Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
После того, как тяжкие последствия экзистенциальных опытов над самим собой практически закончились (если не считать того, что до сих пор торчим в Боливии, назло местной погоде не сходя с места, упаковав фотоаппаратуру и старательно игнорируем торговцев сувенирами), пришло время удариться в воспоминания о былом. А именно в то, с чего это все начиналось.
Попробую даже соблюдать относительный порядок в нижеприведенном потоке сознания. Сидящего рядом С.Винского прошу засвидетельствовать, что несмотря на обеденное время, нахожусь в абсолютно трезвом состоянии, коку выбросили еще вчера (вернее пытались заглушить оной запах из ботинок, которые никак не могут перенести последствия тяжких переездов и протестуют по-своему) и даже сигары далеко.
Самое начало, или записки на листьях коки.
Москва. Да фиг с ней, с этой Москвой... Трезвыми (готовимся к шаманским процедурам, еще не представляя, что это такое) долетаем до Амстердама, неприкаянно, пугая местных суринамских негров шортами, шлепанцами и теплыми куртками, надетыми одновременно, бродим по транзитной зоне, дожидаясь посадки. Сели, взлетели, уснули (опять же на трезвую голову). Самолет битком, колени жестко упираются в спинку переднего сиденья, где бабушке снится что-то про гусар, кавалерию и прочую атрибутику молодости - по крайней мере скачет она на своем сиденье, дай бог каждой девушке совершать такие движения в случае необходимости. Промежуточная посадка на Арубе не добавила удовольствия - тепло, темно, океан плещется... А ты сидишь в стеклянной коробке, где даже курить нельзя и ждешь, пока пепелац заправится.
Эквадор. Буквально за час до положенного времени прилета внезапно выяснилось, что вместо Гуаякиля (вернее до него) нас ожидает промежуточная посадка в Кито. Все выходят подышать воздухом, ближайший вулкан освещается рассветным солнцем, воздух на высоте свыше 3000 метров пахнет особенно. В течение 1 секудны в результате продолжительного совещания, проходившего в атмосфере дружественной обстановки стороны пришли к неординарному мнению:" Да пошел он на хуй, этот самолет...надоело...". Выходим, старательно делая вид, что летим в Кито и не далее... благо, вещи с собой. Ранним утром все аэропорты похожи друг на друга. Но не этот... Вот давно вы летали куда-нибудь в Усть-Урюпинск? Вот-вот. Точь-в-точь, только еще и кофе из порошка за доллар купить можно. Кстати, эквадорцы отбросили всяческое стремление выглядеть экономически независимой страной и теперь наши баксы называются у них долларами. Именно американскими. Так что ориентироваться в ценах проще простого. Через час, после безуспешных попыток выторговать скидку в прокате машин (дороже проката я не видывал, цена за возврат машины в другом месте - 150 долларов) и получив Тойоту Лэндкрузер забытого года, почему-то гордо названным Шевроле (даже значок висит), мы выкатились в сторону Гуаякиля, решив, что прокатиться через всю страну интереснее, нежели проторчать час в самолете и уехать далее в Перу (целью был Икитос, где шаман предавался разным увлекательным занятиям в ожидании парочки новоявленных русских поклонников аяхуаски).
Эквадор чуть удивил. Кито мне напомнил Шанхай, особенно те районы, которые никогда не показывают белым туристам. Грязные, насквозь прокопченные улочки, местами без особого асфальта, обугленные морские свинки, насаженные вместо шампура на водопроводные трубы (еле отговорил Винского тут же слопать парочку на пробу), движение после Москвы - ничего особенного, особенно мне понравилось, что разворот через 2 сплошных на глазах у полицейского не вызывает бури возмущения и попытки преследования. Ну свистнет раз-другой... Надо будет выучить по-испански фразу "Не свисти - денег не будет"...
Раздолбанное, в постоянных ремонтах Панамериканское шоссе тоже не вызвало прилива энтузиазма. И мы решили сократить и разнообразить путь - свернув на первую же попавшуюся дорогу, ведущую к океану... Экзотика начала отламываться большими кусками за ближайшим же поворотом. Попытка прокатиться до вулкана (находящегося в зоне видимости) была жестко пресечана погодой - по мере приближения к горе стало понятно. что до нее еще полсотни километров будет, помимо этого вершину заволокло тучами, в округе пошел дождь и в результате, без аппетита пожевав себиче (ну как же, без этого национального продукта обойтись невозможно) мы двинулись к Тихому океану. По мере продвижения (особенно порадовала парочка крестьян, указавших дорогу в заведомый тупик: деревню, где процветает народный промысел по обжигу черепицы и горшков-кашпо) стало понятно, что поесть нам вряд ли где удастся... До океана было подать рукой - всего 350 километров. Местные аборигены округляли глаза, узнав о нашем маршруте, говорили по-испански про сутки в пути и прочие глупости...
Солнце светило, ночевать мы хотели у океана, посему когда начали меняться климатические зоны, то нам было не до этого. Я увлеченно следил за дорогой, котрая по мере продвижения вглубь Эквадора постепенно переставала походить на дорогу. Затем перестал тянуть двигатель, прошедший как минимум 10 капитальных ремонтов. Когда из тумана внезапно выплыла фигура в шляпе котелком, а из-за спины у нее появилась задумчиво-любопытная морда ламы, тщательно пережевывающая туман, мы догадались взглянуть на альтиметр. 3999 метров над уровнем моря. Вместо плюс 28 - плюс 1. Видимость - метров 10. Местами застеклённые льдом лужи и иней на траве... Время 6 вечера (стартовали мы в 9 утра). Пробег по одометру - 245 километров. В особенно приятном месте - козья тропка вместо дороги, камнепад, водопад и настоящие джунгли из лиан и пальм (спустились из зоны тундры - 4000 метров в зону тропиков - 2000 метров) мы остановились. Сложно было не обратить внимание на пару-тройку камней, свалившихся нам на крышу с обрыва. Пока я нервно ощупывал машину в поисках новых вмятин (которые с большим трудом отличались от старых), нервно куря, Винский, не теряя времени даром вломился в джунгли и огласил окрестности воплем:"Нашел!". Что он нашел, видно на фото...
Не рискнув попровать найденное сразу же, решили остановиться в любом подходящем месте на ночлег. Все таки более суток без сна, смена часовых поясов на 9 часов и первые впечатления дали о себе знать. Оставшиеся 4 часа мы преодолевали спуск с гор в прибрежную долину по скользкой от моросящего дождя грунтовой тропинке - дорогой это можно было назвать с большой натяжкой. В городке Муэрто-Пуэрто (или что-то вроде) в китайскую забегаловку ввалилась парочка небритых типов с красными светящимися глазами.
Типы заказали риса с морепродуктами, недоев уснули. Проснувшись через полчаса, нашли в себе силы добраться до соседнего отеля (лучший в городе, кондиционер, горячая вода, охраняемая парковка, 10 долларов за все) и быстро умереть на койках, практически не раздевшись.
Я намечу кое-какие этапы нашего пребывания в Эквадоре, так как сейчас посмотрел фото и карту:
Portoviejo - Crucita (там где у нас ЛэндКрузер утонул в океане) - Manta (там где нам предложили вместо 4-х местного, сельскохозяйственный опрыскиватель с крыльями и однолместный) - после Jipijapa поворот на грунтовку в парк Parque Nacional Machalilla (бутылочные деревья, миниарбузы и разрватная бабушка около церкви) - Guayaquil (бросили Митсубиси Монтеро и пересели на такси) - Huaquillas (граница с Перу и как нас развели как бобиков на бабки, суки)
Послушай, дорогой! Какой такой джет лаг?
Проснулись рано. Вернее проснулись позно по нашему времени, а оно как известно убегает вперёд, по сравнению со временем эквадорским на 9 часов...
Так вот, скажу про себя.
Проснулся от ритмичного шума. Ещё в полудрёме подумал:
-Какого х., в столь ранний час кто-то стучит по кастрюлям?
Продираю очи, смотрю - Ян на соседней койке задумчиво смотрит в потолок. На всякий случай окликаю - мало ли, человек провёл 19 часов в самолёте и 10 часов за рулём кукурузера.
-Нет, говорит, - не сплю. Жду, когда кондиционер перестанет шуметь.
Я ему:
-Это на улице, по-моему.
Но спорить не стал, пошёл в душ. Вернувшись через некоторое время застал Яна в том же положении.
-Мне кажется, что кондиционер запел. Выглянул в окно - точно: на тратуаре сидит чёрт в белой рубашке и галстуке и пиздячит по барабанам.
После короткого завтрака и сигары (я выкурил 3 сигареты), мы оседлали нашего верного Боливара, наконец-то сообразив скинуть запасное колесо, банку со стиральным порошком, щётку для мытья машины с крыши авто. Вообщем признаюсь: всё сдали местному барыге за 3 местных бакса и один серебрянный США.
Просто задолбало слушать, как всё это по крыше катается. Хоть и спасло это нас во время камнепада.
Поехали мы значит, в сторону города Manta, что на Тихом океане и является вторым по виличине портом, после Гуаякиля.
Хозяин отеля, где мы остановились, посоветовал для начала заехать в городок Crucita. Говорит:
-Самий лючший пляж, однако... И пальцами так, хо-ба. Джигит, одним словом.
Из Puertoviejo (Пуэртовьехо) выбрались. Проехали до поворота на Manta (налево или дирече по испански) и поехали прямо (ларго).
На въезде в городок Crucita, на столбе увидели рекламу ресторана Russia.
Поехали искать. Катались не долго, собственно не было большого желания искать соотечественников, которые не встречают нас с оркестром и вообще, до сих пор не удосужились узнать какие люди приехали в Эквадор (туда, где они проживают, может быть даже являясь граждАнами).
Мы выехали на малекон (набережную), которая не являлась в полном смысле этого слова малеконом (набережной с ресторанами, каменной балюстрадой, променадом...), но одно из достоинств, не имеющегося у настоящего малекона, у местного малекона было - можно было выехать на автомобиле на пляж. Что мы с большим удовольствием тут же и сделали.
Длинный, широкий, пустынный пляж.
Серый песок.
Бурый от прибоя около берега Тихий океан.
Пикирующие в прибой пеликаны и парящие фрегаты...
Кто был в таких местах на автомобиле 4х4, тот поймёт ту тоску и желание.
Конечно, всё бы было хорошо, если бы нас предупредили в рент кар National, что в нашем ЛэндКрузере под маркой Шевроле (кстати, как оказалось, эмблему от Шевроле они повесили на радиотор, чтобы скрыть пулевое отверстие в решётке) не работает полный привод и система курсовой устойчивости...
Хотя, если посмотреть на фото. Да...
Вообщем, всё было хорошо, пока прямо перед эмблемой Шевроле, мчащейся со страшной скоростью, на которую был способен ЛэндКрузер, по-моему LC40, не возник парапланерист.
Откуда в этих местах парапланеристы, я положа руку на серце скажу:
-Нэ бачу
Но вся фенька в том, что мы с Яном увидели одну и туже картину в тот момент:
1. испуганная рожа парапланериста в очках-консервах в фас
2. испуганная рожа парапланериста в очках консервах в фас под углом 90 градусов
3. сука, довольная и смеющаяся, под углом 180 градусов.
Оказавшись в Тихом океане верх колёсами, мы первым делом вытащили свои вещи, а потом уже попытались найти парапланериста.
К сожалению, мы слишком долго чухались и потирали шишки на головах.
Местные рыбаки, которые помогли нам поставить ЛэндКрузер сначала на бок, а потом на колёса сказали, что парень не местный и туса парапланеристов находится на холме, рядом - рукой подать.
Оставив наши вещи, заглохший кукурузер с окончательно отвалившимся бампером, мы в сопровождении нескольких сочувствующих рыбаков пошли бить морду парапланеристам, но нас на холм не пустили охранники с автоматами, потребовав аусвайс.
Типа частная собственность или для посетителей ресторана Russia, с условием резервации столика.
Столика у нас не было, а было дикое желание дать пизды всем парапланеристам, секьюрити, персоналу ресторана, рыбакам и лично шеф повару...
