19 городов: в поисках настоящей Германии/ отчет завершен

[Barberini]

Такие вот гуси-лебеди ходят по набережной Майнца

Гуси на Вас обиделись)):

Судя по кучам, которые эти гуси откладывали на набережной, обижаться им не на что

[Barberini]

Франкфурт-на-Майне – город новой реальности

Визуально вокзал во Франкфурте показался мне самым большим вокзалом в Германии. На самом деле он меньше, чем в Гамбурге, и примерно такой же, как в Мюнхене.

С вокзала иду в музей Städel. Это один из самых богатых музеев Германии, здесь есть потрясающие вещи. Например, «Под консолью» Эдгара Энде, написанная, кстати, в 1933г., «Мадонна Лукка» Яна ван Эйка, “Ecce Homo” Босха, Боттичелли и Веррокьо, портрет Троцкого работы Шёнебека и т.д. Но самая выдающаяся картина в коллекции – это «Географ» Вермеера. Я всегда знал, что вот я приеду во Франкфурт и увижу «Географа». Какой же был облом, когда я узнал, что «Географа» отправили на выставку в Вашингтон. Придется ехать во Франкфурт еще раз.



“Ecce Homo” Босха



«Под консолью» Эдгара Энде



Некоторые считают, что на этом женском портрете Боттичелли на самом деле изобразил мужчину

В 1933 году нацисты конфисковали почти треть коллекции как дегенеративное искусство, но, к счастью, не уничтожили.

Из музея иду по направлению к Железному Мосту (Eiserne Steg). Дело было в субботу, и вот я случайно натыкаюсь на знаменитый немецкий «фльомаркт», блошиный рынок. Надо понимать, что эти блошиные рынки устраивают не для того, чтобы заработать или сэкономить на б/у, а как способ социализации и бегства от скуки. Людей было много. Не могу сказать, что мне здесь особо что-то понравилось, в основном, обычное барахло, но есть и занятные вещицы. Да, сосиски с горчицей были вкусные.







Во Франкфурте все очень любят Römer (Римлянин) – так называется ратуша. Поскольку дело было в субботу, на этой площади возник стихийный фестиваль или балаган, назовите, как хотите. Целая колонна защитников животных устроила шествие, какой-то старый трансвестит под улюлюканье толпы пел песни Битлз, словом, было весело.



Römer. Начинается демонстрация в защиту прав животных





Frankfurt lebt bunt - Франкфурт живет красочно

Дом Гёте – это один из немногих домов, дающих представление, каким Франкфурт был до войны. Впрочем, он тоже был разрушен, но по кирпичику восстановлен в прежнем виде. Это большой, добротный, бюргерский дом, и я нахожу несоответствие между образом жизни главного романтика Германии и его творениями. «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». А сам-то он шел на бой? Какой там бой, когда у тебя 4-этажный дом, 2 прислуги и отличное питание с хорошим вином?



Дом Гёте

Очень рекомендую взобраться на башню Собора Св. Варфоломея (St. Bartholomäus) – отсюда открывается панорама на этот город, полный эклектики.
Хотя Франкфурт считается архитектурной лабораторией Европы, я не нахожу в современной части города ничего особенно. Франкфурт – это единственный город в Германии, где разрешено строить небоскребы. Но после Сингапура, Дубая, Чикаго и т.д. деловая часть Франкфурта кажется провинциальной. Небоскребы идут Европе как корове седло.







Впрочем, какие небоскребы? Самое высокое здание во Франкфурте – Коммерцбанк – всего 300м. Для сравнения, 50-е здание в списке высочайших небоскребов мира – Ханкин Центр в Шенжене – 350м. Кстати, Коммерцбанк – это творение Нормана Фостера, и некоторые считают его архитектурным шедевром. Но он, конечно, уступает другим творениям Фостера, например, знаменитому Огурцу в Лондоне.





А вот знаменитый знак € в центре Франкфурта. Должен сказать, что вся площадь вокруг этого знака была в грязи по колено.



По соседству с небоскребами находится классически фундаментальный оперный театр



Я долго не мог понять, что это. Оказалось, Давид и Голиаф

Вот что мне действительно понравилось из современной архитектуры – это шоппинг-молл MyZeil, детище модного итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса. Очень пластичное здание.



