Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отзывы об Англии, Рассказы побывавших в Англии, Шотландии Уэльсе, Лондон отзывы фотографии, Впечатления от поездки в Англию Шотландия отзывы туристов. Самостоятельно в Лондон Великобританию UK. Отдых в Великобритании
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
silverlode, Может я неправильно сформулировала, фото все видно, но только половина у меня перевертышей. Пишу здесь в комментариях, чтобы узнать есть такое еще у кого. Если это только у меня из-за того, что смотрю сейчас через айпад, то и ладно. Возможно для него они тяжеловаты, вот и развернул их.
SovaSovunya, теперь поняла. Я думала, лежат - в смысле не отображаются. Посмотрела ещё раз тему, всё как надо. Наверное, и правда планшет что-то мудрит.
Вradford-on-Avon – городок совсем недалеко от Бата, ехать на электричке 15 минут, и это был единственный железнодорожный переезд, на который мы покупали билеты на месте, а не заранее через интернет – не было никакого смысла, на таких маленьких расстояниях разницы в цене нет, и к тому же мы не были уверены, в какой именно день мы в него отправимся. Идея туда поехать родилась случайно – мы искали какое-нибудь уютное и аутентичное заведение в Бате, чтобы попить чаю, и поиск Tripadvisor’a выдал нам ну очень симпатичную, старинную и снаружи и внутри чайную. Мы радостно решили, что туда-то и пойдём, и тут заметили, что чайная-то не в Бате, а в неком Брэдфорде-на-Эйвоне. Стали смотреть, что за город, и выяснилось, что он сам по себе очень интересный и красивый. Основали его римляне – следовательно, возник он не позднее 4 века, а скорее всего, раньше, так как римляне успели там пожить и построить как минимум одну виллу (её мозаичный пол обнаружили под футбольным полем местной школы). От римлян в городе больше ничего не сохранилось, зато остался мост, построенный норманнами (сохранились две арки их работы).
На реке перед мостом позировали лебеди. Они так быстро к нам подплыли, что было ясно – надеются на вознаграждение, но мы же не знали, что они там будут, так что пришли с пустыми руками.
Центр Брэдфорда – очень уютный и не тронутый современной архитектурой.
Здесь, как в Йорке, есть свои the Shambles.
На окне кофейни затаился любопытный котик.
Современный креатив мы увидели только рядом с железнодорожной станцией при пабе.
Чайная, которая нас выманила из Бата – The Bridge Tea Rooms https://www.thebridgetearooms.co.uk/ Коттедж построен в 1502 году, когда-то в нём жил кузнец, а теперь сервируют чай в стилизованном викторианском интерьере: ковры, деревянные балки и лестницы, фарфор из разных сервизов, салфетки из ткани, официантки в чёрных длинных платьях, белых фартуках и наколках – всё, чтобы соответствовать расхожему представлению о викторианской Англии, но получилось уютно. Мне всегда неудобно фотографировать в заведениях, но по кафе можно походить Гуглом, на сайте есть ссылка. Подруга заказала классику – cream tea: чай со сконами, джемом и clotted cream (не уверена, как это перевести – топлёные сливки?). Я же совершила ошибку и соблазнилась чизкейком с ягодами, который увидела в витрине, а он оказался не печёным, а охлаждённым и из растительной эээ субстанции. Но в целом заведение понравилось, к тому же чинную атмосферу оживляла громко беседующая компания за соседним столиком: человек 6 еврочиновников из Лондона и Брюсселя, бог знает зачем съехавшихся в Брэдфорд, сначала оплакивали Брекзит, а потом жаловались друг другу, что годы изучения языков оказались напрасными – куда ни приедешь, везде говорят по-английски. В старательно имитируемой обстановке старой доброй Англии той эпохи, когда она была не слишком-то доброй владычицей морскою и сухопутной и активно причиняла добро, наносила пользу и вела языковую экспансию, всё это звучало довольно комично.