Короче, пошли мы вниз. Сели в ресторане около моря. Заказали Себиче (народная похлёбка из сырых морепродуктов, замаринованных в уксусе с луком) и pisca sour (коктейль на основе самогона писка, белок яйца и сок лайма с сахарок) и стали думать, как выйти из этой ситуёвины. Шёл второй день нашего пребывания в Южной Америке...
Последний раз редактировалось Винский 16 ноя 2004, 22:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Покушав и подобрев, мы решили, что не так всё плохо, а всё что не делается - то происки аяхуаски. Значит она не хочет, чтобы мы слишком быстро добрались до места её потребления. Может не налилась той магической силой или шаман занят...
Вообщем, попытавшись завести с толкача наш пепелац и забросив это дело, так же как и бампер в салон кукурузера через лобовое стекло (от безъисходности), мы остановили на дороге бензовоз и поехали в город Manta, где, как нам сказали, было отделение рент кар National, разбираться - что за хуйню они нам подсунули, которая не заводится не фига.
Не буду углубляться в дебри дебетов и кредитов, квитанций на утраченное колесо, стиральный порошёк и щётку, что выкатили нам в агенстве National (было ощущение, что в Эквадоре не всё гладко с моющими средствами: счёт потянул на 230 баксов (американских) не включая эвакуатор до Манты). Честно положа руку на сердце, я бы на месте менеджеров National Rent Car республики Эквадор признался, что наебал двух русских.
Не стоила эта машина и десятой доли, что мы на неё потратили, регулярно заправляя 82 бензином.
В итоге остались мы в Манте без машины, но зато Яну вернули депозит - 1000 долларов.
Поселившись в лучшей гостинице Манты, с бассейном, с видом на порт и пляж с балкона, тренажёрами и турецкой баней..., мы поехали искать средство передвижения, чтобы добраться до Гуаякиля.
На моё предложение воспользоваться общественным автобусом, Яна переклинило и он сказал, что лучше мы вмажем по 200 грамм писки и остановим самолёт.
Оказывается перед нашей поездкой он списался с несколькими аэроклубами Эквадора и даже забронировал 4-х местный самолёт на один день.
Аэроклуб находился недалеко от нашего отеля: вдоль моря шла взлётно-посадочная полоса (утрамбованный с гравием песок), а в ангаре стояло два самолёта: первый - то что надо, второй сельскохозяйственный опрыскиватель.
Что удивительно, хозяин аэроклуба тоже русский, судя по российскому флажку и фамилии на папке с бухгалтерской отчётностью, которую мы листали от нефиг делать, пока сидели в конторке и ждали - когда кто придёт.
Пришли.
Два урюка, абсолютно не понимающие не по-русски, ни по-английски.
Ян им тычет свою ксиву авиатора-любителя, а они не врубаются, что он них хотят. Думают, может поле какое-кукурузное надо опрыскать...
Ян тычет пальцем в самолёт, потом в себя, а урюки головами качают и по-испански что-то трендят. Достал я тут разговорник и начинаю им по ушам ездить, типа то, что если не будет самолёта - пиздец вам обоим.
Наконец они врубаются что от них хотят.
-Этот нельзя, показывают на 4-х местный пепелац.
Почему?.....
Вообщем шаг винта не тот, Ян весит до хуя, да и мне надо 10 кг сбросить, мотор барахлит, дай 3 рубля киросинку буду покупать и прочая хрень
Короче предлагают на прокат сельскохозяйственное чудо.
Я заглядываю в салон, а он одноместный.
-Ну и как я полечу?
А они мне на цистерну с ядохимикатами показывают, что под днищем висит - типа туда. Мы помоем, развинтим, потом завинтим.
Короче охуели.
Я Яну так и сказал - хочешь на самолёте этом, то тогда сам в цистерну лезь, а я поведу....
Вообщем так и не срослось
Последний раз редактировалось Винский 16 ноя 2004, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Заехали мы в ближайший Budget и взяли первый попавшийся Монтеро спорт. Погрузили туда свои пожится и поехали в сторону Гуаякиля.
Дорога тянется через полупустыню. Одни бутылочные деревья сменяют другие. Редкие ослики неторопливо переходят дорогу.
Пейзаж - настоящая Африка, - говорит Ян. Об этом же он мне будет говорить следующие 2 дня, пока мы будем на перекладных пробираться по территории Перу, по панамериканскому шоссе.
А пока.
Едем. Зеваем. Смотреть-делать нефиг, поэтому решаем заехать по пути в национальный парк Parque Nacional Machalilla. По карте сооринтировались, повернули направо на грунтовку и поднимая столбы пыли двинулись по направлению на запад, к океану.
По пути делали несколько остановок. Фотографировали пейзажи. Я увидел как растут арбузы на деревьях. Вообщем день прошёл не напрасно.
Про бабушку пытающуюся залезть на столб рассказывать отказываюсь - рассказ сей не для слабонервных. Может быть Ян напишет об этом.
Так уж получилось, что национальный парк Мачалиллья, расположенный в русле высохших рек, предстал перед нами во всей своей красе в этот период: кактусы и песок. Песок и кактусы.
Русло реки, по которому мы ехали, весьма извилистое и в одном из поворотов, чуть не столкнувшись с мохнатым чудовищем с ушами, Ян резко вырулил и сбил кактус. Результат: испуганный ослик и проколотое колесо.
У всех внедорожников в Эквадоре запаски лежат внутри салона (боятся, что скоммуниздят).
Это весьма опасно для находящихся в автомобиле людей - во время спортивной, энергичной езды по пересечённой местности, запаска отрывается и пытается вырваться на свободу через лобовое стекло.
Во второй половине дня, отпрыгав на нескольких сотнях лежащих полицейских, оторвав оба передних брызговика и заменив проколотое кактусом колесо на запаску. Мы прибыли в город Гуаякиль....
Город Гуаякиль, второй по величине населения и первый порт Эквадора. Именно здесь базируются десятки яхт и судов, доставляющих туристов на Галапагосские острова. Туда можно улететь самолётом, но никак не получилось на пепелаце. Поэтому мы сдали поюзанный и пыльный Монтеро и отправились в лучший ресторан города.
Именно Ян спросил у менеджера Budget "где тут у вас лучший ресторан"? В итоге нас привезли в весьма приличный и недорогой общественный ресторанчик типа шурашкерия.
Сам город, после увиденных Кито, Пуэртовьехо и Манта очень понравился: современный, чистый, много ресторанов, стильных витрин массового шоппинга, отелей, современных зданий, вполне приличных автомобилей. Видимо основные деньги крутятся именно здесь, а не в Кито, который очень похож на Каир в Египте (краски, давка домиков-мазанок, пыль и т.п.)
Но, решено было не останавливаясь, Аяхуаска завёт!, двигать к границе с Перу и по возможности пересечь её в этот же день.
Местные таксисты наотрез отказывались везти нас дальше Мачалы, но нашёлся один человек на Жигулях 2101, который сносно говорил по-английски и который отвёз нас в контору, котороя осуществляла междугородние рейсы на современных минивэнах Тойота Превия.
Мы выкупили одну целиком. Погрузились и поехали к границе с Перу.
До пограничного городка Huaquillas от Guayaquill ехать 3-4 часа. За 5 км до него, слева по ходу движения, есть незаметное здание иммиграционной службы. Там нужно обязательно поставить выездные штампы Эквадора и уже после этого двигать к границе. Переходить границу (это мостик 10 метров через ручеёк) надо пёхом: эквадорские такси не пускают на территорию Перу и вообще, этот мост считается пешеходным, автобусное и грузовое сообщение между двумя странами осуществляется через другой переход, в 3км восточнее города.
Но мы этого не знали и припиздовали прямо на границу. Один гражданин испано-индейской наружности просунул голову в пассажирское окно и начал что-то пиздить по испански.
-Опять эти продавцы сладостей, поехали! - зевнул Ян и нажал кнопку электроподъёмника своего стекла.
Лишь вмешательство водителя, который сильно испугался и со своей стороны разблокировал стекло, позволило представителю перуанской таможни, а это был именно страж закона, остаться с головой.
Нам было приказано выйти из машины и положить руки на капот.
Тчательно ощупав нас, мелкие перуанцы отступили. А вокрук уже толпа любобытных собралась. Гринго, гринго - говорят.
-Какой в пизду гринга? Мы руссо туристо, - андестэнд? - сказал я заученную фразу.
-Руссо туристо - облико морале, - добавил я для пущей убедительности показал книжку Peru LP. Мои слова произвели эффект разорвавшейся бомбы - народ тут же разбежался кто куда и я понял, что русские уже пересекали эту границу.
-А есть ли у руссо выездные штампики? - хитро спросил перуанский таможеник
-А нах надо? Ты нам мил человек захуячь свои въездные и мы дальше поедем, понял?
-Ооооо, проблема, - по тому как оскалился таможеник я понял, что нас будут сейчас разводить на бабки. Так оно и случилось.
Во первых, для начала, нас попросили съездить обратно за город и поставить выездные штампики Эквадора.
Своего таксиста мы отпустили, так как он чего-то испугался после испории с прищемлением головы таможеника. Пришлось брать местного, тот зарядил за поездку 5 баксов.
Съездили. Поставили.
Потом подогнали перуанского таксиста и в провожатые дали местного чёрта. Приехали уже за город перуанский, там где грузовой переход.
В будке темно. Заполняем имиграционные бумажки при свете зажигалки. Чёрт говорит, что сейчас всё устроит, берёт наши паспорта и исчезает. Мы стоим, курим, материмся.
Подходит чёрт с автоматом и требует пасапорты. Посылается на хуй.
Чёрт начинает грузить и лязгать железом. Достаём разговорник и начинаем при свете зажигалки читать выдержки из него, где про паспортный контроль, про другого чёрта, у которого наши паспорта, про руссо туристо. Чёрт не успокаивается. Приходится дать по 10 долларов с носа.
Стоим злые. В случае чего, думает, дадим пизды таксисту и уедем на его машине в Эквадор, в Гуаякиль. А оттуда улетим в Лиму.
Появляется первый чёрт с корешками бумажек и нашими паспортами, где уже стоят штампы.
Мы ему буэнас ночес, как водится, ситуацию рисуем. Он смеётся - нет проблем, сейчас я вам эти деньги верну, только мне надо за работу 100 солей (это больше 30 баксов).
Получил 10 баксов и отборную ругань, сказанную с улыбкой.
Сели в такси и поехали в первый город на перуанской стороне, Tumbes.
Надо сказать, что у Винского вместо нервов - медные провода в керамической изоляции. Такие ставят на 500-киловольтные магистрали.
После разводилова на границе (выяснилось, что для "руссо туристо" въездные штампы абсолютно бесплатны) мы погрузились глубокой ночью в такси и двинули до ближайшего города с целью выспаться. В путеводителе было ясно написано, что Перу - страна недорогая, такси до города от границы стоит от 4 до 6 долларов за машину.
Ехали мы минут 20. Я пытался настроить себя на грядущее удовольствие от аяхуяски (ведь мы, наконец, в Перу), но периодически вспоминалась хитрая морда аборигена, нагло вытащившего у меня из пачки просто так 30 баксов "в уважение" с фразой:" А с начальником таможни я сам поделюсь."
Город. Лучшая гостиница по путеводителю - надоело мыться холодной водой и вообще, путешествие по жаре не улучшает настроения... Даю таксисту 50 солей, в глубине души журя себя за понты, размешанные со щедростью... Это - 15 долларов, т.е. двойная оплата. Таксист вцепляется мне в руку и нагло объявляет, тыча в бумажку: 50 долларов!
Понимая, что мое настроение сейчас явно не улучшится мгновенно, я пытаюсь скрасить ситуацию - передаю банкноту в 50 солей Сергею и прошу его пояснить таксисту, что он не совсем прав. Сам беру вещи и иду селиться в гостиницу. На улице слышен нежный голос гуру: "Да ты охуел, родной!" и лопотание на повышенных оборотах, происходящее от таксиста... Нервничая, забываю посмотреть номер и поторговаться, в результате с меня сдирают почти 100 долларов за номер без кондиционера и почти без горячей воды... уже все по фигу - усталость дает о себе знать... Отношу вещи в номер, спускаюсь в холл.. вижу Винского со злополучной бумажкой в 50 солей...
