Готовился к поездке почти год, а вынашивал планы еще раньше. Само собой, помогли отчеты и ответы форумчан, в большей степени ориентировался на маршруты Лебедева и Che Kushkina. В итоге все вылилось ровно в месяц блужданий по Перу, Боливии с заездом на водопады Игуасу (не специально же лететь еще раз). Итак, выношу на всеобщее обозрение что в итоге из этого вышло.
День 1-й. Перемещение из Санкт-Петербуга в Лиму. Происходило следующим образом: загрузились мы с моей лучшей половиной и неизменной спутницей в свой автомобиль и двинулись на ночь глядя в милый нашему сердцу аэропорт Хельсинки. Причина выбора: значительная разница в цене на авиабилеты в сравнении с альтернативными вариантами напрямую из Питера. Поверьте на слово - мониторил плотно, ракообразные маршруты длительностью в несколько суток ради экономии баксов 200-300 отмел и в итоге остановился на KLM: Хельсинки - Амстердам - Лима. В общем, к вечеру следующих суток мы благополучно приземлились в аэропорту Лимы.
Такси. Брали прямо у стойки Green Taxi. Левые дешевые варианты по соображениям безопасности решил не пробовать, тем более что и местные об этом недвусмысленно предупреждали. Вечером гулять времени почти не оставалось, посему ограничились только парком с кошками и прогулкой по близлежащим улочкам.
Справочно. Перелет Хельсинки - Амстердам - Лима в оба конца - 1877 евро на двоих. Green Taxi до Мирафлореса - 19 долларов. Хосталь Dimar Inn, Мирафлорес - 36 долларов за дабл, все удобства, Wi-fi, нареканий нет.
День 2-й. В 11.30 у нас отправлялся автобус Cruz del Sur до Ики, и с утра мы смогли только прогуляться до океана и перекусить в местной фастфудовке. Автобус вполне оправдал ожидания: четкое соблюдение расписания, мягкие раскладные сидения, работающий, хоть и с перебоями, wi-fi. Вот только место я выбрал немного неудачно: в первом ряду по правой стороне. Не учел, что они кабину ограждают от салона не только стеклом, но еще и занавесками. Поэтому обзор был только справа по курсу движения.
Тем временем, пейзаж вокруг проплывал не так, чтобы разнообразный. В основном побережье океана с пустынным берегом и иногда какие-то невнятные постройки без архитектурных изысков:
По истечении 4 с небольших часов прибываем в Ику. Основной целью там для нас был музей д-ра Кабреры с его загадочными камнями. Сейчас этим хозяйством руководит его сын Эрнесто, с которым мы созвонились предварительно. Попробую изложить свои впечатления от услышанного и увиденного с точки зрения простого любопытствующего туриста, сохранившего остатки (надеюсь) здравого смысла в восприятии явлений и событий мировой истории.
Кабрера-младший начал свой рассказ с длинного исторического экскурса. Первый камень к его отцу, Хавьеру Кабрере, попал случайно. Один из его пациентов и друзей в благодарность за медицинскую консультацию подарил его доктору в качестве красивого сувенира - фиксировать на письменном столе бумаги, чтобы не сдувало сквозняком. Кабрере показались интересными и необычными изображения на камешке, и далее он начал мало-помалу собирать свою коллекцию, постепенно приходя к выводам, переворачивающим всю общепринятую систему взглядов о происхождении человека. Ключевым моментом разногласий с точки зрения Кабреры-старшего является возраст человеческой цивилизации, который он определил как 65 с лишним миллионов лет. Именно к этому временному периоду относятся многочисленные остатки динозавров, до сих пор выкапываемые в окрестностях Ики в близлежащей пустыне. И на этих самых камешках мы можем наблюдать изображения людей вместе с динозаврами, как будто они жили и сосуществовали в одно и то же время. По словам Эрнесто, его отец часто брал его на раскопки в пустыню и он в детстве играл там с костями динозавров. Некоторые из косточек и сейчас можно видеть в этом музее. Вот один из образчиков в руках моей супруги:
Много времени в рассказе Эрнесто было посвящено противостоянию Хавьера Кабреры с одной стороны и официальной науки и местных властей - с другой. Кабрера-младший без обиняков назвал их мафией, крышевавшей продажу исторических артефактов на Запад. Когда страсти накалились до предела, один из поставщиков камней, неграмотный крестьянин Базилио Учуйя пришел к Кабрере и пожаловался, что власти грозятся отправить его за решетку за незаконные раскопки. Поразмыслив, Кабрера посоветовал ему признать, что он сам изготовил камешки, что и было сделано, позволив Учуйе избежать тюрьмы, и одновременно сбив цены на черном рынке камней. В итоге власти громогласно заявили, что камни Кабреры - это фейк, а доктор продолжил беспрепятственно их собирать. При этом никто не дал себе за труд сопоставить количество камней и возможности Учуйи по их изготовлению. В общем, для производства всего, что Базилио взял на себя, ему должно было потребоваться несколько тысяч лет. Впрочем, как мы видим, официальная наука опирается на бумагу, подписанную черным копателем Учуйей, отвергая все прочие нестыковки и несуразицы общепринятой версии появления камней. Признание - царица доказательств.
Некоторые гипотезы, рассказанные Эрнесто, показались совсем фантастичными. В частности, он высказал предположение, что под пустыней Наски и Пальпы находятся до сих пор не открытые шахты, из которых, с помощью мощных магнитов и были созданы всем известные рисунки и линии. В качестве доказательства он показал с виду обычный камешек из Наски, притягивающий металл, как магнит. Упоминал и про случаи отказа навигационных приборов самолетов, слишком низко опускавшихся над этими рисунками. Многое
было сказано и про сами изображения на камнях: там были и сложные хирургические операции, и структура ДНК, и недвусмысленное указание на одно из созвездий, как возможную родину мегалитических людей, живших более 65 миллионов лет в окрестностях Ики. Помянул Кабрера-младший недобрым словом и спецов из НАСА, также посещавших музей: "Взяли камень под расписку, но так и не вернули". Не будучи специалистом в данной области знания, комментировать все сказанное не возьмусь. Надеюсь, мы дождемся выхода русскоязычной версии книги Кабреры, а также открытия нового помещения музея в Ике, что позволит всем желающим подробно осмотреть коллекцию и составить собственное мнение по поводу камней. А пока вот несколько образчиков:
Напоследок Эрнесто Кабрера дал несколько бытовых советов по соблюдению правил безопасности в своем городе, после чего мы с ним сердечно распрощались.
Первым впечатлением после посещения музея было некоторое разочарование: загрузил своими историями выше крыши, а поснимать вдоволь камешки не дал. Однако по прошествии времени досада ушла: ну сфотографировал бы 100-150 камней, и что бы понял? А так, даже если скептически расценить совсем уж невероятные гипотезы в стиле офтальмолога Мулдашева, повод задуматься остался.
Справочно. Такси из Мирафлореса до автовокзала Cruz del Sur на авениде Хавьер Прадо - 12 солей. Билеты Cruz del Sur до Ики - 45 солей на лицо, брал по интернету. Такси от автовозказа Ики до центра - 7 солей. Хосталь Chaska Ika (3 квартала от Plaza de Armas - 21 доллар за дабл, все удобства, wi-fi, немного пошарпанные стены и мебель. Музей Кабреры - 70 солей за двоих.
День 3-й. На вечер у нас был запланирован переезд в Наску, а пока суть да дело, посещаем Региональный музей в Ике. Музей относительно небольшой, в нем представлены образцы быта жителей данной местности на протяжении нескольких тысяч лет. Снимать было ничего нельзя, фотками оттуда увы не побалую.
Меня лично больше всего интересовали черепа удлиненной формы, уж слишком много разговоров на эту тему в последнее время. См. фото из интернета:
Черепа присутствуют, равно как и пояснительные плакаты, подробно описывающие как с помощью веревочной петли и палки обычная голова трансформируется со временем в вытянутую в затылочной части. Бытуют версии, что черепа такой формы принадлежали представителям совсем другой расы. Однако, посмотрев на экспонаты, все-таки склоняюсь к версии их принудительной деформации с раннего детства, что подтверждается разной степенью вытянутости, а также образцами с иной формой - сплюстнутой по ширине. Собственно, и сейчас в некоторых племенах, проживающих в Африке и на островах Океании практикуется искусственная деформация затылочной части головы. Помимо региона Ика черепа подобной формы находили и в Мексике, и в Сибири, а также на Ближнем Востоке и в Египте. Остается вопрос: зачем это делалось?
