Конечно же нужно пару ночей провести в городе, что бы его почуствовать, посмотреть как он просыпается с первыми лучами солнца, и увидеть как затихает в ночи. В Нюрнберге самое интересное для большинства туристов в центре. Историческая миля Нюрнберга (Historische Meile Nürnberg) - это туристический маршрут, проложенный через самые важные исторические достопримечательности средневековой Старого города Нюрнберга. Это не английская полуторакилометровая миля, но основное за день обойти можно.
Мой Нюрнберг начинается в Мюнхене. На фото 26 путь Nürnberg Hbf. На первом снимке вид вглубь вокзала - там далеко главный вход. На втором другая половина перрона. Почему я именно тут? Потому что тут одно из немногих мест на вокзале, где еще можно было перекурить.
München Hbf -
. . . . . . . . . Nurnberg Hbf - 
Для обычных туристов, путешествующих с Bayern-Ticket, идеальный вариант отправления RE München Hbf, Gleis 26, ab 09:05. Поезд приходит в Nürnberg Hbf - an 10:47, время в пути: 1:42. Обычный билет без скидок 61,60 EUR. Но тут есть засада - поезда следующие туда в четные часы заезжают в другой город и едут почти на час дольше. Выехав раньше на час вы попадете в Nurnberg Hbf ненамного раньше девятичасового и соответственно нет смысла ехать часом позже, опоздали - ждите 11:05.
Если денег не жалко (98,00 х1 Э), то можно пораньше - поезд ICE 882, Intercity-Express, Bordrestaurant, München Hbf ab 08:20, путь 15, прибытие в Nürnberg Hbf an 09:30, время в пути: 1:10.
Между Мюнхеном и Нюрнбергом (80 км от Мюнхена), на берегах Дуная находится Ingolstadt (Ингольштадта). Я туда не попал, но исторические места там есть. Интерес может вызвать аутлет Ingolstadt Village Munich Adresse: Otto-Hahn-Str. 1, 85055 Ingolstadt - http://www.ingolstadtvillage.com/de_DE/ . На сайте подробности и пути проезда. Мне на все эти Village Outlet-ы жалко тратить время. Их уже 9, два в Германии - http://www.chicoutletshopping.com/villages
Также следует уточнить варианты времени обратного отъезда, чтобы не стоять на пероне. Не надейтесь в Нюрнберге быстро пройти на поезд, переход к платфоме подземный и народа бывает немало.
Итак Вы прибыли на Nürnberg Hbf. Из здания вокзала вход в метро и подземный переход на другую сторону привокзальной площади, откуда и сфотографирован вокзал. Вы примерно тут - http://maps.google.com/maps?q=49.44700000,11.08000000
Все собрано здесь. Рождественская ярмарка - Christkindlesmarkt, нюрнбергские пряники, нюрнбергские сосиски и дом художника Альбрехта Дюрера. Небольшая часть карты города, где основные достопримечательности.
Вас тут на плошади встречает первый пятисотлетний объект - часть крепостной стены с башней. Туда естественно тянет сходить в первую очередь. Ворота Королевские - Königs Haupttor, башня Богоматери - Frauentorturm, а все это вместе, как я понял уже дома, Оружейный двор - Waffenhof.
Не пугайтесь названий, все намного проще. За воротами план двора, колодец с деньгами туристов и магазинчики с местными и неместными поделками. ИМХО делать там особенно нечего, но учтите - налеплены эти магазинчики внутри "друг на друга" не в угоду современным торгашам, а по древним планам и правилам, так тогда там жили.
Вышли из этого "кирпичного капкана" с другой стороны и у Вас сложный выбор. Все путеводители, словно сговорившись Вас запутать, начинают обзор с другого края старого города, но не пишут как туда проехать. Листать путеводитель "задом наперед" неудобно, идем "куда глаза глядят", правее будет улица с непроизносимым названием Königstorgraben-Marientorgraben, а левее, прямо перед нами, королевская König-straße. Направо, на другой стороне - беззвучная музыка, налево тоже якобы пятисотлетняя Klarakirche - церковь Клары.
