Ночной бас Куэнка - Чиклайо ничем не выделился. Спали.
Выходим на calle Болоньезе, тихое утро, народ неспешно двигается по своим делам. Мы идем в сторону главной площади, де Армас. По пути заходим в хостелы, цены начинаются от 70 sol. На улице Колон находим одноименный, Hs Colon, 42 соль/дабл (после торга). Бросаем вещи, идем на площадь.
Пласа самая что ни на есть обычная для Южной Америки. Гуляющие дамы с детьми, праздно шатающиеся перуанские туристы, спешащие на обед воротнички, одетые в голубые жилеты "банкиры", меняющие доллары на соли. Сразу совершаю банковскую операцию обмена валюты: у мужика, сидящего на табуретке около магазина, получаю вместо 100 $ - 336 солей.
Заходим на рынок Mercado Modelo, он недалеко, calle Arica, 15 мин пешком. Покупаем фрукты: 4С/кг - манго, 4С/кг - мандарины, 1С за 4 мал.банана.Там же обедаем, комплекс стоит 4,8 солей, вполне наедаемся вдвоем.
Хочется иметь бумажную карту местности, поэтому разыскиваем турбюро. Оно располагается не совсем на улице: сначала мы с опаской (можно ли) входим в здание мэрии на ул.San Jose, шагаем мимо охранника, вроде никто не останавливает. Попадаем во внутренний дворик, минуем его, и в дальнем правом углу попадаем, наконец, в офис. Все, что нам требуется, находим там: карты города и района, график работы музеев в Сипане и Тукуме, точки отправления туда паблик транспорта. Время уже к вечеру, после небольшого передыха в хостеле выходим на площадь. В катедрале – свадьба, много народу. Рядом, на сцене в парке – концерт, местные танцуют и поют. Подпеваем.
Рядом - светящийся огнями маркет, Ripley. Много местных выходят с пакетами. Делать нечего вроде, заходим туда. Мы нынче без телефона и без фотика, может что отыщем. на витринах заманчивые предложения.
Поднимаемся на этаж с электроникой, гуляем с важным видом. На витринах - сплошь перечеркнутые цены. Фотики дорогие, присматриваемся к смартфонам. Заканчивается все покупкой J-mini по оч.привлекательной цене – 189 Солей (смотрю через телефон продавщицы цену в России - там на 30% дороже). Ну вот, какая-никакая камера теперь имеется.
Возвращаемся в хостел, перепаковываем рюкзаки. След.пункт у нас - Чачапойас. Большой рюкзак с вещами оставим в хостеле, заберем после возвращения. Через Инет покупаем билеты на завтрашний ночной бус EconoCiva, до Чачапойас, 30С/чел, компания СуперСива, без кондишена.
Утром в 6ч оставляем рюкзаки под лестницей ок.ресепшена и идем по calle San Jose к остановке. Встречаем по пути, по правой стороне улицы, маркет Метро, берем на заметку.
Переходим на Calle P.Ruis, легковые авто в деревню Lambayeque(там находится музей моче - Сипан) отправляются из подворотни в конце улицы, 3С/чел. Кроме нас, желающих ехать к моче нет, надо ждать, пока наберется полная машина. Но местные любезно подсказывают нам, что на 100 м дальше есть такая же подворотня, но уже с коллективо. Идем туда. Тут народу побольше. и через 5 мин нас усаживают на передние сиденья маршрутки. Цена 1,5 С/чел, едем.
Через полчаса нас высаживают в Ламбайеке, 10 мин пешком, и в 8-20 мы уже около музея Tombas. Но он еще закрыт.
Музей работает с 9ч. Рядом есть небольшая пласетта, располагаемся там на скамеечке, еда у нас с собой. Светит солнышко, народу почти никого, пару местных бомжей поглядывают на нас с нескрываемым любопытством. Достаем свои палочки, у нас второй завтрак. Пусть думают, что китайцы…
2 билета обходятся нам в 20 С, входим на территорию. Вещи необходимо оставить в камере хранения, фотоаппаратуру тоже. Оставляем новый смартфон в кармане у МНС. На входе в музей нас обводят металлоискателем, возле кармана он предательски пищит. Но охранник не решается попросить эту синьору вывернуть карманы, и нас пропускают.
