Замки Германии. Гессен, Рейн, Мозель и немного Айфеля в мае 14

[cre-olka]

Увы (с другой стороны совсем не увы ) 31-го улетаю в Португалию.

реально совсем не увы! мне очень нужно Мозель...
уж как я буду ждать!

[AndreWho]

Сегодня день левого берега Рейна.
Первая остановка – Бинген. Городишко аккурат напротив излучины Рейна. Чуть правее вчерашний Рюдесхайм, практически напротив на правом берегу – развалины Burg Ehrenfels.
В самом Бингене нас интересует только замок Клопп, который торчит в глубине города, недалеко от впадения речушки под именем Наэ в Рейн.
Замок, как пишется в многочисленных рекламных путеводителях, древнеримского происхождения, является одним из старейших замков района Среднего Рейна. Во времена римской империи на месте нынешнего замка находился укреплённый форт Castellum Bingium. Он служил у римлян опорным пунктом для контроля близлежащего германского поселения и передвижения судов по Рейну. Впервые замок упоминается в истории в 1105 году в качестве главной резиденции архиепископа Майнца. Еще здесь томился плененный собственным сыном император Генрих IV. Ну а когда в 1301 году разгорелась таможенная война, Клопп стал ареной многочисленных сражений и осад. Защитники замка сдались только тогда, когда произошел пожар и сделал дальнейшую оборону замка бессмысленной. Впоследствии замок получил почетное название «Неприступный дом Клопп» (непонятно, за что. Сдались ведь, засранцы).
Во время тридцатилетней войны Клоп был разрушен. Восстановили его в 1653 году, а в 1689 вновь подвергли разрушениям и, наконец, в 1711 году был взорван гарнизоном Майнца с целью сделать его непригодным для использования французской армией.
В 1853 году начались восстановительные работы на руинах старого замка. С 1875 по 1879 было отстроено главное здание неоготического стиля. С 1897 года в нём располагался городской совет Бингена, с этого момента замок служит ратушей и краеведческим музеем. И кабаком, хором добавляем мы!
Дабы попасть в замок на авто, надо проехать весь центр Бингена, что не прибавляет замку логистической привлекательности. Из плюсов – прямо перед замком платная парковка, вверх никуда лезть не надо, так как исторический холм с веками просел практически на уровень города. Вход бесплатный и… И все. Ратуша, музей, ресторан, расположенные в новоделе 1879 года закрыты.

Восстановленная башня открыта для посетителей и неплоха снаружи и ужасна внутри. Вы бы еще обои наклеили!


Виды на изгиб могучего Рейна неплохи. Виден и Рюдесхайм и Эренфельс. Вот только тучки-сучки.




Больше в Бингене не задерживаемся. Мышиная башня наглухо закрыта реставрационными лесами, так что даже делать фото бессмысленно.

И буквально через 5 минут после Бингена идут три один за другим открытых для посещения замка: Burg Rheinstein, Burg Reichenstein, Burg Sooneck.
Их судьба под копирку вырублена в скалах Рейна кровавым мечом истории. Возникли в средние века – разрушены – столетья руины – новое рождение в конце 19 века – государственное (частное) владение – музей.
Судьбы замков тесно переплетены и, сейчас, уходя в мшистые дебри истории средних веков, уже и скажешь точно кто, для чего и когда первый застолбил площадки на месте нынешних псевдо-бургов. Поэтому в разных источниках всплывают диметрально противоположные сведения. То Rheinstein построили в оппозицию Reichenstein, то наоборот, то Sooneck был первым и оба остальных замка были построены для обороны от него. Вообщем, историк пенсне сломит.
Но попробуем выловить немного фактов. Итак, Burg Rheinstein (по-нашенски, вроде как замок Райнштайн). Ну или «камень Рейна». Да поправят меня шпрехающие товарищи.
В средние века его называли Фаутсберг и Vogtsburg. Его построили, "дабы наблюдать за соблюдением запрета на восстановление руин замка Райхенштайн, находящегося ниже по Рейну". Соседний замок Райхенштайн был разрушен в 1282 году как разбойничье гнездо по приказу Рудольфа Габсбурга, первому значительному представителю великой европейской династии Габсбургов. Первое упоминание о замке относится к 1323 году. В 1572 году замок, уже утративший свое значение перешел во владение к майнцскому настоятелю и камергеру Антону Вильтбергскому. Хотя военные действия обошли замок стороной, он с XVII века все больше приходил в упадок. Принц Фридрих Прусский (1794-1863), который находился на службе и с 1820 года командовал 20-м дивизионом в Дюссельдорфе, в 1823 году купил замок всего за 100 талеров для того, чтобы построить там свою летнюю резиденцию для отдыха. Как и его двоюродный брат, позже прусский король Фридрих Вильгельм IV, Фридрих был поклонником средневековья и замков на Рейне, он дал новое название замку- Burg Rheinstein. Райнштайн стал самым южным форпостом в Рейнской области, в 1815 году ставшей прусской провинцией. По воле Фридриха в южной части замка возвели часовню со склепом для его захоронения. Замок служил летней резиденцией принцу Фридриху и членам его семьи. В 1863 году он был здесь похоронен.
Также весьма интересна современная история замка.
До 1975 года замок оставался во владении семьи Hohenzollern и переходил из рук в руки среди потомков прусского королевского рода до тех пор, пока прусская принцесса Барбара, племянница последнего императора, не решилась выставить Rheinstein на продажу. Первоначально рейнский замок намеревался купить британский бизнесмен Peter Lodge за 2,5 миллиона долларов, но денег принцесса Барбара так и не получила. Как писали газеты, Peter Lodge расхаживал по залам в рогатом немецком шлеме и фотографировался. Ценную мебель и детали интерьера вывез и продал на аукционе, денег так и не заплатил. Поскольку продажа замка не состоялась, появились два новых потенциальных покупателя: оперный певец Hermann Hecher и монахи - кришнаиты. Буддийские монахи, числом от восьмидесяти до двухсот, напугали местное население своими песнями и танцами вокруг замка. Несмотря на то, что они предлагали более высокую цену (500 000 марок против 320 000), замок был продан оперному певцу Hermann Hecher (1920-2011) в 1975 году. Сейчас замок находится во владении семьи Hecher. В было 1976 года основано общество «Друзья замка Райнштайн», которое занимается реконструкцией и содержанием замка.
Да… История кучерявая. Не притомились? А ведь еще ЛЯХЕНДА!!! Нет-нет! Попозже.
А пока визуал. С противоположного берега все замки смотрятся роскошно. Серые каменные капли мощи на огромном зеленом ковре. Катясь же на машинке по правому берегу замок легко и не увидеть. Он торчит прями надо тобой. Так что навигатор очень даже. Rheinstein самый хреновый замок в плане парковки и заброса непосредственно в… Лишь узкая полоска для остановки, никакого выделенного паркинга. И начинается подъем. Единственный замок, в который невозможно заехать или подъехать. Только полупешеходная тропа елочкой. Все слабомощные – в пролете. Поэтому с огромным сожалением оставил маман внизу медитировать на проплывающие кораблики, а сам полез на «елочку».