Фиг с ней с церковью, со сложными названииями улиц… Вот они нюрнбергские пряники! (Так и не купили, кстати.)
Мягкие очертания бежево-коричневых домов из песчаника, яркое солнце создают благостное, сказочное настроение. На первом фото группы, вдали Mauthalle - Зал таможни. Удачно встроеная в улицу игрушечная "часовая башня".
Величественная Lorenzkirche - Церковь св. Лоренца. Знаменита своими витражами. Снаружи впечатляет величием и точеными каменными узорами, но внутри ощущение, что церковь если не в бедственном состоянии, то в бедном положении.
Фонтан добродетелей. Это время или неудачно для фотографирования, или нужно лучше соображать как это сделать, все фото у меня получились "невнятные". Наверху сразу понятно - Справедливость. Со львом конечно - Мужество и Смелость, с кувшином и чашей - Благоразумие и Умеренность, с овечкой - Мудрость и Терпение.
Вот и настоящий Nassauerhaus (Дом иждивенца). Настоящий, потому что это единственный дом в старом городе, который не был разрушен бомбежками в 1945. Странное название? Пишут, что полтыщи лет назад управляющие городскими службами были иждивенцами города.
Меня это название навело на мысль, что пора переименовать наших "слуг народа". Эта плесень, полагает, что они очень нужны нашему городу, создают необыкновенный и неповторимый вид города, а они на самом деле наши наглые иждивенцы.
*
Что такое королевское предлагают за 99 Э в Pandora мы не посмотрели. Преубеждение, что за словом Пандора ничего хорошего скрываться не должно. Но вот мадонна с младенцем, на углу здания, очень симпатичные.
Река Pegnitz и слева Heilig-Geist-Spital (Больница святого духа). Пишут, что там много интересного, но будем смотреть в "другом разе".
Сразу за мостом скульптурная композиция, которую путеводители старательно не замечают. Зато урод в серебристом плаще, с нарисованой глупой улыбкой будет мешать Вам ее сфотографировать. Первоисточнику - книге про 112 человеческих ошибок и пороков поболе пятисот лет. Sebastian Brant (Брант автор книги) писал - "Весь Мир живет в темноте ночи, и во грехе остается слепым, все улицы и переулки полны дураков.
Скульптуре "Корабль дураков" (Narrenschiff) от Jürgen Weber возможно всего лет 20 (1989). Это вероятно авторская копия оригинала в городе Hameln (1987). Подарок городу Нюрнберг от Kurt Klutentreter, на табличке у основания написано - Urenkel der Eva Maria Weber, Tochter des Bleistiftfabrikanten Munker, fruehere Besitzerin des Anwesens Plobenhofstrasse 1-3, Nürnberg, что означает - Kurt Klutentreter, Правнук Евы Марии Вебер, дочери фабриканта карандаша Мункера, предыдущая владелица земельного участка Плобенхофштрассе 1-3, Нюрнберг.
Фонтаны добродетелей, как помните, мы прошли, дурость тут стоит без фонтанов. И куча загадок про город в этой одной лодке. Почему это тут? Книга Бранта была издана в 1494 как раз в Нюрнберге. Чем признательны в городе фабриканту карандашей Мункеру и его потомству? Оказывается, что современный европейский карандаш тоже родом отсюда.
Далее, через сотню метров, Hauptmarkt и Frauenkirche. Главный рынок и Церковь Богоматери.
Современная история места начинается в 1349, после погромов на месте еврейского квартала. Более 600 евреев были убиты при этом погроме, снесены гетто и синагога. На месте домов создано место для рынков, на месте синагоги Карл IV позволил сооружать церковь Богоматери.
Нужно было нам поторопиться - в 12:02 часы на соборе еще долго что-то отзванивали, но полуденная присяга 7 курфюрстов Кайзеру Карлу IV уже прошла без нас, только Карл как всегда восседал под часами. А часам было ровно 500 лет, но на юбилей мы к сожалению не попали. Рынку тоже немало - 660 лет, но как то "не вяжется" свежая спаржа с божественным и прекрасным, рынок он и в в Нюрнберге рынок.