Музей совершенно потрясный. Кроме того, что куча разных экспонатов, интересных сами по себе, очень много инсталляций, в которых эти фишки принимают участие, и которые воспроизводят быт аборигенов. Сразу живо представляешь жизнь этих индейцев вместо того, чтобы воображение рисовало …. Народу немного, удается пофотать. Освещения почти нет, только подсветка.
Ходили мы там часа 4, не надоело совсем, картинки не замылились.
Выходим, идем в сторону автодороги, слева небольшой рыночек. Там можно освежиться отличным соком - большой стакан жидкого пюре папайи с мякотью обходится нам в 1С. На углу садимся в коллективо до Tucume, 2С/чел. Ехать недолго, минут 30, высаживают нас в деревне. Тут же предлагают мототакси до пирамид за 3С/ч. Мы не в курсе, далеко ли до сайта. Оглядываемся, видим за домами небольшую гору. Которая и принимается нами за пирамиду. Идем туда пешком. Но когда минут через 20 доходим до места, обнаруживаем, что это еще не музей, а какая-то не раскопанная пирамида, видимо. Выходим на дорогу и машем проезжающей мимо тачке. Минут через 5 нас высаживают у входа в музей, отдаю 1С за проезд.
Покупаем билеты на PirAmidas, 12С/чел.
*** Пирамиды Тукуме в высоту достигают почти 40 м, а самая масштабная – Уака-Ларга, что в переводе обозначает «Длинная пирамида», имеет протяженность почти 700 м. Все 26 пирамид возведены вокруг горы Сьерра ла Райя, которая является центром всего места. Своим названием гора обязана рыбе, которая, если верить легенде, живет в ее недрах.Более правильное название пирамиды – «уака», т.е. храм, сооруженный из необожженного глиняного кирпича. В его состав также входят многочисленные дворики, жилые помещения, коридоры с декорированными рельефом стенами и склады. Строительство самых первых пирамид относится к 700 гг. н.э. В эти времена Тукуме считался столицей индейцев культуры Ламбайек. Были развиты цветная металлургия и керамика. В 1375 г. культура Ламбайек попала во власть царства Чиму, которое, в свою очередь, спустя еще 75 лет покорилось инкам. Несмотря на то, что Тукуме играл очень важную роль в жизни этого индейского племени, они все-таки ушли из города пирамид в 1532 г. ***
Начинаем осмотр с музея, прямо напротив входа.
Затем направо, по указателю, уходим к раскопкам. Идем по тропинке, забора не видно, дорожка петляет вдоль домиков, впечатление, что прогуливаемся по обычной перуанской деревушке. Вокруг никого, не считая домашней птицы. Начинаю сомневаться, туда ли мы идем. Но минут через 20 видим, наконец, некое сооружение под навесом. Значит, все было верно. К нашему удивлению, на входе у нас спрашивают тикеты. Вот уж неожиданно.
Возвращаемся к главному входу. Жара за 30. Двигаться не хочется. Но надо же и на пирамиду залезть. Идем налево от входа, тропинка ведет нас вдоль забора. В километре виднеется гора - сама Уака-Larga.
Через минут 40 мы наверху. Вид красивый, не не более того. Короткий перекур, и мы спускаемся. К кассам идти далеко, решаем выйти из парка напротив пирамиды. Дорога идет вдоль домов, ищем воду, жутко хочется помыться. Около небольшого колодца синьора набирает воду. Спрашиваем разрешения принять ванну. С улыбкой подает нам ведро (канистра из под краски или чего-то еще). Стонем от удовольствия.
Машем всем проезжающим в сторону деревни транспортным средствам, остановить мототачку удается только минут через 20.
