Изменил Италии. Своей первой любви. То каждый год на Апеннины, погреть бочка под ласковое солнышко, испить винишка, да поохать на древние древности, а тут на тебе… А все потому, что не надо было по пути с Кубы в ноябре прошлого года использовать целый день дюссельдорфского транзита для поездки в Льеж. Но стоило вкусить знаменитые льежские вафли, да чайку с пироженкой нежнейшей отведать, а вечерком пивка наичудеснешего глотнуть, как стало ясно, что Бельгия – это для нас. Ну а после того, как в Питере за один день были съедены все шоколадные финтифлюшки (в том числе и предназначенные в подарок), стало ясно, что нам необходимо погрузиться поглубже в бельгийскую действительность и как можно скорее. И вскоре, в начале марта уже текущего года, такой случай настал, пусть он был лишь на немного длиннее предыдущего визита. Уж очень нас настойчиво приглашали указатели в Льеже в славный город Huy. А что может быть романтичнее, чем совместить 8 марта и вышеуказанный город? Впрочем, об этом визите есть мой корявенький и неоконченный отчет на достопочтенном сайте. А сегодня уже не о нем.
Распробовали мы вафли-пиво-шоколад и потянуло нас на достопримечательности. Да не по традиционным, и от того с привкусом затертости Брюссель-Антверпен-Гент-Брюгге (не кидайте тапочками, плиз ), а в глушь, чтобы, так сказать, и с природой слиться в экстазе. Как же не слиться? И вот снова вносятся данные моей кредитки на сайте Люфтов, а на e-mail падают скидочные билеты до боли знакомого и почти родного Дюссельдорфа. Ну что поделаешь, что только сюда в результате конкурентной борьбы двух уважаемых германских (а если вспомнить почивший в бозе Blue Wings, то и трех) и одной не очень уважаемой отечественной авиакомпаний билеты стоят вполне разумные средства?
Путешествие по Арденнам (Бельгия, Люксембург) с заездом в Валансьен и Трир.
Итак, махонький Boeng 737-500 коснулся ВПП Дюссельдорфа 12 июня (и снова старая добрая традиция встретить День народного единства подальше от места постоянной дислокации единящегося народа). Hertz преподнес сюрприз, проапгрейтив заказанное авто до Volvo XC 60, тут же прозванный «бегемотиком». И хотя его вместительность и проходимость не пригодились на европейских дорогах, но расставались мы с ним через неделю с щемящей грустью, как со старым добрым попутчиком.
Поколдовали с GPS, управление которым оказалось спрятанным с обратной стороны рулевого колеса и в третий раз за последние 7 месяцев взяли курс на Льеж. В этот раз, для большего погружения в суровую бельгийскую действительность был через http://booking.com?aid=325219; забронирован номер в Hotel Chateau de St Nicolas. (http://www.chateaudesaintnicolas.be/). Дабл на момент бронирования весил 80 евро, ну а ближе к нашему приезду «скинул» еще пяток евро от цены. Симпатичный замок, построенный в 1835 для некого Monsieur Massange, рубившего бабки на добыче угля в середине 19-го века. Увы, оригинальное здание был полностью утрачен посредством прямого попадания авиабомбы в 1944 году и нынешнее сооружение является, по сути дела, репликой оригинала 1955/57 годов выпуска.
Замок находится в районе-пригороде Льежа - St Nicolas. Райончик на 99% состоит из малоэтажной частной застройки и по нашему прибытию был погружен в пятничную вечернюю дремоту так, что ничто не нарушало многоголосое пение неизвестных мне пичужек в парке.
Нас встретил колоритный дядька, ни слова не понимавший по-английски, вручил массивный ключ от номера, показал систему кодового замкА для входа в зАмок и растворился среди скрипучих половиц.
