусоросборщики ивсе собирают. К моменту, когда просыпаются туристы, город чист и ухожен.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах
Дешевого жилья в Уюни почти нет. Есть Alohamento Sajana, в котором за койку в многоместной комнате без окна берут 30 боливиано, и есть Hostal El Viahero – он по 40, но комнаты с окнами и интернетом, есть горячий душ и внутренний дворик, где хорошо стираться и сушиться. Находится в пятидесяти метрах от автовокзала, живут в нем преимуществено боливийцы – вобщем, всячески рекомендую ;)

Мы вообще в Уюни останавливаться не собирались. Думали сразу по приезду рвануть автостопом в сторону Salar de Uyuni, но судьба распорядилась иначе. В таких туристичеких городках, как правило, ловить нечего. Местные живут в основном доходом с джип-туров, соответственно эти джипы на толстых колесах составляют подавляющее большинство машин городка. Неспешно ездят по каким-то своим делам из стороны в сторону, моются на мойках, заправляются на заправках да и просто стоят вдоль улиц.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах
Приехали мы сюда в 4 утра, пока раздуплились, пока сварили завтрак, пока вышли на чилийскую трассу – как раз встало солнце. Трафика не то чтобы нет – но трасса явно второго рода, одна-две машины в час, и это на основной дороге, а нам с нее нужно потом на второстепенную уходить, а потом на третьестепенную... Тут же, на выезде из Уюни, стопят местные, которым надо в свои деревни попасть. Их берут, но исключительно за деньги. Посмотрев часик на все это дело и окончательно проснувшись внезапно понимаем, что нас начинает рубать горняшка. Соответственно разворачиваемся и идем отлеживаться в этот самый Эль Вьяхеро.

Оно и к лучшему получилось: отлежались пол-дня, отъелись дешевыми местными булками, покопались в интернете – и узнали про совершенно иной вариант. Оказывается, на противоположном конце солончака есть поселок Llica, в который из Уюни раз в неделю ходит автобус по 25 боливиано. И самая главная новость – в сухой сезон, а сейчас именно сухой сезон, он идет прямо через солончак, по самому короткому пути. Но если есть желающие – заезжает на остров Isla de Inchauasi, на который обязательно приезжают все джип-туры фоткать кактусы. И самое главное – этот автобус ходит по вторникам в 12 дня, т.е. завтра! Заехать сразу на середину солончака и потом віходить оттуда – значительно приятнее, чем сначала заходить в него с берега, а потом возвращаться.

Попробую пояснить, чем нас не устроил традиционный джип-тур, который покупают 99% туристов в Боливии. Самый распространенный вариант тура занимает три дня и включает в себя посещение солончака и острова с кактусами, потом проходит по лагунам с фламинго, через горячий источник, гейзеры и обратно. Протяженность маршрута я точно не знаю, на глаз километров 700-800. По действительно плохим грунтовкам, с камнями, пылью и прочими прелестями. Т.е. большую часть времени ты сидишь в машине, раз в пару часов на двадцать минут выходишь сфоткать какую-нибудь достопримечательность – и поехали дальше. Честное слово, на мой взгляд лучше посмотреть кино про пустыню по телевизору, чем через запыленное стекло автомобиля. Ну и еще один существенный фактор –мы умеем перемещаться по планете на своих ногах, и расстояние сто километров не кажется чем-то сверхординарным...
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах
Поэтому мы купили билет на остров в один конец – обратный автобус идет утром следующего дня, но нам оно не актуально, мы пойдем своим путем – и стали искать бензин для горелки. В Уюни три заправки, на трех выездах из города. Приходим на уже знакомую, которая на чилийском выезде – но нет, она обслуживает только по каким-то спецкарточкам, за наличные здесь бензина не наливают. Идем на другую заправку, через весь город – на ней бензина нет вообще. Ладно, идем на третью, которая на трассе на Потоси – и таки да, здесь можно расплатиться наличными. И можно налить бензин в бутылку. Заправщик, правда, сильно удивился – явно в первый раз у него такие клиенты – но налил полтора литра без проблем.

