Поездка в немецкую Прибалтику.

[Toxic_Avenger]

Это рассказ о моей небольшой поездке в немецкую Прибалтику – федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания. Она состоялась в августе 2012 года. Маршрут поездки:

09/08 Поздно вечером прилет в Берлин.
10/08 Переезд в Щецин. Обзор Щецина.
11/08 Выезд из Щецина. Краткий обзор г. Пазевальк. Прибытие в Грайфсвальд. Обзор Грайфсвальда.
12/08 Переезд в Штральзунд. Аренда автомобиля. Переезд на Рюген. Рюген.
13/08 Рюген
14/08 Штральзунд. Сдача машины. Обзор Штральзунда. Переезд в Росток. Прогулка по Ростоку.
15/08 Обзор Ростока. Речная прогулка в Варнемюнде. Переезд в Шверин. Прогулка по Шверину.
16/08 Дневной выезд в Висмар. Посещение Шверинского замка.
17/08 Прогулка по Шверину. Отъезд в Берлин. Вылет.

Всегда приятно, когда дальняя дорога начинается с какого-нибудь привычного ритуала. Например, в детстве мы всегда «сидели на дорожку» - ни одна поездка не начиналась без минутной тихой посиделки в коридоре. Сейчас таким ритуалом для меня часто становится дежурное «Guten Abend» от встречающей стюардессы «Люфтганзы» и маленькая бутылка Warsteinerа в самолете.
Да и прилетать в знакомый аэропорт тоже приятно. Немного жаль, что Тегель закрывается, я только начал к нему привыкать. Да и рядом с ним есть нормальный отель, вполне годящийся, чтобы скоротать ночь перед отбытием далее по маршруту.
Да, снова в нашем маршруте Берлин только транзитный ночлег, ведь на календаре август – значит, самое время выбираться к морю. А какие в Германии моря – Балтийское и Северное, вот к первому и лежит наша дорога, в историческую область с говорящим названием: Померания, Поморье по-славянски, ныне объединенную с другой исторической областью Мекленбургом в единую землю – Мекленбург – Переднюю Померанию.
Самыми известными знаниями об этих областях перед будущей поездкой для меня были нежелание Бисмарка отдавать за «весь Восточный вопрос» кости даже «одного померанского гренадёра» и рассуждения русского разведчика Исаева об особенностях произнесения тоста «Прозит» мекленбуржцами. Настало время узнать об этом северном крае что-то новое.

Щецин

Впрочем, началась наша поездка в Померанию с посещения польского Щецина. Ничего странного тут нет, ведь до недавнего времени он был городом Штеттин, столицей Померании. Этот город, между прочим, родина Екатерины II, после войны отошел к Польше, хотя и расположен западнее линии границы по рекам Одеру и Нейссе. В глубинах сайта Немецких железных дорог была найдена информация о билетах в Штеттин по 10 Евро за человека, эта информация и помогла решить вопрос с перемещением по минимальной цене. На следующее утро поезд неторопливо катил по одноколейке в сопредельное государство. То, что мы подъезжаем к Польше, можно было понять только из проверки документов массивными женщинами-полицаями, всё-таки внутри Германии такая проверка – редкость.
Вот и Штеттин. Немного о грустном. Война не пощадила эти края. Восточная Германия жестоко пострадала не только от боевых действий между советскими и германскими войсками, но и была тщательно выбомблена союзнической авиацией, так, что даже Сталин возмутился столь варварским разрушением городов, которые должны были войти в сферу влияния Советского Союза. А пришедший на смену фашизму строй не очень собирался восстанавливать и воссоздавать уничтоженное средневековое наследие, предпочитая сносить сильно поврежденные здания и строить кварталы типовых панелек. В Восточной Германии лишь после объединения появилась возможность хоть частично восстановить былое великолепие северных готических городов, а Щецину и того не досталось.
Впрочем, кварталы вокруг вокзала вполне атмосферны. Хотя до гостиницы было идти минут 10, немного заблудиться мы всё-таки смогли, но времени потеряли совсем немного. Скинув вещи, мы отправились на поиски обменников в общем направлении Щецинского кладбища, поскольку именно оно было первым пунктом нашей обзорной экскурсии. Законный вопрос, почему кладбище? Дело в том, что в Щецине находится одно из крупнейших и «самое прекрасное» (утверждается на самом кладбище) кладбище Европы. Но и по дороге к нему можно осмотреть старинные и прекрасные строения, оставшиеся от прежних хозяев этой земли. Например, Королевские ворота



Королевские ворота - средневековая таможня.



На улицах Щецина



Одна из достопримечательностей. Многочисленные пожарные гидранты

Итак, центральное кладбище Щецина. Открыто в 1901 году и в настоящее время является третьим по величине кладбищем Европы, вмещая более 168 000 захоронений. «Самым прекрасным» его позволяет назвать то, что оно является «кладбищем-парком». Большую часть его 168 гектаров занимают газоны, водоемы, фонтаны, живые изгороди, широкие проспекты, образованные рядами редких декоративных деревьев.



Пруд на кладбище



Часовня на кладбище



Могилы советских воинов



Исторические немецкие захоронения

Кладбище используют для прогулок местные жители, мамы с колясками и туристы. По кладбищу проходит даже туристический маршрут, ведущей к самой старой, еще имперской его части, так называемому «Лапидариуму». Сравнивая с нашими погостами, я в очередной раз поразился такой разнице в организации захоронений между близкими народами. Прогулка разбудила наш аппетит, и в поисках приличного заведения мы в очередной раз прошли насквозь центральную часть города.