В этот день у туристического информационного центра была живописная группа, вероятно шотландцы праздновали свадьбу в Нюрнберге.
Schöner Brunnen - Прекрасный источник. Строили с 1385 одиннадцать лет. Решетка с известным, неоднократно обновленным вращающимся кольцом из латуни в юго-западной стороне ковалась Павлом Кюном из Аугсбурга 1587. Оригинал из мягкого песчаника спрятали в музее и заменили на копию из ракушечника в 1897-1902 лет.
Тут же рядом останавливается экскурсиооный автопоезд. 40-минутная обзорная экскурсия каждй час. В путеводителе указана цена 4 Э, мне помнится, что чуть ли не вдвое дороже. Мы не поехали и наверное правильно сделали - пешком город воспринимается иначе, свободнее.
Далее "глаза повели" неправильным маршрутом - Rathaus (Ратушу) следовало посмотреть с фасада, а мы ее смотрели с тыльной стороны.
Один перекресток, переулок налево вдоль церкви Sebalduskirche, другой перекресток и дом Schürstabhaus. Принадлежал знатной семье Schürstab с 1328 до 1470, но вроде по описаниям окна такие особенные с 1380.
Тут где-то недалеко Hallersches Haus - музей игрушки, но нам он на глаза не попался.
Все тот же перекресток у Sebalduskirche. Sebalder Pfarrhof - тут с 1361 живет духовенство этой церкви. Дьякон, Пастор, и. как написано - "его евангелические жены". Но тут не только живут, это круглосуточная приемная Господа нашего в черезвычайных ситуациях. Плохо Вам, родственник нуждается в последнем причастии - приходите и Вам помогут в любое время дня и ночи.
Иметь свой, частный вход в церковь, свой алтарь могли только патриции - это прямой доступ к богу и гарантия места в раю. Более простые, но обеспеченные горожане стали строить индивидуальные алтари в своих домах. Пристройка или свой покровитель в доме находка своего времени - главное условие крыша и над ней только небеса. Отсюда и башенки, и несимметричные выступы эркеров, и образы святых на углах домов. Выделяется апсида домашней капеллы - это всемирно известный "маленький хор" (копия 1902, оригинал в Германском Национальном музее).
Sebalduskirche впечатляет необычностью форм. Огромный ее недостаток - не помещается целиком в кадр, но возможно это я не нашел удачного места для съемки.
Место для захоронения святого (строительства церкви) выбрано быками с телегой, в которой покоилось его тело. Там где по его завету быки устали и встали - там и похоронили. Когда начали строить Церковь Св. Зебальда доподлинно неизвестно, примерно в 1230. "Обычный долгострой" тех времен - с 1309 по 1379 расширяли, пристраивали залы снаружи, до 1483 здание росло вверх, до 1520 перестраивали внутри. Примерно в 1625 закончили украшать.
Три-четыре сотни лет для приличной церкви не срок, доводилось видеть итоги и шестисотлетнего строительства... На фото внешние барельефы. Будете идти мимо - не забудьте бросить монетку за решетку одного из алтарей в стене, если конечно хотите сюда вернуться...
Внутреннее убранство церкви заметно отличается законченностью и благообразием от менее богатых соседей. Опять же в военные бомбежки небесному покровителю храма удалось уберечь здание от прямых попаданий.
На фото конечно сам Святой Зебальд (ок. 1400), который спасал незрячих от слепоты, замерзшим разжигал костры из сосулек и творил другие чудеса. Мадонна в лучезарном венце (1425/30). Изображение именно этой мадонны, на голубом фоне, как символа города, повторяется в Нюрнберге многократно.
Серебряный, с золотой отделкой ковчег (1508-19), гробница Святого Зебальда, или по другим источникам "в ларце балдахина покоятся кости от 1070 умерших около Нюрнберга отшельников". Каждый из двенадцати апостолов достоин если не отдельной фотографии, то отдельного созерцания. Воистину святое место.