Так MyZeil выглядит снаружи





А так - изнутри

Никогда не слышал, чтобы кто-то похвалил Франкфурт и тем более назвал его красивым городом. Но при желании здесь можно найти уютные милые уголки, и культурная жизнь здесь бьет ключом.

[Barberini]

Кёльн – город вечного транзита

Кёльнский собор находится прямо на привокзальной площади. Вышел с вокзала – и на тебе – главная достопримечательность Германии.

Между прочим, с кёльнским вокзалом связано 2 интересных факта: когда-то центральный вход вокзала был выполнен в роскошном неоготическом стиле, и, что удивительно, он пережил войну. Но уже после войны был разрушен, потому что напоминал о прусском милитаризме. Теперь вокзал – это просто стеклянная безликая коробочка. Второй факт – нацисты планировали перенести вокзал в другой район города, и это было бы правильным решением. Но не успели.

Но переходим к Собору. Он менее гармоничен, чем, например, собор в Ульме, который к тому же выше Кёльнского. Не говоря уже о французских готических соборах, которые так и остались недостроенными, т.е. без этих остроконечных башен.













В Соборе хранятся мощи т.н. трех волхвов, которые, согласно Евангелию, приходили с Востока, чтобы поклониться младенцу-Христу. Почему-то в Средние века считалось, что эти волхвы – цари. Их мощи каким-то чудом попали в Константинополь, затем в Милан, а оттуда – в Кёльн. Вся эта история – мистификация от начала до конца. Хотя бы потому, что волхвами были не цари, а маги, т.е. зороастрийские священники. Если, конечно, сам евангельский рассказ тоже не мистификация. Но рака с их мощами – огромный гроб из позолоченного серебра с драгоценными камнями – настоящий шедевр Средневековья.



Рака с мощами трех волхвов

О Соборе рассказывают много легенд, и все они связаны с дьяволом. По одной из легенд, дьявол пообещал устроить конец света в тот день, когда последний камень будет установлен в соборе. Но, разумеется, такой огромный и старый Собор никогда не может быть полностью достроен, поэтому конец света наступит не скоро.

Лучшее время посещать собор – рано утром, когда нет туристов, потому что продираться через эти толпы утомительно. На одну из башен можно подняться – и оттуда откроется завораживающая панорама Кёльна.



Панорама Кёльна со стороны башни Собора



Тут же рядом с Собором – Римско-германский музей с богатейшей коллекцией римских артефактов. Основной шедевр – мозаика Диониса – так расположен, что его можно увидеть с улицы. Поэтому все туристы, сэкономившие на билете или просто ленящиеся сходить в музей, толпятся у окна, пытаясь рассмотреть мозаику. Но в таком положении многого не рассмотришь.



Мозаика Диониса



Толпа, тщетно пытающаяся с улицы рассмотреть мозаику Диониса

Музей Людвиг. Я случайно услышал, как один русскоязычный экскурсовод сказал, что так музей назван в честь знаменитого Людвига II Баварского, того самого, что построил Нойшванштайн. Я перепроверил - к Людвигу II Баварскому музей отношения не имеет. Это фамилия одного шоколадного магната, который завещал музею десятки картин из своей коллекции. Это одно из крупнейших в мире собраний современного искусства, и он гораздо популярнее классического музея Вальрафа-Рихарца.



Вопрос знатокам: кто эта тётка?



По-моему, это пророческое произведение. Автор – Raymond Hans, 1970г.

А недавно в Кёльне открыли для посещения римский коллектор и часть преториума. Это просто римские катакомбы длиной примерно 200м. Любопытно, что современный план города повторяет план римской колонии: там, где было святилище, построен Собор, мост Гогенцоллернов (железнодорожный) – находится на месте римского моста, и даже современная ратуша стоит на фундаменте римского преториума.



Римский коллектор в Кёльне

Музей Вальрафа-Рихарца – самая большая коллекция средневековой живописи в мире и очень много бесценных работ более поздних эпох, вплоть до современности. Если вы приехали в Кёльн на несколько часов, и у вас есть время только для посещения Собора и чего-то еще, после Собора отправляйтесь в музей Вальрафа. Например, я открыл для себя такого художника как Стефан Лохнер (15 век, кёльнская школа). Его главным шедевром считается «Мадонна в беседке из роз», но лично мне нравится его «Страшный Суд». Есть и другие потрясательные вещи: «Меланхолия» Мунка, очень созвучная «Крику», «Мост в Арле» Ван Гога и т.д.







