Перу июнь 2016 - мечты, страхи и восторги

[кутузоff72]

Немножко уточнить: Монтана и МП - это все в один день? Я так понял сначала на на Монтану и спускаясь на МП?
А в праздник Солнца не закрывается все подряд? Автовокзалы, кафе и пр.?

[tasta]

Монтана и МП - это все в один день? Я так понял сначала на на Монтану и спускаясь на МП?

Все правильно. Все успели за день. Если бы достались билеты на Ваяну, можно было бы немного спокойнее растянуть, но второй раз просто погулять за 150$ на двоих не очень то хотелось

А в праздник Солнца не закрывается все подряд? Автовокзалы, кафе и пр.?

Без понятия.

[Lexus02]

Как хорошо написано!!! Подскажите, у Вас есть контакт Перси в Куско? Хотелось бы по вашим стопам с гидом до Ольянты.

[tasta]

Мне кажется здесь нельзя напрямую выкладывать контакты гидов, я пошлю в личку.

[Mosbare]

Я пытаюсь купить билеты до Пуэрто Мальдонадо через Ваше агентство InkaNatura Travel // Exito Travel. Они мне пишут, что карта моя не проходит, и что мне надо обратится в свой банк. У Вас такое было? Что мне своему банку сказать?

[tasta]

Я вообще-то платила им через PayPal, но за билеты на МП и на поезд платила картой Visa, проблем не было. Вы так прямо и скажите в банке что не проходит, они скорее поймут в чем дело.

[Mosbare]

А можно я еще один глупый вопрос задам? Прямо вся измучилась, а ответа на него нигде на форуме не нашла...
Как обстоят дела с туалетами на Соларе? Там же бескрайняя пустыня, негда спрятаться. Неужели ждать до вечера когда в отель приедешь?

[tasta]

А можно я еще один глупый вопрос задам? Прямо вся измучилась, а ответа на него нигде на форуме не нашла...Как обстоят дела с туалетами на Соларе? Там же бескрайняя пустыня, негда спрятаться. Неужели ждать до вечера когда в отель приедешь?

Вы меня страшно огорчили... Вы вообще отчет мой читали? О какой стране я пишу ?

[Lexus02]

Спасибо за контакты!!! И очень жду продолжение рассказа!!! Читаем с мамой вместе, она боится лететь, и боится горной болезни, и переездов, и за детей. Так что соблазняю ее Вашими фотографиями и подробностями отчета!

[Mosbare]

А можно я еще один глупый вопрос задам? Прямо вся измучилась, а ответа на него нигде на форуме не нашла...Как обстоят дела с туалетами на Соларе? Там же бескрайняя пустыня, негда спрятаться. Неужели ждать до вечера когда в отель приедешь?

Вы меня страшно огорчили... Вы вообще отчет мой читали? О какой стране я пишу ?

ОЙ, простите пожалуйста. Я просто столько отчетов начиталась, немножко перемешались у меня в голове. Простите еще раз.

[tasta]

Обратно мы решаем пойти по другой дороге и немного промахиваемся, оказываемся в противоложном конце деревни, время поджимает, так что мы торопимся. Но здесь все достаточно просто, 3-4 улицы параллельно озеру на разной высоте, и несколько круто спускающихся к озеру. так что вскоре мы оказываемся опять на главной площади, где уже собирается наша группа. Мы торопимся к себе, чтобы одеться потеплее и захватить фонарики. Даниель уже ждет нас, он выйдет вместе с нами, а потом должен нас встретить при возвращении. Такое вот странное правило... Ни наши соседи из Лимы, ни Леня не выражают желания лезть еще куда-то на гору, чтобы потом спускаться в темноте, так что мы отправляемся втроем.
Сначала вся наша группа начинает подьем вместе. Гид показывает нам новую школу и новую больницу, выстроенные здесь благодаря туристическим деньгам. Уже на начальном этапе подьема становится ясно, что это не всем под силу, кое кто прощается прямо здесь и возвращается назад, остальные продолжают штурмовать ступеньки.





На границе деревни наш гид обьявляет, что дальше каждый сам за себя, показывает направление движения, и мы растягиваемся вдоль дороги. Кто-то задерживается на фото, кто-то на покупки - местные жительницы расположились вдоль тропы как по великому шелковому, точнее, шерстяному пути. Такой концентрации в общем-то одинаковых свитеров и шапок я нигде раньше не видела...







А вот и я! Вон та машущая тень. Одна , посреди всей этой красоты, и как это здорово...



С подьемом конечно виды становятся все эффектнее, остров весь как на ладони.
Немножко про остров Амантани. Информации о нем почему-то немного, наверное лишь недавно попал на туристическую орбиту. Остров около 9 кв. километров, круглый по форме, на нем обитают индейцы, около 800 семей, живут коммуной, основной язык - кечуа. Амантани известен как остров где произрастает много цветов кантута - национальный цветок Перу. Жители кроме туризма занимаются земледелием - на фото видно, как много террас - выращивают пшеницу, картофель, киноа, и другие овощи.







Ну и озеро вокруг - это словами не передать...





Дорога действительно очень хорошо отмечена - каменный забор справа и слева, не заблудишься. Только в одном месте вдруг развилка - налево к одной вершине, направо - к другой.
Как нам рассказывали, на острове есть две вершины с развалинами храмов - Пачатата (папа земля) и Пачамама (мама-земля). Я не очень уверена, на какую мне надо, кажется на Маму...
Иду вслед за людским ручейком, налево, на правую вершину уже явно не успеть.
Солнце все больше и больше клонится к горизонту, и я прибавляю шаг - похоже до вершины все еще далеко.







Я успеваю подняться как раз к закату. Теперь я вспоминаю, что вершину надо было обойти 3 раза конечно это принесет счастье или что-то очень хорошее... Но я забыла, так что придется как всегда самой стараться. Вход на развалины закрыт, их открывают только на праздник, раз в год.







