Перу в сезон дождей: февраль 2010

[petrovich82]

Краткая программа визита представлена в ветке Сомали на новый год, в форуме по Западной, Центральной и Восточной Африке. Планы куда более глобальны, чем охота на яхты

[Rusl]

Краткая программа визита представлена в ветке Сомали на новый год, в форуме по Западной, Центральной и Восточной Африке. Планы куда более глобальны, чем охота на яхты

Почитал, проникся. Смысл этого путешествия? Пощекотать нервы и ФСЁ? Посмотреть как люди живут не получится, природные красоты - сомнительно, негриты меня в качестве объекта сексуальных домогательств не привлекают, да и стремновато что-то.
В общем - безумству храбрых поем мы пестни. Но отчет у вас, я думаю, получится чумовой. Этот отчет тоже неплохо было бы дописать, жду с нетерпением.
P.S. Если решите выбираться из Сомали в другом направлении, могу свести с ребятами которые в Джибути на вахтовой основе мачеху-Францию представляют.

[petrovich82]

Допишу, допишу. Вот завтра на дежурство заступлю, делать нечего будет...
А насчёт Сомали... Ну, по Могадишо, по крайней мере, побродить планирую. А как там получится в суровой реальности - поглядим

[Rusl]

Ага, а укус тигровой акулы вообще тонизирует, во всяком случае никто не жаловался.
А если серьезно, то насколько я понимаю, Могадишо и есть самый отъявленный там гадюшник, поскольку никем четко не контролируется, и передвигаться по нему рекомендуется в составе танковых колонн, числом не менее батальона.

[petrovich82]

Хммм... Хорошая идея для рекламы: "Организуются танковые экскурсии в Могадишо! Выезд по мере комплектации батальонов"

[petrovich82]

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. АРЕКИПА И КОЛКА.

За ночь пару раз просыпался – смутно помнятся уходящая вверх каменная стена слева и аналогичная, но уходящая вниз – справа. Где-то далеко-далеко внизу бушует океан. На Полину (которая, как оказалось, большую часть ночи не спала), это увлекательнейшее зрелище произвело столь сильное впечатление, что она задумалась о прекращении поездки.
Приезжаем. Пока я получаю багаж, Полина успевает узнать насчёт экскурсии в каньон Колка. Однодневная экскурсия стоит 65 солей, выезд в 2 ночи, возвращение около 18 часов. Сначала собирался ехать самостоятельно, но, в итоге, всё-таки взял экскурсию. Я беру билет сразу, Полина, в связи с настроением «пельмени разлепить, дым в трубу, дрова в исходное», не берёт. Доезжаем за 3 или 4 соля до Плазы де Армас. Она в Арекипе весьма симпатичная, мне больше понравилась, чем в Лиме. В двух кварталах от неё находим неплохую гостиницу, название что-то типа Самуй Уаси. Если кто будет её искать – av. Сан-Франциско, 221. Двухместный номер с душем сторговали за 45 солей. Душ – и вперёд, на исследования. Полина приходит к выводу, что в Колку она всё-таки поедет. Хорошо, берём такси, едем на автовокзал. Мдяя… хватай мешки, вокзал отходит – контора, где я взял билет, закрыта. А мне ещё, между прочим, надо им сообщить, в каком отеле я остановился, чтобы они за мной смогли туда в 2 часа ночи заехать. Телефон они мне дали, по которому это можно сделать, но он остался в гостинице. Да и Полине билет всё равно надо брать. Ну ладно, думаем, заедем попозже.
Возвращаемся на площадь, снова на такси. Плаза де Армас выглядит как в классических фильмах про Зорро. Огромная церковь, пальмы,

IMG_3912.JPG

двухэтажные дома с галереями и переходами в староиспанском стиле,

IMG_3907.JPG

огромное количество голубей, коих можно кормить прямо с ладони (ОСТОРОЖНО! Срут, сволочи!).

IMG_3917.JPG

В общем, очень колоритное местечко. Да и весь центр – приятственное для прогулок место, разве что запущенный чересчур. Бродим, смотрим, фотографируем. Добрели до рынка сувениров (пара кварталов за церковью). Тут Полина разошлась вовсю.

О торговле. Я, вообще, торговаться не люблю. Что-то есть в этом процессе унизительное для обеих сторон, как мне кажется. Но, учитывая, что благосостояние защитников Родины растёт у нас пока в основном на экранах телевизоров (кои давно уже в репортажах на военные темы переплюнули мифический соцреализм), торговаться всё-таки приходится. Сумма, ради которой я был готов наступить на яйца своим принципам, начиналась где-то с 5 солей. Полина же наслаждалась самим процессом торговли. Получалось у неё это артистично и творчески. Со слезами на глазах, воздеванием рук к небесам, апелляциями к Деду Морозу, Ктулху, духу Элвиса Пресли и всем богам древнеинкского пантеона. Жадноватых по сути своей перуанцев мне в такие моменты было просто жалко. Очень уж они напоминали знаменитых мышей, которые плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. После того, как добившаяся своего посланница далёкой страны снежных демонов отходила от несчастных, они напоминали меня после получасового блевания над линиями Наска, и способны были лишь уважительно качать головой.

