Забег по южной Франции (много фото)

[Palma]

Оля, привет, рада Вас видеть в этом разделе!
Боюсь, что "Печкин" со своим странным замком, похожим на те, что дети строят из песка, уникален. По ассоциации близок только Гауди со своими растительными мотивами (но профессионализм не сравним). Как говорится, каждый сходит с ума по своему...

Про маленькие городки сами можем только мечтать - думаю, когда соберемся еще во Францию, только на них и будем ориентироваться. Очень хочется атмосферы неспешной глубинки, но в этот раз была не судьба.
Ага, не первый раз во Франции, в Лионе, например, я была четыре раза, но все время проездом по дороге на горнолыжные курорты, а сейчас, наконец, удалось по нему полазить.
Нас больше впечатлила поездка по северу 3 года назад - Нормандия, Бретань, Бургундия - вот там приятнейшее ощущение оставили небольшие городки -Дижон, Динар, Перрос Гирек, да и многие другие. Но скорее всего, время прошло, впечатления вылежались и, как обычно, стали волшебней - ведь негатив быстро забывается.
Вот по северу отчета не будет - было столько дегустаций, что о твердости руки мечтать не приходилось!
(За музу отдельное спасибо!!!)
Из того, что видели в этот раз - очень понравился Рокфор и Ле Пюи-ан-Вале, но об этом в следующих главах

[Palma]

На следующее утро мы выезжаем из Монпелье в сторону побережья — в окрестностях Сета притаилась крохотная приморская деревушка Мез, славная выращиванием устриц. Сорт устриц называется «бузиг» - это местный бренд, которого нам не терпится отведать.
Уже на подъезде с дороги, ведущей вдоль моря, видны темные палки буквально пронзающие водную гладь, на которых подрастают тысячи моллюсков. И так километр за километром!



Деревушка производит впечатление курортной, но представляет из себя часть хорошо отлаженного завода по производству устриц, в котором заняты практически все 10 тысяч жителей. Типичный для этих мест порт весь заставлен небольшими яхтами



Рыбаки, составляющие основное население деревеньки, типичные французы, поэтому собак своих таскают везде, да и те не особо сопротивляются — привыкли.



Есть и набережная для променада, и старая церковь — все как у людей.



Красивы корявые, только распускающие свои листья платаны



Центральный причал, откуда стартует кораблик, который повезет нас по заливу, чтобы поближе рассмотреть устричные плантации.
Погода вот только совсем захмурилась что-то, но не беда.



А вот и сам небольшой пароходик, на протяжении получаса езды на котором показывают кино (правда, на французском) про разведение и добычу двухстворчатых моллюсков.



На выходе из заливчика стоит небольшой маяк и одинокий рыбак составляет ему компанию



Новейшая история отношений человека и устрицы начинается в Атлантическом океане, где специальные фирмы занимаются ловлей так называемой устричной икры - крохотных зародышей устриц, с помощью которых и размножается этот вид морского моллюска. Затем улов перепродается фермерам, которые и занимаются домашним выращиванием в недавнем прошлом диких раковин. Они арендуют наделы в огромном заливе с соленой морской водой. Куда не кинь взгляд, решетки из устричных палок простираются до самого горизонта.



С помощью водостойких и быстросохнущих марок цемента рабочие на устричной ферме закрепляют крохотные устрицы на толстые веревки и подвязывают своеобразные гирлянды на торчащие из воды деревянные каркасы. Там устрицы остаются на срок до года, пока не вырастут в полноценных моллюсков ресторанного размера. К каждой палке прикреплена табличка со временем, когда запустили расти данную партию.



Считается, что устриц уважали и воспринимали как деликатес еще в древнем Риме и, возможно, неспроста современные французские и даже английские устричные фермы находятся на бывших римских территориях.
Знатоки считают, что устриц можно сравнить с вином, в том смысле, что у них такой же сложный вкус, который сильно меняется в зависимости от типа и места обитания. Да и называют их в честь места, где выловили. Эксперты говорят, что каждая область, а то и каждый устричный банк имеет свой характер и вкусовой профиль. Главное, что влияет на качество устриц, - это условия среды, в которой они растут: от состава минералов и соли в воде до температуры воды и корма устриц. Пора и нам отведать местный сорт «бузиг», который очень хвалят специалисты.
На стене небольшого ресторанчика, которых в районе порта великое множество, попалась забавная картинка, поднимающая настроение и аппетит.