Я делаю всего один круг и начинаю спуск - очень быстро темнеет, и хотя у меня есть фонарик, я чувствую, что спуск будет не очень легким - подьем был действительно крутым и внизу очень много лестниц.









Ну а под конец боги и природа дарят нам просто незабываемое зрелище -







Дальше уже полная темнота, только фонарик озаряет дорожку под ногами. Прыгаю со ступеньки на ступеньку, с камня на камень, впереди и сзади слышны голоса и отблески фонариков. И вот наконец деревня и наша площадь. Мимо нее по улочке и дергаю входную дверь. Закрыто. А дом как крепость, если стучать, вряд ли кто услышит. Возвращаюсь назад на площадь, по идее Даниэль должен нас там встретить. действительно все встречаются, но ни местного, ни чикагского Даниелей я не вижу. И вообще никого знакомого. Ладно, попробую еще раз. Возвращаюсь, подсвечиваю фонариком, и упс, я ломилась не в ту дверь. Немного промахнулась. А наша открыта. Но это еще не конец сегодняшней программы. Сегодня в клубе танцы!
После ужина наша "мама" вытаскивает целый тюк с одеждой - это вам, на праздник. Надеть национальный костюм и пойти в нем танцевать, это могло бы быть здорово, только при условии что это не перуанский национальный. Даже под дулом пистолета я не одену эту юбку, которая даже самую длинноногую звезду подиума укоротит в полтора раза и расширит от талии и ниже раза в три как минимум. А мне и так далеко от модельных параметров. Так что нет, и нет, даже не мечтайте. Но посмотреть я за.
Даниэль облачается в пончо, нахлобучивает радужную шапочку. Хммм, ну почему опять мужчинам лучшее? Я намекаю, что на пончо я бы тоже согласилась. Но мои намеки никто не понимает или не хочет. Ну и ладно, не может же быть что кто-то еще нахлобучит на себя эти черные мешки с ковриками?
Ох как я была не права! Когда Даниэль нас приводит в большой сарай, там уже собралось много народу и ВСЕ кроме нас с Леней в ЭТО нарядились.. Выглядит даже не смешно. И тут еще начинаются танцы, большой хоровод и все бросаются прыгать.. Сейчас нас затопчут... Места уже нет, а народ еще прибывает. Я бросаюсь к спасательному выходу, Леня за мной.
Лучше погуляем. Мы отходим подальше от музыки и света, туда где темнота и сверкает серебром широкая гладь Титикаки. Я поднимаю голову вверх. Ахх! Мама дорогая, это что же за красота такая? Бесконечная россыпь звезд, совсем как вечернее платье густо усыпанное стразами Сваровски, каждый кристалл переливается, заряжаясь светом от свечения соседних кристалов. Разве можно здесь выделить какое-то созвездие? Только здесь и можно понять значение слова бесконечность...
Мы долго смотрели на звезды, даже танцы успели закончиться - мы снова слышим смех и голоса людей. Пора возвращаться, завтра ранний подьем и отьезд. А так не хочется отсюда уезжать...

[tasta]

День одиннадцатый 12-6-2016 Амантани - Текиле - Пуно - Силлустани

Я страшно боялась что эта ночь, проведенная в "хижине туземца" на Титикаке будет самой холодной и поэтому самой длинной в моей жизни. Прогноз грозил -3 градусами, запрошенные фирмы советовали запасаться теплыми вещами и даже везти с собой спальник. Леня хмурился и предвещал нашу смерть от переохлаждения. Я тряслась от страха, но ужасно хотела ночевать на Титикаке.
И вот я просыпаюсь в удобной кровати под двумя теплыми (правда ужасно тяжелыми одеялами). Уже светает и я выглядываю в окно. Какой рассвет! И мы пережили эту ночь, и хотя вылезти из под одеяла чтобы сфотографировать эту красоту, это подвиг, я делаю это и снова ныряю в спасительную теплую берлогу.



Можно поспать еще чуть-чуть. Конечно утренние процедуры приближаются по интенсивности к пыткам холодом, они помогают прогнать сон и напоминают мне почему я предпочитаю цивилизацию, горячую воду и извините за выражение, автоматический слив в унитазе. Конечно на деле я еще люблю ванну и вай-фай, как бы снобски это сейчас не звучало. Так что сегодня меня уже не так огорчает наш все быстрее приближающийся отьезд.
А пока у нас на завтрак блины! Так приятно, когда ты сидишь, а тебе их подносят, прямо с пылу жару, да не с плиты, а от настоящей печи!
Мы так заболтались, что чуть не опоздали на нашу лодку. Все "мамы" уже попрощались со своими туристами и поднимались назад, в тишину своих домов, махая нам по пути "Скорее-скорее, вас ждут!", а мы вприпрыжку неслись вниз по тропе к пристани. Вся группа уже сидела внутри, и даже наши последние места были завалены чьими-то куртками-сумками. Мы с трудом расчистили место для Лени - я как и вчера не собиралась сидеть в душном салоне.



Наконец мы причаливаем к острову Текиле, самому популярному после Урос острову на Титикака. Также как и на Аманати, сама деревня расположена высоко вверху. Все наши вещи остаютса в лодке, она за нами приплывет после обеда, но уже в другой порт, а пока мы начинаем, каждый в своем темпе, штурмовать очередную гору. Каменная дорожка ведущая в деревню украшена воротами со скульптурами мужчин в шляпах - местные индейцы приветствуют гостей.





Виды здесь - лучшая реклама тихой сельской жизни вдали от городской суеты.







Наверху на главной площади амфитеатром располагаются ступеньки, очевидно для собраний. С верхней открывается потрясающий вид вниз на озеро. Можно усесться наоборот, болтая ногами над обрывом и отдыхая после подьема. На площади находится фотогалерея с выставкой о жизни на озере и ярмарка продажа стандартных местных изделий - ничего интересного по намного более высоким ценам, что мы видели до сих пор.