Это восхитительно, не правда ли?

Очень популярное место у туристов – Центр документации национал-социализма (NS-Dokumentationszentrum). Никаких ужасов, сопоставимых с Дахау, здесь нет. Это просто здание гестапо с тюрьмой в подвале и на нижних этажах. Очень напомнило некоторые серии «17 мгновений весны», хотя в фильме дело происходило в Берлине.



Центр документации национал-социализма (NS-Dokumentationszentrum) он же бывшее гестапо. Похоже на сталинскую пятиэтажку



Гестапо



Надписи на русском языке на стенах кёльнского гестапо. "Бей врага, пощады не давай!"

Рекомендую посетить т.н. KölnTriangle. Это высотное здание (высота 103м.) на противоположной стороне Рейна, откуда открывается отличный вид на Собор, Кёльн и большую часть Рура. Самое любопытное – это силуэты огромных промышленных предприятий, виднеющиеся на горизонте – памятники ушедшей индустриальной эпохе. Некоторые из них имеют трубы, и из этих труб валит дым или пар – значит, все еще работают. Между прочим, в Германии бережно относятся к производственным гигантам, которые подлежат закрытию. Некоторые даже включают в список ЮНЕСКО, как например, завод Фёльклинген.



Вид на город со стороны KölnTriangle



Скромный памятник Конраду Аденауэру, обер-бургомистру Кёльна, после войны - канцлеру Германии



Эта штука называется Currywurst, сосиска с карри. Самый популярный немецкий фастфуд. Стоит несколько евро, очень вкусно

[sergeyf73]

Некоторые из них имеют трубы, и из этих труб валит дым или пар – значит, все еще работают. Между прочим, в Германии бережно относятся к производственным гигантам, которые подлежат закрытию. Некоторые даже включают в список ЮНЕСКО, как например, завод Фёльклинген.

Завод в Фёлькингене уже давно закрыт, ещё с середины 80-х. И уж конечно, из его труб ничего не может валить. Зато по нему можно полазить.
А те трубы с дымом, что вы видели - это либо химзавод в Весселинге, если на юге или завод Байер в Леверкузене, если на севере.
Ещё под Кёльном есть сборочное производство Форда, но оно, по-моему не сильно дымит.
А вообще интересные факты. Я вот не знал про вокзал, думал его во время войны разрушили.

[Barberini]

Некоторые из них имеют трубы, и из этих труб валит дым или пар – значит, все еще работают. Между прочим, в Германии бережно относятся к производственным гигантам, которые подлежат закрытию. Некоторые даже включают в список ЮНЕСКО, как например, завод Фёльклинген.

Завод в Фёлькингене уже давно закрыт, ещё с середины 80-х. И уж конечно, из его труб ничего не может валить. Зато по нему можно полазить.
А те трубы с дымом, что вы видели - это либо химзавод в Весселинге, если на юге или завод Байер в Леверкузене, если на севере.
Ещё под Кёльном есть сборочное производство Форда, но оно, по-моему не сильно дымит.
А вообще интересные факты. Я вот не знал про вокзал, думал его во время войны разрушили.

Завод Фёльклинген закрыт в середине 80-х, и я не его имел в виду. Он находится далеко от Кёльня, увидеть его оттуда невозможно. А работающих заводов вокруг Кёльна действительно много. Вот я наудачу открыл - предприятия химической промышленности в районе Кёльна, оказалось, что их 250 с занятостью 70000 чел. http://www.chemcologne.de/invest-in-rhi ... egion.html Я вовсе не хочу сказать, что они загрязняют окружающую среду, в Германии они вполне чистые. Но дымят.

[Barberini]

Некоторые из них имеют трубы, и из этих труб валит дым или пар – значит, все еще работают. Между прочим, в Германии бережно относятся к производственным гигантам, которые подлежат закрытию. Некоторые даже включают в список ЮНЕСКО, как например, завод Фёльклинген.

А вообще интересные факты. Я вот не знал про вокзал, думал его во время войны разрушили.

Он работал до 1955 года и был в очень хорошем состоянии.

[Barberini]

Кёнигсвинтер (Драхенфельс) – Бонн

Рано поутру собираю вещи – и на гору Драхенфельс, овеянную легендами.

