Перу и Боливия: если никуда не спешить. Ещё больше фото.

[Said]

А где-же продолжение???

[Mak-O]

Продолжаю про Маччу-Пиччу.
Было тепло, даже жарко. Ящерки какие-то бугорчатые бегали. Шиншилла уселась высоко на стене. Хвост у нее длинный, а так от кролика не отличишь.
На Вайну Пиччу начали карабкаться в 10 утра, спустились вниз, пройдя по большому маршруту, в 13-30. Как раз начал накрапывать дождик.
В половине третьего полило как из ведра. Туристы прятались под крышами исторических домиков и ждали, когда дождь закончится. Я решила не ждать и рванула к автобусу. Когда он достиг подножия горы, дождь прекратился. Именно там находится музей Маччу-Пиччу. Остановка никак не обозначена, надо сказать водителю пароль « Museo del sitio». Вход туда стоит 21 соль, и никаких скидок по билету на археологический сайт нет.. В музее можно посмотреть на золотой браслет, который был вмурован в стену, и на каменные шары, которыми выдалбливали камни. Почему-то такими шарами они и колотили. Острых орудий нету...
При музее есть еще ботанический сад, но идти туда сразу после дождика... Пончо хоть и шерстяное, но до нитки мокрое.
Хватит того, что я топала от музея до города пешком – а кто же меня повезет, автобусы-то шли полные. Красивая дорога в горной долине. Листья, похожие на листья наших каштанов, сливаются на фоне неба в причудливый орнамент. Бромелии, как актинии, сидят на отвесном склоне. В город я пришла часам к 5. Зашла в рекомендованный Биллом ресторан Feliz Inca. В это время ресторан был еще пуст. Погрелась креольским супом – он был густой, желто-коричневый, сытный, и к нему прилагались еще плюшки и тарелка с тертым сыром. В общем, мне хватило, чтобы наесться.
Я едва успела пробежаться по сувенирным лавкам. Выбор в Aguas Callientes богатейший, а цены – если хорошо торговаться – на самом деле, не выше, чем в других местах. Но сработал стереотип – в туристическом месте цены должны быть выше. Очень мне понравились вышитые пояса. Я не купила – думала, что в Арекипе непременно их встречу. Обыскалась, и еле нашла, и выбора такого не было.
Я едва успела на наш поезд в 19-00. А друзьям моим пребывание в Aguas Callientes к этому моменту уже осточертело. Они бы с удовольствием уехали раньше.

Священная долина
Вернулись мы в Ollantaytambo, переночевали... Я проснулась в 6 утра, замерзла потому что, даже многочисленные одеяла из альпаки не помогли. И убежала смотреть на крепость. Сайт открывался в 7 утра.
Эта крепость прилеплена к склону горы.


Там есть и стены, и лестницы, и галерейки.
Ollataytambo в свое время так и не была взята испанцами. Инки залили водой площадь перед крепостью, чтобы не пустить врагов внутрь.

Карабкаюсь по крутой лестнице. Солнце уже припекает. Точность подгонки камней друг к другу просто поражает. И ведь камни эти неправильной формы, а все выступы состыковываются идеально.

Теперь скажу пару слов, почему меня так интересовали именно археологические достопримечательности, что я в 6 утра понеслась в крепость. Мои друзья за мной не последовали. Они встали около 8 и отправились завтракать – в соседний ресторан, где вчера на обед они заказали цыпленка, а получили рыбу.
Все началось с прочтения книги Салливана «Тайны инков». Там речь шла, среди прочего, о космогонии инков. Мифология мне всегда нравилась, может потому, что по первому образованию я астрофизик. Я запала на миф, в котором были отражены прецессионные колебания земной оси. Это миф о потопе, случившемся приблизительно середине 7 века, когда лиса намочила в воде кончик хвоста, и тот стал черным.
Млечный путь в Андах называли « mayu», или «небесная река». В отличие от западноевропейцев, которые персонифицировали созвездия, инки выделяли темные пятна на светлом Млечном пути и считали, что это тени животных, пришедших на водопой. Эти животные – Machaguay, водяной змей, Yutu, куропатка, и Hamp’atu, жаба. На водопой пришла также мама-лама, сияющие глаза которой представляют собой альфу и бету (Catuchillay и Urcuchillay) созвездия Центавра. При ламе-маме ее крошка-лама. Ближе к горизонту на крошку облизывается Atoq, лиса.
Вот она-то и намочила в воде хвост.

Сказка красивая, очень красивая, как и все сказки о конце света. Но как и что было – совершенно непонятно. Мне всенепременно хотелось побывать в местах силы. А это три вершины треугольника –Куско (а именно - Quoricancha), а также Тиуанако и остров Солнца.
Поскольку предполагалось посещение музеев и сайтов, я купила Boleto Turistico за 130 солей. Он действителен 10 дней, именной, хотя имя никто не проверяет. В каждый сайт можно пройти по отдельному билету. Вход в Ollantaytambo стоит 30 солей, в Pisac – 40S, в Moroy – 10.
Мы только успели позавтракать, причем гостиница порадовала свежевыжатым апельсиновым соком, как приехал водитель. У нас была запланирована поездка по священной долине. Начать хотели с Pisac, в частности, потому, что «Лонька» очень хвалила воскресный рынок.
По дороге возникла дискуссия о том, где же находятся горы Кордильеры. В школе на уроках географии я твердо выучила, что главные горы Северной Америки – это Кордильеры, а Южной – Анды. Но здесь постоянно звучало слово «кордильера», поэтому мы засомневались – может быть, Кордильеры тоже расположены в Южной? А что же тогда в Северной?
Вскоре мы таки разобрались, что «кордийера» - это название горной цепи, а то, что мы знаем под Кордильерами, весь просвещенный мир называет Сьерра Невада.
По дороге проехали городок Colca, на площади которого установлена статуя рыжей пумы. В лесу есть пумы. А в речке – форель. А еще в этой речке носильщики, отработавшие на Inca Trail, моют посуду и другие принадлежности.
Другой городок – Qoya – известен своим карнавалом в январе –феврале.



Pisac расположен в противоположной стороне священной долины. Это огромная территория, по площади превосходящая Маччу-Пиччу, и, поскольку город, как крепость Ollantaytambo, прилепился к склону горы, от дома до дома, от храма до храма надо идти далеко и очень часто – вверх. Зато стены здесь сложены из разноцветных камней. Есть здание округлой формы. Встретились ворота с «ключами» - вставленными в ниши каменными цилиндрами.

Дама-гид, сопровождавшая попутную группу, остановилась и проделала перед этими ключами какие-то пассы, словно отпирая дверь. Очень похоже на хлопки, которые гиды в Мексике заставляют проделывать своих туристов.
Воскресный рынок стал разочарованием. Много-много сувениров и чуть-чуть еды.














Жаль, юбочка по размеру не подошла!!!

Конечно, мы купили клубнику, хотя и была она дорогая – 15 солей за кило. Клубника была кислая, и мы отдали пакетики детям, которые пытались продать нам какие-то дурацкие сувениры. Вот радости было! Все малолетние торговцы собрались вокруг счастливцев: «И мне дай». И те ведь делились!
Город Maras в воскресенье словно вымер. «Где все?» -спрашиваю водителя. – «В Писак на рынок поехали.» А расположенный за ним Moray – круглые террасы, которые были когда-то агротехнической лабораторией. Там инки работали над тем, чтобы приучить растения джунглей к условиям высокогорья.




Вот и нас так надо - постепенно приучать к высокогорью...
Chintayo – большой археологический сайт инкской эпохи, но замечателен он красивой церковью с позолоченным когда-то алтарем. Крест стоит на площади перед церковью, а внутри бросается в глаза непременная статуя мертвого Христа.




Наш водитель –человек очень религиозный. Он постоянно крестится, на ему одному заметные священные здания и предметы. И в церковь он ходит регулярно. По-английски он не говорит, но это его волнует мало. А вот быть единственным в Куско русскоговорящим гидом он бы не отказался.
Дима обращает внимание на то, что на заборах и домах часто оказывается нарисована лопата. Иногда эта лопата перечеркнута. Это что такое? Служба спасения? Дорожные работы?
Как-то хорошо у меня пошел испанский. Успешно выясняю у водителя, что лопата – это символика одной из политических партий в Перу. Vota por la pala. – Голосуйте за лопату. Наш водитель голосует за la olla – горшочек. Еще есть партии, символы которых – maiz или corazon (сердце). Очень удобно, учитывая что в Перу примерно 30% неграмотных. А вражеская партия перечеркивает картинку. В смысле, нечего за них голосовать.
Пока я все это перевожу, водитель отмечает слово «лопата». Смеется – у собаки и кошки есть la pata, лапа.

Рейд по борьбе с неграмотностью. Вопрос только в том, какую культуру они пропагандируют... вестимо, испанскую.



Торговля закончилась

В Chintayo тоже большой рынок. И тоже состоящий в основном из сувениров. Там нам наконец нам удается воочию увидеть легендарных животных – альпаку и ламу. Грязные они и вонючие, зато какие выразительные глаза.



