О Перу и Боливии я задумывался давно, пока к поездке не подтолкнула рассылка Эйр Франс со спецпредложениями: билет Париж-Лима-Париж 650 евро. А до Парижа удалось найти и сравнительно недорогой перелет из Москвы через Минск. Справившись в интернете, обнаружил, что благоприятный период, когда можно увидеть «зеркальный» эффект на солончаке Уюни – февраль-март – «ну может быть начало апреля» уже упущен (был конец марта), я подумал: «а вдруг сезон дождей затянется» и купил билеты на ближайшее возможное время – вторую половину апреля – начало мая. Времени на планирование оставалось катастрофически мало и радость от предвкушения поездки временами перерастала в головную боль. В результате окончание поездки получилось немного скомканным. Также за оставшееся время не удалось найти спутников, поэтому путешествие было индивидуальным.
Благодаря интернету и форуму Винского удалось определиться с маршрутом, который в итоге оказался классическим (если не сказать стандартным) и включал 4 основных «хаба»:
1. Куско – Мачу Пикчу и окрестности;
2. Ла-Пас – Альтиплано в Боливии
3. Озеро Титикака
4. Каньон Колька и Арекипа
От 5 «хаба» - Паракас-пустыня Наска отказался в пользу вышеупомянутых четырех.
По дням маршрут выглядел следующим образом:
19 апреля – вечерний прилет в Лиму
20 апреля – Лима – отдых от перелета и осмотр города
21 апреля – перелет в Куско и переезд в Агуас Кальентес, вечернее посещение Мачу Пикчу
22 апреля – утреннее посещение Мачу Пикчу с подъемом на одноименную гору, беглый осмотр Руин в Ольянтайтамбо, ночевка в Писаке
23 апреля – Осмотр руин Писак, прогулка по рынку в городе, переезд в Куско
24 апреля – Куско – осмотр города
25 апреля – перелет в Ла Пас, Боливия
26 -29 апреля перелет в Уюни и 4 дневный тур по Альтиплано, обратный перелет в Ла-Пас
30 апреля – Ла Пас с экскурсией в Тиуанаку
1 мая – переезд в Титикаку, посещение острова Солнца
2 мая – переезд в Пуно, Перу, экскурсия на плавучие острова Урос
3 мая переезд в Чивай, посещение горячих источников
4 мая – экскурсия в каньон Колька, наблюдение за кондорами, переезд в Арекипу
5-8 мая – Арекипа
8 мая - перелет в Лиму, посещение музея Ларко Эреро
9 мая – вылет из Лимы
Также хотелось бы выразить признательность форумчанам за обсуждение и советы по маршруту, а именно: anna gibiskys и oksanalit
На эту поездку я щедро отмерил почти 3 недели, которых все равно показалось мало (хотя и не обошлось без некоторых накладок из-за спешного планирования маршрута).
Поскольку большая часть поездки проходила на высотах 3000 – 4000м (до 5000м) над уровнем моря с риском быть подверженным горной болезни, маршрут планировался с учетом постепенного набора высоты для облегчения адаптации: Лима (уровень моря) – прилет в Куско (3400м) с немедленным переездом в Агуас Кальентес (2100м) с подъемом вечером на Мачу Пикчу (2500м), а на следующее утро также с восхождением на одноименную гору (3000м) – ночевка в Писаке (2700м), дневной подъем на развалины Писак (3500м) – 2 ночи в Куско (3400м) – ночь в Ла-Пас (3600м) с прилетом на аэродром Эль Альто (4000м) – Салар Уюни (3800м) с ночевкой – Альтиплано с ночевкой у лагуны Колорадо (4100м) – Гейзеры (5000м) с ночевкой у лагуны Верде (около 4200м) – Ла Пас – Титикака (3800м) – Чивай (3800м) – Арекипа (2400м) – Лима (у.м.). В целом опыт оказался удачным, существенных последствий от высоты я не ощутил, за исключением двух ночевок выше 4000м на боливийском Альтиплано: первую ночь я практически не спал, так как каждые 5 – 10 мин (по ощущениям) просыпался от удушья для того, чтобы глубоко подышать, а вторую ночь спал уже лучше, просыпался от удушья гораздо реже (раз 10 за ночь всего), думаю, третья ночь на этой высоте прошла бы нормально.
Наверное, 95% отчетов в ветке Перу-Боливия с очень небольшими вариациями покрывает эти же самые пункты маршрута, но как кто-то очень точно отметил на Форуме, что отчеты пишутся прежде всего для себя, вот и я пишу свои заметки, переживая вновь уже случившееся и с небольшой надеждой, что они будут кому то полезны.
Мир тесен
Вылетели из Парижа с 40 минутной задержкой, пилот обещал нагнать за долгий 12 часовой перелет. Под крылом проплывает опрятная даже с воздуха Франция. Карта полета показывает, что будем пролетать над Мон-Сен-Мишелем и Сен Мало. Облачность небольшая и я выглядываю в иллюминатор с надеждой увидеть знакомые места. И да, остров Мон-Сен-Мишель в илистой лагуне хорошо смотрится даже с высоты 10 тысяч метров.