Кстати, остров знаменит тем, что здесь вяжут мужчины, а не женщины. Правда, я не видела ни одного человека со спицами - ни мужчин, ни женщин. Может, здесь вообще вяжут китайцы?
Ну а чуть более серьезно, ткачество и вязание на острове Такиле находятся под охраной ЮНЕСКО.
До 1950х годов население острова жило практически изолированно от материка, может поэтому они до сих сохранили старинный уклад жизни. Ткут здесь и мужчины и женщины, а их прялки - наследие до-инкских цивилизаций Пукара и Колла. Говорят местные жители на языках кетчуа и аямара помимо испанского.



У нас есть еще время и я ухожу бродить по деревне.







Я до сих пор помню запахи от этого гриля... Мммм, ум отьесть! Но все уже собрались и мы отправляемся в сторону другого порта - дорожка идет вдоль берега, только на большой высоте, наша группа растягивается длинной разрывчатой цепочкой, никто никуда не спешит.



После очередного поворота мы натыкаемся на нашего гида - он всех заворачивает наверх, где прячется кухня и под навесом накрыты для нас столы.
Но сначала нас ждет демонстрация процесса изготовления мыла - из местного растения на наших глазах девушка получает густую пену и из серой тряпки белоснежную. Фери и Тайдс нервно курят в сторонке. На удивление, никто не предлагает его купить.



Из кухни теперь доносятся запахи еще более сногшибателные чем у того незабываеого гриля, но еду надо еще заслужить - теперь наш гид начинает лекцию на тему как понять кто есть Ху в такильском высшем обществе.
Оказывается все довольно просто - и встречают, и провожают здесь по ... шапочкам.

Цветные шапочки (cantuta) - цвета распространенного здесь цветка кантута (напомню, национальный цветок Перу) носят мальчики и подростки до 16 лет, а также мужчины из семей уважаемых лиц (типа властей и старейшин).
Сами же старейшины носят шляпы и костымы черного цвета. С 16 лет и до женитьбы все остальные носят шапочки другого цвета (забыла какого) и белые пояса. Сиреневые шапочки носят женатые мужчины. Женятся здесь по выбору родителей, лет в 19 и на всю жизнь. Правда большинство всех кого мы видели, были в кантутках.



С юбками тоже целая история и по цвету можно определить откуда девушка. Например на Аманати юбки были в основном черные, здесь же и зеленые и красные.Девушки и женщины носят большие черные пончо с капюшонами и двумя помпонами. Игра помпонами - это целое искусство. Один помпон - это и да, и радость, и счастье, другое - нет, горе, неприятности. Выставляя один из помпонов вперед, женчина рассказывает историю своей жизни, девушка - выбирает себе кавалера.
Девушки в течении дня стараются прикрыть лица, часто это пончо ппевращается во что-то типа паранджи, когда видны только глаза. Зато вечером капюшон отодвигается подальше, помпоны на изготовку и флирт атакует.



Из Такиле до Пуно с нами ехала одна местная девушка - на вид не больше 15 лет, но разглядеть ее я смогла только когда на палубе никого не осталось кроме нас двоих, тогда она сдвинула свой капюшон и я на мгновение увидела милое розовое личико. Все остальные 2.5 часа она напоминала большой черный куль с пшеницей или чем-то подобным. Вот она -



Наконец-то пришло время обеда. Что может быть вкуснее свежевыловленной форели, когда воздух пьянит как вино и восхитительный пейзаж усиливает аппетит!





И стоил этот обед всего по 20 соль на человека. От места нашего обеда до порта совсем рядом, по дороге нам то и дело встречаются обедающие семейства - прямо как по всему острову прозвучал обеденный гонг и все тут же побросали свои дела и приступили к трапезе.





Ну а мы отчаливаем от берега Такиле и впереди еще около 2.5 часов до порта в Пуно.

[Morenbl4]

Спасибо большое за ваш отчёт, как начала читать - не могла оторваться, в итоге зависла на пару часов
Собираюсь с мужем ехать в середине сентября в свадебное путешествие, маршрут у нас примерно такой же,разве что на озере Сандовал не будем. Хотелось бы задавать вам пару вопросов: где купить лучшие и по адекватной цене сувениры(вы упоминали, но почему-то поиск по сообщениям не находит), список необходимых вещей( мы просто едем с большими рюкзаками,поэтому хочется себя сильно ограничить и взять только самое важное), интересен ваш бюджет поездки и можете ли вы подсказать актуальный сайт по транспорту и где вы заказывали экскурссии и гидов, лучше ли это делать заранее или на месте дешевле? Для нас это просто первая поездка в ЛА, поэтому мы слегка волнуемся, т.к. совсем не представляем этого мира заранее благодарю!

[tasta]

Хотелось бы задавать вам пару вопросов: где купить лучшие и по адекватной цене сувениры(вы упоминали, но почему-то поиск по сообщениям не находит), список необходимых вещей( мы просто едем с большими рюкзаками,поэтому хочется себя сильно ограничить и взять только самое важное), интересен ваш бюджет поездки и можете ли вы подсказать актуальный сайт по транспорту и где вы заказывали экскурссии и гидов, лучше ли это делать заранее или на месте дешевле?