Обратный путь повторяет утренний приезд – сначала коллективо до Сипана, потом другое до Чиклайо. Высаживают нас на той же улице – Руис.
В хостеле собираем вещи в 2 маленьких рюкзака, поливаем наши эквадорские цветы в пакете на полу (5-6 дней выдержут, надеемся). Место для проживания оч.удобное, все рядом: остановки коллективо, площадь, рынок, бас-стейшн. С двумя рюкзачками двигаем на терминал Сива, на улицу Болоньези. Наш бус в Чача отправляется в 21ч.
Ночь проходит без эксцессов, иногда просыпаемся от сильной болтанки вправо-влево, понимая, что двигаемся по серпантину. Окна приоткрыты, без кондея уютно, не холодно. Иногда встаю, призакрываю открытые окна. Зато тебе никаких курток, свитеров и пледов. Задаюсь вопросом: а может так оно не только дешевле, но и удобнее?
В 5 утра мы в Чача, высота 2300 м. Сонные, выходим из буса. Прохладно, бредем по пустынным улицам. Все двери закрыты, пытаемся присоседиться к попутчикам, уверенно идущим в определенном направлении. Но одни оказываются местными, заходят в свои дома, другие заворачивают в отели, в которых к тому же нет свободных мест, как выясняется после наших вопросов.
*** Расцвет культуры Чачапойя пришелся на период с Х по XV в.в. Люди Чачапойя жили высоко в горах и называли себя «воинами облаков». В самых труднодоступных местах, на головокружительной высоте они создали несколько важных памятников (Куэлап, комплекс саркофагов Лагуна де лос Кондорес и Гран Пахатен). Чачапойяс, вероятно, пришли сюда ради освоения новой земли и расширения сельского хозяйства (об этом говорит много земледельческих террас в их поселениях). Люди Чачапойя, в отличие от многих амазонских народов, ходили в одежде, строили храмы, пасли овец, делали отличные ткани и ковры, которые высоко ценились. Установлено, что они поклонялись молниям, а также почитали кондоров и змей. Чачапойцы были «белее других», son los más blancos. Это породило много теорий относительно их происхождения. ***
Ночлег мы себе забукать не удосужились, но и терять 3-4 часа не хочется. Решаем идти на а/станцию и ехать сразу в Куелап, благо, рюкзачки наши не тяжелые.
Местный перенек из нашего буса любезно соглашается быть нашим проводником до терминала, тем более, что ему с нами по пути. 40 мин пешком по улице Triunfo, потом направо – и мы на месте. Здесь жизнь кипит, есть люди, ищем машину в Куелап. До крепости комби идет только после 9 ч, но в блокноте у меня записано, что можно ехать до местечка Тинго. После расспросов выясняю, что есть коллективо до Tingo Viejo, а дальше можно пешком. Едем.
В 8 утра нас высаживают возле домика, который оказывается хостелом со столовкой, и показывают уходящую в гору тропу к крепости Куэлап. Вспоминаю, читал, что идти-то всего 9,5 км, и кто-то там шел вроде 4 часа. Ха-ха, ползли они, что ли!
Берём два завтрака (6С) в ресторане - яичница с рисом и стакан кофе. И полтора литра воды в буфете. Очень она нам пригодится. Начинаем путь.
Минут через 20 слева открывается шикарный вид на долину реки Уткубамба. Наслаждаемся пейзажами, аж шея устает, смотришь все время налево. Однако через час становится жарко. Через 2 часа – очень жарко, а потом просто адски жарко. Дорожка все время вверх, приходится делать небольшие передышки. Народу – никого, только навстречу проезжает на лошадях семья аборигенов. Жалею, что не оставил свой рюкзак (кило на 8 он тянет) в кафешке, около остановки.
Подъем занимает у нас 4,5ч, последние пару километров останавливаемся каждые 20 мин, в нашей группе обнаруживается слабое звено. Но виды вокруг компенсируют усталость.
Но где-то около часа дня мы на месте. Около крепости небольшой рыночек. Есть еда и чай.