Окна 1380 года - "стеклянная картина восточного хора вокруг распятия". Это не разрисованные окна - это панели собранные из разноцветных кусочков стекол, в каждом прямоугольнике примерно две с половиной сотни фрагментов, в каждом окне около шести тысяч. Не удивительно, что такие стеклянные витражи собирали годами.Золотой век германского витража во всем величии и практически в подлинном обличии.
Считается что лучшие витражи всех времен и народов тут же, в Нюрнберге, в Lorenzkirche. То ли по времени так получилось, и лучи солнечного света здесь играли иначе, то ли настроение изменилось, но все же тут витражи оставили более сильное, точнее более доброе впечатление. Будете в Нюрнберге - обязательно сравните сами.
Группа скульптур распятия работы Файта Штосса (1520), вид самого распятия и вид со стороны кафедры, рахмещенной за ковчегом. Мой фотоаппарат не в состоянии передать игру яркого солнечного света в витражах окон и убранство кафедры - или пропадает рисунок на окнах, или кафедра в полумраке. На самом деле все светло и торжественно, это нужно увидеть и прочувствовать лично.
Один из грустных фрагментов в церкви Св. Себальда. Чем знаменит MDCXXVIII (1628) год для Нюрнберга и кого постигла "моменто море" установить не удалось. Отсюда уже тянет на улицу, скорее к солнышку.
*
-
Все нюрнбергские туристические дороги ведут в гору. Один квартал от церкви Св. Себальда вверх и площадь Дюрера, это памятник Дюреру, и симпатичный домик рядом.
Далее идем по переулочку с гордым названием Bergstrasse (Горная улица) и попадаем на площадь у западной башни Королевского замка.
Все идут в башенные ворота и через несколько минут возвращаются возмущенными (и сам не сфотографировал башню, и чужое фото не нашел). Мы тоже сходили через этот широкий извилистый проход под кирпичными сводами. С другой стороны такие же ворота, ров и сад. Ловушка для чудаков? Да, но не для туристов, а для врагов. Извилистая дорога - чтобы не сразу догадались, что обманная дорога ведет не в замок, а окна с решетками в потолке не для освещения, а для возможности безбоязненно облить врагов сверху кипящей смолой и добить другими доступными тогда средствами.
Бог с ней, с башней, а площадь перед стеной крепости интересная. Тут и дом Дюрера, и куча кафе вдоль крепостной стены, и другие впечатляющие постройки.
Pilatushaus. Домом Пилата назван по недоразумению или по-ошибке. Дом принадлежал Plattner-у, известному в 16 веке производителю изделий из броневой стали, или по-нашему рыцарских доспехов. Ну и кто должен быть покровителем такого мастерства, как не Святой Георгий?
Другие симпатичные домики, а вместо бронзового дюреровского кролика нам попался живой лабрадор.
Еще обратили внимание на примитивные железные решетки во многих окнах, а птичка с красным клювом обратила внимание на меня и при этом чуть не свернула себе шею.
К крепостной стене прилепилось небольшое кафе, затем площадь и подъем к замку. Тут хорошо видна прямая дорога от Ратуши. Отсюда начинается настоящаяя дорога в крепость, или пологая в сторону, или более крутая вверх к башне.
Это пологая дорога. Там где вдали люди - место предыдущего фото. А в другую сторону ворота и еще идти и идти.
Вот наконец и он Kaiserburg - Императорский замок. Колодезный домик и за ним главная башня Sinweltturm.
С крепостной стены открывается великолепная панорама почти всего города, но в основном видно шпили церквей старого центра.
Панорама еще (от замка) - http://www.panoramen.nuernberg.de/kaiserburg.html
Все фото "активные". Панораму вместе с улочкой, по которой мы шли, и ведущей к дому Дюрера, покажу покрупнее.
Если перейти крепость к другой стороне стен, то увидите старые рвы и еще треть Нюрнберга. Вот теперь он весь. Видно было, что Нюрнберг с полумиллионным населением является 2-м по численности городом Баварии (после Мюнхена) и 14-м по Германии?