Во-первых поздравляю со свадьбой! Счастья и множества путешествий!
Теперь по поводу ваших вопросов - часть из них подразумевает написание трактата, чего мне не хотелось бы делать.
Но попробую коротенько...
Сложно советовать как собрать рюкзак, тем более если с ним никогда не ездишь. Я предпочитаю сумки на колесиках - они и растягиваются, если надо, и не чувствуешь себя вьючным ослом. Как правило, для поездки от 2-х недель и больше моя сумка весит около 12-15 кг.
Как-то здесь на форуме меня даже ругали, как можно столько брать с собой, но я так езжу и точка. Как правило, собрав сумку, я в последний день ее разбираю, выбрасывая пару вещей.
По поводу сувениров - я их не люблю и как правило не покупаю. Дом это прежде всего комфорт, а не сборище хлама из разных мест. Для меня сувениры - это вот эти рассказы и фотографии. Вместо сувениров везем местный алкоголь, чай, что -то чтобы друзьям и родственникам было вкусно слушать мои истории и смотреть фотографии. В эту поездку покупали свитера и др. изделия из ламы и альпаки - в поездке по Священной долине. Для себя купила очень красивые ожерелья и серьги - но уже позже, в Паракасе и Лиме.
По поводу бюджета - это тоже очень индивидуально. Есть вещи на которые мне нет проблем потратить деньги, а есть наоборот. Не обязательно, что вы решите также. Например многие мои знакомые не понимают как можно столько тратить на поездки, лучше сделать ремонт и поменять машину...
По поводу сайтов - их много и Гугл всегда помогает, ну а на месте оказалось все в разы дешевле.
Так что экспериментируйте и привет Минску - это мой родной город

[Morenbl4]

Хотелось бы задавать вам пару вопросов: где купить лучшие и по адекватной цене сувениры(вы упоминали, но почему-то поиск по сообщениям не находит), список необходимых вещей( мы просто едем с большими рюкзаками,поэтому хочется себя сильно ограничить и взять только самое важное), интересен ваш бюджет поездки и можете ли вы подсказать актуальный сайт по транспорту и где вы заказывали экскурссии и гидов, лучше ли это делать заранее или на месте дешевле?

Во-первых поздравляю со свадьбой! Счастья и множества путешествий!
Теперь по поводу ваших вопросов - часть из них подразумевает написание трактата, чего мне не хотелось бы делать.
Но попробую коротенько...
Сложно советовать как собрать рюкзак, тем более если с ним никогда не ездишь. Я предпочитаю сумки на колесиках - они и растягиваются, если надо, и не чувствуешь себя вьючным ослом. Как правило, для поездки от 2-х недель и больше моя сумка весит около 12-15 кг.
Как-то здесь на форуме меня даже ругали, как можно столько брать с собой, но я так езжу и точка. Как правило, собрав сумку, я в последний день ее разбираю, выбрасывая пару вещей.
По поводу сувениров - я их не люблю и как правило не покупаю. Дом это прежде всего комфорт, а не сборище хлама из разных мест. Для меня сувениры - это вот эти рассказы и фотографии. Вместо сувениров везем местный алкоголь, чай, что -то чтобы друзьям и родственникам было вкусно слушать мои истории и смотреть фотографии. В эту поездку покупали свитера и др. изделия из ламы и альпаки - в поездке по Священной долине. Для себя купила очень красивые ожерелья и серьги - но уже позже, в Паракасе и Лиме.
По поводу бюджета - это тоже очень индивидуально. Есть вещи на которые мне нет проблем потратить деньги, а есть наоборот. Не обязательно, что вы решите также. Например многие мои знакомые не понимают как можно столько тратить на поездки, лучше сделать ремонт и поменять машину...
По поводу сайтов - их много и Гугл всегда помогает, ну а на месте оказалось все в разы дешевле.
Так что экспериментируйте и привет Минску - это мой родной город

Спасибо большое за поздравления и ответ!
Про рюкзак - я имела в виду, что может есть какой-нибудь особенный "мастхэв" для Перу? типо резиновых сапог или чего-то подобного?
По поводу сувениров,я как раз таки имела в виду свитера и т.д. из ламы и альпаки! Спасибо за уточнение, что на месте всё таки дешевле, потому что этот вопрос я не могла для себя решить - быть более спокойной и заказать заранее экскурсии или решать на месте! Минск вам в ответ тоже передаёт привет! А я жду продолжения вашего путешествия!

[tasta]

есть какой-нибудь особенный "мастхэв" для Перу? типо резиновых сапог или чего-то подобного?

По-моему нет.

[tasta]

Титикака это гораздо больше чем просто большое озеро.
Может это только у меня так, но повидав достаточно много рек, морей и несколько океанов, и прожив на самом берегу моря почти половину жизни, я каждый раз не перестаю восхищаться, видя перед собой непрерывно накатывающие волны морского берега или широкую гладь озера, поросшего камышом, или быстрые бурные потоки горной реки, вспенивающиеся валунами...
Здесь все это есть - и буруны разлетающиеся под носом нашего корабля, и белоснежные пики гор вдалеке, и черные тучи над ними, сгущающиеся и приближающиеся к нам все ближе, и камыш, появившийся перед нами, когда мы приблизились к островам Урос - сигнал, что наше путешествие подходит к концу.
Самое время подумать, что делать дальше, ведь до нашего ночного автобуса еще полдня. Сам Пуно на меня впечатления не произвел, для рынка поздновато, для ресторана рановато, в кафедрал не тянет, на шопинг тоже, просто погулять - черные тучи намекают на то, что такая идея не очень удачна. Чем же заняться?
Решаю попросить помощи у специалиста - нашего гида. Обьясняю ситуацию и спрашиваю про могильный комплекс Силустани - читала про него на форуме, но даже не рассматривала этот вариант, думала, времени не хватит. Оказывается, вполне, мало того, гид договаривается со своим братом-таксистом, что за 70 солей он свозит нас туда и к часам шести-семи вернет на автобусную станцию. Нас устраивает такой вариант, так что с высадкой на берегу наша экскурсия не заканчивается, нас уже ждут у выхода, и мы быстро меняем корабль на автомобиль и стартуем, к счастью, в сторону противоположную окутанных черными тучами гор.



