Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
В конце прошлого поста мы садились в ночной автобус компании Cruz del Sur в Арекипу (билеты по 115 солей на чел ~ 35$).
Билеты на ночные автобусы лучше купить заранее. Особенно, если вы хотите ехать лёжа. Что мы и сделали еще в Москве.
Я, конечно, сомневалась, стоит ли ехать именно ночным, но экономия времени играла решающую роль в нашем выборе, и мы о нём не пожалели. Скажу больше, это была первая ночь в Перу, когда я хорошо спала. Из-за разницы во времени (8 часов) в предыдущие дни я уже в 18.00 готова была лечь спать, а в 2 часа ночи просыпалась и не знала, куда себя девать. (Муж всегда спит прекрасно, вне зависимости от часового пояса, типа кровати, жесткости подушки и компании). А тут мне волей-неволей пришлось бодрствовать до 22.00, а потом под мерную дорожную тряску я прекрасно проспала до утра.
Сидения там, конечно, не раскладываются полностью на 180 градусов, но раскладываются достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно (на сайте Cruz del Sur пишут про 160 градусов). Лежачие места называются немудрёно - VIP, и располагаются на 1м этаже.
Фото с сайта Cruz del Sur
Подушек и пледов хватает всем, а вот ужином нас почему-то не кормили, дали только чай. Видимо, решили, что плохо есть на ночь.
Когда мы укладывались на свои сидения, мимо нас прошли экономные французы, с которыми мы летали над Наской, они поднимались наверх, на "эконом" места и с завистью на нас посмотрели. А вот не надо жадничать!))
Около 8 утра мы прибыли в Арекипу, незаметно набрав за эту ночь 1800 метров высоты. В районе автовокзала Арекипу никак не назовешь красивым городом, обычные для Перу недостроенные дома (чтобы не платить какой-то налог большинство строят один-два этажа, а дальше вверх тянется арматура, облицовка тоже отсутствует и выглядит это все неприглядно), хаос на дороге, шум, пыль...
Мы, как обычно, взяли такси и за 8 солей доехали до забронированного отеля. Отель "Mi Jato", почти в центре города (минут 10 ходьбы до центральной площади), гостеприимный англоговорящий хозяин, нормальные номера, рекомендуем. Мы жили за 130 солей (40$) за 2 ночи. На букинге https://sp.booking.com/hotel/pe/mi-jato.ru.html?aid=325219;
Я не буду подробно писать об Арекипе, информация о ней есть в любом путеводителе, каких-то особенностей, связанных с логистикой там нет, просто гуляете, ходите по музеям или магазинам, фотографируете, в общем, обычная городская туристическая программа. По крайней мере мы ничего особенного не изобретали.
Карту Арекипы можно бесплатно взять в информационном центре "i Peru", который расположен на главной площади Plaza de Armas.
Мы везде передвигались пешком, в центре города безопасно чувствовали себя в любое время дня и вечером, на окраинах туристам делать нечего.
Итак, что мы посмотрели и сколько потратили в Арекипе за 2 полных дня.
Начали с завтрака в кондитерской рядом с отелем - 7 солей (2$) на двоих. Теперь можно было двигаться дальше (единственное, пришлось вернуться в отель - переодеться, с утра было холодно, но постепенно становилось все жарче и жарче, днем было градусов 25, а к вечеру снова около 15)
Арекипа - испанский колониальный город, основана только в 1540 году, поэтому в первую очередь идем на центральную площадь (Plaza de Armas)
и смотрим Собор (здание XIX в, предыдущие горели или разрушались землетрясениями)
Здание Собора, как и большинство зданий в историческом центре, построено из белого вулканического туфа.
Бесплатная часть Собора не особенно интересна, поэтому мы заплатили по 15 солей на чел. за экскурсию по всему зданию.
Я вообще не знаток и не фанат католических храмов, даже великолепные церкви Италии навевают на меня скуку, ну уж а в Перу соборы - точно не то, ради чего стоит лететь через океан. Экскурсия была на двух языках (англ и исп) для нас двоих и еще одной семьи. Кроме внутренних помещений Собора, нас вывели на крышу к колокольне.
На заднем плане вулкан Эль-Мисти - хозяин и вечный спутник Арекипы (высота Мисти 5821 м)
Другие братья-вулканы
Главная площадь Арекипы с крыши Собора
После Собора перешли на противоположную сторону площади к церкви de la Compañia de Jesus
Полюбовались ее фасадом в стиле перуанского барокко, попытались разглядеть там влияние индейцев
Эта церковь не пострадала от многочисленных землетрясений и стоит с 1698 г.
Потом мы отправились на фотоохоту в монастырь Святой Каталины (вход по 35 солей с чел + экскурсия на англ по 15 солей с чел, экскурсия добровольно-принудительная). Сайт http://www.santacatalina.org.pe/
В инкскую эпоху здесь находился Дом Девственниц Солнца. В это священное сооружение на главной площади столицы попадали только самые красивые и самые добродетельные девушки дворянского происхождения. Они считались женами бога Солнца. В доме девственницы учились ткать церемониальные одежды, печь священный хлеб и готовить кукурузное пиво. Извержение вулкана разрушило Дом Девственниц Солнца до основания. Ну а с 1580 года - это христианский женский монастырь.
Для начала - план монастыря, чтобы вы понимали масштабы
Ну а теперь - разноцветная прогулка:
И, наконец, колибри во дворе монастыря
Нет, кельи, кухни, столовые, монастырский храм, пинакотеку мы тоже видели, но снимать хотелось только улочки, дворики, садики...
В общем, мне очень понравилось, рекомендую.
После непродолжительного отдыха и перекуса (20 солей потратили на продукты в супермаркете) мы двинулись в сторону еще одной достопримечательности Арекипы - мумии Хуаниты (предварительно переоделись опять в теплое, т к в музее не больше 13 - 15 градусов, да и на улице к вечеру начало холодать).
Мумия Хуаниты находится в Музее Сантуариос Андинос на Сalle La Merced, 110.
Во всех музеях Арекипы практиковалась одна и та же система: есть цена за вход, но вам настоятельно рекомендуют взять еще и экскурсию, после которой вы даете деньги экскурсоводу, кто сколько хочет, но не меньше 10 солей с человека)) По крайней мере, в Санта Каталине нам объяснили именно так. В музее Хуаниты то же самое. За вход и экскурсию мы заплатили по 25 солей с человека, можно ли было пойти без экскурсии - не знаю, мы так поняли, что нет, но если вам это удастся, то заплатите только по 15 солей за вход.
Кто такая эта Хуанита и зачем для нее построили целый музей.
Это инкская девушка 12 - 14 лет, которая своими ногами поднялась на вершину горы Ампато 500 лет назад, чтобы быть принесенной там в жертву. Жрецы, которые пришли туда с ней, убили ее ударом по голове, завернули в богатые ткани, оставили многочисленные подношения богам и удалились.
А через 500 лет на Ампато (6288 м между прочим) поднялась экспедиция Иоганна Райнхарда, который шел туда целенаправленно:
"Узнав, что соседний с Ампато вулкан Сабанкайа проснулся, Райнхард решил использовать шанс, который дала ему сама природа. Под действием извергавшегося из кратера дыма и пепла снег на ближайших к нему вершинах стал подтаивать.
Поэтому встреча с мумией представлялась вполне реальной. И эта встреча, в конце концов, состоялась. К слову, спускать Хуантиту с Ампато археологу пришлось на собственной спине".
Этот Райнхард - археолог, альпинист и настоящий охотник за мумиями. Он нашел в общей сложности около 20 мумий!
Я могу ошибаться, но насколько я поняла, ценность Хуаниты в том, что это абсолютно сохранное тело, со всеми внутренними органами, законсервированное во льду. Мумии же культуры Паракас, например, не имеют внутренних органов, подсушены на солнце, а то и подкопчены на огне в специальных коптильнях, и, следовательно, представлют собой гораздо менее ценный материал для исследований.
Ну так вот, познакомились мы с Хуанитой. Она полулежит, полусидит в специальном холодильнике в темной комнате и, честно говоря, разглядеть ее как следует трудновато. Но, может, оно и к лучшему.
Выглядит она, право сказать, не очень.
Фото Stephen Alvarez
Фото из музея Хуаниты я у себя не обнаружила. К чему бы это?)
Музеем Хуаниты закончился наш первый день в Арекипе.
Вечерняя главная площадь (с телефона)
Да! Еще именно в Арекипе мы на центральной площади увидели удивительную картину, словно сошедшую со страниц Маркеса:
"...здесь сидели молчаливые писцы в суконных жилетах и нарукавниках и за нищенскую плату писали все, что попросят: яростное обвинение, челобитную, судебное прошение, открытки с поздравлением или с вызовом на дуэль и любовные послания"
На лавочке сидели два пожилых человека, один печатал на висящей у него на груди пишущей машинке, а другой что-то ему то ли объяснял, то ли диктовал. Видимо, писали прошение или жалобу. Эта отсылка к Маркесу дала мне очень четкое осознание, что я в Южной Америке.
Последний раз редактировалось Chegem 09 ноя 2016, 17:37, всего редактировалось 3 раз(а).
Спасибо всем, кто благодарит и комментирует, очень приятно и подпитывает вдохновение.
7 день
Честно сказать, нам на Арекипу хватило бы и одного дня, но мы подумали, что неизвестно как будем себя чувствовать после ночного переезда из Наски, да плюс адаптация к высоте, решили сделать два все-таки. Однако, выяснилось, что это дома хорошо, когда делать нечего, а в путешествии должна быть занята каждая минута. С этой точки зрения, 2й день в Арекипе был пустоватым.
После завтрака мы пешком отправились на смотровую площадку Янауара (ссылка на карту в предыдущем сообщении). Шли туда минут 30.
Спустились к реке Чили, прошли вдоль нее
перешли через ближайший мост, потом с трудом перешли дорогу и по ул Мисти и Куэста дель Анхель дошли до смотровой площадки. Утром туристических автобусов еще не было, но в течение дня там будет не так спокойно.
Вид с нее на Эль-Мисти
На арках вырезаны стихи перуанских поэтов.
Рядом церковь San Juan Bautista
Около этой церкви встретили первых за поездку русских. Семья из 3х человек с гидом, он им что-то по-русски рассказывал. Ну мы поздоровались, то да сё, выяснилось, что они купили тур, и всю поездку по стране их сопровождает этот гид. Тут я почему-то вспомнила, что тут на форуме упоминали русскоязычного гида Садко и спросила, не Садко ли его зовут. Он очень удивился и ответил, что Садко - его брат. Потом потупился и сказал, что Садко - настоящий гид, а он так... сопровождающий просто Тут у этой русской семьи вытянулись лица)). Мне кажется, этот случай - хороший пример перуанского простодушия, которое мы отмечали и раньше.
По дороге обратно
Обратно до центра города прошли более удачным путем: спустились по Куэста дель Анхель до ул Франциско Болоньези, оттуда полюбовались на спортивный комплекс внизу у реки: футбольные, теннисные поля, бассейны. Дошли до моста Грау (Grau), перешли по нему реку
и прямо, некуда не сворачивая, прошли до ул Санта Каталина к церкви Святого Франциска
Напротив нее - городской музей
На площади палисандровые деревья с сиреневыми цветочками.
В парке перед церковью
В этот день нам нужно было решить два вопроса: как мы едем до каньона Колка (Кабанаконде), и на чем мы добираемся из каньона до Пуно (Титикака).
До каньона можно доехать рейсовым автобусом: это дешево, но ходить они начинают около 6 утра, а по другим данным, вообще в 8 (эту информацию не проверяли), т е в каньоне мы бы оказались около 2х часов дня, вроде поздновато, мы же не просто посмотреть, мы же спускаться хотели. Кроме того, мы бы проехали мимо высокогорного перевала (4900) без остановки и мимо смотровой площадки, где кондоров смотрят. В общем, это был не очень хороший вариант.
Второй способ - купить трансфер до Кабанаконды, который едет с нужными остановками и к 9 -10 утра уже в Кабанаконде. Но стартует он из Арекипы в 3 часа ночи. Подумали-подумали и выбрали второй вариант. Это обошлось нам в 60 солей на двоих (покупали в первом попавшемся турагентстве на главной площади). Потом оказалось, что не все так просто, но об этом позже.
Затем мы пошли в офис автобуса М4-express за билетами на маршрут Чивай - Пуно. Сайт этой компании http://www.4m-express.com/ruta_ca.htm. Сейчас они не единственные, кто возит по этому маршруту, но только у них есть большие автобусы с туалетом. Ехать 6 часов. Мне казалось, что без туалета я не продержусь)) В реальности он не понадобился, хватило остановок, но тем не менее мы купили дорогие билеты по 50$, чтобы не думать об этом). Билеты на маленький автобус продают опять же в каждом турагентстве по 35$.
Офис M-4 находится напротив музея с мумией Хуаниты, но в принципе, нет необходимости туда идти, их билеты тоже можно купить где угодно. Мы, как основательные зануды, попросили, чтобы на билетах обязательно были проставлены места, выбрали поудобнее... Если бы мы знали, какую ироническую выходку преподнесет нам эта педантичность) Но об этом тоже в свое время.
В общем, на решение этих дел ушло какое-то время. Но день все равно был в самом разгаре. Тогда мы решили пообедать). В предыдущие дни мы как-то обходились без этого, а тут - раз уж время девать некуда... Судьба занесла нас в ресторан "Рататуй" ("Ratatouille" Puente Bolognesi 214), горячо рекомендуемый между прочим на просторах интернета, там мы неплохо пообедали на 18 солей на двоих. Кухня там французская, в каждом блюде... ага, рататуй. Не могу сказать, что мы были в восторге, но впечатление осталось приятное. Правда, по сытности этот обед явно уступал перуанскому, так что в этот день нам пришлось еще и поужинать (фаст фуд, 22 соля на двоих).
После обеда идти спать все еще было рано, поэтому мы побрели в Археологический музей (Museo Arqueológico San Agustín, ул Alvarez Thomas, 200, отмечен на моей карте) - это небольшой музей при университете Сан Августин.
Вход по 5 солей на человека, и там вам действительно рады и даже немного взволнованы, что вы до них дошли. Очень приятная тетенька провела нам двоим экскурсию и от вознаграждения отказалась, чем еще больше повысила рейтинг музея в нашем сознании. Если у вас будет время, зайдите в него, там есть всё, что является предметом археологии в Перу: мумии, ткани, керамика доинкского и инкского периода. На одном сайте написано, что это - прекрасный музей, а ходят к ним только организованные школьники)
Ну вот, а уже после этого мы поужинали, прогулялись по торговой улице, которая отходит от главной площади и так и называется Меркадерес, зашли в парочку типично арекипских двориков с резными колоннами и, довольные, в 8 вечера пошли спать, оправдывая себя тем, что нам перепаковывать вещи с прицелом на спуск в каньон и вообще, вставать в 3 часа ночи.
Фотографии видны? А то у меня вдруг внезапно пропали, потом так же неожиданно появились.
8 день. Путь к каньону Колка и кондоры
В этой главе будет много лирических отступлений, они выделены курсивом.
Итак,в 3 часа ночи нас из гостиницы должен был забрать микроавтобус.
Мы, как наивные дети, ровно в 3 стояли у дверей. В 3.10 мы стояли уже в дверях, в 3.20 - на улице. Автобуса не было. Раздолбаи европейцы так не парятся. Сказали, что заберут в 3, значит они только на 3 поставят будильник. В 3.20 из одного из номеров вылезла молодая француженка, которую тоже должны были забрать в каньон в 3.00. Она спокойно, не переживая, покурила, и в 3.30 за ней приехал автобус. А за нами нет!
Мы с ней покупали трансфер в разных фирмах, поэтому автобусы были разные, их там несколько десятков кружило по городу, собирая любителей каньонов. Мы кидались к каждому проезжающему мимо, выкрикивая наши фамилии, гиды смотрели в списки и отрицательно мотали головой. В 3.50 мы подумали, что надо идти досыпать, а утром разбираться.
В 4.00 нас, наконец, забрали. Слава богу, места достались нормальные, а не на заднем ряду под чемоданами, как из Паракаса. Впрочем, чемоданы в автобусе были только наши. Остальные ехали с организованным туром в каньон и возвращались обратно в Арекипу. Мы же, в целях экономии времени, из каньона по перуанскому Альтиплано должны были ехать к озеру Титикаке.