Отдельно хочу сказать, что в Боливии странная ситуация с пластиковыми бутылками. Во-первых они тут с разными диаметрами горлышка, и крышка от 0.6 литра на 0.5 литровую не подойдет. Во-вторых все крышки – с прокладками, а для хранения бензина это не очень хорошо – он прокладку рано или поздно растворит и вытечет. Нормальные крышки, с бортиком, обнаружились исключительно на питьевой воде Vital без газа.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах
На следующий день выдвигаемся на автобус. Оставили в хостеле все лишние вещи – электронику там, купальники – и вместо них набрали по восемь литров воды на человека. Турист в этом автобусе кроме нас был еще один, из Аргентины, мы с ним вчера познакомились. Он собирался наняться в какой-нибудь джип-тур поваром, чтобы проехать маршрут бесплатно, но тоже узнал про этот автобус. Правда он без воды ехал – не знаю уж почему – и собирался на следующий день вернуться обратно в Уюни. Формально ночевать на острове запрещено, и там даже есть сморитель, который за этим делом следит, но куда может деться пассажир такого автобуса? Явно договорится со смотрителем и за воду, и за место для ночевки. Если кто знает, как именно это происходит и сколько стоит – напишите мне. Остальные пассажиры в автобусе – а он набился полный – аборигены, едущие в Лику. С мешками, с тюками, с коробами – все везут передачу с ольшой земли.

Потрясшись пару десятков километров автобус добрался до солончака и вырвался на оперативный простор. Тут дорог уже нет, только направления. Тряска исчезла, скорость стала ыше, за окнами приодически видны туристические джипы – или едут тем же путем, или стоят, видимо фоткаются. Через два часа прикатили на остров. Из местных выходить никто не стал

Мы же выгрузились – и давай рассматривать соль. Здесь, на парковке, она оказалась больше похожа на бетон – серая и пыльная. Одеваем рюкзаки и двигаем на юг. Остров, на который пришел автобус – один из примерно двух десятков на солончаке и при этом – единственный, за посещение которого берется плата. Оно нам надо? Неподалеку, всего в тринадцати километрах отсюда, есть еще один остров, ничем не хуже этого и даже побольше размером.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах
Не успели отойти на сотню метров – прикатил на квадроцикле смотритель острова и грозно так спрашивает: «Вы это куда?». Я в таких случаях кошу под дурачка, дескать, испанского мы совсем не понимаем. Он аж расстроился – если не понимают, то что с ними делать? Не силой же тащить в кассу? Чтобы облегчить его мучения, показываем на развешанные снаружи рюкзака бытылки – aqua, потом показываем на юг – Chuvika (так называется поселок на берегу солончака) и бодро топаем куда шли. Мужик еще долго смотрел нам вслед – не топереживал за бестолковых, не то проверял, чтоб на его остров бесплатно с другой сороны не проскользнули

Что можно сказать про солончак? Это совершенно другой мир. Во все стороны расстилается абсолютно ровная поверхность – но при этом не плоскость! Здесь реально видна кривизна планеты. Отходим от острова километров на пять – и стоящие на парковке джипы скрываются из поля зрения. Но не за каким-то холмом, и не в дымке – их загораживает изгиб земного шара. От осознания этого факта становится как-то не по себе.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах
Видимость здесь великолепная – думаю что до сотни километров, была бы гора достаточно высока. Во всяком случае вулкан на севере отлично виден во вех подробностях, а до него километров пятдесят.

Вообще-то уходящая в бесконечность соляная плоскость наблюдается далеко не во всех направлениях. То там, то сям видны ограничивающие салар горы, ближе к берегам на нем раскиданы скальные острова – кажется, что ориентироваться здесь не сложно. Но совершенно невозможно оценить расстояние близкая небольшая скала отличается от далекой горы только цветом – чем дальше, тем голубее. Но на расстояниях до десяти километров это правило не работает, и понять, до какого острова ближе – вообще невозможно. И еще одно правило – далекие острова кажутся парящими в воздухе, а горы, ограничивающие солончак, даже издалека видятся твердо стоящими на земле.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах
Отходим еще на пару километров – и оказываемся в безумном, бесконечном голубом мире. Абсолютная тишина, воздух неподвижен, вокруг нет ничего, кроме голубых гор на горизонте, синего неба и сверкающей соли. Что-то похожее видишь в открытом океане, но там всегда есть хоть какие-то волны, они создают перспективу, а здесь нет ничего. Удивительное место.

А потом подул ветер. Собственно, он в этих краях ежедневно дует, и всегда с запада, но включается в разное время, от полудня до четырех часов дня, и дует часов до одиннадцати вечера. Сразу становится прохладно, несмотря на палящее солнце. Идем полностью закутавшись: шляпа, очки, маска, куртка, перчатки. Все, что не скрыто под слоем одежды будет очень быстро сожжено, высота здесь 3600, а воздух удивительно прозрачен. Хорошо что вчера купили на сэконде в Уюни шарф, его как раз хватило на две маски

