Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Глава 3. Маленькая поездка на пару часов в Норвегию на кораблике.
Для начала две фотографии. Между ними три года. Одна сделана 18 июля 2013-го. Другая 29 июля 2010-го. Одна сделана в Норвегии, другая в Германии. На одной Кёнигсзее, на другой Аурландсфьорд
Определите где что? Не правда ли похоже? Да?..
Первое что выдал Гугл, после увиденных тех самых коров на пароме, мне при наборе слова Кёнигсзее было - Баварский фьорд. Кто хоть раз был в Норвегии меня поймет. Описывать красоту фьордов дело не благодарное. Это надо видеть, это надо почувствовать. Удивительным образом кусочек Норвегии оказался здесь в немецких Альпах. Сюда же перенеслась вся красота и величие фьордов. Увидеть это я и приехал.
И название соответствующее великолепию природы здесь - Königssee "Королевское озеро". Хотя короли были в этих местах не частыми гостями. Гораздо чаще здесь были художники, оставившие нам такую вот красоту.
Carl Schultze. Der Königssee im Berchtesgadener Land_____________________________ Peter Mork Mønsted. Königssee. 1899
После Йеннербана вышел на Königssee Seelande. Площадь перед причалом. Это фото 1937 года. Но здесь мало что изменилось
А это 1898 года фото
Изменилось, что за деревьями слева сейчас санно-бобслейная трасса Кёнигсзее. Трасса печально знаменитая для нас. Здесь в 2009-м произошла жуткая авария между двумя нашими экипажами во время тренировочных заездов из-за ошибки судьи. Столкнулись два боба. Женский экипаж выехал на трассу по знаку судьи, хотя горел красный свет. Так получилось, что девчонки не справились с управлением и боб перевернулся. И в него на огромной скорости влетел другой боб, мужской, выехавший из других ворот. Ирина Скворцова слава Богу выкарабкалась с того света, пролежав три месяца в коме. Потом была куча операций. Со спортом пришлось ей завязать.
Когда Зальцбург боролся за право проведения Олимпиады-2014 именно здесь предполагалось проводить соревнования саночников, бобслеистов и скелетонистов. Трасса в порядке, здесь проводятся ежегодно этапы Кубка мира и по саням, и по бобслею.
Вот здесь с подъемника она хорошо видна
Билет на кораблик круговой маршрут от Königssee Seelande до Salet купил. Стоит все это удовольствие двухчасовое 16.30 Евро. Погрузился. народу не много.
Возят народ вот такие суда
Раньше возили на лодках с веслами
Потом уже появились суда на электромоторах
Они были открытыми и такие мне нравятся больше. Нынешние не очень нравятся, очень трудно фотографировать с них. Если народа не много еще что-то возможно. А если его под завязку, то о нормальной фотосессии можно забыть, хотя виды просто сумасшедшей красоты.
Корабль прошел метров 200, завернул за угол, и мы волшебным образом очутились в другой стране, находящейся за тысячу километров к северу отсюда. Удивительным образом поменялась и погода. Стало больше облаков, они стали ниже. и добавили северного колорита.
Кто никогда не был в Норвегии посмотрите. Вот так примерно выглядят фьорды
Посередине пути до церкви Святого Варфоломея знаковое место. Матрос играет на трубе. Вот так это делали в старину.
Играют сейчас матросы скажем так - не очень (двух слышал), мы в своем пионерском детстве играли на горне лучше во время линеек. Что касается эха, ради чего человек собственно и играет на трубе, оно действительно тройное. Впечатляет.
Церковь Святого Варфоломея.
Баварский фьорд.
Снова церковь Святого Варфоломея.
Взгляд на Йеннер с озера
Типично норвежские пейзажи
Если бы это была Норвегия до домик был бы покрашен в тот самый темно-вишневый фирменный цвет
Вацманн, под шапкой облаков.
Церковь Святого Варфоломея.
Купальщики (16+)
Чистейшая вода Кёнигсзее
Причал Салет (Salet). Самая дальняя точка маршрута по озеру.
Ресторан в Салете. Туда дальше - дорога на Оберзее - yе менее, а может и более, прекрасное озеро. Там и самый высокий водопад Германии Рётбах (Röthbach) 470 метров высота падения воды.
На обратном пути корабль был забит под завязку народом. Даже всем сидячих мест не хватило, сидели на полу в проходах. Народ возвращался с Оберзее.
Чем мне нравятся горы. Они всегда меняются в разное время суток. Через день я поплыву здесь снова и горы утром будут совсем другие.
Единственный раз в Германии я увидел такое - распитие спиртных напитков в общественном транспорте.
Последний взгляд на Норвегию.
Я остался доволен, что успел, что вот так прокатился, что вот так увидел горы вечером. Хороший такой денек получился. От безоблачного к пасмурному. На горе побывал, На самой вершине. Прогулялся. И на корабле прокатился. И сверху на озеро и долины посмотрел, и снизу на горы посмотрел. Удача!!! Вот только маловато, время быстро пролетело. Помедленней бы. А лучше - еще бы дополнительный денек
Последний автобус в Берхтесгаден. Ужин. Объелся я в этот день вечером. Все было так вкусно, и белые грибы, и форель, я не мог остановится.
Ужин утрамбовал в желудке маленькой прогулкой по Берхтесгадену до отеля.
Глава 4. Осколки истории на фоне красот природы. Кельштайн.
Традиционно и классически. Утро в горах. 5.37 по среднеевропейскому времени
Всю ночь полыхали молнии, и гремел гром. Но дождь так и пролился. К утру все наладилось. День, судя по облакам, обещал быть погожим.
Сегодня был Кельштайн, природа и история.
Берхтесгаден в первую очередь это, конечно, природные красоты. Вацманн, Кёнигсзее, национальный парк, термы. И большинство едет именно за этим. Но это еще и места связанные с огромным пластом истории, произошедшей в 1933-1945 годах, от которого не убежать. То, что происходило и происходит после, показывает, что многим выгодно сделать так, что как будто это всего не было. Многое, из того что здесь было, разрушено и продолжает стираться с земли. Но те кто знает, продолжают посещать Берхтесгаден, Кельштайн, Оберзальцберг из-за того, что там произошло в середине 20-го века, независимо от дальнейшего разрушения. Ну как разрушить историю? Она же произошла, и она не может быть стерта, если удалить здания и сооружения.
Утренний взгляд на Вацманн, Кельштайн, и Йеннер.
Изначально планировал добраться до Кельштайна на подъемнике Oberzalzbergbahn, он поднимает желающих не до самого Центра документации, до него еще надо 30 минут пешком идти по лесу от верхней станции подъемника. Но я хотел именно так. Но билет бесплатного проезда погубил эти планы. Отдать 7 евро за подъемник, а тут тебя бесплатно довезут. Подъемник начинает работу в 9 утра, а автобус едет раньше. Короче – поехал на автобусе.
ЖД вокзал
Автостанция Берхтесгадена
Автобус Заубер австрийских автобусных линий Зальцбург – Кёнигсзее
Всё экскурсионно-туристическое, связанное с Кельштайном и Оберзальцбергом, природой и историей, начинается на огромной автостоянке перед Центром документации (Documentation Obersalzberg). До него, до Documentation Obersalzberg, с первой линии автостанции едет автобус 838 «Berchtesgaden – Hinterbrand». Ехать 12 минут. Проворонить остановку «Documentation Obersalzberg» трудно: все остановки объявляются диктором, в салоне автобуса висят экраны, показывающие четыре ближайшие остановки, следующую крупно, ну и потом здесь выходит очень много народа.
Итак Оберзальцберг и немного истории про эти места, для понимания, зачем ехать. Весна 1923-го года. Город Берхтесгаден, рядом гора «Каменное горло» (Kehlstein), у ее подножия маленькая деревушка Оберзальцберг (Obersalzberrg). От деревни до другой горы Jenner дорога. Около нынешней средней станции Jennerbahn деревня Vorderbrand. Там почти инкогнито скрываясь от лишних глаз (у него проблемы с властями) живет политик и писатель Дитрих Эrкарт, известный своим антисемитизмом. Здесь его навещает «коллега по борьбе» Адольф Гитлер. Они обсуждают проблемы, гуляют по окрестностям, и будущему фюреру места приглянулись. Как художник он оценил красоту этих мест. Это дом, где жил Дитрих Экарт. Он еще пока сохранился. Спешите увидеть.