Драхенфельс (Drachenfels), в переводе Скала дракона – это небольшая, 320м., гора над Рейном в районе города Кёнигсвинтер (Королевская зима). Добраться туда из Кёльна очень просто: 40 мин. до станции Königswinter Bahnhof, оттуда 10 мин. пешочком до фуникулера. Поезда из Кёльна ходят с интервалом примерно в полчаса.



Между прочим, название не врет. Гора, как это ни странно, вулканического происхождения, в ней действительно дремлет, хоть и давно укрощённый, затушенный и погасший дракон.



Такие вот лесные чащи можно увидеть с горы Драхенфельс





Вид в сторону Бад-Хоннеф и острова Нонненверт



Вид в сторону Бонна



Над Рейном Драхенфельз вознесся,
Венчанный замком, в небосвод,
А у подножия утеса
Страна ликует и цветет.

Я скромно не буду тягаться с лордом Байроном в описании красот Драхенфельса. Действительно, панорама, открывающаяся с горы, захватывает дух. Согласно Нибелунгам, на этой горе Зигфрид убил дракона Фафнира на пути в Вормс. Если очень постараться, отсюда можно увидеть шпили Кёльнского собора (мне не удалось). Говорят, камень для собора добывали на этой горе и баржами отправляли в Кёльн. Теперь часть горы Драхенфельс вместе с останками дракона превращена в стены Кёльнского собора. Но это также означает, что во времена Зигфрида гора была на треть выше.



Замок Драхенбург, к сожалению, был закрыт



На Драхенфельс можно подниматься не только на фуникулере, но и на лошадях

На гору я поднимался на фуникулере, а спускался пешком. Каково же было мое удивление, когда спустившись, я увидел толпу, человек 200, стоящих в очереди на фуникулер. Вот что значит, кто рано встает, тому Бог подает.



Улицы старого Кёнигсвинтера



Мемориальное кладбище в Кёнигсвинтере



На трамвае отправляюсь в Бонн.

По Рейну плавает много барж, в основном, под голландскими и бельгийскими флагами. Движение очень интенсивное, иной раз удивляешься, почему эти баржи не сталкиваются.



Гений места. Бетховен - культовая фигура Бонна



Sterntor. Ворота 13 века



Бонн – это самый сонный, если не сказать, скучный город Германии. Несмотря на то, что в течение 41 года был столицей ФРГ.





Боннский Собор – самая значительная достопримечательность, смотрится он внушительно.



Дом-музей Бетховена. Внутри категорически запрещают фотографировать, да и снаружи как-то не очень

Дом Бетховена – это обычный боннский особняк. Как и Гёте, как все немецкие романтики, Бетховен жил обычной бюргерской жизнью. Но дом стоит посмотреть.



Центральная площадь смотрится импозантно благодаря аккуратной, как кремовый торт, ратуше.





Когда-то это был королевский дворец, теперь университет



Толпа перед музеем, жаждущая приобщиться к прекрасному

Несколько художественных музеев Бонна, в частности, Bundeskunsthalle, не столько знамениты своими коллекциями, сколько выставками. Я попал на археологическую выставку из Ирана – привезли действительно уникальные вещи. Дело было в воскресенье, вход на выставку был бесплатным, и создавалось впечатление, что все жители Бонна, от мала до велика, пришли посмотреть на иранские древности. Причем с большим интересом и знанием. Я заметил, как бойко расходился каталог выставки и дорогие художественные альбомы в местной книжной лавке.



По-моему, это божественно

[sergeyf73]

Бонн – это самый сонный, если не сказать, скучный город Германии.

Это вы в неудачное время попали просто.
В Бонне бывают и движухи: во время карнавала, например или когда проводится ещегодный Beethovenfest.

По-моему, это божественно

Нюрнбергские колбаски, поди?

[Barberini]

Бонн – это самый сонный, если не сказать, скучный город Германии.

Это вы в неудачное время попали просто.
В Бонне бывают и движухи: во время карнавала, например или когда проводится ещегодный Beethovenfest.

По-моему, это божественно

Нюрнбергские колбаски, поди?

Дык, любой город будет нескучным во время карнавала. Но так... Бонн - это город для пенсионеров. В Германии таких городов несколько, например, Баден-Баден: тихо, сыто, сонно.