Готовясь к путешествию, так и не обрел однозначной уверенности – пустят ли в замок. Кто писал, что закрыт, кто, что по предварительной записи и т.п. Но, к счастью, формат замка оказался моим самым любимым. Плати за билет и ходи сам везде, где можно. На радостях я даже прикупил буклет о замке на русском (!) языке и традиционный магнит в придачу. Что сказать? Восторг! Реально ВЕСЬ замок открыт, все этажи, башни, переходы, стены. Во всех помещениях обязательна экспозиция. Вообщем, посмотрите сами. Даже фамильный склеп, хоть и закрыт, но видны гробы с особами королевский кровей.



Минимум час мне потребовался, дабы обойти вне интересные закоулки, хотя замок далеко не гигант. И при этом посетителей было негусто. Весьма любезная американская семейка, с которой мы сталкивались практически во всех залах и соревновались в изысканных манерах «after you, sir», «Thank you very much, mam», ну и просто строил глазки конопатой дочурке. Да толпа немецких школьников послепамперсного периода, чьи дойчмордахи потом вылезали у меня в самых неожиданных местах на 90% замковых фото.














А моя героическая маман, преодолев себя во всех смыслах, встретила меня перед входом в замок (точнее, для меня на выходе), героически преодолев «елочку» подъема. Ну уж извини, второй раз не пойду. Поехали лучше в Reichenstein!

Хм… А ЛЯХЕНДА?!!!! Их есть у меня! Слухайте.
Это рассказ о влюблённых, о красавице по имени Герда из замка, названного Rheinstein, и юноше по имени Kuno, жившем по соседству в замке Reichenstein. Невеста из замка Rheinstein. Владелец замка Rheinstein Зигфрид, строгий и любящий отец, один воспитывал свою дочь Герду. Рыцарь Куно был во всем достоин любви прекрасной Герды, но он был беден и ничего не мог предложить своей возлюбленной кроме своего замка, меча и своей любви. Куно обратился к одному из своих родственников, рыцарю по имени Курт фон Эренфельс, с просьбой быть его сватом, поехать к отцу Герды и просить её руки. Курт согласился, но предложил слова юноши дополнить подарком. Куно передал в подарок Герде своего верного иноходца, которого он привёл домой из дальнего военного похода. Но когда Курт увидел красавицу, он решил посвататься к ней сам. Зигфрид, ослеплённый богатством претендента на руку дочери, дал своё согласие на брак, несмотря на слёзы и мольбы Герды. Свадебные празднества решено было провести в местечке Lorch, на другом берегу Рейна. В день свадьбы конь невесты, тот самый, присланный в подарок Куно, иноходец, неожиданно встал на месте, не реагируя на уговоры и приказы и не желая идти к переправе. Затем строптивый конь сорвался с места в галоп и поскакал в сторону замка Reichenstein. Курт бросился в погоню. И в тот момент, когда Герда на иноходце была уже во дворе замка Reichenstein, настигший было беглянку преследователь упал со своего коня прямо перед воротами и испустил дух. Наследство Ehrenfels перешло в скором времени к Куно. Влюблённые просили отца Герды дать своё согласие на свадьбу. Они обвенчались в Clemenskirche и жили долго и счастливо. Иноходец до конца своих дней был окружен заботой и вниманием.
Вот такая вот красота.
Кто-то скажет: «Брехня!» Ну что ж…
Неверующие будут наказаны…
еще пачкой легенд!

Burg Reichenstein, как ясно из «речи предыдущего оратора» неразрывно связан с Burg Rheinstein. Хотя как шею не жирафь, оппоненты с друг дружки не видны.
В настоящее время весьма затруднительно установить точную основания дату Райхенштайна. Определение возраста самых старых зданий замка указывает на XI век. В это время область входила во владения аббатства Kornelimünster. Аббатсво назначало наместников – фогтов, наделённых административными, судебными и фискальными полномочиями для управления регионами и насаждения своей воли. На эту должность был назначен некий рыцарь Райнбодо. Но он оставил о себе память как о рыцаре-разбойнике, который изымал часть товаров с купцов и корабелов в оплату за проход через его район. В 1213 году аббатство, решив избавиться от этого, назначает нового наместника - рыцаря Филиппа из влиятельной семьи фон Боланден. В 1218 году его сын Вернер принимает фамилию фон Райхенштайн, но вскоре умирает, не оставив после себя наследников. Так что замок ожидают новые времена властвования рыцарей-грабителей. В 1253 году архиепископ Майнца и городское ополчение «Союза Рейнских городов» захватили Райхенштайн. Тогдашний владелец замка Филипп фон Хоенфельс сдался и в обмен на сохранение жизни пообещал изменить своё поведение. Последующее время он посвятил перестройке Райхенштайна, чтобы сделать его ещё более мощным и обороноспособным. Но он всё же не бросил своё первоначальное занятие и продолжал разбойничать, а дослужившись до должности имперского викария начал расхищать и церковное имущество, из-за чего был отлучён от церкви. В 1282 году армия Рудольфа фон Габсбурга вновь осадила замок. Взять крепость штурмом не удалось и гарнизон замка, возглавляемый Дитрихом Хоенфельсом (переводя дословно, "Дитрих с высокой скалы"), в итоге сдался по причине голода.
Вероятно Дитриху всё же удалось бежать и он не был обезглавлен, как это утверждается в местной легенде (Чуете? Очередня легенда на подходе!) Его соратники были повешены, а замок сожжён. Король запретил восстанавливать Райхенштайн и соседнюю крепость (видимо, Sooneck), также служившую логовом рыцарей-грабителей. Но, несмотря на королевский запрет, оба замка скоро были вновь восстановлены.
В 1344 году император Людвиг IV передал замок в собственность Майнца. В XIX веке Соборное руководство Майнца сдало замок в аренду четырем семьям из Трехтингсхаузена, предоставив им право выращивать виноград на прилегающих участках. По сути, эти семьи вскоре стали собственниками развалин. Но XIX век стал новой поворотной вехой в истории замка. Тогда с новой силой пробудился интерес к средневековью; к готическим церквям и монастырям, старинным замкам. В 1834 году Генерал Барон Франц Вильгельм фон Барфус купил замок и начал его восстановление. Он обнаружил на стенах несколько соколиных гнёзд, и поэтому назвал замок "Falkenburg" (Соколиная крепость). В 1899 году замок покупают владелец металлургического производства Николас Кирш-Пурицелли и его супруга Ольга. К 1902 году они полностью восстановили замок. При реставрации были использованы изображения замка на старых картинах XVII - XVIII веков. После смерти их дети вынуждены были отказаться от проживания в замке, поскольку им было слишком дорого содержать единовременно 40 служащих. Нынешний наследник сохранил замок, открыв в нём музей.