По соображениям красоты? Может быть... Кто-то и шеи удлиняет (Бирма), кто-то уши и губы оттопыривает (Африка). Но ведь подобная практика не могла не сказаться на здоровье человека. Помимо удлинения также массово практиковалась трепанация черепов с последующей имплантацией в них золотых пластин. После подобного оперативного вмешательства выживали далеко не все, но тем не менее трепанации продолжались не одну сотню, а может и тысячу лет. Чем объяснить подобный массовый мазохизм? По версии фон Дейникена, Роберта Конноли и ряда других ученых, древние люди просто пытались подражать представителям инопланетной расы, имевших другую форму головы. Мне тоже близка версия подражательства иной, более развитой и исчезнувшей цивилизации, хотя и необязательно инопланетной.
Остаток дня решаем посвятить катанию по окрестным дюнам, рядом с Уакачиной. Уакачина представляет собой большой пруд, окруженный отелями, хостелами и ресторанчиками. А дальше вокруг - только песок, и ничего более:
Катались по дюнам вот на такой машинке:
Повезло, что не было сильного ветра, песок не летел в лицо и не засорял фототехнику. Водитель отжигал по полной: ускорялся, поднимался под большим углом вверх, после чего не менее круто вниз. Дамы ожидаемо визжали, мужчины сидели молча, вцепившись в поручни и пытаясь одновременно что-то снять на фото или видео. Через какое-то время было предложено съехать на доске для серфинга вниз. Желающих нашлось человека четыре, я в их числе. Лежа на животе осуществить спуск было легче легкого, не трясло и даже песок в глаза и нос не попадал. На все катание ушло часа полтора, вдоволь нафотографировались и порезвились от души.
Даже не думал, что понравится, поехали чтобы просто убить время до автобуса. Вечером благополучно сели в автобус Cruz del Sur и часа через два были уже в Наске.
Справочно. Такси от центра до Регионального музея Ики - 5 солей. Вход в музей - 7,5 солей. Тук-тук от центра до Уакачины - 5 солей. Катание на багги в Уакачине + отдых там же в бассейне - 40 солей на человека, билеты брали в городе. Тук-тук от центра до автовокзала - 2,5 соля. Билеты Cruz del Sur до Наски- 35 солей на человека, по интернету.
День 4-й. Разумеется, главная цель пребывания в данном городке - полеты над линиями, что было с успехом осуществлено утром. На это мероприятие я решил не жалеть денег и полететь по большому кругу: Наска + Пальпа. Купил билеты непосредственно в аэропорту, контора называется Aero Santos. Самолетик был маленький, вмещал только нас и двоих членов экипажа. Впрочем мы нисколько не пожалели об этом - увидели все, что хотели, снимать на фото и видео также было вполне сподручно. Для нашего удобства пилот наклонял самолет так, что крыло указывало на место, где располагалась очередная фигура. По ощущениям мне было комфортно лететь, как в такси едешь. Супругу ближе к концу полета немного укачало, но в сравнением с теми страхами, что она испытывала до того, начитавшись впечатлений летавших ранее, все это оказалось несущественным пустяком. Возможно, когда фигуры закончились, пришло понимание, что должно было укачать.
Основная масса туристов летает только над Наской, фото с фигурами оттуда очень много, не буду повторяться. Вот кое что еще, что показалось мне заслуживающим внимания.
Например, здесь наглядно видны следы обычных водных потоков в сезон половодья, а рядом - геометрически точно размеченные и расчищенные вытянутые плоскости. Первое, что приходит на ум - взлетно-посадочные полосы (ВПП) малогабаритной авиации:
Фигура, похожая на кондора:
Еще нечто птичье:
Опять ВПП, только большая и сделанная путем среза скальных неровностей:
Срезано прямо по гребню горы и еще рисунок с торца. Может это опознавательный знак, чтобы не перепутать полосу?
Снова полоса, но с другими рисунками:
Похоже на целое взлетное поле:
Два часа полета прошли незаметно, я бы и еще полетал. Фото на память с экипажем:
Боюсь, что мы не скоро узнаем что именно представляют собой эти рисунки и линии. Мария Райхе до конца своих дней считала, что это гигантский календарь для наблюдения астрономических циклов. Допустим... Вот только кто это все создавал? Люди культуры паракас или наска, не знавшие письменности? И главное - каким образом? Колышками и камешками? Что-то меня терзают смутные сомнения... В общем, скептически относясь к версии Марии Райхе, но не будучи однозначно убежден в правоте фон Дейникена и Кабреры, пока помолчу.
Переезд в следующий пункт маршрута - Арекипу был запланирован на ночь. Остаток дня решаем посветить осмотру акведуков и кладбища Чаучийя. Оба этих места находятся довольно далеко от городской черты, обычные таксисты ехать туда желания не изъявляли: время и бензина потратишь много, а денег много слупить все равно не удастся. Пришлось воспользоваться услугами одной из туристических контор. Тут нам снова повезло: водитель Хесус оказался довольно грамотным гидом, возит туристов уже лет 40. Общается правда только на кастильяно, поэтому вкратце изложу, что сумел понять из рассказанного.
Акведуки представляют собой систему каналов и колодцев, созданную для оптимального сбора талых вод, стекающих весной с Анд, с последующей доставкой на окрестные поля.
Возраст их превышает 2000 лет. По словам Хесуса, угол наклона каналов составляет некий оптимум - 1 градус, что позволяет, с одной стороны не застаиваться воде, и не утекать слишком быстро вниз - с другой. Все прекрасно сохранилось, невзирая на частые землетрясения. "Видите, вот эта стена упала?" - говорил наш гид. "А акведуки стоят! Эта доска, на которой ты стоишь, Алехандро - ей 2000 лет." Спиралевидная форма колодцев, по мнению Хесуса, была необходима не только для спуска в колодец и его обслуживания. В нескольких близлежащих колодцах спираль сделана в разных направлениях: у одного - по часовой стрелке, у следующего - вообще не спираль, а концентрические круги, типа террас, у последнего - против часовой стрелки. Если я правильно понял пояснения, это позволяло организовать встречные потоки воды из крайних колодцев и создавать избыточное давление в среднем, в результате чего уровень воды в нем повышался, что давало возможность отвести ее излишки по другому направлению.
Снова возникли сомнения по поводу авторства столь непростого и математически точного инженерного сооружения. Опять люди культуры паракас и наска? А может кто-то ими грамотно руководил?
В завершение программы дня едем на кладбище Чаучийя. Это просто обширный по площади участок пустыни, где на протяжении многих сотен и тысяч лет хоронили знатных людей.
То, что под навесами - уже раскопано и расчищено. Если копнуть остальной песок, можно найти еще много останков. Фактически, там вы ходите по костям. Их даже видно справа и слева от огороженной дорожки. Хесус рассказал, что раскопано около 2500 тысяч захоронений, многие были разорены ранее грабителями (уакерос). Всего по оценкам там более 20 тысяч мумий. Возраст самых древних могил - более 2 тысяч лет, после чего хоронили там не одну сотню лет. Сохранность мумий обеспечивалась тремя основными факторами: сухим климатом, приданием телу позы "сидя на корточках", а также особой техникой мумифицирования с использованием специальных бальзамических растворов и перца чили. Остатки его, кстати, до сих пор видны кое-где.
У многих мумий хорошо сохранилась одежда и волосы:
А некоторые пристально смотрят на вас, как будто приглашая пообщаться:
Обстановка там не располагала к длительному гулянию, да и солнышко уже шло к закату. Остаток дороги в Наску общались с Хесусом о повседневной жизни города. Говорит, что основных проблем две: практически не бывает дождей, и часто трясет. В последний раз лет 20 назад много чего попадало, пришлось фактически строить город заново. Похвалил нас за знание основ испанского: "Алехандро, я тебе так скажу, когда турист спрашивает: How much is to airport, ему скажут - 10 солей, а если: Cuanto cuesta a la aeropuerto, будет 5 солей." Мне кстати такие цены и называли, так что Хесус не врет.
Да, чуть не забыл... Попробовали местную виноградную водку - писко. Крайне скверное пойло на мой невзыскательный вкус. Любая наша самогонка или грузинская чача в сравнении с ней это Glenn Hiddich 18-летней выдержки. Короче не смог допить 100 г оного напитка (немыслимое дело, скажу Вам).
Остаток вечера болтались в районе главной площади Наски, купили сувениров и ближе к 22 часам загрузились в ночной автобус Cruz del Sur до Арекипы. Удалось немного поспать - сидения раскладывались почти горизонтально. Неприятно удивили попутчики-туристы (местные этими автобусами не ездят): поутру буквально горы мусора валялись по всему полу.
Справочно. Хосталь Buen Pastor (рядом с Plaza de Armas) - 18 долларов за дабл, все удобства, Wi-fi, персонал говорит на инглиш, и вообще очень дисциплинированный и предупредительный. Такси от центра до аэродрома - 5 солей. Полеты над Наской и Пальпой (почти 2 часа по факту) - 180 долларов на человека, контора - AeroSantos, они же рядом - AeroNasca. Машина на акведуки и кладбище Чаучийя - 140 солей. Билеты на акведуки - 11 солей на человека, билеты на кладбище - 8 солей. Билеты Cruz del Sur до Арекипы (ночной автобус) - 91 соль на человека, по интернету.