[tsmith]

Бонн с Баден Баденом не стала бы сравнивать . В Баден Бадене никогда не было столицы Германии
Почему то навеял мне этот город сравнение с Берном. Столица, которую я бы и оставила в Бонне ( не в Берлине) . Чисто мое имхо в Федеративной республике мощный центр ( Берлин ) не есть хорошо. Ведь в каждой земле есть свои столицы. А Бонн самое то. Ну и место опять же, где город расположен, очень знаковое. Германское.

[Barberini]

Бонн с Баден Баденом не стала бы сравнивать . В Баден Бадене никогда не было столицы Германии
Почему то навеял мне этот город сравнение с Берном. Столица, которую я бы и оставила в Бонне ( не в Берлине) . Чисто мое имхо в Федеративной республике мощный центр ( Берлин ) не есть хорошо. Ведь в каждой земле есть свои столицы. А Бонн самое то. Ну и место опять же, где город расположен, очень знаковое. Германское.

Столицей Германии должен быть только Франкфурт-на-Майне

[sergeyf73]

Бонн - это город для пенсионеров.

Для меня город для пенсионеров - это Кохем. Вот где спокойствие и патриархальная тишина. Но красиво...
И толпы пенсионеров действительно гуляют по набережной Мозеля.

Столицей Германии должен быть только Франкфурт-на-Майне

А он и должен был бы стать ей в 1949, если бы не авторитетное мнение первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.

[Barberini]

Трир – самый древний город Германии

Я пытаюсь суммировать свои впечатления о Трире, но сделать мне это сложно. Все видели хотя бы на фотографии знаменитую Порта Нигра, Черные Ворота Трира. Это самые большие римские ворота в мире, ничего подобного нет даже в Италии. Но и весь Трир – это музей античности под открытым небом.

Древний римский город как бы проступает через современную постройку и живет, во-первых, благодаря сохранившимся, полностью или частично, зданиям римской эпохи, во-вторых, благодаря римской планировке города, оставшейся нетронутой. Этим Трир отличается от Кёльна: в Кёльне также сохранилась римская планировка, но все римские сооружения, если не считать подземные, в Кёльне утрачены.

Если верить античному плану, то таких ворот как Порта Нигра в городе было несколько. Их успешно развалили, а Порта Нигра оставили, потому что, оказывается, в них жил католический и одновременно православный святой Симеон Трирский, и ворота много столетий были церковью его имени. Я почитал об этом святом – к вопросу как жили и путешествовали люди в 11 веке: он родился на Сицилии, в детстве его привезли в Константинополь, оттуда он отправился в Палестину, долгое время жил в Вифлееме, потом в монастыре Св. Елены на Синае, потом отправился в Руан, оттуда ездил в Рим и Белград, и уже оттуда попал в Трир.

Как бы то ни было, Порта Нигра производит, так сказать, монументальное впечатление, хоть и несколько мрачное.



Порта Нигра

От Порта Нигра иду в Трирский Собор, самый старый собор Германии по времени основания.

В Соборе, между прочим, хранится Риза Господня, т.е. одеяние Иисуса Христа, сорванное с него перед распятием и доставшееся одному из римских легионеров. Впрочем, по другой версии, Риза попала в Грузию, затем в Персию, затем в Россию и теперь ее разные части хранятся в нескольких церквях России и Украины. По французской версии Риза хранилась в соборе Аржантёй в Париже, но во время Великой революции была разорвана на мелкие кусочки. Мое мнение – никакой Ризы не существует.









К Собору примыкает Liebfrauenkirche, наряду с собором в Магдебурге это древнейшая готическая церковь Германии. Она настолько близка к Собору, что как бы образует с ним единое целое.

Из Собора иду в Базилику Константина, потрясающее здание римской эпохи, построенное в 310 году. Конечно, с того времени базилика многократно перестраивалась, достраивалась, горела в пожарах и т.д., однако есть основания полагать, что современное состояние здания очень близко к тому, как оно выглядело во времена Константина Великого. Кстати, в наши дни это действующая протестантская церковь.