Самолет полупустой. Я сижу у иллюминатора, а крайнее кресло занимает француз (мы кивнули друг другу «Bonjour», когда рассаживались по местам). Понесли напитки, мы заговорили: кто откуда и куда летит, зачем. Он спрашивает: откуда я. Отвечаю, что из России. Он говорит, что жил в России 5 лет. Выясняем, что мы работали в одной и той же отрасли, он называет компанию. Меня начинают терзать смутные воспоминания. Я спрашиваю, не был ли он на конференции в Геленджике. Он отвечает, да, бывал не раз. Я вспоминаю, что мы сидели за одним столом на банкете. Неожиданное совпадение, время от времени со мной такое происходит, когда на другом конце света встречаешь людей, которых не может вспомнить или узнать, и случайно оказывается, что вы вместе работали много лет назад, где то пересекались или есть общие знакомые. Он уже на пенсии, живет в Перу с женой перуанкой. Спрашивает о моем маршруте. Я рассказываю свой план, в котором последний пункт Арекипа. Он говорит, что живет в Арекипе и держит там гостиницу, которая занимает вершину рейтинга. Приглашает, дает свою визитку. Я совершенно пораженный и этим совпадением, беру и обещаю подумать.
После обеда с бокалом вина и просмотренного фильма, погружаюсь в сон и просыпаюсь уже на подлете к Южноамериканскому континенту. Далеко внизу проплывают Карибские острова, иногда видны корабли. Вскоре океан сменяется бесконечным зеленым морем джунглей. Облачность редкая, из некоторых облаков к земле тянутся темные полосы дождя, тут и там вспыхивают, а затем медленно гаснут яркие радуги. Появляются мощные кучевые облака, в которые иногда заныривает самолет, а некоторые старательно огибает, ломая зиг-загами прямой маршрут к Лиме. Анды полностью скрыты облачностью, но на подлете к Лиме небо проясняется, открывая унылый пустынный пейзаж. Кое-где виднеются группы прямоугольных построек. Куриные фермы – отвечает на мой вопрос француз. Над Лимой висит обычная дымка.
Где то над Венесуэлой
Куриные фермы на подлете к Лиме
Снижаемся над безжизненным пейзажем
Лима
Лима – странный город... Я запланировал один день на Лиму, чтобы отдохнуть от длительного перелета. Поселился в Мирафлоресе, наводненном туристами и множеством полицейских, благодаря чему чувствуешь себя довольно безопасно. Рано утром следующего дня я отправился на набережную встречать рассвет. В 6 утра на улицах еще сумрак и почти безлюдно, только редкие прохожие спешат на работу и в каждом квартале встречаешь полицейского. Немного не по себе... На набережной намного оживленней из-за людей, вышедших на пробежку, для занятия йогой, тай-ци и т.д. Восход потерялся в дымке, а я пошел по набережной к парку Любви и маяку, наблюдая сверху за океаном, выбрасывающим грязно-желтую пену на черный вулканический песок.
Днем я съездил в исторический центр, воспользовавшись местным «метро» - автобусной линией отделенной барьером от общего потока, стоящего в перманентной пробке. Прогулялся по Плазе де Армас, зашел в Кафедральный собор, ныне музей, и в архиепископский дворец, посмотрел на гвардейцев у правительственного дворца, дом перуанской литературы и зашел на экскурсию в монастырь Сан Франциско. Последний впечатлил, и я, поддавшись примеру американок, втихаря фотографирующих все подряд, также сделал несколько фото на телефон, несмотря на запрет. Немного побродил по улочкам, высматривая живописные дома и балконы, присматриваясь к местным и прислушиваясь к смешанным ощущениям от города…
Опоздав на закат, я все же успел поймать последние всполохи догорающего вечера
Затерянный мир Мачу Пикчу
На следующее утро я улетел в Куско. Город расположен в Андах, на высоте 3400м над уровнем моря, где есть все шансы испытать горную болезнь. Поэтому мой план был оставить чемодан в гостинице, в которую я вернусь через 2 дня, и с небольшим рюкзаком сразу же отправиться в Ольянтайтамбо откуда идут поезда в Агуас Калентес, расположенного у подножья Мачу Пикчу), спустившись таким образом до безопасных 2100м. План, себя оправдал. По крайней мере, вернувшись через 2 дня в Куско, я не испытывал тех приступов дурноты, которые иногда настигали меня сразу по прилету при малейшем физическом усилии.
По дороге из аэропорта в гостиницу я договорился с таксистом, что он отвезет меня до Ольянтайтамбо с заездом в соляные разработки Салинас-де-Марас и агролабораторию инков Морай. Он предложил еще Чинчеро, я согласился, но с условием, что на все уйдет не более 4 часов, чтобы успеть к поезду. Надо отдать должное таксисту – мы прибыли точно вовремя, но на осмотр в каждой точке оставалось не более 15 минут, а на соляных разработках я сделал только пару фото сверху. По-хорошему, лучше запланировать отдельный день и отдельную экскурсию, чтобы без спешки осмотреть достопримечательности.