Фото с просторов паутины.
Осенью, 8-9 ноября 1923-го, случился "Пивной путч". Демонстрацию нацистов, направившуюся к центру Мюнхена расстрелял полицейский кордон. Путч был подавлен. Организаторы, среди них Гитлер и Эккарт были арестованы и осуждены. Эккарт правда был освобожден почти сразу из-за плохого состояния здоровья, вернулся опять сюда в Берхтесгаден и зимой скончался (сердце). Гитлер сидит в тюрьме в Ландсберге-на-Лехе, где и надиктовывает первую часть книги, содержавшей его политическую программу, назвав он ее "Четыре с половиной года борьбы против лжи, глупости и трусости.". В декабре 1924-го он досрочно освобожден за примерное поведение.
В 1925-м Гитлер возвращается в Оберзальцберг. В постовой будке лесников, позже названой „Kampfhäusl", он диктует Максу Аманну, вторую часть своей книги, переименованой Аманном перед изданием в "Моя борьба" ("Mein Kampf").
Домик находился выше в гору от нынешней автостоянки. Сохранились остатки фундамента. Дом снесен в 1951 году. Я туда не дошел, времени не хватило.
Вот такая здесь история и такие здесь места. Что было дальше с этой местностью и что осталось сейчас позднее, а пока – «Дом на горе Кельштайн», Кельштайнхаус (Kehlsteinhaus)
До него отсюда можно добраться двумя способами. Круглогодично своими ногами по тропе до вершины. С мая по октябрь можно доехать на автобусе. Стоимость его на июль 2013-го 16.10 евро туда-обратно. Доехав до верха нужно обязательно зарегистрироваться на обратный рейс в кассе. Поставят печать со временем на билете.
Если будете подниматься ногами не в сезон(май-октябрь), то ресторан наверху будет закрыт, будьте готовы к этому. Ну и на погоду смотрите, может быть скользко. Ноги, руки не покалечьте.
Еще немного фактов, для понимания, что и зачем.
Адольф Гитлер Генрих Геринг и Балдур фон Страйх на Кельштайне
Кельштайнхаус, пожалуй, самое популярное туристическое место в Берхтесгаденском районе. Туда идет и едет львиная доля туристов. Это здание также часто называют "Чайный домик Гитлера", Википедия так называет, но это неправильно. Настоящий Чайный домик - внизу в 40 минутах ходьбы от Бергхофа. Как туда дойти я расскажу и покажу позже. У Кельштайнхауса есть и еще одно название – «Орлиное Гнездо». Это уже придумка американцев, когда они освобождали Баварию весной 45-го. Смешные они. Вечно выдумывают: Логово тигра, Крысиная нора, Берлога гризли. Вот и здесь – Орлиное гнездо. При Гитлере этот дом так никто не называл. Это был просто Kehlsteinhaus, не более. Что-то типа дома приема правительства. Это был подарок «хозяйственника» Мартина Бормана к 50-летию фюрера. Но из этого больше получился памятник тщеславию самого Мартина Бормана, который вбухал сюда и в дорогу к дому 30 млн рейхсмарок чтобы угодить Гитлеру. Но тот как-то слабо оценил все это. Он использовал Kehlsteinhaus только чтобы похвастаться перед высокопоставленными гостями, и, вероятно, не посещал его более двадцати раз (не более), он не любил высоту. Борман и Ева Браун находили этот дом более интересным, чем Гитлер. А ему больше нравился Бергхоф и чайный домик, тот - другой, не этот, как его Википедия называет. Весной 1945-го эти места нещадно бомбили англичане и американцы. Они опасались, что Гитлер может покинуть Берлин и создать здесь "Альпийский редут", чтобы продолжить войну с гор. Kehlsteinhaus удивительным образом избежал бомбардировок. Ни одна бомба сюда не упала. 4 мая в Берхтесгаден вошли американские войска и "Орлиное гнездо" стало популярным местом для посещения солдат (на некоторое время, только офицерам было разрешено ездить на лифте, и солдаты должны были использовать тропинку). Естественно порастащили тут многое. Лет 10 этот дом числился за американцами. В 1952 вообще хотели его взорвать. Но его все-таки отстояли, спасибо за это тогдашнему мэру Берхтесгадена Теодору Якобу . Сегодня Кельштайнхаус открыт для посетителей. Он сохранился в своем первоначальном виде, и является историческим памятником. С 1960 года дом принадлежит туристической администрации региона Берхтесгаден-Кёнигсзее, в нем открыт ресторан, заправляют там делами частные арендаторы. Наверх, как я уже выше сказал, либо пешком бесплатно, либо по дороге на специальном автобусе за деньги. Дорога до Кельштайнхауса доступна только автобусам и машинам, доставляющим продукты в ресторан. Только им, никому другому.
Раньше туристов возили вот такие автобусы.
Сейчас возят вот такие МАНЫ и СЕТРЫ.
Обычно ездит связка из 5 автобусов. Мне достался автобус четвертый автобус. Возят они до специальной разворотной площадки. Такой она была при окончании строительства
Записался в кассе на обратный рейс. Четыре часа себе отвел на Кельштайн, чтобы все, не торопясь, осмотреть.
Дорожка для тех кто шел пешком сюда, почти асфальтированная.
Вид на долину Оберзальцберга с площадки.
Если посмотреть наверх. Кельштайнхаус.
До него с площадки два пути. Либо по тропинке, справа от площадки она начинается, либо на лифте. Лифт доставит вас прямо в дом, подняв на 120 м меньще чем за минуту. Чтобы это произошло, был вырублен тоннель в скале 124 м длиной.
Вход в тоннель.
Двери когда-то украшали львы.
Где они теперь – неизвестно.
В тоннеле довольно прохладно. Некоторые утеплялись.
И дорога, и лифт, и дом – это несомненно чудо инженерной мысли. И если это было бы разрушено, это была бы большая потеря. Дорога вообще преодолевает огромную разницу по высоте всего одним витком, пересекая при этом крутую северо-западную часть Кельштайна дважды. Лифтом управляет специально обученный дяденька. Выход из лифта прямо в нынешний ресторан.
Вышел на свежий воздух и сразу красота. Оберзальцберг, хребет Унтерсберг и Зальцбург
Вправо: гора Хохер Гюлль (Hoher Göll, 2522 м) возвышается над Кельштайном (Kehlstein, 1834 v). Облако скрыло ее.
Когда-то здесь стояли совсем другие люди. Ресторана, конечно, не было.
Теперь на открытом воздухе можно пообедать с прекрасным видом на Альпы.
Взгляд на другую сторону: Йеннер и Кёнигсзее
Предупреждение и просьба для непонимающих не кидать вниз камни и бутылки.
На горе сохранились фундаменты для зенитных орудий, которые входили в систему противовоздушной обороны Берхстесгадена.
Может возникнуть вопрос: а стоит ли сюда приезжать, если не очень интересна история. Ответ: да, стоит. Виды сказочные и далекие, воздух свежайший и чистейший.
Лавочек много. Сидеть и наслаждаться можно часами. В идеале сюда надо приезжать первым автобусом и уезжать последним. Еще лучше здесь встретить рассвет или закат.
Когда здесь ходила Ева Браун туристов не было.
Туристов здесь всегда много, начиная с момента открытия сюда доступа. Фото 1954 года.
сегодняшние.
Вацманн
А вот так делать не надо. Девушка просто подвиг совершила. Я не представляю как можно зайти сюда на каблуках.
Вход в «дом на горе Кельштайн» украшает резной. В эту дверь пройдете через кухню к лифту и далее в главный зал ресторана.
Галерея с колоннадой.
Раньше была открытая, сейчас ее застеклили. На стенах висят документы и фотографии о преступлениях тогдашнего режима.
Главный зал. Сейчас здесь стоят столики
А когда все выглядело иначе.