С башни вероятно все вокруг видно лучше, но она была на ремонте.
Идем вглубь и попадаем во двор резиденции. Там, в самой дали от входа, билетная касса. Застрелиться можно, но не из чего.
Здесь единственное место в городе, где действительна "дворцовая карта" - Die Mehrtagestickets (gelten ab dem ersten Besuch 14 Tage lang). Für Einzelpersonen kostet das Mehrtagesticket 20,- Euro, als Familien- bzw. Partnerkarte 36,- Euro. Конечно Вы можете заказать персональную экскурсию всего за 35 Э, но с русским гидом это стоит делать заранее.
Крепость Norenberc упоминается с 1050 года. Сотни лет в немецкой стороне столицы не было. Нюрнберг выигрывает положение или титул имперского города, там наличие дворца и пребывание императора обязательно. В 15 и 16 веке Нюрнберг испытывает чрезмерный взлет, это центр немецкой торговли, ремесленники процветают. Следом расцветает культура. Картины Альбрехта Дюрера, произведения резчика по дереву Файта Штосса и скульптора Адама Крафта находят высочайшее признание в стране.
До 1806 года Нюрнберг "вольный" город управлявшийся Городским советом. И никто, "ни одна зараза" там так и не придумала лифтов в королевском замке. Легко сказать что у Вас везде вход бесплатный, но далее-то все по лестницам, до 4 - 6 этажа снова пешочком. Посмотреть есть на что, если интересны детали древнего быта. Например на рыцарские доспехи и защиту рядовых воинов. Но сфотографировать вряд ли получится. Свет "безобразный", сплошные блики и отражения, как на втором фото.
Ну а "уходившись в усмерть" снова пеший путь мимо необычных зданий и симпатичных уличных кафе.
*
Что еще рассказать про Нюрнберг? То , что это крупный экономический и культурный центр Франконии Вы наверное знаете.
Еще сосиски именно там придумали. Ворота города с вечера не открывали никому, ни чужим, ни своим. Но своих опоздавших подкармливали, не давали умереть с голода, а эти тонкие Bratwürst по толщине как раз проходили в замочную скважину ворот. Теперь ворота открыты настежь, а сосисок там делают уже больше миллиарда в год. Еще в знаменитых нюрнбегских пряниках (Lebkuchen) не бывает ни грамма сахара. Только мед и другие, все еще секретные ингридиенты.
Император Карл IV постановил, что все новые императоры обязаны короноваться и созвать свой первый парламент в NBG. Еще в 15 веке император Сигизмунд назвал " Сокровищницей немецких богатств". В 1852 создали Германский национальный музей, чуть ли не первый в Германии. Город быстро рос, в 1880 численность населения Нюрнберга перешагнула 100000 рубеж, а в 1933 году там уже значилось 410438 жителей. Не всегда там жизнь была сладкой. Это еще город съездов партии империи и суда над нацизмом - город Нюрнбергского процесса.
"Ты помнишь как все начиналось? Все было впервые и вновь…"
Нюрнберг давно объявлен духовным и историческим центром нации.
Национал-социалисты используют историческое наследство Deutschen Reiches Schatzkästlein (Немецкой империи Сокровищница) и устраивают с 1927 г. съезды партии. Почему? А указ Карла IV нельзя нарушать. Я не шучу, некоторые традиции сильнее логики, замахнулся на создание третьей империи - делай все по правилам. Опять же традиции устраивать еврейские погромы начал тоже Карл IV, все сходится.
Все это подробно и педантично освящено в Germanische Nationalmuseum und das "Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände".