Их выгуливают две девчонки – Иоланта и Катюшка. «Катюш, твоя альпака?» – спрашиваю. – «Моя» - «А зачем тебе альпака?»–«Чтобы получать чаевые от туристов». А в школу ходишь? Какая школа? Альпаку за повод, и вперед. А у меня еще мелочи не было, я Катюшке говорю: «Подожди, сейчас воды куплю – будет тебе propina.» Ребенок осознал мое смущение: «Не волнуйся, амига.»
На перевале, самой высокой точке, откуда нам надо было уже спускаться в Куско, водителя нашего оштрафовала полиция – у него оказалось просрочено разрешение на тонированные стекла.
Ладно, привез он нас в отель, название не помню, почти рядом с Plaza de Armas, и мне не понравилась цена – за сингл хотели 35 долларов. Я говорю, не пойдет, мы договаривались, что мне будет отель по 20. Поеду в другое место. Девушка на ресепшн звонит Мане, и потом объявляет мне, что из уважения к синьоре Марии они дают мне специальную цену – те самые 20 долл. Мы еще договорились на дополнительные полдня (до 9 вечера) за половинную стоимость.
Мне дали номер, выходящий в крытый внутренний дворик, а у Димы с Ольгой окна выходили на улицу. И мне опять повезло больше – хоть и темновато было (читать – глаза ломать), зато тихо, а они не выспались.
Утром я опять вскочила ни свет ни заря. Город был полон жизни. Дети топали в школу. Девочки в синей форме и с обязательными белыми бантами. Мальчики в костюмах цвета хаки. А на одной из улиц остановилась шикарная машина, оттуда вышел мальчик лет семи в коричневом костюме в сопровождении брата в таком же костюме. Старший брат довел младшего до дверей, вернулся в машину, проехал еще метров пятьдесят и вышел у другой двери.
Группа девочек в спортивных костюмах танцевала какой-то местный танец, явно репетировали, и аккомпанировал на дудочке им мальчишка, он же, скорее всего, хореограф. За этим наблюдали два надзирателя, другого слова не подберешь, в форме.
Возле школьных зданий развернули свои лотки торговцы – конфетами, записными книжками, карандашами.
После завтрака отправились по музеям.
Священное сердце империи инков – Quoricancha. Естественно, перестроенная испанцами в форму собора. Нахожу там схему waqa и seqe. Waka – почитаемое место инков, которым может быть камень, или ручей, или пещера. Seqe- линия, искходящия из Quorikancha по направлению к waqa. Насчитывали 41 или 42 seqe, каждая из которых соединяла от 3 до 15 waqa. Всего их насчитывали 328 – количество, близкое к числу дней в году. Может быть, именно их они и олицетворяли?
Также нахожу схему мира.
В Пинакотеке – обязательная мадонна с четками, Madonna del Rosario. Популярность этого образа связана с влиянием в Перу доминиканского ордена. Четки ввел в церковный обиход Святой Доминик, который получил их от Пресвятой Девы. Значит Madonna del Rosario – это автоматически намек на доминиканцев.
Другой образ – Христос господин землетрясений. Это он спас Куско в 1570 году.
После Quoricancha cпускаюсь в Museo del sitio (вход по туристическому билету). Маленькие комнаты, в которых очень много школьников. Самые интересные экспонаты – ваза, украшенная ящерками, и сидящие на корточках две мумии. Мумий потом я увижу столько...
В музее национального искусства – выставка кукол, большая часть которых – волхвы-маги, поклонившиеся Христу-младенцу. В музее доколумбовского искусства представлена керамика всех культур, которые населяли Перу. Никогда не могла представить себе, что их было столько!!! Не меньше, чем в Мексике. Только там оставляли после себя пирамиды (или как минимум гигантские головы), а здесь сохранилась только керамика...
На площади ловлю такси (40 солей) и устраиваю себе сити-тур. Сначала поднимаемся к статуе Христа. Затем едем в Saqsaywaman – точно подогнанные друг к другу гигантские монолиты, самый большой высотой 7 м и весом 70т). Холодно, пасмурно, моросит дождик. Гиды стоят у крепости и предлагают свои услуги - подняться наверх на холм и послушать какие-то истории. "Сорри, но в такую погоду я не говорю по-испански. И по-английски- тоже."


Q’enqo, храм Луны, мне понравился больше. Это вроде груда камней, но зато есть о чем пофантазировать. Обойдя кругом, нахожу трон, на котором сиживал здешний правитель, а также пещеру. В пещере мумифицировали мертвых и приносили в жертву лам. Ступеньки к жертвеннику строились не для того, чтобы удобнее было подниматься, а потому, что они символизировали Пачумаму. Хотя одно другому не мешает.


Pukapukara– красная крепость, или «место где учили сражаться». Там же были склады провизии. Рядом с ним – Tambomachay, место, связанное с источником. Небольшой водопад, стекающий в ванну.
Все, пожалуй. Культурная программа выполнена. Вечером еще надо посетить фольклорное шоу (очень красочное и интересно поставленное, по туристическому билету вход бесплатный. Ребята потом все спрашивали – откуда я про это шоу вычитала. Просто оно было у меня в этом билете перечислено.).

Дождь наконец превращается в ливень и град. Я как раз купила пончо от дождя (20 солей) и могла смело топать по улице. Однако же, холодная вода в босоножках меня не слишком радовала, и я зашла в пиццерию на углу Plaza de Armas. Ела там севичьи (14 солей).
В 9 часов – я даже не досмотрела второе отделение фольклорного шоу, убежала собираться – явилась синьора Мария и отвезла нас на автовокзал. Рановато, вообще-то, потому что автобус на Ла Пас отходил в 10-30. На вокзале было как на вокзале – грязно, пахло железом и еще какой-то гадостью.
Я знала, что есть два пути в Боливию – через Desaguaidero и Copacabana. Однако все садились в один автобус. Просто багаж раскладывали в разные отсеки.
У нас были первые три места в автобусе. Дима удивлялся, как это нам так повезло, что получили лучшие места. Не повезло, а просто я так попросила. Вещи мы сдали в багаж... и зря я это сделала.
Прошел человек, очень похожий на старообрядца. В Боливии же есть старообрядческая колония. Монахиня упрашивала водителя довести ее до Хулиаки за 40 солей.
Места в автобусе были уже все заняты, когда явилась бабушка в сопровождении внучки. Бабушке досталось место, соседнее со мной. Она положила тюк себе под ноги. Потом начала одеваться. Одевала на себя одну кофту за другой. Затем накрылась сверху пледом.
Я поняла, что меня ждет что-то плохое. Будет холодно.
И было холодно. Это не были кондиционеры мексиканских автобусов. Это был холод высокогорной перуанской ночи в неотапливаемом автобусе .
Я сверху накрылась своим пончо и сбоку пыталась прижаться к бабушке, чтобы согреться.
Бабушка ехала в Хулиаку и в Хулиаке сошла. А я хотела сходить в туалет. Туалет был заперт. После переговоров на тему, что он сломан, «ассистент автобуса» (проводник, видимо) мне его открыл. Туалет был девственно чист – им не пользовались.
Было уже светло, когда автобус остановился и начал выгружать тех, кто ехал до Копакабаны. Они пересаживались в маленький автобус. Мы сообразили, что до Ла Паса ехать еще несколько часов. А Копакабана была рядом – 20 минут до границы и 10 минут до города. Мы уже измучались и хотели поскорее где-нибудь отдохнуть. Я подошла к женщине, которая руководила процессом пересадки, и спросила, можем ли мы поехать в Копакабану. «Если вы хотите поехать со мной, это стоит по 5 солей».
Очень мне нравится их манера разговаривать. Девчонка с ламой обращается к тебе на ты, называет «амигой» и тебе, с высшим образованием, водительскими правами и прочими атрибутами цивилизации за душой это кажется нормальным. Поехать – так не в Копакабану, а «с ней». Вот оно – братство и равенство. Но гораздо более приятное, чем у арабов, где каждый работает «на своего друга Хасана».
Мне досталось – я выбрала – место рядом с водителем. Женщина-босс отдала водителю какие-то деньги. Рядом со мной села девочка. Ее работа – перевести всю эту толпу через границу и посадить там на другой автобусик. Ко мне она почему-то благоволила.
Мы вышли из автобуса у перуанской иммиграционной службы. Отдали анкеты, проштамповали паспорта. Поменяли деньги. Курс на соли на границе лучше, чем в стране. На доллары – такой же. Мы соли менять не стали – все равно в Перу вернемся. Я поспешила сдать истрепаную двадцатку, которую мне дали на сдачу (думала, что она у меня до Сбербанка залежится, но ничего – забрали без звука).