За двадцатиметровой стеной в Fortaleza de Cuelap спрятались порядка четырёхсот строений - на платформе, круглых в сечении, с крышей в форме конуса. Платформы находятся и в основании самого города – всего их три, на них распределены все здания. Так чачапойцы избегали затоплений, ведь местность здесь очень дождливая. Город окружен массивной стеной 25-метровой высоты, в которой сделаны три узких прохода. Крепость была открыта археологами еще в 1843 году, но исследователи, полтора века назад прибывшие в эти места, обнаружили не высокую крепостную стену, а древние руины, торчащие из земли..
Чачапойя, жившие исключительно в горах, всегда задействовали в своих сооружениях рельеф. Это проявилось и в Куэлапе. Он стоит прямо на одной из вершин – высота над уровнем моря здесь составляет 3 км. Задняя городская «стена» – это обрыв. Проникнуть с этой стороны в город-крепость невозможно. Подойти к Куэлапу можно только по очень узкой тропе, которую чачапойцы огородили высокими стенами.
Устраиваем перекус, силы восстанавливаются, идем осматривать крепость.
Все нравится, с противоположной стороны от узкого входа – красивые пропасти и горы. Гуляем часа два, масштабы поражают. Вроде все осмотрели, пора вниз.
Под горку идти значительно веселей. Через 3-4 км видим на дорожке мужика с осликом. Дядя идет пешком, а на животном - полуметровая стопка кирпичей. Прямо перед нами они отворачивают налево, на еле заметную тропу. Интересно, куда это они идут? Наш взгляд не обнаруживает каких-либо объектов в том направлении. Заинтересовавшись, идем с ними (спросив разрешение). Интересно посмотреть, что там такое? Минут через 40 приходим к небольшой стройплощадке. Здесь, оказывается, строят не то храм, не то монастырь. И много уже чего понастроено. А материал возят снизу, от дороги, на ослах.
Обратный путь занимает у нас 2,5ч, В Чача уезжаем на попутном бусе, до а/станции.
Недалеко от нее, на calle 2 Mayo, находим хостел BackPacker, 30С/ночь. Отдельная комната, душ и туалет общий. Есть кухня со всеми причиндалами. Платим сразу за 2 ночи. После душа идем гулять, разведываем окрестности – рядом центр, площадь и небольшой маркет. Много турагентств. Городок небольшой, все в пешей доступности. Ужинаем на кухне. После ночи в бусе засыпаем мгновенно...
Утром - ранний подъем, сегодня едем в Карахию, смотреть Sarcofagos Karajia. От того же терминала едем сначала на комби до городка Luya, 5С/чел. Там пересаживаемся в carro (share taxi), едем через деревню Cohechan до поселения Cruzpata. Далее - 1 км пешком (можно на лошади), собственно, до саркофагов.
*** Здесь в 1983 г. обнаружено около 250 саркофагов. Внешне они напоминают человеческие мумии, изготовлены из земли и камней, а на месте лиц находятся деревянные дощечки. Культурная принадлежность саркофагов остаётся спорной. Они уникальны в своём роде по своим размерам, достигающим 2,5 метров по высоте, и своему искусному исполнению. Саркофаги были подняты на большую высоту из труднодоступной горной впадины, что позволяет предположить, что гробницы изначально строились с расчётом защиты от иноземцев или грабителей. ***
Тропинка для обзора проложена вдоль горы, но хочется расположиться чуть подальше от стены, чтобы лучше увидеть саркофаги.
После перекура в беседке около тропы поднимаемся назад. Навстречу попадается группа местных на лошадях. Через 100 м нахожу несколько брошенных пакетов. Забираю их с собой.
Крестьяне пашут, другие окучивают картошку, почти как дома.
