(рассказ о Бельгийской части поездки и бельгийском пиве можно посмотреть здесь Бельгия июнь-июль 2009 Пиво и не только )
Это была моя вторая поездка в Германию, В Кельн первая. Год назад я был в Саксонии Саксония конец апреля 2008 и по традиции о пиве
Причем такой метод знакомства с Германией оказался правильным. Это сейчас все эти земли, города единая страна, а еще со всем недавно все это были самостоятельные княжества, королевства и вольные, независимые города. Со своей историей, культурой и традициями. Но и сейчас жители каждой области, считают свою самой образованной и культурной, а продукцию самой лучшей. Так и с Кельном…
Кельн был основан, как приграничное поселение в 38 г. до н. э. Маркусом Виспанием Агриппой, полководцем императора Августа, после переселения на левый берег Рейна дружественного римлянам германского племени Убиев. В 15 г. до н. э. в этом посёлке, окружённом дремучими германскими лесами, в семье полководца Германика рождается Агриппина. Будущая мать Нерона известная всему миру, как символ порока, корысти и ненависти, в Кельне же она считается матерью-основательницей города! Весной 49 года император Клавдий и Агриппина сочетались брачными узами. В 50 году Агриппина уговорила мужа предоставить поселку, в котором она родилась, статус колонии, который давал право этому селению встать в ранг имперских городов. Новый город получил название Colonia Claudia Ara Agrippinensium (латинская Колония Клавдия алтаря Агриппины). К средневековью осталось только Colonia - в просто наречье KOELN (Кельн). С этого времени город начал стремительно развиваться. В 85 году город объявляется столицей провинции Нижняя Германия (Germania Inferior) — событие, предопределившее историческую судьбу Кёльна. В Кельне появляются административные здания, а из Рима переселяется управленческий аппарат. И уже через 100 лет население города увеличивается до 15 000 человек, а сам город становится центром стекольной промышленности.
В 508 г. после более чем полувекового господства рипуарийских франков Кёльн отходит к королевству меровингов. Позднее, в 795 г. Карл Великий провозглашает Кёльн архиепископством, а своего друга Хильдебольда первым архиепископом. Архиепископство кёльнское включало в себя территории северо-западной Германии и Нидерландов. Этот высокий статус обусловил начало строительства первого кельнского собора, ещё романского стиля в 870 г. Сегодня Кельн и его собор, «едины» намного больше, чем Париж и Эйфелева башня. Собор расположен в самом центре города, по соседству с вокзалом, на который мы и приехали.
До отеля добрались на такси за 15 минут. Отель Fair and More (http://www.fairandmore.de), 73 евро в сутки за двух местный номер. Он расположен на улице Adam-Stegerwald-Str. 9. Это на другой стороне Рейна. Раньше этот район можно было назвать промзоной, но сейчас здесь располагаются павильоны выставок и ярмарок, бизнес центры. Есть и жилые дома, чем-то напоминающие наши хрущевки, но выглядят они посолиднее и симпатичнее. Номер был просторной, а из ванной комнаты можно было еще один сделать. Очень понравился завтрак. Много разной выпечки, помимо омлета и бекона, разные колбаски и салатики, свежие фрукты и овощи.
От отеля к Собору вернулись на главном общественном транспорте Кельна – трамвае. Его маршруты опутали город, как паутина. На окраинах трамвай проносится по специальной магистрали, в центре спускается в вереницу подземных туннелей и станций. Которые отличаются от московских глубиной залегания и русским размахом. Билеты можно купить в автомате трамвая. Он стоит в зависимости от цвета выбранной зоны, правда, как это увязать с точкой из которой едешь, мы не разобрались. Автомат общается на немецком и английском, а вот надписи в вагоне, о штрафе за питье и еду во время поездки на пяти языках, включая русский. Из сложностей еще отмечу, что не всегда правильно можно угадать направление в центр, но это только поначалу.
Так все устроено в Кельне, что почти вся жизнь крутится вокруг Собора или Дома. Необходимость в возведение столь масштабного храма возникла в начале XII века, тогда в 1164 г. архиепископом кёльнским стал Райнальд фон Дассель, близкий друг Фридриха Барбароссы. Тот жалует ему титул Канцлера Италии и даёт добро на перенос в Кёльн из Милана мощей святых волхвов! Тех самых, которые приветствовали рождение Христа. Около десяти лет для этой реликвии изготавливался специальный саркофаг из серебра, золота и драгоценных камней – рака Святых волхвов, одна из самых драгоценных реликвий христианства. Сейчас она размещена в центре собора.