БоливияС вещами перешли границу. Там бросался в глаза туалет, на котором был нарисован веселый индеец и написано Go to toilet. В смысле – не в пустыню, а именно в toilet. И будет вам благо.
Офицер иммиграционной службы задал нам вопрос: «Виза есть?» - «Есть» - ответили мы.
Боливийская виза в Москве ставится бесплатно. На границе – за деньги, причем совершенно официально. У них на столе лежала инструкция, где были указаны расценки, и я постаралась туда заглянуть. Все верно — там указана цена, 350 боливанов. Может быть, конечно, это нигде не проверяется, и деньги за визу офицеры на самом деле кладут себе в карман.
Проштамповали мы паспорта и погрузили вещи в другой автобус. Тут выяснилось, что испанонеговорящий дедушка оставил чемодан в первом автобусе.
Ребята выбрали себе отель Rosario del Lago. Хороший отель, и территория у него большая. Я бросила сумку у них в номере, и мы все вместе отправились на пристань. Я собиралась на остров Солнца — с ночевкой.
Кораблик на остров Солнца стоит 15 Б в одну сторону, и 20 — туда и обратно. Время в пути — около часа. Хорошо, солнышко греет, Титикака синеется... Выходим у северной части острова. Миную облезлую деревушку, располагаюсь на песочке в лагуне. Детишки в воде плещутся, вода, как ни странно, довольно теплая. Прогрелась за день.
Я никуда не спешу. У меня полтора дня впереди.
Самое глупое, что можно сделать — это отправиться на остров Солнца на послеобеденный тур. Реально можно успеть добежать до дворца-лабиринта, но получить от этого хоть каплю удовольствия... вряд ли, вряд ли.
Подхожу к воротам, там старичок предлагает купить билет на Северную территорию за 10 Боливанов. Купила, прошла... Я планировала дойти до Южной и там заночевать., а утром вернуться и встретиться с друзьями. Дошла до торговой палатки, дама там меня предупредила, что ходить мне на Южную территорию не стоит, далеко, а скоро ночь, будет темно, поднимется ветер и прочие ужасы.

Я прошла вперед, нашла ритуальный стол, где приносили в жертву, а также дворец-лабиринт. Все остальное без гида найти крайне сложно, потому что Храм Солнца выглядит как дом и не сильно отличается от других домов в деревне, следы солнца на земле — это цветные пятна на дороге. Есть еще священная скала с мордой пантеры, на которой при наличии воображения можно разглядеть и треугольник -лицо Виракочи-творца, и трещины — убежища Луны и Солнца, и лицо Ламы.
Мне встретился Синьор Савино, который назвал себя гидом по Северной части острова. Это в свободное от работы время, а так он больше картошку выращивает.
Был очень красивый рыжий закат. Внизу расстелился пляж с белым песком. В той стороне, откуда я приехала, белели снежные вершины.
Синьор Савино поинтересовался, где я остановилась. Я сказала, что буду искать себе hospedaje у кого-нибудь из местных жителей. Он предложил свои услуги. 15 Боливанов — тебе не слишком много.
У синьора Савино несколько домиков в одном дворе. У меня большая комната, в ней широкая кровать, на которой сложены десяток одеял. Постельное белье прилагается.
Дверь закрывай на ночь — а то котенок к тебе придет, - предупрежает он меня..
А где туалет? - Мы его еще не построили. - А где можно поужинать? - Около пристани есть рестораны.
Пошла я ужинать к пристани. И тут я поняла, что это достаточно далеко, а дорога — точнее, тропинка - идетто вверх, то вниз, и в некоторых местах она проходит по краю обрыва. Хорошо еще, что Луна светит, потому что фонарей здесь не предусмотрено.
Поужинать на острове Солнца — не так уж просто. Ресторанчиков всего два, остальные закрыты. Руки помыть негде — на острове проблемы с водой. Есть источник, к которому местные жители ходят с канистрами, и от него же вода подведена к отелям.
А школа на Северной части острова есть, и в ней работают целых 8 учителей. Хорошо так жить — учить детей английскому, попутно научиться говорить на аймара...
Ужин занял много времени и обошелся в 24 Боливана (форель местная, фруктовый салат из консервов и кока-матте).
Стала я возвращаться, и, конечно, свернула не туда... Пришла снова в лагуну, где еще недавно купалась.
У меня возникла шальная мысль — может, ну его, это hospedaje. Есть же здесь отели около пристани, можно взять номер там. Но, подумала я, они же спать не лягут, ждать меня будут.
Точно — семейство Савино не спало. Дожидалось. То ли волновались, что свалюсь в канаву по дороге, то ли их беспокоило, что я еще не заплатила денег.
На кровать мне навалили еще больше одеял. Не зря — ночью я замерзла. Максимальная высота острова Солнца — 4025 м. Значит, где-то около 3500 м дом расположен.
Утром, стоило мне открыть дверь, явился котенок. Хорошенький он был и очень полосатый. Потом сам хозяин принес воду для умывания в тазике и чай с кокой.
А время еще только 8, мои приедут к 11. Чтобы не терять времени, решила съездить на остров Луны. Местный куркуль-лодковладелец согласился везти за только 200 боливанов. Вот оно — расслоение общества!
Попросил заплатить вперед. Я немного напряглась — еще оставит на острове Луны. Но он сам со мной пошел. На самом острове нет ничего особенного — только дом, где жили Девы Солнца, частично восстановленный, частично разрушенный. Эвкалипты, сухая трава.

На обратном пути я сидела на носу, солнце грело мне спинку, ветер для контраста дул в лицо холодом, и Титикака синела передо мной.
Куркуль-лодочник так и не потеплел ко мне. Я вышла из лодки, сказала «спасибо», на что он мне ответил: «Отработал».
Ольга с Димой приехали вторым корабликом. Было уже 11-30. Я их ждала: «Ну что, готовы к марш-броску?»
Они еще не понимали, что их ждет. Хотя в «Лоньке» написано, что будет жесткий треккинг.
Мы дотопали до священный горы, я показала и Виракочу, и убежища Солнца и Луны. «Ребята, -говорю, - давайте не пойдем в лабиринт. Это еще крюк, а нам идти далеко!»
По дороге из Желтого кирпича пошли наверх. Тяжело. Жарко. Дима забрал у меня мой рюкзачок дурацкий.
Встретили толпу немцев, за которой семенил толсячок с медицинской сумкой. «Ты кто, гид?» - спрашиваю. - «Доктор. Гид впереди.»
Это тот самый guided tour, за который просят безумных денег.
Идем по гребню. В обе стороны можем созерцать синюю Титикаку.
Дима захотел срезать дорогу, потому что все уже устали. Уговорили его этого не делать — по крайней мере, это — дорога, а какие перепады рельефа ждут нас на прямом пути — неизвестно никому.
По дороге с нас взяли 5 Боливанов за вход на Центральную территорию, и снова 10 — за вход на южную.
В ларечке по пути ухватили последний «Сникерс» стоимостью 15 боливанов. А Ольга и Дима оба любят сникерсы, им второй бы не помешал, только не было его.
Ближе к южной части острова зазеленели рощи.
Наконец, добрались до Escalera de Inca – осталось cпуститься по ней, и мы на пристани. Кажется, есть шанс успеть на наш 4- часовой кораблик. Неудобная и длинная лестница, хотя кто бы сомневался. Кораблик еще не подошел, хотя уже 4 часа. А мы-то беспокоились.
Спустившись вниз, ребята выяснили, что их обратный билет недействителен. Пришлось купить новый.
Весь обратный путь я спала на палубе.
Я поселилась в отеле Paris. Мне достался огромный номер за 35 Боливанов — с балконом, двумя кроватями, телевизором и душем. Менеджер, который показывал номер, предложил: «Хотите, можно более бюджетный вариант без душа? Душ есть на этаже.»
Вселилась я в свой люкс и пошла мыться. Водонагреватель электрический, посильнее воду пустишь — холоднее, послабее — теплее. И я долго стояла под теплым душем.
Кручу я кран металлический, и чувствую — что-то у меня периодически пальцы немеют. Нечего себе горняшка! Тут до меня доходит — где-то закоротило водонагреватель, и он теперь пробивает как раз на кран.
Завернулась я в полотенце, и пошла домывать голову в душ на этаже.
Утром я завтракала форелью в закусочной Casa Vieja.
У нас было заказано такси до Ла Паса. Договорились за 50 долл.
Бензин в Боливии стоит всего 3,74 Б. Видимо, поэтому туда не пускают машины из Перу. Заправок мало, встретили всего 2, и на одной не было бензина. Другую охраняли ребята в форме ВВС.
На выезде из Копакабаны водитель отметился в полиции. Контроль и учет.
Дорога была прекрасная. Под темнеющими облаками, за желто-коричневыми горами и долинами Титикака синела, переходя у горизонта в белизну.
Шофер ехал не по своей полосе, а так, чтобы у него был наилучший обзор поворота. Видимо, он твердо уверен, что никто не поедет навстречу.
Потом доехали до переправы. Машина заехала на маленькую лодочку с одним мотором. По соседству на такой же лодочке плыл автобус. Мостов нет.

Добрались до Ла-Паса, подкравшись к нему сверху. Он лежал в этакой чаше под нами. Город огромный, в котором имеются даже небосребы.