- Он не берет эти деньги. Требует 50 баксов... (тут Сергея накрывает усталость, он лунатическим жестом лезет в кошелек, достает 50 баксов, прячет, аккуратно сложив, 50 солей).... может, черт с ним?
Я, находясь в таком же состоянии, уже молча соглашаюсь, но тут все портит сам таксист... Он врывается в холл отеля, с ним вместе забегают еще 2 аборигена, один из которых, будучи на 20 см. ниже меня в холке и кило на 50 полегче не находит ничего лучшего, как схватить меня за руку и начать кричать что-то про полицию, 50 долларов и глобальное наебалово в отношении местного населения со стороны сволочей-гринго...
Я так не люблю, когда до меня дотрагиваются... Дальнейшие 3 минуты я не очень хорошо помню, помню только, что говорил я по-русски, фраза начиналась со слов "Ты че, сука.... " и тон, как потом сказал Винский, был явно несколько повышен... когда я начал вновь осознавать действительность, было видно, как аборигены исчезают в двери отеля, втроем зажав в пальцах бумажку в 50 солей.
Но первое впечатление от Перу было несколько испорчено.
Записки на листьях коки или в гостях у аяхуаски. После того, как тяжкие последствия экзистенциальных опытов над самим собой практически закончились (если не считать того, что до сих пор торчим в Боливии, назло местной погоде не сходя с места, упаковав фотоаппаратуру, и старательно игнорируем торговцев сувенирами), пришло время удариться в воспоминания о былом. А именно в то, с чего это все начиналось.
Попробую даже соблюдать относительный порядок в нижеприведенном потоке сознания. Сидящего рядом С.Винского прошу засвидетельствовать что, несмотря на обеденное время, нахожусь в абсолютно трезвом состоянии, коку выбросили еще вчера (вернее пытались заглушить оной запах из ботинок, которые никак не могут перенести последствия тяжких переездов и протестуют по-своему) и даже сигары далеко.
Самое начало, или записки на листьях коки.
Москва. Да фиг с ней, с этой Москвой... Трезвыми (готовимся к шаманским процедурам, еще не представляя, что это такое) долетаем до Амстердама, неприкаянно, пугая местных суринамских негров шортами, шлепанцами и теплыми куртками, надетыми одновременно, бродим по транзитной зоне, дожидаясь посадки. Сели, взлетели, уснули (опять же на трезвую голову). Самолет битком, колени жестко упираются в спинку переднего сиденья, где бабушке снится что-то про гусар, кавалерию и прочую атрибутику молодости - по крайней мере скачет она на своем сиденье, дай бог каждой девушке совершать такие движения в случае необходимости. Промежуточная посадка на Bonair не добавила удовольствия - тепло, темно, океан плещется... А ты сидишь в стеклянной коробке, где даже курить нельзя и ждешь, пока пепелац заправится.
Хотя нет, самое начало было чуть иное. Аяхуаска! С детства не любил церемонии, таинства, посвящения и прочая, но тут не сумел устоять перед открывающимися перспективами и на простой вопрос: "А не хотел бы поучаствовать в церемонии аяхуаски в джунглях Южной Америки?" ответил утвердительно. Вначале нас было четверо. Потом осталось трое, потом, как водится – двое. Далее уменьшать количество было уже бесполезно…. Деваться тоже было некуда. Да и не очень хотелось. Тем более, что я не вполне представлял себе саму процедуру, мне вообще казалось, что это нечто вроде дежурного косяка при перелете через Амстердам, ну может быть в слегка непривычной атмосфере и из слегка непривычных ингредиентов. Если бы я знал все заранее…. Или хотя бы спросил, что это такое, собственно…
Эквадор.
Буквально за час до положенного времени прилета внезапно выяснилось, что вместо Гуаякиля (вернее до него) нас ожидает промежуточная посадка в Кито. Все выходят подышать воздухом, ближайший вулкан освещается рассветным солнцем, воздух на высоте свыше 3000 метров пахнет особенно. В течение секунды в результате продолжительного совещания, проходившего в атмосфере дружественной обстановки стороны пришли к неординарному мнению:" Да пошел он нах, этот самолет...надоело...". Выходим, старательно делая вид, что летим в Кито и не далее... благо, вещи с собой. Ранним утром все аэропорты похожи друг на друга. Но не этот... Вот давно вы летали куда-нибудь в Усть-Урюпинск? Вот-вот. Точь-в-точь, только еще и кофе из порошка за доллар купить можно. Кстати, эквадорцы отбросили всяческое стремление выглядеть экономически независимой страной и теперь наши баксы называются у них долларами. Именно американскими. Так что ориентироваться в ценах проще простого.
Через час, после безуспешных попыток выторговать скидку в прокате машин (дороже проката я не видывал, цена за возврат машины в другом месте - 150 долларов) и получив Тойоту Лэндкрузер забытого года, почему-то гордо названным Шевроле (даже значок висит), мы выкатились в сторону Гуаякиля, решив, что прокатиться через всю страну интереснее, нежели проторчать час в самолете и уехать далее в Перу (целью был Икитос, где шаман предавался разным увлекательным занятиям в ожидании парочки новоявленных русских поклонников аяхуаски).
Эквадор чуть удивил. Кито мне напомнил Шанхай, особенно те районы, которые никогда не показывают белым туристам. Грязные, насквозь прокопченные улочки, местами без особого асфальта, обугленные морские свинки, насаженные вместо шампура на водопроводные трубы (еле отговорил Винского тут же слопать парочку на пробу), движение после Москвы - ничего особенного, особенно мне понравилось, что разворот через 2 сплошных на глазах у полицейского не вызывает бури возмущения и попытки преследования. Ну свистнет раз-другой... Надо будет выучить по-испански фразу "Не свисти - денег не будет"...
Раздолбанное, в постоянных ремонтах Панамериканское шоссе тоже не вызвало прилива энтузиазма. И мы решили сократить и разнообразить путь - свернув на первую же попавшуюся дорогу, ведущую к океану... Экзотика начала отламываться большими кусками за ближайшим же поворотом. Попытка прокатиться до вулкана (находящегося в зоне видимости) была жестко пресечена погодой - по мере приближения к горе стало понятно. что до нее еще полсотни километров будет, помимо этого вершину заволокло тучами, в округе пошел дождь и в результате, без аппетита пожевав себиче (ну как же, без этого национального продукта обойтись невозможно) мы двинулись к Тихому океану.
По мере продвижения (особенно порадовала парочка крестьян, указавших дорогу в заведомый тупик: деревню, где процветает народный промысел по обжигу черепицы и горшков-кашпо) стало понятно, что поесть нам вряд ли где удастся... До океана было подать рукой - всего 350 километров. Местные аборигены округляли глаза, узнав о нашем маршруте, говорили по-испански про сутки в пути и прочие глупости...
Солнце светило, ночевать мы хотели у океана, посему когда начали меняться климатические зоны, то нам было не до этого. Я увлеченно следил за дорогой, которая по мере продвижения вглубь Эквадора постепенно переставала походить на дорогу. Затем перестал тянуть двигатель, прошедший как минимум 10 капитальных ремонтов.
Когда из тумана внезапно выплыла фигура в шляпе котелком, а из-за спины у нее появилась задумчиво-любопытная морда ламы, тщательно пережевывающая туман, мы догадались взглянуть на альтиметр. 3999 метров над уровнем моря.
Вместо плюс 28 - плюс 1. Видимость - метров 10.
Местами застеклённые льдом лужи и иней на траве... Время 6 вечера (стартовали мы в 9 утра). Пробег по одометру - 245 километров В особенно приятном месте - козья тропка вместо дороги, камнепад, водопад и настоящие джунгли из лиан и пальм (спустились из зоны тундры - 4000 метров в зону тропиков - 2000 метров) мы остановились. Сложно было не обратить внимание на пару-тройку камней, свалившихся нам на крышу с обрыва.
Пока я нервно ощупывал машину в поисках новых вмятин (которые с большим трудом отличались от старых), нервно куря, С. Винский, не теряя времени даром вломился в джунгли и огласил окрестности воплем:"Нашел!". Это оказались совершенно замечательные мухоморы совершенно же неизвестной породы. Несмотря на общую направленность нашего путешествия, не рискнув попробовать найденное сразу же, решили остановиться в любом подходящем месте на ночлег. Все таки более суток без сна, смена часовых поясов на 9 часов и первые впечатления дали о себе знать. Оставшиеся 4 часа мы преодолевали спуск с гор в прибрежную долину по скользкой от моросящего дождя грунтовой тропинке - дорогой это можно было назвать с большой натяжкой. В городке Муэрто-Пуэрто (или что-то вроде) в китайскую забегаловку ввалилась парочка небритых типов с красными светящимися глазами. Типы заказали риса с морепродуктами, недоев, уснули. Проснувшись через полчаса, нашли в себе силы добраться до соседнего отеля (лучший в городе, кондиционер, горячая вода, охраняемая парковка, 10 долларов за все) и быстро умереть на койках, практически не раздевшись.
Утром, еще сквозь сон, я пытался понять, куда меня занесло на этот раз. Удивительно, но над головой висел кондиционер и из него неслась барабанная дробь, с легкой натяжкой претендующая быть почти музыкой. По крайней мере ритм имелся. Каких только приборов мне не довелось видеть. И холодильник с телевизором, и тостер с кофеваркой (инженеров давно обуревает страсть к объединению функций двух совершенно несопоставимых вещей). Поэтому я не удивился, решив, что кондиционер, совмещенный с радио – норма в местных широтах. Но уснуть далее не удалось. Из душа вывалился Серега, жизнерадостно размахивая своей обувью и, не оценив мой полет мысли, стал брутально ржать над моими инженерными изысканиями. Потом подтащил к окну, ткнул пальцем в бродячего ниггера, который лупил по каким-то тыквам прямо под окном и сказал: - Вот он, приемник твой.. вместе с кондиционером. В одном флаконе.
Пришлось просыпаться. Известно, что понедельник – день тяжелый. И вообще, первый день чего-либо всегда не в радость. Поэтому предложение передвигаться дальше, но медленно, было встречено с пониманием и удовольствием. Сперва мы зачем-то заскочили в местный национальный парк, где узрев арбузы, висящие на деревьях, решили дальше не перетруждаться и, возможно, даже поменять стиль передвижения. Но поменять стиль не удалось. Ну, скажем, почти не удалось.
Давно, еще во времена почти ОСОВИАХИМа (или уже ДОСААФа), мне удалось получить заветный блокнот, в которой было написано – "Летная книжка". И с тех пор я люблю экспериментировать, не зная языка, без навигации и прочих условностей, взять в в очередной стране пребывания в аренду самолетик и попытаться хотя бы один раз взлететь на нем (не говоря уже о том, чтобы приземлиться). Чаще это выливается лишь в то, что GPS-приемник явно утяжеляет хлам, который приходится таскать с собой, но уж если подобная "аренда" получается – это того стоит.
Промотавшись по окрестностям в поисках аренды самолетика, мы нашли только лишь одно место, где почему-то надписи были даже на русском языке, но персонал дико пялился на нас и обсуждать аренду двухместного тазика с крыльями наотрез отказывался. Осмотр показал, что на одном "тазике" второе место только в канистре с удобрениями (куда Серега лезть категорически отказался, ссылаясь на аллергию к лекарствам, тем более к тем, которыми лечат огородных вредителей), а у другого "самолета" отсутствовала некая "важная" деталь (уж не упомню, что именно – то ли крылья, то ли мотор). Серега вздохнул с облегчением, мы забрались в наш Шевроле-Кукурузер и окончательно двинулись в сторону океана. С примитивной целью – пожрать. Потому как есть хотелось нешуточно и не абы чего, а именно морепродуктов. Бывают такие идеи-фикс… и ведь не избавиться так вот сразу.