В Чинчеро сделали остановку в туристической точке по продаже изделий из ламы-альпаки. Все поставлено довольно профессионально: хорошо говорящие по английски продавщицы одеты традиционные наряды. Тут же для вас покажут весь процесс изготовления и окраски пряжи с использованием натуральных растительных красителей. После этого под белы рученьки проводят к развалам с продукцией из "100% baby alpaca". Я, доверчивый Ваня, развесил уши и накупил всего, чтобы потом не отвлекаться на сувениры да и цены были невысокие. Но позже в отчетах форума увидел, что наши туристы определили там синтетику.
Чинчеро
Проехали через нетуристический город
Первый раз вижу как пасут свиней...
В Ольянте я сел на поезд Инка рейл (билеты были куплены заблаговременно по интернету) и через 1.5 часа был в Агуас Кальентес.
Мачу Пикчу производит совершенно фантастическое впечатление, несмотря на ожидание растиражированного образа. Само место интригует: круто уходящие в небо горные пики покрыты зарослями джунглей, снизу доносится шум реки. Древний город инков на вершине гармонично вписывается в окружающий ландшафт. Веет тишиной и покоем, физически ощущается сакральность места, несмотря на вездесущих туристов. Это ощущение невозможно перебить, словно оказался на затерянном острове. Немного устаешь от высоты, солнца, подъемов и впечатлений, но не от места. Оно как будто вне времени и пространства.
На Мачу Пикчу я поднимался 2 раза и оба раза на автобусе. Мне кажется это правильной тактикой, хотя и более дорогой. Потратить целый день на МП - лично для меня довольно тяжело физически (сам комплекс довольно большой, а если еще запланирован подъем на гору…). Поэтому же и воспользовался автобусом (хотя было желание спуститься на своих двоих, чтобы оценить красоту не из окна автобуса).
Первое посещение было вечером, за час до закрытия - так уж получилось (приехал последним автобусом на 15-30, а просят на выход уже в 17-00). Было малолюдно. Вершины окружающих гор прятались в тучах, время от времени доносились мощные раскаты грома, иногда накрапывал дождик. Низкое солнце пробивалось сквозь тучи, выхватывая лучами горы и обрывки облаков. Трудно представить более впечатляющую картину.
Местные ламы совсем не пугливы, скорее наоборот немного надменно-нагловаты
И второй раз, традиционно, утром. Билеты на автобус купил еще с вечера, подошел без десяти пять. Была уже хорошая очередь, метров на 100. Посадка началась в 5-30. Около 6-15 зашел в парк. Рассвело, но солнце еще не вышло из-за гор. Небо чистое - с погодой повезло. Солнце начало освещать верхушки окружающих гор, потом лучи начали опускаться, постепенно высвечивая слева направо комплекс МП, как бы приоткрывая занавес в театре. Я наблюдал за появлением солнца с террас. Где то в 6- 50 комплекс был освещен.
Я поспешил на гору Мачу Пикчу (в группе с 7 до 8). Но пропустил поворот и пошел в сторону ворот инков, пока не догадался спросить далеко ли еще. Молодой парень, немец, ответил, что этой дорогой я туда не попаду и предложил присоединиться к нему, т.к. тоже шел на гору. На "контрольный пункт" зашли мы в 7-30, обратно я спустился в 10-50. Подъем для меня был тяжелым, сказывалась высота, отсутствие физподготовки, да и возраст наверное. Немцу 27 (подсмотрел в журнале), он утром пешком поднялся на МП из Агуас Кальентес за 40 мин (!). и, сейчас меня постоянно поджидал, пока я отдышусь. Немец путешествует по Латинской Америке уже 1.5 месяца. В следующем году заканчивает магистратуру (это в 27 лет, нам бы так жить). Ближе к вершине он встречается со своей семьей, которая начала подъем немного раньше, и дальше я поднимался один. С вершины открываются потрясающие виды на 360 градусов- на МП, долину реки Урубамба и другие горы. Высота 3052м, а до самой вершины все окутано густой растительностью. Подъем занял около 2 часов, может немного меньше. На спуске уже было жарко (а я забыл шляпу и крем от загара, открытые части сгорели, рука, обращенная к солнцу – довольно сильно), плюс еще взял мало воды - всего пол литра. За оставшиеся 1.5 часа заплетающимся от усталости шагом обошел МП и поторопился вниз на поезд в Ольянту.
Не устаешь удивляться полигональной кладке, где бы не был - глазами ищешь ее и каждый раз поражаешься ее совершенству и как это вообще возможно сделать
Ольянтайтамбо
В Ольянту приехал около половины 5, на выходе с вокзала по договоренности меня ожидал вчерашний таксист, чтобы отвезти в Писак. Оставалось около часа на осмотр руин. Поэтому сразу направился к Храму Солнца (?). Конечно, тут тоже, как и на МП , обращаешь внимание на полигональную кладку, разбросанные тут и там параллепипеды отполированного гранита, ну и конечно, поражает Храм Солнца (хотя вечером фотографировать его трудновато, солнце заходит точно позади него).
Снизу террасы руин Ольянты кажутся единой стеной
А сверху открывается система террас
Храм Солнца - несколько гигантских гранитных плит, поставленных вертикально и идеально подогнанных друг к другу
У подножья Храма Солнца разбросаны правильные каменные параллелепипеды
Камень не просто обработан, в нем идеально вырезаны углубления сложной формы и, более того, он отполирован!