Базилика Константина



Дворец курфюрста и примыкающая к нему Базилика Константина



Базилика Константина

Из базилики иду в римские императорские термы. Поразительно то, какую огромную территорию они занимают. Самая интересная часть терм находится под землей – это разветвленный лабиринт бань, коридоров, залов и т.п. Создается впечатление, что все население римской колонии могло поместиться в этих банях одновременно, и общественная жизнь протекала не в видимой части наземного города, а здесь, в лабиринте терм.



Римские императорские термы



Римские императорские термы в соответствии с планом



Подземная часть римских терм

Римский амфитеатр. Его нельзя сравнить с красивейшими римскими амфитеатрами в Пловдиве или Арле. В общем, в этом сооружении не было бы ничего интересного, если бы опять-таки не подземная часть. Под амфитеатром находится просторное помещение, в котором был установлен механизм, позволявший актерам и гладиаторам появляться на арене как будто из-под земли. Отсюда, кстати, и выражение «Deus ex machina», бог из машины.



Римский амфитеатр



Deus ex machina. Подземная часть римского амфитеатра

Последний адрес Трира – музей Карла Маркса. Это дом, в котором он родился. К сожалению, был закрыт. Как следовало из таблички, в связи с обновлением экспозиции. Где-то читал, что это место – первое по посещению в Германии среди китайских туристов. Остальным не очень интересно.



Дом-музей Карла Маркса



Центральная площадь Трира

[Barberini]

Аахен – вечная столица Каролингской империи или самый сакральный город Германии

Аахен (или Ахен, нем. Aachen, фр. Aix-la-Chapelle)

В Германии нет проблем с тем, чтобы добраться в какой-то город, даже отдаленный. В Германии, по-моему, вообще исчезает понятие провинции. Но Аахен как-то совсем находится на отшибе, на границе с Бельгией и голландским аппендицитом, включающим в себя Маастрихт. Я ехал в Аахен из Трира, и, помню, нормальных поездов хотя бы с одной пересадкой не было вообще, пришлось ехать на автобусе с пересадкой в Бонне. Автобус, кстати, прибыл с опозданием в 2 часа, а автобусная станция в Аахене далеко от центра.

Тем не менее, поздним вечером Аахен представляет собой фантастическое зрелище: Собор и ратуша очень красиво подсвечиваются, и я не жалею, что минут сорок мне пришлось топать от автобусной станции в гостиницу.

Самый вкусный завтрак в городе и самые вкусные десерты – кафе Nobis Printen, в городе их несколько, но лучшим считается то, что находится с тыльной стороны Собора.





Самый вкусный ланч – Hanswurst, он тоже расположен с тыльной стороны от Собора. Здесь предлагают соски примерно десятка сортов с географической привязкой: аахенские, франкфуртские, мюнхенские, нюрнбергские и т.д. Недорого и очень вкусно.



Самое важное место в городе – это Собор. Между прочим, во Франции город Аахен называют Aix-la-Chapelle – первое слово «вода», второе – «капелла». Вот эта капелла – находится в центре собора и имеет восьмигранный купол. Собор много раз перестраивался, но считается, что капелла сохранилась в относительной целостности. Капеллу построили в 805 году; для сравнения, Софийский собор в Киеве построили на 170 лет позднее, Собор Парижской Богоматери – на 370 лет позднее.









В Собор можно войти бесплатно, но если вы хотите поспасть в самые заветные зоны собора – в королевскую капеллу, где установлен драгоценный гроб Charlemagne, и подняться на второй этаж, где хранится не менее ценный его трон, придется покупать экскурсию.







Но это того стоит. Если бы я составлял рейтинг Соборов Германии, Собор в Аахене я бы поставил на первое место, собор в Ульме – на второе, а Кёльнский собор только на третье.

В городе всё так или иначе связано с именем Карла Великого. Карл Великий был королем франков и самые тяжелые войны он вел против саксов. Конечно, нельзя сказать прямолинейно, что франки – это предки французов, а саксы – немцев, но косвенно этот факт объясняет, почему самый сакральный город Германии находится в 4 км. от границы с Бельгией.

На французском и английском у Карла Великого потрясающее имя: Charlemagne. Есть чудаки, называющие своих детей дивными заморскими именами. Почему бы не назвать ребенка Charlemagne?



Бюст Карла Великого, находящийся в Сокровищнице. Между прочим, в одном документальном фильме о Карле Великом говорилось, что в этом бюсте заключен - да, реальный череп самого Charlemagne.