Путь был долгим, ночь темной, ничего не оставалось, как заснуть. Около 8 утра я проснулась от чувства, что я в нашей фрязинской электричке: за запотевшим окном лежал снег, и картинка двигалась медленно-медленно. Мы приближались к тому самому перевалу 4900 м над уровнем моря. Честно сказать, меня не удивил снег, я скорее удивилась бы, если бы на такой высоте его не было. Но это вам не Кавказ, оказывается, на этой широте снег – большая редкость, даже зимой и на высоте Казбека. Наш "экипаж" не был готов к войне. Резина летняя, цепей нет, навыки езды по скользкой подмерзшей дороге отсутствуют, плюс объективная сложность в виде серпантина, правда достаточно широкого, чтобы спокойно разъехались два Камаза, но все-таки. Поэтому мы тащились, прижавшись к скале, со скоростью пешехода.
Таких осторожных выстроилась целая вереница. Картина - фантастическая для русского водителя: никто никого не пытается обогнать, если попадается редкий встречный, останавливаешься, чтобы пропустить. Честно говоря, на мой взгляд, всё это было уже перебором, но дальнейшие события показали, что я была не права. Я вспоминала, как в свою нищую молодость начала 90х, мы с моим первым мужем всю зиму ездили на летней лысой резине на "копейке" ... То есть сейчас я понимаю, что это было вопиюще безответственно, но тогда это казалось нормальным. Бог миловал...
Наша гид причитала и поминутно открывала окно, чтобы сфотографировать снег. В какой-то момент нашу вереницу "грустных осликов" все-таки кто-то обогнал, я только успела заметить, что это легковая машина, еще подумала, что русские, наверно, за рулем. Все начали возмущенно сигналить вслед.
Время остановилось и превратилось в бесконечные белые петли дороги, поэтому я не знаю, сколько мы так тащились, пока не подобрались к самой верхней точке перевала. Тут мы вовсе встали. Т е сначала я думала, что мы все еще едем, только на пределе медленноходности автомобиля, но когда водитель открыл дверь и вышел, я поняла, что мы стоим. Нет, до перевала мы не доехали, так почему стоим?
Потихоньку народ начал выходить: размяться, поиграть в снежки, пофоткаться. Особенно резвились индусы. Почему-то в любой точке мира, где неожиданно выпадает снег, тут же образуется группа резвящихся индусов. Мы не раз это уже подмечали. В нашем автобусе были люди закаленные: канадцы, американцы, пофигисты-голландцы, берущие не закалкой, а качественным расслабоном. Нашему автобусу снег был не страшен.
Я пошла вперед вдоль каравана автобусов посмотреть, что случилось. Случилось вот что
Ёлки-палки, это была та самая машина, что нас обогнала. Никто не пострадал, они, видимо, врезались в ограждение. Хорошо, что не вылетели в пропасть. За рулем, надо сказать, были не русские. Слава богу, а то мы бы чувствовали себя виноватыми.
Как видите, машина абсолютно не мешала проехать остальным. Но никто не ехал. Все стояли, обсуждали, охали, махали руками и т д Туристы с визгом скользили по снежку в поисках какого-нибудь укрытия для туалетных дел, но для женщин это было практически нереально)
А мужчины ничего, справились)
Минут через 15 все-таки поехали. Уже без остановки проскользили мимо смотровой площадки на пике перевала, провожаемые грустными глазами торговцев шапками, шарфами и прочими шерстяными товарами.
Вот такое было Альтиплано в это утро
Мы не почувствовали в тот момент высоту, дышалось нормально, Дима даже пробежался без одышки и прочих признаков недостатка кислорода. Голова не болела, не кружилась. Канадцы жаловались на плохое самочувствие, пили таблетки и жевали коку, но их состояние тоже было вполне приемлемым, тем более, что мы уже спускались.
Гид начала намекать, а потом и говорить прямо, что мы сильно опаздываем и кондоров не увидим. Потом она начала стращать свою группу, что те не успеют пройти намеченный маршрут по каньону. В общем, всячески нагнетала. Мы порадовались, что мы идем сами, без эскорта.
Наконец, снег кончился, и появился Чивай
На въезде в него нас отоварили билетами в Нац парк "Каньон Колка" - 70 солей на человека. Только в 10 утра в Чивае была первая остановка на завтрак. По-хорошему, в это время мы уже должны были быть в Кабанаконде, а то и в каньоне. За рекордные 10 минут все поели, благо, есть там было особо нечего) (Еда включена, напитки - 10 солей на двоих)
К 11 мы подъехали к смотровой площадке Cruz del condor.
Только вышли из автобуса, мимо пронеслась первая птица. Её я снять не успела, а жаль, она была очень близко.
Потом появилась другая
И ещё две
Далековато, конечно, но всё равно захватывающе
Лично для меня встреча с кондорами была одной из главных целей поездки в каньон Колка.
На кондоров мы любовались минут 10 всего. Если бы всё шло по плану, остановка была бы длиннее, конечно. Но всё равно, довольные, мы сели в автобус и услышали, как гидша стращает свою группу, что раз они не соглашаются сократить маршрут по каньону, то им придется БЕЖАТЬ!
Мы знали, что торопиться надо и нам, потому что наш маршрут был таким же, только мы не были привязаны к месту ночлега. Под вопли "RUN, RUN!" группа как ошпаренная выскочила из автобуса в месте старта Mirador de San Miguel (-15.612119, -71.967307, немного не доезжая до Кабанаконды).
Мы тоже хотели выскочить, но не могли. Нам надо было пристроить чемоданы на ночлег в Кабанаконде. Потому что, хоть и известно, что русские могут в шортах и сланцах, с полиэтиленовым пакетом, в котором болтается упаковка пива и кальмары, взойти на любой перевал и форсировать любую реку, мы все-таки понимали, что от багажа надо избавиться.
В Кабанаконде мы рванули в забронированный на ночевку после подъема из каньона отель. Благо он был совсем рядом с центром поселка. Влетели с перекошенными лицами и воплями "Багаж! Багаж!". Хозяин только спросил, на сегодня бронировали номер или на завтра. На завтра! Этого было достаточно. Через минуту мы уже запихивали чемоданы в хозяйскую комнату.
Через несколько минут уходил рейсовый автобус обратно в Арекипу, и мы хотели на нем доехать до точки старта. Можно было дойти пешком, но это еще минус 30 мин от светового дня, а на часах уже было 13.00. Мы успели вскочить в автобус и через минут 5 -7 были на старте.
Там, кстати, встретили француженку из нашего отеля, она хоть и выехала раньше из Арекипы, в каньон приехала позже. Видимо, их водитель был еще осторожнее нашего и крался на цыпочках по снегу.
Итак, под нами лежал каньон, и как на ладони был виден практически весь наш маршрут на 2 дня
Сверху путь казался несложным. На деле, на сегодняшний день, это был самый тяжелый трекинг в моей жизни.
Схема маршрутов по каньону у нас имелась, и выглядит она так
Корявыми красными циферками я обозначила наш маршрут:
1 - старт от мирадора San Miguel 2 - место ночевки 3, 4 - два поселения, которые мы прошли без остановки на 2й день 5 - Оазис (тут ночуют организованные группы, мы прошли без остановки) 6 - финиш в Кабанаконде
Время в пути, которое значится на схеме, совпало с нашим везде, кроме отрезка 5 - 6.
Теперь полезная информация по организованным турам. На наш взгляд они нафиг не нужны) Заблудиться в каньоне негде, с местами для ночевки проблем нет, вещи свои вы все равно несете сами, питаетесь в поселках. Короче, ничего сложного. Особенно противопоказаны туры людям с хорошей физ подготовкой, им приходится подолгу ждать отстающих, и это очень тоскливо. Догонять, впрочем, тоже не сахар.
Но если вы всё-таки решите купить такой тур, то существует два распространенных варианта: 1. Вы идете по нашему маршруту с одной ночевкой в Оазисе. Т е на второй день вы только поднимаетесь от точки 5 до точки 6 рано утром.
2. Вы идете по нашему маршруту с двумя ночевками: в точке 2 и в точке 5. На мой взгляд, это легче, но пустоватый второй день. Это годится тем, кто хочет покупаться и поваляться в Оазисе. Т е в Кабанаконду вы поднимаетесь на 3й день утром. Цены на туры не помню, не присматривались. Оба тура начинаются в Арекипе, а заканчиваются по желанию, либо в Арекипе, либо в Чивае, где вас посадят на автобус на Титикаку.
От старта до пункта 2 мы спускались заявленные три часа, обогнали несколько групп, в том числе часть народа из нашего автобуса, которые шли с двумя ночевками, поэтому не торопились.
На фото я попыталась визуализировать схему
Пункта 2 с этой точки не видно, буквой Т обозначена деревушка Тапай, куда мы не стали подниматься. Стрелки - направление движения.
Продолжение:
Оазис и спуск к нему от террас поближе:
Высота над морем обозначена на схеме. Как видно, сначала нам предстоял спуск на 1100 м.
Начало тропы пологое
Но чем ближе к реке, тем круче становится тропа, идти тяжеловато
Внизу виден мост, а на другой стороне Сан Хуан (цифра 2)
Переходим реку
Другой берег гораздо зеленее
Тут меня накрыло первый раз. Вниз я шла бодряком, а вот вверх, оказалось, идти не могу. Не просто тяжело, а не могу! Меня подташнивало, слабость какая-то образовалась, сердце колотилось в припадках. В общем, до Сан Хуана я вползла с трудом, хотя ползти там недалеко.
Как только мы перешли через мост, нас сверху окликнула женщина и указала на тропку, которая ответвлялась от основной дорожки. Она так призывно махала, что мы ее послушались, хотя сразу заподозрили, что нас куда-то заманивают) Так, в сущности и оказалось, но ничего криминального в этом не было. Просто мы козьей тропкой вышли в Сан Хуан, немного срезав, видимо, и оказались в хостеле Posada Gloria.
Хостел представляет собой несколько домиков, разделенных на комнаты для туристов, без электричества, но в некоторых номерах были душ и туалет, + ресторан, где электричество есть.
Я без сил свалилась за один из столов. Есть не особо хотелось, хотя было уже 4 часа дня. Дима заказал себе обед, а я - только салат + на двоих чай из коки = 41 соль (12$). Дешево, учитывая, что все припасы сюда доставляют на себе и на мулах. Дороги-то нет.
Мы сомневались, идти дальше или оставаться ночевать тут. Если бы чувствовала себя нормально, мы без сомнения пошли бы дальше, чтобы ночевать ближе к Оазису. Но увы.
Кроме нас в этом хостеле было еще несколько организованных групп (их селили в номерах без удобств, но надо сказать, что вода в душе все равно была только ледяная, поэтому нужны ли эти удобства в комнате? разве что до туалета не бегать в ночи). Мы решили спросить, будет ли для нас комната, а то вдруг всё забронировано турагентствами. Комнаты свободные были, можно было даже выбирать. Тогда мы решили не идти дальше, рискуя оказаться в темноте посредине маршрута, а остаться. Комнату взяли с удобствами за 50 солей (15$).
Наша - крайняя справа
В основном, в организованных группах была европейская молодежь: целый выводок бельгийских громкоголосых парней, которых хотелось под конец вечера уже заткнуть кляпами, группа французской молодежи и снова голландцы (никогда до этой поездки не видела таких толп голландцев)) По темноте пришли несколько бельгийцев среднего возраста (они, кстати, шли в обратном направлении), но они, как и мы, быстро легли спать. Одиночных туристов, кроме нас, была еще только одна пара (тоже французы). В общем, пестрого ковра разных национальностей не получилось.
Бельгийская молодежь безостановочно пила пиво и гоготала, а я все думала про бедных мулов, которым, наверно, каждый день приходится ползать вверх за провизией, чтобы туристы из "цивилизованных" "развитых" стран могли ни в чем себе не отказывать и чувствовать себя, как дома. Было это всё неприятно, честно говоря. Слава богу, часам к 8 они угомонились, и наступила тишина.
Возможность такого соседства еще больше укрепляет меня в мысли, что ночевать лучше в Cosñinhua (цифра 3) или Malata (цифра 4). Там группы не останавливаются.
Ночь прошла спокойно: в термобелье и под тремя одеялами))
Пару слов о нашей экипировке. Мы не ожидали, что днем в каньоне будет так жарко, поэтому у нас было слишком много теплой одежды, которую днем пришлось снимать и тащить в рюкзаке. На ногах были кроссовки, надобности в каких-то особенных ботинках там нет, по крайней мере, в сухой сезон, но обувь должна быть удобной, на спуске я так надавила себе пальцы, что потом всю поездку страдала. Достаточно было бы джинсов, футболки, флисовой кофты и термобелья на вечер и ночь. На день я бы взяла шорты, если не боитесь обгореть. Спальники для того хостела, где мы ночевали, не нужны - там нормальное постельное белье, а вот фонарик берите обязательно.
Вышли мы на рассвете, около 6 часов. Участок пути от Сан Хуана (цифра 2) до Cosñinhua (цифра 3) прошли нормально, набор высоты там 250 метров всего. В Cosñinhua видели и хостелы, и мулов для туристов. Хостелы потом еще были, а вот мулов уже не было.
Участок от Cosñinhua (3) до Малаты (4) практически ровный, без подъемов-спусков. В Малате велось активное дорожное строительство. Показалось, что хостелов там меньше.
Малата
После Малаты шли по грунтовой дороге, по которой, возможно!, даже ходит какой-то автобус, но не факт.
Через некоторое время грунтовка ушла слегка вверх вдоль склона, а нам надо было вниз к террасам и Оазису.
Идем вдоль террас
А вот и показалась тропинка, по которой нам предстоит подниматься от Оазиса - белесый зигзаг на противоположном склоне
Почти спустились
Была у меня мысль, что в оазисе я найму мула для подъема, но не сложилось.
Путь от Сан Хуана (2) до оазиса (5) занял у нас 3 часа. В 9 утра оазис был пуст и безмолвен. Нашли пару человек в ресторане хостела, но на вопрос о мулах те сделали вид, что вообще не понимают, о чем мы. Хотя кругом пахло мулами и валялись следы их пребывания)) На вопрос, можем ли мы выпить у них чаю (мы, как вы догадались, не завтракали), последовало выразительное пожатие плечами и задумчивое, что чая придется ждать. Судя по выражению лица этого нелюбезного потомка инков, ждать пришлось бы, пока испанцы не вернут все золото, вывезенное из Перу. Вся эта неприятная ситуация нас разозлила, и поэтому мы допустили две ошибки: не отдохнули и не купили еще пару бутылок воды (у нас оставалось немного, мы решили, что продержимся).
И начали подъем. Тропинка там очень крутая, бесконечное количество ступеней, камней разного размера, постоянно приходится выбирать, куда ставить ногу, и абсолютно нет тени. А становилось уже жарко. Димка забрал у меня все мои теплые вещи и мой рюкзак, но я и налегке шла еле-еле. Точнее, первую четверть пути я прошла нормально, а потом началось то же, что и накануне. Приходилось отдыхать каждые 20 шагов.
В общем, не буду утомлять подробностями моих страданий, просто скажу, что вместо обычных 3х часов на этом отрезке, мы поднимались 6. И это было ужасно.
Редкий тенёк.
Вон откуда мы пришли
Вдоль противоположного склона идет дорога к Матале, по ней ехал небольшой автобус, мы видели, но рейсовый он или нет, неизвестно.
Фотографий подъема почти нет, было не до того. Уже близко к концу над нами начали кружить кондоры, надеялись на что-то, наверно)
В 3 часа дня мы поднялись, наконец
Учтите, что от финиша до самого города Кабанаконде еще 30 мин ходьбы. Правда по прямой, но в нашем состоянии и это было испытанием. Тем более, что у нас давно закончилась вода, и мы надеялись сразу ее купить, но не тут-то было. Ни одной старушечки с водой, ни одной индейской матроны - никто не желал подзаработать. А мы бы заплатили как следует, уж поверьте. Пришлось собрать волю в кулак и тащиться в город.
Через полчаса с двухлитровым бутылем воды мы вползли в отель. Мне кажется, хозяин не сразу узнал двух русских, которые накануне с шумом и гамом зашвыривали багаж в его комнату. Теперь эти русские тихонько прошаркали за багажом, тот, что повыше, с отчаянным стоном поднял его на второй этаж в номер, дверь медленно притворилась, и из-за нее раздался глухой звук падения) По крайней мере, когда через пару часов, слегка отойдя, мы спросили его об ужине, он предложил принести нам его в номер)) Видимо, боялся, что наш вид распугает других постояльцев.
На самом деле, я отошла довольно быстро, уже минут через 30 пытала хозяина, где у него стиральная машинка.