Наш водитель говорит по-английски совсем чуть-чуть, но на смеси элементарных фраз и жестов мы понимаем, что со стороны Арекипы идет гроза - собственно она уже видна - всполохи молний и серые полосы дождя приближаются к Куско. По пути к Силустани мы заезжаем на маленькую ферму, где опять, или снова, нам оказывают ламу и альпаку, симпатичных свинок-куев, картошку, киноа и бобы, которые здесь выращивают. Из очень интересного - хозяин фермы показывает нам камень - я не запомнила, как он называется, который он при нас растирает с водой в довольно жидкую смесь на подобие хумуса, и макает в нее как в соус, картошку. Нам предлагают попробовать. Леня не любитель экспериментов, тем более смесь выглядит не слишком аппетитно, ну а если честно, не совсем сьедобно.







Мне не удобно отказаться и я пробую. У камня вкус наверное все-таки ... камня. Ну или земли, правда я ее никогда не ела, но наверное это тот самый вкус.



Больше я ничего не хочу пробовать и начинаю пятиться к выходу. Но выход конечно лежит через прилавок с шапками и свитерами. Вот тут точно видна ручная работа - даже слишком - явственно чувствуется оставшийся запах животного. Ну поскольку камень я если не сьела, то все-таки надкусила, надо что-то купить.
Выбираю в подарок папе шоколадного цвета шарфик из альпаки, такой нежный и жесткий одновременно. С чувством исполненного долга наконец-то вырываюсь за ворота, хозяин выходит нас провожать и даже машет вслед - наверное, удачно продал и стоимость сьеденного камня окупилась.





Ну хорошо хоть обошлось без последствий, хотя я и опасалась какое-то время, что мой желудок отомстит за каменное издевательство.
Конечно это была остановка из разряда "вы туристы - вы платить" или с нашей стороны "неудобно сказать нет". Но лучше расслабиться и получить удовольствие, а не кукситься и ворчать что меня опять "развели".
В общем, минут через 10-15 мы уже снова в пути и вскоре подьезжаем к большому водоему, где наш водитель показывает нам на виднеющиеся с противоположной стороны башни - "вот они, Силустани" и на розоватые точки в воде - "фламинго". Я пытаюсь приблизить насколько могу ...





ПОдьезжаем ко входу, наш водитель остается на стоянке.
- "Часа достаточно" - утверждает он.
- "Два" - говорю я.

Конечно, можно было пробежать и за час, мы вернулись через полтора, и то потому что нас прогнал дождь, а так я бы еще куда нибудь залезла, очень атмосферное место, как я люблю..
Сочетание степных просторов, черных, готовых разродиться мощным ливнем туч над горами, мрачных силуэтов башень над гладкой темной водой озера при почти полном отсутствии людей - на все это можно любоваться очень долго. Почему то эти места напомнили мне Шотландию... Правда без вереска, но зато с могильными курганами.







Эти погребальные башни были созданы существовавшей еще до инков цивилизавией Colla, которые хоронили здесь свою элиту.
Потом и инки, покорившие Колла в 15-м веке, продолжили сооружать здесь свои гробницы, усовершенствовав технику строительства.
Эти башни называются чулпа. Самая высокая - 12 метров. Многие из башень были разграблены давным давно, многие остались недостроены.







Мы находимся на берегу высоком озера Умайо, на небольшом полуострове, отделяющем от озера лагуну, где мы недавно наблюдали за фламинго.







Пейзажи вокруг совершенно неземные, мне кажется, мы неожиданно оказались на какой-то планете. И эти башни ведут в подземные ходы , где живут местные жители. С восточной стороны каждой башни есть небольшое отверстие, наверное, это вход в шахту лифта, сейчас что-то загудит, заскрипит и мы услышим "Киндза-за!"







Начинает темнеть и виды становятся еще более драматичными,хотя куда уж больше. Поднимается ветер и вот уже начинает накрапывать дождь. Надо смываться, пока не смыло нас.







Насколько позволяют крутые ступеньки, спешим вниз. На дороге, усыпанной торговцами и их товарами чуть больше часа назад, теперь не осталось никого, тусклый свет фонарей и остатки заката скрашивают хмурую действительность. Дождь усиливается, но мы уже прыгаем в салон ждущей нас машины - теперь на вокзал, куда уж в такое время и погоду искать еще приключений?





Водитель нас высаживает на вокзале, в бюро никого нет, у меня короткий приступ паники, но в соседнем бюро утверждают, что вот-вот подойдут. Действительно, минут через 10 появляется женщина, которая вызывает нашего агента, тот прибегает еще минут через 10. К сожалению, на автобус в 8 , как я надеялась, у нас нет билетов, есть на 10. Т.е. нам еще 4 часа до отправления. У меня подозрение, что на 8 был обычный автобус, а не туристический. Нас уверяют что этот поздний намного лучше, так как мы приедем уже к утру, а не ночью. Ну делать то все равно нечего. Забираем билеты, платим налог, оставляем пока вещи там же , я еще оставляю фотик на подзарядку, и отпускаем нашего агента на 3 часа домой.
3 довольно скучных и долгих часа - мы медленно поужинали, попытались кто почитать, кто поспать. Народ смотрит какой-то футбол, я хожу кругами, сидеть уже нет сил. Наконец-то пришло время собираться - опять легкая паника, и снова почти вовремя появляется наш ангел-спаситель, теперь мы уже окончательно прощаемся. Мы снова едем в автобусе Транзсела, только уже в середине салона второго этажа. Практически сразу же проваливаюсь в сон.
Запомнился один момент - мы с Леней одновременно подскочили от звона в ушах - стоит жуткий холод, даже дыхание изо рта выходит белым дымком. Очевидно высокий перевал - думаю я и грохаюсь назад на кресло, моментально проваливаясь в сон.