Где то в районе городка Манта мы выкатились на берег, пережив по дороге одну аварию (дистанцию не держат, гады), но последствия от столкновения не были заметны (ну еще одна-две царапины на заднем бампере к нескольким сотням, подумаешь..), тут же сбили приземляющегося парапланериста (который старательно изображал всем своим видом большую стрекозу, прилипшую к лобовому стеклу, особенное сходство достигалось очками-консервами), выкатились на пляж и попробовали расслабиться. Расслаблялись мы очень просто – у меня после посещения муниципальных пляжей Испании была давняя и очень простая мечта – погонять на джипе с приличной скоростью вдоль линии прибоя по пляжу, давя и забрызгивая все, что можно… ну и, конечно, чтобы за это ничего не было…
Условия, надо сказать, были для этого идеальные. Длинная песчаная полоса пляжа, шириной в добрую сотню метров, почти полное отсутствие аборигенов, пара туристов явно из Штатов (именно к ним я и пытался прицелиться, чтобы поудачнее облить водой или обдать песком). Совершив пару прогонов по пляжу, бедный джип решил, что с него достаточно и увяз, сделав это старательно и двумя осями. Мы плюнули на него и пошли есть креветки с пивом и вообще все, что предложат на веранде рядом с пляжем. Процесс это, надо сказать, увлекательный… Когда через час с небольшим, отъевшись и перекурив, мы пришли на пляж, джипа уже не было… Да что там джипа – пляжа не было! То, что мы на берегу Тихого океана, как-то забылось. И то, что тут бывают приливы – тем более… Судорожно пытаясь привязать джип к столбу на набережной рыболовными сетями, которые оказались поблизости и потерпев полное фиаско, не менее судорожно поискав страховку и контракт на свежеутопленный "тазик" и найдя оный, мы расслабились окончательно. Контракт гласил: "Полная страховка на случай аварии, кражи или стихийного бедствия". С нашей точки зрения приливы – именно стихийное бедствие. Не говоря уже о Тихом океане…
До Гуаякиля пришлось добираться на такси. Благо, оно оказалось дешево. Хорошо, что хоть вещи с собой прихватили, идя в ресторан – старая туристическая привычка сказалась. Ночь в Манте прошла лениво. Хотя от воспоминаний только урывки…Серега попытался усыновить чайку, которую собирались зажарить в ресторане, я почему то спал на лужайке перед отелем, в котором мы остановились, было много рыбы, много белого вина, потом таксист привез нас зачем то в забегаловку с земляным полом, бильярдом и десятком злобных китайцев, которые не приставали, но смотрели недобро… а может это у них просто разрез глаз такой, кто их знает… Выпив кока-колы, мы дважды возвращались, потом добрались до отеля, выспались и к ночи оказались в Гуаякиле. Все, что мне удается припомнить из событый этой ночи – нижний брейк в обществе китаянки, которая поражала воображение шрамом на животе в добрых 40 сантиметров.
Путь наш лежал в сторону Перу. Вообще-то изначально мы собирались поаяхуасничать в Колумбии, но туда, приняв Серегу за злобного журналюгу из таблоида, визу не дали… Да и Эквадор не впечатлил. Нет, впечатлил, но хотелось экзотики, полной ложкой, взахлеб, а тут… рестораны, дороги, даже аэродромы бывают… Морскую свинку, с водопроводной трубой, торчащей из задницы, я пробовать сразу отказался, а Серега – подумав минуты две. Иных экзотических впечатлений найдено пока не было.
Вечером мы наняли целое такси, погрузились (прямо с центральной площади и за какие-то смешные деньги) и мило проспали всю дорогу до границы. Таксист разбудил нас на площади некоего городка, махнул рукой на мост и сказал: "Перу!". Мы все поняли, выгрузились, перешли мост, сели в такси и сказали: "В отель!". Таксист тоже все понял и повез.
Пока мы недоумевали, где тут Перу и люди со штампиками, через пару километров, в дебрях деревни показалось здание, больше похожее на школу. Двое полицейских, слегка обрадовавшись, глянули в паспорта, махнули руками в сторону Эквадора и потеряли к нам всякий интерес. Таксист же, наоборот, заинтересовался.
Выяснилось, что штампы о пересечении эквадорской границы проставляют за 5 километров до самой границы в некой деревушке. И что нам надо вернуться, проставиться, опять вернуться и тогда мы попадем в это самое Перу. Иначе никак. Делать было нечего.
Кода через час мы вернулись обратно, пришлось еще долго "благодарить" начальство в размере 10 баксов за то, что оно нас пускает в свою страну в столь поздний час.. и вообще, детей много, жрать надо, так что….
В не очень хорошем настроении, далеко заполночь, мы вкатились в первый же городок на территории Перу.. Больше всего это напоминало Западную Украину. Во всех путеводителях написано – ".. проезд на такси от границы до первого городка Пиура стоит 5 баксов. Ну 6. Ну может и 7, но не больше.". Фразу эту я запомнил еще во время перелета через Атлантику – читать просто больше нечего было. Посему, не торгуясь, мы уселись в машину, приготовили ( вроде как "..щедрые руссо гринго..") 15 баксов и поехали.. А надо было торговаться…
Это стало понятно, когда, добравшись до отеля, мы разгрузились и попытались расплатиться. Абориген гневно посмотрел на нас, выбросил 15 баксов на пол и гордо заявил: - 50! - Ну так это ведь почти 60! Песо! Чего тебе еще? ( вечно рассчитываешь на благодарность, а тут…) - 50 долларов!
Я сразу потерял интерес к происходящему. Попросил Серегу дать ему 15 баксов, пока я заполняю бумажки на стойке, а то сумки руки тянут, да и беседовать не очень охота…
Через пару минут, царапая ручкой бланк регистрации в отеле, я почувствовал, что меня очень настойчиво тянут за рукав. Давешний таксист и еще двое его "товарищей" что-то очень громко орали с расстояния меньше метра в мою сторону. Серега с интересом косился на всю ситуацию и явно ждал, когда все закончится…
Ужасно не люблю, когда меня трогают. Тем более аборигены. Тем более навязчиво. И тут таксист совершил главную ошибку – не знаю уж, чего он там узрел на моей физиономии:
- 100 долларов, гринго! – произнес он и вцепился своей грязной лапкой в мой рукав… Наверное, он думал, что я знаю, о том, что мне его надо очень бояться, иначе (о, ужас!) может случиться страшное, не иначе… по крайней мере его уверенность в себе могла основываться только на подобных идеях.
Тут меня переклинило – бессонные ночи, переезд, грязь, три хорька, решившие, что мы их должны испугаться и вообще нас можно пугать… Орал я по-русски. Фраза начиналась с банальщины: "… Ты че, сука! …". Что было дальше, не рассказывает даже Серега. А я не помню. Когда я закончил тираду, в холле отеля никого не было. Осталось вставить вытаращенные глаза обратно, вытереть слюну с подбородка и зеркала в холле отеля и уйти спать. Так и не заплатив за такси от границы до гостиницы. Верите ли, стыдно до сих пор…
Утром, слегка выспавшись и выбравшись глотнуть свежего воздуха на ободранный балкон номера, мы увидели, что наша гостиница находится посреди веселого базара, где можно купить все. Ну почти все. Больше всего это походило на благотворительную распродажу в честь дня открытых дверей общества "Дебилы-лудильщики". Медные кастрюли, горшки, ложки и прочий бытовой хлам. Покупать мы ничего не стали. После нескольких вялых попыток понять, когда же из этих далей летает самолет хоть куда-нибудь или не летает и выяснив, что аэродром есть только в нескольких сотнях километров к югу в сторону Лимы в Чиклайе. А местный аэродром пользуется исключительно в целях частных, нам недоступных.
Учитывая, что целью нашей поездки (декларируемой) являлась церемония аяхуаски, думаю, что надо пояснить смысл этого действа.
Аяхуаска.
На правах справочного материала с точки зрения скептического профана. Многие из нас, не укладываясь в рамки данного природой сознания, всячески пытаются его расширить тем или иным способом. Пьют горькую, курят траву, грызут псилобициновые грибы, сосут марки, пропитанные ЛСД и отключение некоторых нервных рецепторов принимают за новые просторы, которые можно долго и тщательно исследовать. Нет, не подумайте, что я категорически против, что вы.. личное дело каждого. Но выкалывать себе оба глаза, для того, чтобы несколько обескураженный отсутствием привычной информации мозг робко пытался выдать нечто взамен и принимать это за "просветление сознания"… ну чего только не придумают некоторые, чтобы от ментов можно было отмазаться… Как и все церемонии, церемония аяхуаски изначально претендует на уникальность, эзотеричность, таинственность, необходимость соблюдения ряда условностей (не есть красного мяса за месяц до церемонии, не курить тот же срок, не пить алкоголь опять же целый месяц (что уж совсем не представляется реальным, но якобы требуется)). Хороша тем, что просто накуриться травы можно и по дороге в Амстердаме, а вот теперь представьте – для того, чтобы курнуть, нужно пролететь 15 тыс. км., проплыть 400 км. на весельной лодке (ну почти весельной), долго заискивать перед шаманом, кормить недельный выводок амазонских комаров в течение 100 часов, получить визы 3-4 стран, потратить пару тысяч долларов только на то, чтобы тебе дали хлебнуть этой гадости (прошу прощения, отвара, волшебного отвара аяхуаски!), проблеваться от души и обессиленным пролететь еще 15 тыс. км. обратно. Впечатлились?! То то же…. Это и есть Аяхуаска. И если вы все сделаете правильно, то узреете все три бардо (что означает это слово – понятия не имею, но один питерский интеллигент применял в обыденной речи именно эти звукосочетания для описания собственных впечатлений), смысл себя во Вселенной (воистину, две бесконечные вещи – глупость и Вселенная, и то в последнем тезисе постоянно сомневаются), собственное будущее etc. То есть трип в чистом виде. Что до меня лично, скорее я соглашусь за бесплатно съесть живого карлика, больного проказой, чем повторить саму процедуру аяхуаски.
Я очень давно читал в библиотеке МГУ большой труд по социологии. Если, используя упомянутые в тем тезисы, попробовать ответить на вопрос: "Верите ли вы в Бога?", то получится приблизительно такой ответ: "Если он есть, какая разница, верю я в него или нет... если же его нет - тем более...".Я бы применил к процедуре аяхуаски в частности и к процедурам любого религиозного культа (традиционные процедуры, лечебные туда же) общий принцип "бритвы Оккама". И все встало бы на свои места. То, к чему нас "допустили" (очень хорошо сочетается с фразой проводника в ответ на бревно в реке и дырку в лодке - ".. Это вас аяхуаска пускать к себе не хочет.. "), является традиционным фокусом местных аборигенов - желудок прочищает, при слабой психике или нужном настрое можно и в транс впасть запросто, наутро относишься к шаману с большим уважением - он мало того, что пел все это вермя, пока ты лежал и думал: "Блевать, не блевать... (далее почти по В.Ш.), так еще и блевал последним - это какое же здоровье иметь надобно...
Подобная процедура проводится в том числе и массово. До 2 десятков туристов рассаживают в лесу неподалеку от комфортабельного лоджа, добавляют больше наркоты, меньше средств для проблева, обставляют все это более красиво и длинно. Думаю, что блевать обязательно, иначе алкалоидами из лианы можно сильно травануться... Цена подобного "экзистенциального опыта" в приличных местах начинается с 3700 фунтов стерлингов за неделю... За 2 процедуры в день. Так что мы еще дешево отделались. Я вообще к подобным церемониям отношусь предвзято. И когда мне начинают, закатывая глаза в преддверии транса, рассказывать о "третьем бардо", которое можно узреть или попасть в которое, я всегда начинаю интересоваться уровнем базового образования у рассказчика. Обычно дальше ПТУ или инженера по обслуживанию холодильных установок дело не заходит.