Короче, я разжился маленькой кожаной сумкой в древнеинкском стиле, предназначенной для таскания на себе методом вешания на шею (ибо распихивать всё по карманам несколько заенадоело, и на опасность со стороны моторизированных барсеточников, отрывающих такие сумки вместе с головами, было решено забить). Полина же приобрела солидное количество шерстяных шапок и, вроде бы, пару пончо. И ещё что-то. И ещё.
После рынка зашли в очень уютную кафешку, расположенную сразу за церковью. Хорошее местечко. Поднимаетесь на второй этаж, затем, по узенькой лестнице слева, на третий, и оказываетесь на уставленной столиками крыше вровень со стенами храма. С другой стороны вид на горы, очень даже неплохой. Если бы не стройка по соседству, был бы вообще зачётный. Рекомендую посетить.
Удовлетворив потребности, лежащие в основании пирамиды Маслоу, вспоминаем о потребностях высшего порядка (т.е. о поиске приключений). Снова едем на автовокзал. Снова закрыто. Возвращаемся.
Ещё пару часов шарахаемся по центру. Повторяем попытку. Результат аналогичен предыдущему. Полина решает, что после Колки она возвращается в Лиму, и оставшиеся до отъезда дни посвятит овладению искусством сёрфинга. На мой взгляд, план не очень логичен и трудноосуществим, ну да не вижу смысла влезать со своими советами, когда их не спрашивают. У меня до поездки была мысль забраться на вулкан Эль Мисто, расположенный возле города, но проклятая нога явно не в том состоянии, чтоб на 6-тысячники лазать. В связи с чем беру на следующий после Колки день билет до Пуно. Закрадывается нехорошая мысль – ну и какого хрена было просить меня встречать тебя в Лиме, чтоб я коверкал свою программу и метался неделю из Лимы и обратно, если ты через два дня разочаровалась, видите ли, в поездке!?!? Но, как существо воспитанное, оставляю данную мысль невысказанной.
Возвращаемся, снова бродим, заходим в гостиницу. Нахожу телефон турконторы. Поскольку испанским Полина владеет ещё хуже меня (хоть это и трудно), а вот английским получше (это заметно легче), объясняемся с неизвестным носителем псевдоразума на том конце провода посредством коммуникационной цепочки Я – Полина – англо/испаноговорящая туристка изнезнаюоткуда – мужик на ресепшене – телефон – кто-то где-то там. Как всем, испытавшим на себе прелести военной службы, хорошо известно, команды искажаются тем сильнее, чем большее число звеньев они проходят, и чем большее число раз переводятся из одной системы связи в другую. Ну, все знают анекдот «доктор сказал, что ты умрёшь!» В итоге, после примерно 10 минут переговоров был установлен следующий факт – в настоящее время контора открыто, и можно поехать туда прямо сейчас и на старом добром языке жестов и псевдоанглийском выяснить все вопросы и решить все проблемы. Едем. Приезжаем. Контора и правда открыта. Выясняем, что билет на Полину взять можно, но поедет она на другом автобусе. Хммм… ну ладно. Берём. Едем обратно в гостиницу, душ, спать.
Автобус за нами заезжает в начале третьего. Вопреки утверждавшемуся в конторе, он один. Минут сорок крутимся по городу, собираем прочие беспокойный души, после чего стартуем в направлении, хочется верить, Колки. На пару часов ухожу в гости к Морфею.
Возвращаюсь в текущую реальность. В ней, вполне прогнозируемо, светает. Вокруг пейзаж, который, не знаю уж почему, ассоциируется у меня с Шотландией, где я ни разу не был. Думаю, каждый посмотревший «Горца» и «Уильяма Уоллеса» без особого напряжения содержимого черепной коробки способен себе его представить. Не забудьте только внести поправку на нищету и срач, который перуанцы разводят повсеместно.

О несуществующем, или о чистоплотности перуанцев. Сразу скажу, что я, несмотря на польско-хохло-цыганское происхождение, жуткий расист, великорусский шовинист и вообще слегка фашист. Так что не надо мне про это писать, я и так в курсе. Истинный ариец, характер нордический, беспощаден к врагам Рейха и т.д. На мои суждения это не влияет. Так вот, перуанцы – очень нечистоплотная нация. Если прибрежные хоть моются время от времени (несмотря на то, что с водой у них не очень), то горные, видимо, считают, что мыться – это смывать с себя счастье. Другого объяснения у меня нет, ибо воды в горах достаточно. Соответственно, от них, культурно выражаясь, воняет. Не от всех, но от большинства. Хуже всего воняет от знаменитых котелковых бабушек – НЕ САДИТЕСЬ РЯДОМ С НИМИ! Хуже, чем в автобусе Пуно – Куско, например, мне, в плане запаха, было только раз в жизни – когда я имел несчастье ехать в автобусе Анапа – Дербент. Плацкартный вагон Советская Гавань – Хабаровск, полный дембелей неарийского происхождения, по сравнению с автобусом, например, Куско – П. Мальдонадо и рядом не стоял. Кроме того, если у нас в России количество уродов, выкидывающих мусор где попало, в т.ч. из окон машин/автобусов, я бы оценил процентов в 40, то в Перу таких больше 95%. В порядке вещей там такое поведение. Последствия этого особенно хорошо заметны в пустыне.

Приезжаем на перевал. Высота 4900 мнумов. Ощущения по выходу из машины – как будто в голове что-то легче воздуха, и она пытается улететь. А лёгкие в это время пытаются свернуться в комок. И прыгать и бежать куда-то хочется. Своеобразные, в общем, ощущения. Свежо. Очень. Народ в свитерах жмётся, я гордо рассекаю в шортах и футболке. Мудак, бля, чё свитер не взял? Гид спрашивает, типа, не холодно Вам? Я – русский! – отвечаю. Уважительное «Аааа….». Стоят два туалета типа сортир. Посещаю. Когда, блин, ещё придётся, на такой высоте-то…

DSC01358.JPG

DSC01359.JPG

Едем дальше. Охренительные виды по бокам. Жаль, стёкла запотели, и ничего не сфотографируешь. На попытки открыть на минутку окно народ реагировал неодобрительно.
Доезжаем до КПП на въезде в Чивай, где нужно расстаться с 35 солями (обязательно) и сфотографироваться с детёнышами лам и аборигенов (по желанию). Едем дальше. Оригинально в Чивае решают проблему дороговизны колючей проволоки (поверх каменных заборов высаживают кактусы). С чувством ностальгии провожаю взглядом ВАЗовскую «семёрку», неведомыми путями попавшую в эти, в полном смысле, слова ебеня.

Кстати, огромная просьба к пишущим отчёты – не называть любые ебеня Тьмутараканью. Ибо Тьмутаракань – вполне себе конкретное место в Краснодарском крае. И я там живу.