[tasta]

День двенадцатый 13-6-2016 Арекипа

Меня опять будят. На часах 4. Да что же это за такое? Обещали что приедем после 6, я мечтала выспаться, а что теперь? Глубокая ночь, холод, нас никто не ждет, а мы извиняюсь за выражение, приперлись. Ну раз уж это выражение пришло мне в голову и озвучено, попробуем проявить нахальство и явиться в гостиницу, где нас ждут сегодня, но после часа дня. А сейчас напомню, 4, а может и нету еще. Таксист хочет 10 солей. Наверное это немало, но сейчас ночь, и вообще-то это совсем дешево, так что соглашаемся и едем. Совсем недалеко. В Арекипе я заказала хорошую гостиницу San Agustin Posada del Monasterio - старинное здание 18-го века.
Я влюбилась в это здание по фотографии, и для меня сразу престали существовать другие опции. Гостиница расположена ровно через дорогу от главной достопримечательности Арекипы - монастыра Святой Каталины и всего в двух кварталах от центральной площади. Несмотря на состояние близкое к спячке, я даже в темноте оценила красоту и своеобразность улочки, на которой нас высадил таксист. Мощные каменные стены и огромные железные кованные ворота, естественно наглухо закрытые. За решеткой ворот типичный мавританский дворик, еле различимый при свете небольшого фонарике. После нашего звонка в дверь калитка открывается, и нас уже ждут у входной двери.
Я прекрасно знаю, что до времени чек-ина нам еще как до луны, но попытка - не пытка. Подаю распечатку с букинга и говорю, что наш автобус пришел слишком рано, и вообще рано и жду что скажет нам консьерж. Он долго что-то проверяет в компьютере, вздыхает, снова клацает, потом спрашивает, знаю ли я, что чек ин в 12.
- Конечно знаю, но может можно что-то сделать?
- Но если вы захотите завтрак, придется заплатить, 10$ на человека.
- Да, спасибо, мы решим потом.
Он опять клацает, вздыхает, клацает и ... выдает нам ключи. Мы на седьмом небе от счастья, благодарим его и уносимся наверх, пока не передумал.
Номер достаточно прост, для гостиницы такого уровня могло бы быть что-то и получше, но 4 утра не то время и мы не в том положении, чтобы придираться. С наслаждением принимаю душ и мгновенно засыпаю.

Что бы я не говорила о том как мне понравилось на Титикаке и какие потрясающие впечатления и воспоминания у меня от ночевки на Аманати, нет ничего лучше после такого путешествия проснуться в удобной кровати с неуловимым запахом свежести, а потом смыть остатки сна в освежающем душе. Жизнь прекрасна и удивительна, и поэтому пора выходить знакомиться с Арекипой.
Вопрос века - куда идти - направо или налево? К площади Майор, центральной площади города, или к площади святого Франциска, где у нас в 11:30 начинается заказанная через интернет экскурсия Free Guides Arequipa -http://www.fwtperu.com/fwt-arequipa.html, та же фирма, услугами которой мы пользовались в Куско .
Идем в сторону площади святого Франциска, которая по сути, направо и на следующем углу направо. Нашли слишком быстро, значит переходим к другой цели - пожалуй пора найти какое-нибудь интересное кафе и позавтракать. А тут вместо кафе я вдруг увидела возвышающийся над городом вулкан, затем еще какое-то красивое здание, интересную улочку.







Но Леня начеку и не позволяет мне отвлечься - он показывает мне на маленькое кафе на старинной улочке воле памятника - потом на экскурсии мы узнали, что именно отсюда начался колониальный город Арекипа. В кафе никого кроме хозяйки. Это скорее кондитерская-бар, меню нет вообще, но в результате переговоров мы получаем свежевыжатый ананасный, булочки и кофе - я не пила его уже так давно! 17 солей на двоих - намного дешевле чем 20$ в нашей гостинице.



И снова идем просто побродить по улицам и вскоре выходим на Плаца Майор - типичная латиноамериканская центральная городская площадь - возвышающийся над округой кафедральный собор, парк с фонтаном по центру и прямоуольник колониального стиля зданий с колонадами по периметру - но как же это гармонично!







Побродив немного вокруг я понимаю, что у нас слишком много времени на Арекипу, и надо бы поискать какое-нибудь занятие на полдня завтра. На площади великое множество туристических контор, мы заходим в несколько - везде предлаают почти одно и то же - для тура ущелье Колка у нас слишком мало времени, на Наску мы и так поедем, взобраться на вулкан - и времени нет, и даже если бы и было, вряд ли Леня согласится после Монтаны... Единственной подходящей по времени опцией была экскурсия в парк Салинас, но что-то мне подсказывало, что это будет слишком много дороги и слишком много развода типа - посмотрите на ламу, купите шапочку.
Мжет и стоило, но теперь ы вряд ли это узнаем.
Но в одном из бюро нам предложили круговую поездку вокруг Арекипы, по ее пригородам , и даже дальше. Обещали показать несколько смотровых площадок в районах Сачача и Янахуара, провести по мосту построенному Эйфелем, показать старинную мельницу и старинную фасенду. Все это удовольствие за 90 солей на двоих и на 4 часа с 2-х до 6-и, т.е. в то время когда уже начинаешь уставать от хождения по улицам и достопримечательностям и хочется чтобы тебя куда-нибудь везли.
Звучит заманчиво, так что мы недолго думая, заказали, заплатили и побежали на место встречи со свободными гидами.
На площади уже собралось много народу. Два гида, я надеялась, что они разделят группу пополам, но нет, оказалось один, гид а второй просто помощник. Начинают сразу по-английски без перевода, и минут через пять испаноязычные туристы молят о переводе, так что экскурсия дальше шла на двух языках. Начали позже где-то на полчаса, но и закончили позже. Вообще в Арекипе мне экскурсия понравилась гораздо меньше, чем все предыдущие такого плана, может потому что большая ее часть проходила через магазины, где нам давали пробовать шоколадный чай, фрукты, мороженое, и соблазняли на покупки. Слишком много времени провели в центре, рассказывающем о ламах, альпаках, викуньях и процессе обработки шерсти, в конце естественно - магазин с товарами. Я мечтала увидеть викунью, но хотя все обещали, викуний везде показывали только на картинках.