День 5-й. Приехали около 8 утра. Не выходя с автовокзала покупаю билеты на следующее утро до Чивая. Цены радуют демократичностью. Такси до центра Арекипы стоило немногим меньше.
Итак Арекипа. Город на высоте около 2300м, которая пока никак не ощущается. Кинув вещи в отеле, выходим на главную площадь - Plaza de Armas. Там же главный кафедральный собор Арекипы, за которым виден вулкан Чачани:
Улочки города напоминают провинциальную Испанию:
Поскольку туристов здесь толпы, тут как тут местные ряженые с живыми альпаками. Фотография - 1 соль.
Одна из основных достопримечательностей Арекипы, если не главная, это - монастырь святой Каталины. Очень гармоничный религиозно-культурный памятник в сине-красных тонах:
Исторический экскурс проводить не буду, монастырь неоднократно и подробно описан в предыдущих отчетах форумчан. Скажу лишь, что с него также открываются замечательные виды на окрестные вулканы:
Оставшееся время решаем посвятить прогулкам по городу, благо он к этому располагает. Музей с мумией девочки, найденной на вершине вулкана, решаем оставить за скобками, тем более что мумий мы уже вдоволь насмотрелись в Наске, а здесь по последним данным основной экспонат частенько отправляют на реставрацию, заменяя другой похожей мумией: кто их там разберет?
На главной площади у кафедрального собора наблюдали, как какой-то фанатично настроенный человек пафосно читал лекцию на тему греховности бытия, сатанистов и опасности попасть в лапы к диаволу. Нагнетал около часа, почти что в транс вошел, но завершил свои воззвания весьма неожиданно: вдруг отключил микрофон и пошел по своим делам. Народ на площади взирал на происходящее философски, а молодое поколение Арекипы и вовсе безразлично:
Вот еще несколько фото. Вулкан Мисти:
Внутреннее убранство кафедрального собора:
Помимо познавательно-туристической цели пребывания в Арекипе мы надеялись, что плавный подъем высоты по маршруту позволит нам лучше адаптировать организмы на случай горной болезни. В самой Арекипе мы вообще ничего необычного не ощутили: ни одышки, ни признаков головной боли. Однако, на всякий случай капсулы сорочи пиллз я таки купил.
Справочно. Такси от автовокзала до центра - 12 солей, обратно дешевле - 8. Хосталь El Albergue Español Backpackers (2 квартала от Plaza de Armas) - 19 долларов за дабл с удобствами, wi-fi в порядке, хотя остальное все пошарпанное, дверь закрывается на навесной замочек. На одну ночь нас это не напрягло, кстати персонал вполне англоязычный, всегда кто-то есть, все объяснят, расскажут, предлагают туры всякие. Упаковка sorochi pills (10 капсул) - 19 солей. Монастырь Св. Каталины - 40 солей на человека. Автобус Арекипа - Чивай - 13 солей на человека, перевозчик Reyna.
День 6-й. Хорошо выспавшись и распрощавшись с нашей бюджетной гостиницей, едем на автовокзал. Долго преодолевали городские пробки в самой Арекипе и наконец выехали на оперативный простор. Позволю заметить, что виды на Анды здесь и впрямь исключительные. Первое время мы снимали на фото-видео все подряд, невзирая на отражения от стекол. Автобус долго огибал Чачани и Мисти, после чего дорога пошла по живописному плоскогорью. Въезжаем в зону обитания альпак:
Повсюду скальные образования причудливой формы. Фотографируем, забыв о наборе высоты:
Еще альпаки:
По мере подъема вверх местность преображается. Повсюду озерца и болотца с талыми водами андских ледников:
Чувствуется, что за окном не так уж и тепло и кое-где нерастаявший лед лежит совсем рядом с трассой:
Наконец, подъехали к тому самому перевалу, на высоте 4950 м, о котором здесь многое написано в контексте горной болезни. Надо сказать, пока мы сидели в автобусе, высота не ощущалась никак. Автобус был обычный рейсовый, но учитывая наличие многочисленных туристов, водитель сделал здесь техническую остановку, минут на 5-7. Выскакиваем как есть, в рубашечках-футболочках. Первое впечатление: холод и ветер. Пока фотографирую и снимаю на камеру, чувствую что-то не то... Никаких головных болей, вроде бы и воздуха пока хватает, но как-то слегка штормит, как будто накатил грамм 300. Холод быстро загоняет обратно в теплый автобус и тут, поднявшись на 3 ступеньки, понимаю, что это совсем нелегко сделать. Падаем в кресла, чтобы отдышаться. Далее до Чивая никаких посторонних ощущений не было.
Вот фото с самого перевала. Несколько каменных досок с указанием высот окрестных вулканов и как обычно в таких местах - рукотворные пирамидки из камешков:
При этом сами вулканы не выглядят слишком высокими, так... небольшие горки:
Вниз автобус побежал пошустрее и примерно к трем часам пополудни мы прибываем в симпатичный городок Чивай. Сей населенный пункт лежит в ложбине между горными хребтами и последние минут 30 мы ехали по довольно крутому серпантину. Выйдя из автобуса, пешком топаем до отеля, благо он совсем рядом. Чувствуем лишь легкую одышку. Ну, думаю, пронесло с горняшкой... Кидаем вещи, договариваемся с хозяйкой жилья об автобусе на Пуно и поездке на кондоров в каньон. Впервые угощаемся чайком из листьев коки, впечатление - зеленый чай хорошего качества, согревает, бодрит. Помня о горячих источниках, решаем прогуляться туда на своих двоих. Центральная площадь Чивая и главная пешеходная улица с сувенирными лавками:
До горячих источников оказалось километром пять пешим ходом, и невзирая на окрестные красоты, мы немного пожалели, что не воспользовались такси. Дышалось на удивление легко, но одновременно высота не давала увеличить темп хода. Источники представляют собой вполне обустроенные бассейны с проточной горячей водой. Все оборудовано: шкафчики с ключами, охрана, напитки рядом и т.п. Водичка сначала вызывала исключительно положительные эмоции, но после стал ощущаться перегрев, в результате чего ограничили пребывание часом с небольшим. На обратный путь подсели к каким-то туристам на приватный микроавтобус, и не заходя в отель, завершили вечер ужином в ресторанчике.
Справочно. Хосталь Kollawas Home Inn - 32 доллара за дабл, 5 минут пешком от автовокзала, все удобства, wi-fi, очень приятная хозяйка. Горячие источники - 15 солей на человека.
День 7-й. Ночью неожиданно разболелась голова... Не только у меня, но у супруги тоже. Вот и она, долгожданная горняшка... Уснуть больше не удалось, тем более, что выезд на кондоров запланирован был рано и надо было еще позавтракать. Из нежелательных проявлений заметили еще следы крови из носа. Решаем пока ничего не принимать, поглядим как оно будет днем.
В каньон ездили на экскурсионном автобусе, что собирают туристов с нескольких отелей. Первый пункт на маршруте - местечко Янке, где за две недели до нас сильно тряхнуло, говорят и жертвы были. Разрушения решил не снимать, как-то не хотелось. Тем временем, на главной площади городка в аккурат к приезду туристов уже вовсю играла музыка и танцевала местная самодеятельность. По настроению граждан ничто не напоминало о недавнем землетрясении.
Нас больше заинтересовала местная церквушка:
И детали ее внутреннего убранства:
Она практически не пострадала от тряски, если не считать некоторых трещин и осыпавшейся штукатурки. Во время нашего приезда работы по ликвидации последствий уже велись. Местного рынка с живностью для фотографирования конечно же не избежать. Как вам компания?
А эти?
Тем временем, остаточные проявления горно-головных болей постепенно сошли на нет. Далее по маршруту начинался уже сам каньон Колка. Фото из автобуса не может передать всей его красоты и глубины. Поверьте на слово - виды умопомрачительные:
Это уже смотровые площадки, где надо ждать кондоров:
Толпы туристического народа никак не давали занять удобную позицию. Некоторые, особо безбашенные, сидели непосредственно
на краю обрыва, свесив ноги. Дело осложнялось еще и тем, что быстро там не побегаешь, давала о себе знать одышка. Пока суть да дело, развлекаемся съемками самого каньона.
Кондоры появились неожиданно и откуда-то снизу, из глубины ущелья. Сначала никак не удавалось поймать их в объектив, да еще и яркое солнце не давало что-то внятно увидеть в фотике. Потом слегка приноровились и кое-то получилось:
Несколько раз кондоры пролетали совсем близко, почти над головой. Но всегда это происходило крайне неожиданно: вроде бы нет никого, и вдруг ниоткуда и совершенно бесшумно появляется летающая машина с размахом крыльев в полтора человеческого роста.