Нашему таксисту нельзя ехать в центр города. Там свои таксисты. Мы пересаживаемся в другую машину. Наш таксист просит 60 дол., хотя вчера договорились за 50. Но вдруг забыли? Вообще, это манера такая у боливийский водителей — вдруг забывать про условленную цену.
В Ла-Пасе улицы очень узкие и постоянные пробки. Есть места, где все едут по встречной. Иными словами, qual manera a manejar!
А мы с ребятами разошлись во мнениях, что нам делать дальше. Я хочу в Салар Уюни. Дима вычитал про лучший в мире треккинг в Коройко, и рвется туда. В интернете он нашел компанию Zig-Zag, и мы идем туда. К счастью, в Zig-Zag менеджер Марио прекрасно говорит по-английски. Можно доверить ему друзей.
Потому что я, даже одна, я все равно поеду в Уюни.


Делаю первую пробежку по Ла-Пасу.


Дохожу до моста, оттуда вид на приличную часть города. Так он и строился — на одной стороне реки индийские кварталы с кривыми улочками, на другой — выстроенные по плану испанские.
Вижу серые развалины собора. Это знаменитая Iglesia de St. Francisco. В ней до сих пор живут пять монахов. В главном соборе окна из алебастра. Там же стоит копия Мадонны де Копакабана — самой главной статуи Боливии.
Иду на экскурсию. Спускаемся в скрипту. Там размещены урны героев революции. Прямо как у нас в Кремлевской стене. Англоговорящий гид говорит по-английски хуже, чем я по-испански. В музее есть кости Св. Франциска и книги с очень большими буквами. Мне объясняют, почему месяц в картине повернут рожками то вниз (беременная мадонна), то вверх (Христос уже родился). Т.е. это категория временная.
Заглядываю в окно в келью без дверей, где жили молчальники. Они вообще не выходили из кельи, а в это окошко им подавали еду. На колокольне вижу разбитый колокол. Так старались в него били, что разбили.





Самая приличная часть — Prado. Там находится музей Tiwanako, где есть и керамика, и мумии со странными лицами. Они маленькие и большеголовые, как инопланетяне. Большая экспозиция посвящена картошке. Самой разной, всех форм, цветов и размеров.
В отеле Rosario del Posada пробую мясо ламы. Невкусно. И вообще, что бы «Лонька» ни говорила, плохо кормят в этом ресторане.
Вечером сажусь на автобус до Уюни (сначала мне пришлось потратить немало усилий для того, чтобы его отыскать).
Про автобус могу сказать — он не оправдал надежд. Думала, будет хуже. Хотя часов пять он трясся и вибрировал, как ненавистный тренажер для растяжки мышц. Я все думала, переживет моя видеокамера такую вибрацию. Пережила.
Выйдя из автобуса, я спросила: Где Андреа турс?.
Девица в вязаной шапочке немедленно отозвалась и отвела меня в офис.

[Mak-O]

Cалар Уюни
Выезжаем в 10 утра. Мы — это я, водитель Вальтер, и его жена кухарка Эли.
Пока готовили машину, я успела пройтись по магазинам и убедиться, что слухи о дешевизне Боливии — неправда. Просто качество товаров хуже, чем в Перу. Мое замечательное пончо стоимостью в 90 солей здесь оценили в 250 боливанов, а шарфики, точь-в-точь похожие на шарфики из Aquas Callientes, которые я купила за 15 солей, в Уюни стоили по 40 боливанов.
Отправились. Эли меня спрашивает, почему я приехала одна. Отвечаю, что друзья предпочли поехать в другое место. Ничего, успокаивает она меня, ты же среди друзей.
Конечно, они такие славные.
Подъезжаем к Салару.

Он нереально, блистающе белый. Он выложен неправильными восьмигранниками и весь сверкает на солнце. На ощупь соль холодная и влажная. А на вкус кристаллик соли почему-то кисленький. Я его долго рассасывала, как леденец.
У Салара есть глазки — места, где вода выходит наружу из-под соли. А ушками называются окрестности Салара.
У нас спустило колесо, и Вальтер предлагает позавтракать, пока он будет заниматься ремонтом. Немедленно, как по мановению волшебной палочки, в центре соляной пустыни, среди белой тишины, появился столик под тентом. Никого кругом. В этой части маршрута Салар принадлежит нам одним.
Единственная проблема — они не взяли питьевой воды. А я не пью кока-колу. Вечером надо сделать запас.
Мы пересекаем Салар, и добираемся до городка Champani.


Там живет всего один человек. Дома пустые, на центральной площади — странной формы церковь. Люди собираются сюда один раз в год — праздновать Иванов день (Сан-Хуан, 24 июня). Это человек пасет лам, сажает картошку и управляет двумя музеями. В одном он собрал камни странной формы (некоторым он помог приобрести такую форму).



А во втором у него имеется ваза доколумбовой эпохи и старинный кошелек, похожий на варежку.



Переезжаем к другому местечку, называемому Coquezaa. В пещере неподалеку в своих ямах лежат мумии 12 века.



Но гвоздем программы на этот день стало восхождение на мирадор вулкана Тунипа. По высоте мы преодолели 900 м — и это всего за 2 часа. Поднялись на высоту 4800 м.



Внизу около Салара паслись ламы. Много их там. Чешут ногой за ухом, как собачонки.



Закат в Саларе разочаровал. Белизна пропала, и все стало абсолютно обыденным. Но, незадолго до заката, Салар был сиреневым.


Внутри самого Салара отелей сейчас нет. Этот бывший отель, где все - от стен до мебели - сделано из соли, превратился в музей.

Ночевали мы в соляном отеле. Сначала я хотела возмутиться, что мне положили всего одно одеяло, но маленькая комната со стенами из соли оказалась удивительно теплой. В отеле есть газовая колонка с горячей водой, и я отправилась спать удивительно чистая. На наволочке были нарисованы бабочки.
Утром Салар — розовый. Наша машина напугала викуний. Животные в Саларе не живут, и Вальтер сказал, что никогда раньше не встречал их внутри Салара. Что вполне понятно - есть в соляной пустыне нечего. Они туда забегают изредка, когда хотят срезать путь покороче.



Мы приезжаем на Isla Campana. Этот остров больше всего похож на летающую тарелку. Isla del Pescados издали напоминает рыбу и весь утыкан цилиндроподобными кактусами. Остров Incawasi дословно называется «дом инков». Они там бывали.
Вальтер сам говорит на кечуа, и нос у него вполне инкский.
На островах много окаменевших кораллов. Они наросли на вулканическую породу.



На Incawasi много народу — место туристическое. У нас бензиновые канистры из пластмассы, и одна из них подтекает. Господин, сопровождавший девочек-китаянок из Сан-Франциско, немедленно лезет к Вальтеру: «Бензин течет! Это опасно». Не добившись желаемого результата, пытается сделать замечание мне. В ответ получает «фрр»: Los norteamericanos siempre son buenos a aconsejar!
Здесь же рос самый старый кактус на Земле. Но в 2007 году в него ударила молния, и кактус скончался — на 1200 году своей жизни. Древесина у кактуса твердая и очень легкая. Ею кроют крыши.
Еще одно нереальное место — La cueva de galaxi. Пещера около Салара. Возле пещеры стоит множество окаменевших губок, здоровенных, прекрасно сохранившихся. А в самой пещере — то ли губки, то ли водоросли, они уже не напоминают трубку, а свисают с потолка или покрывают стены плавными наростами.






В соседней пещере, вполне обычной, было инкское кладбище. Каждая мумия спала в своем домике, но сейчас домики пустые.
Как я восхищалась окаменевшими кораллами в Индонезии, на острове Флорес. Но это ни в какое сравнение не идет с тем, что можно увидеть в Боливии. Получается сухопутное погружение — в глубь времени, в то море, которое было здесь миллионы лет назад.
Вдоль дороги паслось много викуний. Такое впечатление, что, когда они пасутся, одна непременно стоит на страже.
Приезжаем в San Juan. Здесь есть музей — маленький домик, экспозиция которого посвящена хинуа (злакоподобное растение). Точно так же, как в музее Tiwanako огромный зал рассказывал про картошку. Висит на двери объявление: «Вход — 5 б. Прокат велосипеда — 20 б.»
Неподалеку еще один некрополь, где в вулканических турфах тоже лежат мумии. Пока мы с Эли идем туда, нас чуть не сдул сильный ветер. И посыпало пылью пылевое облако.

Стада лам возвращались домой.
В hospedaje очень много народу. Эли даже ушла на другую кухню. Хорошо, что мы приехали пораньше и я успела вымыться, потому что в душ выстроилась длинная очередь.
До границы с Чили отсюда всего 12 км.
На следующий день, 16 ноября, проехали среди лавовых обломков, посмотрели на вулкан Ollaque, половина которого принадлежит Боливии, а половина -Чили. Я ничего и не знала о местном герое Eduardo Abaroa, кажется, так его звали, и о войне, когда Боливия потеряла 5 городов, выход к морю и второе в мире по значению месторождение меди. Невезучая какая страна!
Мы прибыли в край фламинго. Они преспокойно паслись в мелком озере. Фламинго есть самые разные ― белые, розовые или с черными пятнами. Такое впечатление, что они не могут взлетать с место, а должны сначала разбежаться. Очень смешно выглядит, когда они бегут по мелководью, расправив уже крылья для полета.
Пока мы смотрели фламинго, на водопой явилось стадо викуний.