Ну, и снова здрасьте, Льеж! Многие товарищи на сайте если и говорили о Льеже, то только как о проходном пункте маршрута, мол, езжайте лучше в Маастрихт, ну или если всю классическую Бельгию осмотрите и делать особо нечего, то можно смотаться на денек в этот промышленный центр. Ну а мы просто влюбились в этот несколько нелепый, заполненный в центе тут и там выпирающими безликими многоэтажками, грязноватый и мрачноватый город. Конечно, тут играет фактор первого города, посещенного нами в этой замечательной стране, но как приятно было пойти по знакомым кривым улочкам, застроенными типичными красновато-серыми кирпичными домиками, вдохнуть пьянящий аромат цветущих лип и посмотреть панораму вечернего города с одной из многочисленных обзорных площадок. На этот раз единственной туристической целью был вокзал Liège-Guillemins, одно из последних творений знаменитейшего испанского архитектора Santiago Calatrava Valls (http://ru.wikipedia.org/wiki/Сантьяго_Калатрава) автора таких футуристических сооружений как небоскрёб Turning Torso("Скрученная фигура") в Мальмё или Город искусств и наук в Валенсии. Доползли уже в сумерках и открыли рты. Гигантская, но абсолютно не подавляющая белая конструкция, напоминала застывшую волну и смотрелась инопланетным кораблем, севшим на голову крохотным людишкам. Вот-вот включатся фотонные ускорители, грохнет вспышка и замаскированный звездолет умчится в космос, оставив лишь торсионный след на фоне темнеющего небосвода.
Побегали-поохали, пофоткали снаружи и внутри, да и спать пора – путешествие только начинается. Путь назад проходил уже в ночи и почти все время в горку, так что в замке упали без задних ног и никаких призраков отравленных невест или спившихся садовников не заметили.
Скуднейший завтрак и ласкающее взор солнышко оказались замечательными стимулами для скорейшего расставания с замком в частности и с Льежем в общем.
Первый пункт на сегодня – Тонгерен (нидерл. Tongeren, фр. Tongres, нем. Tongern), родина вождя эбуронов Амбриорикса и по совместительству один из самых (если не самый) древних горов Бельгии. От Льежа ехать всего ничего – где-то 25 км. «Бегемотик» в пять приемов разворачивается на узкой парковой дорожке и летит по безлюдным и безмашинным улицам. Тонгерен также безлюден, парковки почти в центре города полупусты и, к счастью, бесплатны.
На Гроте маркт находится памятник Амбриориксу, который во главе племени эбуронов надавал по заднице римским легионам (по оценке историков, было убито более 6000 римских солдат). За это памятное действо благодарные потомки провозгласили вождя национальным героем и поставили ему скульптуру на центральной площади. Правда, забыв упомянуть, что правящий в то время Гай Юлий Цезарь нехило отомстил за свои легионы, вырезав эбуронов на корню как нацию посредством найма соседних племен, а геройский Амбриорикс свалил со своими приближенными за Рейн.
Там же, на площади находится объкт всемирного наследия ЮНЕСКО - Базилика тонгеренской Богоматери (Onze-Lieve-Vrouwebasiliek). Построено это готическое здание в XIII-XVI вв. Как обычно для Средних веков, базилика возведена на фундаменте более старой церкви IX века. Многие историки считают, что на этом самом месте в IV веке была возведена первая церковь, посвященная Богоматери к северу от Альп. 64-метровая башня (Беффруа) при соборе построена между 1442 и 1541 гг.
Также на площади находится и довольно стандартное здание городской Ратуши, где раньше располагался и туристической офис. Ныне офис перенесен куда-то во вновь построенное здание, на поиске коего мы и отправляемся по мощенным тонгереновским улочкам. И попадаем с безмятежной и тихой Гроте Маркт на безумный воскресный рынок антиквариата, заполонивший почти весь средневековый центр. Как следует из объяснений шикарного буклета, взятого в обнаруженном туристик информэйшн, вакханалия антикварного торга настигает Тонгерен каждое божье воскресенье и привлекает до 350 торговцев старья, а также покупателей и просто туриков со всего света.
Барахло самое разнообразное – от бабушкиных копеечных бус до скульптур и фонтанов. Народу – не пропихнуться. Какой только язык не слышишь. Многие торгуются при помощи бумажки и ручки. Склонившись над одной симпатичной тарелочкой, на вопрос: «How much?» получаем ответ на чистом русском: «10 евро». И здесь экс-соотечественники.
Уныло понимаю, что мне нет возможности противостоять напору женской половины нашего коллектива и соглашаюсь подольше задержаться на рынке ветхих бранзулеток.