Портовые ворота



Портовые ворота

Разрекламированные в интернетах бары «Бостон» и «Таверна Паб» были закрыты, и, зажав в кулак желудки, мы осмотрели Собор Петра и Павла, старейший в Щецине, и Замок герцогов Поморских. Последний практически весь был закрыт лесами, и на наш взгляд, не представил ничего интересного. После него мы вышли на бульвар Велы Хороброго – парадную улицу, смотрящую фасадом на Одер. Многочисленные массивные здания эпохи Второго Рейха придают истинно прусский вид ныне польскому городу. В беседке с неожиданно обширными подвалами и был обнаружен ресторан с занимательным интерьером и вкусными польскими блюдами и пивом. В нем мы и утолили нашу потребность в еде.



Петропавловский собор



Башня



Бульвар Велы Хороброго



Ременной привод вентилятора в ресторане

От него мы двинулись в сторону Ратуши, расположенной на Сенной площади. На ней же расположен дом, где когда-то родилась Екатерина Великая.



Ратуша вид сзади



Сенная площадь



Еще один гидрант

Тихими переулками мы пробрались к центральной достопримечательности Щецина – базилике Св. Якуба, расположенной напротив нашего отеля. Сама базилика была уже закрыта, однако смотровая площадка на колокольне позволила осмотреть Щецин с высоты птичьего полета.



У Базилики св. Якуба



Вид на Замок князей Поморских



Вид на Ратушу и Сенную площадь

Вечером мы дегустировали блюда польской кухни в топовом заведении Щецине – «Корчме польской под когутем (петухом)». Это стало одним из самых трагических эпизодов поездки – супом и одной рулькой на двоих мы объелись так, что с трудом передвигались даже на следующий день. Всё вкусно, недорого, но порции такие, что даже две тарелки с трудом умещались на столе.
Как стемнело, мы перебрались к фонтанам у местного музыкального театра. Вскоре начались танцы, под музыку танцевали струи воды. Конечно, ничего сверхестественного, но вполне милое зрелище в хорошую погоду.



Танцующие фонтаны

Утром мы заскочили-таки в базилику, благо она была напротив отеля, но ее внутреннее убранство практически не сохранилось, и отправились на вокзал, на поезд в Северную Германию, землю Мекленбург-Форпоммерн.

[Toxic_Avenger]

Пазевальк

Первой остановкой в этой немецкой земле стал городок Пазевальк. Ныне вполне заштатный провинциальный городок и локальный транспортный узел, когда-то он входил в состав могущественной Ганзы и был вполне себе преуспевающим городом на реке Юккер. С тех пор много воды утекло в Юккере, но с темных времен средневековья в Пазевальке остались несколько готических соборов и многочисленные фрагменты средневековых укреплений. Нельзя сказать, что город хорошо подготовился к нашему визиту – было субботнее утро и редкого человека можно было встретить на улицах Пазевалька. В соборе св. Николая, старейшем в Пазевальке (12-й век) также не было ни души, а собор св. Марии и вовсе оказался закрыт, впрочем как и музей Пазевалька, расположенный в Пренцлауских воротах. Несомненной визитной карточкой Пазевалька является башня Кик-ин-де-Марк с непременным гнездом аиста на верхушке (гнезда эти находятся на любом мало-мальски значимом шпиле города). Побродив вдоль городских укреплений и зданий времен Второго Рейха, мы вышли к древней больнице Св. Духа, ныне части дома престарелых. В целом часовой прогулки вполне хватило для неспешного осмотра городка и оставшееся до поезда в Грайфсвальд время мы коротали на берегу тихого Юккера.

Пороховая башня




Собор св. Николая





Церковь св. Марии





Остатки средневековой стены





Пренцлауские ворота





Башня Кик-ин-де-Марк





На верхушке башни





На улицах Пазевалька





Мельничные ворота





Пожарный гидрант





Больница Святого Духа





Речка Юккер





Речка Юккер в другую сторону

Грайфсвальд

Грайфсвальд, по крайней мере для меня, всегда был в тени своих соседей-конкурентов по Ганзейскому союзу. Тем неожиданней для меня в процессе подготовки к поездке оказалось, что этот город, в основном известный своим университетом, обладает уникальными памятниками, к тому же относительно непострадавшими во время последней войны. Еще Грайфсвальд стал родиной для известного художника-романтика Каспара Давида Фридриха, работы которого посвящены его родной Померании. Главными достопримечательностями Ганзейского города Грайфсвальда являются 3 величественные церкви, по праву являющиеся важными вехами на Европейском пути кирпичной готики, туристическом маршруте по северу Европы. С них мы и начали свой обзор города. Бегло, дабы не мешать службе, осмотрев самую маленькую из трех церковь св. Якова, мы вышли к величественному собору св. Николая, чей огромный стометровый изящный шпиль является визитной карточкой Грайсвальда.



Собор св. Якова




Собор св. Николая



После тяжелого подъема вы вознаграждаетесь изумительной панорамой Грайфсвальда с гаванью и великолепными сочными лугами, в точности такими, как на картинах Фридриха. Этот нелегкий подъем в ногу с нами осилила и немецкая семья с пятью (!) детьми в возрасте от семи до ноля лет. Мы потом еще неоднократно встречали их в нашей прогулке по городу.



Луга вокруг Грайфсвальда




Панорама Грайфсвальда с видом на ратушу.

От собора пять минут до рыночной площади, где стоит ратуша Грайфсвальда - один из лучших образцов готической ратуши в Померании. Чудесная погода и множество ресторанов с уличными столиками заставили нас пополдничать чудесным штральзундским пивом Störtebeker.



Остроконечные готические здания на рыночной площади





Пивной метр

После этого мы отправились к гавани Грайфсвальда. Хоть от центра Грайфсвальда до моря примерно 5 км, в гавани Грайфсвальда собрано огромное количество всевозможных парусников, являющихся полноправными достопримечательностями города.