Ехали дальше по пустыне. Вдали красовались Montagnes de cinco colores, цвета которых менялись от черного к розовому. Переходы цветов были мягкими, как в акварели. Я подумала, что это название как-то связано с местными традициями, и рассказала Вальтеру про цветик-семицветик. Нет, сказал он, семицветные горы у нас тоже есть. А эти ― Пятицветные.
Остановились пообедать возле нагромождений скал, непонятно откуда взявшихся посреди равнины. Там часто встречаются вискачи, но их не было. Потом доехали до шедевра выветривания, который красуется во всех путеводителях ― Arbol de piedra. Cо стороны похож на птичку.
Наконец доехали до Laguna Colorada.


Там живут тысячи фламинго. Они ходят по белом бораксу и розовой воде. Цвета удивительные, и они не смешиваются друг с другом ― есть полоски голубые, а есть красные.

Здесь холодно и ветер очень сильный.

Утром мы должны уехать еще до 5 утра. Вальтер греет мотор, накрыв его каким-то чехлом. -"Это зачем?" - спрашиваю. Может, так и должно быть в этих внедорожниках. - "Термостат полетел,"- отвечает он.
Все спешат к гейзерам, насладиться игрой первых лучей солнца в их паровых облаках.








Скажу честно ― первый луч солнца, упавший в туман, я не оценила. Преломление света в мутных средах ― мы это еще на лекции по физике видели. Лектор тогда очень радовался ― раз в жизни можно покурить в институте, где курение запрещено приказом ректора.
Меня больше впечатлили кипящие грязи, булькающие, пузырящиеся. Пахнет серой. Стояла я на краю такого кратера и смотрела, как оно булькает.
Холодно.
Завтракали у 2-х горячих источников. Эли нажарила вкуснейших лепешек.
Горячими их - источники, а не лепешки, конечно -назвать можно было условно, только в сравнении с замерзшим окружающем озером. Сначала я шла по льду, в волочащемся балахоне-спальнике от Expeditia (отдала его потом Вальтеру), а потом мыла руки в чуть-теплой воде. Настоящие горячие источники находятся в другом месте, возле них всегда много машин. Там можно даже купаться. Но Эли не любит, когда на кухне много народу. Мы стараемся держаться подальше от других.


Доехали до Laguna verde – она почти мертвая, потому что в ее воде присутствуют яды- медь, мышьяк, бор. Растения в ней не растут, а издали она голубая.

Сальвадор Дали в Боливии никогда не бывал. Но - нарисовал вот такие горы. Поэтому их и назвали его именем. Жалко что ли? Да и еще одна достопримечательность.

Это была последняя остановка в нашем путешествии. Дальше мы возвращались по пустынной дороге. Неподалеку от знака «Осторожно, ламы» дорогу переходили викуньи. Внимательные такие — высунули головы, посмотрели, нет ли машин, убедились, что их пропускают — и рванули через дорогу. Мы свернули к странному месту, которое называется Perdirte Italy. Там много огромных, с многоэтажный дом, скальных образований причудливой формы. Есть даже дырка в форме Южной Америки.


Вечером я уехала из Уюни на том же самом автобусе, по той же самой трясучей дороге.
Утром получила смс-ку от Димы, гласящую: «Мы убились на треккинге. В Коройко дождь» Кто бы сомневался. Дорога то вверх, то вниз, ночевки в палатке. В условиях высокогорья даже полтора литра воды тащить — и то тяжело.
А я-то наоборот, отдохнула. Меня возили по самым красивым местам на “Тойоте», у меня каждый вечер была удобная кровать и горячая вода.
Пока они отдыхали, я поехала в Valle de la Luna.. После Салара Уюни эта достопримечательность особого впечатления не производит. Вообще, Салар Уюни — это место, которое должно завершать путешествие. Потому что это, возможно, самое красивое место на Земле. И где бы потом вы ни оказались, вы будете говорить: «Это очень красиво, но это не Салар Уюни.»

[tutovka]

Спасибо, прочла с удовольствием! Продолжнеие будет?

[Mak-O]

Будет. И фотки будут.

[Yolka]

Великолепно! Ждем продолжения!
Про Солар де Уюни. Ваша поездка несколько отличалась от всех ранее описанных маршрутов. Похоже, что вы двигались в противоположную сторону - а это даже и интереснее. Это Вы договорились заранее, или выбор водителя? У Вас был привадо тур на одну? Сколько стоил?

[Mak-O]

Я сразу хотела на 4 дня.
Мне предложили в офисе два варианта, и я выбрала этот. Почти случайно, и очень рада, потому что значительная часть маршрута была в стороне от стандартных туристических дорог. Это был Салар для меня одной.
Хотя, как мне кажется, Вальтер заметил мои восторги перед окаменелостями и поэтому повез меня в Galaxie. В смысле, предложил, и я сказала, конечно, хочу туда.
Поскольку мои друзья выбрали другое времяпровождение, пришлось взять привадо на меня одну. А что делать? Не сидеть же в этом богом забытом Уюни, покуда группа какая-нибудь соберется. Стоило -точно не помню... дороговато. но в пределах того, что другие писали... 400 с хвостиком. они сильно мне не скинули, из-за того, что я была одна.

[alexnik]

Я сразу хотела на 4 дня.
Мне предложили в офисе два варианта, и я выбрала этот. Почти случайно, и очень рада, потому что значительная часть маршрута была в стороне от стандартных туристических дорог. Это был Салар для меня одной.
Поскольку мои друзья выбрали другое времяпровождение, пришлось взять привадо на меня одну. А что делать? Не сидеть же в этом богом забытом Уюни, покуда группа какая-нибудь соберется. Стоило -точно не помню... дороговато. но в пределах того, что другие писали... 400 с хвостиком. они сильно мне не скинули, из-за того, что я была одна.

Адрес и координаты не подскажете? 400 включает в себя ночевку и еду за четыре дня? если в составе группы то сколько может стоить и сколько в ней человек?

[Mak-O]

Какую группу привезете, такая и будет. Будет тур привадо на группу.
В эту сумму было включено все... может, кроме входа в какие-то музеи по дороге... Типа музея хинуа в Сан-Хуане или прохода к мумиям. Воду питьевую в бутылках я тоже сама купила. Ну не пью я всю эту химическую гадость.
Координаты были, но толку от них немного - они не отвечают на письма. Я думаю, можно рискнуть и приехать. Или поищите на форуме, я воспользовалась чужим маршрутом. По-моему, половина клиентов в "Андреа турс" поставляется отсюда.

[Yolka]

Вы в каком месяце там были?

[Mak-O]

В ноябре.
Говорят, там очень красиво в феврале - Салар покрыт водой, в ней отражается небо, и вообще непонятно, где верх, где низ...

[Mak-O]