В контровом свете
Затем был примерно 2-х часовой переезд в Писак по Священной долине. Водитель - Алехо, немного говорит по английски (только говорит, но практически не понимает), называл населенные пункты, которые мы проезжали и сделал остановку для фото отеля Skylodge Adventure Suites, чьи стеклянные капсулы прилепились на скалах.
Постояльцы возвращаются в отель
Писак
Я приехал на такси к верхнему входу в 7 утра еще до открытия. Небо хмурилось и накрапывало дождем. Таксист презентовал мне дежурную клеенку- пончо от дождя. Еще никого не было, за исключением пары торговок, раскладывающих свой товар, поэтому я прошел на территорию без билета. На выходе встретил пару туристов с гидом, которые уже возвращались с руин. Руины Писака также довольно обширные и расположены на нескольких уровнях. У меня было около 3-х часов на беглый осмотр, главной целью был храмовый комплекс Инкуаната (?).
Но сначала, сделав фото верхних террас, я поднялся в верхний городок - высота 3500м, самочувствие нормальное, хотя и не без одышки на подъеме.
На нижних террасах находятся руины видовых построек, в наше время такое расположение стоило бы больших денег
Я спешу к главной достопримечательности - храмовому комплексу. Хозяйка отеля, где я останавливался на ночь, предупреждала меня, что проход к нему сверху закрыт. Но я читал на форуме, что пройти при желании можно. Поэтому, пока никого не было, я быстренько перешагнул через перегораживающие тропинку заградительные ленты и поспешил к храму.
Внизу - Священная долина Урубамбы и окраина Писака
Пора было спускаться в город. На обратном пути тучи разошлись и выглянуло солнце. Несмотря на довольно ранний час, около 10 утра, было довольно жарко. Навстречу попались несколько пар туристов, тяжело поднимавшихся в гору. Я им посочувствовал про себя, все таки вариант с приездом на такси к верхней точке и последующим спуском более оптимальный, особенно с учетом довольно приличной высоты, размера комплекса и быстро наступающей жары.
С тропинки открывается вид на Писак. Белый квадрат - рынок на центральной площади города, куда я и направился
Воскресный рынок в Писаке - очень колоритный, местные жители в традиционных костюмах, из них многие профессионально позируют за небольшую денежку. Много и туристов.
Проведя фотосессию с "профессиональными моделями" и купив кое-какие сувениры, я вооружился телеобъективом и походил по рынку и прилегающим улочкам
Куско
К вечеру приехал в Куско, где, заселившись в гостиницу, отправился на главную площадь - Плаза де Армас. Прогулявшись по площади, еще успел зайти в Кафедральный собор Куско (вход платный). На площади вечером много туристов, зазывалы приглашают отужинать, а девушки навязчиво предлагают массаж. Крутятся и подозрительные личности, видел как полицейский вежливо, но настойчиво выпроваживал с площади местного по виду типчика в обдолбанном состоянии. В общем, глазами вы видите Испанию, а кожей чувствуете Перу, вот такой диссонанс.
Панорама Куско
Как неоднократно упоминалось на форуме, в Перу и Боливии масса бездомных собак, которые живут в своей параллельной вселенной, практически не пересекаясь с людьми
Куско - интересный, особенно на контрасте с Лимой. Некогда столица великой империи инков, "основанная" заново испанцами в 1534 году и основательно ими перестроенная. На каждом шагу ощущается богатейшая история, а многие испанские постройки зиждутся на инкских полигональных основаниях. Огромная главная площадь - Плаза де Армас - монументальна. Да и вокруг есть что посмотреть. Одного полного дня в Куско откровенно мало. Нужно, как минимум, два дня. Один - на собственно город и один на инкские руины в его окрестностях. Прогулявшись рано утром по улочкам и площадям исторического центра, я взял автобусную обзорную экскурсию, которые во множестве предлагают зазывалы на главной площади. Согласно маршруту, за 3 часа мы должны были осмотреть главные достопримечательности города и инкские развалины вокруг (Саксайуаман, Пука-Пукара, Кенко). Испано/англо-язычный гид прилагался. Экскурсия оставила легкое разочарование - пешеходная часть включала собственно Плазу де Армас, остановку на улочке Лорето и у Храма Солнца Кориканча (внутрь не заходили), все остальное смотрели из автобуса, включая знаменитые Саксайуаман, Пука-Пукара, Кенко, так что они прошли мимо меня (точнее автобус проехал мимо)... Между Пука-Пукарой и Кенко были две коммерческие остановки: посетили магазин изделий из ламы/альпаки и заехали на участок к местной семье, где пожилой индеец с помощью своего внучка проводит какой-то ритуал на удачу для туристов. Единственное место, где зашли внутрь с экскурсией - это церковь Св. Франциска, которую мы посетили в конце экскурсии. Ах да, еще была остановка на смотровой площадке у статуи Кристо Бланко.
После обеда я уже самостоятельно посетил Кориканчу, "разделив" гида на троих с двумя японскими туристками. А вечером прогулялся по улочкам.