В гавани Грайфсвальда

К сожалению, потерянное на площади время не позволило нам посетить церковь Св. Марии, третью и самую старую грайфсвальдскую церковь, поэтому пришлось осмотреть ее снаружи и ждать автобуса до района Вик и Элдена, находящего у самого устья реки Рик. Основными достопримечательностями района являются руины аббатства Элдена, источник вдохновения для творчества Каспара Фридриха, и деревянный (!) разводной мост, один из старейших таких мостов в мире. Руины, к сожалению, были закрыты из-за очередного концерта, коие часто проводятся в этом месте. В этот раз выступала группа Genesis, и роковые раскаты были слышны далеко от того места. А деревянный мост осмотреть удалось – уникальная вещь. Для того, чтобы свести его, достаточно небольших усилий одного человека, настолько там продумана система противовесов, а ведь по нему даже ездят автомобили!



Мост через реку Рик




Проезд автомобиля




Руины аббатства Элдена




Историческая мельница

Еще район славен своими рыбными ресторанами, и в субботний вечер казалось, что весь город выбрался поесть свежей рыбки, не отходя, так сказать, от кассы. Плотно поужинав, мы отправились в обратный путь. Надо сказать, почти все водители автобусов бесплатно возили нас на автобусах по предъявлении земельного билета по всему Мекленбургу-Передней Померании, и только один отказался, заявив, что билет не действителен в автобусе. Дома я действительно убедился, что такого условия в нем нет. Такой вот вышел казус. Ну а пока мы добрались до своей гостиницы на окраине города, укладывать свои впечатления от очень насыщенного дня.

[Toxic_Avenger]

Рюген.
Утром, на маленьком микроавтобусе мы добрались до ближайшей станции Дойчебана, где меня ждал сюрприз: ни одного билетного автомата, а тем более кассы, на ней замечено не было. Пришлось до самого Штральзунда переживать по поводу проезда «зайцем». В Штральзунде нас дожидался «железный конь», которому предстояло «перепахать» в ближайшие два дня дороги крупнейшего немецкого острова – Рюген.
Что может быть лучше для неспешных поездок на природе, чем кабриолет? Тем более Рюген славен своими «аллеенштрассе» - дорогами, где деревья, растущие по обочинам, образуют зеленые своды. Педантичные, но очень романтичные немцы, даже составили такой специальный маршрут по Германии, который начинается именно на Рюгене. Правда, кабриолет был не очень обычный – Smart, но, забегая вперед, могу сказать, что остался очень им доволен.



Железная лошадка



Перед тем, как попасть на Рюген через длиннющий красивый мост, соединяющий остров с берегом, в Штральзунде мы посетили пивоварню Störtebeker, точнее бар при ней, так как она сама по причине воскресенья была закрыта. Тем не менее, в баре вполне полно был представлен ассортимент пивоварни, а также атрибутика, что нам и требовалось. Особенно хотелось купить элегантные бокалы, долженствующие напоминать надутый ветром парус ганзейского когга. Жаль, что мне как водителю, пришлось ограничиться безалкогольным пивом, но в дальнейшем я своего не упустил.



Штральзундская пивоварня





Штральзундская пивоварня




Пиво Штёртебекер

До столицы Рюгена, городка Берген-ауф-Рюген, дорога заняла примерно час. Сам Берген – небольшой городок с крохотным историческим центром. Основная достопримечательность, церковь св. Марии, интересна тем, что эта единственная церковь в Северной Германии с полной росписью внутренних стен. На окраине его еще одна достопримечательность – башня Морица Арндта – 91 метровая обзорная площадка, с которой можно видеть большую часть острова.



Рыночная площадь Бергена





Старейшее здание в Бергене, ныне туристический центр




церковь св. Марии




Роспись в церкви св. Марии




Фрагмент внутренней росписи




Башня Мориса Арндта






Алеенштрассе Рюгена

Вообще, Рюген – всегерманская здравница. Десятки тысяч береговых немцев ежегодно отправляются туда летом дабы побыть на природе. Природа Рюгена и в самом деле очень умиротворяющая: буковые леса (внесенные в список Юнеско), поля, многочисленные озера и бухты и, конечно, всемирно известные меловые скалы – визитная карточка Рюгена. Вот на этом чудо-острове (а именно Рюген считается островом Буяном русских сказок) нам и предстояло провести ближайшие два дня. Отель наш располагался на берегу, недалеко от крупнейшего порта Мукран.




Маяк Мукрана




На пляже Рюгена

Заселившись, мы предприняли большую пешую прогулку по расположенному рядом лесному заповеднику, с попыткой выйти к большому озеру. Но трава выше человеческого роста и явная заболоченность помешали нашему смелому замыслу. Прогулка разожгла аппетит, и мы доехали до исторической коптильни, расположенной в самой узкой части острова. Если вы взглянете на карту Рюгена, вы увидите, что остров имеет необычайно сложную географию – он буквально испещрен разными озерами, заливами, бухтами. Так получилось, поскольку лишь небольшая часть острова имеет скальную природу, а большая его часть это нанесенный песок, и раньше сильные шторма могли за день основательно поменять прибрежную линию острова. Ну, вернемся к коптильне. Фирменным прибалтийским блюдом является копченая рыба, особенно угорь. По всей земле можно встретить этот деликатес, и его запах может свести с ума гурмана. Правда, немецкая порция насытила в этот день нас так, что в дальнейшем мы смогли спокойно проходить мимо подобных заведений.