Известно, что французы считают, что еда, которая попадает к ним на стол, должна быть счастлива оказанной ей высокой миссией оказаться в желудке не у кого-нибудь, а у гурмана — француза. То есть курица должна улыбаться, корова смеяться, а рыбка просто плакать от счастья перед подачей на стол. Таких картинок и плакатов мы видели немало, вот и лобстер счастлив пригласить гостей отведать морских обитателей:



Были времена, когда без устриц не обходилось ни одно французское застолье, и один гость мог съесть целых шесть дюжин, ничем не нарушив этикета и не заслужив титула особого чревоугодника. В богатых домах в XVIII веке их запекали в пирогах, ими фаршировали домашнюю птицу, особенно индюшек, которых вдобавок еще и подавали под устричным соусом, их добавляли в свинину или баранину. А вот маринованные устрицы как во Франции, так и в Англии считались едой бедняков, заменяя им мясо. Для нас удивительны слова персонажа Диккенса - Сэма Веллера: "Устрицы и нищета всегда, похоже, идут рука об руку".
Впрочем, такой обильный пир длился недолго: неограниченное поедание устриц, как того и следовало ожидать, привело к их резкому сокращению в природе. И тогда во Франции начали вводить различные законы о сохранении "национального богатства". С апреля и до конца октября лов моллюсков был запрещен, а к нарушителям стали применять штрафные санкции. Но, несмотря на все это, в 30-40-е годы XIX века канкальские рыбаки продолжали продавать по 50 - 70 миллионов европейских устриц в год. К началу 1860-х эта цифра снизилась до 1-2 миллионов, но не потому, что упал спрос, просто они практически повывелись. Императору Франции Наполеону III даже пришлось подписать указ, разрешающий импортировать устриц из Британии. Именно с этого времени они и перестали быть дешевой, доступной для простого люда пищей, окончательно перейдя в разряд деликатесов со всеми вытекающими из этого последствиями.
Сегодня французы ежегодно съедают около 150 миллионов дюжин устриц, а мы в этом им немного помогли.



Сказать про это фирменное блюдо мне нечего — слова тут бессильны. Это надо попробовать!
Пока мы помогали французам поддерживать статистику, совершенно распогодилось, и мы, сытые и умиротворенные, с удовольствием прогулялись по городку, где улочки такие узкие, что приходиться вжиматься в стену, чтобы дать проехать встречной машине



где на балкончиках уютно расположились цветы, а над головой - фонарики



а розы всех мастей просто вываливаются из ухоженных палисадников



Откуда здесь взялись кактусы, так и осталось для нас загадкой:



В прекрасном настроении едем в Каркассон, до которого от Меза примерно 2 часа пути.
На высоком холме, будто естественно вырастая из его вершины, широко разлеглась одна из крупнейших в Европе крепостей.



Двойной ряд массивных стен, башни, похожих на острые шляпы волшебниц из сказки, арки, сказочные мостики, деревянные галереи по стенам, и внутри - старинный собор с химерами на фасаде, удивительной красоты витражами и огромными каменными плитами пола.



Перед ведущими в цитадель Нарбоннскими воротами с контрфорсами XIII века стоит странный памятник



Оказывается, так или примерно так выглядела Дама Каркас, в честь которой замок получил свое современное название.
Всем в городе рассказывают красивую легенду: "жена царя Балаака, которую прозвали Дамой Каркас, после голодной смерти гарнизона была вынуждена защищать цитадель Каркассон в одиночку. Смастерив десяток кукол-солдат, женщина в течение нескольких дней обстреливала позиции штурмующих. Закончилось все тем, что Карл Великий сдался и приказал снять осаду с города. Дама Каркас, празднуя победу, принялась играть на трубе. Карл не слышал этих победных звуков, но его оруженосец доложил: Sire, Carcas te sonne (Сир, Каркас зовет Вас)".