Мне понравилась организация сервиса гидов в Перу. Очень часто при каждой достопримечательности есть гиды - "фрилансеры". Обычно строго одетые и держатся с достоинством. Они встречают вас на входе, интересуются на каком языке вы говорите, советуют как лучше осматривать достопримечательность и предлагают свои услуги. Свое дело знают. Если вы отказываетесь, то с достоинством отходят в сторону, не навязываются. Иногда я брал гидов, иногда нет, но каждый раз, когда пользовался их услугами, думал, как же хорошо, что я взял гида...
Утром на площади Плаза де Армас
Площадь у церкви Templo de San Blas
Улочка Hatunrumiyoc. Справа толпится народ, чтобы сфотографироваться у 12-угольного камня
Храм Солнца - Кориканча, перестроенный испанцами в монастырь, ныне музей
Русские в Куско. Задержись я на пару дней, мог бы посетить
Обряд "на удачу"
Клуатр монастыря Св. Франциска. В самом монастыре фотографировать нельзя
Стоит посетить Кориканчу, чтобы увидеть безупречнейшую полигональную кладку
Крепление каменных блоков "по системе тетрис", поэтому сооружения инков сейсмоустойчивые
Ла Пас
А утром был перелет в Ла Пас. Аэропорт Эль Альто расположен на высоте 4000м и я с опаской прислушивался к своему состоянию, но недомогания не заметил. Там же в аэропорту поменял доллары на боливиано и взял такси в отель. Город живописно оккупировал ледниковую долину (по заверениям гида, это не кратер вулкана) и я уже прикидывал, что здесь было бы здорово погулять с фотоаппаратом, но по мере спуска, разглядывая уличную жизнь из окна такси, я становился все более обескураженным. Честно говоря, я был немного шокирован Ла Пасом, даже Лима теперь казалась оплотом культуры и цивилизации, при том, что я остановился в историческом центре, неподалеку от рынка Ведьм. Что же тогда творится на окраинах??? В общем, я решил, что Ла Пас я буду осматривать только в составе организованной группы. Поэтому, заселившись в гостиницу, я взял 3-х часовой тур по городу в компании с двумя американцами, только прилетевшими из Сантьяго и страдавшими от горной болезни.
Вид со смотровой площадки Mirador Killi Killi
Кафедральная базилика на площади Мурийо. У площади стоял колоритный полицейский бронивичок, но я постеснялся сфотографировать
Национальный конгресс там же
Внутри собора
Обращают внимание государственные флаги внутри собора
Пешеходная улочка, отходящая от площади
У нас было около 15-20 минут на посещение Лунной долины
Современный фуникулер - удобное средство передвижения в городе с такими перепадами рельефа. Фуникулер построен швейцарцами, а открытие происходило с участием Уго Чавеса.
Наша экскурсия закончилась на рынке ведьм, с которого я поспешил уйти в силу сильного неприятного запаха
К счастью, на следующее утро был перелет в Уюни
4-х дневный тур по Альтиплано
В компании "Lost City" у меня был забронирован индивидуальный 4-х дневный тур по высокогорному плато - Альтиплано. Его программа практически полностью идентична 3-х дневному стандартному туру, за исключением 3-й ночевки у Laguna Verde и посещения в 4-й день петроглифов, природного каменного "города" Lost Italy и Laguna Negra. Также бонусом приватного тура является немного более свободный график передвижения с возможностью остановки "по требованию" и отдельный номер в отелях (хотя только первый из них был с горячей водой).
День 1
45 минутный перелет небольшим самолетом компании Amazonas прошел незаметно. Весь полет я не отрывался от иллюминатора, разглядывая коричневато-бурый пейзаж, изрезанный сухими руслами рек с возвышающимися вдалеке снежными конусами вулканов. А когда начали снижение под крылом появилось белесое пятно солончака, сначала Коипаса (Coipasa), отделенного узкой перемычкой гор от знаменитого самого большого в мире солончака Солар де Уюни.
Справа солончак Коипаса, слева - Уюни
На окраине солончак не такой белоснежный, как в центре
Выйдя из самолета, вдохнув чистый горный утренний воздух и окинув взглядом неземной окружающий пейзаж, я поймал себя на том, что лицо растянулось в счастливой улыбке, которую я еще долго не мог стереть, так и ходил все утро глупо улыбаясь. В аэропорту меня встретили гид Льюис и водитель Хосе, которые стали моими спутниками на ближайшие 4 дня. После оплаты тура в офисе и подготовки к поездке, мы наконец-то выдвинулись, сначала традиционно к кладбищу паровозов, а затем через деревню Кольчани и "музей" соли на сам солончак.
Кладбище паровозов. Горы вдалеке, кажется, парят в мареве теплового воздуха
Солончак - это полный восторг и абсолютный сюр: кругом, насколько хватает глаз, до горизонта - снежная белизна соли и синева неба
Нашли даже немного воды
Лишь неподалеку от деревни кто-то трудится у конусов из соли
У монумента "Дакар" очередь из желающих сфотографироваться
Короткая остановка у ныне не действующего по экологическим соображениям соляного отеля. В основном, он используется как место для обеда. Мы же остановились на обед просто посреди солончака.
Автобус едет по своему маршруту
Подъезжаем к острову кактусов Incahuasi.