Уж как только я не изображала стирку! Как только не кривилась, чтобы показать, какая грязная у меня одежда! И не крутила одной рукой воображаемый барабан, а другой закидывала в него воображаемую одежду, а потом развешивала ее на невидимые веревки по всему хостелу! Но, видимо, в Перу не играют в "крокодила", мы никак не могли друг друга понять. А Дима был еще не в состоянии вспомнить нужные испанские слова.
В итоге, я сама отправилась на поиски и вскоре обнаружила искомый агрегат на крыше. А тут и муж накарябал на бумажке по-испански что-то вроде "грязная одежда хочет мыться" Я показала бумажку хозяину и на всякий случай ткнула пальцем в направлении крыши. Тут он на радостях, что русские всего-навсего хотят постирать, а не просят вызвать цыган с медведем, чтобы отпраздновать свое возвращение из бездны, как он подумал сначала, замахал руками, что, мол, делай, что хочешь, стирай-стирай на здоровье! Всего-то! А я-то думал!
Утро было добрым. Мы проснулись в прекрасном настроении. С трудом спустились по лестнице, пытаясь договориться по-хорошему со всеми мышцами нижних конечностей. Чудесно позавтракали. И отправились на автобус.
Прощальный снимок гостиницы
Несколько кадров на главной площади Кабанаконде
и мы садимся в автобус до Чивая (10 солей на двоих, ехать примерно 1,5 - 2 часа). Выехали около 10.20.
В Чивае мы должны были пересесть на автобус "М4 экспресс", билеты на который купили еще в Арекипе. Тут всё прошло гладко.
В Чивай приехали около 12.00. Вылезли на автостанции и взяли тук-тук до места старта автобуса, указанного в билетах (тук-тук 3 соля). Там выяснилось, что теперь автобус отходит из другого места, которое на той же улице, но в другом конце. За нами прибежал товарищ Че. Так он назвался, по крайней мере) Симпатичный парень из Аргентины, давно живущий в Перу. Он схватил сумку у мужа и побежал. Муж схватил сумку у меня и тоже побежал. Я, проклиная их обоих, ковыляла следом. Остановились около конторы "М4", там мы сдали багаж и пошли прогуляться. Зачем-то зашли в кофейню на главной площади и съели по куску прекрасного торта (15 солей на 2х).
Гулять уже не хотелось, а времени до автобуса было еще много. Пришлось пойти по магазинам. Купили первые носки из альпаки. (Разговор с продавцом: "Это альпака?" Пожилой индеец с обреченным вздохом: "Альпака - альпака..."))
Наконец, появились автобусы. И тут я прозрела. Я-то думала, что в день выполняется только один туристический рейс Чивай-Пуно на большом автобусе М4 (помните, мы купили именно его из-за туалета на борту, идиоты!). Из-за этого мы брали билеты заранее, беспокоились и всё такое... Ведь туристов в каньоне сотни, и многие из них потом едут именно на Титикаку. А автобус один. Конечно, по мнению моего суетливого южного мозга, нужно было брать билеты заранее и переживать, что их может не хватить! А тут на горизонте показались ДВА автобуса. ОДИН большой и ОДИН .... маленький (без санузла). Оказывается, сколько надо, столько и будет автобусов) Не надо было переживать. Единственное, чего я не знаю, на маленький автобус билеты тоже были по 50$? Уточняйте тип автобуса при бронировании.
В Чивае с нами постоянно пересекались какие-то европейцы, сейчас уже не помню точно, но скорее всего не ошибусь, если назову их голландцами). Они были в кофейне, кивали и улыбались, они были у автобусов, улыбались, кивали и что-то говорили мужу, они утверждали, что мы уже где-то с ними виделись раньше, но я их совершенно не помнила. Дима беседовал непринужденно: спросил, откуда они, они сказали, что он это у них уже спрашивал))
В 13.00 в приподнятом настроении сели в автобус. За нами села молодая американская пара.
Вообще, в этой поездке мы сделали некоторые наблюдения (мы зря не ездим!) : если вы видите компанию, где есть одна симпатичная китаянка, одна рыжая с лошадиным лицом, один жирный, один с голыми ногами вне зависимости от погоды и один индус - это 100% американцы; если вы видите людей, одетых самым нелепым образом и на головах у них шапочки из альпаки - это американцы; если кто-то рядом говорит по-английски: "какой красивый магнитик" с такими интонациями, как будто он только что узрел Христа, - это американцы.
И вот парочка американцев, местами сочетающих в себе всё из вышеперечисленного, оказалась за нами. И началось.
Шесть часов мы ехали, и шесть часов они говорили. Громко, четко, без пауз и неловкого молчания. Особенно он. Оказывается, это невыносимо слушать чужой бред 6 часов подряд.
Разговор был такого характера:
- Дом, да, дом. Смотри, это чей-то дом. - Кафе. Оно закрыто. - Альпаки, ламы. - Ламы, альпаки. Альпак больше. - Альпаки и коровы, коров больше. Коровы выше (по склону), альпаки ниже. Да, животные. - Трава, камни, деревьев нет.
Он безостановочно комментировал всё, что видел за окном! Возможно, он работает сопровождающим для слепых, и это следствие профессиональной привычки?
В какой-то момент за окном не оказалось объектов. Тогда он просто начал считать! - 17, 18, 19, 20, 21...
Почему начал с 17ти?!
Господи, оказывается, не надо судорожно пытаться найти тему для разговора во время неловких пауз. Просто считай по порядку и всё! А потом с интонациями театрального актера произноси какой-нибудь затертый штамп:
- Смотри, какие облака! Протяни руку, и схватишь!
Периодически он принимался петь)) Его подруга во всем ему вторила. Заткнуть не пыталась.
Когда он вдруг на минуту замолчал, муж попросил меня повернуться посмотреть, не потерял ли он сознание).
Проезжая мимо какого-то кафе, американец выдал мечтательно: - Вот были бы сейчас в Колорадо, могли бы пива колорадского выпить!
Действительно, стоило ли ехать в Перу? Сидел бы себе в Колорадо!
Муж потом до конца поездки мне периодически с выражением сообщал: - Были бы сейчас во Фрязино, могли бы квасу выпить!
В общем, это был кошмар. Когда экскурсовод (а в автобусе был экскурсовод!) что-то рассказывал, они все-равно не затыкались. Через некоторое время, я обнаружила, что все вокруг сидят в наушниках) И только мы - несчастные жертвы обстоятельств, не имели с собой этого полезного приспособления. Несколько раз я оборачивалась и смотрела на него уничтожающим взглядом, он замолкал не более чем на пару минут. Наверно, надо было наорать на него по-русски, но проклятая врожденная интеллигентность не позволила.
Когда он выдал очередной перл, мы не выдержали и заржали в голос. Тогда его подруга глубокомысленно заметила, что "эти русские спереди нас обсуждают". Убила бы обоих! Честное слово, если бы каждому пассажиру при входе в автобус выдавали булыжник, этот колорадец не доехал бы до Титикаки невредимым.
Уже перед Титикакой этот плод дурного воспитания сообщил, что они сейчас приедут, устроятся в отель, поужинают, а ПОТОМ БУДУТ ДУМАТЬ, что делать завтра!
Конечно! Ехать, говорить и думать одновременно - это невыполнимая задача.
Только не думайте, что я ненавижу всех американцев. Это такая пестрая палитра, что в ней найдется любая краска. Просто нам очень не повезло.
Ну всё. Хватит об этом.
Вообще-то, дорога была интересной, и мы не пожалели бы, что поехали именно этим путем (а не выбрали эконом-вариант - ночным автобусом из Арекипы), если бы не эта пара придурков.
Таблички на тему:"Повторенье - мать ученья!"
Снова Эль-Мисти
Остановок было три: на смотровой площадке Patapampa 4950 м с видом на вулканы, на перекус (входил в стоимость) и около лагуны с фламинго, но птицы снова были очень далеко.
Уже в темноте проехали большой город с говорящим названием Хулиака. Для туристов он интересен только тем, что в нем есть аэропорт, ближайший к Титикаке. В 19.30 выгрузились в Пуно. Нас подхватил мужичок, усадил в такси (6 солей) и поехал с нами в наш, как обычно заранее забронированный отель, по дороге впаривал нам экскурсии. Поскольку после американской вербальной атаки сил у нас никаких не было, мы не стали сопротивляться и купили у него однодневную поездку по Титикаке на плавучие острова Урос+ остров Такиле. Наверно, мы переплатили (100 солей на двоих), но на тот момент не хотелось дергаться и что-то искать. На самом деле, можно было купить эту экскурсию в гостинице или утром прямо на причале (отплытие примерно в 8, катеров там куча).
Мужику оставили предоплату 20 солей и договорились, что он зайдет за нами в 7 утра.
Пуно и сама Титикака на высоте 3800 м. И это чувствовалось. Портье взял чемодан у мужа, муж взял чемодан у меня, и мы с трудом поднялись на 3й этаж, отдыхая на каждом пролете.
Заметили, уже второй раз местные кидались помогать мужчине, а не мне. Это не потому, что он выглядит слабее меня, а потому, что мужчина у них - главный! Обращались всегда только к нему, чемоданы брали у него и т д. А женщина - так, не стоит с ней церемониться) Я, правда, не особо возражала, так даже проще: не приходится разводить политесов на абсолютно незнакомом тебе языке. Местные перуанские женщины поразительно выносливые: коренастые коробочки с обязательным мешком за спиной, из которого всегда торчит ребенок. Они работают целый день: обрабатывают землю, собирают урожай, пасут скот, торгуют, вяжут и т д И всё это, не вынимая малыша из мешка.
Разобравшись с отелем и экскурсиями, завалились спать. Сил на ужин уже не было, ограничились чаем из коки (листья и чайник с кипятком есть на каждом этаже).
Подпишусь под Вашим отчетом, жду продолжения! Отличный отчет и очень полезный. Курсивные лирические отступления просто прекрасны. От фотографий дух захватывает.
Первое, что приходит в голову, когда плывешь по Титикаке, что вот, мол, какая интересная жизнь, разве мог ты представить, будучи советским школьником и глазами Сенкевича разглядывая пестрые индейские поселения на Титикаке, что сам сможешь тут побывать. Да никогда! А вот ведь, побывал! Точнее, именно сейчас, в эту минуту, тоже плывешь по Титикаке и приближаешься к плавучим индейским островам из тростника. И вот индеанки в ярких разноцветных юбках машут тебе изо всех сил, чтобы твой катер причалил к ним, а не к соседнему островку.
Почему-то эта мысль не покидала меня именно на Титикаке, возможно из-за его звучного смешного названия. «Я плавал по Титикаке», - звучит же! «Я спускался в каньон Колка», - предложение попроще, хотя само действие гораздо сложнее)
Утром в 7.00 за нами, как и договаривались, зашёл вчерашний мужичок, и мы с ним отправились в офис, где доплатили оставшиеся 80 солей за тур. Минут через 10 мы уже садились в автобус, который отвез нас на пристань. Тут мы, наконец, увидели озеро.
Не стоит ограничивать своё знакомство с Титикакой взглядом с причала Пуно. Пуно в заливе, поэтому простора вы не увидите. Так, какой-то обычный водоем, у которого пришвартованы в несколько рядов катера, каждый человек на 40 - 50.
Утро было морозным, титикакские моряки скалывали лед со своих судов. Нас посадили на один из катеров, и через некоторое время мы поплыли. Экскурсовод говорил по-испански и по-английски. Но было видно, что второй раз по-английски ему повторять всё влом, поэтому этот вариант был с сокращениями.
Что он рассказывал, честно говоря, не знаю, я впала в редкое для себя состояние расслабленности и просто разглядывала воду и берега. По-моему, он очень много внимания уделял коке, эффектам, которых можно с ней добиться, производству кокаина и проч. Для тех, у кого итак полно проблем с головой, это не очень интересная тема) Нет, про жизнь местных индейцев он тоже рассказывал, конечно.
Минут через 30 показались плавучие острова Урос
Боже мой, что же заставило людей поселиться на воде? Это же не тропическая лагуна, где можно сэкономить на одежде и еде, разгуливая в бикини и лопая бананы-кокосы. Вода в Титикаке около 10 - 12 градусов круглый год. Температура воздуха ночью опускается до нуля, а днем некуда деваться от солнца. Для туалетных надобностей, надо отплыть куда-нибудь на лодочке (это нам так сказали, только я не поняла, ну отплыл, а дальше что? в лодке горшок? зачем отплывать тогда? а если нет? ловко свесить нужные части за борт? эквилибр)) Единственное преимущество плавучих поселков - отсутствие квартирного вопроса: довязывай себе сколько хочешь комнат. Развелись - распилили остров пополам и делов. Съехались - обратный процесс)
Ну, кроме шуток, говорят, их просто вытеснили в воду воюющие между собой соседи. Да еще и девятый Инка, Пачакутек, проявил вдруг имперские амбиции и попер расширять свои территории. Дошел до берегов Титикаки, настучал по голове обоим дерущимся соседям и подчинил их себе. Урос, от греха подальше, отсиживались в тростнике. Причалить им было некуда, так и пришлось осваивать жизнь на плаву.
Сейчас от потомков урос практически никого не осталось, перемешались с кечуа и аймара, утратили свой язык. Но особенно упорные продолжают жизнь водоплавующих.
Но, как видите, прогресс не стоит на месте - появились солнечные батареи и в домах есть свет.
Нам рассказали, как из тростника делать остров.
Если вдруг вы решите сплести себе плотик и переселиться на воду, вам понадобится: найти тростник тотора, срезать его под корень, высушить, потом снова намочить для эластичности, связать в тугие кубы, сверху застелить все еще несколькими слоями тростника и спи-отдыхай!
Едят титикакцы рыбу и живут долго (средняя продолжительность - 80 лет), несмотря на ревматизм от сырости. На островах есть две начальные школы, и вроде бы где-то есть остров - футбольное поле, но мы не видели.
После вводной информации нас разобрали по домам.
Домик снаружи
и внутри
Присмотритесь: в нижнем левом углу - ксерокс! и даже огонечек зеленый горит. Во всех перуанских городам мы видели кучу заведений, до отказа набитых ксероксами. Просто на каждом углу. Что они ксерят целыми днями, для нас осталось загадкой. А этот аппарат в хижине на Титикаке я заметила только на фотографии уже дома, а то бы расспросила хозяйку. В углу там еще был старый телевизор и магнитофон.
А на тростниковой кровати скакал малыш)
Хозяйка сообщила, что муж рыбачит, а старший ребенок в школе.
Честно сказать, уже давно ходят разговоры, что все эти тростниковые острова - туристический аттракцион. Мол, приплывают индейцы с берега утром на работу, целый день изображают живущих на острове, а вечером спокойно плывут домой в современные квартиры. Ну, видимо, доля правды в этом есть. И если этот дом - их рабочий офис, то наличие ксерокса уместно) Меня смутило малое количество вещей, какое-то барахло висело вдоль стены, но ни посуды, ни игрушек, ни зубной пасты... Кроме того, я читала, что юбки у замужних женщин на этих островах должны быть черные (там еще шутка была, что брак на островах - всегда траур), а тут все в разноцветных были - никак для фотогеничности надели. Однако, пишут, что если отплыть подальше, то есть еще настоящие плавучие деревни, около 40 семей продолжают жить на воде. На самом деле, не так уж важно, аттракцион или нет. Все равно интересно.
Мы были довольны
Купили какую-то ерунду в благотворительных целях (птичка из тростника и тарелка из, предположительно, тыквы - 30 солей) Наш гид строго-настрого запретил давать деньги просто так, сказал, чтобы не баловали. А мы и не собирались. Да никто и не просил особо.
Потом покатались на вот такой лодке (по 20 солей с человека)
Отплываем
Нас провожают песней
Потом снова сели на наш катер
и поплыли дальше, к острову Такиле
Вскоре выплыли на большую воду. Средняя глубина озера - 135 м, вода условно пресная. Когда-то оно было морским заливом, а потом "вознеслось" почти на 4000 м вверх!
Часа через два только впереди показался Такиле
Капитанами на нашем катере были без преувеличения два сопливых юнца. И это не маленькая лодка, это посудина на 50 человек. Тем не менее, им по очереди управляли пацаны, которым на вид не больше 18 лет. Учитывая, что индейцы выглядят обычно старше своих лет, а не младше, боюсь представить, сколько им было на самом деле.
Итак, приплыли на Такиле. Нас ждет небольшой (минут на 30 максимум) подъем в горку.