Камин из красного мрамора подарен Бенито Муссолини
Альберт Шпеер, Греттль Браун и Криста Шредер у камина Гитлер и Гебельс
Вот с видом через это окно я пообедал. Пиво и суп-гуляш
Вот так и пролетели 4 часа на Кельштайне. Быстро очень.
Какая красота вокруг!! Какая красивая страна! Непременно и обязательно хочется увидеть это своими глазами!! И еще один респект автору за ретроспективу!!
Глава 5. Осколки истории на фоне красот природы. Оберзальцберг.
Долина Оберзальцберга с Кельштайна.
Красота, не правда ли? Сидеть на лавке и часами можно любоваться. Хребет Унтерсберг вдали. Справа от него в долине виден в дымке Зальцбург. А там на горизонте если присмотреться - и Бранау-на-Инне. Так что не все просто так тут. И не случайно.
Когда готовился к поездке, читая материалы, понимал все больше, что для меня это будет все же поездка в прошлое. Поездка за тем, чтобы понять, каким же образом при этой красоте родился нацизм. Понял ли до конца? Не-а. Видимо надо ехать снова и уже более подробно. Ехать сюда и туда, на тот хребет «Низких Гор» (Untersberg). Уже вечером, возвращаясь в отель, понял, что моя беда – это нехватка времени. Катастрофически мало мне, оставшихся в этот день половину дня на Оберзальцберг. Этого мало, чтобы обойти все здесь, а уж понять еще меньше.
Самое печальное, что артефактов остается все меньше и меньше, благодаря политикам. Здесь было две волны сносов домов: в 50-е годы, и в конце 90-х и начале нулевых. Почему снесли? Последнее решение совета министров Германии, принятое в 1995/96 годах, установило, что здания и руины, которые напоминают о III Рейхе, должны быть стерты с лица Земли. Глупость и идиотизм, конечно, полнейшие. Это все равно, что обвинить нож в том, что именно он виноват в том, что им убили человека. Или автомобиль признать виновным в создании пробок в городе. Зато удобней и проще. Меньше надо объяснять плебсу, что и почему, больше возможности для манипуляций. Так что спешите увидеть то, что пока еще осталось.
Долина Оберзальцберга.
Нацисты основательно здесь обосновались в середине тридцатых.
А до этого район Вернесолигорска был сначала местом добычи соли, а потом уже потихоньку превратился в район дачных поселков. Короли, художники, писатели, тайные советники. В 1888 году в Берхтесгаден приходит железная дорога, и народа отдыхающего резко прибавляется.
Термы, купальни, Хинтерзее, Кёнигсзее. В какой-то момент сюда отдохнуть заехал и Зигмунд Фрёйд. В Шенау-на-Кёнигсзее появляется аэропорт. (Сейчас он тоже есть, действующий, но только для планеров и малой авиации).
И вот в 1927 году здесь появляется еще один дачник. Он снимает номера в пансионе «Моритц».
Места ему эти известны еще с 1923-го года, здесь он встречался с «духовным наставником» Дитриром Эккартом, здесь же в 1925 появляется и «Моя борьба». В 1928-м он уже снимает дом пониже "Haus Wachenfeld".
Летом 1933 он смог приобрести этот участок земли и дом из части прибыли от " Mein Kampf". Далее здание было перестроено по его собственным планам и было переименовано в "Berghof" (Горный двор). А затем, уже после прихода к власти нацистов, за дело берется «хозяйственник» Мартин Борман и появляется целый комплекс, уже потом превращенный в ставку.
Вот что здесь получилось после всех преобразований.
1 - Дом адьютанта Геринга (пострадал от бомбардировок, снесен в 1952 году, можно найти остатки фундамента) 2 - Дом Г. Геринга (пострадал от бомбардировок, снесен в 1952 году, на этом месте сейчас расположен отель «Интерконтиненталь») 3 - Охотничий домик Геринга (снесен в 1952 году, на этом месте сейчас расположен отель «Интерконтиненталь») 4 - Теплицы (пострадали от бомбардировок, снесены в 1952 году, остатки стен и фундамента почищены в 2000-м, сейчас поле) 5 - Дом М. Бормана ((пострадал от бомбардировок, снесен в 1952 году, холм на котором стояли дачи Бормана и Геринга срыт, на этом месте сейчас расположен отель «Интерконтиненталь») 6 - Казармы СС (пострадали от бомбардировок, снесены в 1952 году, остатки стен и фундамента почищены в 2000-02-м, сейчас здесь поле) 7 - Детский сад и фильмохранилище (пострадали от бомбардировок, снесены в 1952 году, остатки стен и фундамента почищены в 2001-02-м, сейчас здесь поле) 8 - Отель «zum Türken» - штаб-квартира гвардии СС и телефонный центр связи (пострадал от бомбардировок, после войны выкуплен у правительства Германии предыдущими владельцами, восстановлен почти в первозданном виде, сейчас 4-хзвездная гостиница) 9 - Горный двор А.Гитлера (Бергхоф) (пострадал от бомбардировок, снесен в 1952 году, можно найти остатки фундамента) 10 - Гараж Платтерхофа (пострадал от бомбардировок, восстановлен как один корпусов отеля «General Walker», снесен в 2000-м, сейчас на части здания и фундаменте построены кассы автобусов на Кельштайн и сувенирные магазин) 11 - Платтерхоф (пострадал от бомбардировок, восстановлен как отель и центр отдыха армии США «General Walker», снесен в 2000-м, сейчас автостоянка на этом месте, одно здание сохранено – сейчас в нем ресторан) 12 - Гостевой дом (после войны один из корпусов «General Walker», снесен в 2000-м, сейчас на этом месте на останках фундамента и части стен построен Центр документации Оберзальберга (Documentation Obersalzberg) и вход в бункер) 13 - Пост СС при въезде в Бергхоф (пострадал от бомбардировок, снесен в 1952 году, остатки фундамента сейчас используются как дополнительное укрепление дороги) 14 - Kampfhäusl (перый дом Гитлера) (пострадал от бомбардировок, снесен в 1952 году, можно найти остатки фундамента) 15 - Дом правления образцово-показательного крестьянского хозяйства (пострадал от бомбардировок, восстановлен, сейчас здание принадлежит гольф-клубу) 16 – Вилла Бехштейнов (здесь останавливался Гебельс, когда приезжал сюда) (пострадала от бомбардировок, снесен в 1952 году) 17 – Свиноферма (снесена в 1952 году) 18 – Летний лагер гитлерюгенда (снесен в 1952 году)
Скажу сразу, осталось от все этого мало. Поэтому ходить тут надо с включенным воображением и памятью. Получается что-то типа экскурсии по Помпеям и Римскому форуму. Ожидал увидеть больше, судя по фото предыдуших бывавших в этих местах. Но что есть, то есть.
Начнем с автостоянки. Сюда приезжают и машины и автобусы с Берхтесгадена. Сюда же возвращаются автобусы с Кельштайна. Странные чувства оставляет она. Даже фотографий не сделал. Глаз ни что не зацепился. Огромный пустырь, да машин много, но все равно это выглядит как пустырь. А ведь здесь стояли дома. И стояли совсем до недавнего времени. С ними было покончено только в 2000 году. А до этого была длинная история. Здесь было крестьянское хозяйство Steinhauslehen (Каменный дом льна), потом в конце 19-го века появился пансион «Моритц», названный по имени первого владельца.
В двадцатые его переименовывают в «Gebirgskurhaus Obersalzberg». Места роскошные, место пользуется успехом. Зигмунд Фрёйд с семьей даже сюда отдохнуть заезжает. В этом пансионе последние месяцы жизни провел Дитрих Эккарт, духовный наставник будущего фюрера. В 1935-м Мартин Борман отжимает пансион у владельцев. Он был перестроен капитально, ему дали новое название «Platterhof» («Плоский двор»). По задумке этот отель должен быть народным, где простые люди Третьего Рейха могли остаться при посещении их Фюрера, но, как вы понимаете, все закончилось как всегда. Простого народа там и близко не было. Вместо этого, он служил местом ночлега высокопоставленных нацистских чиновников и других важных посетителей. В 1943 году военная необходимость превратила Platterhof в военный госпиталь и дом отдыха.