Замок очень легко фотографировать, он получается прекрасно практически с любого ракурса



Внутри можно полазить по бесчисленным лесенкам, переходам и комнатам



В интерьере крепости, конечно же, мало что сохранилось - только фрагменты росписей стен и скульптура:



Вид на старый город из окон крепости отменный в любую сторону



Но картинка с фотографии не передает обычно атмосферы памятника. И вот именно она, атмосфера, мне не особо понравилась. Постоянно возникало ощущение, что ты находишься в голливудской декорации и с минуты на минуту прозвучит команда «Мотор!»
По моему сугубо личному мнению, ощущению ненастоящести весьма способствовала жесткая реставрация старой части Каркассона, проведенная в конце 18 века знаменитым архитектором и теоретиком искусства Виолле-ле-Дюком. Его высказывание в книге «Беседы об архитектуре» замечательно отражает суть его метода работы:
«Реставрировать здание не значит подновлять его, ремонтировать или перестраивать; это значит — восстанавливать его завершённое состояние, какого оно могло и не иметь никогда до настоящего времени...»
Хорошо иметь в друзьях детства Проспера Мериме, занимавшего в то время должность генерального инспектора по историческим памятникам, который и предложил молодому неопытному архитектору восстановить разрушающуюся базилику в Везле. Данная работа (как и знакомство) оказалась для ле-Дюка успешной и стала началом длинной серии реставраций средневекового архитектурного наследия. Отметился он и в парижской часовне Сент-Шапель, в соборе Нотр-Дам де Пари, базилике Сен-Дени, Амьенском соборе, Каркассоне, Шартре и многих других местах. При этом не уставал писать научные труды, подводя базу под используемые жесткие методы реставрации.

Только замшелая черепица крыш замка не подвластна шпаклевке и швабре и хранит следы пережитого здесь



Наверху, под самой крышей, и дышится свободней и виды все захватывающей



В центре замка просторный ухоженный внутренний дворик



Помосты, сооруженные вокруг оказавшихся тут платанов, сделаны с любовью и выдумкой:



Внутри каменных стен крепости сегодня живет и процветает маленький городок - улочки, магазинчики, гостиницы и кафе. Его посещает ежегодно около 2 миллионов туристов, поэтому направленность старинного квартала однозначна — большая сувенирная лавка под открытым небом. Сувениры, к слову, тут попадаются непростые - бронзовые солнечные часы, магические кристаллы, копии старинного оружия, глиняные скульптурки святых - все словно из средневековья. Нам приглянулся гобелен такой тонкой работы, что отойдя уже на пару метров, кажется, что книги нарисованы, а не вытканы в материи:



Хлеб самой причудливой формы, даже в виде короны, чтобы можно было возомнить себя коронованной особой:



Готический уникальный кафедральный собор святых Назария и Келсия находится в пяти минутах от выхода из крепости. Впрочем, в Каркассоне все находится в 5 минутах друг от друга...



Романская постройка XI века, возведенная на еще более древнем фундаменте, от которой сохранились только крипта и несколько колонн с барельефами во внутренней части собора. Сохранившийся неф с 6 огромными пролетами относятся уже к XII-XIII векам.
Именно эта церковь была основным оплотом для учения катар, быстро распространившимся в Лангедоке в средние века.



Выразительные химеры на фасаде словно хотят пожаловаться на свою судьбу всякому, кто готов их услышать.



Внутри, как и в большинстве подобных соборов — тихо, таинственно, возвышенно, спокойно. Этому очень способствует свет, проникающий через гигантские восхитительные витражи в клире.



Прямо напротив собора очаровательный домик укутался в зеленую шубку, несмотря на то, что наступает лето:



В старом городе встечаются удивительные по красоте и замшелости двери и окна:



Если на узких кривых улочках Вам не встретится толпа разноязыких туристов, можно постараться погрузиться в средние века. Несколько арок ведут на крепостные стены, из одной из них выглядывает другая сторона мистической базилики



Это все здорово, но не мешало бы подкрепиться! В Каркассоне у нас запланировано отведать местный хит под названием КОЗУЛЕ. Оно (блюдо) представляет из себя большой горшок на нескольких человек (в зависимости от аппетита от двух до шестерых), долго томившийся в печке, и состоит из белой фасоли, сарделек и утиных ножек.



Очень неожиданное сочетание, но от этого не менее вкусное. Особенно отлакированное местным ликером пронзительного желто-зеленого цвета!
Заехали на старый-старый мост, чтобы насладится крепостью издали уже после заката.



Самый лучший вид открывается с нового автомобильного моста, откуда виден и замок, и старый мост с бурной рекой, но мы по незнанию на нем не остановились.
Поэтому старый мост пришлось снимать, уже стоя на нем.



Спасибо, Каркассон, желаем тебе и дальше здравствовать в веках!