После чая мы отправились посмотреть на построенную саксами St Laurence Church. Когда именно церковь Св. Лаврентия была построена – историки не могут установить точно: то ли в 8 веке, то ли в 10, то ли даже в начале 11. Есть версии, что в 8 веке её построил епископ и поэт, впоследствии святой Aldhelm; что церковь была построена в 10 веке специально чтобы принять мощи Алдхельма; что её построили как часть монастыря в самом начале 11 века ради захоронения Эдварда Мученика, старшего сына того самого Эдгара, который так удачно короновался в Батском аббатстве – прямо-таки не церковь, а глава из учебника английской истории. В любом случае, все согласны, что она представляет собой на редкость хорошо сохранившийся образец англосаксонской религиозной архитектуры: обычно англосаксонские церкви просто сносили и на их месте строили новые (ну или просто сносили). Разумеется, были в её истории и перестройки, но общий облик сохранился, и хорошо видно, что именно переделывали: остались следы от оконных и дверных проёмов, так что представление об изначальной структуре можно составить очень чёткое. Такой сохранности немало способствовало, что церковь в какой-то момент была заброшена и использовалась как школа, как склад и просто как жилой дом, но по крайней мере изменения в церковной архитектуре её не затронули. Из сохранившихся саксонских элементов – портик с северной стороны, внешний декор, дверные проёмы, непропорциональная площади высота. Контрфорсы по сторонам двери добавлены в 19 веке, потому что стена начала отходить.
Внутри фото получились размытыми, но всё равно покажу. Ангелы тоже сохранились с 8-10 века, но были на других местах. Потолок восстановлен, и скорее всего он примерно такой и был - крышу надо было поддерживать.
На лужайке у церкви в землю полуутоплена каменная гробница, на вид очень древняя и наверняка за свою тысячу (а то и больше) лет чем только не служившая, помимо своего прямого назначения.
Напротив церкви Св. Лаврентия стоит ещё одна древняя церковь – Holy Trinity Church, построенная в 12 веке, но потом много раз перестроенная, так что от норманнского здания осталось немного кладки в одном из углов. Не знаю, как так получилось, что я толком не сфотографировала фасад церкви.
Так и хочется сказать с интонацией фрекен Бок: "Шалунишка!"
Вокруг церкви – огромные тисы.
К следующему пункту программы надо было идти вдоль неторопливо текущего Эйвона и живописных речных видов.
Шли мы к сохранившемуся десятинному амбару (tithe barn), который был построен в 14 веке. До роспуска монастырей Генрихом VIII амбар вместе с окружающим поместьем принадлежал аббатству Шафтсбери (Shaftesbury Abbey) и использовался для хранения «десятины», собранной с поместья и окрестных земель, которые тоже принадлежали аббатству. После того, как Генрих VII монастыри разогнал, амбар вместе с поместьем переходил из рук в руки и чудом достоял до 20 века, когда его сохраняли уже сознательно как памятник старины.
Вокруг амбара тоже есть интересные здания – вот у этого домика необычная крыша.
А здесь вроде бы голубятня, но голуби только нарисованные.
После короткой, но насыщенной прогулки мы вернулись в Бат, а на следующий день поехали в Эксетер.
В Эксетере мы продолжили погружение в местную жизнь Из всех гостиниц в этой поездке Park View была самой душевной и уютной, очень чувствовалось, что это именно семейное заведение. Расположена она в жилом районе, в трёхэтажном доме георгианской эпохи, недалеко от центра, идти 20 минут. Хозяева – семейная пара – большую часть работы делают сами, утром жена готовит завтрак, а муж в белой рубашке и галстуке-бабочке принимает заказы и разносит еду, и мне даже представить сложно, как при таком режиме работы они всё же умудряются выкроить выходные, но как-то всё же умудряются: когда мы заселялись, жена расспрашивала нас про наши планы и предупредила, что на дартмурских пустошах очень холодно, она там недавно была на верховой прогулке. Ещё при этой гостинице был очаровательный садик:
А в садике - очаровательный постоялец. Хозяева сказали, что котик соседский, но бывает у них каждый день, и мы и правда его видели каждое утро и каждый вечер.
Эксетер город древний, но к огромному сожалению, от этой древности крайне мало что можно увидеть: многое погибло и просто от времени, и от пожаров, и во время войн, которых за два тысячелетия было немало, и особенно во время Второй мировой, когда город целенаправленно бомбили. Ну и, наконец, к нынешнему облику города изрядно приложили руку архитекторы и градоначальники 20 века: когда центр восстанавливали в 1950-х, полуразрушенное не пытались восстановить, а просто сносили, а улицы прокладывали заново. В результате современный центр Эксетера за исключением отдельных случайно сохранившихся зданий производит угнетающее впечатление. Мне всё время вспоминались строчки из стихотворения Бродского «Роттердамский дневник»: У Корбюзье то общее с Люфтваффе, что оба потрудились от души над переменой облика Европы. Что позабудут в ярости циклопы, то трезво завершат карандаши. Роттердам пострадал намного сильнее Эксетера, но тем обиднее за последний, да и застраивали его архитекторы калибра отнюдь не Корбюзье. К счастью, сохранились собор и около 70% городской стены, которую строили римляне и достраивали/чинили после них, а то бы вместо собора отгрохали что-нибудь уныло-бетонное, а со стеной и вовсе не стали бы церемониться, доломали бы и дело с концом. Фотографировать безликость совсем не хотелось, выбирала остатки былой роскоши и просто более-менее симпатичные уголки.