За время рейда по прилавкам успеваю отметить хорошо сохранившиеся средневековые городские стены с воротами, а также остатки древнеримских стен, которые опоясывали город по гораздо большему радиусу, нежели средневековые.
Наконец, ярмарка затихает и мы по-прежнему в безлюдном Тонгерене. Да не где-нибудь, а в бегинаже. Бегинаж также активно защищается ЮНЕСКО, так что выглядит чистым и опрятным. Достаточно малюсенький район проскакиваем быстро. Особо залипать здесь не стали, хотя некоторым домам, если верить надписям, по 400-450 лет и выглядят они весьма аутентично.
Нас ждала столица провинции Лимбург – город Хасселт (Hasselt). Хассельт от Тонгерена отделяют также километров 25-30, так что решение посетить этот город возникло сразу при планировании маршрута, несмотря на то, что особых достопримечательностей там не наблюдается. Город известен с VII века и содержит стандартный набор сайтов - церковь Богоматери, Гроте Маркт с несколькими домиками XVI века, стилизованных под фахверк, Кафедральный собор Святого Квентина и ратушу. Ну и есть также свой бегинаж и беффруа, куда ж без них. В центре много домов с красивыми башенками. Город выглядит более современным, чем Тонгерен. Туристов почти нет, но при этом также функционирует современный туристический офис, где мы раздобыли кучу информации по Хассельту и региону. В принципе, можно уделить часок-два городу, побродить по центру и перекусить. Есть еще на окраинах города японский сад от города-побратима и музей жития-бытья под открытым небом. Но если спешите, то Хассельт можно пропустить – ничего необычного.
Сосед Хассельта и Тонгерена - Синт-Трёйден (нидерл. Sint-Truiden) или Сен-Трон (фр. Saint-Trond) запомнился огромной центральной площадью, превращенный в паркинг. Очень красиво смотрелись на ней ратуша XVII века с высокой колокольней-беффруа и церковь.
Чуть на задворках площади находится полуразрушенное аббатство с мощами святого Трудона, по имени которого назван город. С такой же ветхой колокольни аббатства прекрасный вид на площадь и центр города. Но в воскресенье вход был закрыт и мы довольствовались видами снизу. Туристическое бюро также на центральной площади. Там советуют осмотреть традиционный для почти любого бельгийского города бегинаж, находящийся на окраинах центра. Третий город за день… Не очень рьяно выдвигаемся в бегинаж, но по пути забредаем в небольшой парчок передохнуть, где синт-трюйденские мальчишки и девчонки играют в футбол. Слышим истошные птичьи крики. Зоопарк? Да нет… Просто птицы. В обычном маленьком парке. В обычном маленьком городе. Только вот каких там птиц нет. И традиционные российские утки, и лебеди, и гуси, и неизвестные нам кряквы, нырки, гагары и прочие. Все это весело гогочет, крякает, вопит, шипит, кусает друг друга за жопки и бьется за нямку . При этом никаких загонов, загородок, охраны или чего-то подобного неgт. Люди и птицы друг другу не мешают и не угрожают. На память приходит грустная история белого лебедя в Летнем саду родного города.
Насладившись бесплатным птичьим представлением, плюем на бегинаж и возвращаемся к авто. По дороге встречаем парочку, по-русски ожесточенно обсуждающую занавески на кухню. И снова здрасьте, дорогие экс-соотечественники.
Синт-Трёйден вполне милый городишка, которому мы, увы, уделили не очень много времени. Тихая провинциальность и красивейшая площадь. Туристов совсем чуть-чуть, в основном голландцы да немцы.
Сегодня ночевка во Франции, в Валансье́н(н) (фр. Valenciennes, пикард. Valinsien, нидерл. Valencijn). Точнее, не в самом городе, а также на окраине, в районе Aubry Du Hainaut. Через http://booking.com?aid=325219; забронирован Hotel Chateau D'aubry (http://www.chateau-aubry.com/). Как гласит сайт, это замок почти с 500-т летней историей, восстановленный и превращенный в конце 20-го века в отель-ресторан с обширным парком энтузиастами-меценатами из Валансье́на.