Замок расположен всего в 1,5 км от Райнштайна, но в отличие, от него, имеет удобный подъезд прямо к воротам. Так что карабкаться вверх нужды нет. Вход платный, там же магнитик и опять ходи куда хошь, смотри все, куда нос пролезет. Ни каких тебе «экскурсии только с гидом», «экскурсия началась, ждите следующую в пятый четверг каждого месяца, начинающегося с буквы Щ согласно календаря майя по версии второй пирамиды от западного входа города Эдзны», «нет-нет, только на немецком!» или, если точнее «Nein-Nein! Die Exkursion wird nur in deutscher Sprache. Was? Ich verstehe Sie nicht!» Сколько раз мы это еще услышим. Тьфу, одним словом.





На этот раз наша семейная банда обозревала замок в полном одиночестве. Конечно, новоделище полное (если такое позволительно к замку начала 20-века). Судя по количеству развешанных по стенам тушек невинно убиенных животинок, прежние хозяева любили пошмалять. И, похоже, что из пулемета системы «Максим». Все 3 этажа открыты для осмотра и наполнены экспозицией, кое-где кокетливо отгороженной от настырных посетителей веревкой. Есть выход на крышу, в импровизированную башенку, насладится видами Рейна, ну или чего увидишь. Также, судя по шуршащим лепесткам роз, замок легко сдается под всякие романтические и не очень события.

[i]А теперь СТРАШНАЯ ЛЕГЕНДА! Нет. Даже УЖАСТНАЯ!!! (мопед не мой, я лишь скопипастил).
Пленённый Дитрих фон Хоенфельс умолял императора пощадить его девятерых сыновей, которые тоже участвовали в грабежах вместе со своим отцом. Король желавший покарать всех разбойников, отказал в просьбе, но был готов вынести судьбу пленных на Суд Божий. Охрана привела Дитриха фон Хоенфельса к месту казни. Там он увидел своих сыновей лежащих в ряд. Король провозгласил: «Смотри убийца! Вот все твои сыновья. Все они будут казнены следом за тобой. Но если после того как тебе снесут твою поганую голову, ты сможешь пройти мимо них, то тех мимо кого ты пройдёшь я пощажу». Дитриху фон Хоенфельс посмотрел в глаза сыновьям, а потом молча взглянул на путь, который ему предстояло пройти. Палачу хватило одного удара, чтобы голова упала на землю, но вдруг что-то зловещее окутало это место, и у всех присутствующих выступил холодный пот. Обезглавленный труп не рухнул. Он пошатнулся, а затем двинулся вдоль ряда из своих сыновей. Один, два, три, четыре, пять, он всё шёл и шёл. Шестой, седьмой, восьмой и, наконец, девятый. Лишь тогда обезглавленное тело остановилось и упало на землю. В следующий миг кровавый фонтан окатил всех оцепеневших свидетелей ужасной сцены. Рудольф фон Габсбург был настолько потрясён увиденным, что чуть не потерял сознание. Он сохранил жизнь девяти сыновьям Дитриха, а сам покинул это страшное и таинственное место. [/i]
Страшно? Сознание, как у фон Габсбурга, не меркнет? Ну-ну… Давайте-ка на всякий пожарный свалим отсюда в Sooneck.

Третий товарищ находится в 5 км от и также имеет удобный въезд прямо к воротам. Правда где-то на полпути висит знак, запрещающий движение посторонних автомашин, но я в пользу пожилого родителя начхал на знак и домчался до входа. Потом, правда, развернулся и припарковался в положенном месте, проделав путь обратно пешком. Так что не кидайте в меня тапочки. Ну вот тот можно, я его из Софителя Макао спер, он мягонький!
Ну а пока history of Burg Sooneck.
Скорее всего крепость Зоонек была построена по инициативе аббатства Корнелимюнстер. Примерно в 1254 году король Ричард Корнуэлл (читаем легенду про замок Гуттенфельс) был назначен регентом крепости Зоонек, а в 1271 году деревни вместе с замком перешли во владение Хоэнфельсов. Постоянные споры с судебными приставами, удалённость владений аббатства привели к тому, что Филипп Хоэнфельс (читаем историю замка Райхенштайн) был вынужден продать замок со всеми прилегающими землями. К концу 17 века замок потерял свои оборонительные функции и захирел, да еще и французские войска во время одной из войн обстреляли замок из пушек. И только в 1892 году, после приобретения его руин, кронпринц, будущий король Пруссии, Фридрих Вильгельм IV восстановил его, но уже в качестве охотничьего поместья. Крепость была перестроена в псевдоготическом стиле, как и соседние замки Райнштайн и Штольценфельс.

Отличие Зоонека от предыдущих замков следующие:
- расположен на уступах и приходится все время бегать вверх-вниз, хотя внутренние помещения, открытые для просмотра, находятся в одной замко-башне.
- напротив замка огромный карьер для строительного песка, что не сильно мешает, но плюсом точно не является,
- замок государственный (единственный на всем Рейне и Мозеле вместе взятых из нами посещенных). Поэтому только здесь дали senior скидку на вход,
- посещение по времени и только с гидом,
- магнитика нету. Вот тебе и государственный музей,
- ну и Лёня!