Самый старый дом в Эксетере (построен около 1430 года) тоже едва избежал разрушения. Местные историки и археологи в последний момент добились присвоения дому статуса охраняемого здания. В 1961 году, продемонстрировав чудеса инженерной мысли, его перевезли на 70 метров вверх по улице от того места, где он стоял, и для надёжности прислонили к соседнему вполне крепкому зданию.
Место для дома выбрали удачно - рядом с одной из самых старых сохранившихся частей города, Stepcote Hill. Улица идёт резко в гору, когда-то это был главный въезд в город, и у подножия холма и вдоль улицы ещё стоят фахверковые дома. Когда читала про историю этого места, очень позабавили детали описания въезда в город Вильгельма Оранского в 1688 году: очевидцев поразили до глубины души "200 Blacks from the Plantations of the Netherlands in America...200 Finlanders...all in bright armour" - "200 негров с голландских плантаций в Америке и 200 финнов... все в блестящих доспехах". Меня тоже, если честно, поразили финны в блестящих доспехах, не ожидала от них такого, видимо, зря Ну или это были на самом деле шведы.
Там же - церковь St Mary Steps Church (Святой Марии у ступеней), построенная из местного красного песчаника. Церковь построена в 1150 году, окна сохранились от норманнского здания, но в основном нынешнее здание - результат перестройки 15 века. Часы на башне - 16 (фигурки) и 17 (механизм) век.
Рядом с этим старинным районом есть ещё один, с довольно запутанной историей. На фото ниже - руины средневекового моста через реку Exe. Первый каменный мост на этом месте был построен в 1238 году, он не только пересекал реку, но и продолжался на берегу и фактически представлял собой улицу, на которой стояли дома (обычное дело в те времена) - этот участок и сохранился до наших дней. В 18 веке мост был наполовину разрушен и перестроен, но всё ещё пересекал реку. В начале 20 века каменный мост через реку был вовсе снесён и заменён железным мостом. Остатки башни относятся к когда-то стоявшей здесь церкви St Edmund's Church. Руина, которую мы видим сейчас, 19 века постройки, но вообще-то церковь была основана в 870 году, потом в 13 веке перестроена и включена в структуру моста. В 19 веке церковь была построена заново и действовала до 1956, а в 1960-х пострадала от пожара. К окончательному сносу церкви приступили в 1973 (про средневековый мост к тому времени и думать забыли), и тогда-то и поняли, что она стоит на остатках моста, которые раскопали и оставили в открытом доступе вместе с огрызком церковной башни. Теперь это самый старый сохранившийся в Британии каменный мост - сохранившийся, надо сказать, по какому-то чудовищному недосмотру, фу так халтурно работать над уничтожением наследия.
Продолжаем экскурсию по эксетерским руинам. Рядом с собором (про который я напишу отдельно) можно увидеть остатки стен разрушенной бомбой богадельни St Catherines Almshouses. В 1 веке на этом месте римляне построили крепость, археологи восстановили план и выяснили, что крепость была большая – на 5000 человек. В средние века эта территория принадлежала собору, богадельня была учреждена в 15 веке и функционировала, пока в неё не попала бомба. Руины расчистили и сохранили как мемориал жертвам бомбёжек. Стеклянные панели обозначают места, где в средневековом здании были двери, в панели вмонтированы археологические находки – от римских монет до оплавленной пожаром после той самой бомбы бутылки.
Рядом с бывшей богадельней находится церковь Св. Мартина с башней, которая с одной стороны сохранила средневековый облик…
…и церковь St Petrock’s church, посвящённая валлийскому аббату, жившему в 6 веке. Про дату основания церкви историки не могут прийти к согласию: то ли 6 век, то ли 11.
И ещё пара достопримечательностей местного значения. Башня с часами была воздвигнута в 1897 году как памятник местному жителю, филантропу и борцу за благосостояние животных на том самом месте, где в результате усилий этого человека за 20 лет до этого устроили питьевой фонтан для лошадей.