Приходим к остановке карро, никого нет. Нам продают тикеты на саркофаги, почему-то на обратном пути, 5С/чел. Беседуем с местными тетками. Недалеко проезжает какая-то машина, синьоры машут рукой. Нас забирают, только до Cohechan, за 5С. Там таксист пересаживает в другое авто, это старая Королла, в ней уже 5 взрослых и двое детей. Впихивают нас туда, хотя мы вроде как немного возражаем. За 4С/чел, наполовину сидя наполовину привстав, доезжаем до Luya. Хочется немного погулять и отдохнуть от тесноты, заваливаем в едальню недалеко от площади. Здесь много местных, время обеда. Пристраиваемся за свободный столик. Комплекс за 6 солей добавляет сил. За 5С/чел едем в Чача. Виды из окна головокружительные.
Время еще достаточно, но сегодня уже никуда не успеть. Готовим ужин, спать ложимся пораньше, завтра водопад по плану...
Сегодня у нас - Гокта. От бас стейшн едем в сторону CocaHuaca, 5С/чел. Нас высаживают на повороте в Кокачимбу. Вернее, не так: водила сначала сказал, что ехать минут 40. Едем час, я спрашиваю, когда нам выходить? И тогда водила говорит, что сейчас все сделает. Что все? Пассажиры объясняют, я улавливаю только олвидадо - он забыл нас высадить!. Tu madre! Полчаса потеряно! Дожидаемся встречную комби, нас бережно передают туда, и мы едем в обратную сторону.
Через 20мин выходим, наконец, на нужном повороте. Оказывается, от него до Cocachimba, от которой начинается тропа к водопаду, надо еще пилить 6 км. Хотя, когда я говорил водиле, что нам надо до Кокачимбы, он радостно кивал.
Делать нечего, идем в горочку, наслаждаемся видами. Минут через 10 останавливается джипик, предлагает подвезти. Приятная неожиданность. Водила рассказывает про своего начальника, который вроде как не совсем здоров, не совсем ходит, но каждый год приезжает сюда насладиться пейзажами и подкрепить здоровье...
В 10ч мы в деревне. Все чистенько-уютненько, заходим в кафешку подкрепиться. За 5С нам готовят huevos con arroz, яичницу с рисом. А пока я покупаю тикеты на водопад, 10С/чел.
Трогаемся к водопаду. Идти недалеко, час-полтора. И вот ОН появляется из-за поворота. Вид сумасшедший. Его высота - 771 м.
Усаживаемся на камнях, кушаем и наслаждаемся видом этого гиганта... Проходит около часа. Уходить не хочется, тем более, что от воды имеем некую прохладу.
Насмотревшись вдоволь, подкрепившись, двигаемся дальше. Возвращаемся немного назад, сворачиваем направо с тропы, после мостика через речку лезем в гору. Мы хотим еще увидеть первый каскад, говорят, он не менее красив. Подъем по лесу занимает часа полтора, потом направо вдоль горы, почти ровно.
И вот, 3 часа спустя, мы у водопада. Видим воду, которая падает сверху - первый каскад. Внизу струя красиво расходится.
Метров 100 она движется почти ровно. И потом эта река обрывается в пропасть, образуя нижний каскад. Мы уже представляем, какая это высота, только недавно смотрели на нее снизу вверх. Лазаем по камням, до обрыва несколько метров. Хочется запечатлеться поближе к краю.
Небо хмурится, дождит. Делаем фотки и двигаем назад, но не к Кокачимбе, а прямо по тропе вдоль горы. Она вроде должна привести нас в другую деревню.
Дождь минут через сорок превращается в ливень. ЗА 10 мин промокаем насквозь. Забегаем во встретившуюся беседку, но уже поздно, мокрые. Дождь заканчивается внезапно, идем дальше. Добавляем ходу, надо согреться. Обгоняем парочку местных, им хорошо, они на лошадях.
Опять светло, солнышко, жить хочется. Через 10 км входим в San Pablo. Сил уже маловато, но не останавливаемся. Спрашиваю у встречного дедули, далеко ли до автострады? Отвечает – нет, минут 20. О, здорово, значит, скоро мы плюхнемся в мягкое сиденье комби!