Еще готовясь к путешествию, я прочитал где-то в просторах Интернета о неком русском гиде в Зоонеке по имени Лёня. Не о каком-нибудь д-ре исторических наук Леониде Владимировиче К. или herr-е Leonid-е. Нет. Именно о Лёне. Причем этот Лёня, по рассказам очевидцев, очень долго прятал свою российскую сущность за четким рейнским (есть такой?) произношением и «раскололся» лишь в самом конце. Так что помимо осмотра замка была задача найти Лёню, вывести его на чистую воду и заставить провести лекцию на чистом русском языке. Так сказать, отомстить за все экскурсии, прошедшие и будущие, которые «только по-немецки». К счастью, посетителей, жаждущих осмотреть замок одновременно с нами, не нашлось и оставалось дождаться нашего гида. Не знаю уж, кто были те безвестные русские посетители Зоонека, что не опознали соотечественника, хоть и далеко бывшего, в первые 3 минуты, но я понял, что наш гид, к счастью, и есть тот самый Лёня через 5 секунд после его появления. Об этом говорило все. Выражение лица (отнюдь не доктора исторических наук), манера поведения и, конечно, знаменитый на весь мир русский английский. Для приличия, послушав товарища Леонида минут 5, я на великолепном, чистейшем русском предложил перейти ему на язык Пушкина, Достоевского и еще нескольких сотен уважаемых поэтов и прозаиков. Лёня посмущался пару минут, но под нажимом быстро сдался. Ну а мы приготовились наслаждаться индивидуальной экскурсией еще часик, как минимум. Но злодейка судьба распорядилась иначе. Уже минут через 20, обойдя на 2 этажах комнат 7-8, было объявлено, что замок закончился. Увы, Зоонек после замков, начинающихся на Райн, оказался не в пример хлипче. Да, есть 2 этажа в башне, которая по совместительству и есть замок. Да, есть еще этажи, но туда нельзя. Какой-то обзорной точки на башне нет. Два этажа, конечно, обставлены подобающе – картины, мебеля, посуды и т.п. Но Лёня поведал, что все это увлечение замками в конце 19 и начале 20-го века для королевской семьи было больше благотворительностью, нежели увлечением. И хотя король Пруссии и восстановил замок, но сам ни разу здесь не был. Заезжали всякие кузены, золовки и прочие крестницы, но никто здесь не жил. И вообще, замок нынче тяжелая ноша на плечах госбюджета, ибо доходов особых, в отличие от расходов, не приносит, а что делать с ним по-серьезному, так и не решили.



На прощание нам была поведена «Легенда об искусном стрелке или последний выстрел в крепости Зоонек».
Кто был зачинщиком ссоры неизвестно и до сей поры. Только молва донесла до нас то, что Зибольд фон Зоонек, был более горяч и нетерпим, чем его сосед Ганс Фюрстернберг, признанный самым метким стрелком на всём побережье Рейна. Зависть к чужой славе съедала его соседа, и чернила его душу. Зибольд пытался затмить Ганса любой ценой. Уж очень ему хотелось доказать всем рыцарям, что он и сам достоин такой славы. Да всё не находилось причины сделать это. Однако желание одолеть своего заклятого врага Фюрстернберга негасимым огнём пылало в его сердце.
Задумал фон Зоонек коварную штуку – заманить Ганса любой ценой к себе в замок. Однажды ночью, по приказу своего господина слуги выследили и пленили безоружного Фюрстернберга. Они безжалостно выкололи ему глаза и бросили в глубокое подземелье замка.
Месяц спустя Зоонек принимал у себя гостей со всего побережья. Он повелел привести Ганса. Насмехаясь над ним, Зоонек подбросил вверх золотой кубок и заставил его стрелять из арбалета. В туже минуту стрела вонзилась Зоонеку в шею. Истекая кровью, корчась в предсмертных судорогах, упал Зоонек на пол. Гости в ужасе вскочили со своих мест. Никто не знал, как дальше поведёт себя пленник. А Ганс опустил арбалет. По его незрячему лицу струились слёзы – слёзы несломленной гордости и великого достоинства. Увы, легенда не говорит, как сложилась дальнейшая судьба гордого рыцаря. Ну, думаю, что если б легенду мне дали написать, я бы наплел что-то вроде «… и бросились гости врассыпную и лишь прекрасная дочь Зоонека подошла к плачущему Гансу, взяла его под руку и вышла с ним из зала. А наутро слуги обнаружили, что исчез и любимый конь (а может и два) графа Зонека и все его состояние (а может даже больше, чем все). И никто никогда не видал больше ни Ганса, ни дочь, ни коня (а может и двух)».

Вот немного начинает подташнивать от восстановленных замков. На часах далеко обеденное время, а мы до Кобленца (нашей ночной остановки) еще очень далеко. Хочется брутальных камнегрубых сырых и узких развалин. Вдохнуть плесень времен, так сказать…

Очень хочется взглянуть на руины замка Фюрстенберг
http://www.schlossfuerstenberg.de/html/ ... nberg.html
Но увы, добраться на автомобиле до них невозможно. Только если бросив машину на склонах гор и просочившись сквозь дырку в заборе
История замка
В 1217-19 замок основан по приказу архиепископа Кельна Энгельберта I.
В 1410 замок выкуплен пфальцграфом.
В 1620 во время 30-летней войны замок захватывают испанцы под командованием Спинолы.
В 1632 замок без боя сдан шведам.
В 1689 Фюрстенберг разрушен французами в ходе войны за Пфальцское наследство.
В 1910 замок продан в частные руки.
В 1990-е замок выкупил местный житель Гернот Штельтер, который провел работы по консервации комплекса.
Кстати, сайт замка – это сайт именно этого товарища.
А интересного в замке то, что, в отличие от большинства крепостей здесь не было никакой реконструкции в 19 веке. Так что в руинах сохранились первоначальная средневековая кладка

Неподалеку над городишком Бахарах высится другой приметный замок Рейна - замок Штальэк.
Он был построен в XII веке по указанию архиепископа Кёльна, для защиты чётырех областей Рейнской долины вокруг Бахараха. В исторических документах он впервые упоминается в 1135 году, в качестве феодального владения дворянского рода Госвин фон Штальэк. В начале XIII века округ Пфальц перешёл во владение к влиятельному роду Виттельсбахов. В 1689 году, в ходе войны за Пфальцское наследство замок был взорван французскими войсками. От взрыва также сильно пострадала расположенная неподалёку Готическая церковь Вернер (ее руины также являются местной достопримечательностью). В XIX веке городская администрация расчистила часть развалин, поскольку в город прибывал Прусский князь Фридрих Вильгельм и его супруга. После визита, в 1829 году князь даровал развалины замка своей жене, принцессе из рода Виттельсбахов (ну типа, на развалюху, твои предки здесь веселились). Однако ожидаемого восстановления не последовало, по-видимому, принцесса была сильно разочарована плачевным состоянием руин. Между 1925 и 1927 годами на месте старого фундамента замка был построен молодёжный отель. Во время Второй Мировой войны его здание сыграло довольно бесславную роль. Нацисты устроили в замке Штальэк военизированный лагерь по подготовке молодёжи перед отправкой её на Восточный фронт. В 1965-67 годах замок претерпел ещё одну реконструкцию, направленную на придание ему средневекового вида. Заново были отстроены круглая башня и внешняя стена.