[Kolenfed]

Palma, отличный отчет: познавательно, интересно и очень вкусно...
Мы тоже отведали устриц в тех краях, только не в Мез, а в Сете , но пейзаж этих городков удивительно похож.

[Palma]

интересно и очень вкусно...
Мы тоже отведали устриц в тех краях, только не в Мез, а в Сете , но пейзаж этих городков удивительно похож.

Спасибо Вам огромадное! Вам, как самому постоянному читателю моего опуса полагается приз... Вот он -
Думаю, что пейзажи всех прибрежных городишек, занимающихся разведением устриц на юге Франции похож так, что по фотке не отличишь, был ты именно в этом месте или в соседнем...

[Palma]

Прекрасным майским утром первым на нашем пути в Арль и Камарг оказывается Тараскон.
Конечно, название это сейчас ассоциируется исключительно с Тартареном, детищем Альфонса Доде, но место это стало известно гораздо раньше. Считается, что город был основан еще торговцами - греками на островке посреди Роны и назывался Юверника или Герника. Сейчас река слилась в общий рукав и замок на островке превратился в замок на самом берегу внушительной Роны. Вид на обратную, не парадную сторону замка со стороны реки:



С фасада это мощное сооружение, выстроенное на развалинах римского лагеря под названием Таруско, картинно-правильное и отражающее эпоху, поэтому встречается во всех учебниках по истории архитектуры по сей день. Замок составлен из двух частей – из низкой крепости, окруженной тесно стоящими прямоугольными в плане башнями и дворца, заключенного в венец круглых колонн.



Расцвет замка пришелся на годы царствования "доброго" короля Рене, сделавшего его своей резиденцией. Дальнейшая судьба замка трагична - с XVI века здесь была тюрьма, многие узники которой приняли ужасную смерть – были сброшены живьем с высоких башен прямо в Рону. Сейчас внутри городской музей, от внутреннего убранства феодальных времен остались только огромные очаги.
Напротив замка стоит церковь Святой Марфы, которая сыграла важную роль в жизни Тараскона.





По легенде, святая Марфа пришла на берега Роны из города Сан-Мари-де-ла-Мер в начале первого века нашей эры проповедовать слово Божие. А на этих берегах обитало чудовище – полурыба-полузверь, которое скрывалось то в густых зарослях деревьев, то в зеленоватой воде – и пожирало всякого, кто неосторожно приближался к нему, будь то человек или зверь.
Местные жители опытным путем выяснили, что если Тараск сожрет за один присест восьмерых человек, то в течение последующего полугода он совершенно безопасен. Смирившись с реалиями, они установили очередность на выплату этого кошмарного оброка.
Марфа добровольно присоединилась к такой «восьмерке» и бестрепетно направилась прямо в пасть чудовищу. Она вошла в теплую воду Роны и показала Тараску огромный деревянный крест. Злобный зверь моментально присмирел и дал святой обвязать свою шею ленточкой, за которую она и привела Тараска в город. Дальше у легенды две различные версии: по первой, кровожадной, усмиренного Тараска забили насмерть камнями родственники погибших, по второй зверюга был прощен и тихонько закончил свои дни на вегетарианской диете. Судя по его портрету, вряд ли он смог стать вегетарианцем.



Легенду о святой Марфе и Тараске в городе рассказывает всё – скульптуры, выполненные в камне и бронзе, барельефы на церковных дверях, витражи и мозаики, рисунки в витринах . Даже на шпиле церкви тоже есть маленький Тараск.

Зверюга является главным действующим лицом и древнего народного праздника. Именно добрый король Рене учредил в 1474 году орден рыцарей Тараска. Это событие было отпраздновано турниром, играми, театральным представлением и церковной процессией в честь святой Марфы. Сейчас этот праздник приурочили ко дню святой Марфы – 29 июля, когда вызревает первый урожай винограда и погода неизменно благоприятствует шествиям. Тараск идет по городу – смирный, уверовавший в силу креста Господня, добродушно мотает своей огромной головой и виляет не менее внушительным хвостиком. А приводят в движение эту изготовленную из папье-маше махину восемь молодых людей, находящихся внутри чучела. Именно восемь – в память об аппетитах Тараска.
Может, в этот летний праздник на улицах Тараскона и многолюдно, но в наше майское утро в лабиринтах старинных улиц с колоритно-обшарпанными домами не было вообще ни души.