И тут выясняется подстава от навигатора. Не загружена карта Франции. Вот Финляндия есть, а Франции нет. И бумажной карты нет. Решаем ехать по чутью и по памяти, что осталась от частого посещения гугль мап во время подготовки маршрута. По пути закупаемся у придорожного фермера полкило отборной клубники (2 евро) и кило монстрогромадной черешни (5 евро). Бензин есть, фрукты есть, чутье ориентирования еще не подводило. Вперед!
Уффф… Не буду вдаваться в перипетии маршрута, но вырулили по указателям в Валансьен, нашли замок. А в замке никого. Ворота открыты, входная дверь открыта, а ресепшн закрыт. И лишь в уголочке стола лежит конвертик с моим именем. Там ключ от номера, выражение радости от нашего прибытия и еще много чего непонятного на чистом французском. Ну а мы как-то не полиглоты. Английский еще туды-сюды, испанский слов 100-150 вспомню с Кубы осело, даже обригаду и бон жиа из Бразилии привез. Ну а французский ну никак. И что там в письме, непонятно вообще. Угрозы, посулы, пожелания или проклятия? Ну, думаем, вряд ли нас сегодня принесут в жертву нечистым силам, тем более ключ к двери номера подходит, вокруг чистота и порядок. Конечно, полное отсутствие людей смущает. Все таки привыкли мы к «… паспорт плиз, кредит-кард, ё сигнайче, велком ту хотел, ё рум ин э фёст фло» и т.д. А тута только ветер флюгер шатает, да птички в парке надрываются. Разместились, айда в парк, флюиды радости испускать посильно! Парк зачот! Пруд с карпами, лужайки пострижены, цветочки пахнут, в загоне какие-то местные олешки пугливо травку жмакают, ослики носики тянут почесаться. Вполне комфортное место.
А тут французский молодец показался из сторожки. Заулыбался, расшаркался, на таком же ломаном инглише, как и у нас перевел то загадочное письмо с ресепшена. Вообщем, ничего страшного там не оказалось. Завтрак тогда-то, съезжайте, гости дорогие тогда-то, если траблы – звоните туда-то. Ну тады мы баиньки? Ага, оревуар, месье. Спалось чудно. Только немного ставило в затруднение то, что дверь в ванну была справа от кровати, а в туалет слева. Пару раз ночью ошибся.
Утром еще раз пробежались по парку, почесали осликам носик, сфоткали олешек и плотоядно позырили на жирных карпов.
Валансьен ждет. Кстати, побратим города-героя Москва. Когда-то Валансьен процветал, бывал столицей региона Эно, за него бились всякие герцоги и короли, но потом он захирел, а промчавшиеся разрушительным торнадо мировые войны не прибавили городу привлекательности. Из современности мои познания из недр сознания подчерпнули лишь знаменитый футбольный скандал 1991 года ОМ-ВА, когда на тот момент всемогущий президент «Олимпика» из Марселя Бернар Тапи был официально обвинен в подкупе игроков команды «Валансьен» и получил по шапке весьма конкретно.
Наша цель была просто посмотреть кусочек Франции, благо вот она, совсем рядом с Бельгией. Что сказать про Валансьен? Ничего особенного. Смело можете пропускать. Туристический офис, расположенный в одном из так называемых «испанских» домах грустно темнел окнами. С 12-00 работаем – гласила табличка на входе. Да уж, не перетруждаются, поняли мы. Зачистим город сами. Есть, конечно, старые дома, ратушная площадь, запущенный Нотр-Дам, достаточно старое аббатство и достаточно молодой университет. На окошках у многих висят прикольные валансьенские кружева. Но на часок-другой есть что посмотреть, да и все. Пора возвращаться в Бельгию.
А на пути соперник Тонгерена по части древности - город Турне (фр. Tournai, нидерл. Doornik, пикард. Tornai, лат. Tornacum). Уж кто из них старее, никто, наверное, теперь и не скажет. Но Турне также пестрит наследием ЮНЕСКО, как и Тонгерен и пропустить такой город, тем более в 35 км от Валансьена, нет никакой возможности.