Очень запоминающийся вид. Подъезжаем сверху и тут как ливанет. Да ну его, все равно внутрь не пустят. А вон-вон Фюрстенберг виден! Руку протяни, а не схватишь.

Решили осмотреть городишко Бахарах. А то все по крепостям, да по крепостям, а из городов на Рейне только Рюдесхайм видели. Бахарах город старинный, обнесен крепостной стеной с кучей башен и в другую погоду было интересно полазить по ним.


Город небольшой, по факту лишь одна историческая улица, протянувшаяся вдоль Рейна. Тут же очень активное автомобильное движение, что для пешехода, находящегося после дождя на узкой булыжной мостовой не есть гуд. Да и есть, кстати, тоже негде. Зашли в местное туристическое бюро, где гражданин хмурой наружности спросил пропуск, но пропустил и так. В смысле сказал, что офис закрыт, но карту дал. А что карту? Три улицы – одна вдоль, две поперек. Магнитик купили, да поехали отсюда.

Что там дальше?
А дальше по маршруту над городишком Обервезель торчит крепость Schönburg (Шёнбург). Отель, ресторан и просто хорошее место. Проверим, может крепость покажут, потом накормят, да спать положат? Ну дорога ведет прямо к крепости и парковка большая и бесплатная – уже плюс. Дальше – вход в замок свободный. И встречает посетителей не билетная касса, а мощнейшая древняя стена, называемая Hoher Mantel считающаяся классическим образцом подобных сооружений. Ее высота снаружи 21 м, с внутренней стороны 20 м, длина 32,5 м, толщина у основания 2,5 м. (нехило, да?) По стене идет два ряда расположенных одна над другой бойниц с нишами для лучников.


Затем идешь по прорубленной в скале дороге - бруталбл. И натыкаешься на офигенную 25-метровую привратную башню со стенами толщиной 2-3,5 м. Башня имеет 4 этажа над аркой и площадку наверху. И вот эта башня является музеем и открыта для посетителей. Внизу сидит билетерша, там покупается билет и, по желанию, магнитик и топай, турист, наверх. Особо много не разместишь в средневековой башне. Но все равно кое-какие инсталляции имеются.


Ну и, конечно, обзорная площадка наверху, с которой можно обфоткать и замок, и Рейн и очень симпатичный Обервезель. Ну а замок здоровенный. Есть еще три башни, но привратная самая крутая. Также сохранились капелла и несколько паласов, где сейчас отель и ресторан.



Замку зачет, а ведь можно и откушать и пожить здесь. Интересное место для обзорного путешествия по Рейну. И, кстати, один из немногих замков, который свое имя получил с момента основания и в дальнейшем не менял его (первое документальное свидетельство о замке относится к 1149 г.)

Ну и немного истории:
В 1166 г. император Фридрих I Барбаросса выменивает у архиепископа Магдебурга город Везель и замок.
В 1216 г. император Фридрих II отдает замок и город в залог с правом выкупа Магдебургскому архиепископству за 2000 марок серебра со всеми министериалами, крепостными и имуществом.
В 1237 г. замок вновь возвращается в собственность империи.
В середине 13 в. в замке проживает уже 7 или 8 линий, состоящих между собой в разных степенях родства.
В 1390-91 г. во время осады архиепископом Трира Вернером фон Фалкенштайн города Везель замок выступает на стороне осаждающих, предоставив жилье архиепископу. В этом конфликте впервые на Рейне были применены пушки. Город был взят и утратил свою самостоятельность, став владением Трира.
В 16 в. замок постепенно приходит в упадок.
В 1632 г. его заняли шведские войска, в 1644/45 баварские, в 1646 после длительной осады французские под командованием виконта Тюрена.
В 1689 г. замок был взят штурмом войсками Людовика XIV и сожжен, стены были частично взорваны, колодцы засыпаны, мост разрушен.
В 1719 г. пресекся род Шенбургов по мужской линии.
В 1796 г. замок объявлен владением Франции, имущество распродано.
В конце 19 в. начались работы по восстановлению замка. Сейчас в южной части замка устроен отель и ресторан.
Представляете! А легенды у замка нету.

Время клонится к вечеру, а замки работают до 18-00. С Штольценфельс я давно распрощался – в него не успеть до закрытия никак. Он уже рядом с Кобленцом. Но, по правде говоря, и наелись мы этими восстановленными замками. Да еще и башня у него вся в полиэтилен обернута. А вот в громадные руины замка Рейнфельса мы еще можем успеть. Это уже бывшие владения фон Катценеленбогенов, которые связаны с замками Мышь и Кот. Рейнфельс выстроил в 1245 году граф Дитер V фон Катценеленбоген около города Сент-Гоар для охраны взимания налогов и таможенных пошлин. В течение короткого времени эта крепость стала одной из самых мощных на Среднем Рейне. Уже через десять лет замок успешно сдержал осаду армии «Союза Рейнских городов». Особенно важность Рейнфельса, возросла, когда на противоположном берегу реки, его хозяева выстроили замок Катц, поскольку теперь данный участок Рейна контролировался полностью. В 1479 году наследная линия фон Катценеленбоген прервалась на самом пике их могущества и замок стал собственностью дома Гессен-Касселей. Вступив во владение Рейнфельсом, ландграфы Гессена приступили к его перестройке в стиле Эпохи Возрождения. При этом помимо улучшения жилищных условий не было забыто и об оборонительных функциях, что по-прежнему оставляло замок одной из самых мощных крепостей Германии. В 1629 году он стал предметом спора между ветвями дома Гессен и в результате боевых действий впервые сильно пострадал. В 1692 году Рейнфельс оставался единственной цитаделью на левом берегу Рейна, которая успешно могла противостоять французским войскам Людовика XIV. Боевая история замка завершилась сто лет спустя, когда в 1794 он без сопротивления был сдан французской революционной армии. При этом крепость была прекрасно подготовлена к боевым действиям, полностью снабжена всем необходимым и насчитывала гарнизон в 3000 солдат. Но тогдашний комендант крепости, 77-ми летний генерал-майор Филипп-Валентин фон Resius тупо труханул, когда французский парламентер-барабанщик сообщил ему, что неподалеку находится армия в 30 000 человек, готовая к штурму. Старый генерал так наложил в штаны, что свалил из крепости мгновенно, даже не проверив информацию. Вошедшие французские войска застали даже брошенную горячую пищу. Конечно, на контрасте с осадой столетней давности, это было страшным позором и старичка сначала приговорили к секир-башка, но потом помиловали до пожизненного с лишением всех титулов. А через три года французы взорвали большинство строений замка.
Вот таким он и дошел до наших дней – огромными развалинами.

