По новичковской традиции, я прошу сильно не ругаться на мой первый отчет – в нем больше эмоций и прочих литературных ненужностей, чем полезной информации, веб-сайтов и цен, нужных людей и телефонов.
И да, горизонты завалены, силуэты – заблюрены.
Поехали.
Я никогда не была в кемпинге, и вообще, у меня это слово всегда ассоциировалось с грязноватой дырой на метро Черниговская, где лет 30 назад останавливались водители грузовиков и командировочные из Харьковской области. В общем и целом, горизонты моих путешествий ограничивались пакетными Турцией и Египтом, удачным встреванием в зарубежные командировки, парой самостоятельных маршрутов по Украине с одним восторженным португальцем и романтическая, но короткая история в Афинах. Мой переезд в Европу недостаток путешествий исправил. Но я не об этом.
Когда в радиусе 2000 километров нет любящих родителей и прочих доверенных лиц, одна из самых сложноразрешимых проблем – куда девать собак. Конечно, можно пристроить в пансион. Но нам этот вариант не подходит: маленькие собаки в клетках просто сойдут с ума, особенно та, которую мы взяли из приюта. И особенно другая – чихуахуа-эпилептик. А еще и реклама такая красивая на глаза попалась: счастливая семья в белом резвится возле палатки: папа тыкает шампуром в гриль, мама с дочкой накрывают на стол, сын просто под ногами крутится, обязательный лабрадор таскает мячик. Если бы туда еще пару овечек – было бы как в буклетах адвентистов седьмого дня. Рай, короче. Решено, мы едем в кемпинг.
Критерии поиска вырабатываем, как Жуков план наступления. Обязательно – море и солнце, поскольку мы живем в дождливой Бельгии и мне просто необходим ультрафиолет. Причем море – рядом. По умолчанию, pets allowed. Продолжаем фильтровать, дело за выбором страны.
Хорватия, Португалия и вообще все, что дальше 1200 км. отпало сразу. Водитель из меня еще тот, ночевать с нашим зоопарком на пол-пути не особо хотелось, а ресурс мужа с обязательными остановками каждые 2-3 часа получился 13 часов (вроде б как батарейка Дюрасел). Италия и окрестности Барселоны в своих кемпингах почему-то не приветствуют животных. Осталась бездельница Франция, вкусно пахнущая и шумная.
Вообще мне захотелось куда-нибудь в район Биарица, на атлантическом побережье. Сижу я вся такая томная в шикарном платье и шляпе в кафе на балконе старинного особняка, тонкими пальцами в кольцах держу бокал с шампанским, декадентно затягиваюсь сигаретой и тут меня сдувает с места ветром и захлестывает волной... Открыла глаза, проснулась. Да, забыла сказать, ехали мы в сентябре. А на земле басков в такое время даже Бог не может предсказать погоду, задуют ветра с океана и все, пиши пропало и платье, и сигарета и шляпа. На Лазурное побережье ехать, почему-то, не захотелось – то ли степень гламурности не дотягивает, то ли туристов много, то ли кемпингов свободных не осталось. Остается Лангедок-Руссильон с его камаргскими болотами, каталонским темпераментом и голубыми Пиренеями. Кстати, выбор отдыха в сентябре оказался очень удачным. В хорошие еврокемпинги нужно записываться чуть ли не с прошлого лета, мы же бронировали за месяц.
Кемпинг, идеально подходящий всем участникам мероприятия, оказался вот этот: http://www.camping-lesdunes.fr/
По-поводу логистики все очень неплохо. В 20 километрах аэропорт города Перпиньян, в 200 – Барселона. Прилетай, бери машину на прокат и катайся на здоровье. Хотя мы ехали на машине через Льеж, Люксембург, Нанси, Лион и Монпелье по недешевым французским автобанам. Скучно, конечно, но в Лионе нас развлек чокнутый француз, которому не понравился какой-то из наших маневров да так, что мы следующие 20 километров мы обменивались факами и и играли в аттракцион «сталкивающиеся автомобильчики». Бесконтактно, конечно.
За две недели в начале сентября в мобильном домике площадью 25 квадратов мы заплатили чуть меньше 700 евро, 80 из которых «стоили» собаки. 250 евро списали с карточки при бронировании, остальное – по приезду. Еще берут залог в 300 евро, потому в домике лучше ничего не крушить. Кстати, вот она, хваленая французская безалаберность, ни паспорта животных, ни чипы, ни прививки, ни вообще количество тварей божьих никто ни разу не проверил. Думаю, пару слонов и мастифа-людоеда мы бы легко смогли припрятать в саду.
Скромный трехзвездный небольшой, этот кемпинг не подойдет поклонникам вечерней анимации.