Вот лучшее, что удалось:
Насмотревшись на кондоров, двигаемся в обратный путь с остановками на смотровых площадках и у сувенирных базарчиков. Зона местного земледелия, где террасы (по словам гида) строили еще инки:
Бедняжка куй - потенциальное блюдо для ресторана. Пробовать что-то не хотелось, не говоря уже о немалых ценах на него.
Этот симпатяга-альпаченок совсем ручной, с удовольствием покормили его травкой:
Еще вид каньона напоследок:
Время окончания поездки у нас совпадало с выпиской из гостиницы. Тепло прощаемся с хозяйкой и топаем на автобус Rutas del Sur. Отметим, что цены по направлению Чивай - Пуно несравнимы с маршрутами типа Чивай - Арекипа. Ехать по времени всего лишь раза в два дольше, а стоимость выше раз в 9. Один билет у Rutas стоил 35 долларов, при этом у ближайших конкурентов - компании 4М, вообще 50. Очевидно, мало востребованное направление, местные почему-то так не ездят. В итоге в автобусе действительно оказались одни туристы.
Сам автобус оказался весьма далек от совершенства: еле-еле выполз по серпантину из Чивая, иногда вообще стоял посреди трассы без видимых причин. Немного подразогнался только на плоскогорье после прохождения перевала. Слава Богу, пейзажи долго скучать не дали. Снова попадаем в зону проживания альпак:
На первой технической остановке вволю фотографируем этих симпатичных животных:
Похоже, особое удовольствие - поваляться в пыли:
Высота свыше 4 км давала о себе знать резким и холодным ветром. Поэтому горячий напиток из смеси трав (кока, мунья и еще чего-то) пришелся как нельзя кстати. Кафешка там довольно приличная, при желании можно и перекусить. Баньос - само собой.
Дальше - опять долгая дорога по плоскогорью. Красота конечно неописуемая, но ближе к концу светового дня все прилично утомились. Еще одна остановка перед Пуно - большая высокогорная лагуна.
Высота места, где мы стоим, подтверждается табличкой:
Быстро темнеет, и мы постепенно спускаемся вниз. Кажется, конца этому рейсу не будет. Проезжаем еще Хулиаку, и только потом, наконец, въезжаем в Пуно. Повезло - автобус высадил нас на главной площади, до гостиницы 5 минут на такси. Вваливаемся в свой номер, я еще успеваю заварить кипятком коку, что лежит в свободном доступе у ресепшена, что-то из рюкзака доедаем и падаем спать.
Позволю себе лирическое отступление по местным хостелам. Бронировал все заранее через букинг.ком. Везде заявленные услуги соответствовали реалиям, хотя частенько были пошарпанные стены и не новая мебель. Горячая вода и wi-fi функционировали тоже исправно. Цены: от 19 до 45 долларов за дабл, последняя цена - в Лиме, где мы ночевали 4 ночи перед отлетом домой и я решил особо не жмотничать. Персонал в целом доброжелательный и простой в общении, все вопросы решаются быстро и оптимально для Вашего кошелька. Но... для этого придется что-то излагать, а также понимать на кастильяно, с инглишем как правило никак. Некоторые вопросы у нас возникли только в Куско - хозяин пытался втереть мне горбатого по маршруту в Писак, и в Ла-Пасе, где в отеле пару раз было не найти никого, сначала - при заселении, второй раз - не могли выйти на улицу, персонал закрыл дверь и свалили. Очень правильная практика - бесплатный горячий кипяток и кока для заварки, что очень кстати при позднем возвращении в номер. Наверняка, можно было найти жилье и подешевле, просто уже не хотелось ради 10 баксов за ночь слишком ухудшать стандарт своего привычного проживания, не сочтите за пижонство.
Справочно. Поездка на кондоров - 120 солей на человека, включая входные билеты в каньон. Автобус Rutas del Sur до Пуно - 35 долларов один билет, автобус довольно ушатанный. Такси до отеля - 5 солей. Отель Huaytusive (3 квартала до Plaza de Armas) - 19 долларов за дабл, все удобства, wi-fi нормальный, даже не очень пошарпанный.
День 8-й. Начнем с ночи, когда у меня снова разболелась голова. Часок помучавшись, решил все-таки принять капсулу сорочи пиллз. Помогло, уснул через некоторое время, утром было уже все О.К. Супруга решила ничего не принимать, и вообще у нее адаптация наступила очень быстро - возможно сказалось изначально пониженное давление.
Пуно был запланирован как транзитный пункт, не более, а также место получения боливийской визы. Процедура ее оформления в консульстве Боливии прошла быстро и без особых проволочек. Сотрудник, узнав, что мы из России, неожиданно спросил: "Нет ли у Вас монеты с Лениным?" Извиняйте, говорю, moneda antigua. Мужичок тяжело вздохнул... Сообщил также, что скоро визы будут не нужны и они нам всегда рады.
Быстро взяли билеты на автобус Пуно - Ла-Пас, перевозчик - Titikaka Bolivia. Была мысль проехать посмотреть Силустани, либо Араму Муру, но узнав в местном офисе для туристов, что по времени не успеваем, решаем просто погулять по городу. Кафедральный собор Пуно на фоне колоритного полицейского воронка:
Одно из праздничных религиозных шествий, ох и любят они это дело:
Буквально в 500 метрах народ решил предъявить претензии властям, требуют губернатора. Тот почему-то не спешит выходить, оградился полицией:
Но время не ждет, надо идти за чемоданами и ехать. Чувствуем, надо перекусить перед дорогой, времени что-то искать уже нет и прямо около гостиницы видим дверь, у которой цветными мелками написано запростецкое меню. Народ входит, выходит. Решаем и мы зайти, поднимаемся по довольно темной лестнице куда-то вверх. Первый человек, кто нас там встречает - это полицейский. Оглядываемся, в большом зале народ кушает, из соседней комнаты - запах еды. Спрашиваю полисмена: поесть то можно? - "Си, сеньор, проходите и садитесь". Не успели сообразить что к чему, нам уже принесли по супу. Хороший супчик, наваристый... Решаем вопросов больше не задавать. Вот уже и второе несут - мясо с киноа, такой же зачет. На третье - компот. Спрашиваю, сколько стоит сей комплексный обед? - 4,5 соля на человека. Черт побери! Откуда же такие цены? Оказалось: мы пообедали в социальной столовой.
До автовокзала добираемся быстро, топчемся там, покупаем сувениры и где-то около 2 часов дня трогаемся в направлении Ла-Паса. Прохождение границы у Копакабаны изрядно повеселило. С обеих ее сторон открыта большая ярмарка, напитки льются рекой, на сценах музыканты играют национальную музыку. У КПП вывески "Bienvenidos hermanos peruanos (bolivianos)". Так, в обстановке всеобщего праздника и переходим границу пешком, отмечаясь в обеих погранслужбах. Создается впечатление, что местные пересекают ее просто так и их никто не проверяет и не считает.
В Копакабане нас пересадили на другой автобус, какое-то время мы там простояли и уже на закате двинулись дальше. Паромную переправу переходили в темноте и стало довольно холодно. Выяснилось, что в Боливии хуже с дорогами: либо они в плохом состоянии, либо там идет ремонт, что в любом случае сильно замедляло передвижение. До Ла-Паса ничего примечательного за окном мы не увидели, или темнота кромешная, или редкие населенные пункты без особых красот. Долго тащились по пригороду Ла-Паса - Эль-Альто, там тотальная реконструкция дорожного полотна. Мало того, что все перекопано, но еще и лежачие полицейские через каждые 100 метров. В итоге, отсидев себе все мягкие и не очень мягкие места, часам к 11 вечера прибываем на автовокзал Ла-Паса. Времени и желания искать что-то оптимальное по цене уже нет. Оглядываюсь на первого попавшегося таксиста, вернее, на второго, у первого лицо почему-то не понравилось. Называю адрес, спрашиваю: "Перуанскими возьмешь?" - "Нет проблем" В гостиницу приезжаем совсем поздно и видим темные окна закрытую дверь. Звоним в звонок - нет ответа. Таксист оказался понимающим, сам набрал их по телефону, слышим - телефон там звонит, но никто не выходит. Начинаю чесать репу, наверное придется искать другое жилье, гляжу на таксиста, тот все понял, вижу - начал вспоминать что есть поблизости. Вдруг из соседнего дома кто-то топает быстрым шагом, машет нам. Уфф... парень из персонала гостиницы. Благодарю таксиста, расплачиваюсь... Вернее, не расплачиваюсь, потому как выяснилось, что у меня и солей-то уже нет, только доллары в сотенных купюрах. Говорю гостиничному: "Разменяй 100 долларов, или дай денег, должен буду. - "О.К. сеньор, нет проблем, потом доплатите." И тут очень кстати пришелся горячий кипяток и кока в качестве заварки. Как-то все сразу успокоилось и устаканилось.