Приезжаем в какую-то забегаловку, где нас кормят ожидаемо похабного качества инклюзивным завтраком. От папайного сока я вообще чуть не проблевался. Перед заходом гид говорит – можете оставить вещи в машине, наш водитель Пабло (или ещё как-то на П, не помню точно) их посторожит. Ага. Благодаря пяти годам в военном училище и природной прожорливости заканчиваю завтрак первым, выхожу – в машине никого. Захожу внутрь – бдительный Пабло примостился за столиком с краю, поглощает завтрак. Мудак. Пока народ насыщается, общаюсь с вышедшими америкосом латиноамериканского происхождения и итальянцем. Вполне адекватные мужики. Обсуждаем шансы попасть пешком в Мачу-Пикчу. Сходимся на том, что шансы 50 на 50. Либо попадём, либо нет.
Все дожрали, едем дальше, по левому краю каньона. Очень красиво.

DSC01375.JPG

DSC01376.JPG

DSC01377.JPG

Справа каньон, слева склон с террасами. Гид рассказывает, что вот эти инковские, а вооон те, полуразрушенные – доинковские ещё. Торчащие из ближайших к дороге «доинковских» гнутые ржавые арматурины и явные следы бетона несколько смазывают впечатление, ну да ладно. Едем дальше. Гид рассказывает про кондоров. Мол, повезёт, если увидим, т.к. кондоров всё меньше и меньше. Почему меньше? – народ интересуется. Оказывается, местные имбецилы ловят их ради чучел, перьев и мяса. Да и дичи нет, падали мало, жрать им нечего, вот и вымирают. Мдяяя…. Такой уровень идиотизма удивляет даже российского офицера, служащего на флоте и на Северном Кавказе одновременно. А уж чего-чего, а идиотизма я повидал, уверяю Вас. На войне вот не был, врать не буду, но уж идиотизма – выше крыши. Неужели местным кретинам непонятно, что вся экономика их района держится исключительно на нескольких десятках птичек. Нет, съездив туда, могу сказать, что там и без кондоров есть на что посмотреть. Но ведь не будь кондоров, я бы туда не поехал. И все так же… На месте главы администрации Чивайского района Арекипской области я бы целыми днями туши овец по каньону с вертолёта раскидывал, пока кондоров как голубей на Плазе де Армас в Арекипе не стало бы. Унтерменши, что ещё сказать…
Едем быстро, почти не останавливаясь. Гид говорит – надо успеть, кондоры после 12 редко летают, красоты пейзажа будем на обратном пути фотографировать. Ну, надо так надо.
Приезжаем на вожделенное место. Круз дель Кондор называется. Удобная обзорная площадка (фактически – три, почти сливающиеся), куча народу. Все ждут кондоров. Кто на месте, кто кочует туда-сюда. Место, надо сказать, очень даже весьма. Кондоры, в принципе, приятное, но необязательное дополнение к пейзажам. Отошёл подальше от толпы, сел на краешек, под ногами пропасть в хрен знает сколько сот метров, вокруг горы. на вершинах снег, где-то далеко-далеко внизу река течёт. Прямо таки чувствуешь, как у тебя чакры открываются. Пива только не хватает. В чакры заливать, чтоб не пересохли, открытые-то.

DSC01419.JPG

Посидел я так минут тридцать. Брожу дальше. Снова с америкосом и итальянцем общаемся. Ну и ещё там народец подтянулся. Давайте, говорю, скинем кого-нибудь вниз. Кондоры увидят обед и прилетят. ОК, кого бросаем? Я худой, говорю, меня смысла нет. Все смотрят на америкоса (почти моего роста, но куда более упитанный). Тот вздыхает, покорно опускает голову и шагает к краю – бросайте, мол! Все смеёмся.
Тут слышатся крики. Оглядываемся – вот и кондор. Чётко отрабатывая программу, птица несколько раз облетает названное в честь неё место с разных сторон.

DSC01414.JPG

Впечатляющее зрелище. Все счастливы. Часть народа грузится в автобусы и уезжает. Нам команды нет, продолжаем обозревать окрестности.
Моё внимание привлекает скала, торчащая из горы над каньоном. Пара мужиков аборигенского облика туда при мне залезает, фотографирует, слазят довольные. Хммм… Я, вообще-то, высоты боюсь. Ну да ладно. Лезу, сажусь в гордой позе курицы на насесте. Смотрю по сторонам… Красотища! Смотрю вниз… и не могу не то что шевельнуться, но и просто вздохнуть. В общем, как я оттуда слез – не помню, хоть убейте. Но конечности потом минуты три реально тряслись. Второе по остроте ощущений впечатление за всю поездку. Короче, рекомендую слазить, будет, что вспомнить. Вот эта скала:

DSC01413.JPG

Снова крики – снова кондор прилетел. На этот раз где-то внизу летает, под обрывом. Народ чуть не падает вниз, стараясь его поймать в объектив. Видимо, мудрая птица специально пыталась добыть себе таким образом обед. Увы – на этот раз не получилось. А жаль, красивые были бы кадры, как кто-нибудь вниз летит. А уж какие кадры вышеупомянутый кто-нибудь смог бы сделать в полёте – ммм…. Сказка! Ещё немного пошарахались, сигнал на погрузку. Едем обратно. Два раза останавливались в зрелищных местах, и один раз в какой-то богом забытой деревушке, давным-давно пережившей сильное землетрясение.