К вечеру добрались до нужного острова и за большим валуном нашли защищенную от ветра песчаную полочку для ночевки. Кстати, камни здесь все изрезаны ветром и имеют очень острую поверхность, буквально прикалываются к подошвам ботинок. Кактусы тут, возможно, растут порже чем на Isla de Inchauasi, но все равно их сотни. И по размеру они никак не меньше. Зато людей здесь нет. Вообще. Тишина и спокойствие.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах
Оглядываемся повнимательнее – и обнаруживаем удивительное изобилие дров. Здесь и остатки мертвых кактусов, и колючки какие-то, и кустики типа арчи – хватило бы даже на костер, не то что на печку. Но с костром на таком ветру возиться смысла нет, поэтому готовим как обычно. Как я раньше умудрялся обходиться без такой печки – сейчас реально не могу себе представить. Нереально удобная вещь, особенно когда работает на высушенных пустынным солнцем дровах. http://airwood-stove.com/
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах
Закаты над солончаком тоже необыкновенные. В воздухе абсолютно нет ни пыли, ни тумана, ни облаков – ничего, что обычно окрашивает заходящее солнце в красный цвет. Здесь оно лишь слегка оранжевеет, опускаясь за горизонт. Какого цвета при это становится небо – я даже и описать не могу. На востоке при этом наблюдается тень земли на атмосфере – не помню как этот эффект называется, но тоже зрелищный.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах
На следующее утро продолжаем путь к большой земле. Когда целый день неспеша идешь по солончаку – понимаешь, что даже эта бесконечная равнина очень разнообразна. В одном месте соль покрыта почти правильными шестиугольниками, в другом – менее правильными, но более рельефными. Проходим километр и попадаем на абсолютно ровную поверхность, без малейших неровностей. Еще километр – и плоскость начинают пересекать параллельные глубокие трещины, которые постепенно замещаются регулярными впучиваниями....Местами соль белая, местами желтая, где-то присыпана пылью, а где-то только закристализовалась и сверкает множеством граней...
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах
И абсолютно сухой воздух. Стоит снять маску – губы начинают пересыхать и трескаться. В носу пересыхает слизистая и постоянно лопаются капилляры, что весьма мешает дышать. Ночью, чтобы избавиться от этой сухости, залез в спальник с головой. Обычно от такого поведения он к утру насквозь промокает от конденсата, а здесь даже не увлажнился. И что самое смешное – выпрямляются все волосы, какими бы кучерявыми они ни были. Я когда посмотрел себе на ногу – очень удивился Но расход воды у нас в пределах нормы – четыре литра на ночевке выпили, два днем, на обеде и переходах. Несколько дней в таом режиме вполне можно функционировать, а потом будем где-то отпиваться...
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах
Аватара пользователя
Tass
полноправный участник
 
Сообщения: 420
Регистрация: 11.07.2007
Город: Киев
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 141 раз.
Возраст: 49
Страны: 43
Отчеты: 15
Пол: Мужской
Боливия отзывы туристов

Re: Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Сообщение: #2

Сообщение zifadina » 07 дек 2015, 11:33

Интересно читается. Замечательное описание. Цветущий кактус хорош.
А собачки у них совсем мелкие на фотографии, они все такие?
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
Аватара пользователя
zifadina
почетный путешественник
 
Сообщения: 2437
Регистрация: 26.07.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 402 раз.
Возраст: 101
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Сообщение: #3

Сообщение Tass » 07 дек 2015, 14:35

Собачки в основном гораздо больше, со среднюю овчарку или крупную дворнягу размером. Но эти две мелкие были самые злобные и всех остальных гоняли так что просто пыль столбом ;)

А вообще собаки там живут как бы в параллельном мире, почти не пересекающемся с человеческим. Они ходят по тем же улицам, кормятся на том же рынке - но как-то так все устроено, что люди не замечают собак, а собаки не обращают внимания на людей.
Аватара пользователя
Tass
полноправный участник
 
Сообщения: 420
Регистрация: 11.07.2007
Город: Киев
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 141 раз.
Возраст: 49
Страны: 43
Отчеты: 15
Пол: Мужской

Re: Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Сообщение: #4

Сообщение zifadina » 07 дек 2015, 15:30

Ничего себе, атаманши: "мал клоп, да вонюч".
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
Аватара пользователя
zifadina
почетный путешественник
 
Сообщения: 2437
Регистрация: 26.07.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 402 раз.
Возраст: 101
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Сообщение: #5

Сообщение shanshinyury » 20 дек 2015, 20:38

привет! только увидел ваш рассказ. сам сейчас в тилкара 20 декабря, почти на границе с Боливией. тоже хочу много увидеть но денег на джип тур нет. в рассказе нет окончания вашего похода. расскажите, что и как дальше. и по раскладке, воды 4л на сутки хватит? сколько дней идти до людей? есть ли место пополнить запас воды (у джиперов купить-попросить)?
мое мыло shanshinyury@gmail.com ---/shanshinyury
если вдруг захотите пересечься, коль вы в боливии еще
shanshinyury
новичок
 
Сообщения: 4
Регистрация: 15.09.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 44
Страны: 6
Пол: Мужской

Re: Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Сообщение: #6

Сообщение Tass » 21 дек 2015, 01:07

Мы уже в Перу, прошли любопытный трек, которыйя бы назвал "Чококерао backdoor"

По сути вопросов - я бы посоветовал смотреть на карту, хоть бы и на ГуглЕрс. Там можно расстояния все промерять. Ведь у каждого разная подготовка, разные привычки, разная скорость движения и т.п.