Драгоценный гроб Charlemagne.



Трон Карла Великого. Существуют 3 версии его происхождения, связанные с Иерусалимом: 1. это плиты из Храма Гроба Господня, 2. Это плиты от разрушенного дворца Пилата, 3. На одной из этих плит римские легионеры играли в кости, чтобы разыграть одежду Христа.



Второе по значению здание – ратуша, построенная на месте дворца Карла Великого. В ратушу, конечно, стоит сходить, хотя снаружи она выглядит намного эффектнее, чем изнутри.





Аахен – это еще известный бальнеологический курорт. Идти в купальни у меня не было времени, но недалеко от Собора находится источник этой живительной воды, которую, кстати, пить нельзя. Но я все же попробовал. Она теплая и на вкус похожа на Нафтусю (вода в Трускавце, если кто знает), с тяжелым запахом и привкусом тухлых яиц (сероводорода).



Средневековые Ponttor, Мостовые Ворота



Римские раскопки

[sergeyf73]

Я ехал в Аахен из Трира, и, помню, нормальных поездов хотя бы с одной пересадкой не было вообще,

А всё потому, что между Ахеном и Триром горный массив Айфель с довольно непростым рельефом.
Железные дороги в том регионе проходят в основном по внешним границам (исключение - ветка Трир-Кёльн).
Да что там говорить, если даже магистральный автобан А1 прерывается в горах Айфеля.

Конечно, нельзя сказать прямолинейно, что франки – это потомки французов, а саксы – немцев

Скорее не потомки, а предки.

[Barberini]

Я ехал в Аахен из Трира, и, помню, нормальных поездов хотя бы с одной пересадкой не было вообще,

А всё потому, что между Ахеном и Триром горный массив Айфель с довольно непростым рельефом.
Железные дороги в том регионе проходят в основном по внешним границам (исключение - ветка Трир-Кёльн).
Да что там говорить, если даже магистральный автобан А1 прерывается в горах Айфеля.

Там как бы высшая точка этих гор - 600 метров. Другой вопрос, что нет больших городов и нет смысла соединять напрямую такие точки как Трир и Аахен. С соседней Голландией он тоже плохо связан, чтобы на поезде попасть из Аахена в соседний Маастрихт, надо сделать 2 пересадки. Современные дороги проложены сверху средневековых и даже римских дорог, и, вероятно, стратегически это правильно, чтобы в защищенную столицу вела одна дорога.

[Barberini]

Бремен - вольный ганзейский город

Когда говорят о Бремене, то почему-то сразу вспоминают, что Бремен – ганзейский город. Когда говорят о Кёльне или Гамбурге, об этом вспоминают редко.



В аэропорту мне удалось сфотографировать Белугу, транспортный самолет Эирбаса

Я прилетел в Бремен в пятницу примерно в 21.00, и, заселившись в гостиницу, пошел гулять в центр. Должен сказать, что Бремен вечером и Бремен днем – это разные города. Как впрочем, и все крупные немецкие города. Начать с того, что на центральной площади вечером людей не было вообще. И все красоты этой площади: Собор, памятник бременским музыкантам, ратушу, статую Роланда, - можно осмотреть без толкотни и спешки.







Надо полагать, что немцы всегда были романтиками, а не стали ими в 18 веке, как думают некоторые. Именно этим можно объяснить тот факт, что в начале 15 века на центральной площади Бремена они установили статую Роланда, между прочим, героя французского эпоса, графа бретонской марки. В 80-е годы ему приделали новую голову, которая отличается от средневековой. Я видел фотографию оригинальной головы Роланда – он был похож на профессора Снейпа из Гарри Поттера. Есть легенда, что Бремен до тех пор будет свободным городом, пока на центральной площади будет стоять статуя Роланда. Поэтому, как рассказывают, где-то в подземельях ратуши спрятан второй Роланд, которого установят на площади, как только упадет первый.





Памятник Бременским музыкантам всегда окружен толпами, поэтому сфотографировать его днем, когда нет людей - это большая удача



То же самое в анфас

Нам любые дороги дороги. Наш ковер - цветочная поляна, Наши стены - сосны-великаны, Наша крыша - небо голубое, Наше счастье - жить такой судьбою...