DSC01389.JPG

DSC01440.JPG

Приезжаем в Чивай. По плану – обед и горячие источники. Гид, сучка, говорит:
– так мы все устали, да и поздно уже, то давайте-ка на источники мы не поедем. Пообедаем – и в Арекипу. Все согласны, правда?
– Не, них, ребята, так не пойдёт! Я хочу на горячие источники!
– Но у нас так мало времени, мы не успеем пообедать! Видите, кроме Вас никто туда не хочет!
– А мне пох! В программе есть, деньги я заплатил! Я не хочу обедать! (и правда не хотел, горняшка сказывалась). Можете высадить всех на обед, а меня везти к источникам!
С недовольной рожей соглашается. Вот оно, очередное доказательство того, что путешествовать лучше без «помощи» турфирм. Высаживаем народ в центре у какого-то общепита, сами едем на источники. Они недалеко от города, километра 3-4. Приезжаем. Вот, говорит, мы возвращаемся в город, тоже пообедать хотим, а Вы как покупаетесь, берите такси и приезжайте в центр. Через час отправляемся. Ага, щас! Забирайте меня отсюда через 40 минут, не хочу я Вас потом в городе искать. Судя по лицу гида, она проклинала минуту, когда я взял билет на их экскурсию. ОК, говорит, заберём. Уезжают. Прохожу на территорию, огороженную забором. Вход – 10 солей. Внутри бассейны, душ, раздевалки и т.д. Народу немного. Слегка пахнет нечистью (сероводородом, т.е.). Раздеваюсь, заныриваю. Мдяяя… Это что-то. Ощущения, близкие к оргазму, особенно после утомительной поездки. Подплываю к месту вливания в бассейн собственно горячего источника, ноги в самое пекло, цепляюсь за бортик и зависаю в воде минут на 20… Сказка! Вокруг поросшие лесом горы поднимаются к облакам…. Поплескавшись (увы, не вдоволь), выхожу на площадку перед входом в источники, где такси стоят. Тут же какой-то общепит. Не покупайте там ничего. Выброшенный мной обед даже скелетообразные местные дворняги жрать не стали. Автобус приехал с опозданием минут на 20 – жаль, что ещё не покупался.
Приехали в центр, побродил там минут 15, съел пару весьма неплохих пирожков (единственный раз, когда мне понравились традиционные перуанские пирожки с картошкой, овощами и мясом). Погрузка в автобус, едем дальше. Ехали мы не совсем той дорогой, которой попали в Чивай. Эта шла вдоль железки, была самого худшего качества из всех, встретившихся мне в Перу, зато вдоль неё паслись маленькие, но очень частые стада лам, альпак, викуний, ослов, овец, коз, коров… только слонов и бегемотов не хватало для полного счастья.

DSC01457.JPG

В Арекипу приехали около 17 часов. Подводя итог по поездке, могу резюмировать, а так же констатировать, что она была интересной, но, уверен на 101%, самостоятельная поездка на пару дней была бы намного лучше.
В качестве культурной программы на вечер предложил отпробовать жареного куя. Полина согласилась, но только в качестве наблюдательницы. Идём в ресторанчик на площади. Их там много, на вторых этажах-галереях. Куй стоит 30 солей. Заказываю, беру к нему пиво «Арекипена» (на слабую троечку, «Ярпиво» чем-то напомнило). Приносят. Вот он, красавец:

DSC01470.JPG

Приступаю к трапезе. В Полине просыпается любопытство, в итоге совместными усилиями куй сведён на нет в течение нескольких минут. Вкусовые качества – ниже среднего. Впрочем, как выяснилось в дальнейшем, он просто был плохо приготовлен. Хорошо приготовленный куй, съеденный мной в специализирующемся на куях ресторанчике в Куско, намного вкуснее. Впрочем, по соотношению цена/качество говядине и свинине он всё равно безнадёжно проигрывал.
После куёвого ужина идём приобретать сумку для вырванных Полиной с мясом и кровью у перуанцев сувениров. Приобретает скромную сумочку на колёсах, в которую я, например, вошёл бы без особых проблем. Гостиница/душ/спать.
Наутро идём завтракать в полюбившуюся кафешку за церковью, немного бродим по центру, кормим голубей. Идём обратно в гостиницу, собираемся, выходим. На av. Сан-Франциско идёт студенческий парад в честь бухла. Ну, по крайней мере, я понял происходящее именно так.

DSC01478.JPG

Расстаёмся с Полиной (у неё автобус на несколько часов позже). Хоть характерами и взглядами на то, как должно протекать путешествие, мы явно не сошлись, но всё равно, споры в ругань не переходили, а путешествовать вдвоём веселее.
Приезжаю на автовокзал. Впереди – Титикака!

[Rusl]

Чего-то автор завис с продолжением, требую продолжения банкета , зря что-ли я вкладку открытой держу.
Кстати, возвращаясь к теме Сомали,на севере в Сомалиленде все спокойно, только деньги мешками возят , если не попадете под очередную разборку местных "государств", то все будет ровно. Но базой, в таком случае, лучше иметь Джибути или Эфиопию.

[petrovich82]

На службе запарка, некогда пока. На следующей неделе допишу
Что касается Сомалиленда, смысла ехать туда не вижу - обычное мусульманское государство. Могадишо - вот где экстрим!

[Gripen]

C нетерпением хочется прочитать продолжение (следующая неделя наступила), ибо лечу 28.03.10.
Маршрут на прокатном авто Лима-Наска-Арекипа-Колка-Пуно-Куско-Лима, потом в Икитос на 3 дня пепелацем.

[petrovich82]

Маршрут на прокатном авто Лима-Наска-Арекипа-Колка-Пуно-Куско-Лима, потом в Икитос на 3 дня пепелацем.

Рекомендация - заскочить по пути в Паракас. Потратите три часа, получите кучу приятных впечатлений.
ЗЫ. Отчёт продолжу, но попозже. Пока некогда

[petrovich82]

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ТИТИКАКА.

При покупке билета спрашиваю у кассирши – с какой стороны вид интереснее? Справа, отвечает. ОК, дайте билет с правой стороны. Едем.
Мдяя… то ли я чего не так понял… то ли кассирша на геолога учится… но большую часть пути справа был склон горы, а слева, соответственно, вид с этого склона. Единственное приятное исключение – вот это озеро:

DSC01488.JPG

Вообще вокруг очень красиво, снова шотландские пейзажи. Почему данный район не пользуется популярностью у любителей побродить по природе – ХЗ. Если б не нога, обязательно вылез бы пошастать по такой красоте. Много заброшенных деревушек, народ, видимо, перетекает в большие города.