Из нашего опыта - если налегке, то можно до Чувики дойти к вечеру следующего дня. Но это если хорошо умеете ходить, есть акклиматизация, не будет проблем от тамошнего климата и т.п. Воды - да, вполне хватает 3-4 литра на день, но это если контролировать испарение - дышать только носом, желательно в лицевой повязке, ну и пить по норме, я не сколько хочется ;)

Продолжение пишу, как только попадаю в цивилизацию.
Аватара пользователя
Tass
полноправный участник
 
Сообщения: 420
Регистрация: 11.07.2007
Город: Киев
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 141 раз.
Возраст: 49
Страны: 43
Отчеты: 15
Пол: Мужской

Re: Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Сообщение: #7

Сообщение Tass » 21 дек 2015, 01:09

К обеду дошли до края солончака и дальше двигались по, фактически, обыкновенной пустыне. Повсюду в пыли следы альпак, но их самих пока не видно.Из растений – те же арча и колючка, на скалистых мысах высятся кактусы. Растут они только на каменном основании, на песке такой махине не удержаться. А может в трещинах скал ночами конденсируется какая-то влага, не знаю.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Если раньше главным и единственным в окружющем мире была соль, то теперь это пыль. Она поднимается от каждого шага, от каждого дуновения ветра. Сперва свою окраску утрачивают ботинки, за ними – штанины... Раньше я думал что «на моих шузах лежит пыль многих городов (с)» Теперь на них только соленая пыль Боливии

На ночевку встали на мысе с видом на поселок Atocha. Хотели до Чувики дойти – по предварительному плану завтра утром из нее собирались ехать автобусом назад в Уюни – но не дошли Кстати об автобусах. Из Уюни они идут в Кольчу К, там ночуют, утром проезжают по дороге до Чувики, собирая по всем поселкам пассажиров, а уже из Чувики идут напрямую через Салар обратно в Уюни. Идут 4 раза в неделю, пн, вт, чт – утром, пт – вечером. Но все это мы уже потом узнали...

Переночевав на симпатичной песчаной полянке двинулись на юг. Напрямую. В Аточу и Чувику заходить не стали. Берег озера (край солончака?) здесь представляет собой ряд бухт, разделенных скальными мысами. Ну это в дождливый сезон бухты, а сейчас даже не знаю как оно называется. Но суть в том что поселки стоят в глубине, на континенте, а идти проще напрямую, с кончика одного мыса на кончик другого. Делать крюк в несколько км ради какой-то Чувики – нет уж, увольте ;)
Неспешно, разглядывая пейзажи, двигаемся к югу. Солончака как такового здесь уже нет, есть заливаемая в мокрый сезон равнина, сейчас покрытая высохшей и растрескавшейся соленой грязью. Нет и голубой бесконечности – дальний берег вполне отчетливо просматривается. Появляются маленькие холмики, перекрывающие поле зрения, и местность становится вполне похожей на нашу родную планету. Регулярно встречаются стайки альпак, пасущихся в колючках.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

За поселком Bella Vista начинаются поля. Сначала одиночные, но постепенно, по мере нашего продвижения к цивилизации, они расползаются вправо и влево на сколько видит глаз. Впрочем, назвать распаханную пересушенную пыль полем можно только здесь, на краю солевой пустыни. В Украине такую почву никто бы пригодной для земледелия не считал, а здесь выбора нет. Или пахать пустыню и сажать киноа – или остаться без обеда.

Любопытно устроена ограда этих полей. Растущие по периметру кустики арчи собираются в пучки и соединяются между собой проволокой, украшенной обрывками полиэтилена. Где кустиков нет – используются доски из сердцевины кактуса. Альпаки такую условную ограду – неколючая проволока, натянутая на уровне их груди – почему-то преодолеть не могут. Не умеют нагибаться?

Вечером попробовали автостоп, но за два часа мимо не прошло ни одной машины. Пришлось заночевать в небольшой пещере. Похоже ,что в раньше в ней жила колония летучих мышей, но сейчас ни одной нет. Наверное откочевали во влажные края...