Точные обстоятельства обретения этих мощей неизвестны. Историки утверждают, что Милан получил мощи в дар от византийского императора в 4-м веке. А в Византию их доставила мать императора, совершившая паломничество в Палестину. Откуда взялись в Палестине останки трёх волхвов – тайна покрытая мраком. Ведь, по тексту Евангелия от Матфея – волхвы преподнесли младенцу Христу дары – мирру, ладан и золото, и отправились восвояси, в дальние края.
Тем не менее, столь важная реликвия привлекает в Кельн многочисленных паломников. Почему почти сто лет местных жителей не волновал вопрос, что мощи хранятся в обычном соборе не известно. Поводом для постройки нового собора, послужил пожар предыдущего и весьма скромного. Поэтому в 1248г. взамен сгоревшего собора и чтобы повысить авторитет церкви, и произвести сильное впечатление на паломников, начинается строительство громадного готического храма. Интересно, что форма здания собора повторяет форму ковчега, в котором хранятся мощи. Исследовать главную культурную достопримечательность Кельна, мы запланировали на следующий день, а этот вечер решили посвятить пивным и гастрономическим дегустациям.
Прошлогодняя дегустация саксонских пилсов не произвела на меня впечатление. Я даже начал подумывать, что все эти истории о легендарном немецком пиве одна большая легенда. В Кельне имеются 24 пивоварни! Больше чем в любом другом городе мира. И все эти пивоварни варят пиво – Кельш (Kolsch). По истории этого пива, можно изучать историю пивоварения.
Все начиналось в раннем средневековье с пива типа Грюйт (Gruit, Gruit ale, Grut). Gruit было кислым травяным пивом, которое смешивали с мёдом. Варили его чаще в западной Европе и преимущественно женщины, следившие за домашним хозяйством. В состав грюйта входили растительные компоненты, обладающие тонизирующим, лёгким наркотическим и афродизиакальным действиями: мирт, полынь, тысячелистник, вереск, багульник. Добавлялись также ароматические добавки и специи, состав которых мог разниться: ягоды можжевельника, еловая смола, имбирь, тмин, анис, мускатный орех, корица и т. п.
Смесь ингредиентов распространялась в виде порошка, право на торговлю, которым во многих местах монополизировалось католической церковью или государством, или облагалось специальным налогом. Кельн был не исключением. Кто был в Брюгге и видел дом семейства Грютхусе (торговцев грюйтом), может представить какой это был выгодный бизнес.
Применение хмеля при пивоварении, привело к постепенному снижению спроса на грюйт. Использовать хмель было дешевле, так как он не облагался налогом, и на его торговлю не было монополии. Во времена реформации грюйт ассоциировался с католичеством и запрещался из религиозных соображений. А в 1516 году в сердце Баварии Ингольштадте герцог Вильгельм IV издал закон о соответствии качества пива, который гласил, что только четыре ингредиента могут быть использованы для приготовления пива: вода, хмель, солод и дрожжи. Это привело к окончательному запрету на производства грюйта в германских государствах. Вот тогда и зародился тот кёльш, который мы знаем сейчас.
Кёльш делается, в основном, на бледном или пильзенском солоде и дрожжах верхового брожения, но бродит кёльш при низкой температуре, что и придает ему свойства "лагера".
Это пиво определяют как идеал золотого, наиболее мягкого, умеренно охмеленного эля, отфильтрованного до визуальной прозрачности. Кёльш имеет сладковатый вкус с фруктовыми нотками, а послевкусие у него горьковатое. Среднее содержание алкоголя 4,8%.
В 1986 году 24 пивоварни, находящиеся в Кёльне и его окрестностях, подписали специальную конвенцию, согласно которой пиво кёльш было унифицировано и правом на его производство обладают только эти предприятия. В 1997 кёльш Евросоюзом был принят в число защищённых региональных специальностей. Теперь название кёльш защищено также как шампанское или коньяк.