DSC01528.JPG

По пути проезжаем, извиняюсь за выражение, Хулиаку. Город соответствует названию. Грязно-убогая дыра, переплёвывающая по отвратности не то что Писко, но даже Кривой Рог. Но жизнь явно бурлит, кругом стройки, городишко развивается. На местном автовокзале зачем-то простояли сорок минут в 3-х метрах от платформы с включённым движком. Иногда смещались на метр и стояли дальше. Смысл данного действа от меня ускользнул. Вообще аборигены очень не любят движки выключать, могут по часу с работающим стоять.
Приезжаю в Пуно. Высота 3800 мнумов, ночь, дубак, дождь, грязь кругом, шастают аборигены приблатнённого облика, задумчиво поглядывая на меня. Голова трещит, как будто из неё кто-то пытается вылезти наружу, я в шортах и футболке, температура градусов 5, не выше, все гостиницы возле вокзала заняты, такси нет. Не айс, в общем. Наконец ловлю такси, еду в центр. На площади митинг, барабаны грохочут, толпы народа, то ли пьяного, то ли обкуренного. Цены не очень гуманные. Нахожу гостиницу, бросаю вещи, переодеваюсь, принимаю героическое решение побродить немного перед сном. Минут 15 побродил, пока не стало совсем хреново, и кровь из носа не пошла. Отель-душ-отбой.
Подъём в шесть утра. Голова раскалывается, рвота, кровь из носа. Высотная болезнь во всей её красе. Увы, богатырским здоровьем я не отличаюсь. Ну и ладно, это же не повод дома сидеть.
Еду на автовокзал, беру на час с чем-то билет до Куско.

Бойтесь штампиков «PAGADO» на билетах. Проверено зануссей. Не знаю, как переводится, но означает, пользуясь авиационной терминологией, код-шеринг. Т.е. повезёт Вас не та компания, которая продала билет. Или не повезёт. Как повезёт, в общем. Берите такие билеты, только если нет совсем никаких других вариантов. И обязательно самые дешёвые из предложенных, т.к. компания-перевозчик всё равно посадит Вас (если вообще посадит) на имеющееся свободное место, и им будет глубоко фиолетово, что Вы заплатили за первый класс.

Захожу в аптеку, с радостью обнаруживаю там знакомые по Форуму красно-белые пилюли. Действительно помогают! Через 20 минут чувствовал себя вполне прилично. Интересно, сколько их надо съесть, чтобы печень и почки отвалились? Явно сильнодействующая штука…
Автовокзал расположен на берегу озера, так что идти к основной и единственной достопримечательности города Пуно далеко не надо. Набережная вполне себе ничего. Плитка, скамеечки, фонарики, урны. Справа уходит в озеро длинный пирс прогулочного вида, у конца которого несколько катеров. Так вот, Вам туда не надо. Я этого не знал, поэтому пошёл. Катера пустые стоят, на одном только отец семейства поглощает принесённый любящей супругой завтрак, а вокруг них трое детёнышей скачут. Пытаюсь узнать, как попасть на острова. Достижение консенсуса затруднено тем, что по-испански семейство объясняется немногим лучше, чем я по-английски. Говорят они на каком-то индейском языке, не знаю уж, кечуа или аймара. Вкратце диалог выглядел так:
- здрасьте/здрасьте!
- На острова едем?
- Ага! Садись, поехали.
- Скока?
- 200 солей!
- Я чё, на еб..го похож?
- Не, ну могу за 20 солей тут возле пирса покатать!
- Ага. Спасибо, не надо.
Тут смотрю – из-за грузового причала, расположенного в пяти минутах ходьбы слева, один за другим начинают выплывать прогулочные катера. Иду туда. За грузовым причалом расположен ещё один пирс, там-то и швартуются прогулочные катера. Так что от автовокзала идите по набережной налево, в сторону грузового причала.
Во время прогулке увидите Титикаку, во всей её замусоренности и заросшести ряской.

DSC01496.JPG

DSC01518.JPG

Прихожу, беру один билет (на катер), второй билет – на то, чтоб с этого катера можно было сойти на острова. Всего обошлось солей в 15, кажется. Минут 10 жду, пока заполнится катер. Кроме туристов там же и аборигены, спешащие на работу.
Отходим. Капитан нашей посудины оказался не бюрократом, жилеты надевать не заставлял и с крыши катера не сгонял, в отличии от некоторых своих коллег, так что в этом плане повезло. К тростниковым островам плывём по проходу в зарослях стройматериала, из которого их, собственно, и делают. По камышам бродят толпы птиц и хрюшек. Вода довольно грязная, что впрочем, и не удивительно. Пуно расположен на берегу мелкого залива, почти отделённого от основного озера скалами. Виды вокруг красивые.

DSC01497.JPG

DSC01500.JPG

Подходим к островку. Их там много, и, насколько я понял, хозяева конкретных островков прикармливают хозяев конкретных посудин, чтоб приставали именно к их вотчинам. Три аборигенки устраивают торжественную встречу с песнями на кечуа и аймара. Полиглотки, понимаешь…

DSC01505.JPG

Песни на аймара по интонации напомнили русские народные, кечуа более жёстко звучит. Брожу по островку, тем временем абориген рассказывает историю появления этих плавучих обиталищ. Рассказывает на смеси испанского с английским, понять, в принципе, можно. Сначала народ шкерился тут от хрен знает кого, потом от инков, потом от испанцев, потом от властей из Лимы. Рождались, жили и умирали не сходя на берег. Потом пришла глобализация, а от неё уже не спрячешься, и теперь всё это превратилось в шоу для туристов.
Остров маленький, продаётся куча сувениров, на отдельном островке поставлен домик для куёв, где они и живут в ожидании зажарки и съедения.

DSC01507.JPG

Наиболее популярная титикакская тема обсуждений на Форуме – живут ли аборигены на островах или в городе. Спрашивал, говорят – живут. Раньше, мол, совсем тяжко тут было, но при президенте Фухимори власти стали заботиться об индейцах озера, теперь у них есть электричество, баки для воды и спутниковые тарелки, а больше ничего и не надо. (Вообще, как мне показалось, провинция Пуно – единственная в Перу, где популярен бывший президент Фухимори. С чем это связанно – ХЗ.) Не знаю, может, некоторые и правда живут. Видел в Перу и куда более убогие места проживания, так что почему бы нет…
За пять солей переплываем на тростниковом катамаране на другой остров, побольше.

DSC01509.JPG

Здесь куча сувенирных лавочек, а так же ресторанчик (рыбный, разумеется). Побродил, посмотрел… Залез на вышку.