Платтерхоф бомбили в конце войны . Но не был разрушен, и стоял заброшенный в течение нескольких лет. В 1952 его передали армии США, они дали ему новое название «General Walker», восстановили, реконструировали и превратили это место в центр релаксации и отдыха.
Здесь же были билетные кассы для поездки на Кельштайн
Дом правления образцово-показательного крестьянского хозяйства рядом был отдан созданному гольф-клубу, само поле для игры было размещено на полях этого хозяйства, поставлявшего овощи и фрукты в Бергхоф. В этом центре еще успели повосстанавливаться солдаты после Персидской войны начала 1990-х в Ираке.
В 1995 Платтерхоф отошел немецкому правительству, после ухода американских войск из Германии. Здания стояли в запустении пять лет и в 2000-м все было кончено.
Один из последних снимков целого еще отеля.
В 2000-м на это место приедут бульдозеры и экскаваторы. И все будет кончено. И ничего этого не станет.
Но прежде на этом месте поработали ушлые ребята, ибо было растащено все что можно. ВСЁ. Повторю еще раз. ВСЁ. Где все это сейчас - никому не известно. .А вынести было чего.
Часть обстановки в Platterhof были оригинальны (мебель, люстры, декоративные фитинги), там были и другие оригинальные предметы из Kehlsteinhaus и другие зданий, перенесенных туда американцами. Согласно местным источникам, прежде чем власти поняли, что происходит, большинство из этих бесценных предметов были. Вопрос. Где они сейчас? А ведь где-то есть.
Только здание задней террасы были избавлены от разрушения. Здесь сейчас ресторан. Вечером я там пива попил. Вот фото примерно с места дома Kampfhäusl, чуть пониже.
Сегодняшний день. Все выглядит уныло и неинтересно, как я же выше говорил, глаз не цепляется ни за что, если не знать, что здесь было раньше. Спасает все здесь природа. Горы, поля - они прекрасны.
Все зарастает потихоньку, культурно, ухаживают. На окраине парковки здание Центра документации Оберзальцберга. Оно стоит на остатках фундамента Гостевого дома, где останавливались самые высокие лица.
Там экспозиция, рассказывающая о событиях 1933-1945 гг. Вход 2 евро. Хороша, материалов много, стОящяя, еще бы хорошо знать немецкий, вообще было бы замечательно. Там есть и макет местности, какой она была в 30-е годы, карты, документы, фотографии. Стенды с биографиями первых лиц III рейха. Мне было интересно.
Там же – вход в систему бункеров. Она была построена в середине войны. Соединяла здания Платтерхофа, Бергхофа, Цум Тюркена, К бункеру особо готов не был, в смысле знания истории его, поэтому ходил по нему чисто созерцательно, неподготовлено. Экскурсии водят по нему, я видел три, на немецком, итальянском и английском.
На стенах многочисленные автографы американских солдат. Здесь меня посетила внутренняя обида за то, что надписи наших солдат на Рейхстаге стерли безвозвратно.
В общем бункер одна из причин вернуться сюда. Подготовится надо только получше. От Центра документации лесная дорожка к Бергхофу. Спустился вниз по ней.
Бывший Платтерхоф, а ныне автостоянка и Центр документации находятся на холме выше Бергхофа. Между ними на склоне растет небольшая рощица. Она была здесь всегда, сейчас она стала больше похожа на лес после уничтожения дома Гитлера. Здесь много посадили деревьев. От Центра документов до того места, где он стоял, ведет тропинка.
Развилка. К Бергхофу вниз. Вправо дорожка к бывшим казармам СС. Пошел верхом
Темновато в тени деревьев, и моя мыльница стала сдавать. А вот и первый артефакт.
Два мнения есть что это. Первое – остатки фундамента будки охраны СС. Сам Бергхоф был внизу (см. фото справа). Там где видна тропинка и стоял дом. Второе – это система водозабора и водохранилища комплекса зданий ниже, что ближе к истине скорее всего. Верх забетонирован, судя по тому, что писали раньше, он был открыт и туда можно было спустится. А фото слева интересно тем, что сделано из воронки от бомбы. Такой привет из 1945-го. А вот еще одно эхо той войны. Оно чуть выше этого места.
Дерево пострадавшее от бомбы.
До войны вид на долину был иной. Таких зарослей здесь не было.
Сейчас все виды скрыты деревьями.
Чуть выше останки системы дренажа
Тропинка выходит к поляне.
Здесь располагались казармы гвардии СС. Гвардия была здесь размещена для охраны первых лиц государства. После 1935-го года доступ на близлежащую к Горному дому территорию для простого народа был полностью перекрыт. Казармы были построены в 1937 году Фото 1940 года. Фото с холма , ныне срытого, сейчас на этом месте отель «Интерконтиненталь»
Казармы были серьезно повреждены во время бомбардировок апреля 1945-го, и развалины были снесены в 1951-м году. Фундаменты, подвалы, туннели еще сохранялись до 2001-2002-го годов, когда их полностью срыли. Сейчас здесь пустое место. Дети на самокатах, не помню название их, параллельно у них колеса, катаются по лужайке. Баскетбольная площадка есть. Говорят, что здесь планируется возведение, что-то типа ФОКа (физкультурно-оздоровительного комплекса), поэтому и не засаживают деревьями.
Здесь стоял детский сад для детей обслуги и офицерского состава гвардии
Здесь также была и хранилище для фильмов, которые показывались здесь в Бергхофе, в театре и в казармах, где тоже был зал, библиотека также здесь была и место для хранения архитектурных моделей. Сквозь листву видна крыша цум Тюркена.
Вот он с дороги к Интерконтиненталю.
"Türkenhäusl" – маленький дом турка. Юг Германии. Казалось бы при чем здесь Турция. Просто, по легенде, дом этот построил ветеран войны с Османской империей в конце 17-го века. А в начале 20-го века местный трактирщик Карл Шустер купил этот дом и сделал здесь пансион. Он быстро стал популярен, и приносил хорошую прибыль, места благодатные. И все было бы хорошо, но в 1928 у Шустера рядом появился сосед. Адольф Гитлер, тогда один из лидеров набирающей силу оппозиции, на гонорары от популярной книги «Моя борьба», купил дом рядом. Сначала хлопот особых не было. Но главные проблемы у Карла начались после прихода к власти нацистов. Когда рядом появились дома Геринга, а затем и Бормана. Сами понимаете, живут тут уважаемые люди, а тут какой-то Карл Шустер. Ему предложили продать пансион правительству. Предложение было такое, от которого не отказываются. Но он, как это не странно, отказался, после чего на три недели угодил в Дахау, где после проведенных с ним «дополнительных бесед» он согласился. Все эти препирательства подорвали его здоровье и он умер в 1934-м. А в здании обосновался штаб гвардии СС личной охраны фюрера и позднее телефонный центр связи.
Будка охранника
Рядом с будкой были ворота к даче
Дом попал под сильную бомбардировку в апреле 1945-го, рядом был Бергхоф. После прихода освободителей здесь хорошо поработали мародеры. Тащить как и случае Платтерхофа было что.
После войны вдова Карла Шустера подала в суд на правительство Германии, требуя возврата собственности обратно. Долго судились, и максимум чего она добилась то это возможность выкупа здания. Удивительно, что такое ей удалось, другие этого не смогли. Но добилась, выкупила его за огромные деньги. В 1949 году дом был восстановлен по чертежам, почти в первозданном виде с небольшими отступлениями от того что было перед войной. Здесь снова был открыт отель. И сейчас здесь гостиница 4 звезды. Есть вход в бункер. Можно спуститься всем желающим за деньги. Цену не знаю.
Дорога идет вниз и вот то самое место, где стоял Горный двор.
Включаем воображение , смотрим на фото
.
Сейчас это место выше. Сюда насыпали землю со срытого ныне холма, где стояли дома Геринга и Бормана, а ныне стоит отель «Интерконтиненталь»
Дорожка наверх – это дорога к флигелю адъютанта фюрера. Там где стоит машина был главный вход и лестница, очень хорошо известная по фото- и кинохронике.
Невилл Чемберлен, премьер Великобритании , поднимается по ней
По тропинке поднялся к резиденции.
ЗнАковое место. Загадочное.