проходим мимо нашей гостиницы и заглядываем во двор монастыря Каталины - его мы оставим назавтра.







И снова через главную площадь попадаем в одно из скрытых чудес Арекипы - проход во дворе церкви Компания. Этот проход выглядит с улицы как обычный двор - ворота вечером закрываются , а сейчас они открыты. Здесь нас угощают местным мороженым, и пока до меня доходит очередь, я заглядываю вовнутрь -





Церковь являет собой еще один шедевр великого религиозного наследия колонизаторов и иезуитов. Строилась она более 100 лет. Фасад и этот проход в стиле барокко содержат кроме типичных для испанской и португальской архитектуры роскошных элементов декора также мотивы доиспанской мифологии индейцев.







Ну разве это не прекрасно? Даю себе слово вернуться сюда еще раз, а пока мы проходим насквозь на параллельную улицу и направляемся к базару.

[tasta]

Меркадо Сан Камило - центральный рынок города - конечно не сравнить с рынком в Куско, меньше колоритных персонажей, да и к разнообразию овощей и фруктов мы немного привыкли, но тоже достаточно красочный и интересный.







Эти фрукты мы уже знаем - очень мне полюбившаяся гранадилла (granadilla) - вид пасифлоры



это питтая



А это наш гид



После рынка снова возвращаемся на главную площадь, заходим в одно из зданий и по ступенькам поднимаемся на крышу. Вау, от такого вида захватывает не только дух!





Один из самых опасных вулканов Перу Мисти проснулся в начале 2016-го года после нескольких лет относительного спокойствия. Вулкан расположен всего в 16 км от города и имеет два кратера. За клубами дыма над почти идеальной формы белоснежной верхушкой с опаской следит почти миллион жителей Арекипы и окрестностей. Рядом еще один шеститысячник - вулкан Чачани - вечные снега и 5 кратеров, правда этот вулкан находится в спячке. Чуть дальше расположены еще два вулкана Убинос - маленький но очень активный, и южнее Черос, молодой и спящий.
Я ловлю Мисти в видоискатель фотоаппарата - щелк, щелк и... Чернота и тишина. Мой такой любимый фотоаппарат превратился в кусок бесполезного дорогого пластика. Я беспомощно озираюсь по сторонам, но все, включая и моего собственного мужа, щелкают затворами своих камер, телефонов и айподов. Я чувствую себя отверженной, обманутой, брошенной.
Ну неужели нельзя было сломаться через неделю, когда мы вернемся домой?
Но рыдать и заламывать руки некогда, приходится переквалифицироваться в средневекового туриста и смотреть глазами и слушать ушами.
Ну и телефон у меня тоже никто не отберет. Так что дальше будут фото двух типов - с моего телефона, за качество заранее прошу прощения, и также честно сворованные у мужа, но он не такой фанат, так что берет не количеством, а качеством.
Вот эта крыша, где мы оказались - один из двух несомненных плюсов этой экскурсии. Не уверена, что на нее можно подняться просто так, человеку со стороны.



Как я уже написала, мы зашли в одно из зданий, вернее через служебный вход ресторана Корасоль - и сейчас нам предстояло познакомиться с его суперколоритным шефом.
Это было второй и главный, неоспоримый плюс экскурсии. Сначала шеф познакомился с нами, каждый назвал имя и страну - широченная география. Потом хорошо поставленным, прямо оперным (или профессорским?) голосом он прочитал нам лекцию о том что все люди братья, между всеми, даже совершенно казалось бы разными языками, типа кетчуа, испанский, польский или китайский, можно найти связь и общие корни. Ну и конечно все что нас обьединяет это дом и еда. Так мы плавно перешли к кухне, и не только перешли, а утрамовались внутрь. Кухня небольшая и очень старая - надо сказать, мало чем отличавшаяся от кухни наших хозяев на Аманати - старинная печка на дровах, старые кастрюли, на полках разные специи. Ресторан славится своей кухней - только местные и только натуральные продукты. Взяв себе в помощники однго француза и двух итальянок, тут же на месте шеф приготовил нам стейки из ламы - потрясающе вкусно.