DSC01517.JPG

Зря они в ресторанчике пластиковые столы и стулья поставили – с плетёнными из тростника всё бы на порядок лучше смотрелось. Уже перед отплытием захотелось покушать. Хозяин ресторанчика, перехватив мой заинтересованный взгляд, машет рукой – заходи, мол. Выражаю сомнение – типа, как бы без меня не уплыли. На что следуют горячие уверения, что, пока я трачу здесь свои бабки, катер будет ждать хоть до второго пришествия. Ну ладно. За восемь солей беру очень вкусную уху и ещё более вкусную жаренную рыбу.
Плывём обратно по тому же проходу в камышах. Вокруг бродят свинки, навстречу нам идут катера с новыми порциями туристов.
Подводя итог по озеру – не вау, но посетить стоит, довольно любопытно. Наверное, отдалённые острова более интересны, но там я не был. Делаю заметку на следующее посещение Латинской Америки.
Прихожу на автовокзал, неразбериха с билетами, наконец сажусь в вонючий переполненный автобус – впереди Куско, древняя столица империи Инков.

КОНЕЦ ШЕСТОЙ ЧАСТИ.

[Rusl]

Ждем седьмую часть.

[Rusl]

Только сейчас заметил и в связи с этим вопрос, за что предупредили? Если за задержки в написании отчета, то это праильна, а то на службу отвлекается, понимаешь!

[petrovich82]

Не, за неполиткорректный образ мыслей и их (мыслей) изложение в теме про взрывы в Москве
ЗЫ. Сегодня, наконец-то, выходной, так что ещё одну часть допишу, полагаю

[petrovich82]

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. ДОРОГА НА МАЧУ-ПИКЧУ.

Не пользуйтесь компанией «Civa». Автобус был грязным и вонючим. Ситуацию несколько спасали два разбитых окна, через которые в салон проникал свежий воздух. Ближе к вечеру через них же проникли зверский холод и проливной дождь.
Виды вокруг очень впечатляющие.

DSC01524.JPG

Особенно запомнились заброшенные церковь и ж/д станция на перевале высотой, кажется, 4200 мнумов. Так засмотрелся, что даже сфотографировать забыл.

В Куско приезжаю около 22 часов. На выходе с автовокзала пасутся владельцы маленьких дешёвых гостиниц, стаей набрасывающиеся на любого прибывшего с неместной физиономией. Поддавшись на уговоры одного из них, внушавшего недоверие в меньшей степени, нежели остальные, сажусь в такси и еду в его гостиницу. Название приводить не буду, их там в прилегающих к историческому центру кварталах неимоверное количество, найдёте на свой вкус без малейшего труда. За 20 солей получаю в своё распоряжение дабл с душем, в который и забираюсь. В номере холодно, а воду в душе назвать горячей можно с большой натяжкой (это вообще беда почти всех гостиниц в горной части Перу). В борьбе сна и голода побеждает последний. Выбираюсь на улицы в поисках работающего общепита. Не дойдя квартал до Плазы де Армас, обнаруживаю пиццерию «Пицца Карло». Крохотный уютный зальчик, дружелюбный хозяин, очень вкусная пицца.

О пицце. Пиццу я очень люблю. Но вот делать её в Перу, увы, мало где умеют. Из 14 мест, где я пробовал пиццу (1 – Трухийо, 4 – Лима, 1 – Паракас, 1 – Арекипа, 3 – Куско, 2 – П.-Мальдонадо,1 – Санта-Тереза, 1 – Киябамба) везде, за исключением 2-х мест в Куско и 1-го в П.-Мальдонадо, она была преотвратной и выбрасывалась после первого же куска. Наиболее же вкусная пицца попалась мне в пиццерии «Амнезия» на главной площади П.-Мальдонадо. Просто объедение.

Поужинав, возвращаюсь в гостиницу и выключаюсь.
Проснувшись около семи утра, отправляюсь бродить по утреннему Куско. Тишина, туман, узкие улочки, дома, построенные на инкских фундаментах… Очень колоритная, неповторимая атмосфера. Особенно рекомендую пошастать ранним утром по кварталам, расположенным между Плазой де Армас и Саксауаманом, на склоне горы.