Не много о пивных традициях Кельна. Пивные Кельна намного больше соответствуют представлениям простого обывателя о немецких пивных, чем например бары Саксонии. Большинство из них рассчитаны не на одну сотню человек, которые могут расположиться за столом на шумную компанию человек из тридцати или за не большими столиками для романтических парочек. Залы большие, просторные в интерьере много дерева. Как правило, пиво в таких заведениях наливают самотеком из не больших бочонков. Мне сначала показалось, что они деревянные, но оказались из пластика. В небольших пивных пиво наливают классически, выдавливая из кеги газом.
Подают кёльш в 200-сот граммовом бокале с ровными вертикальными краями, называемом "штангой" (Stange). Считается, что именно в такой посуде данный сорт пива легче раскрывает свой аромат. Для таких бокалов есть специальный поднос Kolschkranz, с ячейками в днище и высокой ручкой в центре. Однако используют и "традиционный" метр пива. Официант в этих пивных именуется – кёбс. Если в чехии для учета выпитого пива и съеденной еды используют специальные пивные листочки, то в Кельне все необходимые отметки делаются на подставке для пива. Главное ее случайно не уничтожить.
Стоит такой бокальчик минимум 1,50 евро, а в среднем 1,80 евро. Причем бутылку 0,5 можно купить в магазине чуть больше, чем за один евро.
Отличить все эти кельши друг от друга довольно сложно. Вкусы очень схожие и эта задача, наверное, для профессионального дегустатора. Но мы все равно попробовали, вот что у нас получилось:
Пивная Früh. Соответственно здесь подают кельш Früh. Благодаря своему расположению – прямо напротив Собора на улице Ам Хоф, наверное, самая известная пивная Кельна. До 80-х годов прошлого века пиво варили прямо здесь в подвале, но сейчас в нем расположены залы ресторана. В них, кстати, заблудиться можно. В ресторане продают сувениры, их надо спрашивать на вычепе.
Früh (4,8% алкоголя) – слегка легкий аромат земляники или клубники, во вкусе кремовая сладость солода, не плохо сбалансированная хмелем. Ничего особенного обычный евро лагер.
От Früh начинается улица Hohe она идет параллельно набережной Рейна. Этот район, между Хохе и набережной до моста через Рейн, можно назвать ядром исторического центра. В нем расположено множество магазинов, пивных и ресторанов. Туда мы и отправились. Тем более, давно пора было пообедать или поужинать.
Трапезничали мы в пивной Peters Brauhaus на Mühlengasse 1. Стандартный интерьер, большие залы, сувениры есть, но их надо спрашивать. Моя коллекция значков постепенно пополнялась. Я заказал свиную ногу на гриле с картофельным пюре и капустой. Стоила она 19 евро. В отличие от чешского колена, которое сочное, нога пропечена на сквозь, до разваливания на волокна и состоит не из двух, а из одного сустава.
Существуют два вида ног "Schinkenhaemchen" - это вареная свиная нога, и "Schweinehaxe" - это нога гриленая, правильная. Кроме того в Кельне из традиционных немецких блюд помимо колбасок можно встретить:
- «Rheinische Sauerbraten» – классическое рейнское жаркое из маринованного мяса. В него добавляется в большом количестве изюм, отчего блюдо становится кисло-сладким на вкус;
- «крюстхен» (Kruestchen) - шницель с яйцом на ломтике черного или белого хлеба;
- «хэмхен» (Haemchen) и «хаксе» (Haxe) - блюда из свиных ножек;
- «ривкохе» (Rievkooche) – картофельные оладьи;
- «херингсштипп» (Heringsstipp) – кусочки сельди в сметанном соусе с яблоками, луком и пряностями;
- «Himmel un Aeaed» - гарнир земля и небо, это яблочно-картофельное пюре, к которому обычно подается кровяная колбаска «флёнц» (Floenz, в отличие от традиционных кровяных колбас она готовится из вареного, а не копченого мяса);
- «Tatar» - сырой бифштекс (он из фарша, кто был в чехи, пробовал нечто подобное).
Запивали все это естественно кельшем Peters (4,8% алкоголя) - аромат цветочный, слегка хмелевой. Вкус солодовый, немного чувствуются цветы и хмель, но пиво никак не назовешь сбалансированным. Скорее водянистый. Хотя под хоккей или футбол пойдет.