Где-то далеко, внизу, тонкой ниткой вьется река. Неужели мы спустимся туда за 20 мин? Идем, наслаждаемся видами. Проходит 20 мин, потом еще 3 раза по 20, а мы все идем. Хорошо, что все время вниз. Вспоминаем деда, ворчим. Хотя в чем его вина? Он, может, не ходил ни разу здесь пешком, а на машине - 5 минут езды.
В 17 ч мы на трассе. Ждем комби, но их нет. Идем вдоль дороги, в Чача, в сторону поворота, где нас высадили утром. Доходим до него. Смотрю на карту. Сегодня мы прошагали 26 км где-то.
Начинает темнеть. Голосуем. Все едут мимо. И вдруг останавливается приличный джип. Хотя мы его и не стопили, останавливается сам. Там двое – узнаем их, они были на лошадях, мы обогнали по дороге от верхнего водопада. Влезаем радостные в машину, подстилая под себя сухие части одежды. Ребята переоделись, выглядят как приличные люди. Доезжаем с ветерком, хотя перед некоторыми поворотами под скалами, где на дороге валяются камни, водила притормаживает, поглядывая наверх. Отдаю 10 С, благодарю. Время около семи, мы уже в хостеле.
Вечером гуляем, заходим на местный рынок. Грязновато, но колоритно.
Утром ничего нового - ранний подъем. Сегодня едем смотреть Mausoleos Revash. Сначала - маршрутка до Yerbabyena, 6С/чел. Через час выходим ок.небольшой деревушки. Проходим по мостику через речку Уткубамба. Вижу указатель – San Bartolo, Revash – 2 км. Ну, пару км пройти не проблема, бодро шагаем вдоль нехитрых домиков. Проходит полчаса, дорога все время чуть в гору. Никаких достопримов вокруг не наблюдается. Нас догоняет мототачка – мотоцикл с небольшим кузовом. Там уже сидят 5 чел местных, зовут нас к себе. Я отвечаю, что мы и сами дойдем, тем более, что сидений каких-либо в кузове не наблюдается. Самая разговорчивая синьора недоумевает: как дойдем, до мавзолеев идти полдня, поехали с нами. Я держу в уме 2 км (на табличке) и не очень понимаю, как так полдня? Но решаем садиться, еле вмещаемся, плюхаемся прямо на пол. В кузове метр на метр уже 6 чел и собака. Синьора с дочерью-студенткой - из Лимы, их гости, синьора с двумя дочерьми - из южных краев. Они приехали специально в эти места, на 2 дня. И показывают нам на громадную гору на другой стороне ущелья, там вот как раз это место и находится. Я смотрю на огромный каньон справа от нас и не очень понимаю, как мы его пересечем. Может, мост какой есть? Насколько хватает взгляда, впереди виднеется только огромный каньон с речкой. И даже если мы его пересечем, как эта тачка с 10чел. на борту заберется в эту гору?
Попутчицы наши оказываются весьма разговорчивыми, ржут и болтают всю дорогу. Хорошо с такими ехать, только поддакиваешь - си да буено, да хохочешь вместе сними - а вроде и участвуешь в разговоре. На некоторых подъемах парень с собакою выпрыгивает из телеги и толкает наше средство, так как колеса пробуксовывают на камнях. В общем, часа полтора спустя мы оказываемся на той горе, которая со дна ущелья казалась нам уходящей в небо. Здесь и оказывается деревня San Bartolo, конечная точка нашего мотомаршрута.
Отдаю 6С/чел. Дальше идем пешком минут 40, и вот скала перед нами.
Я, конечно, ожидал большего. Но что есть, то есть. Разбалованы мы Пикчами, Паленками да Сианями.
Сидим в беседке, трапезничаем. Минут через 20 подходят наши попутчики, присаживаются рядом. Пытаются угостить нас каким-то морсом. Но очень уж громко они болтают, сбивают нас с нужной волны. В итоге мы отходим немного дальше, и оттуда уже наблюдаем скалы.