Для меня это было поводом попасть в Амазонию, тем более в племена (нужен же повод, пусть и надуманный, но кто из нас не грешен подобным), пожить в лесу, оценить в действительности ощущения от процедуры... как бы объяснить... Вот кокаин я не нюхаю, удовольствия не получаю, состояние не прикалывает... Но знаю, что это, как это, куда это и зачем это. Так и тут. И если меня позовут в Колумбию на территорию "герильерос" (или как там) под предлогом "снежка чистого дунуть" - с удовольствием поеду. Ради ощущений, сопутствующих путешествию. Короче, принцип старого еврея из анекдота - "Плохо и в Израиле и в СССР. Но эти пересадки в Риме!".
Мелкие технические подробности заключаются в том, что личные ощущения от церемонии сильно зависят от настроения, с которым шаман бил дубиной по заготовкам для отвара. В качестве справки – сам отвар готовится из десятка лиан (в том числе древесных), вывариваемых в течение суток в обычной алюминиевой кастрюле на обычном костерке лично шаманом. По ощущениям, если бы мне довелось синтезировать подобное, я бы за основу взял ведро щедро перченых свежих (обязательно свежих!) соплей, добавил бы рвотное, кока-колу, имбирь и карри. И непременно мелко протертую древесную стружку. Да, о хорошем хаше не забыть надо бы.. Смешать, но не взбалтывать, охладить, пить по 100 грамм на каждого желающего, под некачественную запись ABBА на замедленной скорости. Пожалуй, все… Во, опять комок к горлу подступает… буа-аээээээ-ыыы……
Немного официальной, но субъективной информации: Более подробно можно ознакомиться тут: http://www.heroinstop.ru/ajahuaska.htm . Страничка автора привлекла меня фразой ".. один голландец вот уже два года лечит себя аяхуаской от привычки к марихуане..". Видать, клин клином вышибает…
Фармакология: Аяхуаска - это отвар, состоящий, как правило, из трёх компонентов. Два из них обязательны. Это те самые лианы Banisteiopsis caapi и листья Psyhotria viridis. В первых содержатся бета-карболины (гармалины), во вторых DMT (диметилтриптамины). И гармалины и DMT являются галлюциногенами, однако действие аяхуаски нельзя назвать в полном смысле галлюцинозом.. Дело в том, что практически все источники, рассказывающие о растительных средствах в шаманизме, называют аяхуаску галлюциногеном. Даже в специальной литературе встречается обозначение аяхуаски как сильнейшего природного галлюциногена. Однако, если точно следовать науке, то переживания, открывающиеся после приёма аяхуаски, не являются галлюцинозом. Все производимые аяхуаской психические эффекты являются сильным изменением восприятия, но имеют важные отличия от галлюциноза.
Психофармакология: Отличие аяхуаски от истинных природных и химических галлюциногенов в том, что аяхуаска всегда оставляет часть сознания трезвым и позволяет видеть (при определённом усилии) разворачивающиеся образы как бы со стороны. Находясь в плену создаваемых аяхуаской образов, человек, тем не менее, способен совершать сознательные волевые акты - вставать, ходить, общаться, абсолютно трезво обсуждать видимые им картины. Всё перечисленное не характерно для истинных галлюциногенов, таких как ЛСД, кетамин, циклодол, пары бензина, некоторые виды грибов, кактусов и пр. Так, под действием ЛСД человек как бы существует в другом мире, полностью принимая его за реальность и способен шагнуть из окна, будучи уверенным в способности летать. Такое невозможно под действием аяхуаски. В каких бы захватывающих фантастических сюжетах ни находился человек после приёма аяхуаски, он всегда, ВСЕГДА способен усилием воли заставить себя совершать целенаправленные действия. В отличие от ЛСД, кетамина или некоторых грибов, фантастический мир аяхуаски более похож на кинотеатр, из которого можно в любой момент выйти. Пусть и пошатываясь, но всё-таки, выйти. Именно это свойство аяхуаски делает её великолепным терапевтическим средством. Между врачом и пациентом, принявшими одновременно раствор аяхуаски, поддерживается конкретный разговор, направленный на выявление болезненного ядра в психике пациента и открывающий пути разрешения конфликта. Конечно, для врача, практикующего подобный способ лечения, необходим опыт приёма психодизлептиков. Аяхуаска даёт удивительную возможность двум разным людям, в данном случае врачу и пациенту, говорить на одном, абсолютно понятном друг другу языке. В этом языке нет замены понятий, разница в интеллекте и воспитании не способна затормозить этот разговор или сделать его непонятным. В этом сходство современной наркопсихотерапии и древнего шаманизма. Врач(шаман) уносит пациента в изменённый мир, чтобы общаться не на языке слов, а на языке чувств - самом древнем языке планеты. Терапевтическая уникальность аяхуаски в правильном сочетании компонентов. Чуть больше DMT в составе, и ритуал превратится в галлюцинаторное путешествие без руля и ветрил, пациент будет недоступен общению. Низкий уровень DMT в аяхуаске создаст приятное изменённое состояние сознания, похожее на странный сон, и вполне может сделать аяхуаску обычным наркотиком. Гармалины, содержащиеся в лиане, необходимы для усвоения DMT в желудочно-кишечном тракте. Без них действующее начало лозы видения пройдёт сквозь организм безо всякого эффекта. Кроме того, гармалины обладают самостоятелным действием на психику, и поэтому их сочетание с DMT не менее важно. Мы остановились на фармакологии аяхуаски столь подробно, чтобы было понятно - достижение чёткого, конкретного эффекта аяхуаски на психику есть результат длительных экспериментов. В разных областях сельвы аяхуаску готовят по-разному
Еще до отъезда Серега списался с некой конторой в Икитосе, где нас обещали всячески удовлетворить в сакральном смысле, показать настоящие джунгли Амазонии и вообще... Неудачно было то, что Икитос – единственный крупный город, к которому нет обычной дороги по земле. Только самолетом. Но делать было нечего, Аяхуаска ждала…
Арендовав в качестве средства передвижения до аэропорта старинный Бьюик 197.. лохматого года, но при этом с ручной коробкой (!) и дизельным двигателем (!!) (выяснилось, что местные умельцы с удовольствием осмысливают мелкие недочеты автогигантов США и мастерят такое…), мы выдвинулись в сторону Чиклайи.. Дорога пролегала вдоль побережья океана, периодически радуя то хижинами-развалюхами, обещавшими по-испански рай в шалаше и "фишаднчипс" в неограниченном количестве с видом на Тихий океан.. Ну не врут, наверное, но мы так и не решились воспользоваться подобными местами для отдыха.
В Чиклайе (ничем не отличающейся от Пиуры, предыдущего нашего места пребывания), в соответствии с заветами, вбитыми нам в головы намертво еще в несмышленом детстве, мы попытались взять почту, телеграф и аэропорт с наскока… С почтой и телеграфом еще получилось ничего, а вот в аэропорту ждал Облом (именно с большой буквы) – один рейс в Лиму в сутки, билеты проданы на неделю вперед. Все.
Но милая девушка за стойкой, после демонстрирования по очереди 50 долларов, 100 долларов, 500 долларов, волосатой груди, безволосой груди, мольбы в глазах и прочих стандартных заманух не устояла и, прижавшись нежным и трепетным телом к барьеру, отделяющему нас от заветной Лимы, прошептала: - Маньяна!
Мы выдохнули (на жаре было торчать дальше лень), я уговорил Серегу не трепыхаться и поехать в отель, где выспаться, завтра попасть на самолет (или что у них тут летает) и быть счастливым, что все задуманное можно осуществить всего лишь завтра… подождать всего чуть-чуть. Серега противился (и правильно, как выяснилось), мрачно смотрел на служащую женского пола, отчего та краснела, и повторял, что ему надо улететь сегодня. Но мои уговоры возымели действие, мы уехали в отель, чтобы завтра вернуться.
На следующий день служащая всячески мигала нам, делала условные знаки и просила подождать до окончания регистрации. По окончанию регистрации девушка просто скрылась за дверью "для персонала". Проматерившись пару часов, мы решили тормознуть самолет. Самолет тормознулся легко, всего за 7К долларов по маршруту Лима-Чиклайя-Икитос-Лима. То, что самолет за нами прилетит из Лимы, никого не смущало. Делать было нечего, мы согласились. Но чеки АМ никто не принимал, наличности в таком количестве не было… Пришлось (с явным облегчением, если честно) ждать следующего самолета до Лимы, куда мы добрались на 3 сутки. На самолете. Рейсовом. В целом были сделаны 2 вывода – местные просто не умеют говорить "Нет!". Они заменяют его словом "Маньяна". Второй вывод относился к мелким проявлениям расизма. Если ты стоишь в очереди за билетами, рядом (за тобой) стоят трое местных, а билетов осталось всего три, то они улетят, а ты останешься.
Лима. Мирафлорес. Почему то у меня эти два названия слились воедино. Насколько я помню, проскочив из аэропорта через жуткие фавелы (постройки из красного кирпича с торчащей из плоских крыш арматурой, электричества и канализации, нормальной крыши нет потому, что при росте семьи или благосостояния надстраивается следующий этаж), мы вдруг попали в милейший район, насквозь пропахший океаном, со старыми домиками в колониальном стиле, бульварами и милейшим сочетанием венской кондитерской, аргентинского мясного ресторана и себичерии (дешевой настолько же, насколько и вкусной). Единственное украшение всех домиков в центре Лимы (том самом Мирафлоресе), добавленное с времен их постройки – системы видеонаблюдения, решетки и битое стекло на заборах вокруг. Вообще сторож – самая популярная профессия в Южной Америке. Интуитивно присмотрев милый особнячок с 4 звездами на фасаде и помпезной надписью Villa Antonio, мы уговорили ночного портье за пару десятков долларов сдать нам лучший 8-коечный номер в подвале (но почему-то с камином) до утра. В номере можно было выращивать шампиньоны – кажется именно эти грибы любят прохладу, сырость и затхлость, прогулялись в качестве моциона до кондитерской (остальное было закрыто ввиду позднего времени) и уснули.
Икитос. На следующий день мы уже выгружались в Икитосе из самолета, с недоумением озираясь на толпу пожилых европейцев в "сафари" и с биноклями на морщинистых шеях (ну знаете, "Ага, мы сначала в Куско, потом в Наска, потом Титикака и главное – бухла побольше…" – взято дословно с тематического сайта по Перу) и пытаясь дистанцироваться от них независимым видом и легким презрением. Еще бы – мы тут в экзистенциальное путешествие собрались, а они – в лодже птичек посчитать. То ли дело у нас…
Вид у нас и в самом деле оказался слишком независимый, потому как прямо на прилете к нам уверенно подбежал мужичонка, смахивающий на Крокодила Данди в молодости и сказал: - Руссо!? - Угу, - мрачно подтвердили мы. - Аяхасука? (ну мне так показалось). - Угу, - опять подтвердили мы. - Куммон! - Приятно познакомиться, Куммон! Я Ян, а это – Сергей! - Да нет, зовут меня Пичи. Сконфужено мы погрузились в видавшую все виды и еще чуть "тойоту" . По дороге Серега недоумевал, как нас сумели вычислить и встретить – ведь никто не знал, когда мы прилетаем и как выглядим. - Видать, шаман с богами пообщался, - выдал я версию. Серега задумался.
В конторе висела замечательная карта Амазонки, выполненная в стиле новодела "под Айвазовского". Нам выдали по бутылке воды и начали торговаться. Вопрос торга состоял в том, на сколько и куда нас везут. Серега уже почти решился на 7 суток и по 2К с носа, но тут я, прочувствовав на себе местный климат и сообразив, что в лесу кондиционера явно не будет, забастовал. В результате договорились, что нас везут в самую дальнюю деревню за 350 км от Икитоса выше по течению, оттуда доставляют в "лодж" в лесу, кормят, поят, проводят процедуру аяхуаски и привозят обратно. На все – 4 дня. Цена – по 1К с носа. Жадничать не стали – всего 3 церемонии аяхуаски и мы начинаем воспринимать мир заново. Зная по собственному опыту, что даже пьянствовать 3 дня подряд – явный перебор, а уж аяхуаска явно будет круче, я вслушивался в рассказ нашего гида-водителя-проводника от о трех fucking израильтянах, которые купили пешеходный тур по лесам Амазонки на 23 дня в сезон дождей. - У них мачете были даже с собой! И трубочки пластмассовые для питья воды! – вещал проводник-водитель. - Ну и? - На третий день обратно повернуть умоляли! Но знаю я этих туристов – сначала они обратно, потом деньги обратно… но на 7 день таки уговорили их вывести.