И вот мы мчимся по набережной Сент-Гоара, распугивая организованных индийских туристов (блин, они что, тоже путешествуют?!!!). Господа и дамы из далекой страны специй по поведению полностью напоминают своих священных животных и абсолютно не торопятся покинуть проезжую часть. Матерясь и замахиваясь на них вкуснейшей сосиской, второй рукой заруливаю на парковку перед замком. Бегом-бегом! Клац! Не успели. Лишь успеваю у служащего выторговать 5 халявных минут, дабы пофоткать немного внутрянки. Руины действительно неплохо сохранились и занимают внушительную площадь. Конечно, очень было интересно прогуляться внутри, тем более все отреставрировано.



Ну что поделаешь. За целый день и так посещено 3 полноценных замка -Райнштайн, Райхенштайн, Зунек, 2 осмотрены поверхностно (в основном из-за того, что не пускают особо никуда) – Клопп, Шенбург, 1 замок снаружи (но внутрь и не пустили бы) – Шталек, и во 2 не успели (Рейнфельс и Штоценфельс). Отсюда вывод, что на левую сторону одного дня для полноценного визита с заездом во все открытые замки недостаточно (в отличие от правого берега). А ведь есть еще интереснейшие городки типа Санкт-Гоара, Обервезеля и т.п.

Что до нас, то уже спокойно доруливаем до Ибиса Кобленц, там же паркуемся и идем досматривать город. Знаю, что Кобленц очень сильно был разрушен во время WWII и особо смотреть нечего. Но немецкий угол, набережная и еще кое-чего по мелочи найдется.




От Ибиса (а это ж/д вокзал) до угла шлепать прилично. К счастью бывший исторический центр застроили невысокими домишками и сделали сильно пешеходным, так что добраться не трудно. Набережная Мозеля шикарная. Широкая, зеленая. По-немецки чисто и уютно. Сам угол без восторга, хоть статуя мощная, однозначно.

Почему-то мозгов забраться наверх и сделать фото слияния Мозеля и Рейна у меня не хватило. Ну есть еще собор

и старый замок.

А также цитадель на противоположном берегу Мозеля, куда ведет канатная дорога.



Пока возвращаемся назад, мимо проплывают прогулочные пароходики, где всякие герры и фрау корпоративят во всю гейропу.

Меня настигает легкий флер зависти. Подавляю, вспоминая о бутылочке рейнского в чемодане. На последнем усилии проходим дворец курфюрстов. Барокко? Шикарно-шикарно. Будем у вас в Кобленце – зайдем, однозначно.

[JamKit]

AndreWho
Ой! Как здорово, что решили продолжить отчет! Спасибо за продолжение, за легенды и за замки!

[parusby]

AndreWho
Ой! Как здорово, что решили продолжить отчет! Спасибо за продолжение, за легенды и за замки!

Здорово-то оно, конечно... Но как-то очень ненадолго...
Я всё ждал продолжения, да в итоге сам быстрее съездил.


Дисциплинированнее автору надо быть, однако.

Шучу, конечно. Мне и из того, что написано тут, уже многое пригодилось.

[AndreWho]

Ну вот подхватили выпавшее знамя
Хотя...
Вот возьму и допишу

[Scarlet-Cet]

Вот возьму и допишу

Пишите быстрее, а то и я уже съезжу, а отчет никак не закончится....

[JamKit]

Вот возьму и допишу

Пожалуйста! Будем очень признательны

[AndreWho]

Аббатство Мария Лаах – самый хорошо сохранившийся образец романской архитектуры в Германии. Как можно проехать мимо, хоть и крюк от Мозеля? На сегодняшний день принадлежит ордену бенедиктинцев, которые помимо основных религиозных функций занимаются также экологическим сельским хозяйством. До аббатства максимум 30 минут от Кобленца. Ну что? Я не особый поклонник романского стиля, хотя отдаю должное мастерству архитекторов дремучего средневековья. Тем более практически все «рюши» более поздних готики и барокко были убраны при реставрации XX века. Такой вот кондовый незамутненный романский стиль в окружении газонов и грядок. Достаточно безлюдно с утра. Решили обойти собор со стороны и забрели в лабиринт каких-то подсобных и жилых зданий. На нас оттуда выскочил седой как лунь дедок и что-то бойко загыркал по-немецки. Явно не предлагал зайти в гости, а гнал прочь. Подоспевшая барышня подтвердила, что «частная собственность». Странно. Больше похоже на богадельню при монастыре. Ну да ладно. Собор огромный и могутный. Берет именно этим. В нем не хочется помолиться или насладиться архитектурными изысками. Больше тянет взять и затаиться за метровыми стенами, а потом как жахнуть по подступающему неприятелю из арбалета. Внутри весьма прохладно и саркофаг основателя аббатства Генриха II Лаахского. И больше особо ничего. Романское такое романское. И парковка платная!



Дальше держим путь в затаившийся среди лесных холмов Schloss Bürresheim. И сейчас-то места пустынные, а что было 400 или 800 лет назад… Неудивительно, что этот замок ни разу не брался штурмом и не разрушался. Такой боровичок-лесовичок, притаившийся под мохнатой лапой вековой ели. Всего таких оригинальных замка 2 (нет, 3. Еще Eltz и совсем малоизвестный Lissingen). И фильм снимался там неплохой – «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Ну еще один фильм «The Whipping Boy» (1994), но кто его смотрел…
Тааак… ну снова пустынно. Ни на парковке, ни на подходе к замку живых душ обнаружено не было. Что придавало шарма и без того кошено-перекошенным фахверковым строениям замка. Только в глубинах переходов в мутной кассе сидел немецкий товарищ. Который сразу выпалил, что экскурсии по расписанию, следующая через полчаса и все на немецком. Сразу захотелось шмальнуть по коробке кассы из фаустпатрона. Ну как так? Уникальный замок, сохранившийся исторический интерьер, древние коллекции мебели, живописи, оружия… Хреновый бизнесмен управляет замком. Поэтому в Эльце или Марксбурге толпы народа, а у тебя два туриста в день. И небось денег-то на содержание не хватает… Вот фиг тебе, не пойдем на немецкий язык. Развернулись и укатили. Вот, теперь жалею…







Много было планов на этот день, но все планы поломала деревенька Monreal. Уж настолько она очаровашка со своими двумя улицами по обе стороны бурлящей речушки, настолько вдохновенно эгегейски плюется с бегфрида разрушенного замка, что слов нет. Да еще кафешка с тортиком… Вообщем, смотрите сами.



























Неудивительно, что пребывая в благодушном настроении, мы простили Burg Pyrmont экскурсии по расписанию на немецком языке. Мол, не очень-то и хотели.