Подкрепившись, отправились гулять и вскоре вышли на набережную. С нее открывается замечательный вид на Рейн и мосты через него, но это с одной стороны. С другой стороны за пешеходной зоной расположены газоны. Все эти зеленые поляны были заполнены людьми. И они не играли в мяч или бадминтон, и не читали книг, и не раскладывали пазлы. Они бухали! Причем не только банально пиво из бутылок или 5-ти литровых бочонков, но также активно поглощался шнапс, мартини и прочий возможный алкоголь. Мирно курсирующую по набережной полицию этот вопрос как-то мало волновал. Наверное из-за того что все это проходило весьма спокойно и без агрессии. Сюда надо наших депутатов, привозить, которые кроме, как запрещать больше ничего и не умеют. Мы конечно, тоже, но не на газоне, а в летнем кафе, подкрепились очередным кельшем:
Reissdorf (4,8% алкоголя) – первая пивоварня которая после Второй мировой войны начала варить сейчас уже традиционное пиво Кельш. Аромат мятный и хмелевой, вкус сладкий, напоминающий ваниль, а послевкусие сухое с неким оттенком дымка. Этот кельш понравился мне больше всего.
Начинало темнеть, но на улицах людей меньше не становилось. Также, как не проходила тяжесть в наших желудках, после дегустации немецких блюд и кельшей. В одном из отчетов я читал, что в джаз баре Папа Джо, от этого дела лечат специальным напитком "Доктор". Сами ноги привели нас в этот бар, он расположен на одной из главных пивных улиц Buttermarkt в доме № 37. В баре шел концерт старичков джазменов. Публика принимала его на ура, а музыкантам только этого и надо было. Ура – должно вознаграждаться, поэтому старички не раз запускали в зал копилку. В копилку деньги кидать не обязательно, а вот заказать, что-нибудь из напитков надо обязательно. Доктор оказался настойкой чем-то напоминающей Егермайстер, но покрепче (40 градусов) и не таким ароматным. Однако, в животе после него стало намного легче. Прямо, как какой-нибудь но-шпы приняли.
Из Папы Джо мы переместились в соседний ночной клуб, где вовсю набирала обороты дискотека в стиле 80-х. В честь пятницы или другого праздника капиринья шла за полцены – 3,5 евро. Если бы не немецкая речь вокруг, то вечеринку от московской было бы не отличить. Народ выпивал и веселился, как у нас. Если бы не кумар от табака, мы наверное остались бы в нем до утра, а так ретировались на летнюю веранду какого-то кафе. Выпивая Егермайстер, не забывая заказывать двойную порцию, ох уж эти традиции наливать по 20 грамм, мы вовсю рассматривали прохожих.
Рассматривать было кого. В Кельн мы приехали в пятницу накануне первых выходных июля. Как оказалось именно в первое воскресенье июля в Кельне проходит лав парад. В память о столкновениях сексуальных меньшинств с полицией на Кристоферстрит в нью-йоркском районе Гриничвилледж летом 68-го. Эта была первая новость, которую нам сообщил таксист по приезду. Участники парада собирались заранее и курсировали по улицам города в ярких нарядах из перьев, лоскутов ткани, обрывках кожи, резины и чего только в голову не придет. Кружились, танцевали, кричали какие-то речевки и пели, а еще больше пили. Зрелище для нас было весьма не привычное и странное, к тому же сказывался выпитый алкоголь. В результате после полуночи мы уехали в отель.
Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд:
Утро следующего дня было посвящено осмотру Собора. Я уже рассказал, что Собор начали строить в 1248г. Однако, вместе с началом строительства Собора, всё чаще происходят стычки между высшим духовенством и бюргерами. В решающей битве при Воррингене в 1288 г. кёльнцы выступили на стороне герцога брабантского Иоанна I (того самого, которого в народе называют Гамбринусом) против своего архиепископа и одержали над ним окончательную победу. Кёльн стал свободным городом, хотя и оставался центром архиепископства. На строительства Собора эти события не сильно повлияли, так как многочисленные паломники были выгодны всем.
Если бы я до этого не видел собор Святого Стефана в Вене и Святого Вита в Праге наверняка был бы поражен размахом Дома, что же говорить об обычных паломниках, прибывающих в Кельн во времена средних веков. Какое шоковое, величественное и неизгладимое впечатление производило на них это здание! Огромный основной зал собора окружен множеством часовен и капелл, звездчатые своды поддерживают колонны высотой в 44 метра. Грандиозность внутреннего пространства собора ощущается не только благодаря внушительным абсолютным размерам, но и вследствие нарочитого перепада высот: средний неф в два с половиной раза выше боковых, также на разных уровнях расположены неф и хор.