Муж, памятуя о моем бессилии при подъеме из каньона, очень опасался, что я отстану от всех и опозорюсь, придя последняя))
Поначалу он бегал вокруг меня кругами, контролируя мой темп и предлагая всяческую помощь в виде буксира. Но вскоре убедился, что иду я не хуже многих, а скорее лучше, успокоился и понесся вперед. Я успела ему крикнуть в спину, что ждать меня не надо, встретимся наверху, и его фигура скрылась за горизонтом событий) Подъем я осилила легко, несмотря на критическую высоту в почти 4000 метров. Пришла к финишу одной из первых.
На Такиле живет около 2000 человек, занимаются сельским хозяйством и ткачеством. Причем, вяжут мужчины, а ткут женщины. Ткани местные очень ценятся. Гид долго рассказывал про особенности одежды местных. Я запомнила только, что по шапке (чульо) можно определить женат ее хозяин или нет. Если шапка одного рисунка - женат, если двухцветная - холост.
Вот эти - женаты.
А вот эти трое как бы намекают, что свободны. Верхняя часть чульо у них белая.
Фото из Википедии.
В этих колпаках они листья коки хранят, которую жуют без перерыва с подросткового возраста. Чиновники высокого уровня на Такиле имеют право носить сразу два головных убора: чулью и сверху шляпу. Такая вип-персона проверяла у нас билеты (какие-то билеты гид нам покупал, скорее всего на посещение заповедника Титикака или что-то в этом роде). Но в тот момент мы не знали, что это представитель общественной элиты Такиле и не сфотографировали его.
На талии у мужчин кушак - тканный пояс. Его ткут женщины, и если делают это для любимого мужчины вплетают в него свои волосы. С кушаком там тоже были какие-то хитрости, им можно показать, что больше никогда не женишься или что-то в этом роде, не запомнила.
Кроме кушака на поясе у мужчин висит тканная сумочка (на моей фотографии она есть с бахромой неоднозначной нынче радужной расцветки), в сумочке.... правильно, листья коки)) Потому что, как известно, больше коки, хорошей и разной!
Вообще-то, костюм такильца - это реплика испанского крестьянского платья. Испанцы, завоевав остров, запретили носить андскую одежду и нарядили всех по-своему. Интересно, это было указание сверху или местная инициатива?
А еще я только сейчас вычитала, что на Такиле нет кошек и собак, потому что они их .... едят! Не помню, чтобы нам говорили такое, мне кажется логики в этом нет никакой. Что значит: нет, потому что едят? Если это обычное блюдо - они должны их наоборот разводить, как разводят морских свинок. Или они едят их тайно? и сами этого боятся, но сделать с собой ничего не могут? Только кошка заплывет какая-нибудь, ее сразу на стол и пировать. Бред какой-то. Я знаю, что в Перу есть потомки неких африканских рабов, которые едят кошек, но они делают это совершенно открыто, и чуть ли ни в Лиме есть их ресторан. А тут что? Я буду считать эту информацию недостоверной)
Главная площадь Такиле
Вид на озеро
Такильские арки
Не думайте, что мы просто прошли остров насквозь и всё, нас покормили обедом (включен в стоимость экскурсии)
"Садитесь жрать, пожалуйста!"
После обеда спустились с противоположной стороны острова к катеру и двинули восвояси. Путь нам предстоял долгий: 3 часа медитации до Пуно.
Было время изучить карту окрестностей:
Многие после Пуно едут в Боливию, до которой тут рукой подать. Но нам не хватало дней (и денег) на это. Решили ограничиться Перу. И как-то я не особо переживала по этому поводу, пока не встретила одного мужика.
Дело было уже после поездки в Перу. Сидела я в аэропорту Симферополя, народу полно, рядом семейка паникеров, каждую минуту ноющая, что самолет задержат, мы никуда не улетим, ну вот - они так и знали и т д Я уже начинаю терять терпение, и вдруг на горизонте появляется мужик в футболке с линиями Наски. Такие в Перу продавались. В следующую минуту со мной рядом освобождается место, и он садится. Ну, как говориться, кушать подано
Я честно признаюсь, сама проявила инициативу. Спросила, был ли он в Перу, он ответил, что да, слово за слово, очень быстро вышли на тему странного и необъяснимого. Точнее, для меня странного и необъяснимого, а по его-то тону было ясно, что ему всё понятно. И этот мужик стал мне рассказывать, что то удивительное, что в Перу, это ерунда, а вот в Боливии на руинах Тиуанако он видел ТАКОЕ! Например,сквозные отверстия квадратного сечения со стороной несколько миллиметров , просверленные в гранитной глыбе размером с газетный киоск. И подземные ходы чуть ли ни под озером, где сейчас работают американские экспедиции. И так далее. Я прям расстроилась. По его словам было ясно, что он - не праздно шатающийся турист, а ездил туда по работе с экспедицией. Я аккуратно спросила, кто он. Оказалось, физик. Ну кто еще, конечно, рядом со мной последние ...цать лет только физики роятся) Работает в Сингапурском университете, занимается квантовой физикой. Елки-палки, что надо физикам из Сингапурского университета на руинах в Боливии и Перу? А что надо четырем! американским экспедициям в подземных ходах Тиуанако? Он ответил: ищем источники энергии, которыми пользовались древние высокоразвитые цивилизации. Чем-то они могли сверлить такие отверстия и резать гранит, как пластилин, и переносить огромные блоки на большие расстояния.
Товарищи, а если они найдут? Какой-нибудь магический кристалл? А мы что не ищем? Мы пауков заповедника Казантип каталогизируем, как мне рассказали в Крыму))
В общем, неспокойно мне стало, как тем соседям, которые продолжали орать, что самолет не прилетит за нами, и мы задохнемся, умрем от голода в этом зале ожидания.
Придется теперь отдельно в Боливию ехать.
Мужик, кроме того, что был физиком, оказался еще приверженцем теории палеоконтакта Захария Ситчина (погуглите, если интересно). Поэтому для него всё было ясно и легко объяснимо. Нам, необразованным скептикам, сложнее.
Кстати, по мнению Ситчина, племя урос, жившее на тростниковых островах, потомки шумеров, привезенных на озеро Титикака. Он пишет, что остальные индейские племена считали урос "потомками первых жителей, пришельцев с далекой земли". Цитирую: "Считается, что "Уру" переводится как «древние люди, но, возможно, его происхождение связано с древней столицей шумеров, городом Ур"
Как же всё просто у некоторых.
Пока я рассказывала вам все эти байки, мы доплыли до Пуно. В этот вечер у нас было еще одно дело, но пока остановимся.
Вернулся муж из командировки и ... И теперь совершенно некогда писать отчёт)
В нашей поездке было два длинных переезда на экскурсионных автобусах. Про первый я уже написала, это когда американы нам чуть мозг не вынесли. А второй предстоял на следующий день после плавания по Титикаке. Мы должны были утром выехать из Пуно и к вечеру прибыть в столицу империи инков - Куско.
Еще в Москве мы списались с компанией "Inka Express" и забронировали у них два билета на туравтобус Пуно - Куско по 60$ на человека. Сайт http://www.inkaexpress.com/ Казалось бы, чего проще.
На самом деле, этому предшествовала длительная переписка, в результате которой нам сделали скидку 10$ за два билета, было обговорено, что никакой предоплаты мы не вносим, а билеты нам принесут в отель накануне отъезда вечером в 19.00. Слишком хорошо, чтобы быть правдой). И вот, когда мы вернулись с Титикаки, как раз и был этот вечер.
Я - человек опытный и нервный, первое подсказывало мне, что так просто всё не будет, а второе заставило нас не дожидаться сеньора Мигеля (так звали товарища, с которым мы переписывались) в отеле, а пойти пораньше к ним в офис, благо, он был недалеко. Ну и что вы думаете? Конечно, никто там понятия не имел о нашей договоренности. Никакие билеты нас не ждали, мало того, наши места (а ведь в письме сеньор Мигель их указывал!) уже были проданы совершенно другим людям.
Муж никак не мог поверить в такой поворот событий, и всё спрашивал, точно ли сеньор Мигель не направляется сейчас к нам в отель с билетами, а, может все-таки, ему позвонить и уточнить)) "Сеньор Мигель в Куско", - сказали нам, вежливо улыбаясь. Ну слава богу, он хотя бы вообще у них работал)
В общем, в итоге, мы купили билеты на этот автобус, выторговав все ту же скидку, и пошли гулять, чтобы успокоить нервы.
Ничто так не успокаивает нервы, как кусок хорошего торта. Купили что-то в этом роде за 6 солей. Показалось мало. Купили очередные носки из альпаки (по 7,5 солей пара). Пока к ним приценивались, я Димке по-русски сказала, что, мол, может это не альпака вовсе, а синтетика. Перуанка услышала, вытаращила глаза и начала энергично кричать: "No синтетик! No синтетик!", стала изображать, что сейчас она подожжет весь свой товар, чтобы мы понюхали и убедиись, что это шерсть)) Ну, такое рвение нельзя было не поощрить. Так что теперь все наши родственники щеголяют в носках из альпаки.
Вернувшись в спокойное состояние, мы пошли спать. Но тут нас снова поджидала мелкая бытовая неприятность. Горячая вода так и не появилась. На улице не больше 10 градусов, в комнате - не больше 15. Ледяной душ призывно гудел трубами, но мы сказали "нет".
Что мы делаем дома, когда нет горячей воды? Кипятим чайник, разбавляем кипяток в тазике до нужной температуры и ковшиком поливаемся (да-да, мы до сих пор так делаем!) Что из этого у нас было с собой в Перу? Правильно, ничего. Точнее, маленький электрический чайник ехал с нами из Москвы, но он сломался еще в Арекипе и остался там на ПМЖ. Но, вы не поверите, все-таки кое-что у нас с собой было) И это что-то было взято тоже из дома именно для такого случая. И вот настал момент.
На мониторах камер видеонаблюдения портье с удивлением наблюдал, как русская вышла из номера с каким-то бесформенным прозрачным мешком в руках, из общественного термоспота, который они заботливо наполняли кипятком для чая и ставили в коридоре, набрала в этот, походу целлофановый, мешок горяченной воды, опустошив весь чайник, и, как ни в чем не бывало, скрылась в номере.
Ага, вот так всё и было. Вот моя спасительница - пластиковая канистра, которую мне сестра с работы специально для такого случая принесла.
Как следует, конечно, не помоешься, но всё же.
В общем, спать легли только после ритуальной пляски с канистрой.
На самом деле, потом мы узнали, что если в душе нет горячей воды - это не окончательный приговор, и его можно обжаловать, но об этом позже.
Утром на такси добрались до автобусной станции (такси 7 или 8 солей). Там нам сообщили, что нужно заплатить какой-то багажный сбор (3 соля), мы с трудом нашли кассу, принимая за нее входы во все туалеты вокзала по очереди). Наконец, заплатили и, испуганно озираясь, пошли садиться в автобус. Знаете, почему мы озирались? Правильно, мы боялись, что с нами опять поедут эти американские убийцы мозга)) Какое это было облегчение, убедиться, что их нет. Сзади, кстати, снова сидели американцы, но абсолютно нормальные, приятные люди.
Итак, нам предстояло проехать 380 км по Дороге Солнца.
В автобусе подобралась исключительно интеллигентная компания, и никто не мешал спокойно подумать о том, где мы едем и что было здесь всего лишь 500 лет назад. Я не буду сильно углубляться в историю и мифологию, хотя без этого путешествие по "Route of the Sun" будет похоже на обычное перемещение из пункта А в пункт Б посредством автобуса. Если коротко, то есть версия, что основатель государства инков Манко Капак (божественного происхождения) отправился в путь с берегов Титикаки через подземный туннель (?, вспоминаем американцев, которые ковыряются сейчас под землей в Боливии) и шел со своей сестрой, втыкая периодически свой золотой посох в землю, и там, где посох, наконец, вошел легко (а значит там был слой плодородной почвы), был основан город Куско. Ну почему бы и нет. Может, так и было. По другой версии, шло четыре брата и четыре сестры, но дошел один Манко Капак и сестры, а продолжение такое же, как и в первой версии:
На сестре (сестрах) он, как водится, женился, и их потомки правили империей инков на протяжении 400 лет.
Что меня удивляет: речь идет о 12 - 16 веках нашей эры, а мы обсуждаем какие-то предположения, слухи, обрывки мифов. Это же было по историческим меркам буквально вчера! Вот, что значит, не иметь письменности.
Но вернемся в наш автобус. Проводница Кармен (а как же!) разносит прохладительные напитки, гид рассказывает, что мы увидим по пути.
Увидеть мы должны по порядку: музей в местечке Пукара; вулканы со смотровой площадки La Raya; шведский стол по-перуански где-то посередине пути; храм Ракчи; подвесной инкский мост в Checacupe; церковь Святого Петра в Andahuayiillas
Поскольку мы оплатили билеты "всё включено" (напоминаю, 60$) ничего больше платить не надо было. Была опция купить билеты по 50$, но тогда пришлось бы докупать входные билеты, вышло бы то же самое.
Итак, 1я остановка музей Litico Pukara, фотографировать нельзя. Некоторое количество каменных изваяний доинкского периода, керамика, площадь музея небольшая, но интересно.
Рядом с музеем - церковь
Я внутрь не пошла, но у мужа на видео запечатлено: там елочные гирлянды вокруг распятия были развешены и мигали огонечками. Честное слово, эти католические выверты помноженные на перуанский наив дают непредсказуемые всходы.
2я остановка: La Raya 4300 м или что-то в этом роде, к высоте привыкли уже не так обращали на нее внимание
Любуемся горами
3-я остановка: обед Сам обед не сфотографировала, но сфотографировала наш автобус
Обед был в форме шведского стола, всё очень вкусно и разнообразно.
Такое граффити много раз видели по дороге
4я остановка: Развалины инкского храма Ракчи Частично сохранились стены, их заботливо прикрыли от дождей
"Виракоча сотворил и солнце, и луну, появившись из озера Титикака, а затем он создал землю и населил ее людьми. Разгневавшись, он наслал на людей великий потоп... Он простил их и научил всему, получив от них имя Пачайячачик. В конце концов, он исчез в западном океане."
Храм Ракчи был посвящен Виракоче
Статую Виракочи забрали испанцы и, как водится, разделили на части. Голова сейчас в Мадриде в Музее Америки
Интересное лицо, да? Совсем не похоже на Великого Создателя Всего Сущего, скорее Гудвин из Канзаса.
Кроме храма, тут были хранилища для продуктов (круглые слева в кадре),
а также КПП на дороге инков, ведущей в Куско и Мачу Пикчу. Инки контролировали миграционные потоки, и даже применяли практику принудительного переселения неблагонадежного народа в области с лояльным населением. При этом, они учитывали фактор привычки организма к жизни на определенной высоте и людей с побережья не селили в горы и наоборот. Этим впоследствии пренебрегли испанцы, и многие коренные жители погибли, оказавшись в нехарактерных для себя условиях.
Едем дальше.
5я остановка:
Мосты
Подвесной - инкский, за ним каменный - испанский.
По инкскому перешли реку все смелые
по испанскому - остальные, в том числе я).
Железная конструкция - современный автомобильный мост.
Местный транспорт
Проехали, остановившись на секундочку для фото, инкские ворота - еще один КПП
Последняя остановка - церковь Святого Петра, расписанная местным Микеланджелло Фрески, действительно, впечатляют.
Снимать, как обычно, нельзя. Но погуглите San Pedro de Andahuaylillas, найдете.
Выехали мы из Пуно в 6.50 утра и в 17.30, примерно, уставшие, но довольные выгрузились в Куско. Сумки наши тоже выгрузились, но без одного колеса. Поэтому дальнейший путь муж свою сумку гонял пинками с криками "Но, пошла!" (читай: таскал в руках). Вообще-то, тут на форуме бытует мнение, что в Перу только с рюкзаками, мы не согласны. Ездили с двумя небольшими чемоданами на колесах, нигде проблем не было, потому что практически нигде с ними ходить не приходится, автобус - такси - отель и в обратном порядке. А колесо могло отлететь в какой угодно поездке.
До отеля взяли такси за 12 солей.
Отель порадовал прекрасным водонагревателем на 80 л, поэтому ему была прощена бюрократическая анкета, которую нам пришлось заполнить при заселении (кто? откуда? когда? куда? а в прошлом? а сейчас? планируете? с кем? и т д). Его уже много раз рекомендовали тут на форуме, мы тоже порекомендуем Hospedaje Turistico Recoleta (27$ за ночь с завтраком), до центра минут 10 - 15 пешком.