DSC01531.JPG

DSC01537.JPG

DSC01538.JPG

DSC01542.JPG

Единственное, будьте внимательны, говна на улицах очень много (не в смысле мусора, которого как раз мало, а в смысле именно говна). Пройдясь по Плазе де Армас (впечатляет), принимаю решение выдвинуться на поиски отеля «Пакча Реал», о котором упоминал Адвокат73. Во-первых, нынешняя гостиница мне не очень понравилась, во-вторых, учитывая популярность отчёта «Шатания по Перу», рассчитывал найти там каких-нибудь русскоязычных компаньонов для броска к Мачу-Пикчу, ибо одному было как-то неуютно предпринимать такое путешествие. Нашёл, хоть это оказалось и не очень просто. Стучусь. Тишина. Ещё стучусь. Открывается дверь, вылезает заспанная мадама лет 25, приглашает меня внутрь.
- здрасьте/здрасьте!
- Номера есть?
- Ага. Сингл – 60 солей.
- Хмм… Дороговато чёт… 25?
- Не, каких 25?! 60!
- 30!
- 60! Меньше не будет!
Уже чисто из научного любопытства (селиться здесь за такие неадекватные грОши я, конечно, не собирался) пробую сторговать за 40, 45 и 50 солей. Них. При этом на дощечке с ключами от номеров отсутствовали только два ключа, т.е. остальные номера были свободны. Не в силах осознать своим офицерским псевдомозгом глубинного смысла столь изощрённой маркетинговой политики, я удалился.
Часа два бродил по историческому центру. Красиво. Было бы ещё красивее, если бы испанцы не имели дурной привычки разрушать все сооружения (до)инкского периода. Сходил на терминал Сантьяго, с которого отправляются автобусы в т.ч. до Киябамбы (по пути туда находится Санта-Мария, из которой начинается альтернативный официальному маршрут на Мачу-Пикчу). Идти недалеко, минут 15-20 от Плазы де Армас по av. Сан-Педро мимо рынка. Затем через мост над оживлённой улицей, поднимаетесь вверх по узкой улочке, выходите на широкую улицу с приличным движением, поворачиваете направо и упираетесь в автостанцию. Автобусы до Киябамбы ходят каждые 2-3 часа, стоят 20 солей. Плюс куча маршруток готовы отвезти туда же за 35 солей. Решаю завтра с утра выдвигаться, а сегодняшний день посвятить осмотру Куско и поиску попутчиков. Выполняя второй пункт плана, захожу в ирландский паб на Плазе де Армас. Табличка на входе извещает, что это самый высоко расположенный ирландский паб в мире. Внутри куча белого народу, пьют/курят/общаются. Основная тема – когда же откроют Мачу-Пикчу. Вливаюсь в обсуждение, предлагаю попробовать добраться через Санта-Марию и Гидроэлектрику. Народ сомневается – опасно, мол, дороги размыло. Да и не понятно, пустят ли на Мачу-Пикчу. Сведений официальных на этот счёт нет, а (полу)(не)официальные весьма противоречивы. Узнаю, что сегодня утром по этому маршруту выдвинулась группа финнов с примкнувшими к ним англичанином и немцем. Блин, опоздал… Компаньона я так себе и не нашёл, зато пива вполне приличного попил, и то хорошо.
Снова шарахаюсь по центру и его окрестностям. Вроде всё осмотрел. Ловлю такси к Саксауаману (руинам древней крепости инков).
- Сколько до Саксауамана?
- 50 солей!
- Ты чё, вон же он виден, на горе!
- Там объезжать дохрена! Так что полтинник!
- 10 солей, и не больше!
- Не, 40, дешевле не поеду!
Мужик уже понял, что дурака свалял, пытаясь срубить с меня кучу бабок, но заднюю включать не хочет. Ну и хрен с ним. Ловлю следующее такси, и за 8 солей без проблем доезжаю. Вообще, можно было и пешком спокойно дойти, там недалеко.
На входе касса, продают различные билеты (на посещение самого Саксауамана, а так же других достопримечательностей Священной Долины). Беру только на Саксауаман, стоило, кажется, 40 солей, точно не помню. Руины крепости впечатляют. Наверное, если бы испанцы, сволочи, её не разрушили почти до основания, впечатляли бы ещё больше. Поразительно, как люди, не знавшие железа, колеса и цемента смогли построить такое.

DSC01560.JPG

DSC01565.JPG

Немного грустно стало. Напомнило остатки взорванных береговых батарей под Севастополем. Колоссальные, грозные укрепления, сооружение которых стоило людям неимоверного труда. Красивые в своей строгости и функциональности. Разрушенные не в бою, а идиотами, которым некуда было приложить дурную энергию.
Пока бродил, второй раз за время поездки встретил русских (первый раз на Круз дель Кондор). Желания идти на Мачу-Пикчу не проявили.
Обозревая окрестности, открыл возможность посетить Саксауаман бесплатно. Для этого нужно подняться от Плазы де Армас вооон к той церквушке, наверху.

DSC01581.JPG

Справа от церквушки вот эта развилка.

DSC01580.JPG

Идёте по ней направо и вверх.
Дальше увидите уходящую круто вверх по дну расщелины мощёную камнем дорожку. Поднимаетесь по ней, и приходите к Саксауаману с противоположной от кассы и контролёров стороны. Перелазите через вот эту табличку –

DSC01576.JPG

и Вы на объекте. Маршрут был мной опробован, всё прошло успешно.
Спускаюсь на Плазу де Армас. Захожу в турагенство, заказываю рафтинг на 17 февраля (заказывать в низкий сезон нужно заранее, т.к. народу немного, и рафтинг устраивают 1-2 раза в неделю. В турсезон желающих много, и рафтинг каждый день проходит). Вечер провожу снова в ирландском пабе.
На следующее утро, позавтракав яблочным пирогом (их в Перу готовят неплохо), отправляюсь на терминал Сантьяго. Автобус компании «Ampay» оказался на удивление чистым и удобным. Едем. Вокруг красивые горные пейзажи, солнышко светит, никаких следов «горняшки», впереди основная цель всей поездки – в общем, настроение отличное.

DSC01588.JPG

Приезжаем в Урубамбу – маленький городишко на одноимённой реке, которая у инков считалась священной. Город довольно симпатичный, насколько я успел заметить из окна автобуса. Кроме того, из всех мест в Перу, где я был, только здесь пробовал традиционно (для нас) приготовленную варёную кукурузу (т.е. сваренную в солёной воде до умеренной разваренности). Во всём остальном Перу кукурузу сильно разваривают в пресной воде, после чего подают, так и не посолив, с куском острого и солёного сыра, как мне показалось – козьего. Есть можно, но обычная кукуруза мне больше понравилась. Чем вызвано отличие в этом плане Урубамбы от всех остальных – сия тайна велика есть.
Едем дальше по долине вдоль реки до Ойатайтамбо. Здесь хорошо заметны следы недавнего буйства Урубамбы (реки). Старый мост разрушен, вместо него пока сооружён временный. Легковушки переезжают свободно, автобусы сначала высаживают пасахеросов, кои форсируют преграду самостоятельно. В Ойатайтамбо есть свои памятники инкской архитектуры:

DSC01592.JPG

После Ойатайтамбо дорога невероятно извилистым серпантином начинает карабкаться в горы, к расположенному на 4-километровой высоте перевалу.

DSC01599.JPG

Дорога, кстати, просто великолепного качества, совсем новая. Представляю, во что обошлось её строительство в условиях такого рельефа. Только вот, к сожалению, поддерживают это великолепие хреново – канавы для отвода воды во многих местах засыпаны, и видно, как вода уже начинает размывать дорогу. Пышная растительность джунглей постепенно уступает место более умеренной, та, в свою очередь, сменяется высокогорными лугами и кустарниками. Въезжаем в облачный слой. В густых облаках еле видны поросший травой крутой склон, уходящий вверх с одной стороны, и он же, круто обрывающийся вниз – с другой. Облака редеют, мы поднимаемся к их верхней границе. Вверху в разрывах мелькает синее небо и солнце, далеко в стороне видны заснеженные вершины… Красота… Но перевал пройден, начинается такой же извилистый спуск, и мы снова погружаемся в тучи. Любопытное инженерное решение – с этой стороны перевала горные ручьи не пропускают в трубах под дорогой, а дают им переливаться через дорогу сверху, по специальным, усиленным бетоном участкам. Напор воды в некоторых местах довольно приличный. Полагаю, в дождь легковушки должно сносить нах, а в ливень – и всё, что легче бульдозера. Резкое повышение концентрации памятных крестиков в таких местах является хоть и косвенным, но убедительным подтверждением моей гипотезы.
Увы, всему хорошему на свете приходит конец. Хорошие дороги не исключение. В маленькой, богом забытой деревушке на 2/3 спуска асфальт закончился.