Прогулка по Рюгену





Залив на Рюгене




Здание коптильни

Насытившись, мы проехались вдоль восточного, самого фешенебельного, побережья Рюгена, известного своими курортами Зеллин и Бинц. Посещение этих мест погружает в атмосферу начала прошлого века. Тогда, перед Первой Мировой, в этих местах собиралась элита не только Германии, но и всей Европы, в курхаузах играли оркестры, в купальных кабинках принимали солнечные ванны жеманные аристократки, по променадам фланировали наследники сказочных состояний. В тех же декорациях жизнь кипит и сейчас. Особенно популярен Бинц – эдакая немецкая Ялта, с длинной пешеходной набережной, заполненной толпами разнообразных туристов.




Пляж Зеллина с многочисленными кабинками для отдыхающих




Пирс в Зеллине с курхаусом





Зеллин





Лифт к пляжу





Пляж в Бинце




Курхауз, центр культурной жизни, в Бинце


Но не только перед Первой войной Рюген был популярным местом отдыха. Нацисты, а именно движение «Сила через радость» (Kraft durch Freude), которое занималось досугом рабочих, выбрало северную окраину Бинца, Прору, для строительства крупнейшего в мире дома отдыха. Война помешала открытию, и наследникам Третьего Рейха досталось огромное, почти пятикилометровое, здание из нескольких корпусов. От одного крыла до другого можно проехать на поезде, поскольку здание занимает перегон между остановками. Рационально использовать его невозможно и поныне, лишь малая часть занята музеями и детским (!) лагерем. А сам пансионат является крупнейшим в мире заброшенным сооружением и одной из достопримечательностей Рюгена. А пляж у пансионата один из лучших пляжей Северной Германии.



Здание пансионата в Проре




Закат на пляже в Проре




Пансионат уходит вдаль

[Toxic_Avenger]

На второй день мы продолжили осмотр острова. Ближайший городок, Зассниц, бывшая военная база. Об этом напоминает подводная лодка-музей, правда лодка почему-то экс-британская. Ну да ладно, всё равно, времени на нее не хватило. К лодке ведет потрясающая вантовая лестница, чудо инженерной мысли. Особенность ее в том, что ванты прикреплены только с одной ее стороны, это добавляет остроты в прогулку по ней.

Зассниц







Чудо-лестница в Засснице




Лодка-музей

На окраине Зассница начинается главный национальный парк Рюгена, «Ясмунд». Парк представляет собой меловые скалы, покрытые реликтовыми буковыми лесами, с таящимися в них мегалитическими памятниками и славянскими курганами. Сознательно немного отклонившись от основного туристического маршрута, по вымощенной гранитом лесной дороге мы едем к первому дольмену. Такие дольмены во множестве раскиданы по всему Рюгену, всего памятников каменного века там несколько сотен. Каменная дорога ведет к небольшому ресторанчику, оставив возле которого машину, можно пройти к меловым утесам, красе и гордости Рюгена. Вообще, парк конечно огромный, с массой интересностей и лучше всего, впрочем, как и весь Рюген, его осматривать из седла велосипеда. Но и пешие прогулки, особенно в хорошую погоду, по нему великолепны. Спуститься вниз с утесов к прибою и белесой от мела воде и поискать балтийский янтарь нам не удалось, и мы поехали к хедлайнеру парка, утесу Кёнигштуль (Королевский трон).



Магический лес





Под сенью буков





Дольмен








Знаменитые меловые утесы Рюгена. Скалы размываются морем, и вода у берега приобретает белый оттенок

Это самый известный и высокий утес Рюгена, на нем расположен музей природы Рюгена и смотровая площадка, в его окрестностях лежат валы славянской крепости Гертабург (Herthaburg) и загадочные культовые камни. Машину мы оставили на бесплатной стоянке возле замка Ранцов (Ranzow), архитектор которого был вдохновлен вюртембергским замком Лихтенштайн (Lichtenstein), и отправились в пешую пятикилометровую прогулку. С самого утеса открывается прекрасный вид на Балтику и соседние утесы. На обратной дороге мы посмотрели еще пару дольменов и курганов, коих там в избытке.



Лесное озеро




Камень. По легенде на нем остались отпечатки ног




Жертвенный камень. На нем приносили жертвы богам




В музее природы Рюгена




Утес "Вид Виктории". Назван в честь английской королевы, племянницы прусского короля.





Вид с утеса "Королевский трон"




Еще один дольмен





Замок Ранцов

Выбравшись, мы отправились в направлении мыса Аркона, самой северной точке Германии. По дороге мы заехали к замку Шпикер (Spyker), когда-то принадлежавшему шведскому роду Врангелей, а ныне фешенебельному отелю. В целом, долгое шведское присутствие хорошо заметно в этой немецкой земле, поэтому один из туристических маршрутов так и называется «Шведская дорога», и часть его проходит по Рюгену.
Мыс Аркона, в некотором роде легендарное место. Бывшая резиденция славянских князей Рюгена, языческое капище, ныне на нем располагаются самые известные маяки Рюгена и остатки военных сооружений. Чтобы добраться до них, необходимо совершить очередную длительную прогулку от стоянки машин или воспользоваться паровозиком, чтобы мы на обратном пути и сделали. Сам мыс какого-то особого впечатления не производит и сильно уступает в эффектности Кёнигштулю.




Замок Шпикер




Маяки мыса Аркона
От Арконы мы практически через весь Рюген рванули в Путбус. Путбус, «белый город», бывшая столица герцогов Путбус, город уникальный в своем роде. Герцог Мальте I в начале 19 века выстроил весь город в едином стиле классицизма из белого камня. К сожалению, вечером город выглядел абсолютно опустевшим и покинутым большинством жителей. Рядом с центром города расположен дворцовый парк (сам дворец был снесен после войны из неясных соображений). Основной достопримечательностью парка помимо дворцовой церкви и оранжереи является мирно пасущиеся олени, с радостью позирующие посетителям.