Немного отдохнув, выдвинулись на изучение вечернего Куско. После неказистых перуанских городков и поселков Куско впечатлил действительно имперским размахом
На одном из таких балконов мы поужинали в ресторане (60 солей)
Вид с балкона
И, счастливые, пошли пользоваться водонагревателем и спать.
Маршрут наш был спланирован так, что уже на следующее утро мы должны были покинуть Куско и вернуться в него только через две ночи.
Впереди были самые важные для нас места в Перу (не считая Наски): древние руины инков (а может и не инков). Город-крепость Писак, "агролаборатория" Морай, соляные террасы Марас, невозможный Ольянтайтамбо и на закуску визитная карточка Перу - Мачу-Пикчу. Всё это общественным транспортом и на своих двоих.
Утром мы неплохо позавтракали в отеле, взяли маленькие рюкзачки, в которые еще с вечера сложили всё необходимое на 2 ночи и 3 дня, закинули чемоданы в камеру хранения в отеле (эту бесплатную услугу предоставляют, наверно, все гостиницы Перу) и вынырнули на утренний морозный воздух (Куско - 3400 м, утром и вечером градусов + 7 - +10 было, не больше, днем до 22х примерно).
Первым в списке объектов, ждущих нас сегодня, значился Писак. Мы знали, что маршрутки до него ходят с терминала на улице Puputi, это было в 3х минутах ходьбы от нашего отеля. Только мы свернули на Puputi, сразу увидели микроавтобусы. Только микроавтобусы увидели нас, как закричали "Писак? Писак?", и слияние состоялось. Дорога Куско - Писак по 4 соля на чел ~ чуть больше 1$, ехать около 1 часа.
Автобус шустро карабкался в гору, скоро по левую руку осталась статуя Христа, охраняющая Куско, а за ним Саксайуаман, потом показались руины Кенко, Пукапукара, поворот на Тамбомачай... Всё это мы приметили, но оставили на потом. Я как-то представляла себе Священную долину более плоской, ан нет. Вскарабкались на перевал и и начали спускаться к Писаку.
В Писаке нас высадили ровнехонько около пункта такси, что нам и было нужно.
До верхней части руин Писака можно дойти пешком, но это очень долго и тяжело, мы после приключений в каньоне Колка скептически относились к моим способностям к подъему на своих двоих. Поэтому без раздумий взяли такси.
Еще дома мы вычитали, что такси стоит 25 солей, и торговаться никто не будет, ну так и вышло. Зато с ветерком вознеслись на вершину горы и довольные, полные сил ринулись осматривать Писак, пока толпы организованных туристов не набежали. (Комплексные входные билеты в Писак и др объекты Священной долины 130 солей на чел)
Верхняя часть руин Писака
Чтобы что-то вырастить в горах, приходиться строить террасы
Археологическая зона Писак - это жилые дома, военный форт, храмы, что-то вроде ванн или уборных, кладбище, в общем, стандартный набор для хорошо развитого города. Только вот город этот торчит на горе. А ведь это - самое сердце Священной долины, казалось бы, кругом свои, зачем так высоко забираться?
Где жилые дома, где военный форт, где ванная, где туалет в случае Писака мы просто предполагаем. Это вам не римский город, построенный по строгому плану, да еще и с подписями на зданиях. Тут всё мало понятно.
Гору с крепостью частично окружает стена с воротами. Тут мы видим совершенно другую кладку
Эта дорожка теоретически ведет вниз, к нижней храмовой части, но нам пришлось идти в обход.
Я не буду здесь углубляться в теории о древних строителях, использующих такие технологии, что не снилось не только инкам, но и нам. Но коротко сказать надо.
По альтернативной версии, существовала некая працивилизация, которая строила сооружения из гигантских блоков по всему миру. Возможно, они использовали так называемые "пластилиновые технологии", это когда камень могли размягчать и придавать ему любую форму. Их фирменный стиль - полигональная кладка, примеров которой вы еще увидите в избытке у меня в отчете. Они же могли приложить руку к линиям Наска или камням Ики. В общем, на них можно списать всё необъяснимое из прошлого.
После поездки в Перу лично я поверила. Не то, что мне теперь всё понятно. Совсем ничего не понятно, но такая версия выглядит адекватнее официальной. Муж мой - физик, окончивший Физтех, тоже сильно сомневается, что это все инки буквально вчера построили.
Подробно обо всем этом у Склярова в фильме "Перу и Боливия задолго до инков"
Вид на нижнюю, храмовую часть руин, там самое интересное.
Надо сказать, что таксист, которого мы наняли отвезти нас наверх, сразу нам сказал, что в нижнюю часть руин, где самое интересное для нас, не попасть, потому что все тропы, ведущие сверху, перекрыты после обвала, в том числе, завалило древний тоннель. Честно сказать, про тоннель мы вообще не знали, а про то, что в среднюю часть мы не пройдем - не поверили. Решили, что он просто хочет нас уговорить нанять его в оба конца, а не только наверх. "Вези наверх и не морочь нам голову" - сказали бы мы, если бы хорошо говорили по-испански.
Так он и сделал: отвез и уехал.
Осматривая верхнюю часть, мы увидели множество красных флажков на тропинках. Выяснилось, что красный цвет - дороги нет. Хотя на обозримом пространстве никаких завалов не было видно, идти по такой тропинке вниз мы не рискнули. Не хотелось поворачивать обратно, упершись в груду камней.
Но пропустить храмовую часть мы тоже не могли, ради нее мы приехали в Писак. Что делать? Мы спустились по автомобильной дороге на одну петлю серпантина вниз, там есть развилка, правое (относительно направления вниз) ответвление ведет к храмовой части. Сначала там обычная автомобильная дорога, потом видны следы обвала, но пройти можно спокойно
Потом асфальт кончился, и мы оказались у нижней части террас
Прошли вдоль них и через очередные ворота вышли к лестнице и тропинке к храмовой части
В какой-то момент мы дошли до очередного красного флажка и натянутой веревочки, но мы оказались уже как бы внутри запретной зоны), поэтому быстренько подлезли под нее и, выдохнув "ну слава богу, нам больше ничего не угрожает", продолжили путь.
Не знаю, сколько заняли все эти маневры, думаю от выхода из верхней части до прибытия к храмам прошло минут 45 - 50. Кстати, некоторые немногочисленные любознательные туристы, бродившие с нами по храмам Писака, пришли все-таки сверху, а не в обход, как мы. Значит, пройти там где-то можно было.
Итак, храмовая часть Писака
Из камней более темного цвета - Храм Солнца. Храм ли это или что-то совсем другое, точно никто не скажет, но Храм Солнца - звучит завлекательно. Интересен он сложной обработкой камня. Где хотели сделали вырезы, где надо - выступы, никаких проблем с твердым гранитом или андезитом. И это при отсутствии железных инструментов?
Это место с другого ракурса
Каменная скамья . Таких "скамеек" в Священной долине много. Такое ощущение, что древние школьники их на уроках труда вместо табуреток делали.
Обратили внимание на мою обувь?) Это я еще не отошла от каньона Колка, пальцы так болели, что спускаться в кроссовках было тяжко. Переобулась) Зато сразу ясно, что русская. Жители развитых стран, как только на горизонте появляются горы, немедленно напяливают трекинговые ботинки и уже не снимают их до покидания зоны высотной поясности). Зато у них пальцы не болят, наверно.
Ну посмотрели - пошли дальше. Спускаемся в современный Писак. По дороге еще один сектор руин: по официальной версии - дома знати и религиозной верхушки
Сектор "госпиталь" и остатки сторожевых башен
Отсюда уже спускались в город без остановок (спуск ~1 час). Остановились только один раз поздороваться с русским, который шел вверх, навстречу. Мужик путешествует один по Южной Америке по несколько месяцев и уже не в первый раз. Спокойный, расслабленный сын Урала. Очень приятная была встреча.
У выхода с тропы в город висела схема археологической зоны Писак. Красным обозначены те тропинки, по которым ходить нельзя. Из нее следует, что официально попасть в храмовую часть можно было только поднявшись пешком из города. Это требует много времени и сил, кроме этого уральского мужика навстречу нам никто не попался.
Мы же прошли по правой красной линии, не зная, что она красная. И хорошо.
Последний раз редактировалось Chegem 04 фев 2017, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Пока готовила этот пост, узнала, что Андрей Скляров, на которого я много раз ссылалась в постах о Греции и Перу, умер 15 сентября. Ему было всего 56 лет, и вроде бы ничто не предвещало. Мне очень жаль, что мы больше не увидим его отчеты об экспедициях. Я всегда завидовала людям, у которых есть любимое дело, увлечение, занимающее основное место в жизни, а если это кому-то, кроме тебя самого, интересно и приносит пользу, то ты - счастливый человек. Скляров был из таких, мне кажется.
Дам ссылку еще раз на его фильм, который подтолкнул нас не откладывать больше поездку в Перу https://youtu.be/TUfnTNSDWsM
Даже если вы абсолютный приверженец официальной истории, все равно посмотрите, много полезного фактического материала.
Итак, мы спустились с руин Писака. Рынок, который примыкает к выходу из археологической зоны и где принято затариваться сувенирами и шмотками из альпаки, мы миновали без остановки, потому что 1. времени было уже много, а посмотреть до темноты надо было еще два места (на осмотр Писака от входа в верхнюю часть руин до выхода из нижней ушло примерно 4 часа) 2. всё купленное пришлось бы таскать на себе этот и следующий день, чемоданы-то в Куско остались, и мы должны были все время перемещаться с рюкзаками.
На ул Amazonas спросили маршрутку на Урубамбу, остановка оказалась рядом (примерные координаты -13.422482, -71.852594)
Маршрутка появилась минут через 10, до Урубамбы 8 солей на двоих. Через примерно 1 час мы вылезли на автовокзале городка Урубамба (координаты -13.305147, -72.120718). Тут же сели в отходящий автобус в сторону Чинчеро (мы спросили "Moray, Maras?" нам показали, в какой автобус садиться, билеты в кассе 4 соля на двоих).
Автобус резво вскарабкался в гору, и минут через 20 мы вылезли на повороте на Марас. Мы просили высадить нас на этом повороте, но с этими перуанскими водителями надо держать ухо востро, они запросто могут забыть о вашей просьбе и увезти черте куда. Тут нам повезло, вместе с нами на Марас высаживалась пара из Мексики, и они бдительно пасли место высадки. С этой парой мы и поделили такси. Общественный транспорт до агролаборатории и соляных террас не ходит (или ходит крайне редко), пешком там далеко, поэтому приходится брать такси. С нас запросили 80 солей за машину (по 40 солей с пары). За эти деньги таксист должен был нас отвезти в оба места, подождать и там, и там по 40 мин и вернуть к шоссе. Забегая вперед, скажу, что весь этот round trip занял примерно 2,5 часа.
Я так подробно останавливаюсь на всех этих тонкостях, потому что сама очень искала такую информацию, чтобы понять, оправдана ли покупка готового тура из Куско или можно всё организовать самим, как мы любим. Ну наш опыт показал, что тур не нужен.
Итак, ради чего вся эта беготня по маршруткам.
Правильные круглые террасы Moray, которые почему-то называют "агролабораторией инков"
В Википедии читаем, что глубина "колодцев" 30 м. Если считать за глубину расстояние от верхней террасы до дна, то верю, так и есть. Дальше читаем, что эти самые 30 м "создают температурный перепад между верхней и нижней частью в 15 °C". А вот в это уже не верю. 15 °C на 30 метрах? С чего бы это? Это на 1м этаже 0 гр, а на 10м минус 15 гр?
Ещё все, как заведенные, перепечатывают друг у друга: "Разные уровни террас получали разное количество солнечного света и осадков. Образцы почвы показали, что она была завезена из других регионов Перу, из джунглей, субтропиков, Анд. Таким образом Инки-технологи на практике определяли какой вид семян более пригоден для тех или иных условий. Затем, выращенные супер-зерна рассылались по регионам, чтобы улучшить качество урожая" Где первоисточник? Кто укажет мне, буду благодарна.
Впрочем, возможно, что так всё и было. Ничего удивительного в этом нет. Не зря же Анды - родина 240 сортов картофеля, 20 сортов кукурузы, кабачков, тыкв, различных бобов и т д
Дальше таксист отвез нас к соляным ваннам Марас
На секунду остановил на дороге, чтобы мы могли сделать фото сверху
Это место не входит в комплексный билет, поэтому заплатили отдельно по 10 солей на чел за вход.
Это ванны - солеиспарители, существующие со времен инков, а может и раньше. Откуда-то из-под горы вытекает соленый ручей, его водой наполняют ванны и оставляют испаряться. Потом сгребают соль лопатой в мешок и готово дело.
На самом деле, видела там древнюю старушку, которая волокла огромный мешок и лопату. Так жалко ее стало, не передать. И неловко было, что стоим - пялимся, фотографируем.
К вечеру похолодало, пора переобуться
Таксист, как обещал, вернул нас туда же, где подобрал. Мексиканцы (девушка, кстати, учила русский, но пока что ее познания ограничились двумя фразами) ехали дальше в Куско через Чинчеро, а мы обратно в Урубамбу, чтобы оттуда попасть в Ольянтайтамбо (Ollantaytambo). Мексиканцев быстро подобрал автобус, стоящих с нами на остановке перуанцев подобрал какой-то знакомый, а нас никто не хотел подбирать. Темнело и мне стало страшновато)
На самом деле, ждали автобуса мы всего минут 10, так что ничего страшного не было. Снова за 20 минут и 4 соля мы доехали до знакомого уже автовокзала Урубамбы.
Теперь остался последний рывок: Урубамба - Ольянтайтамбо.
На вокзале Дима опять затянул свою шарманку на испанском: "не могли бы вы, достопочтенный сеньор, сообщить двум страждущим ночлега путешественникам, какое транспортное средство отправляется..." и т д А между тем, становилось уже совсем темно, и вокруг царила суматоха, многочисленные потомки славных инков вскакивали в автобусы и маршрутки, и те каждую минуту отъезжали во всех направлениях. Тут во мне взыграла южная часть крови, и я поддалась общему кипишу и, прервав мужа на слове "достопочтенный", завопила с вопросительной интонацией "Ольянтайтамбо?" Индейцы, просветлев, начали судорожно махать руками в направлении одной из маршруток. Тут выяснилось, что у нас осталось только 3 соля мелкими деньгами, а с сотни сдачу нам вряд ли дали бы. Пришлось потратить некоторое количество времени и серого вещества на формулировку вопроса о стоимости проезда, оказалось - ровно 3 соля за двоих! Повезло!
Бежим к маршрутке, она, между тем уже почти полная. Я, как коренной житель мегаполиса, имею опыт молниеносного принятия решения относительно лучшего способа помещения своего тела в переполненный общественный транспорт, поэтому на ходу, не оборачиваясь, говорю Диме, что спереди, рядом с водителем, осталось два места, и туда нам надо сесть. Сказала - сделала. Залезла на переднее место к водителю, оборачиваюсь, а за мной лезет какой-то совершенно посторонний парень, а мужа моего и близко нет!
Первой реакцией было выпихнуть чужака обратно, но потом я обернулась и посмотрела в салон. На одиночном сидении около входной двери в салоне скромно сидел мой муж и смотрел на меня слегка испуганно)) "Ты п-п-почему?!" - от возмущения я не могла говорить. "Сказали, одно место в салоне, одно спереди," - делая вид, что ничего не случилось, ответил он. Его единственное белое лицо в салоне с широко распахнутыми зелеными глазами выражало борьбу чувства вины за то, что я осталась одна между двумя индейцами и чувства гордости за свои лингвистические познания. Ёлки-палки, кто сказал? на каком языке? зачем ты слушал? - эти вопросы я приберегла на потом) Так и ехали, я спереди, а он в салоне. Эту поездку я еще долго не забуду. Каждый взгляд на Димку заставлял меня биться в припадках идиотского хохота, и я уже начала опасаться, что меня высадят из маршрутки, не разобравшись, что я нормальная.
Дело в том, что в Перу, как и у нас, в маршрутке могут ехать люди стоя. Но в отличие от наших пассажиров, перуанские пассажиры могут везти с собой огромные мешки сена, кукурузы, кур и даже лам. Кроме того, не забывайте, что у каждой перуанской женщины есть мешок с ребенком, а другой ребенок держится за юбку. И вот все эти сверхнормативные пассажиры заходили и выходили через дверь рядом с мужем. И стояли они тоже рядом с ним. Поэтому, когда я оборачивалась, я видела каждый раз новую композицию: то Дима и трое сопливых детей на коленях, то Дима под мешком с кукурузой, то Дима между двумя выдающимися частями фигур двух перуанских красоток)) В итоге, я перестала оборачиваться, потому что смеяться уже не могла. Лам и альпак, слава богу, в нашей маршрутке не было.