Эксетер – город студенческий, в нём большой университет и несколько колледжей, соответственно, есть студенческий клуб, а на клубе – вот такой Феникс.
Памятник генералу времён англо-бурской войны по имени Redvers Buller знаменит во многом именно благодаря местным студентам, которые любят водружать на голову генералу оранжево-белые конусы, использующиеся при дорожных работах. Незадолго до нашего визита один такой шутник очень неудачно упал со статуи, надеюсь, что генерал его простил.
По городу водят бесплатные экскурсии, и мы присоединились к той, где местом встречи был собор, а тема была заявлена «Эксетер при римлянах». Вёл экскурсию очень приятный пожилой джентльмен, который не ограничился римлянами и рассказал много интересного, в том числе и про богадельню, которую мы осмотрели ещё до того, но главными в его рассказе была городская стена и район замка (спойлер – норманнский замок не сохранился). Римляне построили стену во 2 веке, причём она достигала 3 метров в ширину и 6 метров в высоту. Для строительства использовался подвид базальта, который добывали тут же на месте древнего вулкана.
Границы города, определённые римской стеной, сохранялись очень долго – в их пределах город существовал при англосаксах, их штурмовали викинги, норманны, парламентаристы во время Гражданской войны, и облик стены, естественно, менялся. Первый капитальный ремонт предпринял король Ательстан в 920 году, и вот эта башня известна как Athelstan tower.
Здесь видны разные породы камня, использованные в разные времена для починки стены.
Норманны построили несколько укреплённых башен с воротами и замок, который в соответствии с географическим расположением и геологическими особенностями назвали Rougemont – «красная гора». Башни (и норманнские, и саксонские), к счастью, стоят по-прежнему, в отличие от замка.
Под стенами когда-то был ров, который сейчас превращён в парк.
А в парке живут большие и толстые белки. Не исключено, что встреченная нами белка поработала на благо науки – недавно мне встретилась статья о том, что учёные Эксетерского университета изучали серых белок, отловленных в родном городе. Делали они это потому, что британские учёные (и не только они, но и британская общественность) обеспокоены тем, что завезённые из Америки серые белки стремительно вытесняют местных рыжих. В некоторых частях страны (например, в Нортумбрии) с серыми белками борются радикально – ведут кампанию под девизом «съешь серую – спаси рыжую» (видела белок в меню ресторана в Дарэме, есть не стала бы ни за что, хоть и считается, что беличье мясо имеет приятный ореховый привкус). Эксетерские учёные подошли к проблеме гуманнее и сравнили коренных и «понаехавших» белок, в результате чего выяснилось, что серые белки банально умнее: лучше выполняют задания, лучше помнят, где спрятали еду, потому и вытесняют рыжих сородичей. Я сразу вспомнила вот эту белку – откормлена она была на совесть, не удивлюсь, если тут не обошлось без лабораторных харчей.
В парке на том же холме по другую сторону стены растёт шиповник с огромными ягодами, никогда таких раньше не видела.
Из этого парка видны холмы Девоншира и закат над ними.
У подножия Rougemont Hill экскурсовод показал нам улицу Gandy Street, которая, по популярному мнению, вдохновила Джоан Роулинг на описание Diagon Alley – Кривого переулка, где торгуют магическими принадлежностями. Владельцы некоторых местных заведений эту тему эксплуатируют - так, там расположен ресторан Cauldron Inn, в который мы не ходили, но в который наверняка целенаправленно идут поттероманы.
Последний раз редактировалось silverlode 28 сен 2018, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Я всегда к Эксетеру присматривалась исключительно как к базе для вылазок в Дартмур, а, оказывается, он сам по себе очень симпатичный городок.
По городу водят бесплатные экскурсии, и мы присоединились к той, где местом встречи был собор, а тема была заявлена «Эксетер при римлянах».
Здорово! Иногда мне кажется, что нигде больше в Европе нет такого количества бесплатных экскурсий и такого количества волонтеров в исторических местах. Всегда поражалась, как популярно у них краеведение.
В некоторых частях страны (например, в Нортумбрии) с серыми белками борются радикально – ведут кампанию под девизом «съешь серую – спаси рыжую»
Ой, ну не знаю, я бы тоже есть не стала.
выяснилось, что серые белки банально умнее: лучше выполняют задания, лучше помнят, где спрятали еду, потому и вытесняют рыжих сородичей.