Княжеские олени




Оранжерея





Путбус


Поскольку до темноты еще оставалось немного времени, мы решили сделать марш-бросок к охотничьему замку Гранитц, тоже известной достопримечательности Рюгена. Прогулка в сумерках через пустынный и темный буковый лес с переходом через узкоколейку туристического поезда «Роланд», и на поляне возвышается красавец-замок. Конечно, в столь поздний час до замка можно было добраться и на машине, так как к нему вела лесная мощеная дорога, и лишь табличка просила воздержаться от поездок по заповеднику. Но мы воздержались от нарушений и предприняли пешую прогулку по вечернему загадочному лесу. Сам замок является самым посещаемым замком в Мекленбурге-Передней Померании, являясь филиалом грайфсвальдского музея, но в этот поздний он был уже закрыт. Мы ограничились беглым осмотром снаружи замка (вход в него охраняют две очень реалистичные охотничьи собаки) и соседнего охотничьего домика и рванули к машине, пока окончательно не стемнело.





Лес Границ с узкоколейкой "Роланд"




Охотничий замок Границ




Собаки, охраняющие вход в замок




Домик лесничего




Узкоколейка Роланд

Очень насыщенный и многотрудный день, а только пройдено было не менее 20 км, мы завершили в одном из ресторанов Бинца, где к страданиям ног прибавились страдания от очень сытного ужина. Наш короткий набег на Рюген практически подошел к концу. Конечно, на этом острове можно и нужно провести гораздо больше времени, но наш непоседливый норов позволил лишь пробежаться по нему галопом.

[Toxic_Avenger]

Штральзунд.

Ранним утром мы покинули отель и Рюген, и отправились в Штральзунд, во-первых, сдать нашу малютку, то есть «Смарт», а, во-вторых, для осмотра этого старинного и очень красивого ганзейского города (между прочим, тоже объекта культурного наследия Юнеско). Главную туристическую аттракцию Штральзунда – Океанариум, мы посещать не стали, а в остальном, проведенные в городе несколько часов, позволили нам неплохо с ним ознакомится. Основными средневековыми достопримечательностями, формирующими неповторимый облик Штральзунда, особенно со стороны моря, являются три величественных собора, соборы св. Марии, св. Николая и св. Якова. С ажурной башни собора св. Марии открывается великолепная панорама центра Штральзунда, со всех сторон окруженного водой.



Новая Рыночная площадь




Интерьеры собора св. Марии




Панорама Штральзунда




Собор св. Марии




Церковь монастыря Святого Духа

Штральзунд изрядно пострадал в войну, но немцы приложили титанический труд, чтобы воссоздать атмосферу старого города. Все старые здания не только подробно отображены на туристическом плане, но и снабжены подробной табличкой с кратким описанием и историей. Всего более 500 зданий в городе являются историческими памятниками, значительная часть которых являются образцами так называемых «остроконечных» готических зданий.
В бухте Штральзунда швартуется множество разномастных парусников, от одноместных лодочек до огромного "Горх Фока" - корабля интереснейшей судьбы. Начав свою карьеру как учебный корабль фашистских кригсмарине, после войны он стал советским "Товарищем". После распада СССР барк отошел Украине, которая и продала его на родину. Ныне это плавучий музей.



Часть гавани Штральзунда





Мост на Рюген




Исторические портовые сооружения




Барк "Горх Фок"




Вид на собор св. Николая из гавани


Второй собор, св. Якова, сильно пострадал в войну, интерьеры его утрачены и сейчас в нем выставка фотографий красного дивана. Этот диван изрядный путешественник, за почти полвека он объездил весь мир, от московских спальных кварталов до Аляски и племен папуасов. Доказательством этих поездок и являются фотографии дивана с восседающими на нем аборигенами тех мест. Теперь фото этого дивана есть и в моем фотоархиве.




Боковые ворота собора св. Якова




Выставка фотографий красного дивана




А вот и он сам




Церковный двор

Центром города и его душой, конечно, является Старая рыночная площадь с потрясающим дуэтом зданий ратуши и собора св. Николая, а также средневековым ансамблем купеческих домов. В ратуше есть внутренний двор, в нишах которого идет торговля деликатесами, произведенными с самой же ратуше, от шоколада до шнапса.



Ворота собора св. Николая




Во внутреннем дворе Ратуши






Старая рыночная площадь




Улица рядом с площадью




Интерьер собора св. Николая






Готическая ратуша, один из главных памятников города


Другими памятниками Штральзунда являются несколько средневековых крепостных ворот с участками стен и остатки нескольких монастырей. В монастыре св. Екатерины сейчас расположен морской музей, один из самых посещаемых в Германии, и музей Культуры, а во тихом дворе монастыря св. Иоанна расположены небольшие здания, частью жилые, а частью занимаемые городским архивом. Этот внутренний дворик сразу напомнил известную Золотую улочку в Праге, только, в отличие от нее, большинство домов здесь обитаемы.




Средневековые укрепления




Ворота Книпертор










Во дворе монастыря св. Иоанна




Здание архива






На улицах Штральзунда

В целом, несколько часов в Штральзунде были очень насыщенными, и, забегая вперед, скажу, что именно этот город оставил самое яркое и целостное впечатление среди крупных городов Мекленбурга-Передней Померании.