Хорошие сайты - все музеи Нюрнберга http://www.museen.nuernberg.de и http://www.nuernbergkultur.de/
Германский национальный музей мы посетить не успели, расположен недалеко от возала, адрес Kartäusergasse 1, http://www.gnm.de
"Центр документации Имперской партии день высаживания" от центра неблизко. Адрес Bayernstrasse 110. Все виды проезда - Straßenbahnlinie 9: , Haltestelle Doku-Zentrum, - Buslinie 36, 55, 65 - Haltestelle Doku-Zentrum, - S-Bahn 2 - Haltestelle Dutzendteich Bahnhof
Рабочее время Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 - 18 Uhr, letzter Einlass (последний доступ до) 17 Uhr
Страницы центра http://www.museen.nuernberg.de/dokuzentrum/index.html и http://www.museen.nuernberg.de/dokuzent ... emein.html
Добираться удобно из центра на 36 автобусе. Конечная на Hauptmarkt, а мы увидели остановку на Theresienstrasse. Направление - Doku-Zentrum, минут 15-20.
По дороге, у моста через реку, стоит вот такой конь. Из из его открытого рта извергается неимоверная струя воды, сравнимая с мощью нескольких пожарных насосов, прямо как фонтан-водопад. Нельзя не сфотографировать, и что видим на фото? Ни тебе фонтана, ни тебе струи... За сотые доли секунды фотоаппарат углядел только тонкую струйку пара, едва заметную на фоне зелени!
Итак место, которое безусловно стоит посетить. Это другой, более глубокий взгляд на многие, давно известные события.
Почти напротив конечной остановки автобуса вход. Так это здание выглядит с "высоты птичьго полета".
Двор конгрессхалле (крупное фото 2 мб), http://de.academic.ru/pictures/dewiki/7 ... nu1742.jpg
Google Map выдает вот такую картинку. "Ныряем в историю еще глыбже!"
Перепишу из Wiki.
В 1912 г. в области между Рощей Луитпольда (Luitpoldheim) и прудом Dutzendteich открылся Нюрнбергский зоопарк. После того, как Нюрнберг был объявлен в 1933 году «городом имперских съездов партии», возникла необходимость ликвидировать зоопарк, разделявший территорию съездов НСДАП на двое. Тем не менее, лишь в феврале 1936 г. было решено перенести зоопарк в высшей степени привлекательную лесистую область в Schmausenbuck , строительные работы были начаты там летом 1937 и оканчивались в конце 1939. Старый зоопарк был закрыт только в феврале 1939 г.
По другую сторону пруда с 1923 г. по инициативе нюрнбергского обербургомистра Германа Луппе возникла спортивная зона с восьмиугольным городским стадионом (архитектор: Otto Ernst Schweizer). Он вмешал 37.000 зрителей, включая особую трибуну на 2.500 зрителей. Часть территории оставалась полем, на котором в 28 августа 1909 г. высадился граф Фердинанд фон Цеппелин на своем Zeppelin III; это поле с тех пор называется Полем Цеппелина (Zeppelinfeld). Общий проект спортивного парка получил международное признание, в том числе золотую медаль при планировании Олимпийских игр 1928 г.
Монументальное строительство на этой территорией было начато в 1930 г., когда на восточной стороне Рощи Луитпольда возвели памятник павшим воинам Первой мировой войны, так называемый Зал Почета (Ehrenhalle, архитектор: Fritz Mayer).
Зал собраний (Kongresshalle)– это самое большое из сохраненных монументальных сооружений эпохи национал-социализма в Германии и сегодня находится под охраной государства. Закладка состоялась в 1935 г., здание, однако, осталось незаконченным. Проект, принадлежащий нюрнбергским архитекторам Людвигу и Францу Руффам (Franz Ruff), предполагал постройку здания с атриумом для собраний НСДАП, вмещавшем 50.000 человек. Из запланированной высоты примерно в 70 м достигли 39 м. Самая большая часть здания возведена из кирпичей; фасад облицовывался большими гранитными камнями «из всех областей империи». Архитектура здания в целом и в особенности внешний фасад повторяют Колизей в Риме. Существующее ныне U-образное здание Зала собраний обращено рогами к пруду, рога заканчиваются двумя пристройками. В северный располагается центр документации НСДАП, в южной - с 2000 г. Нюрнбергский симфонический оркестр.