Из развлечений – распитие сангрии в баре, просмотр матчей национальной футбольной лиги в компании очень темпераментных французов, еще можно поболтать с поваром-итальянцем на сложной смеси французского и итальянского, пока тот делает пиццу в своем вагончике. В этой части Франции вообще мало иностранцев, разве что иногда забредают вездесущие немцы, оранжевые голландцы да чудаки вроде нас с мужем. Проблема коммуникации поначалу напрягала, ведь мы не шпрехен французишь, а местные не парлят ни на каких других языках. Франция, что тут добавить. Потом мы выучили могучий набор бессвязных слов типа «багет, сильвупле» «мерси мадам-оревуар» и прекрасно им пользовались.
Если меня спросят, где бы я хотела заложить свой замок, я бы обязательно выбрала это место. Царство раскаленных бурых дюн, покрытых колючками и кактусами, солнечно-желтого острого песка, синего, прозрачного, без единой водорослинки, моря, бело-серых корявых олив, сочных, смолистых сосен и нежно пахнущего, но смертельно ядовитого олеандра.
Кстати о песке, кемпинг расположен на самом берегу моря – от нашего домика, крайнего к пляжу, до кромки воды было 100 метров. Пляжи во Франции общественные, по крайней мере в этом регионе. «Наш» пляж Toreilles гордится своим голубым флагом, 4 километрами мягкого мелкого песка и ветрами, которые коварно налетают с моря и бросают жгучие горсти в лицо нежным туристам. Где-то я читала, что местные жители, живя вдали от родных мест, больше всего скучают по этому жестокому североафриканскому сирокко (или марен, во французском варианте). Но я не скучаю.
Что же еще о кемпинге...? В нашем домике при желании можно было разместить 6 человек - есть две комнаты и раскладной диван в «гостиной», кухня, микроволновка, посуда и прочие мелочи. На улице – тент и пластиковый стол с стульями, место для машины, садик размером с носовой платок – вот и все богатство, более чем достаточно.
Расстояния: 20 километров – Перпиньян, 200 – Барселона, 120 – Каркассон, 160 – Тулуза, километров 120 – Монпелье и где-то рядом – античный Нимс.
Цивилизация: в 5 километрах – дешевый супермаркет «Лидл» и дорогой – «Чемпион». В окрестностях самого кемпинга – супермаркетик с сигаретами и прочей лабудой, хлебный ларек (ммммм, я потом про хлеб, ладно?), пару ларьков с овощами, фруктами, местными деликатесами, вином и оливковым маслом. Жить можно. И неплохо.
Хлеб насущный.
Сразу по приезду мы, естественно, закатились в супермаркет – есть и особенно пить (выпить) очень хотелось, даже не смотря на усталось. Мы вообще те еще алкаши.
Вино в супермаркете, как впрочем, и по всей Франции, стоит очень дешево – за 2-3 евро можно прикупить приличную бутылку местного продукта. Был, конечно, соблазн остановится в Бордо и накупить бордо, или в Шампани шампанского, но какой там я гурман...? В конечном итоге, я остановилась на какой-то борбосянке из «Лидла» по евро за бутылку – что-то типа сухого игристого вина. Из морозильничка, да на пляже... шло отлично. Правда, под конец муж потребовал своего любимого «Леффе», но купленная упаковка оного оказалась писями сиротки Каси, подождем до родины. Уровень цен – обычный, все чуть дешевле, чем в Бельгии, но дороже, чем в Германии.
Для меня кулинарная Франция – это, прежде всего, запах хлеба (ну и вино, ясно). Мне кажется, для них это – своего рода религия, причастие к великому и высокому.
Например, банальный багет. Казалось бы, обычный длинный хлеб, который быстро черствеет.. но хрусткий французский багет ни в какое сравнение не идет с теми жалкими подобиями, которые продают в других странах. Если такой чуть теплый багет, за которым я бегала в хлебный ларек в 7 утра, толкаясь среди других страждущих, разломать, а ароматную середину начинить камамбером, базиликом, оливками из магазина деликатесов, то он превращается в блюдо из мишленовского ресторана. К нему вприкуску дольки розового помидора с оливковым маслом... это неописуемо вкусно. А что говорить о хлебе, например, с фигами и орехами, с абрикосами, черный с маком, с мятой и миндалем... спустя полгода я уже и забыла сорта, но помню ошеломляющий запах.
Но, хотя моих кулинарных впечатлений хватило бы на небольшую книгу, я думаю, что не всем нравится готовка в отпуске. Для таких общество придумало рестораны.
На территории кемпинга есть свой ресторан, еще в радиусе километра два или три. Но я такие места не посещаю – не доверяю заточенному под туристов сервису. Максимум, пару раз покупали пиццу у вышеупомянутого итальянца, от 7 до 13 евро за единицу. Хуже, конечно, чем в Неаполе, но сравнимо с какой-нибудь кулинарно отсталой Венецией. Если Вы не из Бельгии, то в каждом ресторане предлагают мидии, что-то типа за 12 евро сколько влезет. Должно быть вкусно. Хотя мы, воспитанные на жирных северных моллюсках, решили не вестись.