[Toxic_Avenger]

Росток.
Закончив с обзорной экскурсией по Штральзунду, мы погрузились в поезд до его ближайшего соседа и извечного конкурента – Ростока. Хотя расположены эти города в непосредственной близости друг от друга, Росток находится в той части земли, что называется уже Мекленбургом. Это отразилось в его истории, он практически не был под шведским владычеством, да и под власть Берлина попал только после первого объединения Германии. Во времена ГДР Росток стал крупнейшим портом и судостроительным центром Восточной Германии.
Поскольку мы заселились не очень поздно, то первую ознакомительную прогулку сделали еще вечером. Компактный городской центр начался для нас с башни Kröpeliner-Tor, архитектурной доминанты западной части Ростока. Затем небольшая прогулка вдоль сохранившихся участков крепостных стен и башен и тихий уютный дворик бывшего монастыря св. Екатерины. Для беглого обзора этого вполне достаточно, а основное знакомство предстоит завтра.



Крёпелинер Тор




Остатки крепостных стен




Штайнтор




Кутор


С утра вновь пешеходную прогулку по Ростоку мы начали от Kröpeliner-Tor. От нее идет основная пешеходная улица Kröpeliner-Straße, проходящая практически через весь центр, мимо университета Ростока. Сам центр Ростока менее интересен центра Штральзунда, поскольку после войны правительство ГДР приняло решение не восстанавливать разрушения довоенного города. Из четырех главных церквей города одна, св. Марии практически не пострадала от бомбежек, две, св. Петра и св. Николая были восстановлены, а четвертую, св. Якова, восстанавливать не стали, оставив на ее месте большой пустырь. Также не стали восстанавливать театр, часть стены и ворота Petritor. Из сохранившего наибольший интерес представляют, естественно, церковь св. Марии, сохранившиеся несколько городских ворот и крепостных башен, ратуша, а также отдельные дома. В целом на неспешную двух-трехчасовую прогулку вполне набралось. Интересно здание ратуши - в течении веков оно неоднократно перестраивалось, и теперь оно представляет своеобразный симбиоз готической и барочной архитектуры.




Улицы Ростока




Один из островерхих готических домов




Новая Рыночная площадь




Ратуша




На улице Крёпелинер-Тор




Улица к гавани




У церкви св. Марии




В дворе церкви св. Марии




Орган церкви св. Марии




Реликвии церкви св. Марии




Астрономические часы




Панорама Ростока






Церковь св. Николая

Оставшееся до отъезда по маршруту время мы потратили на водную прогулку до морского района Ростока – Варнемюнде, бывшей рыбацкой деревни, а ныне известного морского курорта. Сорокапятиминутной прогулки хватило, чтобы бросить беглый взгляд на это местечко и в очередной раз поразится стойкости немцев, умудряющихся в нелегких условиях Балтийского побережья радовать себя пляжным отдыхом.




Типичный представитель "Синего Флота", курсирующий по маршруту Росток-Варнемюнде




В церкви города Варнемюнде




Историческая мельница




Пляжи Варнемюнде




Зеебад Варнемюнде. В городе.




Верфь "Нептун". Крупнейшая в бывшей ГДР.




Скандинавский паром




Вид на Росток из гавани


После возвращения мы еще успели посетить городской музей в монастыре св. Катерины, с интересными экспонатами религиозного и светского искусства, а также экспозицией старинных игрушек. Стоит заметить, что музей бесплатный, деньги надо платить только за возможность фотографировать.




В монастырской церкви



В музее Ростока

[Toxic_Avenger]

Шверин. День первый.

Следующим пунктом нашей поездки был выбран Шверин, единственный город, не имеющий отношения к Ганзе. Несмотря на то, что история Шверина, впрочем, как и почти всех городов этой земли, уходит во времена славянских правителей, в самом городе только величественный Шверинский собор имеет древнее происхождение. Все остальные архитектурные памятники в городе появились в нем после переноса резиденции герцогов Мекленбуржских из рядом расположенного Людвиглюста в середине XVIII века. В том числе и самое знаменитое из шверинских зданий – величественный и сказочный Шверинский замок, бывшая герцогская резиденция, а ныне здание парламента этой федеральной земли.



Шверинский собор


Поскольку жили мы в Шверине практически 2 полных дня, то и осматривали город вполне не спеша. В первый вечер простая обзорная прогулка от гостиницы до замка, неспешный ужин и возращение обратно.
Шверин во многом уникальный город. Он расположен на берегах сразу 12 водоемов, от огромного Шверинского озера до маленького пруда Pfaffenteich. Почти по каждому из них можно поплавать на кораблике, но, если на озере Шверин расположены причалы многочисленных кораблей Белого флота, откуда можно совершить разнообразные прогулки, то по Pfaffenteich плавает единственный кораблик, перевозя туристов и пассажиров одному маршруту между четырьмя остановками. Помимо многочисленных монументальных сооружений, возведенных после переноса столицы, на улицах города можно найти и редкие дома, построенные, когда Шверин был еще заштатным городком среди мекленбуржских болот. Но основа центра города – приземистые громадные сооружения типа герцогских конюшен или здания арсенала. В общем, без замка Шверин представлял бы мало интереса для заезжего туриста. Поэтому, чтобы не заскучать в Шверине, на следующий день у нас был запланирован выезд в еще один древний ганзейский город – Висмар.

Кораблик на пруду





Скульптура возле ратуши











На улицах Шверина





Вероятно, старейшее здание Шверина









Шверинский замок





Музей Шверина





Оригинальный фонтан





Вечерний Шверин. Главпочтамт





Собор в лучах заката

[Toxic_Avenger]

Висмар.

Висмар во многом похож на своих соседей по балтийскому побережью, даже в список Всемирного наследия он попал не отдельно, а совместно со Штральзундом. Долгое господство шведов сроднило эти два города и оставило сильный отпечаток на их облике. Кстати, в Висмар мы попали в последний день подготовки к ежегодным Шведским дням в Висмаре. Из-за этого главная площадь, Старая Рыночная, и ближайшие улицы были заставлены палатками с разнообразной вкуснятиной, а самое известное здание Висмара, гостиницу «Старый швед» закрывала свежеустановленная сцена. Но я немного забегаю вперед. Почти от вокзала старый город пересекает Мельничный ручей, через который переброшен Schweinbrücke (Мост свиней, по нему в средние века перегоняли стада свиней на продажу), украшенный забавными бронзовыми фигурками свиней.