Понимаю, что с точки зрения сохранения баланса местной фауны наличие понаехавших белок действительно сказывается неблагоприятно, но вообще обидно: оказываешься умнее, а тебя за это в меню ресторана записывают
Ekaterina632 писал(а) 04 мар 2018, 20:02:Я всегда к Эксетеру присматривалась исключительно как к базе для вылазок в Дартмур, а, оказывается, он сам по себе очень симпатичный городок.
День на него оставить точно стоит, у нас около того и получилось - день приезда и по кусочку утра и вечера следующего дня, большая часть которого была занята выездом.
Ekaterina632 писал(а) 04 мар 2018, 20:02:Иногда мне кажется, что нигде больше в Европе нет такого количества бесплатных экскурсий и такого количества волонтеров в исторических местах. Всегда поражалась, как популярно у них краеведение.
Да! Мы как-то попали случайно на лекцию о местной истории в Бамборо в Нортумбрии, там яблоку негде было упасть - и это при том, что лекция была платная, а деревня маленькая, и мы там были, кажется, единственными туристами (на лекции, а не в деревне - в деревне туристов хоть отбавляй)).
Рада, что Эксетер понравился. Но вокруг этих очаровательных домиков - увы, сплошное разочарование.
JamKit писал(а) 05 мар 2018, 15:46:И белка удалась! Вы ее покормили орешками?
К сожалению, нет, у нас опять с собой не было, мы как-то всё время неподготовленные ходили - и лебеди от нас уплыли некормленые, и белка ускакала. Но она что-то всё выискивала на земле, что-то подбирала и ела, да и вообще не похоже, что голодает.
И, наконец, Эксетерский собор. В этот город стоит ехать уже хотя бы ради собора, он прекрасен безоговорочно.
Полное название собора - Cathedral Church of Saint Peter, кафедральная церковь Св. Петра. Заложен собор в 1050 году, но церковь на этом месте стояла с конца 7 века и оставила след не только в английской истории - в школе при этой церкви учился Св. Бонифаций, который проповедовал христианство в Германии. Нынешнее здание начали строить уже при норманнах в 1114, а закончили к 1400 году, причём перестраивали, не закончив изначальный проект романского собора, в итоге пришли в стилю "украшенной готики". А под площадью перед собором скрываются остатки римских бань, которые обнаружили, когда взялись строить перед собором парковку в 70-х - потому что ну где же ещё и устроить парковку, как не перед одной из самых красивых церквей Англии. На полноценные раскопки денег тогда не хватило, поэтому руины засыпали песком в надежде, что те продержатся ещё пару тысяч лет, пока средства не появятся. Пока что не появились, хотя планы сделать подземный музей по-прежнему есть.
Самые старые сохранившиеся части здания - башни, их построили первыми и уже не перестраивали.
Собор построен из местного известняка, который разрушается от времени, погоды и атмосферного загрязнения. Кое-где виден контраст разрушенных и вновь изготовленных деталей.
Перед собором установлен памятник Ричарду Хукеру, англиканскому священнику и богослову. Эта фотография сделана около 9 утра, поэтому народу так мало, днём же богослов облеплен отдыхающими, уж очень удобные под ним ступеньки.
Внутри собор тоже производит сильное впечатление. Уникальная черта его архитектуры - отсутствие центральной башни. Благодаря этой особенности в соборе самый длинный в мире каменный сводчатый потолок, по крайней мере по тем сведениям, которые я нашла.
Замковые камни на стыках потолка снизу кажутся маленькими, поэтому для осознания масштаба в соборе выставлена модель одного из них в натуральную величину. Затрудняюсь определить, что там происходит - атакуют ли рыцаря и его коня срази три дракона или они повстречались со Змеем Горынычем, но факт, что снизу ничего этого не разглядеть, а мастера всё равно старались, делали.
В соборе когда-то размещалась богатая по средневековым меркам библиотека (66 книг), часть которой просто не сохранилась, часть отошла Британской библиотеке и библиотекам Оксфорда и Кембриджа, и только одна книга, пожалуй, самая ценная, по-прежнему хранится в соборе - Exeter Book, Эксетерская книга, созданная в 10 веке и представляющая собой собрание англосаксонской религиозной и светской поэзии и загадок. Книг, в которых запечатлена англосаксонская литература, всего четыре, и Эксетерская - самая объёмная из них, без неё англосаксонская литература дошла бы до нас в совсем обрывочном виде. Книгу даже признало ЮНЕСКО как один из важнейших культурных артефактов и как "основу английской литературы". Именно по ней известны самые знаменитые древнеанглийские стихотворения - The Wanderer ("Странник"), The Ruin ("Руина") - то самое, которое про римские купальни в Бате, Seafarer ("Морестранник"). Ещё в книге записано 95 загадок (в другом источнике - всего одна), которые очень напоминают те загадки, которые в "Хоббите" загадывали друг другу Бильбо и Голлум. А стихотворение Christ I вдохновило Толкиена на создание своей мифологии - он был заворожён строчкой, в которой упоминался Эарендиль. Сейчас книгу просто так не увидишь, но раньше она вместе со всей библиотекой размещалась в часовне за этими двумя арками под окном. Витраж в окне по большей части сохранился с 14 века.