Пару раз обедали в Перпиньяне, там выбор ресторанов поболе будет. Поскольку город этот не особо популярен у туристов, то и публика в них смешанная, искать что-то только для местных, как мы делали в Риме месяц назад, смысла не имеет. Все равно на цены это не влияет, дорого. Например, за два салата, два основных блюда (у меня были морепродукты с черным рисом, а муж, как истинный британец, заказал банальнейший стейк и картошку), один десерт, полтора графина домашнего вина и колу пришлось выложить 100 евро. Жаба-с.
Мою мечту перекусить в аутентичном стариннном ресторанчике в горных селах осуществить не получилось. Во время сиесты все наглухо закрыто часов эдак до 5, а вечером уже и не хочется. То-есть никто их нас не хотел вести машину и запивать местную вкуснятину водой, а не добрым красным вином. Алкаши, че там.
Пляж и море.
Я уже описывала, как выглядит пляж в этом полудиком месте. Он прекрасен. В сентябре, когда большинство отдыхающих уже разъехались, и детский крик и шумные игры с разбрасыванием песка уже не действуют на нервы, на 4-километровом пляже можно насчитать от силы человек 100. Причем большинство скапливаются у пляжных ресторанов, за 500 метров от которых вполне можно почувствовать себя Робинзоном и Пятницей. Ни шезлонгов, ни зонтиков, ни торговцев чебуреками на этом пляже нету - все максимально приближено к диким условиям.
Температура воды в это время – градуса 22С, воздух – 23-27С. За две недели нам выдались около 5 безветренных идиллистических дней, недельку дул умеренный укрощенный ветерок и пару дней был ВЕТЕР. Причем в какой день он прилетит, а в какой нет – непонятно. Если Вы не были в Сахаре во время песчаной бури – тогда представить себя на пляже в эти милые моменты и не сможете. Эта противная воздушная масса швыряет по пляжу мелкие предметы, избивает убегающих пляжников тучами песка и мелких камней, поддает под зад, чтоб те быстро убирались вон. В первый раз мы испугались и сбежали к спасительному домику, где тоскливо пили вино. Но во второй, когда шторм был балла 2,5 – 3, мы развлекались тем, что катались на волнах с парой таких же безумных немцев. В целом, такая мелочь, как сирокко, нам теперь по колено, как пьяному море.
Культурный досуг.
Мы с мужем плохие туристы. Нет, мы много путешествуем, но никто из нас не будет обходить кучу музеев в отпускном угаре, лазить по развалинам, дотошно фотографируя каждый камешек, покупать скидочные карты, чтобы обойти еще больше аборигенных музеев и выставок. Если что-то можно сфотографировать не заплатив деньги за вход – мы изыщем способ. То мы фотографировали Стоунхендж через дырки в ограждении, то рассматривали фото тюссовских фигур в интернете по возвращению из Лондона, замок в Кардифе мы вообще обошли кругом, а его внутренности щелкнули на рекламном плакате у входа в оный. И так далее. В принципе, мы любим перемежать наши культурные прогулки дегустацией местных спиртных напитков и блюд.
Я всегда восхищаюсь людьми, которым не лениво в своих отчетах о путешествиях переписывать содержание википедии или тексты экскурсий. Я каждый раз и себе такое обещаю: «вот как засяду, как напишу трактат с тучей исторических данных, легенд и мифов». А заканчивается пшиком. И это Вам говорит дипломированный историк-археолог.
За две недели неспешного, довольно таки неактивного досуга, мы почтили присутствием Барселону, Перпиньян, Каркассон, покатались в горах, обломавшись ехать в Андорру и сделали пару фото какого-то укрепительного сооружения.
Барселона.
Спешу заверить – наше посещение этого прекрасного города вполне можно занести в книгу рекордов Гиннеса. За краткость. За 4 часа мы не только оббежали полгорода, но и успели выпить вездесущей сангрии и слопать паэлью в каком-то богом забытом ресторанчике. Конечно, это позорно мало, но с моим драгоценным мужем всегда так: он бесится, если ему нужно вести машину в то время, как я наслаждаюсь алкоголем под сенью апельсиновых деревьев. Потому мы обязательно вернемся в Барсу на автобусе, забронируем гостиницу в этой столице геев и карманников, облазим парк Гуэль и испанскую деревню – аналог киевского Пирогово, кинем монетки каждой фигуре на Рамбле. Да, еще и заглянем к веселому испанскому деду, который торгует сигаретами недалеко от башни Акбар (торре Акбар, 34 этажного яйцеобразного сооружения в стиле хай-тек).