Достаточно быстро просыпается навигатор: «Велком то Белджиум!». Давай, родной, веди в Турне. Через минут 20 паркуемся на отдаленной улочке. Издалека видна 72-метровая башня-колокольня с курантами и карильоном из 43 колоколов (1188 год). Это старейшая в Бельгии и всей Северной Европе. По ней и ориентируемся на центр. Тем более рядом с башней расположен и туристический офис. Карта в руках – достопримечательности рядом. Конечно, расположенный тут же Кафедральный собор Богоматери вызывает легкое ифигение своей мрачной могутностью. Строили его хренову тучу лет (1146-1325), да и потом неоднократно перестраивали. Поэтому и получилось смешение романского и готического стиля. Внутрь не полезли, хотя там свистелок и перделок исторических хоть отбавляй. Но не любители мы внутрь храмов заглядывать. Мы лучше на просторную Гран Пляс, превращенная по доброй традиции в парковку. На треугольной площади масса живописных домиков, но большинство из них новодел, мировые войны этот регион вообще не щадили.
Выделяются, конечно, богато украшенные золотом Суконные ряды (1610-1612) в стиле ренессанс и церковь Св. Квентина, похожая на внушительную крепость с красными башенками, (тоже новодел по подобию оригинала XII-го века).
В центре площади стоит памятник отважной барышне - Кристине де Лалэйн, которая в 1581г. руководила обороной города от очередных захватчиков.
Много писали про коварные фонтанчики на площади, которые вырываются из земли, но на этот раз была сухая погода и от внезапности не осталось и следа.
Несмотря на достаточно оригинальную застройку, площадь не произвела особого впечатления. Виной ли тому загроможденность автотранспортом и оживленный трафик или все-таки заметность новодела? Не знаю…
Пойдем-ка окрестности посмотрим. Тут и за пределами центра есть на что подивиться. Например, мост XIII века Пон-де Труа, находящийся на отшибе от центра и состоящий из пары башен на разных берегах реки Шельды, некогда был частью средневековых городских укреплений, а сейчас один из немногих сохранившихся мостов такого вида в мире.
К сожалению, мост был закрыт, а вокруг воняли экскаваторы и самосвалы – шла активная реконструкция набережной Шельды. Зато в очередной раз порадовала птичья живность. Рядом с мостом находится типичная панелька, около которой носились задиристые горластые петушки, перекрикивая грохочущую технику. Сюрреализм какой-то. Что может делать целый курятник в центре города? При этом свободно разгуливающий по газонам и тротуарам.
На обратном пути обратили внимание на церковь Св. Марии Магдалины. Пишут, что XIII век. Но выглядела она так, как-будто ее только что покинул какой-нибудь гальванический цех фабрики «Кастрюля Ильича». Разбитые окна, вкривь-вкось пошедшие двери, треснувший асфальт вокруг.
Время бежит. Пока перекусили, туда-сюда, за магнитиком зашли и все. Не успеваем посмотреть Башню Генриха VIII и самые старые дома в Бельгии. Обидно до слез. Не зачистили мы Турне до конца. Но нас ждет больше 180 км до затерянного в Арденнских лесах городка Ла Рош-эн-Арден (La Roche-en-Ardenne), где у нас через e-domizil забронированы апартаменты на 4 ночи. Торопимся – check-in до 18-00, дальше, видимо, хозяин уходит в запой. Под конец идем уже 170 км/ч, благо трасса Брюссель-Люксембург великолепна.
Наши предположения верны и хозяин апартаментов изрядно навеселе. Поэтому процедура передачи ключей и инструктирование, перемежаемое попытками угостить нас то литовским пивом, то русской водкой, затягивается на час. Наконец, обремененные подаренным кульком с пивом, мы покидаем гостеприимного и с трудом держащегося на ногах владельца нашего приюта. Апартаменты занимают целый двухэтажный домик, с одной стороны выглядывающий на реку Орт, а с другой стороны упирающийся в развалины Ла-Рошской крепости. В нагрузку прилагается небольшая лужайка и крытое парковочное место, куда «бегемотик» ну никак не может поместиться.
Накрапывает дождик. Тишина и свежесть. Засыпаю под очередной нудный матч из ЮАР.