Через минут 45 моего судорожного всхлипывания приехали, наконец, в Ольянтайтамбо. Выгрузились на центральной площади, выдохнули и пошли ужинать. Это был самый неудачный ужин за всю поездку. К сожалению, не запомнила ресторан, какой-то на главной площади на противоположной стороне от того места, где высаживает маршрутка, - дорого, долго и невкусно (71 соль). Слегка утомленные, после ужина поймали тук-тук (3 соля) и через две минуты были в отеле.
Отель рядом с ж/д станцией, "El Bosque Backpackers", 25$ за ночь. Отель неплохой с хорошим завтраком, но снова не было горячей воды(
Полные впечатлений от прошедшего дня легли спать. На завтра нас ждала мекка любителей разгадывать загадки древнего Перу - археологический комплекс Ольянтайтамбо и местами адреналиновый бюджетный путь в Мачу Пикчу. Мы предвкушали)
Chegem, и мы предвкушаем! С удовольствием читаю ваш отчёт. Сама собираюсь в те края через месяц, и вопрос добирательства до МП всё ещё открыт: бюджет или дыра в бюджете в виде поезда?.. Жду с нетерпением продолжения!
В этот день мы должны были засвидетельствовать свое почтение гигантским блокам из розового порфира Храма Солнца на вершине руин Ольянтайтамбо и добраться хоть вплавь, хоть пешком, хоть на ишаках до Мачу Пикчу.
В этой главе будет много общеизвестных вещей, и кто-то фыркнет, для чего было это писать. Но я все-таки напишу, потому что вчера узнала, что наш близкий друг - программист - понятия не имеет, что такое линии Наска. Ну что ж, всё когда-то бывает в первый раз. Для знатоков - просто пропускайте "банальные" сведения.
Итак, Мачу Пикчу - ощутимая статья дохода Перу. Народ туда валит валом, поэтому перуанцы не растерялись и решили, что строить автомобильную дорогу к затерянному городу не будут. А построят железную дорогу. И будут продавать билеты на поезд. Очень дорого. Потому что не фиг. Хочешь видеть нашу святыню и главную достопримечательность - раскошеливайся.
Раскошелился? Этого мало. Руины Мачу Пикчу на горе, примерно 1 час подниматься от поселка внизу. Многие упорные идут пешком, но большинство едет автобусами. Это тоже дорого.
Поднялся? Молодец! А входные билеты у тебя есть? За входные билеты туристы без звука выкладывают по 38$ (128 солей) - это если вы хотите ограничиться только осмотром города, а если вы хотите взглянуть на него сверху, с вершины Уайну Пикчу (а многие хотят!), то прибавьте еще по 4,5$ к каждому билету и, будьте добры, покупайте эти билеты за несколько месяцев, на Уайну пускают ограниченное количество людей в день, и билеты разлетаются, как горячие пирожки. Плюс еще нужно ночевать в поселке у подножья и что-то есть, а владельцы отелей и ресторанов там тоже не дураки, зря они что ли живут в отрыве от всего перуанского мира в туристической резервации?
В общем, за сутки в Мачу Пикчу (в дальнейшем М П) можно потратить столько же, сколько за неделю путешествия по другим городам Перу.
Чтобы сэкономить, а заодно и поближе познакомиться с природой тропического перуанского леса, мы решили добираться до МП пешком. Это не наше ноу хау - это нынче стандартный маршрут малообеспеченных или просто любознательных туристов.
На маршрутках долго, муторно и с пересадками, но очень дешево, трансфер дороже, но зато от места до места.
Наше утро началось с поиска этого самого трансфера. В 8 утра на главной площади Ольянты было пустовато. Никто не кидался с предложениями услуг, и мы даже слегка растерялись, у кого, собственно, можно было бы узнать про трансфер. Подошли к одному, тот ничего не знает, к другому - заломил цену в 80 солей с человека, к третьему - тоже 80 солей и ехать прямо сейчас, а нам сейчас не надо, нам надо сначала руины Ольянты осмотреть. Пошли в сувенирную лавку, поменяли некоторое количество долларов и спросили там, тот же результат: найти трансфер можно, но старт тотчас же.
В итоге, уже решили идти смотреть руины, а потом разбираться, но тут к нам подковыляла колоритная бабуся с клюкой: - Я слышала, вам нужно в Гидроэлектрику? - прошамкала она). - Да, нужно. - 40 солей и выезжаете в 10.00. - В 10 нам рановато, бабуля, мы ведь еще Ольянты руины пойдем смотреть.
После этой фразы на нас все местные смотрели, как на придурков) Мол, что там смотреть?! На фиг вам это надо?! - За два часа вы прекрасно успеете все посмотреть, - бабуля вынесла приговор.
Ну делать было нечего, согласились на это. Оставили какой-то залог и побежали ко входу в Археологическую зону Ольянты. На вход действует комплексный билет, который мы купили в Писаке.
Зашли
Проскочили мимо инкских построек главной площади древнего города и рванули вверх, именно там самое главное и интересное
Добежали и встали)
Оранжевые пятна - это что-то вроде лишайника, не обращайте внимания. Главное, смотрите на кладку. Вот это и называется "полигональная кладка"
Проходим через ворота
Минуем храм 10 ниш (почему-то нет ни одной фотографии! странно)
И оказываемся у стены Храма Солнца из гигантских монолитов
Это розовый порфир, вулканическая порода по твердости не уступающая граниту.
Вот вам еще одна фотка для масштабности
Эти блоки по нескольку десятков тонн весом вырезаны из скал в каменоломнях на другом берегу реки в 6 км отсюда. Пока просто информация к размышлению
Здесь видна глубина блоков
Есть версия, что на них что-то было выгравировано, возможно, написано, но рельеф сбит. Остались какие-то намеки.
На следующей фотографии я обозначила: 1 - боковая поверхность гигантских блоков 2 - "уставшие камни" 3 - вид сбоку на Храм Солнца 4 - упущенный мной Храм 10 ниш
Вид на Храм Солнца сбоку обескураживает. Что это? Для чего было людям, легко перемещающим и сочленяющим гигантские блоки, заделывать дыры между блоками мелкими природными камнями на растворе? Да просто строили одни, а заделывали и ремонтировали уже другие. Кто строил, не пытайте, не знаю. А заделывали инки, тут сомнений нет. И это не только в Ольянте такая картина, это мы видели и во многих других местах.
"Уставшие камни" - по официальной версии их не успели дотащить и использовать в строительстве инки. По альтернативной - это вырванные и разлетевшиеся или "смытые" блоки уже построенных зданий. "Смытые" огромной волной, потопом. За подробностями - к Склярову, в фильме все подробно анализируется.
Недавно мне один критик и противник альтернативной теории прислал ссылку на фильм, где проводятся эксперименты по передвижению блоков от каменоломен до Ольяны и по "изготовлению" полигональной кладки по "официальному рецепту" (т е не с помощью лазерного меча, а обстукиванием камушками), сам этот критик фильм полностью не посмотрел, иначе не стал бы мне его слать) А мы с мужем внимательно посмотрели, и скажем вам, что все эксперименты в фильме с треском провалились.
Итак, задача: 1. вырезать блок из породы (в фильме об этом ничего нет). По официальной версии, в щели вставляли деревянные клинья и поливали водой, дерево разбухало, камень трещал, и блок отколупывался. Это в некоторых случаях могло сработать, но не во всех. Дальше покажу, где не могло.
2. Стащить блок с горы с высоты 1000 м, не убившись самим и не расколов его (в фильме стаскивают мелкий блочок, и упускают, он стремительно летит и раскалывается на части) По официальной версии - просто тянули веревками. То тянули, то придерживали. Ага, 100тонный блок.
3. Переправить его через реку. Официальная версия эту часть скромно обходит. Наверно, тоже тащили за веревки по дну. В фильме перетаскивают очень мелкий блочок. Зачем? Что это доказывает?
4. Дотащить блок до подножья горы, на которой ведется строительство Храма. Это единственная более-менее успешная операция в фильме. Действительно, подложили бревна и на них катили блок 15т весом.
5. Втащить блок на гору. В фильме об этом ни слова). По официальной версии - тянули веревками.
Ну товарищи, это не серьезно. Если могли инки, почему не могут их потомки? На всякий случай скажу, вдруг кто не знает: инки не знали железа, только медь и бронзу. У них не было тягловых животных.
Теперь про полигональную кладку. Не буду углубляться в подробности, просто цитирую самого автора эксперимента из фильма: "Нам удалось более-менее подогнать две плоскости небольших камней, и на этом всё. Как это делалось раньше, мы не понимаем" Правда, я видела другие ролики в интернете, где обстукиванием удавалось сделать неплохие каменные блочки и из них сложить более-менее приличную стеночку, но о масштабах полигональной кладки Ольянты или Саксайумана там и речи нет.
Еще скажу, что официальная версия принадлежит Ж-П Протцену (Калифорнийский университет, Беркли). Он ссылается на записи испанцев 16 века, в частности на работу Хосе де Акоста (1589г), но если читать саму работу, то очень быстро становится ясно, что там не написано, как это всё строили инки, а написано, что автор восхищен и понятия не имеет, как это сделано. Примерно то же самое и у самого популярного испанского хрониста - Гарсиласо де ла Вега.
Если кто заинтересовался "разоблачающим" фильмом, погуглите "Секреты империи инков \ Secrets Of Lost Empires of Inca"
Идем дальше. А дальше снова через террасы, по древним ступенькам
на другую сторону. Там инкские постройки из рваного камня на растворе, ничего особенного. Поэтому спускаемся вниз
На противоположной стороне долины, на горе - инкские хранилища зерна, туда мы не пошли
Мы знаем, что тут есть еще что-то вроде камнерезной мастерской или каменоломен. Если смотреть на террасы снизу, то каменоломня будет справа. Нужно пройти вдоль террас до конца
Вот эту нишу можно сделать деревянными клиньями и поливанием водичкой?
Скалы изрезаны все, на самом деле. А если приглядитесь, увидите два 4 нишки, вырезанные с филигранной точностью. Они в тени, к сожалению. Но таких еще много будет впереди.
Вокруг лежат блоки с разной "выделкой"
Ну и на закуску
Обратите внимание на "горки" справа. Камешками выстучали? или попами протерли?
Фонтан внизу, на площади перед террасами
Ну пора нам покидать археологическую зону, время к 10. 2 часа нам действительно хватило на осмотр Ольянты, но это без улиц самого города, и мы не поднимались на самый верх крепости.
Без десяти 10 мы стояли у нашего микроавтобуса (напоминаю, трансфер Ольянта - Гидроэлектрика по 40 солей с чел. )- прекрасного чистенького мерседеса человек на 20. Ни внутри, ни вокруг никого не было. Только водитель, радушно предлагающий нам усаживаться. "Ну рано еще", - подумали мы. "Займем-ка места" - подумала я и положила рюкзак на приглянувшиеся сиденья. Вылезла наружу - чего в автобусе париться. На улице буду ждать, пока остальные подойдут. Водитель заволновался и начал всячески намекать, что выходить не надо, надо сидеть внутри. "Да что такое!" - не поняла я. Но чтобы его не нервировать, мы послушно сели внутрь. Он сел за руль... и поехал. "А где же остальные?! По дороге, наверно, подсядут."
Но автобус разогнался и нигде останавливаться не собирался. Да. Никто больше так и не сел. Мы, абсолютно счастливые, ехали вдвоем, от избытка чувств каждые 10 минут меняя диспозицию в салоне для лучшего обзора, хорошего кадра или просто так) На самом деле, потом мы поняли, что ему все равно нужно было в Гидроэлектрику, он должен был забрать группу туристов, купивших такой вариант выброски из М П (да. некоторые зачем-то покупают не только трансфер до Гидроэлектрики или обратно, но и саму пешую часть маршрута по шпалам проходят с гидом в группе и за деньги, зачем?). Так что нас он прихватил по дороге, шабашка, так сказать. Поэтому и выезжать надо было не позже 10, чтобы успеть забрать их в 15.00.
Так, случайно, из бюджетных туристов, экономящих на поезде, мы превратились в VIP) По крайней мере, пассажиры рейсовой маршрутки Ольянта - Санта-Мария нам точно позавидовали бы.
Дорога очень живописная. Уже из-за одного этого, если вы располагаете временем, лучше хотя бы в один конец проделать этот путь именно так, как мы. Сначала наш автобус карабкался вверх, обгоняя груженные маршрутки и фургоны "Кока-Кола" (хоть в Перу и есть своя родная "Инка-кола", но некоторые непатриоты все-таки пьют Кока-Колу).
Когда он влез на перевал (больше 4000 м) - открылись виды на долину по другую сторону хребта, и даже сверху было видно, что там совсем другие растения - более южные, сочные, зеленые: банановые плантации, какие-то сливы и чёрт знает что!
Взгляд назад
Обычные индейские халупы (да простят меня все перуанцы) выглядели более органично и живописно в таком антураже
Мы нигде не останавливались. До поселка Санта-Мария мы ехали примерно 2 часа. Тут кончается асфальт, и я бы очень не хотела ехать дальше за рулем, например, прокатной машины. Дорога не для слабонервных, а ведь мы были в сухой сезон. Но наш водитель, ничуть не смущаясь и не жалея своего чистенького автобуса, рвал дальше, поднимая тучи пыли.
Прощай, Санта-Мария!
Представляете, что тут творится в дождливый сезон?
Священная река Урубамба
В какой-то момент миновали Санта-Терезу - последний поселок, куда можно добраться на рейсовой маршрутке (хотя есть информация, что теперь маршрутки ходят до самой Гидроэлектрики, но не проверяли)
Спустились совсем близко к реке, скоро приедем
Гидроэлектрика - это тупиковая станция ж/д ветки от Мачу-Пикчу, электрички ходят несколько раз в день, для иностранцев проезд стоит примерно 80 - 90 солей за человека. Расписания я не знаю, но мы прибыли туда около 14.00, и через некоторое непродолжительное время (минут 30 - 40) должен был идти поезд на МП. Дорога Ольянтайтамбо - Гидроэлектрика в нашем случае заняла около 4х часов.
На дорожку закупили кое-какой провизии (4 соля) и пошли
В начале пути есть небольшой крутой подъём, но он буквально минут на 5, дальше все ровно, без перепадов по высоте.
Многие пугали какими-то кусачими мошками, мы на всякий случай помазались репелентом, но мошек никаких не было.
Пропускаем встречного. На мосту сбоку есть проход для пешеходов, по шпалам шагать не надо.
Идти комфортно, почти везде вдоль путей протоптана тропинка. Народу шло много, но с некоторым зазором, так что в поле зрения никто не маячил. В нескольких местах есть что-то вроде хостелов и даже ресторанчики, в общем, совсем не страшно, хотя идти там в темноте я бы не хотела.
В самом конце пути мы промахнулись. Когда справа уже видна дорога на М П, по которой снуют автобусы, надо на нее спуститься, а не продолжать путь по шпалам. А мы не спустились и через некоторое время уперлись в тоннель! Обратно возвращаться не хотелось и мы, уповая на то, что поезда тут ходят крайне редко и громко гудят, предупреждая о своем приближении, пошли прямиком через эту ужасную темную дыру в горе. Как мне было страшно, и как я припустила, когда мы достигли точки, куда не достигал свет ни от входа, ни от выхода, вы себе представить не можете. Но, слава богу, туннель был не длинный, мы выбрались на свет. Пройдя еще какое-то небольшое расстояние, я углядела впереди еще один тоннель! Длиннее предыдущего. Ну нет! А что делать? Сзади-то тоже тоннель! Теперь и вернуться нельзя. На наше счастье, вправо вниз ответвлялась еле заметная тропка, протоптанная такими же бедолагами, как мы. Спустились по ней практически на попе, и оказались на дороге среди толп радостных туристов. Городок Агуас-Кальентес (вроде бы его теперь переименовали в Мачу-Пикчу Пуэбло) виднелся совсем рядом.
Путь от Гидроэлектрики до Агуас Кальендес занял у нас 2,5 часа.
Агуас Кальентес был специально построен для обслуживания туристов. По железной дороге, видимо, были привезены небольшие автобусы, построены дороги внутри городка и наверх к руинам М П, гостиницы, рестораны, рынок и т д Переводится его название как "горячие воды", потому что тут есть горячие источники. Естественно, я предвкушала горячий душ в гостинице.