Возвращение в Перу

Лунная долина — это тоже шедевры выветривания, но не из камня, а из земляной какой-то породы. Причем земля эта плотная, и во время дождя она не размывается.
Выйдя из Лунной долины, я поймала таксиста, который повез меня искать Valle de Ammas. Странное место, о котором никто точно не знает, где именно оно находится. Указатели приводят практически в никуда. Местные жители говорят, что Долина духов — это небольшая долина вокруг озера. Вокруг очень красивые высокие утесы разных цветов.
Когда я наконец-то встретилась с Димой и Ольгой в гостинице, они мне объявили, что холод высокогорья им надоел. Пора перебираться в теплые края. И есть замечательный вариант — остров Аруба. Визы отменили. И цены очень адекватные. Иными словами, полетели, Олька, в Лиму?! Вот завтра и полетели!
Аруба — прекрасная идея, этот остров известен как прекрасное место для дайвинга. Только у меня-то с собой нет карточки.
Я немедленно отправила домой письмо любимому, попросив, чтобы он нашел мою дайвмастерскую карточку, отсканировал и отправил мне.
Проблема вроде разрешилась.
Но я же знаю любимого. Он может забыть. Или отложить на завтра. Или не найти. Или перепутать дайверскую карточку с дисконтной.
Он вообще много чего может.
С другой стороны, за столько лет совместной жизни мой любимый тоже меня хорошо изучил. И он прекрасно знает - если я о чем-то попросила, самое главное - не надо спешить выполнять мою просьбу. Потому что через десять минут может последовать отбой и другая просьба.
Подводной фотокамеры у меня ведь тоже с собой нет. И в Tiwanako я еще не была. И на прокатной снаряге нырять не очень люблю.
Так что встретимся в Лиме, дорогие мои! Аруба в другой раз.
Я заказала в Zig-Zag экскурсию в Tiwanako с тем, чтобы потом меня отвезли в Desaquaidero. Taм я планировала пересесть на автобус до Пуно.
Утром выяснилось, что дорога к границе перекрыта. Боливийские крестьяне в очередной раз пытались что-то получить от правительства.
Узнала я об этом в том самый момент, когда собиралась делать check-out. Чемоданы уже были сложены.
Я решила съездить в Tiwanako, а вечером рейсовым автобусом отправиться в Копакабану. Оказалось, что это невозможно, потому что последний автобус уходит в 3 часа дня. Переправа к вечеру закрывается, потому что поднимается ветер. На самом деле, никому не понятно, во сколько она закрывается. Легковушки переправляются до самой темноты.
Ну что же, раз Боливия не хочет меня отпускать, надо в ней остаться.
Я отправилась в Тиуанако. Это место считается колыбелью американской цивилизации, причем инки — лишь одно из племен, которые объедилинись в тиуанакскую империю.
Дорога туда начинается по авеню папы Хуана Пабло Второго, и закончили ее — авеню, естественно - как раз к его приезду. Потом это авеню переходит в знаменитое шоссе Панамерикана. Вдоль шоссе стоят маленькие домики из глиняных кирпичей. Снаружи, как лифты в старых домах, к ним пристроены кухоньки с печными трубами.
Во многих деревнях сейчас имеются солнечные батареи — подарок японского правительства. Так что крестьяне могут выращивать теплолюбивые овощи.
Традиционно здесь выращивали невкусную кинуа и картошку. Для того, чтобы ее не ел колорадский жук, среди картошки в дохристианские времена сажали tarwi.
Водитель Хусто, который был с нами в Священной долине, был ревностный католик и постоянно крестился на одному ему видимые священные символы. Хуан, который вез меня в Тиуанако, назвал себя христианином. В церковь он ходит только ради крещения и брака. И очень скептически относится к многочисленным церквям, которые видны со всех сторон. Это, говорит, падре Обермайер построил, и никто в них не ходит. Церквей здесь намного больше, чем школ.
Гид, который навязался мне в Тиуанако, сказал, что он «андский протестант», а это значит, что служит он природе и солнцу.
Туианако — это зона, где только что закончились раскопки. Поэтому для того, чтобы что-то там увидеть, нужно и воображение, и знание предмета. В этом смысле она похожа на Бородинское поле.
Посещение начинается с музея. Для меня самым интересным было то, что в Титикаке с ее холодной водой водятся и крабики, и морские коньки.
В Тиуанако наполовину раскопана 7-этажная пирамида. Строили из вулканического камня, который привозили из Перу. В окрестных горах имеется только песчаник, который слишком хрупок для строительства. Глыбы они соединяли вместе при помощи металлических штырей.
В андской традиции рисовали два разных креста — лунный с 28-ми углами, солнечный с 20 углами. 7-этажная пирамида имеет отношение к лунному кресту.
Одна из достопримечательностей Тиуанако — солнечные ворота. Ворота изначально (их передвинули для удобства туристирующей публики) были ориентированы по Солнцу: так, чтобы луч падал строго по центру в равноденствие и попадал в нужные места в солнцестояние. На воротах вырезан календарь и лицо главного бога Виракочи. Резьба очень тонкая, и сохранилось очень много маленьких дырочек, где раньше были крепления золотых украшений.

На одной заглубленной в землю площадке, по всей ограде вырезаны человеческие лица. Они все разные и явно принадлежат к разным национальностям.


В центре площадки — столб, на нем изображение бога. У ног бога — две кошечки, которые называются «тити». Соответственно, от них и родилось название озера.


В Андах три священных животных: пума, символ мощи, кондор, символ быстроты, и змея, символ плодородия. Ягуар не относится к числу покровителей, хотя тоже очень почитаем.
На центральной площади Тиуанако-города стоит собор, который, как и в Мексике, испанцы построили из камней, наворовав их из местных святилищ. Перед собором сидят-обедают боливийцы в национальных одеждах. Одежды красивые: юбки с оборками, котелки, полосатые шали. У этих шалей есть еще одно применение — из нее можно сделать узел, в который помещаются покупки. И часто встречаются мотоциклисты с пассажиркой в котелке, юбке с оборками и полосатым узлом на спине.
Я думала, местные жители на пикник выехали. На самом деле, крестьяне приезжают в местные органы управления регистрировать свои земельные дела, и часами ждут своей очереди.
Когда мы ехали обратно в Ла-Пас, то встретили несколько машин с государственными чиновниками. Они спешили на переговоры с крестьянами: уговаривать освободить дорогу.
Ребята мои, которые на треккинг уехали, рассказывали про самую опасную дорогу в мире — дорогу в Коройко. Так она и называется — Camino de los muertos. И то ли я коки обпилась, но ужасно захотелось мне туда прокатиться. И заказала я эту поездку. Ночью тряслась от страха. Рассказывали же мне, что дорога иногда проходит под водопадами и вода льет прямо на автомобиль, что она извивается по краю пропасти, что здесь разбилось больше народу, чем на любой другой дороге мира. Даже автобусы в пропасть падали.
Утром приехал за мной Хуан. «Прекрасная поездка, - сказал он. - Тебе понравится.»
Туман. Велосипедисты готовятся к старту — скатиться вниз по этой дороге.

Мы не спеша едем. Дорога, на самом деле, вполне адекватная. Надо очень сильно разогнаться, чтобы свалить машину в пропасть.
«Раньше, - рассказывает Хуан, - по этой дороге шло движение в обоих направлениях. И автобусы, и грузовики. Вот тогда и происходили аварии, потому что не разъехаться им.» - «А сейчас?» - «Сейчас есть дорога внизу. По этой вообще никто не ездит».
На мой взгляд, привыкший к движению в мегаполисе, по этой дороге и вправду никто не ездит — нам встретились 2, нет, 4, нет, 6 легковушек, 4 грузовика и 1 автобус. Хуан замечает: «Что-то случилось с Дорогой Жизни. Обычно здесь никого нет, кроме велосипедистов.» Как выяснили потом, правда, случилось: сошел на нее оползень.
Конечная точка нашего путешествия — так называемые Юнгас, которые находятся всего-навсего на высоте 1100 м. Пейзажи вдоль дороги сменились радикально — от альтиплано до субтропических лесов.


Здесь, в Юнгас и южнее, и выращивают коку. Кустик - как кустик брусники — и листики у него есть, и ягодки.

А вот так его сушат
Между делом попали на съемки какого-то рекламного ролика, в котором участвовали чернокожие красавицы. Как раз здесь есть деревня, где живут сплошь негры, и при них — чернокожий король.





И напоследок поехали мы в Анды, любоваться на пик Кондорири. Я спросила Марио: «Дождя не будет?» - «Будет сухо.» - «А в Коройко, городе с идеальным климатом, как раз был дождь.» - «Там всегда дождь.»
Марио предложил мне на выбор — либо прогулку по горизонтальной поверхности до лагеря альпинистов на высоте 4700 м, откуда можно посмотреть на ледник, либо подъем до высоты 5100. По горизонтали я передвигаюсь нормально, но в своей способности карабкаться по крутому склону были у меня сомнения. А то разменяла бы 5000 м.

Мы шли по тропинке, а перед нами топали 4 ослика и очень нас задерживали. Мы обогнали осликов, они обиженно остановились и долго-долго стояли неподвижно. Я бы не удивилась, если бы, по возвращении, обнаружила осликов на том же самом месте. Но за 4 часа они все-таки переместились — метров этак на 10.
Прогулка заняла около 6 часов, с перерывом на ланч. Гид Иван вытащил из рюкзака жареного цыпленка. Когда мы его ели, к нам явилась собака. Учуяла корм. Она очень проникновенно водила носом, и сама была такая чистенькая, непохожая на пастушьих собак. Мы ей кинули косточки, она слопала их моментально. После чего так за нами и ходила.

А в Андах была весна. Ламы играли друг с другом. Выглядели они при этом очень смешно: толстые, неуклюжие, ноги задние практически ен сгибаются, но крутятся друг вокруг друга. Утки андские — размером с хорошего гуся — целуются как голубки.
Между камнями бегают вискачи. Первую Иван показал, а потом я уже сама научилась фиксировать движение среди камней. Вискачи серые, почти с камнями сливаются, хвост длинный, и уши некороткие. В общем, нечто среднее между кошкой и кроликом. Очень грациозные и шустрые. То прыгают, как белки, то сидят на камушке и что-то кушают. Но внимательные и пугливые.