Одна пожилая женщина, завидев нашу компанию и, видимо, соскучившись по общению, бросилась к нам с приветственной речью и долго качала головой, сокрушаясь, что мы только улыбались, а светскую утреннюю беседу поддержать не смогли. Зато смогли купить в городке качественное оливковое масло, которым особенно славится регион. Правда, оно оказалось произведено в соседнем Бокере — замке на противоположном берегу Роны, противостоящем Тараскону на протяжении семи веков. Винным запасам в чемоданах пришлось потесниться, принимая в свои ряды бутылочки с провансальским маслом...

А нам пора в Арль!

В Арле хорошо играть в казаки-разбойники — найди как можно больше мест, которые запечатлел в своих работах Ван Гог. В письме Бернару в октябре 1888 года художник писал про Арль: «Бог мой, что здесь за сложное местечко! Тут все трудно, если хочешь проникнуть во внутреннюю сущность вещей так, чтобы это не было чем-то неопределенным, а раскрывало истинный характер Прованса. Чтобы справиться с этим, надо очень основательно трудиться, и в результате, естественно, получается немного абстрактно: ведь дело здесь в том, чтобы дать солнцу и небу их полную силу и яркость, уловить тонкий аромат тмина, который пропитывает выжженную и унылую землю...». Теперь же, чтобы лучше проникнуть в творчество сумасбродного Винсента, поклонники со всего мира ищут в Арле постеры его картин.



Мы такой задачи не ставили, но все равно заметили их немало.
В парке экспрессивный памятник Винсенту Ван Гогу:



А вот и первый постер примостился на одной из дорожек общественного парка:



Следующим попалось знаменитое «Уличное кафе»



«Изображая ночь, я совершенно не использовал черный цвет, только великолепный синий, фиолетовый и зеленый, а также зеленовато-желтый и лимонный – чтобы написать залитое светом кафе” - писал Ван Гог. Сейчас в кафе, впрочем, как и всегда, полно туристов, а сравнить оригинал с картиной сложно — другое время суток, а художник как раз бился над тем, чтобы передавать освещение места.



Поражает меня безмятежная французская манера спокойно закусывать прямо посреди улицы и даже беседовать, вероятно, о чем-то возвышенном, невзирая на проходящих мимо столиков людей:





А это ресторанчик (не на тротуаре), который наш сопровождающий назвал лучшим в Арле. Проверить это, к сожалению, не было времени, если кого—то интересует, могу дать адрес:



Улочки, где нет столиков уличных кафе, пустынны и приятны. Кажется, что старые дома негромко переговариваются друг с дружкой о былых, насыщенных событиями временах:



Замечательные старинные ставни вылинявшего джинсового цвета очень украшают город:



За этими ставнями вполне довольная провинциальной жизнью разномастная компания:



А вот это древность так древность! Такая много повидала на своем веку



Милые занавесочки с бабочками тоже, наверное, могли бы рассказать немало тайн:



Рядом с фантастически обрамленной витыми колоннами дверью уже новая, современная жизнь идет своим чередом



А вот и новая находка - та самая больница, в которой художник лечился от приступов безумия и из которой был выписан с напутствием: «Выздоровел!» за несколько месяцев до смерти.



Небольшое пространство больничного дворика, замкнутость которого подчеркивают цветы на заднем плане и на переднем высохшие тополя, напоминающие железные прутья, - все это предстает как непреодолимая преграда между художником и объектом его желания – свободой.
По словам самого Ван Гога (опять из его писем друзьям): «Покамест я веду себя весьма тихо и мирно, поскольку мне надо сперва избавиться от желудочной болезни, счастливым обладателем коей я являюсь; но потом надо будет затеять изрядный шум, ибо я жажду разделить славу бессмертного Тартарена из Тараскона...»
Дальше встретился «Вид на мост над Роной» – при этом река не показана на картине. Ступени на переднем плане удаляются в глубь композиции, в узкий просвет, который образует тоннель над мостом. Этот тоннель, подавляющий своими размерами мост, словно бы делает небезопасной его железную конструкцию и грозит ему гибелью. Подобное хрупкое равновесие форм, внушающее настроение тревожного предчувствия, можно назвать экспрессивностью.



Всего же за 15 месяцев пребывания в Арле художник написал около 200 картин с видами города и его окрестностей. По счастью, постеров с репродукциями значительно меньше.

Приятно пройтись по гранитной набережной вдоль Роны и даже чуть побомжевать на нагретых солнцем ступенях со стаканчиком красненького этого региона.