Каркассон.
Опять повторюсь – мне не особо хочется в стописятый раз цитировать исторические факты об этом городе-крепости, которую в свое время защищала грудью очень бойкая мадам. Но поехать и посмотреть – стоит. Я еще не видела настолько хорошо сохранившегийся комплекс оборонных сооружений, домиков и домишек мастеров, воинов, торговцев средневековья. Если сильно напрячься и представить, что рядом нету миллиона японских туристов, то можно услышать цокот копыт. Мне кажется, что лошади у них были андалузскими, модными в те времена.
С Каркассоном мы расправились также быстро, как и с Барселоной, даже вышли во внеший, современный мир. В самом замке (или не замке?) все очень туристично – от этого никуда не деться. И магнитики тут на холодильник, и фигурки рыцарей, и ресторанные зазывалы в разных костюмах, и вспышки фотоаппаратов, гомон сотни разных языков, нетерпеливые любители от фотографии, ждущие, когда ты пройдешь мимо, чтобы щелкнуть свою жену с ребенком в стиле «я на фоне этого камня» и так далее. От голода мы даже зависли в ресторанчике, где напихались отвратительным салатом, чем-то слизким, именуемым дорадой и таким же сопливым крем-брюле. Хотя, сами виноваты. И этот кулинарный конфуз никаким образом не повлиял на впечатления от могучих стен Каркассона.
Перпиньян.
Столица Каталании, несправедливо отвоеванная французами у испанцев, нас встретила жарким воскресным утром, пустыми улицами, плакатами в защиту каких-то расовых меньшинств и неизбежными олеандрами вдоль речки-вонючки Тет, через которую перекинуты несколько мостов.
Достопримечательностей в этой бывшей цитадели и резиденции бесконечных графов – от Руссильйонских до Барселонских – не особо много. Манюсенький форт в окружении кафешек, соседствующий памятник герцогу Аррагонскому, дворец королей Майорки, собор 14 века, музей, где завалялись пару полотен Дали и реставрированный им же железнодорожный вокзал.
Почти Андорра.
После долгих дебатов в Андорру мы решили не ехать – жыпыся (он же GPS, который разговаривает с нами то голосом нидерландской дамы, которая словно забыла вытащить мужской половой орган изо рта, то очень культурным голосом истинно английского джентельмена, которого мой муж обожает посылать по его английской маме и вообще всячески с ним препирается) показал, что 160 километров мы будем преодолевать 4 часа. Поэтому мы просто решили прокатится по горам, заглянуть в пару живописных деревушек, заскочить в монастырь по пути. Кстати, именно в Восточных Пиренеях расположены пять самых красивых деревень во Франции.
Первым на пути нам встретилось очень живописное, но, в то же время, мрачноватое аббатство Сант Мишель де Куикса (St Michel de Cuixa), в окрестностях самой высокой точки в этом районе – горы Канигу (Canigou, 2145 m.).
Осмотреть его чуть более пристально не удалось – верные традициям сиесты монахи исчезли в неизвестном направлении. Зато кто-то в этих безлюдных горах искал улетевшего попугая жако Мариуса.
Вообще, эти горы утыканы достопримечательностями довольно таки густо – просто рай для просвещенного туриста, а не двух ленивых жоп, коими мы являемся. Еще до одного интересного аббатства ( St Martin de Canigou), которое построено на высоченной горе, среди туч и любопытных орлов, мы как-то не доехали, пропустили нужный поворот.
Но даже если просто ехать по витому серпантину, от которого у меня кружилась голова и вырывались матерные слова, то можно запечатлеть изумительные места, уж простите за неумелость наших ручек в обращении с техникой.
Спустившись с гор мы надыбали симпатичную красную крепость Сальсе (fortresse de Salse) – форпост 17 века, охранявший владения каталанских правителей от всяких неприятных личностей. Ее видно с автобана, который соединяет Монпелье и Барселону.
На базу мы возвращались через Leucate – курорт для богатеньких, с положенными по статусу яхтами, мансионами и променадами.
В целом, если не считать поездку в поселок Торей (Toreilles, одноименный нашему пляжу), это был весь наш кульмассовый сектор. Мы ели, пили, спали (под завывания ветра), загорали и плавали, читали и курили, всячески предаваясь безделию и неге.
Кстати, за две недели ни одно животное не пострадало – они бродили самостоятельно по кемпингу, отыскивая заботливо спрятанные другими собачьими туристами косточки, закапывая их в нашем садике и постыдно выкрадывая педигри из чужих мисок.
За две недели мы потратили на двоих, не считая денег за проживание, 700 евро. Без черной икры, конечно, но мы и не избалованы пятизвездочными гостиницами. Как-то так.