Справочно. Такси от центра до автовокзала - 5 солей. Билеты до Ла-Паса, перевозчик Titikaka Bolivia - 40 солей на человека, автобусы получше Rutas, но похуже, чем Cruz del Sur. Переправа через Титикаку (лодка) - 4 боливиано на человека. Такси от автовокзала до центра - 20 боливиано. Отель Cruz de Los Andes (центр, рядом с улицей ведьм) - 36 долларов у сутки за дабл. Все удобства, wi-fi. Персонал немного пофигистичный, часто никого не найти на месте, могут пообещать что-то и забыть.
День 9-й. Под утро трещала голова, пришлось заглотить капсулу. После завтрака слегка полегчало, выходим на прогулку по городу. Первое впечатление - какой-то нечеловеческий писец. Москвичи и питерцы могут представить, что такое автомобильные пробки в час пик. Так вот здесь весь день и до 11 вечера час пик, но при этом улицы более узкие и под углом градусов в 20 вверх-вниз. Пешеходные зоны и обочины заняты продавцами, пешеходы свободно перемещаются между автотранспортом, благо скорость его движения никакой опасности не представляет. При этом все сигналят, подрезают друг дружку, но никакого особого нервяка не заметно, благополучно разъезжаются в итоге. Вот типичная улица исторического центра Ла-Паса:
Улица ведьм оказалась совсем рядом с нашим жильем, попали на нее почти сразу. Первое что бросается в глаза - засушенные детеныши альпак, развешенные на самом видном месте магазинчиков. Видать, ходовой товар.
В этих лавочках много чего продается: сушеные мумии животных поменьше, какие-то травы, аццкое зелье - настойки, а также обычные шмотки, сувениры и питьевая вода в том числе.
На город у нас был выделен один день, решаем его потратить на улочки, площади и местный колорит. Спускаемся вниз на главную площадь (Plaza Mayor),
к которой примыкает церковь San Fransisco с очень красивым фасадом:
Совсем недалеко от Плаза Майор другая, не менее главная площадь - Плаза Мурийо (Plaza Murillo). По ее периметру располагаются Кафедральный собор Ла-Паса, президентский дворец и местный парламент. Собор конечно выделяется:
Парламент и резиденция Эво Моралеса выглядят куда скромнее. Можно присоединиться к караулу, поохранять президента:
В остальном площадь - обычное место встречи и отдыха простых граждан и многочисленных туристов, а также - кормления голубей.
Посидев на лавочке, и поглазев на местных граждан, продолжаем наш променад, шаримся по магазинчикам, покупаем сувениры. Быстро ходить не получается, мучает одышка, да еще и самочувствие начало внушать беспокойство. До сегодняшнего дня после ночных проявлений горной болезни днем все успокаивалось, но в этот день я почувствовал еще и вялось с признаками повышения температуры. Заворачивам по направлению к дому. В принципе я не люблю медикаменты, применяю их в крайних случаях, и обычно самые простые и проверенные. Вот и сейчас, купленный в местной аптеке за сущие копейки аспирин не подвел. Хватило одной таблетки, чтобы произошел некий перелом в ощущениях. На ночь решил принять еще одну капсулу сорочи пиллз, и к следующему утру практически никаких признаков горняшки не ощущалось. Спал как человек.
День 10-й. Рано утром у нас вылет в Уюни. Билеты авиакомпании Amaszonas были куплены заблаговременно через интернет. До аэропорта Эль-Альто на такси ехали почти столько же, сколько летели на самолете - минут 50. Сам полет прошел легко и быстро, Анды в лучах восходящего солнышка настраивали на позитив в ожидании предстоящей встречей с Саларом.
В аэропорту Уюни нас встречала известная всем форумчанам Сусана (именно так правильно произносится ее имя) с малышом на руках и водителем. Переговоры с ней шли около месяца с учетом ее неспешной манеры общения. Тем не менее на все мои уточняющие и въедливые вопросы были получены адекватные ответы, и решение сложилось в ее пользу. По предоплате договорились не заморачиваться, убедил ее фактором комиссии от Western Union, получалось почти 7 процентов. Сусана попросила лишь написать ей сразу, как мы приедем в Боливию, что и было сделано в первый же наш вечер в Ла-Пасе.
Первым делом нас привезли в центр городка позавтракать. Пока снаряжали наш внедорожник, успеваем прогуляться туда-сюда и поснимать местные городские красоты:
Подъехала Сусана с водителем по имени Элвис. На Элвиса Пресли он был похож мало, но шутки по этому поводу воспринимал философски: "Я - Элвис Андино" (в смысле из Анд). В контору решили не ехать, бюрократию не разводили, и передача денег происходила прямо на сидении автомобиля. Было отслюнявлено 1000 долларов, получено 50 сдачи и, подбросив Сусану до дома, мы втроем стартовали в тур по Салару.
Первая остановка - кладбище паровозов.
Там конечно же не только паровозы, но и вагоны, какие-то гравицапы на платформах и просто оставшиеся колесные пары. Ничто уже никуда и никогда не поедет, колеса прочно вросли в землю:
Только прямое как стрела ж/д полотно до сих пор находится в рабочем состоянии, и кажется, никак не хочет соглашаться с приговором времени:
Следующая остановка - поселок соледобытчиков Колчани. Посещаем музей соли, где нам показали и рассказали, как добывают, сортируют, и пакуют соль. Практически все операции до сих пор производятся вручную. По словам гида из музея, основная масса соли отправляется на экспорт через Чили: "Пока через Чили. Но скоро мы получим прямой выход к океану." - Смех и оживление в зале. Тут же большой рынок соляных сувениров:
И просто работы неизвестного скульптора по соли:
Именно отсюда выезжают в тур по Салару внедорожники с туристами, а также с недавних пор стартует ралли Дакар. Стеллу с надписью Dakar снимать категорически не хотелось, уж слишком диссонирует это шоу с природой и сакральным духом этих мест, не говоря уже о географических несуразицах. Но не выдержал, сфотографировал:
Вот так начинается сам солончак, водичка пробивается из подземных ключей и тут же подсыхает, образуя пока еще не очень ровную поверхность:
Дальше по трассе - сплошной бескрайний солончак. Если я правильно понял и запомнил, площадь его около 12 тысяч квадратных километров:
Начинаем развлекаться:
Подъезжаем посмотреть на соляной отель. Находится в самом начале пути по Салару, судя по всему дорогой, и немного непонятно: кто и зачем здесь ночует? Разве что участники Дакара...
Промежду прочим в срединной части солончака под коркой соли, толщиной около 50 см, находится слой воды, глубиной 10 м и более. Иногда корка соли бывает толще, а иногда и тоньше - сантиметров 10. Спрашиваю Элвиса: "А провалиться туда реально?" - "Легко." Так что думайте сами, стоит ли там ездить без сопровождения.
По мере продвижения исчезают всякие сомнения: а так ли надо было брать тур привадо? Понимаю, что у всех нас разные финансовые возможности, но если Вы уже добрались сюда и дополнительные 500 долларов не оставят Вас совсем без денег - не жалейте их на аренду всей машины.
Белое безмолвие, синее небо и оглушающе-звенящая тишина, даже птицы не поют. Суета окружающего мира тоже куда-то растворилась. "А может в этом и есть сермяжная правда?" (С) Васисуалий Лоханкин.
К обеду добираемся до острова кактусов, он же Incawasi (Incahuasi) - дом инки на кечуа. Вход туда платный, но по договоренности с Сусаной, входные билеты у нас входили в стоимость (за малым исключением). Если все не залито водой, то ни один тур это место не минует.
Кактусы реально гигантские, говорят, что некоторым из них больше тысячи лет.
И при этом они продолжают расти.
Попробую передать ощущения без дополнительных комментариев:
Передвигаться там, особенно вверх, не так уж и просто - одышка берет свое. Однако, неоднократно ловил себя на мысли, что это неудобство как-то перестало мешать жизни. Организм сам регулирует темп перемещения, благо рвать когти и успевать к очередному месту сбора в нашем случае не требовалось. Вдоволь нагулявшись и нагрузив как следует фото- и видеотехнику, спускаемся к обеду. Элвис к этому времени разогрел наш комплексный обед. Все оказалось в обильном количестве и вполне съедобно: суп, овощи, мясо с картошкой, чай с кокой и т.п.
Взяв небольшую паузу для переваривания пищи, выдвигаемся дальше в Салар. Совсем рядом находится Pia-pia Isla (Остров Гнездо). Вспомнил, что некоторые конторы, с кем списывался ранее, обосновывали свои высокие цены его посещением. Так вот, на это вестись не надо, он совсем рядом с Incawasi и все равно по направлению, куда едут все туристы. У нас это остров в программе не был обозначен, заехали просто так. Примечательного там особо ничего нет, окромя большой пещеры, свод которой подпирает непонятно как там выросший кактус.