Остров, утыкан кактусами высотой больше человеческого роста
Уезжаем с острова уже под вечер
На закате Солар окрашивается в оттенки фиолетового, только невысокие бортики соляных полигонов еще подсвечиваются солнцем
Уже в глубокой темноте мы приехали в отель в деревне Сан Хуан
День 2
Около 9 утра выдвинулись в сторону солончака Чигуана (Chiguana). Он не такой чистый, как Уюни: белесая соль перемешана с землей и камнями, зато вулканы обступают со всех сторон. Окраину солончака пересекает железная дорога в Чили. Сделав короткую остановку, мы движемся по направлению к смотровой площадке на вулкан Ойягуе (Ollague).
Первая встреча с викуньями. На заднем плане вулкан Ойягуе дымит фумаролами бокового кратера
Чудо-растение яретта похожа на пришельца из космоса
Отъехав со смотровой еще долго едем вдоль огромного лавового поля
Через некоторое время подъезжаем к первому озеру - Каньяпа или, по местному, лагуне. Лагуна оторочена белоснежной каемкой из буры (соединение бора), по местному бораксом.
В лагуне "пасутся" розовые фламинго. Всего на лагунах Альтиплано водится 3 вида фламинго: фламинго Джемса, андский и чилийский, они отличаются нюансами окраски. На лагуне Каньяпа мне повстречались чилийские фламинго (черный выше половины клюв, белесые глаза и красные колени).
Шилоклювка
Гид сказал, что фламинго питаются не рыбой (рыба в лагунах не водится), а водорослями, которые они втягивают из воды своими ноздрями
На следующей лагуне - Hedionda встретили множество фламинго Джемса (с желтым клювом) и андских фламинго.
А это, насколько мне удалось определить, андский фламинго
На третьей лагуне фламинго не было, зато был потрясающий вид
и здесь же нас встречала пара лис
Все едут по одному маршруту
Остановка у радужных гор
На боку вулкана зияет круглая воронка - след от метеорита?
Короткая остановка у Arbol de piedra - каменного дерева
Ветер выточил причудливые формы
И наконец, въезжаем в на территорию национального парка Авароа, заплатив 150 боливианос за посещение. Вход в парк находится на берегу Красной лагуны (Laguna Colorado) и это одно из главных чудес Альтиплано. Озеро действительно красное благодаря живущим в воде водорослям. А этими водорослями питаются фламинго, в изобилии обитающие в лагуне. До заката оставалось часа 1.5 и этого времени мне показалось крайне мало для такого потрясающего места.
На лагуне дует сильный ветер, который стихнет минут на 15 перед самым закатом.
Ветер стих
Солнце уходит
После заката резко становится очень холодно. Все туристы разъехались. Мои сопровождающие поехали в отель разгрузить вещи. Я остаюсь один, наедине с озером, отражающим лилово-розовую гамму закатного неба, с фламинго, сбивающимися в стаи и мелодично курлыкающими между собой. Как здесь безжизненно промозгло ночью! Я укрываюсь от ледяного ветра в строящемся здании на смотровой площадке. Хорошо, что перед отъездом машины переодел ветровку на лыжную куртку, взял шапку и перчатки. Я периодически выхожу из своего укрытия, чтобы сделать фото лагуны
Зато после заката осмелели "местные жители"
Почти совсем стемнело. Фламинго сбились в стаю у источника, видимо там теплее вода, и выстроились линию (теплое течение?)
Фотографирую ночное небо, которое мне опять не удается. Пальцы заиндевели, я застыл, стуча зубами и содрогаясь от озноба сажусь в подъехавшую машину. Луис еще некоторое время определяет созвездия по приложению в айфоне.
В полной темноте добираемся до отеля, хотя еще не очень поздно, наверное около 8 вечера. В отеле тоже прохладно, нет отопления, и как выяснилось, горячей воды тоже, хотя она и была анонсирована. Ужинаем, я продрог. Говорю, сейчас бы водочки. Хосе оживляется и отвечает, что у него есть с собой бутылка писко. Выпиваем грамм по 100 и еще уговариваем мою бутылку вина. Расходимся спать. Эта ночь была не самой лучшей. Видимо сказывалась высота (где то 4100м), меня мутило от выпитого (при том, что выпили не очень много и опьянение почти не ощущалось). Я читал, что на высоте алкоголь переносится хуже. Но предыдущей ночью на 3800м, после бутылки вина на троих, а фактически на двоих (Луис почти не пьет), последствий не было, а в этот раз мутило и было довольно паршиво, хотя до похода к "белому другу" дело не дошло. И еще я просыпался каждые 5-10 мин из-за удушья для того, чтобы отдышаться полной грудью. Естественно, удушье сопровождалось кошмарами. В общем, эту ночь я почти не спал и решил в следующий вечер вообще не пить.
День 3
На следующее утро проснулись рано и выехали затемно, чтобы к рассвету (около 6 утра) быть на Гейзерах, а точнее на фумарольном поле. Машина карабкалась вверх по грунтовке, фумаролы - наиболее возвышенная остановка нашего путешествия, высота около 5000м. Подъехали к фумаролам, когда рассвело, над полем поднимался пар, а из искусственного гейзера (скважины, пробуренной под тепловую электростанцию), под напором с гулом вырывался столб пара. Подойдя поближе к фумаролам, мы с удивлением обнаружили палатку и пару велосипедов.. Кто-то ночевал здесь, между фумаролами, видимо, чтобы было хоть немного теплее. В воздухе ощущался запах сероводорода, что-то булькало, клокотало, шипело, наверное так изображают ад.