Мельничный ручей




Фигурка на мосту Швайнбрюкке




Дом, рядом с мостом - Schabbellhaus

Рядом с мостом крупнейшая из сохранившихся церквей Висмара – св. Николай. Две другие крупные церкви, св. Марии и св. Георгия, были разрушены авиацией союзников, и, если св. Георгия совсем недавно восстановили, то от св. Марии осталась только колокольня, а остатки нефа были взорваны в 1960 году. Из уцелевших гражданских строений стоит отметить Fürstenhof (Герцогский двор), да единственные уцелевшие городские ворота – Водные, ведущие к гавани. Большое количество исторических зданий, а памятников архитектуры в Висмаре уцелело в 3 раза больше, чем в Штральзунде, делают необычайно приятными неспешные прогулки по городу. Правда, в том же Штральзунде каждое интересное здание снабжено табличкой с подробной о нем информацией, а в Висмаре это встречается гораздо реже. К тому же, был единственный день, когда погода подкачала: солнечные просветы сменялись мелким неприятным дождиком. Тем не менее, от Герцогского двора и св. Георгия мы небольшими улочками прошли к гавани Висмара, по пути осмотрев небольшую, но интересную церковь Святого Духа, исторический ансамбль Козьего рынка и средневековый рыбный цех на Мельничном ручье.




Самое известное здание Висмара - гостиница "Старый Швед"





Ратуша





На улицах Висмара





Колокольня церкви св. Марии





Фюрстенхоф. На втором плане - церковь св. Георгия





Во дворе Фюрстенхофа





На улицах Висмара





Церковь Святого Духа


Угол Козьего Рынка




Старинный рыбный цех


В гавани процветает торговля копченой рыбой прямо с разнообразных шаланд, пришвартованных у причала. Люди, смотрят, охотно покупают и потребляют этот деликатес прямо за столиками, стоящими прямо на набережной. Но в нашей памяти еще было свежо воспоминание об недавнем обжорстве рыбой на Рюгене, поэтому для обеда мы пошли на Рыночную площадь к одной из чудесных гриль-палаток. Но по пути туда, мы, наконец, зашли в собор св. Николая и осмотрели интереснейшие реликвии, собранные в нем. В тех приморских городах, что мы были, по совпадению, в войну оставалась неповрежденной одна из главных церквей. После войны туда собирали уцелевшие артефакты и из пострадавших, немудрено, что для внутреннего осмотра именно они наиболее интересны. Почти всегда, в них есть подробные распечатки, рассказывающие о внутренних интерьерах и хранящихся раритетах, часто и на русском языке. После сытного обеда на главной площади нам пришлось расставаться с Висмаром, так как погода не очень располагала к прогулкам. Мы решили, что в самый раз осмотреть интерьеры Шверинского замка, поэтому отправились в город нашей дислокации - Шверин.

Гавань Висмара







Водные ворота




Улицы Висмара








Реликвии собора св. Николая





Подготовка к фестивалю





Уличная вкуснятина

[Toxic_Avenger]

Шверин. День второй.
Поскольку из Висмара мы приехали в середине дня, мы решили не оставлять замок на день отъезда, а посмотреть его сегодня. Этот замок построен в середине XIX для герцогов Мекленбурга в эклектическом стиле. Хотя архитектурные достоинства его, по мнению специалистов, небезупречны, сам замок своими многочисленными башнями, галереями, непохожими друг на друга фасадами оставляет какое-то сказочное впечатление, которое усиливает его расположение на острове, соединенном мостами с городом и замковым парком. Сейчас помещения замка делят между собой Ландтаг и музей Мекленбурга-Передней Померании. Для посетителей открыта небольшая часть замка, впрочем, вполне достаточная для создания общего впечатления роскошной парадной резиденции государей Мекленбурга. В основании замка и рядом с ним расположены замковая оранжерея и искусственный грот на озере. Не меньшей жемчужиной, чем сам замок, является огромный замковый парк, открытый 10 лет назад после реконструкции. Погода в Шверине уже разгулялась и прекрасно подходила к прогулкам по огромному парку, украшенному скульптурами и испещренному ниточками каналов. Вечер мы закончили в прекрасном ресторане "ZUM STADTKRUG" с собственной пивоварней, борясь с огромными блюдами мекленбуржских шпециалитетов.



Шверинский замок





Интерьеры замка




Вход в оранжерею





Вид на замок и парк





В ресторане Zum Stadtkrug




День последний.
Скоро уже был наш поезд на Берлин, но до него еще вполне оставалось достаточно времени для осмотра Шверинского Дома, одного из крупнейших представителей стиля кирпичной готики. Само здание отчитывает свою историю с XIII века, а колокольня принадлежит уже веку XIX. Именно с нее можно лучше всего осматривать Шверин и его живописные окрестности. В самом соборе очередное собрание средневековых реликвий и артефактов, которые бы сделали честь практически любой музейной коллекции. С другой стороны, за недельную поездку подобного добра мы уже посмотрели достаточно. Фактически, посещением Шверинского Дома мы подвели черту под поездкой по немецкой Прибалтике.