Утром продолжаем путь на юг. Через некоторое время вышли на траверс поселка Кольча К – и решили в него свернуть. Про Кольчу мы знали только то, что в ней есть военная база – про это говорит буква «К» в названии Но вода у нас закончилась еще утром, еды тоже не много, пора пополнить запасы. Рассчитывать на автостоп и быстрый телепорт к цивилизации в этих краях не приходится.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

На подходе к поселку видим стройку, на которой вокруг заранее установленной арматуры собирают опалубку и заливают бетонные сваи. Ничего особенного, в наших странах так половина домов строится, но для этого нужна вода, много воды! В пустыне такая технология – обнадеживающий признак.

Только прошли мимо стройки – ручей! Ничего себе, открыто текущая вода! В этом-то пересушенном климате. Узкий совсем, полметра, но на берегах тусуются стаи птиц, альпаки те же. Вода в пустыне – нереальная ценность. Однако, присмотревшись, понимаем, что людям лучше такое не пить – похоже что ручей пусть не служит канализацией для расположенного выше поселка, но отходов на своем пути собирает достаточно. Внимательно осмотревшись замечаем рядом три бетонные круглые штуковины с коническими крышами, подозрительно похожие на баки для воды. Проверяем – точно, баки. А рядом с ними – система шлюзов в бетонных же колодцах, и вот там течет совершенно чистая, холодная родниковая вода. Заполнили все бутылки и прямо тут же сели пить чай.

Пару литров спустя продолжаем путь в Колчу. Она оказалась весьма крутым поселком: на въезде стадион с трибунами и искуственной травой, чуть дальше – крыте баскетболное поле. Школа, церковь, автостанция, куча хостелов для туристов, магазинчики – настоящий форпост цивилизации. На автостанции висит объявление «Продаются билеты в Авароа, 5 утра, воскресенье». Вообще-то мы в Убни собирались, но Авароа – это чилийская граница, судя по карте там должно быть много озер с фламингами, значит нам туда! Недолго думая берем билеты по 30 боливиано. Сегодня пятница, завтра день отлежаться и напиться воды – и вот оно, воскресное утро.

Закупив еды, отправляемся искать базу на завтрашний день. На выезде из Кольчи обнаружилась система коралей, сейчас пустующих. Они настолько органично вписаны в окружающие скалы, что по пути в поселок мы их вовсе не заметили, хотя прошли совсем рядом. На когда-то равномерно усыпанном камнями склоне все мелкие камни были собраны и сложены в стены между большими валунами, образовав ряд ячеек причудливой формы. Не Мачу Пикчу, но очень гармонично и природно получилось. Стены сложены в один камень толщиной, ажурненько так. Но за счет того что все камни очень колючие и шершавые – получается прочно.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Для разнообразия топим печку кизяками – благо их вокруг хватает. Отлично получается, не хуже чем на сосновых шишках За день потратили столько же воды, сколько за три предыдущих. Еду варили, чай пили без всякого лимита, просто так ее пили... Много воды – это все-таки благо.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

В пол-пятого воскресного утра автобус оказался на месте. Впрочем, он тут явно с вечера стоит. Темнота, в небе горят звезды, водителя еще нет – а из всех окресных проулочков к автобусу спешат бабки с тачками и мешками. Сами открывают багажные отсеки, сами грузят туда свои пожитки – явно все это происходит не первый раз. Похоже что местный люд ездит в Чили на воскресный базар торговать, очень уж специфический контингент пассажиров собрался. Ну и мы свои рюкзаки приткнули среди каких-то деревянных столов и табуреток.

Билетов никто не проверяет. Ровно в пять пришел водитель, завел мотор и мы поехали. Миноавли поселок Сан Хуан, а дальше автобус покинул дорогу, проходящую через различные мелкие хуторки, и двинулся на Авароа напрямую, по азимуту. Тут не солончак, но пустыня все равно существенно ровнее, чем раздолбанная грунтовка. Возможно в сезон дождей дорога актуальна, но не сейчас. Без нее и тряска меньше, и скорость выше.

Другое дело что мы собирались выйти километров за 30 до Авароа, на перекрестке, с которого к озерам ближе, но тут уж ничего не поделаешь. Едем как едется, смотрим в ЖПС. Все равно существенно лучше чем пешком топать.

На Боливийско-Чилийской границе обнаружилась очередь из машин и автобусов. Пытаемся выйти – водитель не отдает багаж, говорит, садитесь обратно, не доехали еще. Мы ему – доехали, выпускай, у нас же виза одноразовая, нам пока что в Чили нельзя, потом обратно не впустят. Сделав очень удивленные глаза он таки открыл багажный отсек. А тут как раз и очередь начала двигаться к переезду, так что буквально через минуту мы оказались, как обычно, посреди пустыни в гордом одиночестве.