Я не сообразила вовремя — надо было взять с собой вещи и попросить, чтобы экскурсия закончилась в Копакабане, потому что ездили мы как раз в этом направлении.
Вечер я посвятила поискам боливийской музыки, которую оценила еще в машине у Вальтера. Собрала все диски Kallamarka, которые удалось отыскать. Утром я выехала в Пуно на рейсовом автобусе.
Сначала автобус посетил все попутные заправки. Потом он долго и медленно, отставая от расписания, полз до Дезагвайдеро. Там нас заставили заполнить таможенные декларации на багаж и высадили. Была большая очередь на паспортный контроль. Прохождение этого контроля осложняло то, что в одной очереди стояли и выезжающие, и въезжающие в Боливию. Проштамповав паспорт (офицер на паспортном контроле очень расстроился, узнав, что виза для въезда в Боливию мне явно не нужна-хотя бы потому, что я из нее уезжала), я перешла реку и оказалась в свободной зоне.
Проверять и штамповать паспорт мне никто не торопился. Вокруг кипела жизнь, люди входили и выходили из магазинов и ресторанов.
С трудом отыскала я контору паспортного контроля. А тут и автобус с багажом подошел.
Приехали мы в Пуно, и я поспешила на корабль, посмотреть на Islas Flottantes.
Вообще, Титикака с перуанской стороны выглядит абсолютно по-другому. В Боливии это чаша сапфирового цвета между гор, а в Перу — заросший камышом пруд. И желтеют плавучие острова из соломы. Единственное, что интересно — походить по ним, попрыгать, почувствовать, как они пружинят под ногами.
В экскурсионную программу входит посещение двух плавучих островов. На одном читают лекцию о плавучеостровной культуре, на другом — предлагают посетить ресторан. Это весьма тоскливо.
К счастью, я была очень быстро похищена бандой десяти- двенадцатилетних школьников из Арекипы. Один из мальчиков напрямую спросил меня: «У тебя глаза настоящие?» - «Да», - говорю. - «Красивые глаза.» После этого контакт был налажен, и мы прекрасно провели время до возвращения на причал. Другие скучающие иностранцы, попавшие на эту же экскурсию, смотрели на меня с завистью.
Банду сопровождали пожилой учитель и еще более старая учительница, к которой они обращались «синьорита». Дети приехали в Пуно на экскурсию и должны были отбыть в Дезаквайдеро на дешевый шопинг, за подарками к Рождеству.
Мы пообедали форелью — меня пытались направить в ресторан для иностранцев, только детишки этого не допустили, и на обратном пути на лодке я обучила детишек всем тем играм, в которые играли в Саларе Уюне американские туристы. Первая игра касалась лягушки. The frog- went to – the pond- flop.

[Mak-O]

Арекипа

Не приглянулось мне Пуно, и решила я его покинуть первым же автобусом. А такой уходил с вокзала в 2 часа ночи. Это решение очень удивило владельца отеля, но он ничего не сказал, а вызвал мне такси.
И утром я была уже в Арекипе. Сходила к Хуаните, девочке, которую принесли в жертву и которая пролежала во льду сотни лет и была найдена оттого, что были изменения в ледовом слое из-за извержения вулкана. Хуанита принадлежала к знати Куско.
Ее готовили для церемонии Capaccocha – жертвоприношения против стихийных бедствий. Она прошла пешком весь путь от Куско до места жертвоприношения, т.е. Около 500 км, одурманенная спиртным и кокой и в полной уверенности, что после смерти она присоединится к богам. В могиле Хуаниты нашли много других приношений богам. Это всегда были парные предметы, в орнаментах которых отражались принципы противоположности: жизнь-смерть, день-ночь, мужчина-женщина. Например, чаша с изображением головы, смотрящей вверх и с открытыми глазами, символизировала жизнь, а с головой, смотрящей вниз и закрытыми глазами — смерть. Есть чаши в форме уток. Утка - очень важное животное. Она объединяет все три мира инков, потому что может летать, ходить и нырять.
Потом я прошлась по огромному монастырю Санта-Каталины, со всеми ее пинакотеками, кельями и переходами. При каждой келье имелась кухня немалых размеров, побольше. Какой эгоизм — неужели каждая монахиня готовила себе лично.
Заглянула в недавно открытый археологический музей Chiribaya, Там есть очень интересные резные изделия из дерева. Тончайшая работа, и выглядят как металлические.
Я решила отправиться в знаменитый каньон Colca на трехдневную прогулку. И очень неудачно выбрала компанию Peru Trekking. Они обещали: группу не больше 5-7 человек, доставку микроавтобусом, а также то, что мы будем на знаменитом Кресте Кондора в 7 утра.
Они мне велели ждать около отеля в 4 утра. Автобус приехал только в 5, я, естественно, замерзла. В автобусе гремела омерзительная музыка. Насколько приятную музыку слушают боливийцы, и какую гадость - перуанцы.
Автобус проехал по горной дороге, остановился у Креста Кондора на 15 минут, затем поехал дальше. Наконец, мы высадились. Гид собрал нашу группу — 12 человек. Он предложил сначала позавтракать. В ресторане воняло луком так, что я предпочла выйти на улицу.
Через 2 часа, когда обед приготовили и все поели, мы двинулись в путь.








Шли к каньону, потом начали спускаться. Это было не тяжело — мы прыгали по камешкам и наслаждались красотой каньона. Группа подобралась вся очень спортивная. Но 12 человек на узкой дороге неизбежно растягиваются. И гид постоянно всех останавливал, и ждал, ждал... Потом мы спустились на дно каньона. Там был мост через реку и небольшие лотки с растаявшими конфетами. Мы застряли надолго. Видимо, гид ожидал, что мы накупим конфет, и он получит отступное. Но никто на конфеты не польстился, и мы наконец отправились дальше. Наконец, мы достигли места ночевки. Это помещение принадлежало семье гида. Поэтому он и работал проводником.
Мне очень хотелось есть, но в продаже были только галеты.
Я спросила гида: «Есть здесь магазин?» - «Нет.» - «А в получасе ходьбы?» - «Да, в деревне.» И я ушла. Ушла в шлепанцах, а надо было надеть ботинки, потому что дорога представляла собой каменные ступеньки-не ступеньки, а скорее, нагромождения.
Я полюбовалась рыжим закатом, насладилась стрекотанием насекомых. Дошла до магазина. Купила себе плюшку. Пообщалась с парой, которая этот магазин держала. И, кроме них, там еще был черноволосый красавец с магнетизирующим взглядом. Красавец прекрасно говорил по-английски и смотрел на меня так... что хотелось завернуться в паранжу.
На обратном пути я заблудилась. Кто бы сомневался, в этих тропинках-не тропинках сложно не запутаться, а света не было никакого, звезды и те в каньон не заглядывали. Я увидела огонь очага, стала спрашивать, где hospedaje Roy (так звали гида), просить, чтобы мне пальцем указали направление. А они, естественно, не понимают, как можно потеряться в трех скалах.
Я вернулась часа через два. Группа сидела в столовой при свече. Рой отправился меня искать. Ужин еще не был готов.
Утром нас кормили блинами. Выглядели они, как выглядит то, что жарят на очень плохом масле.
Я даже не рискнула этого пробовать и попросила дать мне вместо блинов кусочек хлеба. Хлеба у них не было.
В этот раз наш путь лежал по горизонтальной поверхности. Мы шли вдоль каньона, вдоль деревенек, прошли мимо медпункта, где вахтовым методом работают врачи из Арекипы. Заглянули в музей. Там были выставлены сделанные из автомобильных покрышек сандалии и сумочка для чаевых — из бычьих... сами знаете чего.



К стене были прислонены лопаты странной конфигурации.

Было немного за полдень, когда мы достигли финальной точки нашего путешествия. Это был оазис. Там были синие бассейны.
Был обед из макаронов, на десерт - бананы, политые какой-то сладкой дрянью. Рой объявил программу — сегодня отдых и рыбалка, завтра утром подъем наверх и отдых в горячих источниках. Мне не хотелось ни того, ни другого. Я спросила: «Будем ли мы в 7 утра у Креста Кондоров?» Он сделал круглые глаза: «Мы там уже были и второй раз туда не пойдем.»
Тогда я решила уехать сегодня же. Рой не хотел меня отпускать: «Но план рассчитан на 3 дня.»
Я сказала: «Я не спрашиваю Вашего мнения. Я ставлю Вас в известность.»
Я договорилась с местным жителем, чтобы он дал мне мула, подняться наверх. И правильно я сделала, потому что карабкаться по каменной тропинке, которая выбита вдоль утеса, было бы очень тяжело. Вместе со мной на мулах ехали датчанин и 2 его сына. Надо было видеть, как проводник управлялся с тремя мулами. Моего он тащил за повод. Мула, на котором сидели мальчики, он подстегивал хворостиной. А чтобы шедший впереди мул с датчанином не тормозил, он периодически кидал в него камешки. И мул- замечательное, умное животное. Он ни разу не прижался к скале, чтобы пассажир оцарапал ноги. И тем более он не соскользнул своими копытами с ужасной каменной лестницы.

Мулы поднимались очень быстро. Проводник их подгонял, а вчерашний красавец, который, как оказалось, был проводником у датчанина, тоже не отставал. Подъем занял около часа. Красавец — его звали Альваро — сказал, что его рекорд подъема по этой дороге составляет 40 минут.
Высоко в небе парили кондоры. Внизу был виден оазис, из которого я сбежала.
Мы добрались до деревни. Автобус на Арекипу уходил в 9 вечера.
Я могла бы остаться заночевать и уехать утренним, это было бы даже удобнее, потому что автобус делал по дороге остановку на несколько часов, чтобы поспал водитель — но я зашла в магазин, а там продавался вышитый костюм местной жительницы. Естественно, на треккинг никто не берет крупных сумм денег. Деньги были сданы в сейф отеля.