Естественно, нас пригласили вечером посетить ресторан. Перед уходом мы вышли на террасу ресторана и я мимолетом заглянула в меню - да цены здесь очень даже кусаются, так что реклама с дегустацией им явно не помешает.
На этой кульминационной ноте конечно, уже можно было и закончить экскурсию, но нас еще протащили по нескольким магазинчикам, и закончили мы в кафе с чашками шоколадного чая - бесплатно, но зато совершенно невкусно.
Потом был проведен конкурс типа сколько бы вы заплатили за эту экскурсию - естественно выиграл тот, кто указал большую сумму. На этот момент мне уже было откровенно скучно и из кафе мы вылетели первыми. Уфф, явно пора сделать перерыв с бесплатными гидами - а я еще планировала такую экскурсию в Лиме.
В наших планах на сегодня было еще посещение музея Хуаниты. Заблудившись немного в 4-х улицах, расходящихся от плазы Майор мы зашли в музей, но на входе нас предупредили, что внутри очень холодно. Вечерело, и мне и так уже было холодно, но не хотелось возвращаться в гостиницу за теплыми вещами, но известие о температуре ниже 20 градусов заставило нас развернуться и отправиться утепляться. Опять четвертый выбор из четырех углов оказался правильным - да что это за напасть такая! И вскоре одетые в свитера и куртки мы снова у дверей музея. Гида мы не хотим совсем, снимать нельзя, ну и не больно надо, от фильма мы тоже отказываемся - мы его и дома посмотрим, если сильно захочется.
В тех 4 залах, которые окружают сейф с "ледяной девой" Хуанитой смотреть особо нечего, и мы быстро обходим страдающие группки туристов с их гидами, которые показывают им разные ткани - внешную и внутренюю в которую была завернута мумия, рассматриваем предметы утвари, найденные в захоронении.
И наконец мы оказываемся прямо возле мумии. Первое что бросается в глаза это ее волосы - как живые, черные, гладкие. Желтоватый череп с туго натянутой кожей, маленькие ручки, тело с подогнутыми ногами - это уже страшновато.
Хуаниту нашли на высоте около 6000 метров - жертвы богам приносились как правило в самое суровое время года, чтобы умилостивить богов, поэтому она сразу замерзла и так хорошо сохранилась. Вообще в районе Арекипы было найдено 18 захоронений, из них 6 на горе Мисти.
Вообще этот визит оказался очень коротким, думаю мы выдержали бы там 10-15 минут и без свитеров.
На этом наша сегодняшная туристическая программа по Арекипе была выполнена, собственно, все музеи уже закрывались, уже давно пора было переходить к программе наедательной и напивательной - Леня еще во время экскурсии приметил фотографии сочных стейков на рекламе, и сейчас уверенно вел меня в ту сторону. Очень вкусный обед с пивом на двоих нам обошелся в 70 солей.



Теперь у нас снова появились силы бродить по городу - вечером белый город Арекипа смотрелся невероятно романтично.

[tasta]

День тринадцатый 14-6-2016 Арекипа

Наш монастырский день начинается с роскошного завтрака. Здесь есть все что душе угодно от фруктов и соков до ветчин, сыров и выпечки. И все это среди толстеных монастырских стен возле зеленого патио. А когда мы поднимаемся в свой номер, в прозрачной стене лифта перед нами проносится купол монастырской церкви и вулкан вдалеке. Великолепное начало дня! Сдаем наши вещи на хранение и уходим в монастырь - здесь недалеко, только дорогу перейти.





Монастырь был основан очень состоятельной вдовой из Арекипы Марией де Гусман в 1579 году. По сути монастырь был своего рода экслюзивным женским клубом, для вступления в который необходимо было сделать очень внушительный взнос в 2400 серебряных монет (около 150,000$ современными зелеными). Каждая монахиня при вступлении получала свои собственные апартаменты и служанку. Кстати, монахини могли менять свои кельи (с выплатой разницы, конечно).
Мы заходим в монастырь и теряемся в его лабиринтах.







Сейчас трудно поверить, но мы провели в монастыре почти 4 часа! Облазили наверное каждый уголок. Совершенно потрясающее место. И что самое удивительное, он действующий, здесь живет 19 монахин и 2 послужницы, и он принадлежит частной компании! В монастырь принимали девушек и женщин из очень состоятельных семей, так что у них как правило было достаточно средств, чтобы обставить свои кельи с максимально возможным комфортом. По сути каждая келья представляет из себя квартиру - обязательно кухня и молельня, а также спальня и часто гостиная. Обстановка в келье свидетельствует об увлечениях ее владелицы - ткацкий станок, или дополнительная печь и приспособления для выпечки, или пианино.. Некоторые монахини заказывали себе музыкальные инструменты в Европе - помню в одной стоял рояль сделанный в 1900 году в Лондоне.
А эти печи так и тянут к себе, даже я не удержалась схватила сковородку (надеюсь, я не заболела... зато теперь все друзья и недруги знают что я умею ее держать!!!)







Почти в каждой печи зола - мне кажется, когда туристы расходятся и двери монастыря закрываются до завтрашнего утра, монахины выходят оттуда, где они прячутся целый день и начинают что-то печь, готовить, шить, или рисовать и играть - несмотра на всю свою музейность эти дворики-комнатки-повороты производят впечатление жилого города.Здесь была даже маленькая больница. И конечно церковь. Одно время здесь была школа.







Монахини соблюдали обеты тишины и никогда не выходили за пределы монастыря, Все общение проходила через ворота - сюда приходили чтобы передать продукты, забрать то что монахини делали на продажу - передача происходила через специальные крутящиеся двери. Передачу клали на полку, крутили барабан, и она исчезала.
И ведь это был целый город - точнее огромный квартал, отгороженный от внешнего мира, но вместе с тем очень даже живой. И здесь так много красок! Улицы красные, синие, желтые, белые.







Улицы носят названия испанских городов - Кордоба, Толедо, Севилья ... Выходим к небольшой площади с фонтаном.







С площади вход в небольшую часовню, здесь можно подняться по лестнице на крышу и увидеть границы монастыря, кипящие жизнью улицы Арекипы за его стенами, башни Кафедрала невдалеке и вулкан на горизонте.







Своего расцвета монастырь достиг в 17 веке - тогда он занимал около 3 кв.км и жило в нем около 150 монахинь, которых обслуживали 300 слуг. Однако в начале 18 века после реформы папы Пия IX и освобождения рабов большинство состоятельных обитательниц монастыря вернулось в Европу и монастырь начал медленно приходит в упадок.
В 60-е годы монастырь был сильно разрушен в результате двух мощных землетрясений, так что чтобы реставрировать уникальный памятник архитектуры, сохранить монастырь и выжить сестрам пришлось в 70-е годы уплотниться и открыть монастырь для туристов.
И теперь здесь бродим мы, в восторге и без устали впитываем эту атмосферу и краски, и радость жизни, пока снова (правда через очень долгое время) не оказываемся снова у входа и с сожалением покидаем это замечательное место - это не то Перу, что мы видели раньше, но это часть его истории и это абсолютный must see.