Населенного пункта здесь нет, только будочка погранконтроля возле дороги. А рядом высится замечательный вулкан ;) Собственно на него мы из окна автобуса полдороги и смотрели. Может если бы нам сиденья с другой стороны достались – все бы по-другому сложилось…
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах
Аватара пользователя
Tass
полноправный участник
 
Сообщения: 420
Регистрация: 11.07.2007
Город: Киев
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 141 раз.
Возраст: 49
Страны: 43
Отчеты: 15
Пол: Мужской

Re: Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Сообщение: #8

Сообщение Tass » 26 дек 2015, 06:36

Проверили карты – как ни странно, этот вулкан отмечен даже на OSM, в отличии от многих, его окружающих. Называется Ollague, высота 5865 метров – отлично, для начала сойдет ;) Акклиматизация у нас есть на 3800, два километра набора как-нибудь в альпийском стиле да осилим. Провели ревизию воды – хватает на две ночевки. Фактически в пустыню-то мы не собирались, автобус шел на поселок Авароа, в нем думали осмотреться, пополнить запасы и спланировать дольнейший путь. Но – как обычно – не доехали, и приходится играть с тем раскладом, который есть. Хорошо, хоть по четыре литра на человека заправились, просто в качестве неснижаемого аварийного минимума...
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Описаний восхождения на этот вулкан, понятно дело, никаких мы не читали. Но на глаз с той стороны, где мы сейчас нходимся, все просто. Очевидных путей два – по западному гребню и по юго-восточному. Второй выглядит проще и очевиднее. Если сегодня влезем на 4500 и там переночуем – то и горняшку схватить не должны, и акклиматизацию чуть поднимем. Решили – и пошли. Напрямую, от места где стояли, к началу нашего юго-восточного гребня.

Набор очень плавный, почти незаметный, по песчано-каменистым полям, поросшим колючками. Все кусты цветут – явно хотят к началу сезона дождей сбросить семена, чтобы их разнесло потоками воды. Как ни странно, но всё вокруг изрезано глубокими пересохшими руслами. Это в пустыне-то. Понимаем, что если сезон дождей, который должен был начаться еще месяц назад, таки прийдет – мало не покажется. Форсировать все эти реки будет посложнее, чем ходить по сухому песочку, так что надо спешить. Вон и облачко какое-то подозрительное над горизонтом показалось...
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

На всякий случай возле трассы насобирали обломков досок на дрова. Как потом выяснилось – зря. До высоты 4800 легко можно найти что-то типа деревьев, а уж горючие колючки так и вовсе до пяти тысяч встречаются.

В одиннадцать утра, как обычно, включился западный ветер. Но сильнее, плюс укрыться от него тут абсолютно негде – вокруг лишь ровный склон с небольшими валунами. Порывы практически сбивают с ног, но мы лезем вверх. На высоте 4250, в русле очередного ручья обнаружилось защищенное место размером на два спальника – какой-то куст вырос возле крупного камня и тем создал небольшую ветрозащитную стенку. Палатку, правда, поставить на этом пятачке никак не получится, но зато ветра нет, а сезон дождей, похоже, опять откладывается, так что заночевали просто под открытым небом. И после этого мы в пустыне палатку больше ни разу не ставили – погода держалась стабильная, а звездный купол Южного полушария над головой стоит некоторого неудобства от задувающих иногда в спальник порывов ветра...
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Спать легли засветло, даже солнце не село. Помню, я еще подумал, что сейчас просто полежу, а потом встану смотреть закат, но не тут-то было. Проснулся, только когда в глаза начала бить Луна

Встали в 3:30, неспешно сварили еду, попили чай, и, как только стало светать, вышли. Пока завтракали, мне неудержимо хотелось одеть систему и каску – сказывается затверженный в альплагере распорядок бессознательных действий, совершаемых каждое утро вместо умывания. Честно говоря, никогда не понимал, почему во всех описаниях коммерческих восхождений на вулканы в ЛА люди стартуют в час ночи. Темно, ничего не видно – какой смысл? Мы выходим фактически по светлому, можем и путь выбирать, и по сторонам смотреть.