Бергхоф и Альпы Художник Антон Рейнболд. 1936 год
Именно здесь родились идеи по переустройству мира. Любимое Гитлером. Когда–то он сказал про это место. - "Но, все же, тогда мне был важен взгляд на Зальцбург." Обида на родину чувствуется тут. И Нерона напоминает, стоящего на холме перед пылающим Римом .
Немного истории для понимания. Так как вся эта прогулка – это больше прогулка по прошлому.
1923-й год – первый приезд сюда. Встречи и беседы с Дитрихом Эккартом. Арест, тюрьма, книга «Моя борьба» законченная здесь зимой 1925-го в домике Kampfhäusl. Издание ее летом 1925-го. Хорошие продажи, первый доход, рост известности. Каждый раз Гитлер возвращается сюда, снимая номера в пансионах, то в «Моритце», то в «цум Тюркене».
1928 год. Гитлер снимает здесь в Оберзальцберге у вдовы адвоката Отто Зима целый, стоящий отдельно рядом с цум Тюркеном, дом-шале Вахенфельд (Haus Wachenfeld) на живописном склоне за 100 марок в месяц, на постоянной основе. Из Вены сюда приезжает его сводная сестра Ангела Раубаль, она следит за домом.
Тем временем в Германии выборы в парламент. И неожиданно - полное фиаско. Гитлер и Ко набирают всего 2,6%. При этом даже коммунисты набрали 10,6%. Но тут наступает 1929-й и начинается великая депрессия, начинается поиск виноватых. И тут Гитлер со своими рассказами про главных виновников оказался очень кстати. В 1930 году его партия набрала уже 18,25% и тут уже появились серьезные люди, которые стали давать деньги. Президентские выборы 1932 года. Гитлер набирает 30% - второе место. Первое занял восьмидесятипятилетний Пауль фон Гинденбург, набравший 50%. Выборы 1933 года, НСДАП набирает 33%. Это потолок. Больше 33 процентов нацисты никогда на выборах не набирали. Но 33, это мало, поэтому дальше пошел просто захват власти. Гинденбургу сделали предложение от которого он не смог отказаться (сын Гинденбурга уклонялся от налогов). Поджог Рейхстага (мутное дело). Противники оказываются кто за решеткой, кто в эмиграции. Друг и соратник Эрнст Рем, потребовавший доли, неожиданно умирает. Дальше вы знаете, что случилось.
В 1933, став канцлером, Гитлер выкупает дом Вахенфельд у вдовы адвоката, делая из него загородную резиденцию. Сюда же, в эти места подтягиваются сначала Герман Геринг, а затем Мартин Борман. Геринг получил в подарок от партии небольшой домик на склоне горы северо-восточнее Тюркена с хорошим видом на Унтерсберг. Потом он его перестроил, увеличив в два раза. Был вырыт бассейн, был маленький зоопарк, жили экзотические животные. Дом Бормана располагался между Тюркеном и домом Геринга. Из окон дома можно было видеть все, что происходит в окрУге. Раньше это была дача доктора Зейтца и была куплена Борманом за смешные деньги. Зейтц стал первым жителем Оберзальцберга кого по сути выжали отсюда. За ним последовали остальные. Здешние склоны гор перед Кельштайном все были заставлены домами и дачами. После того как Гитлер стал новым властелином Германии, судьба их была предрешена, ибо понятно почему. Негоже рядом со светочем…, За дело взялся «хозяйственник» Борман. Больше пятидесяти домов здесь было снесено, жителям были заплачены мизерные компенсации, кто был не согласен с суммой, отправляли для дополнительных бесед в Дахау.
К 1935-му все было здесь зачищено. Не пожалели даже семейство Бехштейнов. (Бехштейн если помните и знаете – это фортепьяно высочайшего класса. На роялях этой фирмы играли великие композиторы и пианисты: Франц Лист, Рихард Вагнер, Артур Шнабель, Эдвин Фишер, Вальтер Гизекинг, Дину Липати. Играли на них и поп-музыканты The Beatles, Queen, Дэвид Боуи, Элтон Джон.) И это не смотря на то, что супруга Эдвина Берхштейна, сына основателя фабрики Карла Бехштейна (Эдвин умер в 1934-м на вилле), была известной поклонницей идей нацизма и даже помогала деньгами Гитлеру, когда он был еще мало кому известен. Виллу правда не снесли. Но Бехштейнов попросили отсюда съехать. Потом в ней останавливался Йозеф Гебельс, когда приезжал сюда.
На освободившемся месте были построены казармы СС, теплицы для выращивания овощей и фруктов (Гитлер был вегетарианец), детский сад для работников обслуги и офицерского состава, расширен и перестроен пансион «Моритц», его переименовали в «Платтерхоф». Построен театр, создано образцово-показательное крестьянское хозяйство для обеспечения едой. Пока строили, местные жители с округи еще могли подойти и сфотографироваться на фоне Бергхофа.
Но в конце концов с этим покончили, и сюда можно было пройти только по приглашению. Простых людей отсюда убрали полностью, сюда можно было попасть только в составе официальных делегаций горячо любящего фюрера народа. В 1935-м Гитлер решил перестроить свой Haus Wachenfeld. Альберт Шпеер вспоминал: "Летом 1935 г. Гитлер принял решение о перестройке своего прежнего скромного альпийского домика в представительный «Бергхоф». Он заявил, что оплатит строительство из собственных средств, но это был не более чем красивый жест, потому как Борман для постройки подсобных сооружений сорил суммами, не шедшими ни в какое сравнение со взносом Гитлера. Гитлер не просто сделал набросок «Бергхофа». Он попросил меня принести чертежную доску, рейсшину и прочий инструмент, чтобы он мог сам нарисовать план виллы, общий ее вид с различных точек зрения и в поперечном разрезе. От чьей-либо посторонней помощи он при этом отказался. Только над двумя другими эскизами Гитлер работал с таким же тщанием, как над проектом своего оберзальцбергского дома — над Имперским боевым знаменем и над своим штандартом главы государства. Тогда как архитекторы, как правило, наносят на бумагу варианты различных идей, отбирая из них наилучший, для Гитлера было характерно, что он первое же пришедшее ему в голову решение без каких-либо долгих колебаний, интуитивно, считал окончательным и только ретушью старался подправить очевидные огрехи. "
Модель дома из Центра документации
Дом состоял из 60 комнат, наполненных дорогой мебелью, гобеленами и картинами голландских, итальянских и немецких мастеров. На первом этаже была столовая Гитлера. Столы были сделаны из сосны и обставлены серебра, фарфора и хрусталя. Столовое серебро было выгравировано с инициалами AH и штампом с немецким орлом и свастикой. На этом же этаже, был знаменитый Большой зал и гостиная, украшенная старой итальянской картиной, изображающей Колизей в Риме. Большой зал был отделен от гостиной аркой: Стены зала были покрыты гобеленами, а пол был выложен из красного бархата и услан редкими персидскими коврами. На рояле Бехштейн стоял бюст Рихарда Вагнера. В вестибюле особняка висел портрет Бисмарка, освещавшийся в сумерках.
Главной особенностью в зала было гигантское панорамное окно, которое полностью открывалось. Для этого был задействован электромотор.
Вид из окна очень ценился фюрером. Альберт Шпеер вспоминал: "Предметом особой гордости Гитлера было знаменитое огромное опускавшееся окно в гостиной. Через него открывался вид на Унтерсберг, на Берхтесгаден и на Зальцбург. По какой-то странной фантазии прямо под этим окном Гитлер разместил гараж для своего автомобиля, и при неблагоприятном направлении ветра в помещение врывался резкий запах бензина. Такая планировка была бы завернута на семинарском занятии любого высшего технического учебного заведения. С другой стороны, как раз такие промахи придавали Бергхофу выраженную индивидуальность: он сохранял невзыскательность дома, предназначенного для отдыха после рабочей недели, но только масштабно возведенного в какую-то сверхстепень."
В 1936-м здесь появилась Ева Браун, здесь она и проводила почти все время до марта 1945-го.
Гитлер со своей любимой немецкой овчаркой Блонди и Ева Браун и ее шотландские терьеры Штази и Негус на западной стороне Бергхофа.