Сидя на койке, я жадно впитывал в себя прохладу от кондиционера, который можно было применять в качестве нагнетателя в аэродинамической трубе и пытался понять, что можно одеть в настоящие джунгли. Серега, как опытный первопроходец, громко издевался, глядя то на флисовый свитер (а лететь в чем и вообще, одной майки в дорогу явно маловато), то на градусник за окном, который упорно показывал за 35 по Цельсию. Дальше шкалы у градусника просто не было.
Посещение местного рынка могло бы помочь нам прикупить целую кучу китайского ширпотреба, но на мои размеры китайцы явно не рассчитывали. Делать было нечего. Вспомнив классиков ".. это уже не твой зуб, даже не мой зуб… это – его зуб..", я приценился к легкой жилетке гида-водителя и прикупил ее всего за 20 баксов.. Думаю, новой она стоила дешевле.
Погрузка прямо с набережной, гид-проводник прощается с женой, ребенком, еще ребенком, еще ребенком… на пятом мне считать надоело. Я поудобнее примащивал себе под спину пару мешков с каким-то хламом, чтобы можно было хоть чуть растянуться в лодке. На чем мне только не приходилось передвигаться... Но приделать к байдарке 150-сильный мотор и поставить 200-литровую бочку с горючим в качестве бензобака – такое я видел впервые.
Пару часов все было ничего. От солнца спасал тент, волны почти не было, набегающий ветерок даже освежал. Смотреть тоже было нечего – вода цвета "кофе с молоком", плывущие навстречу коряги (точнее, целые деревья), однообразные берега. Амазонка. Закат. Зарницы. Дождик. Дождь. Ливень. Водопад. Скорость лодки падает почти до нуля – рулевой через полиэтилен светит китайским фонариком на воду, пытаясь понять, где тут берег и что тут коряги…
Последний раз редактировалось Jan 05 фев 2007, 11:51, всего редактировалось 4 раз(а).
Мимо (по словам проводника) проплыла анаконда. Похолодало. Я с удовольствием натянул на себя флисовый свитер и уснул. Проснулся я от русского мата и сильного толчка в спину. В темноте вода в лодке отливала темным блеском, наш рулевой что-то орал проводнику, Серега, схватив мой рюкзак (и выдернув его из под меня) всем своим видом демонстрировал готовность к немедленной эвакуации.
Встречное бревно слегка пропороло лодку, китайский фонарик потух и вообще было непонятно, где мы и куда двигаться. Пока гиды совещались, мы писали послание фломастером на туалетной бумаге, которой было невероятное количество. Послание гласило: " Нам приходит 3.14дец. Просьба помочь нам пиской и колбасой. Хорошо бы еще и вытащить нас отсюда". Послание было запечатано в пустую бутылку из под минералки и пущено по течению. Во избежание недоразумений – писка – это местный аналог чачи или граппы. Только гонят ее, кажется, из кактуса.
Слегка расслабившись, внеся свою долю в общее дело спасения отправкой бутылки по течению, мы начали прикидывать, когда можно ожидать помощи… Идея написать послание у нас появилось после того, как гид-проводник, глядя на дыру в лодке и торчащую корягу, задумчиво сказал: - Это вас аяхуаска к себе пускать не хочет! Естественно, мы решили углубить общее количество сюрреализма на отдельно взятом участке Амазонки. Опять же, если не мы – то кто же?!
Дальнейшее плавание пришлось отменить. Совсем рядом случайно оказалась нужная нам деревня, где решено было переночевать, высушиться и дождаться другой лодки. Догребли до деревни под дождем, взобрались по крутому глинистому берегу, добрались до "отеля" (ночевка в школьном туалете – наиболее близкое описание этого здания), слопали луковицу, банку тунца (это нам выдали за ужин, заранее оплаченный в агенстве), попытались травануться местной "пиской", которая оказалась левой и уснули. Не считая того, что при попытке помыться мне на голову вместе с водой, зачерпнутой ковшиком из бочки, свалилась змея и, соскользнув, шмыгнула в отверстие для слива… Серега мыться после этого передумал. Я же решил впредь обойтись чисткой зубов.
Утром к нашей концессии присоединился мужичок в резиновых сапогах и белой майке. Ничего мужичок, улыбчивый такой, невысокий, лет 40 будет (хотя у этих индейцев поймешь разве чего). Помог оттащить вещи в лодку, забросил свой мешок и мы отчалили. Мужичок оказался шаманом. Новая лодка сильно отличалась от старой. Эта долбленка была раза в 4 меньше предыдущей и размещались мы в ней уже с трудом. Вместо двигателя у нее была газонокосилка, присобаченная к длинному балансиру. К обеду, проплутав по разливам рек и окончательно заблудившись, мы все же нашли дыру в камышах, проплыли вглубь и увидали свежую просеку в лес. В конце просеки на небольшой полянке в окружении девственного амазонского леса, прямо над болотом с сонмом комаров стояли два помоста. В центре одного помоста стоял фарфоровый унитаз. Правда ни дверей, ни слива не было. Более того, это вещь, невесть как попавшая сюда, использовалась исключительно в качестве некоего алтаря. По назначению ее использовать было невозможно – унитаз стоял на дощатом полу и символизировал достаток и современность владельца.
Через пару часов, лежа в гамаках под небольшим навесом, я курил, Серега, готовясь к экзистенциальному, читал Пелевина, настраиваясь на нужный лад. Пошел дождь. В навесе была большая дыра для непонятных целей, но было удобно принимать душ.
Через полчаса мне удалось выклянчить у Сереги половину книжки (ведь все равно он ее уже прочел). В паре метров от нас в туристическом котелке шаман варил лианы, кактусы и куски деревьев, тщательно отбитые дубиной, изредка помешивая варево и, кажется, плюя туда для вкуса. Рядом с шаманом лежала парочка кактусов "Сан Педро", известных своими необычными качествами при потреблении внутрь. Происходящее мне нравилось, но все меньше и меньше. Смеркалось, дождь не прекращался. На большом помосте шли приготовления к таинству – там развешивали москитные сетки, я вовремя решил приспособить пару поролоновых матрасов для пущего удобства. Церемония должна была длиться около 3 часов, выстоять ее я не был готов.
Приличную часть ожидания нам скрасил человек-леопард с семьей, внезапно появившийся прямо из джунглей. С леопардом что его, что его жену и даже его ребенка равняла татуировка вокруг рта и на щеках, имитирующая клыки и усы леопарда.. Гид-проводник оживился и стал рассказывать, как нам повезло: - Я за всю жизнь этих людей раза 3 видел! Они совсем дикие, документов нет, живут на границе Бразилии и Перу, никого не признают.. По моему мнению обликом проводник мало отличался от "настоящего дикаря-индейца", только татуировки вокруг рта у него не было.. но это дело поправимое. - Дайте ему что-нибудь из одежды. Деньги им не нужны, а вот одежда! Я выдал "леопарду" все китайские майки, которые оказались мне явно малы. Семья радостоно нацепила их на себя. Папа-"Леопард" расчувствовался. - Он предлагает приобщить вас к великому таинству – церемонии ну-ну! - Сколько? – я уже привык, что все (даже в тропическом лесу) стоит денег. Пусть небольших, но все же. - 50 Песо! Выдав песо, я только потом сообразил спросить, в чем суть церемонии, собственно. - Он выстрелит вам в нос специальной стрелой, что позволит вам увидеть джунгли его глазами.
До вечера было еще прилично. Нос было жалко, отказываться тоже. Посовещавшись с Серегой, мы решили, что первым пробую я. Через полчаса мухой смотавшийся куда-то индеец принес мешочек с черным порошком и стал мастерить трубку из листа лианы. Стрел видно не было. Я предположил (ну все мы знаем, что индейцы стреляют из трубочек отравленными стрелами), что сейчас нам выстрелят из этой трубки в нос каким-нибудь шипом кактуса и пойдет приход… - А он не промахнется? – Серега все больше сомневался в необходимости церемонии. - Ну он же охотник! – мне тоже не очень нравились приготовления "леопарда".
Уже совсем стемнело. Серега достал темные очки и нацепил на физиономию : - Вдруг он мимо носа промажет и в глаз попадет!
Я завидовал ему, т.к. темных очков с собой не прихватил. Нервными расспросами я добился лишь пояснения результатов процедуры - обостряется обоняние, зрение, рефлексы. Со всем этим у нас и так был полный порядок.
Скрученной трубкой абориген зачерпнул чуть порошка, поднес к носу и дунул. Я понял, что мне еще учить и учить английский… по крайней мере тот, который с испанским акцентом… Стрелы.. в нос.. Ага, как же…. Захотите попробовать ощущения - берете пару горошин черного перца, тщательно растираете и...
Разобравшись в процессе, я приспособил кредитную карточку и свернутую долларовую купюру для большего удобства. Дороги делали прямо на полу... После 10 порции мир стал контрастнее. Нос уже хотел отваливаться, но желание поохотиться в джунглях все не приходило. Если только цвета стали ярче.. Закончилось тем, что мы нашли старый дробовик и 3 патрона. Пришлось охотиться прямо с помоста на обезьян. Впрочем, безуспешно.
Стемнело. 7 вечера. Светлячки под дождем, комары, жуки, бабочки. К церемонии было все готово – через марлю из котелка в пустую пластиковую бутылку нацедили буро-зеленого варева и поставили в сторонке остывать.
Шаман оделся в белое, подпоясался, наши куски поролона завесили москитной сеткой - без нее нельзя сосредоточенно предаваться видениям .... Все свечи погасили. Шаман зажег туристический фонарик на батарейках и прицепил его на голову, после чего стал окончательно похож на шахтера-привидение. Налили в скорлупу кокоса жижи из бутылки. Расставили камни-амулеты, шаманский посох. К нам решил присоединиться хозяин этих помостов (индеец, живет в лесу, говорит только на местном наречии). Сереге налили первому. По тому, с каким трудом допил чашу аяхуаски Винский, я понял, что вкус еще тот.
Скажу честно - это - нечто. Большей гадости (по вкусу) пить мне в жизни не приходилось. Индеец пил (несмотря на то, что проходит процедуру раз в 10), пытаясь блевануть сразу же. Но - сдержался. Напрягало только одно – в бутылке еще оставалось жижи минимум на три порции каждому. Для себя я решил, что мне явно достаточно – даже мысль о том, что это надо пить спустя даже 2 года вызывает рвотный рефлекс. Но пронесло. Бутылку отставили в сторонку.
Шаман выпил отвара сам не поморщившись, выдал каждому из нас по настоящей "козьей ноге" с обычным самосадом. Я попытался затянуться и понял, что сигары и вкуснее и ароматнее. Да и не курю я сигареты. Выбросил. Шаман поплевал каждому на голову пиской, набранной заранее в рот В полной темноте забрались в москитные сетки. Если их за последние 10 лет хоть раз стирали - я выпью еще чашку аяхуаски. Такая вонь - куда там любому моргу с испорченными холодильниками... Шаман начал петь. Темнота полная. Ближайшая деревня на реке - километров за 50. Сверчки орут только. Время – 7.30 вечера. К 8 вечера начался приход. Если в Гоа кекс с гашишем окажется не однослойным, а двухслойным - тот же эффект. Прибивает намертово. Все понимаешь, но поднять руку - усилие воли неимоверное. Закрыты глаза или открыты – светлячки видны все равно. Шаман все пел. Экзистенциально так, в духе темы...
Новичков предупреждают, что пить, курить и есть красное мясо нельзя за месяц. Мы выдержали пост всего полдня. Индеец выдерживал пост час. Нам сразу показали, куда надо блевать в конце церемонии... Оказалось, что это - часть очищения.