Другие витражные окна.
В 1942 году в собор попала бомба, одна из часовен была разрушена, но бОльшая часть здания уцелела. На время войны главные сокровища собора (в том числе Эксетерская книга и витражи) были перенесены в безопасное место. Среди сохранённого был и епископский трон, который сам по себе похож на небольшой собор. Чтобы вынести трон, пришлось его разобрать, и собрать снова его смогли не сразу - классика жанра, какие-то детали постоянно оказывались лишними, - но в конце концов всё же разобрались, что к чему.
Ещё одна уникальная деталь - галерея менестрелей, сделанная в 14 веке, такой нет больше ни в одном английском соборе.
Астрономические часы - нижний циферблат сделан в 15 веке и показывает час и фазу луны, верхний относится к 18 веку и показывает минуты.
Дверь в северную башню. Дырка внизу - не просто дырка, а дверца для епископского кота, который тоже служил церкви - ловил мышей.
Кафедра проповедника изображает сцены из жизни миссионеров и мученический конец некоторых из них.
Экран, отделяющий центральный неф от хоров, и орган.
Фотографии хоров почему-то получились мутными, кроме вот этого красавца.
Каменное и деревянное кружево.
Вход в собор платный, 7.50 фунтов, в цену входит аудиогид.
В целом могу сказать, что времени на Эксетер нам вполне хватило - мы провели в нём день приезда (с 10 утра) и по паре часов утром и вечером следующего дня. Мы не попали в музей из-за его неудобного расписания и сознательно не пошли в подземные ходы, но главное, мне кажется, всё-таки увидели. Следующие два дня были заняты вылазками в Дартмур.
В Дартмуре мы наметили два маршрута: пятница – замок Дрого (Castle Drogo), суббота – прогулка по пустошам. Места для посещения и распределение по дням определялись не только нашими желаниями, но и возможностями общественного транспорта: автобус на пустоши ходит только по субботам, а в пятницу до подходящих для прогулок мест не доберёшься.
Первая вылазка в Дартмур у нас не заладилась с самого начала: нужный нам автобус не пришёл. Мы заленились вставать рано и идти на конечную – автобусную станцию, чтобы поехать на прямом автобусе, решили на полчаса позже поймать другой маршрут на ближайшей к гостинице остановке и ехать с пересадкой, но нужного нам номера 359 так и не дождались, почему – так и осталось неизвестным: расписание оставалось без изменений и на сайте перевозчика, и на автовокзале; на остановке, где мы ждали, нужный нам номер был указан. Когда мы ещё стояли и ждали, но уже начали что-то подозревать, проходящий мимо местный житель с собакой понял, что что-то у нас идёт не так, спросил, чем помочь, удивился, зачем нам такой экзотический номер автобуса (в те края явно ездят только те местные, которым там что-то ну очень нужно, и те на машине), и пошёл дальше, но скоро вернулся и радостно заверил нас, что всё в порядке, автобус вот-вот придёт. Возможно, он и пошёл, но каким-то другим путём, мы его не дождались.
(Лирическое отступление: вообще в Британии ожидание автобусов, которые ходят по сельской местности, всегда доставляет острые ощущения. Не то чтобы расписания не придерживались – чтобы автобус не пришёл, такого с нами до этого ещё не бывало, обычно они ходят по расписанию плюс-минус несколько минут. Но во-первых, оно уж очень прихотливо меняется по дням недели, учебным и неучебным дням, к тому же может отличаться в Гугле и на сайте перевозчика. Разбираться в этих сложностях и проверять расписания везде, где только можно, я научилась не сразу, поэтому с острова Линдисфарн, например, нам пришлось устраивать натурально марш-бросок на 8 км, чтобы успеть на последний автобус в свою деревню. Помню одно расписание на сайте, которое представляло собой отсканированный листок с поправками от руки, я никак не могла избавиться от мысли – а что если они потом ещё раз что-то поправили, а отсканировать и вывесить забыли или забили? Во-вторых, в случае какого-то сбоя вариантов выбраться из полей особо нет – рейсов мало. В-третьих, в случае сильного опоздания можно не успеть на пересадку – а такое тоже бывает, мы как-то ели купленный с собой в гостиницу fish and chips на остановке во время часового ожидания опаздывающего автобуса, хорошо, что нам не надо было никуда пересаживаться. В-четвёртых, остановки далеко не всегда чётко обозначены, а часто не обозначены вообще, и порой нет стопроцентной уверенности, что ждать надо именно вот здесь, а не за поворотом в ста метрах левее, к примеру. Всё это и заставило нас сесть за руль в Корнуолле).