До заката в солончаке еще достаточно времени и мы развлекаемся в свое удовольствие. Обратите внимание на горизонт:
Кажется, что там острова. Однако, островами они не являются, это - сплошная скальная гряда, но из-за кривизны земной поверхности нижний уровень ее не виден. А вот как выглядит структура солончаковой поверхности вблизи:
Еще кусочек Салара:
Эх! Вспомним детство золотое!
В общем, истоптали мы солончак вдоль и поперек, уходили на несколько километров от машины, нарезали круги, медитировали, лежали, глядя в небо, пока краски вокруг не начали изменяться:
Тени стали удлиняться на прямо глазах:
Вдруг осознаем, что стало совсем не жарко. Тут же надеваем свитера с ветровками. Тем временем цвета ландшафта продолжают удивлять новизной:
Наш Элвис давно уже забрался на водительское сидение и возможно задремал. Уходить не хотелось до последнего, но холод все-таки загнал нас в машину. Прощай, Салар...
После заката где-то пару часов как минимум пилим до места нашего ночлега. Оказалась большая гостиница из соляных блоков.
Мы оговаривали отдельный номер с удобствами, все так и оказалось, даже горячая вода в душе была. Отопления не наблюдалось, но куча одеял вполне защищала от ночного холода.
Ужин проходил в теплой и дружественной обстановке, Элвис достал бутылочку красненького. Дошло до обсуждения текущего экономического и политического момента. Я так понял, что соседей - чилийцев до сих пор здесь не любят, хотя и вынуждены с ними торговать и отправлять транзитные грузы. Старые обиды и отнятые территории забыть трудно. По поводу ситуации в самой Боливии Элвис был довольно прагматичен: их президент вроде как и ничего парень, но окружение его тяготеет к коррупционным схемам и периодически вызывает озлобление у простых честных граждан, из-за чего частенько случаются народные протесты вплоть до бунтов. По мере продолжения мероприятия пошли тосты за развитие боливийско-российских взаимоотношений (Чили не упомянули), за здоровье Путина и Моралеса, а также за экономическое процветание Салара.
Надо отметить, что само распитие алкогольных напитков в классическом варианте начинается с воздаяния Пачамаме (мы воздали). То есть надо плеснуть из стакана на землю и произнести слова благодарности матушке Земле за то, что мы еще живем и она нас терпит. Можно и просто произнести: "Пачамама!" Есть там и водка, настоянная на листьях коки, с названием Pachamama. Элвис очень хвалил, но мы так и не попробовали, памятуя о предыдущем опыте с писко.
Вот так мы завершили этот насыщенный впечатлениями день. Спалось вполне сносно, а горная болезнь наконец оставила нас в покое.
Справочно. Такси от отеля до аэропорта Ла-Паса - 70 боливиано. Самолет Ла-Пас - Уюни, перевозчик Amaszonas - 318 долларов туда-обратно на двоих. Тур-привадо на 3 дня (2 ночи) у Сусаны - 950 долларов, включая входные билеты в заповедники.
День 11-й. Утро нам дарит новых друзей.
Как здесь водится, все гостиницы и постоялые дворы являются по сути семейным бизнесом. Дети рождаются здесь или где-то рядом, с малых лет на хозяйстве под присмотром родителей, и постепенно сами включаются в процесс. Такое впечатление, что люди вполне довольны жизнью, и никто им особо не нужен, не считая гостей-туристов. Лишь бы никто не трогал с регламентациями и ограничениями. А так Пачамама все даст, если конечно ее вспоминать почаще. Домашняя скотинка пасется тут же, на футбольном поле:
Встали мы довольно рано, и по времени никакого аврала не было. Элвис предложил съездить на древнее кладбище неподалеку.
Захоронения по стилю похожи на те, что мы видели в Наске: позы мумий "на корточках", такая же техника бальзамирования, предметы домашней утвари там же. Отличия только в самих склепах. Если в Наске это вырытый погреб, присыпанный землей, то здесь - каменный склеп округлой формы. Сами мумии сохранились похуже, в основном лишь голые черепа и косточки. Тут же при кладбище небольшой музей с артефактами древних времен, сохранившимися мумиями и черепами.
Однако, пора в путь. Солончак постепенно утрачивает свою однородность, вокруг не чистая соль, а смешанная с песочком. Далее местность переходит в каменистую пустыню, окруженную вулканами.
Вулкан Ойягуе (Ollague), Элвис произносил его название как Олауэ (возможно это на кечуа). Он расположен на границе с Чили и до сих пор активен, слева от верхушки можно видеть дымок:
Здесь же популярная смотровая площадка, много гуляем, фотографируем. Помимо каменных красот привлекает суровая местная растительность - лишайник. Свою физиономию всунул, чтобы был понятен размер растения.
Еще один красавец:
Местность окончательно поменялась, поднимаемся немного вверх.
Вот и показались долгожданные лагуны. Первая по курсу - Каньяпа (Canapa). Туристов уже хоть пруд пруди.
До этого момента мы никогда не видели живых фламинго в естественной среде обитания, и при этом так близко. После стало ясно, что по местным меркам их пока совсем не много, но первоначальный восторг было не унять. Создавалось впечатление, что птички совсем не боятся людей, подходили к ним метров на десять.
Элвис говорит: "Поехали, дальше будет еще лагуна, и там больше фламинго." Действительно, лагуна Эдионда (Hedionda) побольше и пожалуй поколоритнее предыдушей Каньяпы. Правда, запашок оттуда сероводородный потягивает.
Дальний ее край покрыт коркой соли, по которой также гуляют фламинго. Похоже, они не только в воде могут найти себе пищу - ходят посуху, что-то выщипывают клювиками.
Здесь же у лагуны решаем пообедать. Все так же, как и вчера: местная простая, но вкусная еда. Долго не засиживаемся, едем дальше. Буквально рядом еще одна лагуна, очень красивая, но... увы, без фламинго.
По словам Элвиса, здесь соли, растворенные в воде, не дают возможности существования микроорганизмов, которыми питаются фламинго. А раз нет еды, что там делать? Казалось, за вчерашний и сегодняшний день мы насмотрелись достаточно, но с каждым новым пейзажем рука так и тянется к фотоаппарату или видеокамере:
Подъезжаем к скальным образованиям причудливой формы. "Piedras tectonicas!" - объявляет наш водитель.
Причудливость форм этих скал - работа постоянного и сильного ветра, дующего в этих местах. И действительно, невзирая на середину дня и высокое солнце, пришлось одевать свитера, ветровочки и поднимать капюшоны. Тут же каменное дерево (Arbol de Piedra):
И много чего еще каменного и выеденного ветром:
По нашему плану мы должны были успеть на лагуну Колораду к закату, значит надо ускоряться, время не ждет. Уже издалека стало понятно - это она.
На подъезде самое настоящее КПП, мышь не проскочит.
Помимо предъявленных Элвисом билетов, пришлось предъявить и паспорта. Нас занесли в какой-то список, и наконец подняли шлагбаум. Минут 15 ушло, не меньше. Успеваем еще заехать на место ночлега, сбрасываем чемоданы и обратно, к лагуне - на фламинго и закат! Но здесь и без заката с птичками есть на что посмотреть:
Говорят, Колораду даже номинировали на одно из чудес света, но где-то на финальной стадии сняли с пробега. Вид на лагуну пока еще при солнечном свете:
Фламинго гораздо больше, и ходят они кучнее:
Вот уже и тень, и цвета меняются от красного к стальному:
А по другую сторону песчаного гребня, где мы стоим, совсем уже темно:
Пока бегали вверх-вниз, выпучив глаза и щелкая затвором камеры, вдруг обнаруживаем, что все уже уехали, один лишь Элвис терпеливо ждет нас в своей Тойоте. Холод и ветер загнали нас туда же - едем на ночлег.
Ночевка была организована на постоялом дворе, минутах в 15 езды от лагуны. Как и было обещано, нам выделили отдельный номер с удобствами. Горячей воды сначала не было, но позже ее дали. Правда, мыться под душем что-то не хотелось, пронизывающий колотун буквально заставил напялить на себя все теплые вещи и идти пить чай. Ужин оказался вполне традиционным и обильным, для комфорта даже какую-то печку-буржуйку растопили. Вино решили не пить - высоко, а надо еще ночь спать. Соседи - группа молодежи из Бразилии еще долго колбасились в коридоре, он же - столовая, горлопанили, пели песни... Впрочем, нам уже ничто не мешало уснуть.
Справочно. Заплатили за проход на кладбище с мумиями (Rosario) - 10 боливиано с человека.