Именно ей, Еве, мы и обязаны таким множеством фото- и кино-материалов о пребывании здесь высших лиц рейха. Она увлекалась фотографией и кино, мечтала стать актрисой, но была вынуждена везти совершенно незаметный образ жизни. Об их взаимоотношениях знали абсолютный минимум людей. Большинство же думало, что она лишь одна из секретарш. Гитлер для всех был «женат на всей Германии». Они познакомились в 1929-м в фотоателье Генриха Гофмана, постоянного и личного фотографа фюрера. Ева была продавщицей и рассыльной там. Адольф пришел посмотреть и отобрать новые свои фотографии. В 1936-м она окончательно перебралась сюда в Бергхоф. Гитлер приезжал сюда регулярно. Раз в месяц как минимум. Здесь он отдыхал, здесь готовил речи, здесь проводились совещания, это было место официальных визитов как немецких (партийных, молодежных), так и иностранных делегаций.
В 1945-м пришла расплата за всё. Бомбардировки апреля 45-го покончили с комплексом. Остались нетронутыми только Кельштайнхаус и чайный домик.
Потом здесь приключилось массовое мародёрство: тащили все – и местные и освободители. И тащили всё: предметы обстановки, ценнейшие артефакты, картины. Где сейчас все это – неизвестно. Остались только остатки голых стен и пола. Так они и стояли до апреля 1952-го. Жизнь входила в мирное русло. И суда все чаще стали наведоваться те, кто помнил и знал. И немецкое правительство принимает решение покончить с останками всех зданий. Все они были взорваны. Остались только Кельштайнхаус, цум Тюркен, дом и ателье Шпеера. Платтерхоф был передан американцам и переименован ими в General Walker. На территории крестьянского хозяйства сделали гольф-клуб. В конце 90-х – начале нулевых покончили и с General Walker. Срыли холм на котором стояли дома Геринга и Бормана. На этом месте построили пятизвездочный отель «Интерконтиненталь». Почистили от остатков фундамента территории. Убрали останки чайного домика.
А что же сегодня? Сегодня от Бергхофа осталось совсем немного. Остатки подпорной стены.
Вот здесь она хорошо видна среди развалин 1945-го года
Стоит информационный стенд, что на этом месте стоял Бергхоф. Ходят немногочисленные туристы. На порядки меньше чем на Кельштайне. Даже в Центре документации намного больше, чем здесь. Хотя видел некое подобие экскурсии: проводник водил трех человек и рассказывал. Та самая терраса, так известная по видео- и фотокадрам. Многие заблуждаются и думают, что все это снималось в Кельштайнхаусе, нет это съемки из Бергхофа.
Сейчас это место выглядит так.
Вид с террасы сегодня. Все окрестности скрывает лес.
Вид с места, где было панорамное окно.
Сюда лучше приезжать ранней весной, когда сойдет снег, или поздней осенью, когда листья все опадут, тогда отсюда можно увидеть нынешнее поле для гольфа, долину севернее Берхтесгадена, Унтерсберг, и Зальцбург. И яснее понять, какой вид был здесь тогда
Немного ниже нашел остатки фундамента гаража
Зарастает все это все больше и больше. Артефакты покрываются травой и землей. Еще десяток лет и здесь вряд ли что-то можно будет найти без копания. Спустился к дороге и отправился к чайному домику на холме Mooslahnerkopf.
В районе Берхтесгадена, вокруг Кенигсзее, в Рамзау, в Бишофвизене, в Оберзальцберге огромное количество пешеходных троп. Огромное. На любой вкус и сложность. С любыми видами: сверху вниз, снизу вверх, с водой, с лесом, с полем. Почти все тропинки размечены указателями с указанием расстояния и примерного времени хода. Заблудится трудно. Я ходил с GPS, но вполне можно ходить и без него. Виcят схемы маршрутов, чтобы выбрать интересующий.
На автостоянке у Центра документации висит и такая.
На первый взгляд обычная. Ну дорожки и дорожки. Разной длины и сложности. Но если копнуть глубже в ней оказывается второе дно, для тех кто в курсе, что здесь было раньше. И почему именно так проложены тропы. Вот тропа номер 9. В описании – прекрасные виды на Берхтесгаден, реку Ахе, Унтерсберг, но помимо этого вдоль тропы можно найти останки развалин театра, детского лагеря, чуть ниже дом и студия Альберта Шпеера. Тропа 35 вокруг отеля «Интерконтиненталь». Здесь и Бергхоф, и Платтерхоф, и останки бункеров под бывшими домами Геринга и Бормана. Здесь и дорожка к холму Mooslahnerkopf. К тому самому холму, где находился маленький уютный домик и видовая площадка перед ним. Место, которое очень любил фюрер. Бергхоф и этот чайный домик – вот пара самых притягательных мест для Гитлера здесь в Оберзальцберге. Дом был построен в 1937. Здесь долина Берхтесгадена как на ладони, Унтерсберг, и родная Автрия в проеме между гор, неоценившая начинающего художника. Когда фюрер приезжал в сюда, он каждый день ходил пешком до это дома. Это была приятная прогулка 30-40 минут, во время нее можно было обсудить важные проблемы с собеседниками без лишних ушей.
Дом не пострадал от бомбежек 1945-го, но был взорван в 1952-м из-за его связи с Гитлером. Руины остались в лесу за полем для гольфа, пока они не были окончательно удалены в 2006 году. Когда готовился к поездке долго искал GPS-трек к этому месту на просторах Инета, но так и не нашел. Проложил примерный трек по Google Earth и по топографическим картам. Ориентировался также вот эту карту
Пурпурная дорожка – эта та по которой я прошел, по краю поля. Зеленая – она идет через нынешнее поле для гольфа и не доступна для обычных туристов. Выход на поле закрыт проволочным забором по всему периметру. Вход на поле только через бывший Gusthof, а ныне главное здание гольф-клуба. Попросить, конечно можно пройти, возможно даже пустят, но потом все равно придется перелезать через проволочный забор, у нас в России это выглядело бы нормально, но в Германии я бы постеснялся бы такие вещи делать.
Гитлер прогуливался и так, и так. Дорожка начиналась от самого Бергхофа
Сейчас так не пройдешь. На этом месте вырос лес. Пройти можно от цум Тюркена
Видите тропку, идущую направо от дороги.
Там стоит вот такой указатель
Дальше дорожка спускается вниз к полю для гольфа.
Эти штуки на фото для удобства катания на санках и сноубордах для постояльцев отеля «Интерконтиненталь» зимой. Начинать кататься можно прямо от ворот отеля. А бугеля – это чтобы санки в горку не таскать.
В 30-е годы гольф-клуба здесь не было. Было образцово-показательное хозяйство. Фермы, конюшни, свинарники. Пчел разводили, Ну и так далее, кузницы, холодильники. мастерские. На этих лугах пасли скот.
Скот и сейчас пасется. Козы и коровы
Звук колокольчиков и здесь тебя сопровождает.
Дорога все время идет вниз. Развилка.
Дорога направо уходит в лес за Интерконтиненталь. Там можно найти останки бункеров домов Геринга и Бормана. Я туда не ходил из-за недостатка времени. К чайному домику нам прямо. Здесь угол поля для гольфа. На него не выйдешь, проволока. С севера к полю примыкает лес. Основная дорога резко начинает уходить вниз, там деревушка Spornhofweg, но нам не туда, и тут важно не промахнуться мимо малозаметной тропинки, ведущей налево от основной дороги. Она метрах в 30 от угла поля и от того места где дорога начинает резко идти вниз, после первого деревянного желобка через дорогу. Отметил ее стрелками.
Тропки как видите две, они потом соединятся
Вот такая совсем «русская» тропинка, не скажешь что и Германия, а какой-нибудь Щелоковский хутор. У нас в Нижнеим есть такой.
Видимо в этом месте специально перекопали дорожку и лесом засадили, чтобы народ поменьше ходил.
Немного она выруливает к полю. Его видно сквозь лопухи.
И потом она вдруг становится хорошей и широкой.
Поленница дров. Это лес чистят от старых деревьев.