Обратно идем пешком, виднеется тропинка в сторону деревни. И хотя все время вниз, по жаре дорога занимает у нас часа полтора. Вот мы опять у мостика, я теперь уже более внимательно читаю указатель: до Бартоло 8 км, а от Бартоло до Ребаш – 2 км. Теперь понятно. Хотя по карте напрямую ок.5 км получается, если выделять весь день, вполне можно пешочком.
Голосуем в сторону Леймебамбы. По времени вроде получается еще посетить музей мумий. Нас подбирает комби, и через час, за 5С/чел - мы на площади этого городка.
За 5с берем мототакси и едем до музея мумий.
*** В музейную экспозицию входят древние реликвии, найденные в Лагуне-де-лос-Кондорес. Самые ценные экспонаты — мумии и предметы, найденные в скальных усыпальницах. Они были перевезены в музей в 1997 году для защиты от разграбления. Здание было выстроено из камня, дерева и глины в традициях местной архитектуры. В музее 5000 экспонатов, 150 из них — хорошо сохранившиеся мумии. Отдельная этнографическая экспозиция посвящена истории района. На территории Перу найдено больше мумий, чем в любой другой стране, включая Египет!
Кстати, в саму Лагуну Кондоров можно добраться - туда есть конные походы на несколько дней. Хотелось бы. Будет повод вернуться.
Гуляли мы там около часа, было интересно.
Зашли в сад орхидей - но не сезон, ни одной цветущей!
На выходе пытаемся найти транспорт в Чача. Такси никаких нет, только одна машина во дворе. Спрашиваю у водилы, не подвезет ли он нас? Отвечает: приват-тур, турист-немец и гид в музее, спросите у него. Дожидаемся, пока они выйдут, вежливо прошусь до ЧАЧА, джип у них большой. И 10 $ может туристу не помешают? Но гид-перуанец не берет нас, ссылаясь правила тура и на хозяина. Хотя тот улыбается нам во весь рот. А я вот не догадываюсь обратиться с самому парню хотя бы на английском (по немецки могу сказать только Хенде Хок).
Ладно, выходим на дорогу, жуем печенюшки. Время уже ок.16ч. И вдруг на горе видим бус, едущий вроде в нашу сторону. Бегу, спрашиваю у сторожа, куда может быть автобус? Отвечает, что рейсовый, в Чачу скорее всего. Ура, только бы были места. Все точки мы вроде посетили, можно ехать дальше. Может, успеем на ночной в Чиклайо.
Места есть, усаживаемся. И отрубаемся на час, хотя дорога и виды мешают спать. В 18ч мы в Чаче, идем на терминал около рынка и берем тикеты до Чиклайо, 30С/чел. Бежим за рюкзаками в хостел, потом в кафешку покушать, и с небольшим опозданием выезжаем из Чачи.
Утром мы в Чиклайо, знакомая уже улица Болоньезе, забираем в хостеле на улице Колон наши большие рюкзаки, и на а/станцию. Покупаем билет до Трухильо, бусы отправляются каждые 40-50мин, 14С/чел.
Через 2 ч мы высаживаемся на терминале, сразу находим хостел, 40С/дабл, бросаем вещи и пытаемся найти коллективо до храма Луны. Мечемся по остановкам, никто толком не знает, плюем, берем такси и за 10 С доезжаем до долины. От гида отказываемся, хотя нам на входе настоятельно рекомендуют дождаться группы. Сначала посещаем музей, потом бродим по раскопкам.
Раскопки шикарные, только они опять уже занесены частично песком. Теперь понятно, зачем заборы и навесы вокруг. Похоже, тут всегда ветра, и, по-хорошему, надо строить павильоны, чтобы не было доступа ветра и песка. А вот так здесь когда-то было...
Выходим практически последними, работают они до 18ч. Комби тут же, у выхода. До центра города - 1,5С/чел. Ужинаем в пойерии рядом, на улице покупаем фрукты на завтра. Вечером-ночью слышны сладкие стоны соседей: вентиляционные окна всех ванных комнат, в том числе и нашей, выходят в один большой вертикальный колодец. И количество этих а-а-каний явно больше среднестатистического...После закрытия двери в ванную ситуация поправляется... Может, мы невнимательно прочитали вывеску, это не простой отель?