Первые лучи солнца оживили пейзаж, который заиграл зыбкыми светами и тенями пробивающегося сквозь пар света. Это совершенно потрясающая картина, самое сильное впечатление этого дня и одно из самых запоминающихся за всю поездку!
Вокруг тени, падающей на пар, образуется гало
Вокруг марсианский пейзаж
Если быть точнее, фумарольных поля два. Первое мне понравилось больше. А это второе поле
Через два часа отъезжаем.
При подъезде к теплым источникам остановились, чтобы сделать фото. Лагуна скована льдом, только вдоль берега, куда впадают источники, льда нет и поднимается пар. У самих теплых источников, где все обычно купаются остановились ненадолго, я купаться не захотел, а Хосе наскоро помылся немного в стороне от оборудованной для купания платной зоны.
Подъехали к пустыне Дали - небольшая долина между гор, на склоне одной из которых живописно разбросаны каменные останцы. Кажется до них не очень далеко. Я предлагаю прогуляться к каменным столбам. Идем вместе с Луисом. Идем довольно долго, наверное минут 30-40, столбы приближаются очень медленно. Конечно, быстрее было бы подъехать, но подъезжать нельзя. Когда мы дошли до ближайших, картинка "рассыпалась". Все таки на пустыню Дали лучше любоваться издали.
Пустыня расположена между красочными полуразрушенными кратерами вулканов. Взгляд назад.
и вправо
Вернувшись от останцов (Хосе все таки немного проехал нам навстречу по старой дороге), мы поехали к Зеленому озеру (Laguna Verde). Лучшее время для посещения лагуны - с 11 где то до 15 - 16 часов, и лучше чтобы ветер поднимал волны, тогда она ярко зеленая, точнее бирюзово зеленая. Групповые туры посещают Зеленую лагуну обычно с утра, до 11 часов, чтобы успеть вернуться в Уюни, и они, как правило, лишены возможности полюбоваться озером во всей его красе (ниже будет фото Лагуны Верде около 8 утра, когда она еще покрыта льдом, зеленого цвета там близко нет). Мы подъехали к лагуне около часа дня и расположились на обед, дул сильный ветер - все условия были соблюдены и озеро было яркого бирюзово-зеленого цвета в белоснежном обрамлении боракса. Позади гордо возвышается вулкан Ликанкабур, да и вокруг озеро обступают вулканы. Кроме нас у озера была только одна машина с французами, тоже, по-видимому, с индивидуальным туром.
Берег усыпан черными вулканическими бомбами
Проехали на другой берег озера и немного поднялись вверх по Ликанкабуру
И еще немного выше. Справа видно Белое озеро (Laguna Blanca), которое соединяется с Зеленой лагуной
Проехали мимо Белой лагуны к отелю
На ночь остановились в отеле на берегу Белой лагуны. Практически сразу за отелем находится чилийская граница. Отель самый удаленный, групповые туры здесь не останавливаются, только редкие индивидуальные туристы, да возможно работники национального парка или таможни. Поэтому гостиница очень очень basic, а если прямо, то довольно трэшевая. Естественно отопления нет, горячей воды тоже (даже и не обещали, т.е. ее нет в принципе), доступ к розетке только в столовой, дверь в номер не закрывается. Ночью снаружи хороший минус (даже минерализованные лагуны покрываются льдом, свищет сильный ветер, внутри колотун, разве что пар изо рта не идет (хотя утром шел). Луис увидев мою обескураженность, набрал для меня пластиковую бутылку горячей водой, чтобы я мог "согреть ноги". Я был очень тронут. Первую и единственную ночь я спал в теплом горнолыжном белье и еще в свитере, накрывшись с головой одеялом. Бутылка с горячей водой в ногах была единственным источником тепла и она реально спасала.
День 4
Утром встали около 7, наскоро позавтракали и выдвинулись в сторону Лагуны Верде. Зеленое озеро, впрочем как и Белое, было сковано льдом и от вчерашней яркой зелени не было и следа. Сделав на прощание несколько кадров, мы легли на обратный курс в Уюни. Когда отъезжали, встретили первую машину с групповым туром, и пока ехали минут 20 до пустыни Дали, навстречу вереницей нам пронеслись еще машин 15. Конечно, никакой зеленой Зеленой лагуны увидеть было невозможно.
Белая лагуна
Зеленая лагуна
Подъезжаем к пустыне Дали, навстречу нам пылит, наверное, уже 15-я машина с групповым туром
Ранним утром останцы отбрасывают длинные тени
После горячих источников Termas de Polques повернули вправо и параллельной дорогой поехали на выезд из национального парка Эдуардо Авароа, увидев между гор лагуну Колорадо и проехав мимо промышленных разработок боракса Laguna Capina. На выезде из национального парка пришлось еще раз предъявить входной билет (поэтому его лучше сохранять до конца поездки). Вскоре дорога пошла вниз и очень скоро мы покинули возвышенную часть плато и окружающий пейзаж немного оживился, стало больше зелени, часто встречались стада лам, а также жилые постройки.