Вид на площадь у Ратуши и замок





Шверинский замок




Вид на почтамт (внизу) и Арсенал

Что можно сказать резюмируя. Мекленбург-Передняя Померания мало похожа на другие посещенные мной немецкие земли. Богатство Ганзы, затем долгий период упадка под шведским и прусским владычеством наложили свой отпечаток на памятники этой земли. Период благополучия пришелся на расцвет сурового северного архитектурного стиля «кирпичной готики», поэтому здания этого стиля и создают неповторимый облик этих городов. Именно Мекленбург-Передняя Померания является важнейшей составной частью «Европейского маршрута кирпичной готики». Напротив, архитектура более позднего периода, например, барочная, незначительно представлена. Следующий всплеск строительства начался лишь после наполеоновских войн и привел к появлению таких своеобразных городов, как Шверин или Путбус. Ну и во времена Второго Рейха старинные города «украсили» массивные мрачные здания в типично германском имперском стиле. Времена ГДР также оставили свой отпечаток, пусть и менее явственно, чем в Саксонии. Также лишь после воссоединения появилась возможность восстановить значительную часть разрушенного в войну культурного наследия. Могу сказать, что недельной поездки оказалось вполне достаточно, чтобы бегло ознакомится с этим регионом, но в тоже время не пресытится достаточно схожими впечатлениями. Впрочем, здесь еще осталось достопримечательностей для еще, как минимум, одного похожего вояжа. Это и величественные соборы Анклама и Бад-Доберана, средневековые кварталы Пархима и Бойценбурга, замки Людвиглуста и Гюстрова, гавань Вольгаста, парки и пляжи Узедома.
Что ж, есть повод вернуться.

[Scarlet-Cet]

Ну просто супер! Бросила все дела и дочитала до конца. Давно себе спланировала маршрут, только на две недели. Воткнула еще и Гамбург, Любек, Бремен. Но вот про Рюген впервые читаю так подробно. Одно дело путеводитель, другое дело взгляд очевидца. Спасибо за интересные и подробные комментарии. Однозначно распечатаю Ваш отчет перед поездкой.

У меня вопрос сразу же. А на Рюгене в информационном бюро есть карты острова с местами достопримечательностей? Или там указателей на них достаточно?

[Toxic_Avenger]

Спасибо за интерес. Одними дорогами ездим, только в разной последовательности.
Конечно, турбюро есть. Самое главное в Бергене, в этом здании на главной площади.


Я карту Рюгена купил в Штральзунде на вокзале в книжном.

Самая подробная карта с указанием достопримечательностй тут: http://www.1001-stadtplan.de/freizeitka ... ruegen.map

На этом же сайте планы других городов.
Хорошие заметки о Рюгене есть в ЖЖ Вятича (ссылку не даю, не разрешено, но по этому сочетанию сразу найдете). Это тоже форумчанин, но почему-то о Рюгене он на форуме не пишет. Жаль.

Ну а так, Рюген - чудо. Недаром весь остров хотят нацпарком сделать.

[Scarlet-Cet]

Отличная карта. Спасибо, обязательно воспользуюсь. И ссылку найду, почитаю. Да, жаль, что некоторые люди не пишут о поездках. Отчет очевидца всегда лучше просто информации в инете. По фоткам хоть можно судить нужно это мне или нет.

Очень полезный отчет. Успехов Вам в дальнейшем.

[Toxic_Avenger]

Спасибо за пожелание. Сам в конце марта лечу в Гамбург. А там скорее всего и Любек с Бременом тоже посещу. А может Штаде и Плён или Ратцебург с Люнебургом - городов красивых в Германии много.

[Scarlet-Cet]

Спасибо за пожелание. Сам в конце марта лечу в Гамбург. А там скорее всего и Любек с Бременом тоже посещу. А может Штаде и Плён или Ратцебург с Люнебургом - городов красивых в Германии много.

Супер, с Вас отчет! Да, у меня на Германию тоже планов громадье, но еще ж и остальная Европа есть. Вот потом планирую Германию смотреть по дороге в остальную часть Европы. А еще что нравится в Германии, так это классные автобаны, бесплатные причем, сравнительно недорогие цены, пиво и всякие вкусняшки.

[xelenkas]

Toxic_Avenger, ждала-ждала окончания отчета, чтобы написать, что здорово! Действительно, замечательная у Вас поездка получилась! Тоже очень впечатлилась Рюгеном, Alleenstrassen, старинными мельницами, замком Шверин и пивным метром:-))) Все это просто сказка какая-то из моих детских фантазий:-)
И хоть каждый раз я думаю, ну вот еще разок в Германию, а потом в другие страны...Но, все равно, каждый раз тянет именно сюда:-) Хех, еще 3 рабочих дня и познакомлюсь поближе с Баварией:-)

[Toxic_Avenger]

xelenkas
Поздравляю, вам уже скоро. А мне до Баварии, точнее Франконии, еще месяц Жду уже с нетерпением. Удачи вам в поездках по Германии и не только.

Alleenstrassen, кстати, есть не только на Рюгене - полностью здесь http://www.alleenstrasse.com

А по Баварии очень рекомендую "Штраубинг по-русски" http://novoe.de/. Очень подробно о Баварии.

[ЕленаЕ]

Спасибо за отчет! Очень кстати он оказался. Тоже собираюсь из Щецина в Штральзунд, правда на один день, с возвратом. Как вы считаете, имеет ли смысл по пути заехать на пару часов в Грайфсвальд или ограничиться только Штральзундом? Зима все-таки, световой день короткий. Посещать музеи цели нет, просто хочется погулять по городу. Очень люблю маленькие немецкие городки.

[Toxic_Avenger]

Нет, не вижу смысла. Штральзунд - красивый город, день ему вполне стоит посвятить. День действительно короткий зимой, просто не успеете.

[ЕленаЕ]

Спасибо.

[fialka2580]

Toxic_Avenger, хочу исправиться и поблагодарить за интересный отчёт, так как не сделала этого раньше.

А ведь многое из него я использовала в своём прошлогоднем путешествии по северу Германии.