Утром отправляемся в Чан-Чан, 1,5 С/чел, коллективо. Покупаем билет за 10С/чел, в него входит посещение 4-х сайтов.
Народу – никого, не сезон, еще и рано. Гуляем в одиночестве, никто нам не мешает наслаждаться видами древнего города из песка. И хотя видны-восстановлены в основном только нижние части стен, размеры города поражают. И как же это все сохранилось?
*** Город возник в 1300 г и занимает площадь около 28 км². Вероятно, он был самым крупным городом своего времени на южноамериканском континенте и одним из крупнейших городов мира, построенных из самана. В нём жило примерно 60 тыс человек , и в городе в большом количестве хранились золото, серебро и керамические изделия.Столица чиму состояла изначально из девяти автономных округов, каждый из которых управлялся отдельным правителем, проявившим доблесть в бою. Эти правители почитались как короли. Каждый округ имел собственные места захоронений с богатыми вложениями в них драгоценных камней, керамических изделий и с десятками скелетов молодых женщин.
Когда в конце XV века пришли завоеватели-инки, они не могли взять Чан-Чан военным путём. Поэтому нападающие соорудили дамбу для того, чтобы повернуть реку, на которой стоял Чан-Чан, в другом направлении. Лишь нехватка воды заставила осаждённых сдаться инкам. После завоевания инками город стал терять своё значение. Однако разрушили и разграбили его не инки, которые больше стремились к расширению своей империи, чем к богатству. Разрушение пришло, когда Империей Инков завладели испанцы. От всей культуры чиму после этого мало что осталось. ***
Потом на коллективо едем в Huanchaco, городок на побережье Тихого океана. Сначала на рынок, пообедать. Там по-домашнему уютно, семейные кафешки пусты, все нас зовут к себе. ОБед обходится в 5 С.
Потом прогуливаемся на горку, к церкви.
Спускаемся на набережную помочить ноги в океане. Такие вот смешные лодки, рыбаки сидят не в лодке, а на ней верхом.
Один дедок очень уж ласково приглашает нас в свой ресторанчик, отведать морепродуктов. Обещаем ему через часик вернуться. Ведь мы сюда заехали в том числе затем, чтобы отведать местный специалитет - . Что мы и делаем, 30 С/порция.
На обратном пути заезжаем в музей Чан-Чан, еле успеваем. Он закрывается в 17 ч. Около музея - куча лысых собак. Они почему-то всегда бездомничают около песчаных или глиняных пирамид. Интересно, почему?
В хостеле берем свои вещи, и на ночном бусе отправляемся в Лиму.
Утром мы в столице. Знакомым путем добираемся до хостела Кусиллос, рядом с парком Кеннеди, ночь в дормитории обходится нам 27 С/чел. Днем - поход на рынок за подарками и за фруктами, их мы повезем в отдельной коробке. И, конечно, непременное себиче за простенькими столиками на городском рынке - 20С/чел, и послевкусие на несколько дней.
Утром в 6 ч мы на остановке около хостела, дожидаемся бус на Callao. За полтора часа и 4 С/чел добираемся до аэропорта. В 11 ч вылетаем на Родину.
Итоги: Страна порадовала в очередной (второй) раз. И хотя северные достопримы не сравнить по известности и по масштабности с классикой, посетить эти места стОит. Узнаешь и увидишь (и попутно прочитаешь) много нового, неизвестного ранее. Поймешь, что в этих краях жили и правили не только инки.
Цены на жилье, транспорт и продукты просто сказочные. Фруктов навалом. Ночные переезды недороги, удобны и комфортны (можно выбрать по бюджету). Люди доброжелательны, улыбчивы, спокойны. Подарки можно купить в столице в последний день перед отъездом.
В общем, ме густо мучиссимо!