Для того чтобы рассказать безграмотным паломникам библейские истории, были изготовлены великолепные витражи. Эти мозаичные картины из цветного стекла можно сравнить с информационной доской или даже комиксом. На них изображены евангельские истории в картинках. Так сказать, Библия для бедных, у которых в старину денег на книги не было, да и читать они не умели. Окна Королей, а также Библейские окна и окна Святых волхвов, расположенные в галерее хора, в боковой капелле, сохранились с 1280 года. Всего общая площадь витражей составляет примерно десять тысяч квадратных метров.
В 1322 году был освящен хор собора, который уже в годы его создания рассматривался как чудо искусства. Также было завершено строительство портала, и часть пространства была подведена под крышу, так что стало возможным проводить церковные службы. Однако уже в 1450 году прекратились работы на южной башне, которая была доведена до высоты в 59 метров, а затем в 1560г. вся строительная деятельность была остановлена из-за резко ухудшившейся экономической ситуации в городе. Причиной тому послужил крах Ганзы, открытие Америки, полыхавшие в Европе войны и эпидемии и, как следствие их, нехватка средств. Само средневековое мировоззрение, благодаря которому и могла изначально возникнуть идея этого гигантского собора, пошатнулось и стало уходить в прошлое.
Строительство собора было возобновлено только в 1842 году, когда король Пруссии Фридрих Вильгельм IV повелел завершить сооружение по первоначальным планам. В 1880 году строительство завершилось! Благодаря таланту архитектора Эрнста Фридриха Цвирнера готический дух собора был полностью сохранен - за столетия возведения собора строители не отступили от первоначального плана, а его завершение также велось по оригинальным планам, найденным в 1814 году в Дармштадте.
Несмотря на внутреннее убранство собора, и его сокровища, главным аттракционом является подъем на колокольню Дома, а затем на одну из 157 метровых башен. Чтобы найти вход в башню, надо выйти из собора. С противоположной вокзалу стороны, будет сооружение чем-то напоминающее общественный туалет. Спустившись в него, вы попадете к винтовой лестнице, откуда начинается подъем на башню.
Подъем, и спуск осуществляется по одной и той же весьма крутой и тесной лестнице. Чтобы пропустить идущих вам на встречу людей или им вас, приходиться останавливаться, что делает путь наверх еще более тяжелым и совсем не комфортным. Особенно, если на встречу движется группа весьма упитанных граждан. К середине пути мой платок был весь мокрый и соленый от пота. Идущие на встречу, папаши с детьми на каждом плече, вызывали искреннее уважение. Когда я поднялся на колокольню, то минут десять потратил на то чтобы отдышаться и после этого уже полез на вершину башни. Здесь хоть на встречу ни кто не шел. Увы, но самое большое разочарование вас ждет в самом конце пути – это панорама Кельна, которая открывается с башен собора. Она совершенно не заслуживает тех усилий, которые тратятся на подъем. Вся ответственность за то, что вместо незабываемого средневекового немецкого города под ногами, мы видим вполне современный ни чем не примечательный город, как и во многих других немецких, корейских, японских городах лежит на авиации союзников. В результате налета весной 1942г. Кельн фактически был уничтожен и превращен в руины. Несколько бомб попали в собор, обрушив его крышу. Просто чудо, что сохранились некоторые витражи.
На вершине собора понимаешь, что смотреть в Кельне практически нечего. Вполне можно приехать в город утром на поезде, осмотреть собор, выпить в нескольких пивных кельша, немного пошопиться и вечером уехать. Конечно, в Кельне есть галереи искусств, но в них нет уникальных шедевров, ради которых стоит приезжать в Кельн. Горожане ходят в них, для развития собственной культуры, как мы москвичи в Пушкинский музей. В городе много старинных церквей, сохранилась ратуша, но все это в значительной мере – современные реконструкции. В Кельне нет того средневекового духа за который мы так любим Европу. Хотя сам по себе город очень уютный и симпатичный. Кельнцы тоже весьма милые и не нервные люди. Что вызвало удивление, так это наличие часов у мужиков на правой и левой руках. С чем это связано пока остается загадкой.