Дорога выходит снова к полю. Табличка запрещающая выходить на него
Это самое место где соединялись зеленая и пурпурная дорожки. Зеленая вот она. Она идет через поле. Видно здание бывшего Gusthof. Сейчас по ней гольфисты ходят.
А наша дорога сворачивает направо вниз. Становится хуже. И вот сквозь заросли видна и цель похода.
В 40-е это выглядело так
Обзорная площадка.
Адольф Гитлер и министр иностранных дел Германии Йоахим фон Рибентроп
Загородка долгое время отсутствовала. Потом ее восстановили к какому-то сериалу, то ли Спилберга про нацистов, то ли немецкого про Шпеера. После этого сносить не стали.
Место где стоял Чайный домик
Гитлер и Блонди и то самое место сейчас.
Блонди подарил фюреру Мартин Борман в 1941 году. Гитлер любил свою собаку. Ева относилась к ней не особо ласково. Ей больше нравились ее шотландские терьеры. А Блонди всегда была с Гитлером. И первой приняла яд в апреле 1945-го.
Ева Браун, Адольф Гитлер, его собака Блонди, лейбштандартфюрер СС Зепп Дитрих и архитектор Альберт Шпеер.
Уютный чайный домик несомненно Гитлер очень любил. Здесь можно было расслабиться, попить чаю, поспать и выстроить планы.
Сегодняшние фото старался делать с того же ракурса, но делал по памяти. Когда готовился к поездке, много фото старых пересмотрел. Сейчас мало чего здесь напоминает о стоявшем здесь доме
В 2006 здесь поработали экскаваторы и почти все здесь убрали.
Останки лестницы, ведущей к обзорной площадке
Сама площадка
Гитлер и Рибентроп
С площадки открываются виды, которые так ценил диктатор. Они и в правду красивы. Сюда можно прийти только ради них, даже не зная историю этого места.
Перед глазами Унтерсберг. В промежутке между гор видна Австрия. За горой справа на фото Зальцбург. А совсем на горизонте Бранау-на-Инне.
Но история лалеко не отпускает, когда на все это смотришь. Две цитаты. "Но, все же, тогда мне был важен взгляд на Зальцбург." (с) А. Гитлер) "Как это чудесно - взгляд на гору Untersberg! Неописуемая красота!" (с) А. Гитлер)
Горный хребет Унтерсберг. Он на дальнем плане. Загадочное место, могущественное место
Нет, не просто так здесь Гитлер построил свой «горный дом», и не с проста здесь чайный домик.
Здесь по легенде в одной из пещер под Унтерсбергом спит, в окружении своего войска и многочисленного двора, сидя за каменным столом, император Карл Великий. Он проснется тогда, когда его борода три раза обовьется вокруг стола, а над горой перестанут летать вороны. И тогда случится великая битва между Добром и Злом, и Добро победит и наступит Золотой век на Земле.
Банк Австрии даже монету10 евро выпустил по этому случаю
А битва эта будет здесь же на поле Вальсерфельд (на этом поле сейчас международный аэропорт Зальцбурга). А Гитлер представлял себя этаким Карлом ведущим арийцев на последнюю битву со злом. Здесь же у подножия горы он хотел быть похороненным на восточном склоне в середине между Зальцбургом и Халлйяном. Не сложилось, и слава Богу. Теперь как раз в этих местах построен подъемник Untersbergseilbahn и многочисленные туристские тропы.
По другой версии этот спящий не император Карл, а другой император Фридрих Барбаросса. И именно он поведет воинов на эту Последнюю битву. Не здесь ли придумано название плана нашествия нацистов на Советский Союз. Гитлер здесь (в том числе и здесь) его обдумывал.
Но помимо этого в недрах Унтерсберга больше 400 пещер. И эти пещеры далеко не простые. На самом деле это норы драконов, охраняющих древние тайны. Такой маленький кусочек Тибета в центре Европы. А еще эти пещеры – это порталы времени и пространства. И через них можно пройти на Луну, в Антарктиду, оказаться на Юпитере, на планете Хога. Загадочно? Мне - да. Жутко? Немного. Хороший такой маршрут похода вырисовывается на недельку. "Унтерсберг. По порталам времен с магами, чародеями и драконами". Интересно? Мне – да. Пожалуй стоит подумать над разработкой такого.
Но вернемся на холм Mooslahnerkopf. Мало народу сюда ходит. Никаких табличек, никаких указателей. Ходят только свои, те кто знает, и кому интересно. Большинство ездит на верх, на Кельштайн и этим ограничиваются. Почему? Наверно лень матушка. И желание комфорта, что их привезут, им все расжуют, покажут и увезут. А потом рождаются рассказы о чайном домике. А настоящая история забывается. Или ей помогают забыться. Изучать историю скучно, гораздо интереснее историю сочинять. Полтора часа провел я на этом месте. Ни одного человека сюда не пришло. А ведь именно здесь принимались самые важные решения. Здесь и выше немного, в Бергхофе. Так почему народ не водят сюда? Видимо это не нужно. Зачем лишние вопросы.
Хохер Гюлль и Кельштайн
Гольфисты, поле и то, как было раньше
Отель "Интерконтиненталь"
А вот с ним беда. Пять звезд. Цены очень высокие. И говорят сплошные убытки. Ну не едет народ сюда и всё. Провал в маркетинге полный. В этом районе нужно было оставить два пятизвездочных отеля Berchtesgaden Hof и Platterhof. И народ бы там селился. И было бы здорово. Но их снесли в угоду политики.
А сюда. Едет, но очень.
Вацманн скрыт облаками
Погода в тот вечер была интересная, того гляди гроза начнется. Но так и началась. Ходили, ходили облака, но так ничего и не пролилось.
Если кому нужен точный GPS-трек и координаты чайного домика то вот они.
Вернулся обратно по той же дороге. Не особо люблю радиальные маршруты, больше кольцевые. Но по другому никак здесь. Время было около семи вечера, хотел еще пройти к дому и студии Альберта Шпеера, но накрыла жажда и усталость. Да и голеностопы от лазанья по горам стали сдавать. Не дошел. Дня бы три на эти развалины – было бы нормально. Жаль, но это еще один повод вернуться сюда. Попил пива в ресторане в доме оставшемся от Платтерхофа и на последнем автобусе уехал в Берхтесгаден. Вечером объелся в своем ресторане, так проголодался за день. Испытывал полное удовлетворение.
Hessen писал(а) 16 май 2014, 21:41:Потрясающий рассказ, выше всяких похвал!
Спасибо вам дорогие! Вот только никак я не могу его закончить. Выбили меня тут из колеи некоторые семейные и не семейные обстоятельства. Дописать хочется, но.. сажусь за это и не могу, мысли не туда.. В общем простите меня. Но я обязательно допишу. Обязательно. Еще раз всем спасибо.
Prince_Andrew, это Вам большое спасибо. Мне кажется, интересней отчета по Берхтесгадену я еще не читала. Хоть с собой вези, как путеводитель. Тоже буду искать чайный домик! Желаю решения неурядиц в хорошую сторону, независимо от того, допишете Вы отчет или нет
в голове под шляпою из фетра очень много пустоты и ветра...
Традиционно. 5.50 утра. Среднеевропейское время. Вид из окна.
Судя по облакам, день обещал жарким. Последний день. Вечером был самолет в Москву. Изначально день планировал иначе. Замок Херекимзее был намечен. В 2012 ездил по людвиговским замкам и туда не попал, времени, как всегда, не хватило. Думал в 2013-м попасть все же туда. Но при подсчете моих перемещений выяснилось, что никак, либо Оберзее, либо замок. Выбрал озера.
Позавтракал, собрал вещи. Рюкзак получился кг 7. На горбешке не очень таскать такой целый день, но ничего не поделаешь. Выписался из гостиницы. Расплатился карточкой. Карту бесплатного проезда на общественном транспорте сдал. Но на этот день у меня был приобретен Баварский билет. Попрощался с персоналом и на кухне и на ресепшене. Спустился к ЖД вокзалу. Время было около половины девятого. У меня время на осмотр было до четырех часов дня. Потом мне надо было уезжать, до Мюнхена добираться 3 с половиной часа, а там еще около часа до аэропорта.