Конечно не хотели, ведь впереди сам Eltz! Стало понятно, что это дорого-богато еще на подъезде. Ведь в замок ведет отдельная отличная, но тупиковая дорога. Огромный паркинг за денюжку. Микроавтобус подвозит туда-обратно маломощных туристов прямо ко входу замка. Устал? Заплати! Внутри и кабак и сувенирка. Экскурсии и на английском и на немецком. Английский пореже, немецкий почаще. Цена в замок самая дорогая из посещенных нами, но зато народу – не пропихнуться. Видно, что деньги лопатой гребут. Ну или не лопатой, а солидным совком и по сравнению с Bürresheim здесь Вавилон. Общее впечатление - все величественно, древне и конвеерно. Нельзя на минутку другую затаиться в каком-нибудь переходе или залипнуть над манускриптом. Шнелле-шнелле… А вокруг толпа туриков щелкает затворами. Ну вас, поехали мы.





Пора уже на Мозель посмотреть. Точнее на реку с очередного замка. С Burg Thurandt, например. Сайт замка http://www.thurant.de/. Если почитать нашу вики по замку, то практически все там брехня. Ну, во-первых, предание о том, что замок назван в честь (ныне) южноливанского замка крестоносцев Toron (латынь: Toronum, арабский: Qal'at Tibnin, также Tebnine или Tinenin) появилось только в конце XIX века. Во-вторых замку при осаде в 1246 году не помогли никакие красивые легенды про бочки с вином и он был взят в 1248 году. В-третьих типа редкий двух-донжонный замок. Два донжона появились после падения замка в 1248 году, так как его разделили победители, а именно архиепископы Кельна и Трира на 2 замка. Затем замок жил и тужил, потихоньку ветшая, пока его не разнесли на кусочки французские войска во время войны за пфальцское наследство, потом добавили те же французы, только времен Наполеона ну и заполировали разрушения американские войска во время WWII. С 1911 года частная собственность и потихоньку восстанавливается. Я бы даже сказал, что на сегодняшний день очень неплохо восстановлен.
Что можно сказать о сегодняшнем замке. Как уже написал, очень качественно отреставрирован. И не надо ожидать какие-то там экскурсии. Оплатил билет в кассе, взял информационный листик и гуляй себе, заглядывай в интересные закоулки. Замок очень фотогеничен и его удобно от Мозеля фотографировать.















Конечно, в нем нет таких экспозиций во внутренних помещениях, как в Эльце и Марксбурге, но зато никто не подгоняет в экскурсионном задоре. Коричневый крепостной камень увит плющем, кругом много цветов. Прям создается некий романтический флер. Также большой плюс – это наличие бесплатной парковки прямо рядом со входом. Однозначно гуд!
Последним на сегодня должен был быть Burg Ehrenburg, но дорога от Мозеля была закрыта на ремонт, а делать крюк чуть ли не через Кобленц желания никакого не было. Так что поехали ночевать в городок Blankenrath, где за не очень большие денюжки были сняты апартаменты. В принципе, выбор ночевки был ошибочным, так как городок находится за пределами дельты Мозеля, не блещет архитектурными изысками и, как следствие, практически полностью отсутствует какая-либо туристическая или околотуристическая инфраструктура. Но хотел же сэкономить по деньгам? Ну вот, получай.

Вид из окна на окрестности Blankenrath


Вчера пропустили Кохем. Получается, надо сделать небольшой крюк назад. Но как можно пропустить очередную жемчужину Мозеля. Так что вперед-вперед! Точнее, назад-назад!

Дневной маршрут


Этап по Мозелю


Чего-то нас навигатор подзаплутал, но, в том числе, нам удалось сделать отличные фото на замок с обзорной площадки на 259-ом шоссе.



С парковкой в Кохеме ж… Но, учитывая, что мы утренние пташки, нам достались места на платной парковке на набережной. Ну а дальше в замок 2 пути. Пешком или на специальном автобусе, отходящим с центральной площади. Автобус, естественно, не бесплатен. Но тащиться наверх с пожилой мамой не вариант. Едем на автобусе. Шофер истинный маг на такой громаде вписываться в средневековые кохемские улочки. Считай, как дополнительный аттракцион. Автобус делает конечную остановку на парковке чуть ниже замка. Ну а дальше все равно пешком в гору. Тех, кто в составе туристической группы, микроавтобусы подвозят прямо ко входу в замок. Но парковки там нет и автобусам приходиться на весьма приличном уклоне изгаляться для разворота. Все это создает дополнительный напряг, в том числе и для туристов, бредущих от остановки ко входу замка своими силами. Все смешалось – люди, кони…автобусы! Как результат толчеи – один микроавтобус долбанул другой.
Кохем – топовое место на Мозеле и поэтому организация посещения предсказуема – вход по расписанию и только в составе группы, экскурсии на английском языке присутствуют. Огромный сувенирный магазин. Возможно, лучший из всех в посещенных нами замков. Ну а так, если честно, ничего особенного от посещения замка в голове не осталось. Да, водили по каким-то помещениям, что-то рассказывал-показывали. Но то ли я переел замков, то ли ну совсем не мое – групповое экскурсионное обслуживание. Но вроде мне понравилось. Так что вы точно езжайте в замок! Кстати, наибольшее впечатление произвел городок, нежели –дцатый замок по пути.











Это не лягуха! Это - лев в доспехах!!!


Решили спускаться к парковке своим ходом, так, похоже, что времени потратили гораздо больше, чем на осмотр замка. Очаровательные улочки, набитые магазинчиками, торгующими мозельским. Такие маленькие манящие подвальчики. Занырни и пропал. Ммм… надегустировались и закупились по максимуму, разрешенному законодательством РФ. На финише нас добила кондитерская, где мы, гремя бутылками, испробовали кохемский аппельштрудель. Твердое второе место.



На парковке на наше место уже была масса желающих, да и вообще городок начинал гудеть, как большой растревоженный улей. Пора валить на второстепенные достопримечательности. Сегодня длинная дорога – ночуем аж в моем любимом Льеже.
А пока неспеша двигаем по берегу Мозеля и буквально через несколько километров натыкаемся на Burg Metternich в местечке Beilstein. История его практически неотличима от всех остальных. Ну что там? Да как всегда… Первый раз упомянут давным-давно, а именно в 1268 году, сменил кучу владельцев, пока в 1637 году не перешел во владение семейства фон Меттерних. Разрушен во время войны за пфальцское наследство.



