После осмотра Дома, мы продолжили дегустацию кельшей. Некоторые сорта кельша напрямую связаны с историей города. C XIII и по XVI века Кёльн — крупнейший город немецких территорий Священной Римской Империи. Архиепископ кёльнский традиционно принадлежал к 7-ми курфюрстам обладающим правом выбора императора. В 1367 в Кёльне проходит заседание торгового бунда немецких и голландских городов, на котором принимается решение об объявлении войны Дании. Это событие традиционно отождествляется с основанием Ганзы — величайшего торгового союза средневековья. В 1396 году Гаффели (политическая организация ремесленников и торговцев) захватили власть в городе у аристократии и в качестве символа своей власти воздвигли над ратушей 60-метровую башню, а само здание украсили фигурами императоров и пап. Вследствие бомбежек ратуша была почти разрушена, достаточно сказать, что из 124 фигур уцелело только 5. Признавая значение города император официально присваивает ему в 1475 г. статус свободного города империи (Freie Reichsstadt).
В честь этих событий назван один из самых популярных сортов кельша – Gaffel Koelsch (4,8% алкоголя). Этот золотой эль обладает слабым фруктовым ароматом, устойчивым сухим, ореховым вкусом и заметными цветами и хмелем в послевкусие. Центральным местом для его дегустации считается таверна на Alter Markt 20. Сувенирная лавка расположена почему-то в доме №24.
Когда вам наскучат кельши, то отправляйтесь в музей пива, что на улице Buttermarkt 39. Не знаю, какая в нем экспозиция, но в баре на первом этаже можно попробовать больше 15 сортов разливного пива. Нам повезло, в наличие имелось Weihenstephaner Hefe Weissbier (5,4% алкоголя). Пивоварня Вайенштефан считается самой древней в мире. Первое упоминание о пивоварне при монастыре Вайенштефан рядом с немецким городом Фрайзингом (северо-восточнее Мюнхена) относится к 1040 году! Пиво действительно великолепное. Аромат цитрусовых и цветов. Очень мягкий вкус, пряный, с фруктовыми оттенками. Долгое послевкусие, в нем чувствуются нотки дымка с копченостями. Это пиво понравилось мне больше всего из того, что я пил в Кельне.
Если вам надоело пиво, шопинг, и Кельн, садитесь на теплоход и отправляйтесь на прогулку по Рейну. Посмотрите не только современные дворцы международных корпораций из стекла и бетона и бывшие виллы в стиле ампир и барокко элиты Германии, но и изгибы и утесы Рейна воспетые поэтами.
Я уже упомянул, что наш приезд в Кельн совпал с лав парадом. К вечеру
субботы публика, съехавшаяся на сие зрелище, заполнила практически весь
центр города. Картина, которую мы привыкли видеть в телевизоре, в реальности
представляет жуткое зрелище. Вокруг ярко разодетых геев и лесбиянок,
громадное столпотворение, совершенно не ярко одетых «геев» и «лесбиянок». По
одежде и прическам, их можно было бы отнести к поклонникам садо-мазо и
панка, но из-за их сильно пьяно-обкуренного состояния - эти люди больше были
похожи на толпу орков приветствующих Питера Джексона, после премьеры
очередной части Властелина колец. Вели они, правда, себя достаточно
корректно. Смотрели за довольно шумными выступлениями своих ярких собратьев.
Обнимались, целовались:., потрясали в воздухе бутылками с пивом и более
крепким алкоголем. Сопровождая все это громкими и совершенно не дружными
криками.
Соглашусь с московским градоначальником, что такой <парад> в Москве
проводить нельзя. Такое выступление закончится грандиозным погромом. В
Кельне парад проходил в воскресенье. Мы в этот день уезжали в Брюссель, и
оставшееся время до поезда я коротал на летней веранде со стаканчиком
кельша. От вокзала, в сторону центра, валила толпа геев и лесбиянок
измученных нетрадиционной любовью и такой же жизнью. Выглядело это кошмарно.
Вот, к примеру, описание одного из персонажей этого лав парада. Мужик за
сорок, с огромным мамоном, из одежды только кожаная набедренная повязка, на
поводке ведет таксу. Хотя не правильно. Такса ведет мужика, потому как мужик
явно в прострации. Навстречу счастливая семья бургеров на воскресной
прогулке. Папа, мама и белокурые сын и дочка четырех-пяти лет. Папа смотрит
на мужика с таксой и произносит: «дети, смотрим, только на собачку!».
Действительно Кельн город контрастов.