В 1935-1937 гг. вокруг Поля Цеппелина по проекту Альберта Шпеера выстраиваются трибуны и возникает строение общим размером 362 на 378 м, оставшееся свободное поле имеет размеры 290 на 312 м. В целом на поле могло разместиться до 320.000 человек, в т.ч. 70.000 как зрители на трибунах. Трибуны членились 34 башнями, на которых стояли флагштоки и прожекторы зенитных пушек. На северо-восточной стороне поля была возведена главная трибуна длиной в 360 и высотой 20 м, прообразом для которой послужил Пергамский алтарь.
Прикинули, как бы это выглядело, если бы здание достроили до планируемых 70 метров?
Стадионы есть давно, но зал собраний на 50000 мест кажется еще не так и не построили. Этакий кремлевский дворец съездов, но только в десять раз больше, с половину московского кремля, примерно как стадион Динамо.
Первые съезды партии проходили на поляне в Luitpoldheim, затем до 1937 у памятника павшим воинам Первой мировой войны. Тут собиралось до 60 000 участников. Интересны подробности Купите книжечку - всего $260 за нее просят (включая пересылку в Россию) -
Задумка была грандиозная. По планам Адольфа и проекту Альберта Шпеера „Reichsparteitagsgelände“ возникал на юге города на 24,5 га как огромная территория для демонстраций.
Nurnberg767PX.pngНюрнберг, Reichspartaitaggalände, Nürnberg, Zeppelinfeld. Поле сверху
Как это видели зрители с трибуны и как трибуна выглядела с поля.
Ночной марш в 39. Про количество участников и зрителей написано выше.
Для трехсоттысячного Нюрнберга приезд более миллиона гостей на съезд был тяжким испытанием, но кто их спрашивал... Где все размещались? Олимпийскую деревню туда перевезли после Олимпиады, бараков и пивных шатров настроили. За годы правления нацистов население увличилось до четырехсот тысяч, рабочие, строители.
Нельзя не упомянуть эти места и в связи с тем, что исторически ценные трофеи свозились тоже сюда, а замке размещалось отделение Ahnenerbe.
Расплата за столицу съездов для города была тяжелой - 38 бомбардировок союзников во время второй мировой войны, было уничтожено около 90% от старого города Нюрнберга. Было тяжело, но восстановление не заставило себя долго ждать. Миллионы немцев выселенных из Пруссии (Польша и Россия), Чехии, Моравии, и Словакии тоже где-то нужно было селить... Нюрнберг восстал из пепла и развалин.
В июле 1967 г. колоннада главной трибуны Zeppelinfeld была взорвана, на чем нацистская история поля закончилась.
Про Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände рассказывать трудно, впечатление "тягостное". Попытка прогуляться среди деревьев Рощи Луитпольда удовольствия не принесла, увиденное только-что "давит". Идешь по залам и вдруг перед тобой во всю стену это огромное поле, а тебе навстречу в твой полный рост поднимается снизу по ступеням фюрер. Это не фотка в альбоме, или на экране монитора.
Много залов со всей историей третьего рейха. Война с союзниками, война со своим народом и концлагеря. Исторические фильмы. Подошел к экрану и аудиогид автоматически включает текущий русский текст.
Пишут, что "По планам Альберта Шпера монументальные сооружения возникают в на юго-востоке города расположенный народный парк Пруд дюжины и свидетельствуют до сегодняшнего дня о мании величия властителей в Третьем Рейхе." Так самое интересное в этом проекте Шпеера, что ничего умнее придумать не смогли и проект практически реализован за исключением Kongresshalle и Märzfeld. Свято место пусто не бывает.
C 1947 г. Поле Цеппелина используется как гоночная трасса Норисринг, с 1978 для Rock-Konzert, (фото Stadtarchiv Nürnberg). Rammstein призывает на очередной фестиваль Rock im Park 2010 в Zeppelinfeld, http://www.rock-im-park.de
Футбольным болельщикам должен быть знаком городской стадион. Только вместо Märzfeld автостоянка.