До приезда 841-го автобуса до Кенигсзее было минут 20-25. Бросил последние взгляды на реку Ахе
Вокзал
Трехколесный мотоцикл
Вацманн
Что удобно - на остановке информация об основных достопримечательностях в округе и как туда добраться на общественном транспорте.
Дяденька-турист. Такой же архаический и патриархальный. Горный стрелок.
Полчаса пути – и вот площадка от которой отходят кораблики. Это фото 1934 года, но с тех пор здесь мало чего изменилось.
Те же домики, та же гора Грюнштайн, ну автомобили теперь новые, кораблики другой конструкции, другая мода.
До 1965 года сюда до берега озера ходил поезд. Но потом почему-то пути разобрали. Посдедние убрали в 1971-м. И сейчас конечная остановка – станция Берхтесгаден. А в бывшем жд вокзале Кенигсзее теперь ресторан.
Корабль отправляется в путь и мы мгновенно попадаем в Норвегию. Не зря же Кёнигсзее называют баварским фьордом, не зря. Абсолютно норвежский пейзаж.
И вот такая лепота на все почти 8 км длины озера при максимальной ширине чуть больше километра и 190 метрах максимальной глубины. Настоящие фьорды поглубже будут, но это тоже впечатляет.
Трубач, он же водитель кораблика, продемонстрировал тройное эхо перед слушателями.
Оно действительно тройное.
Посередине пути распожена церковь Святого Варфоломея.
И красота вокруг
Вацманн в облаках.
Собачка.
Конечная остановка на маршруте Салет. Здесь парочка ресторанов и сувенирных магазинов.
И здесь Норвегия удивительным образом кончилась. И вернулась Германия. Южнее Кенигсзее расположено еще одно озеро - Оберзее. Мой путь был туда. Озера соединены ручьем. Вода из Оберзее течет в Кенигсзее.
Тропинка к Верхнему озеру.
И вот наконец оно - Оберзее.
Сложно найти слова, рассказывающие об этом великолепии.
Найти можно, конечно, но я не такой поэт. Зеркало вод. Где не поймешь где кончаются горы и начинаются озерные глубины.
На дальнем берегу Оберзее ферма.
Там парное молочко, бутерброды, пиво и прочие радости жизни. К ней ведет тропинка с правой стороны озера. Дорога не сложная. Дойдете все. Там единственный трудный участок ближе к концу пути, где придется подняться по каменной лестнице на уровень 5-го этажа, а потом спуститься.
А вот и сама ферма.
Здесь можно посидеть, отдохнуть, позагорать, покупаться, бросить взгляд на самый высокий водопад Германии Рютбах.
Если есть желание и время отправится к нему поближе рассмотреть, до него 1200 метров примерно от фермы. Желание сходить туда было, но у меня не было возможности (времени). Поэтому я пил пиво и наслаждался природой.
Так бы и сидел часа три-четыре, но… но пора домой. Паровоз ждать не будет. Да и самолет тоже.
Была суббота и туристов было очень много
Снова вернемся в Норвегию.
Собор Святого Варфоломея.
Здесь говорят неплохая кафешка. Форель речная и все такое прочее. Но опять же у меня случилось расхождение желания и возможности. Но в конце концов есть повод вернуться.
Кораблики.
Здесь еще раз хочу покритиковать пароходную компанию обслуживающую Кёнигсзее. Неудобные суденышки. Особенно неудобные для фотографов, а поснимать там есть чего. Есть над чем работать немцам.
Баварский фьорд. Последние взгляды на него.
Прощай, Кёнигсзее. Хотя почему прощай. До свидания, Кёнигсзее. Столько неисхоженных троп осталось.
До свидания Германия. Фото из паровоза на Мюнхен.
До аэропорта добрался без проблем. В 23.20 взлетели. В 4 были в Шереметьеве, в 5 аэроэкспресс до Белорусского вокзала. В 6.45 «Сапсан». В 10.40 приехал в Нижний. Хороша была поездка – только короткая. Но я рад и такой. Спасибо всем!
С удовольствием прочитала, очень информативно, качественные фотографии, плюсанула. У меня возникли некоторые вопросы в связи с тем, что мы в сентябре будем проезжать эти места - именно проезжать с Фушль ам Зее (рядом с Зальцбургом) до Фюссена (230 км). Наш маршрут на своем авто включает несколько стран Европы. На Германию, к сожалению, выделили только 2 ночи на баварские замки. А если мы с Фушль ам Зее выедем пораньше и по дороге в Фюссен заедем в район Кенингзее? Что бы можно было посмотреть за несколько часов - озеро (успеем ли мы покататься на кораблике), сам город Берхтесгаден или еще что-то в окресностях? Можно ли там припарковаться? Или не стоит дразнить себя? Надо еще учесть, что день этот - воскресение, 7 сентября ....
Optima7 писал(а) 14 авг 2014, 12:49:.... На Германию, к сожалению, выделили только 2 ночи на баварские замки. А если мы с Фушль ам Зее выедем пораньше и по дороге в Фюссен заедем в район Кенингзее? Что бы можно было посмотреть за несколько часов - озеро (успеем ли мы покататься на кораблике), сам город Берхтесгаден или еще что-то в окресностях? Можно ли там припарковаться? Или не стоит дразнить себя? Надо еще учесть, что день этот - воскресение, 7 сентября ....
Спасибо вам большое.
По поводу что посмотреть за несколько часов. В свое время я много наездился на автобусе по Европе и прекрасно представляю, что можно и как посмотреть в городе за несколько часов. Теперь я люблю медленно все смотреть. По вашему случаю: я не знаю сколько у вас окажется времени на Берхтесгаден и Кёнигсзее. По любому бегом смотреть вам советовать не хочется. Хочется посоветовать вам посмотреть хоть с некоторой расстановкой. Места чрезвычайно красивые и не хочется бега. Я вот посмотрел на Фушль ам Зее. И мне не хочется набега туда на пару-тройку часов, хотя бы часов 6-7 хочется для начала.
Давайте посмотрим по времени. Ориентируйтесь на это. Кораблик по Кенигсзее. Полный круиз без выхода берег - это 2 часа. Можно сойти в Салете и дойти до Оберзее - там недалеко минут 15 идти. Там посидеть 30-45 минут. Обратно 15 минут. Если до фермы, то идти около часа. Соответственно столько же обратно, ну и там посидеть. Если захотите поесть в ресторане у Святого Варфоломея это еще как минимум 1,5-2 часа. Вот и считайте по времени, сколько это займет.
Йеннер. Можно туда подняться. Посмотреть на окрестности сверху. Гондола поднимается где-то полчаса на верх. Подняться на саму вершину - это еще где-то полчаса. Там побыть какое-то время. Спуск полчаса. В ресторане пивка попить, поесть - то же время. Вниз полчаса. Припарковаться везде не проблема.
Кельштайн. С парковкой тоже нет проблем. Полчаса наверх на автобусе. Про красоты выше рассказал. Я пробыл там четыре часа. Мне показалось мало.
Сам городок. Он тоже прелесен по своему. Но окрестности все же более привлекательны на мой взгляд.
В общем смотрите сколько у вас есть времени. И успеете ли. В любом случае вам большой удачи и множества впечатлений. Замки Людвига прекрасны.
Спасибо за советы. Склоняюсь к следующему. Во-первых, немаловажно, какая будет погода в тот воскресный день. Из прошлогоднего опыта на фьордах Норвегии знаю, что мелкий дождик не помеха покататься на кораблике, тем более, если он закрытый. Т.е. можно сойти в Салете, дойти до Оберзее - посидеть 20 - 30 минут и уже без фермы и без ресторана возвращаться назад. Однако я посмотрела расписание корабликов - и если правильно поняла (на немецком), то они ходят с утра в 8, 8-30 и в 9 час. а потом только после обеда. Т.е. уехать с озера в 12 или в 13 часов не получится?
Optima7 писал(а) 14 авг 2014, 23:03: Однако я посмотрела расписание корабликов - и если правильно поняла (на немецком), то они ходят с утра в 8, 8-30 и в 9 час. а потом только после обеда. Т.е. уехать с озера в 12 или в 13 часов не получится?
.