В этот день было запланировано 3 остановки, которые обычно не входят в групповые туры: петроглифы, природный каменный "город" Lost Italy и Черное озеро (Laguna Negra).
Петрогрлифы находятся неподалеку от деревни Villamar Mancu. Свернув налево и немного проехав мы остановились у высокой стены застывшего лавового потока, перед нами возвышался гигантский выточенный ветрами каменный "гриб".
Луис сказал, что петроглифы официально не изучались, поэтому их возраст неизвестен (может они современные? ). Рисунки довольно любопытные
Пришельцы в скафандрах?
Джокер
Вид на окружающую равнину
Italia Perdida (Lost Italy)
Миновав деревню Villamar Mancu мы свернули к живописнейшему природному объекту Затерянная Италия. Здесь полная иллюзия древних руин, кое где со спрямленными, редко свойственными природе, очертаниями, как будто искусственная отделка домов. В центре «города» легко угадывается главная площадь – Plaza Principal, она же Plaza de Armas, окруженная массивными домами с монументальным идолом в центре (впрочем, с чертами ящера). Крошечные фигурки людей словно муравьи, все создавалось с имперским размахом! С края прячется скульптурная группа из голов ящеров, пожирающих друг друга – забытая мифология исчезнувшей цивилизации..., а может они окаменели от наложенного заклятья? Слева расположен парадный въезд в затерянный город с Триумфальной аркой и стоящем отдельно оборонительным фортом. Снаружи укрепленных стен - бесконечные просторы и озеро вдалеке, куда горожане выезжали на выходные. Главный проспект, зажатый монументальными фасадами домов, то выступающими, то отступающими внутрь… А параллельно идет еще улица, а рядом полузакрытый двор - площадь. Белые перья облаков заигрывают с чешуями каменных драконов, реальность превращается в сюр, из-за проемов бойниц выглядывают руины крепостных башен. Окружающие дома пыжатся выпуклыми фасадами, в которых, как и в скругленных проемах окон угадывается рука Гауди. Не здесь ли он черпал вдохновенье? Дома украшены барельефами и скульптурами людей и животных. На земле разбросаны обломки античных колонн. Проем триумфальной арки оплыл от бремени славы и лет, а одна из опор норовит отделиться от общей композиции и сбежать – вот где витает дух Дали, в одноименной пустыне работал подмастерье… С обратной стороны арка неожиданно оборачивается гигантским обломком нижней челюсти с торчащими резцами, поеденными кариесом… Какое-то наваждение, сюр...
Plaza Principal
Окаменевшие ящеры, пожирающие друг друга
Парадный въезд с Триумфальной аркой
Он же снизу
]
В центре Главной площади - памятник верховному ящеру
Главный проспект с монументальными фасадами домов
Чешуи каменных глыб перекликаются с белыми перьями облаков
Слева - культовая полукруглая площадь или это руины храма, выбитого в монолитной скале?
Обломки античных колонн
Окна-бойницы
Луис терпеливо ждет, а может вспоминает историю Затерянного города?
Стена - Триумфальная арка с обратной стороны напоминает обломок челюсти
Прощай, затерянный город!
Сделали короткую остановку у озера, которое облюбовали фламинго и андские гуси
Последним пунктом программы было Черное озеро (Laguna Negra). Немного не доехав до поворота на лагуну встретили южноамериканских страусов (дарвинов нанду?)
Дорога к Черному озеру вела сквозь узкий проход в скалах. В некоторых местах мне казалось, что наш Крузак физически не пройдет или мы заденем за камень, но Хосе с филигранной точностью вел автомобиль.
После одного из поворотов нашему взору открылся самый настоящий оазис среди лавового поля. Здесь мы и расположились на обед. Помимо нас было только 3 машины.
Это особенное место - какое то уединенное, спрятанное от всех и вся, и кипящее жизнью. Какое то благостное, трудно описать словами, но я благодарен Луису и Хосе за возможность побывать здесь. После суровой красоты Альтиплано, здесь царит безмятежность и спокойствие. Безусловно, это жемчужина.
Вид вверх по ручью
...и вниз
Здесь кипит птичья жизнь. Заметно ли, что у уток синие клювы? Я это рассмотрел только на фото. Это чирок пуны (puna teal по английски или Anas puna по латыни)
Цапля кваква
А собственно Черная лагуна находится в параллельном "рукаве"-долине
На берегу базар андских гусей
Гусиная семья расположилась поодаль у воды
Здесь же плавают синеклювые утки
и Гигантские лысухи - Giant Coot (Fulica gigantea - лат.)
Лагуна не то, чтобы черная, а скорее коричневая
Там же встретили вискачу - местного кролико-тушканчика
Даже двух
И напоследок еще несколько портретов кваквы
Прощался я с Черной лагуны с теплыми чувствами. Мы спускались все ниже, в обжитые районы
Местные просеивают местный злак кинуа прямо на дороге
Пастухи перегоняют стада лам
Скалистая суровая страна Альтиплано осталась где-то вдалеке
Уже затемно мы въехали в Уюни. Была короткая встреча с Сюзан, а затем быстро в аэропорт, к окончанию регистрации, мы наспех прощаемся, жмем друг другу руки и я бегу на посадку...