К 9 вечера индеец уже отблевался. Я уже собрался уснуть, но тут позыв огромной силы нашел и меня. Причем времени на решение было не больше секунд 10. Благо, под помостом болото. Свесился, блеванул. Через еще час мне кто-то наступил на руку, потом что-то промычал и ушел. Затем, судя по звукам, блеванул Винский. Обратно его волокли проводник с шаманом и индейцем - руки-ноги не слушались вовсе. Отблевавшись, так и не разобравшись в будущем и прошлом (или в этом и был сакральный смысл - блевотина все это) я уснул. К сожалению, прислонившись рукой к москитной сетке. С утра было ощущение, что мне туда пару ежей воткнулось. Даже кисть распухла. Есть утром не хотелось вовсе. Пить тоже. Общее состояние - очень сильное отравление - утренний отходняк. К обеду чуть оклемались. Под непрерывный вчерашний ливень, представив, что предстоит еще одна церемония (для закрепления) и три дня жизни в гамаке под дождем (Пелевин был прочитан сразу же, больше ничего не было) мы взбунтовались.
Если вы любите ходить в душ - Амазония не для вас. Я дошел до того, что плюнул на все эти шистомастозы, пиявки, пираньи и прочую живность, нашел в лесу стоячую чистую воду (в самой реке вода больше похожа на кофе с молоком) и помылся ковшиком. Это был последний момент перед бунтом. Озадачили проводника, по рации из деревни (куда нас везли на долбленке еще часа три) вызвали гидроплан. Потом выяснилось, что летчик перепутал деревни. Пришлось опять лезть в лодку, которая в самой широкой ее части была в два раза уже моей же собственной задницы. Черпая от души кормой (в любом смысле) воду, мы наконец-то нашли наш самолет. Вроде взлетели (как мы взлетали - отдельный рассказ, лучше бы у меня не было лицензии пилота-любителя). Дело в том, что Серега уселся на трос закрылков и пилот, не оглядываясь, все недоумевал, с чего бы это мы не взлетаем, собственно? Через пару километров вояжа по реке (мотор ревет, мы мчимся по центру Амазонки, вздымая бурун и переворачивая лодки с рыбаками-индейцами) я уже смирился, что мы так и будем "лететь" до самого Икитоса. Но тут Серега решил изменить позу и мы взлетели. К сожалению. Над самым Икитосом нам аккуратно, при заходе на посадку, прострелили бак в крыле местные полицейские, которые приняли нас за контрабандистов коки – мы не отвечали на позывные – по нашей просьбе пилот вместо рации включил в наушниках кассету c Quin, заботливо подсунутую ему Серегой. Приводнялись мы уже слегка полыхая правым крылом и отчаянно матерясь на 3 языках. Мы с Винским на родном, гид – по-испански, пилот же почему-то начал материться по-немецки, хотя представился англичанином. После краткого ареста прямо на воде и еще более краткого разбирательства – увидя пилота, заматерились уже полицейские, мы выползли из полицейского катера на пристань города. К вечеру уже сидели на набережной Икитоса, жуя стейк и запивая его вином! Вечером, от кондиционированного номера (за окном ночью плюс 35) у меня чуть было не случилось то, чего уже не было лет 20.... ну, мужчины меня поймут...
Лима – Титикака.
Церемония аяхуаски осталась позади. Впереди было время до даты обратного вылета, рядом была Боливия. Насмотревшись на фото с треккинга на Мачу-Пикчу (20 км. по тропе под дождем) и решив, что после аяхуаски нам явно нужно расслабиться, мы, найдя приличный ресторан на Мирафлоресе с видом на океан и подзорными трубами, сперва отъелись, потом отоспались, а на третий день, случайно проезжая мимо консульства Боливии в аэропорт и опаздывая на самолет в сторону озера Титикака, решили заскочить и убедиться, что визу получить сложно. Ну, чтобы потом было не так обидно...
Про Боливию нам было известно только одно – цитирую путеводитель дословно: "В стране нет опасностей и неудобств, если только не учитывать политическую активность граждан – еженедельные демонстрации являются нормой. Но основные неудобства причиняют не демонстранты, а полиция, котороая пытается очистить перекрестки для движения транспорта".
Время 12.55. - Визу бы получить! - А паспорт есть? - Есть! - Вам не трудно будет пройти 2 квартала прямо, там банк, надо оплатить в кассу 30 долларов за каждую визу, квитанцию принести, а мы тем временем все поставим... - Времени совсем нет (мысль, что в банке еще и очередь может оказаться), но есть 100 долларов. Нужно 2 две визы. - У меня нет сдачи... - Так и не надо! - Надо! Но боюсь, что не найду... Ладно, через минуту зайдите. Ровно через минуту виза была в паспорте. Никаких документов, фотографий и прочего не спросили. Время 13.05
Титикака. Боливийская сторона. Масса гостиниц на очень неплохой вкус. Огромные окна с видом на озеро (скорее уж море). Утром, особенно, если вы прилетели из Лимы, не надо никуда ехать. Бывает такой период - "бабье лето". Когда воздух прохладен, небо синее и солнце греет. На Титикаке вечное бабье лето. Можно натянуть шляпу на голову поглубже, нанять какой-нибудь "пепелац" и неспешно покататься по озеру. Главное - никуда не спешить. Акклиматизация прилагается. А вот дальше - тяжело. Боливия вся настолько необычна, что оглядываясь назад, я бы пожертвовал и Амазонкой, и Эквадором и прочими радостями. И проторчал бы все это время где-нибудь в районе столицы, которая Сукре, а не Ла Пас, как думают многие. Периодически выбираясь куда-нибудь на машине.
По дороге, проезжая мимо сельского магазинчика, Серега решил туда заскочить за сигаретами. Вышел он не только с сигаретами, но и целлофановым пакетиком с сушеными листочками вроде лаврового листа. - Кока! 5 песо! Сигареты – 30 песо! Всю дорогу мы пытались ее употребить. Я вспомнил Йемен и решил, что ее надо жевать, долго и старательно. И еще я вспомнил, что местные ее изначально употребляли от горной болезни, плохого настроения и вообще… Сжевав три листочка, я решил, что достаточно. Серега доел остальное.
Границу мы переходили очень в бодром темпе. Таксист нас тормознул у некоего сарайчика, который был явно закрыт (8 вечера), но свет горел. - Есть кто живой?! Из сарайчика выглянул полицейский, увидел 10-долларовую купюру и радостно распахнул дверь пошире. Формальности заняли минут 15.
Я плелся, сгибаясь под тяжестью ноши в сторону боливийской границы. Серега бодро несся впереди. Навстречу, через виртуальную границу, по мосту из Боливии в Перу, толпой шли местные аборигены, явно принявшие прилично на грудь и пытавшиеся пообщаться с нами на невнятные но очень насущные для них темы. Но нас было не остановить. Полиция на боливийской стороне ничем не отличалась от полиции Перу.
Через пару часов, добравшись на очередной развалюхе до отеля и поужинав, мы решили поспать. Еще через пару часов я проснулся от того, что Серега ходил вдоль панорамного окна по номеру тихим, но бодрым и пружинистым шагом: - Спать совсем не хочется! Пульс 120! Кажется, я меня "горняшка" долбанула. - Угу. "Горняшка". Кокс! Выпей водки… - Так нет водки! - Ну виски… После полбутылки уснули уже все.
С утра решили покататься по Титикака. Высота под 4000 метров. Ходить можно только медленно, без груза, с горки и никуда не спеша. Солнце, озеро. Арендовав на причале 20-местный катер на двоих, пару часов по дороге к плавающим островам и острову Солнца загорали. У острова Солнца болтались пару плотов из тростника – точная копия "Кон-Тики". Или наоборот – тут уже не разберешь. Кафе. Кофе. Путь обратно. К вечеру, несмотря на плюс 15 на улице и общую прохладу, наши лица светились в темноте ярко-багровым светом. Кожа с лица, почернев до обугленного состояния, слезала еще недели две. Впереди был Ла Пас. День пути на такси.
Ла Пас. Экономическая и политическая столица Боливии. Хотя официально статус именно столицы закреплен за Сукре. Располагается в горном ущелье. На плато, у ущелья, сверху, расположен аэропорт, высота 4200, внизу город – высота в центре около 3500. В гостиницах предусмотреы баллоны с кислородом для тех, кто не выдерживает разреженного воздуха. Из окон гостиницы открывается вид на окрестные фавелы. Всюду индеистого вида люди, вполне доброжелательные и неказистые. Погуляв по городу с полчаса, решили не задерживаться. Тем более, что в городе ежедневно проходят политические митинги и шествия. Кажется, это – общая черта всей Южной Америки – политическая активность на небывалой высоте. В городе очень шумно, тесно и неуютно.
На следующий день решено было лететь в Сукре, там брать машину и двигать в сторону знаменитого соленого озера – Solar de Uyuni – виды его привлекали меня уже лет 10, с тех пор, как мой знакомый побывал там случайно. Но билеты до Сукре, купленные в агенстве при гостинице, были выписаны с небольшой ошибкой. Нет, места у нас были, рейс был указан правильно, но вместо времени вылета почему-то поставили время прилета. Мелочи, но на самолет мы опоздали. В город возвращаться не хотелось. Ближашие рейсы, летящие хоть куда-то, предлагали Кочабамбу и Санта-Круз. Был выбран именно Санта-Круз. Почему? Там тепло, невысоко и много белых. Бразилия рядом опять же. С высоты полета Санта-Круз напоминал больше некую банановую республику – пальмы, зеленые леса, тропики и цивилизация местами. Дилер Порше, дилер Ауди, дилер Мерседес. В центре – площадь, вокруг можно гулять, можно искать гостиницу, можно ничего не делать вообще. Еще город знаменит тем, что тут свободно продается оружие. В магазине, после длительного торга, чуть было не прикупили "Глок", но потом передумали – не верилось, что с ним нас пустят в самолет. И правильно не верилось. С опозданием на день долелетели до Сукре. Таксист нас долго возил по невнятным улицам с еще более невнятными табличками и номерами домов, в конце концов ткнул пальцем в чье-то патио, где стояла парочка трехколесных грузовых мотороллеров (очень похожих на наши "Муравьи", если кто помнит, что это такое). Навстречу вышел парень в бейсболке лет 19.
- Вы опоздали на сутки и ваш джип сдан. Ничего больше нет… Если только мотороллер..
Три часа поисков принесли неутешительные результаты. В городе всего 3 прокатные частные конторы. В одной нам отказали сразу же, сказав сакраментальное "Маньяна". В последней нам предложили почти новый ЛендКрузер 80. Долго показывали запасные колеса, резину и салон.. Зачем нам показывали салон выяснилось при попытке оплатить аренду. Машина не сдавалась, а продавалась.
Выспавшись в очень приличном отеле за символические 30 долларов, с утра при помощи хозяйки отеля мы сумели все же взять в аренду джип с водителем. На четыре дня (больше времени уже не было). В джипе не работал кондиционер, не было уплотнителей на дверях но другого все равно не было. Мы согласились.
Потоси. Город серебрянных шахтеров. Высота 4300 метров. Рядом гора – 4800. В ней – шахты. Порода добывается вручную. Вагонетки выкатываются вручную. Первый же шахтер предложил поменять серебрянный самородок размером с пачку сигарет на пачку же сигарет. Но серебро (вполне возможно, что это было именно оно) нам было ни к чему, а вот сигареты были нужны! Ночевка. С утра выясняется, что в той самой лавочке, которая прямо через дорогу, напротив отеля, продается все для шахтеров. Сапоги, лампы, кирки, лопаты, динамит, детонаторы, шнур, селитра, спирт, экстракт коки для жевания и самокрутки вроде шаманских. Табаком от них, по крайней мере, совсем не пахло.
Через почаса, прикупив почти целый ящик динамита, упаковку детонаторов и моток бикфордова шнура, мы тряслись по невероятной дороге среди высокогорной пустыни и узнавали подробности о быте шахтеров от нашего водителя: - Шахтеры – они ведь как – целый день в горе на высоте работать надо! А в шахте плюс 50, дышать нечем. Значит без коки никуда. А вечером уснуть надо! Значит без спирта никуда. В голове у нас вырисовывался дневной паек настоящего боливийского шахтера: завтрак кокой, обед кокой, ужин чистым спиртом… В перерывах – самокрутки. Судя по встречным лицам было очень похоже на правду.