В результате до места мы добрались прямым автобусом 173 через 2 часа после предполагаемого времени. Выезжали мы из Эксетера при ярком солнце, но на половине пути догнали (или мы их, или они нас) чёрные тучи, из которых пошёл сильнейший ливень. Когда автобус остановился, чтобы нас высадить, дождь припустил ещё больше, и немногочисленные пассажиры смотрели на нас как на ненормальных, пока мы выходили под льющуюся стеной воду на пустой дороге без признаков жилья вокруг. До цели надо было идти около полутора километров, и мы уже облачились в дождевики, глубоко вдохнули густого грибного духа и пошлёпали вверх по дороге, когда туда же свернула машина с какими-то добрыми людьми, которые предложили нас подвезти.
Замок Дрого, куда мы приехали в основном за неимением других вариантов, был построен в 1910-1930-х годах хозяином когда-то самой большой сети магазинов в Великобритании по имени Julius Drewe. Строительство, как и наша поездка, не заладилось с самого начала – хозяин не хотел соизмерять свои амбиции и свою, назовём её так, бережливость. Архитектор Edwin Lutyens (много строил в Британии и Индии, для неспециалиста самые известные из его работ – Кенотаф в Лондоне и кукольный дом королевы Марии в Виндзорском замке) сетовал, что «лучше бы он (заказчик) хотел не замок, а уютный семейный дом». Но заказчик хотел замок, и всё тут: запланировал восточное и западное крыло и большой зал между ними, потребовал сделать стены толстыми, как у старинных замков, чтобы было аутентичнее. Вмешалась и Первая мировая война: сын владельца погиб, и у того уже просто не хватало душевных сил так же сильно, как раньше, вкладываться в замок. Так или иначе, Дрого официально считается последним замком, построенным в Великобритании (по крайней мере на данный момент), хотя получившееся здание – всего треть от первоначального проекта, восточное крыло. Крыша с самого начала принялась течь, и так и течёт до сих пор. Когда мы планировали посещение, сайт The National Trust оптимистично сообщал, что в настоящее время идёт реконструкция, но в замок пускают, к тому же реконструкция будет завершена в ближайшее время – когда именно, показания менялись: в апреле, хотя нет, подождите, ещё чуть-чуть, в августе. Мы ехали в августе и надеялись, что к нашему приезду они таки доделают крышу – но нет. Замок был полностью забран в леса и почти весь (за исключением входной двери) огорожен глухой строительной оградой, так что его и сфотографировать не получилось. Вот картинка из Википедии, чтобы хоть представлять, как он выглядит.
By WyrdLight.com
Внутри замка бОльшая часть комнат тоже была закрыта, и смотреть особенно не на что, хотя как и во всех локациях под управлением фондов The National Trust и English Heritage, сотрудники сделали всё, чтобы попытаться оживить дом для посетителей – просто объективно там при текущем положении дел нечего показать. Мне запомнились две мелочи из обстановки дома, вот этот несчастный плюшевый мишка, на сто лет переживший своего хозяина, и вечные ценности в виде котиков.
Ну а сейчас сайт «Национального фонда» и вовсе оставил оптимизм и сразу же сообщает посетителю страницы замка: Nothing is normal. И добавляет – идёт шестилетняя реконструкция, правда, не уточняет, от какого момента отсчитываются эти 6 лет. В общем, если замок и стоило посещать, то только ради видов вокруг и небольшого сада. Где-то там внизу, за холмами - река Teign.
Где-то здесь тоже были грибы, пахло просто умопомрачительно.
Сад при замке. Погода продолжала меняться: на некоторых фото виден дождь, а те, где трава почти неоново-зелёная под солнцем, сняты всего минут десять спустя.