День 12-й. Такого звездного неба я еще не видел. Было нечто подобное на Мадагаскаре, но Альтиплано оказалось в разы круче. Звезд было не просто много, они россыпью буквально нависали над нами, как будто неведомые наши предки, авторы линий Наски давали знак: мы не так уж и далеко, ждите. Простенькая фототехника не позволила запечатлеть это великолепие, поэтому предлагаю поверить мне на слово.
Подъем был назначен на 5.30 утра, и после созерцания небесно-звездной эйфории и завтрака мы тронулись в направлении гейзеров. Температура с утра показала +3 по Цельсию. Элвис хитро щурился: как оно вам? - "Нормально. Приезжай к нам в январе, увидишь -20, а кое-где и ниже." На гейзерах, кстати было довольно высоко - незадолго до них преодолели отметку 4850 м. Однако, организм уже адаптировался, да и предыдущая ночь прошла вполне сносно, если не считать холода.
Снова развлекаемся, как можем:
Паровые скважины весьма разные по температуре, некоторые крайне горячие и рядом стоят предупреждающие таблички. Да и сама поверхность небезопасна, провалиться и ошпариться можно на счет раз.
Ждем восхода солнышка:
И оно не заставляет себя долго ждать, стремительно преобразив все вокруг:
Стартуем в направлении горячих источников, созерцая по дороге уже привычные лагуны с вулканами:
Вот эта лужица и есть горячий источник:
Сначала лезть туда не очень хотелось, как по климатическим, так и по гигиеническим соображениям. Трудно было представить, что водичка будет достаточно чистой после прохождения через нее туристических толп. Однако, на поверку выяснилось, что она проточная и совсем не грязная. Полотенца можно взять за небольшие деньги у раздевалки. Сама раздевалка конечно отнюдь не образец комфорта: шкафчиков нет, обычный каменный пол, кое-где гвозди вместо крючков для одежды. Тем не менее утренний холод не давал времени долго рассусоливать по данному поводу. Сброс одежды, облачение в плавки и пробег в бассейн прошли стремительно. Ни разу не пожалели о купании: согрелись и одновременно взбодрились, но при этом не перегрелись, как до этого в Чивае.
По дороге к лагунам Бланка и Верде проскакиваем мимо пустыни Дали, там уже полно народу и решаем заехать на обратном пути. Высота напоминает о себе не тающим снегом и льдом на близлежащих скалах:
Вот и лагуна Бланка, фламинго не наблюдаются.
За этими горами уже Чили:
Здесь местный народ не брезгует и контрабандой кокаина. "Прямо в рюкзачках носят в Чили," - говорит Элвис. "Полиции нет, а пограничники все проконтролировать не в состоянии." Возможно, не очень и хотят, почему-то подумалось... Добираемся до лагуны Верде, а за ней - красавец Ликанкабур:
Вода оказалась не совсем верде, скорее серо-бурого цвета. Возможно в другое время суток все иначе, не знаю. Немного погуляв, двигаемся в обратный путь. По дороге неожиданно встречаем лиску:
Перебежав перед нами дорогу, она совсем не спешила раствориться в пустыне, бегала около насыпи, как будто чего-то ждала. Вышли, дали ей хлебных лепешек - съела за милую душу! Но не прямо с рук, конечно. Ждет, пока мы отойдем, схватит и отбежит с добычей.
Долина Дали в сравнении с увиденным ранее как-то не особо впечатлила, ИМХО надуманный объект:
Дальше дорога долго идет вдоль русла горной речки. И там где вода и растительность конечно же пасутся ламы:
Здесь на форуме уже писали, что лама - это неверное произношение. Все подтвердилось, правильно говорить: йама. На тему йам, викуний и альпак мы отдельно поговорили с Элвисом. Встал вопрос: как их отличать? Так вот, йамы - большие, с длинными ушами, альпаки тоже большие, преимущественно белые, но с маленькими ушками, а викуньи - меньше по размеру, сухощавые, коричневого окраса. Тем временем речка становится все шире. Можно только догадываться сколько там течет воды летом, в период половодья.
К середине дня подъезжаем к массиву тектонических нагромождений. Самые известные из них имеют названия: "Потерянная Италия" (Italia perdida) и "Потерянный город" (Cuidad perdido). Останавливаемся в потерянном городе:
Воистину райское местечко! Небольшая долина с проточной водой, окруженная массивом невысоких тектонических скал. Абсолютное умиротворение, если не считать птичьего гомона, плюс чистейший воздух. Ветра почти нет, так как долина со всех сторон окружена каменными стенами. Разумеется, лезем на стены. Виды сверху:
Отдыхаем, немного медитируем:
Водичка чистейшая, проверяли и пробовали.
Обедаем здесь же с превеликим удовольствием. Свято место пусто не бывает, живности здесь хватает. Птички, по виду небольшие цапли, и конечно же йамы:
Видели также местного зайца-вискача, но пока целились фотиком, сбежал мазурик....
С сожалением покидаем потерянный город, а следом по программе еще одно скальное образование, где песок и ветер создали фигуры причудливой формы. "Figuras naturales!" - объявил Элвис. Как ни странно, в предыдущем местечке почти не было народу: только мы, и еще одна машинка с парой туристов. Здесь же оказалось столпотворение, невзирая на пыль с ветродуем. Вот что получилось снять без посторонних лиц и тел.
Долго здесь не задерживаемся и выходим на финишную прямую. Оставшийся путь ничем примечателен не был. Проехали с востока от Салара, помахали ему ручкой, и в районе 5 часов вечера прибываем в Уюни. Напоследок просим Элвиса завезти нас на местный рынок сувениров и, чтобы не держать парня зря, едем в аэропорт. Надо сказать, Элвис вполне добросовестно отработал согласованную программу. Английским особо не блистал, но я и не просил у Сусаны англоязычного гида - практиковал свой доморощенный кастильяно. Накинул ему деньжат за честный труд, и на этом тепло распрощались.
В аэропорту на удивление быстро работал wi-fi, но при этом отсутствовала вода в местах общего пользования. Ресторан, если так можно назвать буфет в зале ожидания, также впечатлил. Несколько столиков и стойка, за которой никого. В итоге не выдержал, просунул нос в подсобку. Вышла девушка: "Чего желаете, сеньор?" - "А что есть-то?" - "Бутерброды, чай-кофе..." - "Винца-то стаканчик найдем?" - "Найдем". В итоге вино в счете оказалось самым дешевым их перечня - 3 боливиано за стакан. Гляжу, за нами и другие туристы потянулись, так и скоротали времечко до самолета. В Ла-Пас прилетели пораньше, нежели в прошлый раз на автобусе. Селились в ту же гостиницу, но сейчас на ресепшене люди были.
Вкратце впечатления по Салару. Ей-Богу, еще бы съездил! Больше всего понравилось: сам Салар, вулканы, фламинго, звезды ночью и оазис между скал (Потерянный город).
Справочно. Термальные источники: 15 боливиано с человека (по памяти) + 10 одно полотенце. Такси от аэропорта до отеля - 60 боливиано. Отель тот же - Cruz de los Andes, впечатления такие же, что и в первый раз.
День 13-й. На утро запланировали экскурсию в Тиуанако и Пума-Пунку. Туда оказалось не так уж близко, и с учетом ла-пасовских пробок, мероприятие выливалось почти что в целый день. Общественным транспортом решили не ехать, а взяли экскурсию в турагентстве.
Этот объект нынче представляет собой большой крытый музей с предметами быта культуры Тиуанако, а также комплекс архитектурных сооружений на открытом воздухе. Внутри снимать запрещено, я даже не понял почему, ибо самое интересное как раз оказалось снаружи.
По официальным археологическим версиям, культура Тиуанако существовала в период с 1500 лет до н.э. и вплоть до 500 лет н.э. Хотя боливийский историк Познанский считал, что архитектурному комплексу не менее 12 тыс лет. Причины исчезновения этой цивилизации также предмет споров: кто-то считает эти причины естественными - войны, неблагоприятные климатические изменения и т.п., а кто-то (тот же Познански в том числе) говорит о нескольких страшных катастрофах, происшедших здесь и погубивших тиуанакцев. Местные гиды честно говорят: мы не знаем, слишком мало информации. В любом случае, к приходу инков, Тиуанако представлял собой лишь развалины, почему и был назван "Мертвым городом" в переводе с кечуа. Сначала считалось, что там вообще не жили постоянно, а лишь совершали религиозные обряды. Чуть позже выяснилось, что ранее там было весьма развито земледелие: воды было значительно больше, а также обнаружилась система искусственных полей и каналов для их орошения.
В любом случае, огромные каменные блоки, будучи бесхозными, использовались последующими пришельцами для строительства своих храмов. В частности, испанцы соорудили прямо там свою церковь, она и сейчас стоит неподалеку. Кафедральный собор Ла-Паса также строился частично из них же, причем до 19-го века включительно. Сейчас там каменная чересполосица и зачастую визуально и не отличишь что к какому времени относится.