Руки чесались попробовать динамит в деле. Притормозив у некой трубы, по которой шло снабжение водой еще более высокогорных, чем Потоси, сел, мы выкопали яму, затолкали туда пару динамитных шашек, приделали детонаторы, оглянулись и подожгли шнур. Шнур горел долго. Когда он догорел до середины, на горизонте показался автобус. Надо ли говорить, что динамит рванул именно в тот момент, когда автобус проезжал мимо. Мы все, включая водителя, старательно делали вид, что просто писаем, отвернувшись в другую сторону. На звук и вид взрыва – камни, которым мы придавили динамит, летели во все стороны очень эффектно, водитель автобуса только сильнее нажал на газ, а мы еще минут 10 отплевывались от дорожной пыли.
Больше взрывать ничего не хотелось.
Но когда впереди показалось нечто белое, растянувшееся до самого горизонта, больше похожее на заснеженное большое озеро, мы решили повторить опыт. Взрывать явно заброшенную узкоколейку мы не решились – но легкая партизанщина давала о себе знать в некоторых стремлениях. Да и водитель был явно не в восторге от нашей идеи. Тем более, что проехав вдоль узкоколейки с пару километров, я с изумлением увидел рабочих, куда-то деловито шурующих на ручной дрезине. Могло бы получиться гораздо веселее, чем с автобусом…. Но вот заброшенная хибара не давала нам покоя. Рванули хибару, потом куст колючек. Потом решили забросить это дело, оставит только пару шашек на само озеро – мало ли, застрянем там.. или сигнал подать… Как при этом нам поможет динамитная шашка – не думалось. И вообще, в Боливии думается плохо – то ли впечатления затмевают, то ли постоянный недостаток кислорода сказывается.
К обеду, встретив на козьей горной тропе, которую тут почему-то считают дорогой и даже обозначают на картах, парочку явно сумасшедших велосипедистов, старательно вихляющих всем телом при подъеме в гору и исходящих каким-нибудь 154 потом, мы добрались до Уюни. По дороге пришлось вспомнить увиденный в фильме способ спасения от пыли – носовой платок смачивается водой и обвязывается вокруг лица – в джипе было нечем дышать – дорожная пыль набивалась во все щели.
Сам Уюни больше напоминает городок времен золотой лихорадки. Главная улица, банк, пару мотелей, пара столовок. За околицей аэродром. На нем древний DC-10. Железнодорожная станция. Поезда до Оруро ходят дважды в день. Но видели бы вы эти поезда. Из Уюни можно огранизовать недорогую экскурсию по озеру и окрестностям на 1-5 дней на джипе (по семь человек помимо водителя).
Въехали на озеро. Точнее на то, что может считаться озером – слой соли достигает 180 метров. Вода бывает только в сезон дождей. По слухам – январь-февраль. Именно в это время красота неописуема – вода ровным слоем покрывает соль, отражая небо, окружающие вулканы и придает всему пейзажу совершенно сюрреалистический вид. В этот период по озеру можно передвигаться, но машину надо специально готовить – тщательно изолировать всю электропродку от соленой воды – раствор соли почти ведь чистый электролит. Иначе далеко не уехать – все перегорит и позамыкает.
Размеры озера – 120 на 100 км. Тут же, естественно, эту соль и добывают. Просто сгребая ее в кучи вручную и пакуя в мешки. К нашему удивлению, водитель прикупил себе целый мешок кило на 15. Пока я пытался сообразить, зачем она ему, да еще в таких количествах, выяснилось, что тут соль дешевле. На целых 10 долларов. В Сукре мешок ему обошелся бы долларов в 12, а тут – халява. Серега выдал версию, что вся семья водителя делает в промышленных масштабах домашние соленья. Хотя солить тут можно было только, пожалуй, кактусы.
Недалеко от "берега" озера стоит самый дорогой соляной отель. Сделан он полностью из соляных кирпичей, выпиленных прямо из озера и скрепленных соляным же раствором. Материал всегда под рукой, если что отваливается – починить можно сразу. По легенде, пару дней тому в этом отеле отдыхал местный президент – любит, мол. Верилось с трудом. Отель был закрыт, так как после отдыха президента его приводили в порядок. Бесчинствовал, мерзавец.. наверняка. Цена на номер в отеле по местным меркам является запредельной – 150 долларов за ночь. Есть даже отопление и газовый камин, а также джакузи и бассейн. Но время его работы слишком невразумительно для того, чтобы надеяться в нем остановиться.
Прямо рядом с отелем был пойман соверешенно соленый броненосец. Старательно пытался смыться и отпугнуть врага калом, разбрасываемым во все стороны. Отпугнул. В 50 километрах от берега находится остров Пескадо. До него ведет вполне накатанная дорога. Примечателен остров кафе и кактусами. Кактусы растут в год по 1 мм. Самый длинный кактус на острове зашкаливает за 3.5 метра.. Средние же где-то метра под 2. Потрясающий закат. На закате местные решили поиграть в футбол. Благо, поле всегда под рукой. Но 4200 метров ведь… играют. Я устроился поудобнее в сторонке с камерой но от нагрузки при нажатии на кнопку спуска у меня перехватывало дыхание. В футбол аборигены играли часа полтора. Я уже на исходе первых 10 минут перестал удивляться успехам южноамериканских футболистов…
Закат – это фантастическое зрелище. Это невероятно, потому как лучи, отражаясь от кристаллов соли, дают такие цвета, что похоже на то, будто ты попал внутрь детского калейдоскопа. Созерцание заката нарушили вопли водителя. Он не умел ориентироваться на озере ночью и боялся не найти наш отель. Но у нас был с собой GPS. Несмотря на это, мимо отеля ночью можно было проехать на расстоянии пары метров и не увидать его. Света нет, все из соли, дорог нет. Но нашли.
В честь удачного возвращения решили допить пару бутылок писки – не с собой же таскать, в самом деле. А тут вроде как и повод есть и компания. Через полчаса и пары стаканов Серега предпочел поспать. Я же, движимый любопытством, старательно учил водителя пить "по-русски". По-русски мы пили просто. В обычный стакан (вроде граненого) наливается чистая писка. Выпивается разом, занюхивается краем стола – стол, как и все вокруг – от печки до кроватей, окон, тумбочек и душевой – сделан из соли. На пятом стакане водитель сломался. И я понял, что только футболисты у них хороши, водители же – так себе, ничего особенного. Впечатление скрасил хозяин отеля, который присоединился к нам с еще литром писки и дудочкой-гуслями. Напевая (надувая) некую простую мелодию, он что-то рассказывал нам с водилой, я подливал в стаканы не вспоминая о закуси, в печке догорали ботинки, оставленные кем-то из туристов и пущенные на топливо.. было хорошо.
Всю ночь мучала жажда. Поклялся больше никогда не пить в соли, закусывать солью, спать на соли и при этом не запастись бутылкой с водой. Впрочем, бутылка нашлась.
Утром, за недостатком времени, посмотрев в сторону чилийской границы и сожалея о упущенной возможности попасть в лагуну Колорадо, поохотившись на фламинго, для чего Серега забрался на капот и хватал их руками прямо на ходу (опять безуспешно, но очень впечатляюще), попробовав разбудить оставшимся динамитом уснувший вулкан, мы двинулись обратно.
Еще два дня по пыли, она просто повсюду, и мы уже в Сукре. Самолет до Ла Паса летит утром, времени полно. Ближайший бар оказался весьма приличным. После третьей рюмки к нам подсел очень блондинистый тип долговязой наружности, произнес запредельную для понимания фразу по-испански, залихватски тяпнул мою недопитую рюмку с пиской и затих, глядя на нас. Мы молчали. Тип осмелел: - Меня зовут Рамирес (не уверен, но..). Я тут единственный европеец! Спустя пару рюмок нам удалось понять, что европеец наш – потомок французской шалавы и офицера "СС", сбежавших из Европы во время войны (или сразу после, кто разберет). У европейца не было денег (или совести), он все заказывал нам выпивку (не забывая себя) и с каждой рюмкой его рассказ о себе обрастал теми мелкими подробностями, которыми отличается от правды тщательно придуманная ложь. Но Серега решил взять реванш за пьянку в соляном отеле. Бедный "немец" даже не подозревал об этом… Через час Серега оттолкнул от себя совершенно остекленелого "европейца", явно приготовившегося к тщательной процедуре очистки организма от всего накопившегося, грузно встал, расплатился и мы вышли на воздух.
Через двое суток, проторчав 2/3 времени в самолетах, чуть было не улетев на остров Пасхи (жаль, что не сумели получить чилийскую визу), подружившись в ожидании рейса с индусом-медиком, летящим на срочную и специальную операцию в Париж из Перу, прикинувшись его ассистентами и только под этим соусом попав таки на борт по заранее купленному билету, потерявшись в Амстердаме в трех кофе-шопах, мы наконец-то вышли из аэропорта и оказались под осенним московским дождем. Хотелось водки, картошки и селедки. На воспоминания про аяхуаску было наложено табу. И только спустя 2 года я в состоянии вновь произнести это слово. Ну, почти в состоянии…
P.S. В качестве запаса на следующее путешествие - переезд джипом из Боливии в Чили. Ислючительно на самообеспечении. С палаткой, примусом, спальниками и прочим барахлом. Тем более, что путь накатан - помимо эшелонов с контабандным бензином в тех местах можно встреть еще и швейцарцев на грузовичке IVECO (с кунгом и 4х4) (номера именно швейцарские), немцев на стареньком Крузере (70), зато лифтованном и доставленным в Аргентину паромом из Гамбурга. Оружие, динамит, кокаин, спирт и прочие, необходимые в дороге вещи, можно прикупить на месте или по дороге...
Кито-Гуаякиль-Лима-Сукре-Москва. Октябрь 2004. 2007
Последний раз редактировалось Jan 08 июл 2007, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Картинка заката на Соларе, еще раз настойчиво зовет в дорогу...
Хочется повторить маршрут, надеюсь, что за 10 лет там ничего не изменилось. Кстати, если с палаткой, примусами и прочими автономными прибамбасами интересно переночевать на Isla del Pescadore. Оттуда закатно-закатные пейзажи должны быть сумасшедшими...
Ян, отдельной книжкой свои отчеты не планируешь издавать? Достойно
Zanskar писал(а):Кстати, если с палаткой, примусами и прочими автономными прибамбасами интересно переночевать на Isla del Pescadore. Оттуда закатно-закатные пейзажи должны быть сумасшедшими...
Там заповедная зона, могут распереживаться по поводу ночевки, что напьемся и кактусы на дрова пустим. Мне тоже настоятельно хочется в конце этого или начале следующего года туда проехаться. В октябре - весна, красиво, цветет. Январь-февраль, говорите, вода на соляре, прикольно. Еще паровозы в Уюни есть.
Navigator писал(а):Валялся под столом со смеху. Уж если и не фильм, то книгу точно издавать надо! Фото хороши.
А кто знает, может и дойдет дело. Если только С.В. в соавторы взять - тогда точно пойдет. Надо подумать to Zanskar - Я не заезжал, С.В. заезжал во время повторной поездки. И я ему завидую. С сезоном все просто - либо по весне и в Чили с Пасхой заскочить потом (я хочу, по крайней мере), либо на следующий НГ. Хочу сезон дождей застать. Обязательно. Впрочем, если прямо сейчас выбраться - тоже ничего получится. . Но я пока не готов.
Будем, но я буду капризничать
Кстати, Бораччо, я своими глазами видел на Пескадо турье с примусами и палатками. На мотоциклах. Понятно, что маньяки, но раз им можно, мы то чего?
Jan писал(а):А кто знает, может и дойдет дело. Если только С.В. в соавторы взять - тогда точно пойдет. Надо подумать
Подумай, подумай. С.В. вряд ли будет против Читается все очень легко и приятно. А там и "фильму" .... можно будет попробовать В Голивуде ведь проблемы с нормальными сценариями