Грандиозное римское наследие Арля вырастает из-под земли в самом центре города:



Античная арена времен Адриана столь же величественна, как виденные недавно ее сестры в Ниме и Оранже. Как же надо было строить, чтобы через 2000 с лишним лет сооружения стояли, да еще использовались по прямому назначению! Сколько помнит эта арена, на которой проходили римские игры в I веке и до сих пор устраиваются корриды в их мягком, французском варианте.



Процитирую Ван Гога и здесь, как очевидца этих зрелищ: «Я видел бой быков на арене или, скорее, подобие его, поскольку быков было много, но никто с ними не бился. Зато зрители были великолепны: огромные пестрые толпы, разместившиеся друг над другом на амфитеатре и тень колоссального круга...»



Празднику, который в этих краях носит говорящее название Феерия, огромной арены с корридой не хватает, и он выплескивается за ее пределы бегом быков по улицам города, барами под открытым небом, всеобщим весельем и массовыми плясками.
Самые известные феерии в этих краях как раз проходят в Арле (праздник риса в сентябре и на Пасху) и в Ниме, где сохранились самые большие римские арены.
Недалеко от арены расположены и знаменитые термы Константина. Время не было особо благосклонно к ним, но все же можно восхитится инженерным гением римлян, у которых в месте для отдыха пол подогревался с помощью специальных приспособлений, по которым расходился горячий воздух. Вода через акведук поступала в термы, собиралась в ёмкости и подавалась по системе каналов. И это в 4 веке, который считается временем расцвета Арля. Он был любимым городом Константина, и получил прозвище «Галлийский Рим». В этот период и были построены грандиозные термы.



Скачем дальше по римскому наследию и попадаем к развалинам античного театра.



Кстати, в Арле действует абонемент Museum pass (13,5 евро), по которому можно посещать все достопримечательности города, кроме Фонда Ван Гога и временных выставок( у нас проходила выставка фотографии «Ню»). Приобрести его можно в главном туристическом офисе.
В римском театре, в отличие от арены, сохранились только живописные обломки колонн - две самые высокие почему-то именуются «Две вдовы».



Некогда театр был прекрасен со своей грандиозной скеной, украшенной статуями, среди которых главенствовала трёхметровая статуя Августа, по бокам находилась статуя Дианы (от неё была найдена только голова) и знаменитая Венера Арлезианская, найденная при раскопках в 1651 году и оправленная позже в Лувр. Она оказалась римской копией работы знаменитого греческого скульптора IV в. до н. э. Праксителя.
Раз нет величественных статуй, придется самим задуматься у колонн.



В этих чарующих декорациях из камней, разбросанных среди зелени, проводятся разнообразные мероприятия, например, ежегодный Июльский фестиваль, к которому уже начали возводить временную сцену. Почему же римляне строили на тысячелетия, а в наше технологичное время сцену строят на один сезон? На ней же проходят такие фольклорные праздники, как Праздник Королевы Арля, в котором принимают участие жители всего Прованса в своих традиционных костюмах.



А мы спешим на знаменитую площадь Республики, на которой расположено сразу несколько достопримечательностей вместе с туристическим офисом. В ее центре замечательный, очень французский фонтан с трогательной надписью, что вода из него не пригодна для изысканного стола:



Вокруг него с одной стороны здание ратуши с фасадом XVII века и башней, на которой возвышается фигура Марса – жители называют его «бронзовым человеком». Здесь же под землей расположилась подземная галерея крипториума римского форума с очень скользкими ступенями, чем-то напоминающая подземную цистерну в центре Стамбула.
А напротив находится потрясающая церковь St.-Trophime, считающаяся самой красивой в Провансе.



Трофим был кузеном святого Стефана, первого христианского мученика, и сохранил его голову после казни. Из Палестины Трофим прибыл в Прованс, остался в Арле и стал его первым епископом. В 1152 г. мощи св.Трофима были торжественно перевезены в эту церковь. Здесь же в 1178 году Фридриху Барбароссе была вручена королевская корона, в ней венчался король Рене и Людовик II Анжуйский. Особо красив портал главного фасада церкви XII в.,украшенный уникальным резным декором, созданный как подобие триумфальной арки.



Внутри, как и во многих древних церквях, тихо, прохладно, спокойно, возвышенно. Приятно, что стены не подверглись тщательной реставрации, а хранят следы старой краски.