Итак, вот главная пирамида Тиуанако:
Она имеет 7 уровней по высоте, и говорят, что вниз как следует еще не копали. Стены выглядят отнюдь не идеально с точки зрения архитектурно-художественной формы:
Однако, центральнык каменные блоки гораздо крупнее, и точнее обработаны, что подтверждает мысль о многократных перестройках и реконструкциях этого комплекса еще задолго до инков и испанцев:
На пирамиде до сих пор наблюдаются магнитные аномалии. Местный гид при нас ставила компас на разные каменные поверхности. В одних местах он показывал все верно, а в других - откровенно дурил. Знаменитый каменный истукан, вроде ничего особенного:
А теперь вид сзади. Эти рисунки, если не ошибаюсь, до сих пор не расшифрованы и что означают - непонятно.
Вид сбоку:
И близко сбоку:
Теперь рассмотрим Ворота Солнца. Смысл всех изображений и надписей на них тоже пока не удалось объяснить.
Не менее интересен вид сзади. Обратим внимание на качество шлифовки (отливки?) поверхностей. Заметим, что андезит, из чего и вырублены ворота, камень для обработки крайне не простой.
Абсолютный снос башки произошел чуть рядом, в Пума-Пунку. Его тоже позиционируют, как развалины некоего храма, на кечуа название означает Врата Пумы. Сейчас это просто нагромождение огромных поваленных камней.
Теперь рассмотрим эти камни вблизи:
Обратим внимание на геометрически ровные фигуры, как вырезанные внутри каменной поверхности, так и выдавленные снаружи. В этой связи вспоминается натурный эксперимент, проведенный археологами-скептиками, когда всей деревней заволакивали на гору большой каменный блок, после чего камешками стачивали поверхности и подгоняли их для полигональной кладки. Проводилось это в Ойяйтайтамбо, если мне не изменяет память. Хотел бы я посмотреть на этих экспериментаторов в изготовлении поверхностей Пума Пунку. И в завершении вот этот образчик:
На ощупь поверхность исключительно гладкая, примерно как гранит, обработанный с помощью современных технологий. Наконец, преисполнившись магии сопрокосновения с неведомым, покидаем Тиуанако и Пума Пунку. Разве что los Andes на горизонте немного отвлекали своей красотой от мыслей об увиденном.
Вечер в Ла-Пасе посвящаем покупке сувениров и планированию завтрашнего переезда в Копакабану. Кстати о сувенирах... Рядом с музеем Тиуанако ходят продавцы и предлагают их практически за бесценок, если сравнивать с ла-пасовскими ценами. Хапнули там от жадности разных каменных истуканов в ассортименте.
Справочно. Поездка в Тиуанако и Пума Пунку - 200 боливиано с человека, включая входные билеты и обед.
День 14-й. Билеты до Копакабаны были взяты вечером в ближайшем турбюро. Перевозчик тот же - Титикака Боливия, забирает туристов прямо из отелей, на автовокзал ехать не пришлось. Доехали без проволочек, к обеду были уже в Копакабане. Забросив шмотки в отель и перекусив в кафешке, двигаем прямиком на смотровую площадку.
По мере подъема наслаждаемся видами Копакабаны и Титикаки.
Надо сказать, что подъем совсем не прост. Если уровень Титикаки около 3800 метров над уровнем моря, то смотровая площадка уже выше 4000. Одышка ускориться не дает, поднимаемся на самый верх почти час. Но пейзажи оттуда и впрямь открываются впечатляющие:
Впечатление от прогулки немного портят кучи мусора по обочинам, похоже его там вообще не убирают. На смотровую площадку ходят не только туристы. Там целый архитектурно-скульптурный ансамбль на тему библейских сюжетов. По наличию цветов и иных подношений видно - место регулярно посещается местными жителями.
Бросаем еще один взгляд на бескрайнюю Титикаку:
Спустившись вниз, доходим до очень симпатичной церкви - главной в городе. Снимать внутри нельзя, выкладываю только то, что снаружи:
На завтра по плану поездка на остров Солнца (Isla del Sol). Билеты продаются на каждом шагу, цены примерно одинаковые. Остров Луны почему-то не совмещают с островом Солнца, решаем его пропустить - по времени не успеть. Идем на набережную созерцать закат. Солнышко опускается в Титикаку практически напротив главной пристани. Все происходит очень быстро: вот оно есть,
а вот его уже нет:
Завершение приятной прогулки отмечаем походом в местный ресторанчик. И тут я грешным делом расслабился.... Вкусная еда, еще более вкусное боливийское вино. По российским меркам выпито было немногим больше дегустационного количества - бутылочка сухого красного (супруга ограничилась чаем), но ночью опять разболелась голова, причем с симптомами уже подзабытой горной болезни. Пришлось опять глотать капсулу сорочи пиллз, отпустило... Вывод: учитывайте фактор высоты при употреблении, там все не так, как на равнине.
Справочно. Билеты Ла-Пас - Копакабана (Titikaka Bolivia) - 40 боливиано на человека. Отель Wendy Mar (5 минут пешком от перекрестка, где отправляются все автобусы) - 30 долларов за дабл, все удобства, wi-fi, довольно чисто, обильный завтрак.
День 15-й. Выписываемся из гостиницы, оставляем там чемоданы и прямиком на пристань - едем на остров Солнца. Перевозка осуществляется небольшими катерами:
Ползут они совсем не быстро и путь до северной оконечности острова занимает часа два по времени. Там народ высаживается и топает вместе с местным гидом в гору. Оплачивается вход на остров, после чего гид в небольшом музее проводит краткий экскурс в историю острова. Говорят где-то здесь из недр появился сам Виракоча, после чего и началась жизнь на планете Земля. Тут же родился и Манко Капак - основатель империи инков. Согласно историческим хроникам, в недрах острова до сих пор сохранились подземные лабиринты, в которых оставлены тайные послания предыдущей цивилизации, ну и конечно же инкские сокровища.
На поверку, все что мы увидели можно отнести ко временам инков, что-то может и незадолго до них. Никаких архитектурных шедевров, подобных Тиуанако и Пума Пунку, здесь нет. Все гораздо примитивнее и в полуразрушенном состоянии. А вот виды на Титикаку порадовали.
Далее задача была пройти с северной оконечности острова на южную, где нас и должен был ждать катер. Опаздывать не рекомендовалось, иначе выбираться оттуда пришлось бы самостоятельно за дополнительные деньги. Дорога идет прямо по центральному хребту острова:
По мере продвижения постоянно возникали точки контроля билетов. И если в начале пути достаточно было предъвить билет, взятый при прибытии на остров, то где-то посередине трассы потребовали доплатить еще. В третий раз это случилось уже на финише, незадолго перед спуском к южной пристани. Спрашиваю: "Надеюсь, это последняя оплата?" - "Последняя, сеньор." Не ахти какие деньги берут, но какое-то нудное вымогательство. Возможно, теоретически кто-то не ходит по острову, а возвращается обратно в северную пристань, или в середине пути спускается куда-то еще. Тем не менее, что-то есть неправильное в многократном взятии платы за проход по тропе.
Местная живность. Этот хоть денег не взял:
А детей уже учат клянчить dinero за фото с йамой:
Наконец, спускаемся к пристани. Манко Капак приветствует всех, осиливших маршрут:
В ожидании отправления нашего катера глазеем на соломенные копии древних лодок а-ля Кон-Тики:
Обратный путь в Копакабану прошел без приключений. Почему-то несколько пассажиров буквально скрутила морская болезнь - смотреть было больно. Какой-то особой качки я не заметил: так, обычная волна в 1-2 балла.
В автобусе из Копакабаны несколько удивила французская молодежь, похоже студенты. Примерно половина ходила босиком, в том числе при пересечении границы Боливия - Перу. Так и топали по асфальту и по грунту, и погранконтроль тоже так проходили. Внутренне свободные люди, нам наверное не понять и не догнать никогда. Погранец, увидев, что мы из России, не преминул отметить, что мы с Боливией друзья. Кто бы спорил, только не я! - "Скоро визы будут не нужны! Всегда рады Вас видеть." На этом наша боливийская программа благополучно завершилась.
В знакомый отель в Пуно приехали поздно вечером, по обыкновению побаловались чайком с кокой и немного пообсуждали способ дальнейшего передвижения в Куско.
Справочно. Стоимость катера на Isla del Sol, виноват, забыл. Поборы там же успел зафиксировать: 15 + 10 + 5 боливиано на человека по мере прохождения маршрута. Автобус Копакабана - Пуно (Titikaka Bolivia) - 30 боливиано на человека. Отель в Пуно тот же - Huaytusive, 21 доллар за дабл.
Это была первая часть отчета. Продолжение надеюсь добить через пару недель.