Гостиница "La Vecindad" (31$ за ночь) расположена прямо в сердце Агуас-Кальентес: 3 мин до ж/д станции, 3 мин до остановки автобусов на М П и вид из окна на Урубамбу
"Грохочущая Урубамба" мешает спать только во влажный сезон, при нас же это была тихонькая речка.
Все было прекрасно в этой гостинице, но ... в душе не было горячей воды. И это в посёлке "Горячие воды"! Я очень разозлилась. С гневным лицом я выскочила к мальчикам на рецепшн и, не помню на каком языке, потребовала горячую воду) Неожиданно мне ответили, что вода будет через 10 минут. Я удивилась и пошла ждать. Через 10, через 15, через 20 - воды не было. Я выскакивала еще пару раз с одним и тем же вопросом: "Доколе?!" Пару раз выходил Дима с тем же, в последний раз ему ответили парадоксальным "будет через минуту!" В очередной раз я вышла, уже не владея собой (мы, между прочим, в этот день только завтракали, и было это давно), мальчик молитвенно сложил руки и сказал, что котел очень большой и нагревается долго. Ёлки-палки, это гостиница или что? вы не знали, что ваши жильцы будут мыться? Почему вы заранее не нагрели воду? Почему сразу не сказали, что ждать придется 2 часа? Но его молитвенный жест смягчил меня, и мы договорились по-хорошему, что сейчас мы с Димой идем ужинать, а когда вернемся, чтоб вода была.
После ужина вода была!, и больше не пропадала до нашего отъезда. Это навело меня на мысль, что, может, и в других отелях надо было требовать воду, и она бы появилась?
Ужинали мы очень смешно, с видом на отходящий поезд. Дело в том, что Агуас-Кальентес - городок, построенный ради и вокруг ж/д вокзала. Поэтому, куда бы вы ни пошли, вы оказываетесь около поездов. Когда мы садились за столик, поезд уже стоял под всеми парами, и мы не сомневались, что он отъезжает. Через час, когда мы заканчивали ужин, он точно так же стоял под всеми парами и отчаянно продолжал пыхтеть, гудеть, постанывать и поскрипывать. (Ужин 73 соля, запомнился первым случаем принудительного включения чаевых в счет, чего в Перу раньше никогда не наблюдалось).
Перед сном мы сделали еще две вещи: купили еды на завтра с собой в М П (30 солей) и купили билеты на автобус, который завтра должен был отвезти нас наверх, ко входу в Археологическую зону (билеты 48 долларов на двоих, я вам говорила, что это дорогое удовольствие).
Завтра мы собирались встать в 5.00, чтобы в 5.30 сесть в первый автобус, чтобы увидеть М П без толп туристов... Наивные)))
Писать про Мачу-Пикчу сложно. Во-первых, всё уже написано до нас. Во-вторых, фотографии у многих гораздо удачнее моих. В-третьих, само место оставило двойственные чувства: действительно, очень красиво и дух захватывает, но толпы туристов... Ну, попробую все-таки быть полезной.
Я писала, что городок Агуас Кальентес (Aguas Calientes) был построен для туристов, но это не совсем так. Люди жили на этот месте и раньше, и в соседней Санта-Терезе (10 км от М П) жили. И пасли свой скот, и выращивали урожай на террасах, и дети играли в прятки... И конечно, они знали про руины М П.
Мачу-Пикчу называют затерянным городом. На самом деле, индейцы его никогда не теряли.
В 1911 году индейский мальчишка привел к руинам М П американца Хайрама Бингема. Тот вообще-то искал город Вилькабамбу - последний оплот инков, резиденцию императора в изгнании - Амару Тупака, а нашел Мачу-Пикчу. Он не растерялся, а начал всячески раскручивать свою находку.
Правда, местный фермер Августин Лизаррага еще в 1902 году пошел искать, где бы ему ещё кукурузу посадить, и набрел на древние руины, он тоже не растерялся и накарябял угольком на стене Храма Трех Окон что-то вроде "Здесь был Лизаррага, 14 июня 1902 год", но потом он очень опрометчиво утонул в Урубамбе. А Хайрам Бингем салфеточкой стер эту улику против эксклюзивности его открытия и стал слать телеграммы во все американские журналы и в свой родной Йельский университет. (Про стёр - это я шучу, надпись долго еще красовалась и даже запротоколирована. Заслуга Бингема, кстати, не только в открытии М П для широких масс, но и в тщательном документировании и фотографировании процесса расчистки М П от джунглей).
И вот теперь М П посещают около 2500 туристов в день. Что же в нем такого? Мне кажется, это тот случай, когда короля делает свита.
Мачу-Пикчу расположен в исключительно живописном месте. Лесистые горы, острые вершины, зеленые террасы, священная река внизу, 90 видов орхидей, колибри! в конце концов. Любой поселок в таком антураже будет выглядеть очень завлекательно. А это не просто поселок, это каменный город, висящий на перемычке между двумя горами (2400 м над ур моря). Прибавьте к этому таинственность, которой он окружен: кто построил? когда? кто жил? куда все делись? Мы даже названия этого города не знаем. Мачу Пикчу - название горы ("старая гора"). Никаких внятных ответов.
Ну ладно. Пора нам вернуться к повседневному. В 4.45 утра мы встали. В 5.00 вышли из отеля. Три минуты шли до автобусной остановки... и еще минут 10 шли до конца очереди на эту остановку)) Ну, про 10 мин - это я преувеличила, но очередь была офигенно длинная. Я не знаю, во сколько встали те, кто стоял в ней первыми, может, вообще не ложились. Автобусные билетные кассы, кстати, уже работали. Так что не обязательно было покупать билеты с вечера. Очередь шутила, переговаривалась, пила кофе и завтракала (вдоль нее работали все кафе) и прирастала всё новыми страждущими видов утреннего М П.
В 5.30 пустили первый автобус, очередь начала двигаться. Мы уехали только на 13-м! автобусе. Полчаса серпантина, и мы в толпе перед входом в М П. Билеты на вход у нас были куплены заранее по интернету за несколько месяцев, М П + подъем на Уайну Пикчу (Huayna Picchu) обошелся в 92$ на двоих. Купить билеты наверху, насколько я знаю, нельзя: либо по интернету, либо в Департаменте Культуры Перу (офисы есть и в Куско, и в Агуас Кальентес). Официальный сайт для покупки билетов:
Внутрь мы попали около 7 утра. Честно сказать, всё это нас немного дезориентировало, и дальше мы поступили неправильно. Надо было, пока народу в древнем городе еще было немного (а по сравнению с тем, что было дальше, народу на тот момент было немного), идти к главным точкам интереса: Интиуатане - "коновязи солнца", Храму Трех Окон и Храму Солнца, Главному Храму, Храму Кондора. А потом уже осматривать всё остальное.
В центральной части пока почти никого нет
Вот, как дошли до этой каменного дверного проема, надо было повернуть в него
А мы рванули наверх и сначала двинули к "инкскому мостику", идти до него минут 20 - 30, взглянуть на него стоило, но можно было сделать это потом.
"Инкский мостик"
Пройти по нему нельзя, можно только через калитку полюбоваться. Интересно, что в стене под ним сделаны ступени, т. е. теоретически можно было дойти до этого провала, спуститься по ступеням, пройти внизу по террасе подняться по другим ступеням, миновав эту, явно специально сконструированную, выемку.
Пока сходили к мостику, пока вернулись обратно, народу прибыло.
Центральную часть осматривали уже в плотной толпе, от чего несколько уже отвыкли, и это слегка смазало впечатление. Но всё равно оно того стоило
Торчащий пик за моей спиной - это и есть Уайна Пикчу, куда у нас куплен билет на подъем в 10.00.
Я уже писала, что в день на неё запускают 400 человек: 200 - утром с 7.00 до 8.00, и 200 - с 10.00 до 11.00. Это чтобы народ не толкался на узеньких инкских тропках. На Уайне есть руины Храма Луны.
Чтобы не повторить нашу ошибку, изучайте как следует схему М П (мы, видимо, плохо изучали)
Это взгляд на М П с Уайны:
Красная линия слева - дорога, по которой едут автобусы, тут же есть и пешая тропа. 1 - Вход в М П, контроль билетов (с собой нужно иметь паспорт, карту, по которой оплачивали билет, и сам билет - распечатку) 2 - Центральная зона М П: тут Храм Трех Окон, Интиуатана (обсерватория?), Главный Храм, Храм Солнца 3 - в этой части Храм кондора 4 - пропускной пункт на Уайну Пикчу 5 - инкский мостик, куда мы пошли в 1ю очередь 6 - путь к Sun Gate (Inti punku), и именно оттуда приходят в М П те, кто идет по Inka Trail (4хдневный пеший маршрут по древнему пути инков, возможен только в составе организованной группе и за бешеные деньги, 600 - 700$ на чел)
Теперь в деталях:
Подпись гласит - "церемониальный камень".
Мне, честно говоря, уже поднадоело цитировать две версии происходящего: официальную и альтернативную. Поэтому выскажусь предельно кратко: у нас сложилось четкое ощущение, что инки строили свои города и храмы вокруг более древних сооружений, почитая их, как святилища. Эти более древние сооружения я вам уже показывала: это вот такие изрезанные скалы с лестницами "в никуда" или циклопические строения из гигантских блоков и полигональной кладкой из очень крупных частей. Инки строили свои храмы из более мелких блоков, а обычные дома просто из рваного камня на растворе. М П это прекрасно иллюстрирует.
Безусловно, мы не первые и не последние, кому пришло это в голову, поэтому я все время делаю отсылки к работам людей, детально это изучающих. Все названия даю по официальной версии.
Ученые, изучавшие Мачу Пикчу, пришли к выводу, что построен он был около 1400 года н э, тут проживала верховная знать инков, жрецы и некоторое количество обслуживающего персонала, всего около 1000 человек. По акведукам бежала чистая вода (она и сейчас бежит), горный воздух, потрясающий вид... Была еще версия, что тут нашли приют Девы Солнца - жрицы, в которые отбирались самые красивые девушки страны, но она основывалась на ложных сведениях о том, что большинство скелетов, найденных тут, были женскими. Потом присмотрелись повнимательнее, оказалось, что поровну мужских и женских)
Храм Солнца
Что мы видим? Стеной обнесли скальный выступ _ очередной "церемониальный камень"
Вид на Храм Солнца снизу. Под ним - гробница (?)
Гробница поближе
Честно говоря, только одна мысль: что это наворочено?
Храм Трех Окон
Главный Храм: видны следы землетрясений
Обратите внимание на боковые крайние блоки: они огромные и наверху сложной формы симметричные выемки
Лицо мужа говорит: достала ты меня уже для соразмерности фотографировать) Кстати, стена этого Храма на заглавной ч-б фотографии.
Главная площадь города
Интиуатана ("Коновязь Солнца", деталь солнечных часов или астрономическая обсерватория - это всё официальные версии - выбирайте)
Подобный камень есть и в Писаке, но там к нему не дают подойти так близко и разглядеть, как следует.
Вид на Храм Трех Окон и Главный Храм с другой стороны Главной площади
Обратите внимание на груду камней над храмами. По официальной версии - это каменоломни... Вот они же, снимаю из-за стены Главного Храма
Мачу-Пикчу - очень аккуратно выстроенный город для императора, знати, жрецов и дев Солнца. И вдруг - каменоломни в центре! Рядом с храмами. Это при том, что нужные камни они могли откуда угодно притаскивать?
По нам, так это руины какого-то очередного мегалитического строения.
Нынешние обитатели М П)
Храм кондора
"Ступеньки, милорд!"
И вот настала пора расставаться. Мы с мужем решили, что дальше наши пути расходятся...
Он полезет на Уайну Пикчу, а я пойду бродить дальше по М П.
Да, представьте себе, я струсила, побоялась, что не залезу на Уайну за отведенное время (все-таки сильно меня деморализовало мое поражение в каньоне Колка)), а в 16.10 в этот день у нас был поезд в Куско, и ночевать на тропинке Уайны мы не могли себе позволить.
В 10.00 я помахала Диме платочком у калитки на Уайну и грустно побрела в противоположную сторону.
И вдруг, мне начало казаться, что приключения только начинаются) Я одна в Мачу Пикчу! Ни с кем не надо согласовывать дальнейшие действия, идёшь, куда хочешь, сколько хочешь разглядываешь то, что нравится и даже (о боже!) можно посидеть, ничего не делая! Я начинала понимать, почему столько людей путешествуют в одиночку (в Перу мы встретили очень много одиноких туристов из Европы). И я стала входить во вкус) Мне кажется, Диме тоже нравилось бежать, не оглядываясь на гирю с фотоаппаратом сзади)
Побродив по жилым кварталам М П, я решила, что пойду к Вратам Солнца (Sun Gate), ведь мы там еще не были. И пошла. Путь туда оказался неблизким (туда я шла около 45 мин, обратно на спуск - минут 20). Фотоаппарат забрал Дима, я снимала на телефон По дороге встретила вот кого
Любопытная лама)
Еле-еле с ней разошлись на узкой дорожке)
А в это время кое-кто уже добежал до вершины Уайны Пикчу
Попозировал кому-то
Ну а я дошла до Врат Солнца. Это был один из входов в Священный город Мачу Пикчу.
В это время и на Sun Gate уже было полно народу
Сюда, еще раз повторюсь, приводит Инка Трейл
Не долго я смогла пробыть в одиночестве) Мне захотелось с кем-то поделиться распиравшей меня радостью, и я позвонила подруге. Да, прогресс не стоит на месте, из "затерянного города в джунглях" теперь можно запросто позвонить в Россию. -Ты прямо сейчас на Мачу-Пикчу?! - Ага)))
Не успела я повернуть назад на спуск, как пришло смс от мужа, что он ждет меня у выхода на автобусной остановке.
Итого, он проделал путь на вершину Уайны Пикчу и обратно за 45 минут. Долго ждал меня у выхода, устал ждать и написал. 45 минут - это, если не мировой рекорд, то близко к тому. Обычно, только путь наверх занимает от 40 минут до 1 часа у тренированных людей. Вот, что значит, свобода от оков)
В подтверждение, что он вообще дошел до вершины, а не отсиделся 45 мин в кустах, кроме фото, есть еще видео, например, вот тут, с 8 по 9 минуту:
Мой прощальный взгляд на М П и Уайну от Врат Солнца
И пошла на спуск.
На осмотр М П и подъем на Уайну одного из нас ушло 4,5 часа. Нигде особо не тормозили, но и никуда не бежали.
Как я уже написала, в этот день мы уезжали в Куско на поезде в 16.10.
До него еще была куча времени, поэтому прервемся на лирическое отступление.
Я тут всё критикую ученых (это, наверно, потому, что давно живу с одним из них) и рассказываю, как там всё непонятно и загадочно в Перу. Пора поговорить о более насущном - о еде.
Сразу скажу - куёв мы не ели. Дима хотел, но я наложила вето. Уж больно это неаппетитно. И фотографий этого национального перуанского блюда не будет. Кто хочет, погуглите, сами убедитесь.
Второе достижение перуанской кулинарии - себиче - тоже было отметено санитарным врачом нашей экспедиции, потому что это, по сути, сырая рыба под маринадом, и в интернете описаны всякие нехорошие случаи с туристами после дегустации сего деликатеса. Думаю, что это было бы вкусно, но если выбирать между минутным удовольствием и хорошим самочувствием, я - (старая женщина) страшная зануда - выберу второе.
"Что, и Писко Сур не пробовали?!" - слышу возмущенные голоса гастрономических туристов. Успокаиваю, Писко Сур (коктейль из виноградной водки, лимона и сырого яйца) пробовали. Но по чуть-чуть. Хотя к сырым яйцам у меня тоже есть вопросы).
В общем, питались мы просто и скромно, как большинство перуанцев: курица в разных видах, рис и картошка одновременно на гарнир, чича морада (напиток из темной кукурузы) - стандартный обед. Из-за того, что рано ложились, иногда не ужинали. В большинстве кафе для местных есть меню дня, которое мы чаще всего и брали (от 2 до 5 долларов на человека), много раз мы понятия не имели, что нам подадут, но почти всегда это был суп, какое-то второе и напиток - всё вполне съедобные, без изысков.
Местные, похоже, не особо едят дома, так как очень много готовой еды продается на улице, начиная от хот-догов и заканчивая супами. Прямо с тележек тетеньки разливают, а семья перуанцев сгрудится вокруг нее и ест, не отходя от кассы. Ну и всякие простенькие едальни забиты местными.