После того, как я купила шляпку и жилет, денег на гостиницу уже почти не оставалось.

Я зашла поужинать в «Пачумаму» - датчанин и компания меня там уже ждали. Альваро стал показывать, как он плетет браслеты и разные украшения, приглашая меня их купить. С благотворительными целями — чтобы бездомные дети получили подарки на Рождество. От этого я отвертелась. Тогда он сказал, что также собирает вещи для детей. Слово "дети" на меня действует безотказно.
На треккинг вещи тоже особо не берут, но кое-что у меня было — большое пляжное полотенце. Я отдала его Альваро.
Прискакала какая-то девчонка, сказала, что ее послал Рой. Поскольку у меня был оплачен трансфер, она принесла мне денег на билет на автобус. Это решало вопрос с оплатой гостиницы.
Мы ужинали, танцевали сальсу — с Альваро и мальчишками. И когда сальса у нас стала получаться особенно хорошо, когда я начала чувствовать каждое движение партнера и реагировать на каждый импульс, я поняла, что выбора «уезжать-не уезжать» у меня нет. Мотать надо отсюда. Либо все оставшееся до автобуса время я буду отбиваться от его приставаний.
Села я в автобус, и по тому, как утеплялись другие пассажиры, мне стало ясно, что с полотенцем я поспешила. Им можно было бы укрыться. В него можно было бы завернуться. Его можно было постелить на сиденье, чтобы оно не было таким холодным. или отгородиться им от стеклянного окна. Да мало ли какое применение можно найти большому, теплому пляжному полотенцу!!!
Созвездие Ориона заглядывало мне в окно, когда автобус переезжал через перевал.
В пять часов утра я звонила в дверь отеля, надеясь только на то, что в номере, который мне дадут, вода будет по настоящему горячей.
Она была таковой.

[Mak-O]

Наска-Islas Balestas - Лима
Все, наверное.
Ночным автобусом на следующий день я уехала в Наску. Хотела купить вышитых изделий, которыми якобы славится Арекипа - но не нашла.
Самые лучшие автобусы, на мой взгляд — полуспальные, semi-cama, но в них надо брать места в первом ряду на втором этаже. Тогда, подложив под ноги багажную сумку, в результате можно получить очень удобное спальное место. Шикарные автобусы cama, помимо цены, имеют и другой колоссальный недостаток — обязательный полуторачасовой просмотр идиотского боевика в начале поездки. Звук выставлен на полную мощность, и, даже засунув голову под плед, не удается его заглушить.
Не буду подробно рассказывать, как Peru Trekking, в котором я имела глупость одновременно с треккингом купить и полеты в Наске, меня кинуло. Мне пришлось еще раз платить за полет, а потом обращаться в местную полицию. Половину денег мне вернули прямо в Наске, а вторая половина — это налог на мою глупость. И за то, что я повелась на рекомендации Lonely Planet: полеты в Наске надо бронировать заранее. Наверное, надо, но делать это надо через проверенное агентство. Потому что, находясь в Наске, вы никакими средставами не можете воздействовать на тех, кто находится в Арекипе. И они, те, что в Арекипе или в Лиме, это прекрасно знают.
В Наске около 70 гостиниц. Большинство из них — пустые. Однако в 7 утра, когда народ еще не съехал, место в гостинице удалось найти только с третьей попытки. Потому что агенты, что встречают автобусы, работают не с каждой гостиницей. Везде свои игры.





Насладившись полетом и убедившись, что эти линии действительно видны, я съездила к местным мумиям, что лежат в своих старинных ямах под современными навесами, и постаралась найти Викторию Никитски. Это — не очень сложно, практически все ее знают тут, хотя ни в одном справочнике нет ее координат.
Привезли меня к железному забору, мне открыла дверь маленькая обаятельная женщина. Я сказала: «Здравствуйте, я читала, что Вы говорите по-русски.» - «Нет, уже все забыла.»- ответила она. Мы с Викторией поливали ее маленький сад-огород, попутно я перепробовала все корешки и ягодки, что на нем росли. Особенно впечатлили помидорчики размером с полфасолины.
Вечером мы с Викторией ели пиццу в одной из кафешек и запивали ее холодной «Сангрией».



Утром вместе с Викторией мы съездили к одной из линий. Она видна вполне отчетливо и с уровня земли, а геодезические рамочки в руках у Виктории поворачивались, ориентируясь по линиям. Виктория говорит, что такими линиями отмечали положение подземной воды. И вправду, Наска находится в пустыне, но вода ведь там есть, иначе не зеленел бы этот оазис.
Я убедилась, что уехать из Наски тоже не очень просто. Мне бы идеально подошел прямой автобус до Паракаса. Прикольно, но на него уже не было билетов. Пришлось ехать с пересадкой.
Я сменила 2 автобуса и, наконец, поймала такси. Попросила таксиста остановиться у рынка. Помимо таксиста, лет 16 на вид, в машине был его младший братишка. Я пригласила его с собой. Весна наступала вовсю, и на рынке продавали отличную клубнику — по цене 10 рублей кг на наши деньги. Я запаслась фруктами, так что мальчик еле донес мои покупки до машины. И правильно сделала, потому что в Паракасе свежих фруктов нет.
Паракас — курортный городок. Там есть отели, набережная, где в ресторанах прекрасно готовят морепродукты и на лоточках продают замечательные окаменелости. Есть работоспособное интернеткафе. Это все. Делать там нечего.
Программа такая — Islas Balestas, коротенький обплыв на катере вокруг, после чего еще больше хочется попасть на настоящие Галапагосы, и пустыня, где главный хит — пляжи с красным песком. Красивые пляжи. Жаль, не покупаться — вода холодная.



Дима с Ольгой мне рассказали, что неподалеку от Лимы есть еще лучшее место, чем Islas Balestas. Там можно не только издали полюбоваться, но и поплавать с морскими котиками. Место это почти никому неизвестно. Дима и Ольга провели несколько дней в Лиме, дожидаясь самолета до Арубы. Подробнее не знаю. Я-то в Лиме почти не была.
Я заказала такси на 6 утра, чтобы меня довезли до Панамериканы. Там я пересела в автобус и к 9 утра была в Лиме. Я взяла такси на условиях пространства-времени: с 9 утра и до аэропорта. Первый таксист заломил какую-то безумную цену, а у третьего были значительно более скромные ожидания.
В Лиме непременно хотелось посмотреть музей золота. Открывается он в 11. Занятные в нем золотые плачущие маски. И слезы из глаз капают из камешков, и сопли из носа свисают.
А сама Лима меня не впечатлила.

[tutovka]

а где это место, где можно с котиками купаться? вы так и не узнали?

[Mak-O]

Нет не знаю

[Mak-O]

Добавлю несколько ссылок:

Zig-zag, Bolivia: http://www.zigzagbolivia.com, тел. 715-22822, La Paz, calle Illampu N 867 of.5 - очень хорошее агентство в Ла Пасе. Менеджера зовут Марио, по-английски говорит как североамериканец.

Andrea Tours, Uyuni тел.72432368-72419789, Uyuni, Av.Arce #26
по своему мейлу они не отвечают, но вот этот мейл, возможно, будет более активный: susan_21_77@hotmail.com. Сюзанна- та самая девочка, которую посылают встречать автобусы. Девочка жаждет общения.

Nico, водитель в ЛаПасе, дорогой, но надежный: тел.222-43-43. Он считает себя элитным таксистом и этим очень гордится.

А вот координаты ребятишек из Наски, которые мне помогли, когда я приехала и обнаружила, что агентство в Арекипе, через которое я заказала полеты, меня кинуло: Хосе Мануэль тел.956418805, 522576,522907, 9707559
paramonga_moky@hotmail.com, jose_manuel270@hotmail.com
Они мне помогли правильно написать заявление в полицию, и половину денег я обратно получила. Только не надо думать, что этот Хосе-Мануэль действовал бескорыстно: почти всю сумму я заплатила его же агентству за экскурсию к мумиям. Он правильно сообразил, что торговаться я после этого не буду.

Виктория Никитски: viktorianikitzki@hotmail.com тел.056522394 av. Espinales, 300, Nasca

Aeroparacas: тел.056-521027, 056-522688 Calle Lima n169 Nasca
руководит этим агентством некий Пепе, придурок и раздолбай, каких мало, но дело свое делает.

Ну, а какие коды ставить перед номером телефона, я не знаю, сами разберетесь, написала, как дано на их визитке.

[Callista]

ребят, SOSSSS!!! Скажите, лететь в Эквадор через Рим - нужна виза транзитная, если не выходить из аэропорта????
Срочняк как надо знать!!
СПАСИБОО!!

)