Руины стояли-стояли, пока не были выкуплены в частное владение неким семейством, владеющим замком и поныне. Семейство максимум что, так это отреставрировало бергфрид и зацементировало остальные жалкие ошметки. Ну и разбило кабак и стало брать денюжку малую за вход. Городок же Beilstein мал, уютен и известен древнейшей еврейской диаспорой. Взглянув на крутой пешеходный подъем, решили не лезть наверх. Но внезапно навигатор сообщил, что готов нас доставить какими-то козьими тропами прямо к запасному входу в замок. Доехали удачно и, к счастью, нам удалось достучаться до служивого, который и впустил нас через черный вход. Но смотреть внутри нечего. Только если на Мозель. Ну и на бегфрид забраться – подкачаться. А так руины – они и есть руины. Но бонусом на обратке оказалось заброшенное еврейское кладбище, упоминаемое практически во всех путеводителях. Как оно уцелело за все века гонений на этот народ, ума не приложу.





Во время планирования путешествия была мысль пожить в каком-нибудь из замков на Мозеле. Увы, из тех редких замков, что предоставляют эти услуги, ни один не был доступен на наши даты. Но так в маршрут попал Burg Arras (сайт http://www.burg-arras.de/html/castle.html), находящийся немного дальше от берега Мозеля. Замок достаточно небольшой с той типичной историей, прерывающейся войной за пфальцское наследство и получивший второе дыхание в XIX веке. Сейчас в замке небольшой отель, ресторан и музей. Приехали – никого. Только вкусно пахнет супом. На наши нетерпеливые покряхтывания вышла дама, продала билет и ушла доедать суп. А нам что? Нам только такое и надо – оставить нас в покое. Замок маленький. Буквально 3-4 комнаты и бегфрид. Но повсюду можно ходить-залипать, рассматривая доспехи или лица давно ушедших людей на старых фотографиях. Основа экспозиции – современная жизнь замка. Много фотографий, документов, деталей интерьера. Очень интересно. А главное никого и никто не торопит. Такой вот уютный «бабушкин» замок. Или запах супа виноват? Маман все подбивала испробовать его. Но, увы, никто нас проводить не вышел.









Пора уже двигать с Мозеля. Блин, сколько замков минус… Особенно придется пожертвовать замками региона Айфель. Решили уходить к границе от Трабен-Траубаха. Очень симпатичный городок, но времени для осмотра нет вообще. Заедем только поснимать панораму города от развалин замка Grevenburg. Панорама шикарная, а вот от огромного замка остался только каменный обломок стены дома коменданта, датируемый XIV веком.





А все почему? Да потому что этот замок был активнейшим участником всех войн, проходивших в регионе в XVII-XVIII веках. Его попеременно брали-разрушали-модернизировали различные противоборствующие стороны пока французы (опять французы!) окончательно не снесли замок под ноль во время войны за польское наследство в 1734 году.





Ну а мы съезжаем с туристического маршрута в провинциальный Айфель. Тут же пропадает траффик, а населенные пункты начинают встречаться все реже и реже. Но и здесь можно наткнуться на что-то интересное. Вот, например, замок Kerpen в одноименной деревеньке. Замок жутко старый, первые упоминания в 1150 году. Многократно переходил от одной семьи к другой, пока везде подгадившие французы во время тридцатилетней войны не только взорвали замок но и стерли деревеньку с лица земли. Их революционные потомки в 1794 году не продали руины на каменоломню. К счастью, руины были восстановлены чередой частных владельцев и сегодня замок, по традиции частного владения и ресторан, и отель, и увеселительная площадка. Увы, в наш вечерний приезд все подступы к замку были наглухо закрыты, а деревенька погружена в сумрак периферии. Так что в наличии только боковые фотографии.



Все, вечереет совсем. А нам же ужинать! Нам же подойдет древний городок Monschau? А то! Да и рульку давно не ели и спаржи сезон вроде… В Monschau приехали настолько поздно, что парковки уже бесплатные. Городок, конечно, очаровательно карамельный. Фахверк со всех сторон. Народу уже никого, посередине городка бежит робкий пока Рур. Ресторанов пруд пруди. Зашли, отведали мяска и в мою любимую шоколадно-пивную Бельгию!

[JamKit]

AndreWho
Спасибо огромное за продолжение! Очень всё здорово и красиво!

Аббатство Мария Лаах

Впечатляет очень!

Schloss Bürresheim

А я бы пошла на экскурсию на немецком, хоть им и не владею - интересно же

деревенька Monreal

Действительно очаровашка!

[parusby]

Решили уходить к границе от Трабен-Трарбах. Очень симпатичный городок, но времени для осмотра нет вообще. Заедем только поснимать панораму города от развалин замка Grevenburg. Панорама шикарная, а вот от огромного замка остался только каменный обломок стены дома коменданта, датируемый XIV веком.

Вот! Это и будет первый вопрос: как туда заехать? А то я, что-то не нашёл...

[AndreWho]

Заезд с шоссе L190. Будет также указатель. Если ехать не быстро (а ехать быстро по таким зигзюгам нелегко), то не пропустите.

[parusby]

Заезд с шоссе L190. Будет также указатель. Если ехать не быстро (а ехать быстро по таким зигзюгам нелегко), то не пропустите.

Это вот отсюда, что ли?
Ну, попробую...
В любом случае - спасибо.

А выше по течению не поднимались? От Трарбаха уже и до Бернкастеля рукой подать...

PS. Меня-то руины интересуют ничуть не меньше "восстановленных" замков. Да и за лишним панорамным видом я завсегда по серпантинам этим покрутиться не прочь, лишь бы проезд не был запрещён...

[AndreWho]

Нет, не поднимался. Уже сильно был ограничен. Руин действительно много, но, учитывая и без того насыщенную программу, на руины практически не было времени. Хотя те же замки в Монреале или бург Меттерних - это слегка подмазанные цементом руины.

[parusby]

Нет, не поднимался. Уже сильно был ограничен. Руин действительно много, но, учитывая и без того насыщенную программу, на руины практически не было времени. Хотя те же замки в Монреале или бург Меттерних - это слегка подмазанные цементом руины.

Я ж и говорю: у нас подходы разные. Мне бы и в голову не пришло сравнивать эти два места.
В Монреале, например, мне бы остро не хватало изгиба реки...
А Меттерних для меня - как восклицательный знак над самим городком Байльштайн. "Чёрная Мадонна" в храме, 2 миллиона туристов в год, вино и виноградники, очередная излучина Мозеля, тот факт, что построек в городе больше, чем жителей, и прочее - делали бы Бальштайн и без руин крепости достойным посещения местом (уж во всяком случае - по пути). А наличие ещё и собственного замка на горе - превращает городок в законченный ансамбль...
Ну, это мой личный взгляд, конечно.