Осмотрев замок и сад, мы двинулись обратно к остановке. Время было, поэтому шли не прямо, а отходили полюбоваться окрестными пейзажами.
Вот они, местные ароматные грибы.
Вереск и другие растения, мне неизвестные.
Деревня Drewsteignton.
В общем, замок Дрого если и посещать, то после того как там закончат ремонт, надеюсь, что наши 12.80 фунтов за вход с человека приблизят этот момент.
На следующий день, в субботу, мы отправились гулять по пустошам. Тут сразу надо сделать оговорку: слово moor у нас принято переводить как «пустошь», но на самом деле это не очень точный перевод, так как непонятно – где пусто? В полях, степях, болотах? Но точнее перевести и не получится, так как даже словарь географических терминов даёт несколько значений: неогороженные невозделанные земли, поросшие вереском, верещатник (слово-то какое! Так и просится скороговорка – Вера верещит в верещатнике); болото – устаревшее значение; участок земли, поросший вереском, мхом, папоротником, грубыми травами, покрытый торфом, с оголёнными известняками, перемежающийся с пастбищными угодьями, и так далее в том же духе с разными вариациями. Всё это нам встретилось: вереск, папоротник, торф, мох, известняк, пастбища. (Фотографий и раньше было много, теперь будет ещё больше )
Добирались до места с пересадкой: с автовокзала в Эксетере на автобусе 39 доехали до деревни Bovey Tracey, там пересели на действующий только летом по субботам маршрут 271 по направлению к Widecombe in the Moor, вышли на остановке Moorlands House около места под названием Haytor Rocks. В предыдущем посте я жаловалась на общественный транспорт, теперь хочу сказать, что есть у него и достоинства. Если бы мы были на машине, то запарковались бы у подножия холма, поднялись, спустились, обошли его кругом, погуляли бы по округе и вернулись к машине. А так – начали в одном месте, закончили в 8 километрах от него, спустя 4 спуска и 4 подъёма, из-за которых осталось ощущение, что прошли намного больше. Вот так почти выглядел маршрут – почти, потому что кое-где отходили в сторону и потом возвращались, а кое-где шли по тропинкам, которых Гугл не знает, например, в самом начале сразу шли по тропе, а не вдоль дороги. Maps.me знает намного больше, там чуть ли не каждый камень назван и тропинок обозначено больше. Ну и продолжался наш поход, конечно, намного дольше, чем определил Гугл - пока идёшь не торопясь и всё время оглядывая окрестности, пока нафотографируешься вдоволь, пока перекусишь на природе, какой уж там час 51 минута. Приехали мы к Moorlands House в 9.30, уехали тем же автобусом из деревни Manaton в 17.18.
Выйдя из автобуса, мы сразу вспомнили хозяйку гостиницы, которая ещё при заселении предупреждала нас, что на пустошах холодно. Мы помнили свои прогулки по Йоркширу и Нортумбрии и были к этому готовы, но тут к бодрой температуре добавился сильный ветер, поэтому мы поёжились, натянули на себя всё взятое с собой тёплое и, приговаривая «если жизнь и рассудок дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот», двинулись в путь.
Здесь видно устье реки Teign – зеркально-серая полоса на горизонте.
Тут когда-то стоял дом, остался каменный столб с чем-то железным.
Теперь ещё немного словаря: tor – «скалистая вершина холма; пик; изолированная глыба из выветрелой породы, обычно гранита, выступающая на склонах или вершине большого округлого холма (юго-западная и западная Англия и Пеннины)». В общем, пусть будет просто тор, раз уж термина нет. Торы бывают монолитные (как раз случай Haytor) или в форме блоков, поставленных друг на друга – таких торов мы видели ещё несколько в тот же день, а Haytor вблизи выглядит так:
Видно, как застывал гранит миллионы лет назад (и гранитного цвета тучи).
Мы забрались на более высокую скалу – с одной стороны можно это сделать без особого труда.
Но тут из гранитных туч пошёл дождь, так что мы быстро слезли, пока не стало слишком скользко. Хотя дождь - это ещё цветочки, здесь бывает и вот так (18 марта 2018 года - вот такая фиговая весна в этом году, причём не только в Дартмуре):
В 1953 году Haytor появился в фильме «Рыцари Круглого стола» - между глыбами построили замок. Пыталась найти, как это выглядело, не нашла, но можно попытаться вообразить.
Последний раз редактировалось silverlode 18 мар 2018, 23:28, всего редактировалось 2 раз(а).
SovaSovunya » 25 фев 2018, 07:19 