До высоты 5000 идем по такому же, как вчера, полого повышающемуся склону, поросшему редеющей постепенно растительностью. С пяти километров – зона камней. Оглядываем склон еще раз, теперь уже все видно гораздо лучше, чем вчера с трассы. Путь подъема очевиден – по ребру, спуск – скорее всего по кулуару, он выглядит достаточно комфортно и безопасно. В голове само собой формируется описание, как его пишут в альпинистских книгах: «По простым, разрушенным скалам 400 метров вверх, жандарм обходим справа несложным четверочным лазанием и т.д. ;)»
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

На пути действительно попадается пара участков того самого «несложного лазания», но тело действует полностью автоматически, в режиме «вот эту руку сюда, эту – сюда, ногу вот так... ;)» Огромное спасибо нашему инструктору Михалко В.Д за все, что он с нами сделал. Без его уроков не факт, что мы бы на эту гору влезли. А так – подошли, просмотрели, оценили, просчитали, разложили по элементам и по времени, прикинули, что на вершине будем в 11-12, в лагере в 15-16, ну и полезли. В скалолазании я так и не научился заранее, при просмотре, раскладывать предстоящий маршрут по движениям, а в альпинизме – вот поди ж ты...

С высоты 5300 начинает сказываться отсутствие акклиматизации. Сто шагов – постоять отдышаться, еще сто – присесть отдохнуть, иначе не идется. Потом через пятдесят шагов начинаешь делать остановки, потом через двадцать... Хорошо что лазание закончилось, достаточно просто переставлять ноги. Воздух все больше пахнет сероводородом, хотя обычно на такой высоте запахов нет вообще. Но это – вылкан, и когда ветер дует со стороны активных фумарол, то хоть стой, хоть падай. Все то, что снизу представлялось сверкающими снежными шапками, оказалось отложениями серы. А мы еще думали снегу в лагерь притащить, чаю вечером попить Вобщем, долго на вершине находиться не хотелось. Сфоткались – и вниз.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Спускаться оказалось тяжелее ,чем подниматься. Технически никаких трудностей – тот самый кулуар заполнен мелкой ползучей сыпухой, несет фактически сам собой, знай ноги поднимай, когда на скальное основание наезжаешь. Это если бы в ботинках. Кроссовки же забиваются мелкой колючей щебенкой буквально за пару десятков шагов, приходится вытряхивать, это помогает еще на пару минут... Но камни – только часть проблемы. То ли горняшка начинает сказываться, то ли просто устали - хотя вроде бы не с чего, полтора километра набора всего-то сделали – но сил нет совсем, ноги буквально трясутся и подкашиваются. Когда понимаю, что идти дальше не могу, смотрю на ЖПС – высота 5100. До базового лагеря еще почти километр сброса... Последние пятьсот метров прошли на полном автопилоте, ничего не видя и не соображая. Техника техникой, но акклиматизацию никто не отменял. Спать завалились в четыре часа дня и до самого утра не просыпались.

Дальше в планах у нас были лагуны (здесь так называют озера) с фламингами, но до ближайшей километров тридцать по прямой, через перевал, а вода в рюкзаках закончилась. Совсем. И, судя по царящей вокруг сухости, рассчитывать на пресные ручьи возле этих озер не следует. То, что сами лагуны для питья не пригодны – факт проверенный. Они или соленые, или содовые, или еще с какими растворенными минералами – именно поэтому в них живут те, кого едят фламинго. Вобщем, у нас путь один – на трассу.

Формально дорога эта – межгосударственная трасса Боливия – Чили, фактически же по ней проходит одна машина в час, и та – забитый под самую крышу туристами джип. Фуры тоже иногда идут – мы вчера с горы пару штук видели – но похоже что парой штук в день трафик на этой дороге и ограничивается. Однако нам повезло – всего через пару часов ожидания попался «привадо тур». Два француза плюс водитель, едут по своей индивидуальной программе. Мы попросились подъехать до ближайшего места, где есть питьевая вода. Они удивились – вокруг на десятки километров пустыня – но согласились.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Буквально километров через двадцать их водитель останавливает машину на абсолютно ничем не примечательном месте и показывает нам в пустыню по правому борту. Вон, говорит, видите стаю альпак? Там где они есть вода. И проворненько так снимает наши рюкзаки с крыши джипа. Вокруг – пустыня, причем даже более пустая чем обычно. Никаких следов оазиса – ни пальм, склонившихся над прохлпдным ручьем, ни просто зеленого кустика, нет и в помине. Есть лента асфальта, рассекающая надвое море песка. Слева высится скальный обрыв метров двадцать высотой – судя по всему это передний фронт древнего лавового потока. Справа нет ничего, кроме четверки альпак метрах в ста от нас.

Французы реально растерялись, потому что тоже никакой воды разглядеть не могут. Переспрашивают своего водителя, дескать, ты уверен что там есть источник? Он отвечает утвердительно. Потом нам предлагают – может дальше поедем, на лагуну Колорадо? Но нам потом с этой колорады обратно топать сотню километров, а там с источниками тоже не густо... Вобщем, решили поверить водителю и остаться здесь. Вода нам нужнее всего, так что идем отгонять альпак от невидимого водопоя.