DSC01602.JPG

Началась сильно разбитая грунтовка. Никаких следов продолжения дорожных работ заметно не было, кроме двух поросших травой куч щебня и непонятных строительного вида механизмов, ржавевших в кустах. Видимо, именно на этом месте мечта жителей Киябамбы о нормальном дорожном сообщении с «материком» была безжалостно растоптана мировым финансовым кризисом. Через 300 метров после деревушки автобус остановился перед общепитовской точкой на обочине, где подавались порции риса с макаронами по два соля за тарелку. Для разнообразия, порции были нормального размера, и мне даже удалось свою полностью съесть.
Дальше были довольно густо понатыканы деревушки и отдельно стоящие дома, так что, дабы не пропустить свою остановку, я тыкал пальцем в любую замеченную кучку строений и спрашивал у попутчиков «Санта-Мария?» Исходя из практики, коя, как известно, есть критерий истинности, рекомендую начинать сию процедуру минут через 40 после того, как закончится асфальт, не раньше. Впрочем, пропустить Санта-Марию довольно трудно, т.к. там аж целых три вывески извещают о том, куда Вам посчастливилось попасть.
Вылезаю в Санта-Марии. Довольно убогое местечко, желания остановиться не вызывает. Подползает парочка таксистов – «Мистер, Санта-Тереза? Автобус уже ушёл, до завтра не будет!» Сторговался с одним за 8 солей, едем. Переезжаем по мосту через славную реку Урубамбу, и начинаем по извилистому грунтовому серпантину карабкаться в гору. Постоянно следы обвалов и оползней, куча крестов в память о тех, кому не повезло, и обрыв в несколько сот метров в 30 сантиметрах от колеса.

DSC01609.JPG

Водила ещё, шумахер хренов, меньше 60 принципиально ехать не хочет. Короче, острых ощущений хоть отбавляй. В одной из деревушек по дороге останавливаемся. Водила объясняет, что заберём его друзей, и вместе поедем. Хмм… Интересно, как мы все тут разместимся, учитывая, что машина хоть и «универсал», но заднее сиденье снято… Выходят трое – ветхого облика дедушка, беремчатая мадама лет 25, и паренёк в очках лет 16-18, с ноутбуком под мышкой. Водила из дома, откуда они вышли, вытаскивает два здоровенных мотка ржавой проволоки, запихивает их назад и прикрывает каким-то грязным брезентом. Ну, я, как культурный человек, полез назад, дабы беременной место уступить. Увы, мой джентльменский порыв пропал зря, т.к. она вместе со старичком присоединились ко мне, а на место рядом с водителем сел молодой хмырь в очках. Почему – ХЗ. Потом мы ещё пару раз останавливались в каких-то деревушках с непонятными мне целями, так что в Санта-Терезу приехали уже затемно. Вылезаю, даю водиле 5 солей, всеобъемлющим жестом указываю на его колымагу и говорю: «Больше не дам!» Тот, надо отдать ему должное, спорить не пытался, сказал спасибо и уехал. Разместился я в гостинице, расположенной практически на въезде в Санта-Терезу, слева. Название забыл, помню только, что забавное какое-то, что-то там про «маму». Дорого (35 солей), грязно, вода чуть тёплая. После душа пошёл побродить по деревне и поужинать. В одной из кафешек на главной улице наткнулся на двух белых. Общаемся – оказалось, финны из той группы, что ушла вчера утром из Куско. Завтра так же планируют бросок на Мачу-Пикчу, взяли проводника местного. Узнав, что я русский, заметно насторожились. С Вами можно, спрашиваю? Мнутся – мол, нас много, ребятам, наверное, не понравится, если ты с нами пойдёшь… Хмм… Ну, ладно, пойду сам. Что им не понравилось – так и не понял, честно говоря. Да и хрен с ними. Возвращаюсь в гостиницу – завтра предстоит тяжёлый день.

КОНЕЦ СЕДЬМОЙ ЧАСТИ.

[Gariway]

Не хотел цепляться по мелочам, но ведь могут "повязать" тех ребят, которые будут следовать Вашим
рекомендациям по бесплатному проникновению в Саксайуамен. Вам просто повезло, охранники в форме и
по всему периметру густо натыканы. Входной билет по местным меркам дорого стоит, так что эту ораву
вполне возможно прокормить.
Способ немного другой. Спускаетесь от статуи Христа, машите любым старым, использованным билетом
и говорите охраннику, что вы уже здесь были, но оставили у крепости жену, сына и т.п.
Ну, это ладно. Любопытство гложет, удалось ли подняться на Мачу Пикчу? Киньте в личку,
когда еще будет следующая часть.

[petrovich82]

Хмм... настаивать не буду, но у меня получилось. Охранников с этой стороны не было, и вообще их всего штуки три шастало по всему Саксауаману. Впрочем, я уже под вечер был, наверное, днём их побольше...

[Rusl]

Может предупреждение дали и за "невосторженный образ мыслей", но ведь подействовало же! Вот же оно - продолжение!
Как говорится, спасибо, но мало, с нетерпением жду продолжения этого захватывающего рассказа.
P.S. С пиццей совсем никак? Я тоже очень ее люблю. Но в любом случае Вам нужно выдать медаль "За оптимизм", или это было от безысходности?

[petrovich82]

Оптимист я. К тому же, раз уж забрался так далеко от дома, пробовал всё, везде и по-всякому . Просто не обо всём пишу, т.к. знакомые читают

[Rusl]

И это правильно! К чему травмировать их нежные души.