Долго не могли понять, где купить нормальный хлеб. В магазинах либо огромные упаковки «американского» хлеба для тостов, либо сладковатые булки, либо уже сухари. Оказалось, что хлеб продают тетеньки на улицах из огромных пластиковых мешков, которые ставят прямо на землю, это нас и сбивало, торговать хлебом с земли у нас не принято. В Куско видели целые хлебные ряды на рынке. В Лиме в супермаркете был нормальный хлеб из мини-пекарни, как у нас.
Ужин в ресторане обходился в среднем в 23$ на двоих. Для сравнения: ужин, состоящий из супа, четверти огромной курицы с гарниром (а куры в Перу какие-то нереально здоровые, на кукурузе, наверно, их прет) и какого-то напитка стоил около 2$ на одного (это в Куско в кафе для местных). Т. е питаться в ресторанах резона не было, тем более мы быстро поняли, что представления о санитарных нормах в любом заведении Перу одинаковые, внешне в ресторане будет чуть приличнее, но на кухне наверняка то же самое. Они не заморачиваются по поводу чистоты или аккуратности какой-то. Это поначалу напрягает, особенно такого мнительного персонажа, как я, а потом расслабляешься и перестаешь обращать внимание. С животами всю дорогу было все хорошо, нигде ничего не приключилось.
В Агуас Кальентес мы впервые отважились пообедать на рынке. На обычном продуктовом рынке в Перу всегда есть "ресторанная зона" - те же обычные прилавки, за которыми стоят поварихи и прямо тут что-то готовят, с другой стороны прилавка - высокие табуретки - садись - ешь. Местные так и питаются. Ну и мы туда же. (Есть на видео) Суп был вкусный, наваристый, на мясном бульоне, стоило это 6 солей (меньше 2$ на двоих), нам еще предлагали второе, но оно бы не влезло, порции огромные.
Счастливые и сытые, мы пошли гулять. Но тут неожиданно хлынул дождь. Пришлось прятаться в торговых рядах, которые занимают всю центральную часть городка. Так были куплены два шерстяных свитера нашим детям (100 солей за два)
Делать покупки быстро надоело, а дождь все шел, тогда решили пойти в наш отель, смотреть какой-то футбольный матч (Чемпионат Европы по футболу шел как-никак). Номер мы сдали еще с утра, но сели на диванах возле рецепшн и включили телевизор.
Только мы втянулись в футбольную борьбу, прибежали две девушки, встали напротив нас, загородив экран, и начали судорожно перетряхивать все вещи из рюкзаков. Мы им не мешали. Было видно и слышно, что они потеряли важное - кредитку. Сотрудники отеля помогали искать. Проверили их номер, перетрясли их грязное постельное белье, уже унесенное в стирку, покопались в мусорных бачках - кредитки не было. Девушки между собой говорили по-английски, а с персоналом одна из них общалась по-испански. Дима скромно предложил проверить, где в последний раз она платила этой кредиткой, может она забыла её там? "Отличная идея!" - сказали они и полезли в интернет. Смс об операциях по счету у них не были подключены, проверить можно было только онлайн. Интернет в отеле был слабенький, они помучились немного и сказали, что пойдут на вокзал, там тоже есть wi-fi, и скоро у них поезд. Хм, у нас тоже скоро поезд. Дима напоследок дал еще один бесценный совет: заблокировать карту. Представьте себе, и это не приходило им в голову раньше.
В общем-то, после их ухода минут через 10 пошли и мы. Устроились на своих местах в поезде (Inka Rail, 85$ за билет Мачу-Пикчу - станция Poroy, это пригород Куско). Вагон был уже полным, оставалось только два свободных места напротив нас. И... конечно, туда сели наши девушки))
Сразу поблагодарили Диму за "great idea" с блокировкой карты. Он расцвел, вдохновился, и они болтали все 3 часа пути.
Девочки оказались очень любознательные, обе живут в Штатах, но одна перуанка по происхождению, а вторая кореянка. Учатся в университетах, ездили сначала на родину одной, в Южную Корею, а теперь путешествуют по родине другой - Перу. Перуанцы очень политизированные, и эта девушка не была исключением. Она довольно много знала о России, потому что ее мама - фанатка России (с чего бы?), и очень подробно расспрашивала о нашей политической ситуации. Рассказывала, как это все подается у них в США, и внимательно выслушивала нашу версию. Уж Дима постарался рассказать всё максимально доходчиво, поверьте)) В какой-то момент они спросили, кем мы друг другу приходимся. Этого так давно у нас никто не спрашивал, что мы даже растерялись)) Почему-то мы постеснялись задать встречный вопрос, хотя он крутился в голове.
Так, беседуя, приехали на станцию Порой. Там взяли такси до центра Куско напополам с ними. Перуанка так виртуозно торговалась с таксистом, что у нас даже дух захватило от восторга. Поехали за 30 солей в итоге (по 15 с пары). Довольные друг другом, расстались у дверей их отеля и пошли дальше в свой, где нас ждали наши чемоданы и новый номер, но тоже с большим водонагревателем.
Этот день был очень насыщенным, но теперь мы могли спокойно выдохнуть, что основную программу в Перу мы выполнили.
P.S. Итого: посещение МП без отеля и еды обошлось нам в 334$ на двоих. Мы могли сэкономить на проезде обратно, если бы снова шли по шпалам и ехали от Гидроэлектики, но на это нужен был лишний день (минус 170$), и на подъеме до входа в М П от Агуас Кальентес (минус 48$). Особенно ловкие пытаются проникнуть в сам М П без билетов: поднимаются ночью пешком, потом перелезают через какую-то калитку, отсиживаются в руинах до первых посетителей... Очень романтично, но не для нас))
Последний раз редактировалось Chegem 10 мар 2022, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
"Я - столица империи" - крупными буквами написано на лбу Куско. Город в кольце гор, в самом сердце государства инков.
Представьте: 1533 год, в городе 200 000 жителей, в центре - площадь Радости (которая сейчас называется площадью Оружия), вокруг нее дворцы и храмы, сложенные из гладко обтесанных блоков и каменных глыб, и хранящие несметные сокровища. Тут же на площади - ячауаси - "университет", где знатные юноши обучаются всем наукам, и прежде всего, науке "эффективного управления". Из центра 4 дороги ведут к самым отдаленным концам государства. А про качество дорог и говорить нечего, по ним до сих пор можно спокойно передвигаться. Правда только пешком, потому что ни карет, ни телег, ни лошадей у инков, все знают, не было, и дорожки они строили узкие, для пешеходов.
Испанцы, завоевавшие город, были поражены. "Величайший и прекраснейший," - эпитеты испанских хронистов. Тем не менее, конкистадоры разрушили Куско. Золото ободрали и вывезли, храмы снесли и на их фундаментах построили христианские соборы.
Писсаро было велено передать индейцам, что, если они не поторопятся принять католическую веру, то, цитирую: "мы деятельно выступим против вас, и поведём с вами войну всюду и всячески, как мы сможем, и подчиним вас и приведём в покорность Церкви и Их Величествам, и захватим ваших людей и ваших жен и детей и сделаем их рабами, и как таковых продадим их, и распорядимся ими, как Их Величества прикажут, и захватим ваше имущество..." Вот так. Как обещали, так и сделали.
План на сегодняшний цень у нас был такой: доехать на маршрутке до Тамбомачая ("купальня инков", 10 км от Куско), а оттуда пешком или на автобусах потихоньку возвращаться в Куско, осматривая все достопримечательности по пути. А по пути там: Пука Пукара ("красный форт"), Кенко (Qenko) и, наконец, циклопический Саксайуаман (Sacsayhuamán) (всё отмечено на карте: https://www.google.ru/maps/@-13.3370192 ... U0Do?hl=ru)
Последний был обязательным пунктом программы, остальное - опционально. Но погода внесла свои коррективы.
Автобус мы поймали прямо на улице Реколета, на которой жили (тот же маршрут, что в Писак). За 7 солей и 20 минут доехали до Тамбомачая.
Говорят, что это было место отдыха и купаний верховной знати. Честно говоря, на это указывает только название. В переводе с кечуа - "место отдыха". Никаких ванн, бассейнов, полов с подогревом)
Ледяная вода, стекающая по системе акведуков от горного источника. Течет, говорят, одновременно и с одинаковой скоростью наполняет емкости. Инки, конечно, были суровые ребята, раз такими себе представляли купальни. Здесь, говорят, еще были царские сады разбиты. Ну, в общем, на нас Тамбомачай не произвел особого впечатления.
Через дорогу от Тамбомачая - Пука-Пукара
Военная крепость или охранный пункт курорта Тамбомачай. Тоже можно пропустить.
Дальше мы пешком пошли обратно в сторону Куско, намереваясь дойти до Кенко. Это оказалось дальше, чем мы представляли, да еще и дождь припустил, поэтому минут через 30 мы сдались, поймали автобус и вернулись в Куско в отель. Решили, что осматривать Саксайуаман и Кенко под дождем не будем.
Отель любезно предоставил нам зонт, и мы, уже лучше экипированные и с зонтом, ринулись на покорение самого Куско.
Прошли по узенькой улочке Hatunrumiyoc, чтобы увидеть полигональную кладку
и знаменитый двенадцатиугольный камень в кладке стены Дворца Инки Рока.
Инка Рока был шестым правителем Тауантинсуйу (самоназвание государства инков). Этот товарищ был не просто абсолютным монархом, но велел оказывать себе почести, какие воздавались богам. Роскошь, пиры, множество жен (больше, чем обычно позволяли себе Верховные Инки), ну и дворец он построил необычный.
12угольный камень
Однако, "внутри дворцы выглядели очень просто, мебели почти не было. Впрочем, перуанские индейцы едва ли в ней и нуждались. Полы во дворце были покрыты великолепными коврами. Внутренние стены были декорированы пестрыми опереньями редких птиц джунглей"
Верховные Инки не покидали своих дворцов и после смерти, потому что тела их бальзамировали и... оставляли "жить" во дворце: "покойника одевали в самое лучшее платье, а затем уже «элегантно» одетую мумию, называемую «мальки», вновь усаживали на троне во дворце резиденции Инки. Поэтому каждый новый Инка, находящийся на троне Куско, должен был строить для себя собственный дворец. Дворец же его предшественника становился обителью мумии" С ним "жили" и его добровольно ушедшие из жизни жены.
Дождь не прекращался.
На главной площади отчаянные школьники под руководством своих суровых наставников репетировали какие-то танцы, наверно, выступать должны были на каком-нибудь городском мероприятии. Дождь загнал их под своды галерей, окаймляющих площадь со всех сторон, но не сломил их дух) Продолжали плясать. Мы тоже пытались не падать духом и пошли обедать. Дождь был и после обеда. Тогда мы пошли в Кафедральный Собор (50 солей на двоих ~ 15$).
Фотографировать там нельзя, поэтому фото "Тайной вечери", где перед Иисусом на блюде жареный куй, не будет.
До испанцев на месте Собора был дворец верховного Инки Виракочи (внука Инки Рока). Храм на его фундаменте. А камни брали из Саксайуамана - монументальной крепости на горе над Куско, куда мы пока не дошли из-за дождя.
Следующим пунктом нашей программы стала Кориканча - "Золотой храм" с кечуа (ул Santo Domingo, вход - 15 солей на чел) Золота здесь было столько, что не снилось и греческому царю Мидасу с его золотоносными прикосновениями.
Чёрная полукруглая стена - старая инкская.
"Центральный храм Кориканча был посвящен «отцу инков», золотому Солнцу. Поэтому и стены Храма Солнца сверху донизу были облицованы золотыми пластинами (для инков золото являлось символом Солнца, серебро – Луны). Внутри храма находился алтарь с огромным изображением солнечного диска, от которого во всех направлениях исходили золотые лучи. (Судьба этого диска, как ни странно, известна. Его разыграли по жребию испанские налетчики, достался он конкистадору по имени Легисамо, но в тот же вечер тот проиграл в карты. А новый хозяин его просто переплавил в слитки.) Чтобы еще больше увеличить блеск этого божественного храма, в восточных и западных его стенах были сделаны большие ворота, через которые солнечные лучи проникали в святыню, отчего массивный золотой диск алтаря вспыхивал тысячами огней."
В Кориканче располагался и знаменитый "Золотой сад": "Все, что жители империи Солнца наблюдали вокруг себя, было воспроизведено в этом саду из золота: клочки перуанских полей, маис, початки которого были сплетены из серебряной проволоки, стада лам с их детенышами, далее две дюжины индейских пастухов, а также статные индейские девушки, срывавшие, так же как некогда Ева в раю, золотые плоды с золотых яблонь. Здесь же находились сделанные из золота другие деревья и кустарники, на ветках которых сидели золотые птицы Перу. По земле ползали золотые змеи со вставными глазами из темных драгоценных камней, на которых сидели золотые бабочки или же сновали золотые жуки".
Это при инках. А что сейчас? Ну, как водится, это католический собор, точнее монастырь, Санто-Доминго, но остались некоторые любопытные детали "прежней" Кориканчи
Старые стены из идеальных блоков (андезит)
Три зала - три окна, как бы одно в другом
Разные мелкие детали, показывающие уровень обработки камня
Самая загадочная ниша Кориканчи - наворот отверстий, пазов и черт знает чего. Что тут было - неизвестно
Вот еще одна "деталька"
Кориканча была построена в виде ступенчатой пирамиды? Или венчал традиционные террасы?
" Маленький внутренний дворик, в котором стоял большой, вырубленный из каменной глыбы сосуд, в котором для Инков готовилось любимое ими маисовое пиво – чича. В этом каменном сосуде совершала ритуальное очищающее омовение во время официального «венчания» койя – сестра и законная супруга Инки".
Под двором Кориканчи есть еще подземный археологический музей. Он маленький, но любопытный. Мумии, черепа, идолы...ну вы поняли)
Последним пунктом нашей программы в этот день был Museo de Arte Precolombino (Музей доколумбова искусства, Plazoleta Nazarenas 231) Вообще-то, мы искали дом семьи Кабрера в Куско, где должен был быть окаменелый гигантский след неизвестно кого (говорят, пумы). Дом-то этот и есть здание музея, но то ли Кабрера не тот, то ли еще другой дом где-то есть, никакой лапы пумы мы не обнаружили (она, вроде, прямо на улице должна была быть, на виду). А в музей пошли (1 билет 20 солей).
И увидели там такого любопытного доисторического "броненосца"
А еще вот эту удивительную фотографию
Автомобиль в Мачу Пикчу. Прямо посреди древнего города. Это как? Там же нет никаких дорог наверху. Фотомонтаж? Спросить было не у кого, подписи ничего не пояснили.
Кроме этих двух любопытных экспонатов, в музее богатая коллекция керамики, тканей, деревянных скульптур, драгоценностей всех народов населявших Перу до 1492 года. Это столичный музей Ларко поделился из своих запасников.
Сосуды культуры "мочика" - лепили с натуры: лица у всех разные
А посмотрите на этих "птичек"
Второй слева - птеродактиль, а третий - тоже на динозаврика похож))
После музея мы уже ничего полезного не сделали. "Потолкались по комиссионкам" (минус 31 соль на мелкие сувениры), зашли в кафе (минус 20 солей). Укладывались спать в надежде, что завтра дождя не будет. Но на всякий случай морально готовились лазить по Саксайуаману в любую непогоду. Уехать, не увидев его, мы не могли.
P.S. Все цитаты в этом посте из масштабного труда Милослава Стингла "Государство инков. Слава и смерть сыновей солнца". Эх, жаль он мне до поездки не попался. В который раз замечаю: готовлюсь к поездкам, как следует, изучаю не только матчасть, но и теорию, но по-настоящему въехать в тему удается только уже после возвращения, при написании отчета. Из-за этого многое на месте упускаем.
У меня вопрос по озеру Титикака, Вам там встречались такие туры, чтобы утром отплыть на остров Такиле, побыть там пару часиков, а потом от туда на остров Амантани и остаться там ночевать? Остров Урос не интересует. И ещё вопрос, можно ли с этих остовов уплыть самостоятельно, договорившись с местным лодочником, или обязательно всей экскурсионной группой ехать?
С местными лодочниками вряд ли можно договориться, максимум до Уроса и обратно, и то не факт. Такиле и Аманти очень далеко. Местные сами плавают до Пуно, подсаживаясь на туристические катера.
Нравится мне Ваш отчет. Были сами в сентябре, многие места там же истоптали. Опять же Ваша толерантность по отношению к американским туристам нам близка Тоже повидали разных клоунов. ЗЫ. А в Боливию съездите, какие Ваши годы... Тиуанако и Пума Пунку там жгут напалмом.