Вода там действительно нашлась. Просто посреди пустыни – озерцо метров пять на десять, с абсолютно пресной водой. Один край заботливо вымощен камнями – видно что люди знают это есто и, по крайней мере раньше, ухаживали за ним. Сейчас человеческих следов нет, зато птичьих и звериных – немеряно. Впрочем и самих птиц полно, завидев нас они лишь отлетают в сторонку и там ждут своей очереди напиться. Почему на берегах нет ни одного растения – я не знаю.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Выпили мы по литру чая прямо на месте, набрали воды во все емкости – и пошли в сторону лагуны Канапа. Не совсем по азимуту, там через перевал лезть нужно, чуть левее, но без всякой дороги, просто по пустыне.

Идем себе на юг и в очередной раз осознаем, какая все же огромная разница между таким пешим путешествием и традиционным джип-туром. В машине мы проехали 20 км и за это время увидели трех лам да пару альпак. Ну еще одна гора удалилась, другая приблизилась. Растения, птичек, камушки на скорости просто не рассмотреть.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Пешком после того мы прошли всего километров пять, а сколько всего увидели...Зону каких-то странных каньонов пересекли, потом плато с огромными глыбами ярко-зеленого мха, твердого и выделяющего едкую смолу, перешли, затем был склон с цветущей травой типа нашего ковыля, лисицу пустынную встретили. Плотность впечатлений получается куда выше чем в машине, постоянно что-то интересное видишь. Но при этом тащишь на себ еды на неделю и воды на три дня.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

На ночевку встали на плече горы. Хотели дойти до вида на лагуны, но, как обычно, не дошли Уперлись в висячую долину. Здоровенная, огороженная со всех сторон низина. В привычным нам горах в таком месте обязательно было бы озеро. Здесь же обнаружился солончак.

Утром внезапно выяснилось, что в этих краях живет множество вискачей. Или просто они тут не боятся людей, потому что не видят их годами. Помет этих зверьков мы находили постоянно, а вот самих их пока не встречали. Так или иначе, но в этой долинке насмотрелись на них вдоволь.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Зверек довольно крупный, размером с зайца, манерой передвижения больше похожий на кенгуру. Быстро и ловко скачет по сыпухам на задних лапах, размахивая на лету пушистым хвостом. Завидев человека или другую опасность, они издают громкий характерный свист. С одной стороны, конечно, предупреждают соплеменников, но с другой – полностью демаскируют себя.

К обеду дошли до озера. Как раз вовремя – на его берегу десяток джипов останавливался на обед, но у них другое расписание, они уже поели и длинным караваном помчались куда-то. А мы остались наедине с фламинго. Сотни этих птиц бродят по озеру, проваливаясь лапами в ил. Удивительный контраст – черная нрязь, черные водоросли, и бело-розовые фламинго...
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Смотрели на них мы весь остаток дня. Как они кормятся, дерутся, чистятся, плавают, выясняют отношения, укладываются спать... И тоже остались ночевать на берегу озера, благо других людей не было и не предвиделось. Смотрели, как они просыпаются, как бродят по зеркальной поверхности, отражаясь на фоне вулканов. С утра, пока не включился западный ветер, картинка получается совершенно иделическая.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

Интересно, что лагуны явно подпитываются подземными источниками. Иначе как могло бы озеро глубиной полметра, в которо не впадает ни единого видимого ручейка, перенести засушливый сезон? Оно бы за неделю высохло насквозь. И так в течении дня его уровень падает из-за испарения. А ночью полностью восстанавливается.
Боливия задешево: Салар+вулкан+фламинго пешком и на автобусах

В восемь утра приехали первые джипы. Две машины немцев. Они явно расчитывали быть на озере первыми, но виду не подали. Гид их пришел к нам выяснять, кто такие да почему без машины. Мы расскаали, он проникся. Может, говорит, вам нужно чего? Воды например? Сходил в машину, принес бутылку. Вода в пустыне – это действительно ценность, принимаем с огромной благодарностью. Он еще больше проникся Может, говорит, и еды хотите? Сходил опять, принес десяток булок. Ну тут уже пришлось отказаться – еда у нас пока есть, но три штки взяли. А, говорит, понимаю, лишний вес нести е хотите... Хорошо что им пришло время уезжать, а то бы еще чего-то подарить придумал. Собственно, нам тоже пора выдвигаться – на горизонте показался следующий караван...
Аватара пользователя
Tass
полноправный участник
 
Сообщения: 420
Регистрация: 11.07.2007
Город: Киев
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 141 раз.
Возраст: 49
Страны: 43
Отчеты: 15
Пол: Мужской




Список форумовАМЕРИКА форумБОЛИВИЯ, ПЕРУ форумОтзывы о Боливии, Перу



Включить мобильный стиль