Во дворец правосудия, где шел Нюрнбергский процесс тоже не попали. Спустя 60 лет тоже стало возникать много разговоров, типа если бы суд был справедливым, то Геринг мог доказать, что "союзники ничем не лучше", и судить их не за что. Единственный житель Нюрнберга из посудимых Юлиус Штрейхер тут тоже отличился. Он был единственным из обвиняемых, кто бывал уже в Нюрнбергском зале правосудия до этого процесса в качестве обвиняемого (его обвиняли в растлении малолетней, но он сумел оправдаться). Он был единственным из подсудимых в Нюрнберге, которого признали виновным исключительно за печатную пропаганду, а не за реальное участие в принятии решений о войне и геноциде. И он был единственным из казнённых в Нюрнберге, кто упомянул Гитлера в предсмертной речи. Про нюренбергский трибунал Юлиус Штрейхер сказал: "Данный процесс - триумф мирового еврейства". Что с него взять - коэффициент IQ=104, ниже всех и даже ниже среднего.
*
Еще раз про наш Нюрнбергский обед. Рестораны в немецких нестоличных городах "страдают испанской сиестой" - или перерыв с 14 до 17-18, или вообще открываются только вечером, невыгодно днем "держать включеной кухню". Так же обстоит с "сиестой" и в Нюрнберге. Вывеску ресторации видно издалека, а на двери мелкими буковками - "Рано пришел, откроемся в 18". К третьему ресторану подходили потеряв надежду пообедать в Нюрнберге, но Bratwürst Röslein работал (Rathausplatz 6, 90403 Nürnberg).
Тут у нас с фото не сложилось, да ничего особенного и не было. На сайте http://www.bratwurst-roeslein.de/ (кодировка Unicod) описание ресторана, цены в http://www.bratwurstroeslein.de/uploads ... ekarte.pdf . Интересно обедать в зале на 250 мест, когда посетителей меньше, чем обслуги (еще 3 зала, еще 250 мест). Не часто встречаешь в зарубежном ресторане искреннюю радость по случаю своего прибытия, и добродушное обслуживание. Исторический центр города, дорогой ресторан - вина только французские, для гостей в винной карте описание вин, типа Castell Silvaner 0,25 l 4,60 Qualitätswein, trocken, elegant, feinduftig, т.е. Вино высокого качества, сухое, элегантное, тонко-воздушное. А цены на еду, по сравнению с Мюнхеном - так там бы и жить остался. Самое дорогое блюдо в меню - Braumeisterschnitzel vom Schwein mit Schinken und Käse gefüllt, dazu Pommes Frites - 9,20 Э. Frisches Norweger "Fjord Lachssteak" vom Grill mit Hummerkrabbensoße und Petersilienkartoffeln - 8,40. Дешевле 7,10 Э блюд тоже нет. Вероятно, вечером, это традиционный немецкий ресторанчик, с пивом и национальной музыкой.
Нюрнберг зовет и сейчас, к зиме на Рождественскую ярмарку (Christkindlesmarkt) - с 27.11. по 24.12.2009 на Nürnberger Hauptmarkt, проезд
Buslinie 36: Haltestelle Hauptmarkt, U1/ U11: Haltestelle Lorenzkirche, Ausgang in Richtung Hauptmarkt. Это и подсказка как доехать до центра на метро от вокзала.
*
Поездка в Bamberg из Мюнхена на поезде и длительна и очень дорога (Bamberg - Neue Residenz, Bamberg/Memmelsdorf - Schloss Seehof). Это или ранний бысрый поезд München Hbf ICE 882, ab 08:20 - Nürnberg Hbf an 09:30, Nürnberg Hbf ICE73930 ab 09:37 - Bamberg Hbf an 10:14, итого 1:54, 224,00 Э за двоих. Или 3 часа с Баварским билетом с 9:05. Лучше остановиться в Нюрнбеге на несколько ночей и путешествовать отсюда.
-
В заключении картинка для интересующихся Ingolstadt-ом.
VillageMunich.jpg*