Все видели памятник Бременским музыкантам – самое популярное творение Герхарда Маркса, известного немецкого скульптора. В Бремене есть музей Герхарда Маркса – там собраны очень интересные вещи. Но настоящим его шедевром я считаю «Иова», скульптуру в Нюрнберге.







Мост вздохов в Бремене. Примерно такой же есть в Венеции

Сама центральная площадь – Markt – это, возможно, вторая по красоте площадь в Северной Европе после Брюсселя. Архитектура в этих краях суровая, нордическая. Собор когда-то был только с одной башней, но в конце 19 века было решено зачем-то достроить левую башню, очевидно, для симметрии.







Красивейшее здание Бремена – это ратуша. Но надо помнить, что самая старая и ценная часть здания, построенная в самом начале 15 века – это готическое двухэтажное строение – как раз там, где установлен памятник музыкантам. Помпезный фасад, выходящий на площадь – это работа 17 века.



Самая вкусная еда в городе



Набережная реки Везер

Бременская картинная галерея (Kunsthalle Bremen) – это относительно небольшое собрание живописи. И если вы любите искусство, обязательно найдете в галерее что-то интересное. Например, «Маковое поле» Ван Гога или «Мадонну» Паникале.



Оформление Бременской картинной галереи

Все очень любят Шнор – (Der Schnoor, да-да, по-русски это так и будет: шнур), единственный квартал, уцелевший во время бомбардировок. Считается, что здесь можно уловить аромат Средневековья (хотя, заметим в скобках, большинство домов построены в 19 веке). По сути, это небольшой туристический аттракцион: много ресторанов, сувенирных лавок, замысловатых памятников и т.д. Чтобы пройти Шнор не спеша, достаточно 20 мин.



Карта Шнора



Шнор





Еще один памятник Бременским музыкантам на Шноре







В Бремене очень красивые парки

Еще одно прикольное место в Бремене – это Böttcherstraße, 100-метровая улица, которая выходит на Маркт. Все дома на улице построены во время Веймарской республики в стиле кирпичного экспрессионизма, типичного для Северной Германии. Нацисты, придя к власти, включили ее в список дегенеративного искусства. Интересно, что меценатом строительства был некто Людвиг Розелиус, придумавший декафеинизировать кофе в коммерческих целях. Он симпатизировал нацистам, много инвестировал в Фокке-Вульф и хотел стать членом партии, но не смог… Гитлер не мог простить ему дегенеративную улицу в Бремене.

На Böttcherstraße есть 3 музея, которые плавно перетекают один в другой. 1-й музей Паулы Модерзон-Беккер, знаменитой немецкой художницы-экспрессионистки. Здесь собраны ее лучшие работы. 2 музей – выставка скульптур Бернгард Хётгер, авторству которого, кстати, принадлежат все скульптуры, установленные на улице. 3-й – коллекция Людвига Розелиуса – очень даже НЕ дегенеративные, а классические вещи, например, самые знаменитые портреты Лютера и его жены, Катерины фон Бора. Впрочем, две целующиеся женщины на картине Ханса фон Аахена (17 век) – это дегенеративное искусство или нет?







Böttcherstraße





В музее Паулы Модерзон-Беккер

[Glubberer]

Великолепный отчет. Много полезной информации и отличные фотографии. Правда пока не совсем понятно, нашел ли таки автор "настоящую" Германию и если да ( большинство наших соотечественников, судя по отчетам на этом форуме, уверены, что она уже давно не та) то где именно?

Крайне любопытно.)))

[Barberini]

Великолепный отчет. Много полезной информации и отличные фотографии. Правда пока не совсем понятно, нашел ли таки автор "настоящую" Германию и если да ( большинство наших соотечественников, судя по отчетам на этом форуме, уверены, что она уже давно не та) то где именно?

Крайне любопытно.)))

Спасибо.
Наши соотечественники не любят меняться, они думают, что мир должен застыть в архаике вместе с ними. Как кармелизированное яблоко. Но так ведь не бывает. Тем более что Германия - это современная, динамичная страна, один из флагманов мировой модернизации.

Вот та Германия, какая есть - это настоящая Германия, другой не будет.

[tsmith]

Если я правильно поняла, настоящую Германию автор нашел в Регенсбурге? По крайней об этом написано в первом сообщении.
Очень понравился рассказ. Много нового и интересного. Спасибо. Отдельное спасибо за описание художественных музеев.