Бросив маленькую денюжку в ящик у решетки, на несколько минут освещается специальная часовня-реликварий. Среди святых мощей, хранящихся здесь, есть мощи преподобного Антония Великого, основателя монашества, святого Трофима, мученика Генеста, святителей Кесария, Аврелия и Илария, и масса других, дорогих сердцу христианина реликвий.



Пробежав напоследок по сувенирным лавкам города



и потискав попадающихся забавных собачек в магазинчиках,



мы прощаемся со старинным Арлем, живописные улочки которого хранят настоящий дух Прованса, и оправляемся в соседний Камарг, считающийся заповедником этого региона.

Камарг- это гектары уникальных пейзажей с солончаками, тростиковыми болотами, лагунами и наносными песчаными островами. Флора и фауна здесь просто ошеломляющие, невероятные для Европы. Тамариск, асфодели, нарциссы на бескрайних болотах, населенных четырьмястами видами зверей и птиц… Безгранично зелено-коричневый ландшафт на фоне синего неба кажется сказочным. Считается, что если повезет, можно увидеть целые стаи розовых фламинго, которые придают этой местности ни с чем не сравнимый шарм. Мы видели лишь несколько штук в водоеме прямо вдоль шоссе. Из всей местной фауны безусловно выделяется бык «камарг». Его величественный силуэт всегда был заметен на фоне камаргской саванны. Оказывается, силуэты быка красуются и на номерах местных машин:



У нас запланировано посещение фермы, правильнее, наверное, назвать ее ранчо, где с давних времен разводят настоящих камаргских быков и не менее знаменитых белых камаргских лошадей.
Нас встречают настоящие ковбои, по местному гардьены, сидящие в этих седлах буквально с рождения.



Земля в Камарге засоленная, практически непригодная для земледелия, поэтому в этих краях с давних времен разводят крупный рогатый скот, мясо которого очень высоко ценится. Пастухи здесь – реально уважаемые люди. Когда в Арле проводятся камаргские корриды, пастухи в клетчатых рубашках и фетровых шляпах торжественно проводят своих быков по городу.
Французы полностью отняли у американцев первенство в терминах, привычно применяемых к Дикому Западу. Слово «деним», дословно "из Нима", означающее плотную практичную ткань, которую изготавливали когда-то давно на деревянных валках во Франции и которая прекрасно защищала пастухов от колючек и ветра, сообразительный баварский портной Леви Страус привез в Америку лет 100 назад и придумал шить из этой ткани джинсы. Ковбои тоже скакали по этим местам задолго до открытия американского континента Колумбом, паруса на судах которого, кстати, тоже были из денима.
Считается, что если Вас занесло в Камарг, нужно позволить себе соблазниться на верховую прогулку.
Столько лошадей для нас не нашлось, поэтому нам подали длинную - длинную телегу с настоящей соломой и деревянными скамьями, впряженную в трактор, а вокруг гарцевали на своих лошадках хозяева, загоняя бычков все дальше и дальше.



Вторая такая же длиннющая телега, занятая группой немцев весьма преклонного возраста, катилась рядом по дорожке. И вот две полные телеги мчатся наперегонки за стадом. Молодые бычки, уловив любую возможность спрятаться за кустиком от надзирателей, начинают выяснять, кто главнее.



Если мужчины на лошадях величественны, то от женщины, которая сидит в седле всю свою жизнь, невозможно оторвать взгляд. С такой грацией и изяществом она управляется одной рукой (вторую почему-то держит на талии) и с лошадью, и с шустрыми быками.



Быки норовят при любой возможности выяснить отношения, наверное мечтают проявить себя в корриде на арене Арля или Нима, а вовсе не в тарелке у гурмана.



Доехав до относительно утрамбованного места, нам показали различные ковбойские штучки с лассо и кнутами.



Сами лошади работают со скотом смело, инстинктивно предугадывая дальнейшие действия быка, и управляются со стадом не хуже, чем овчарка с отарой. Местная порода камаргу высоко ценится за спокойствие, смелость и выносливость. Они способны переносить плохую погоду и долгие периоды бескормицы, так же как и путешествия на длинные дистанции. Лошади камаргу особенно подходят для верховой езды в болотистой местности. Любопытно, что рождаются они темными и только к 5 годам становятся светлыми, как и положено по породе, зато живут дольше других лошадей — более 25 лет.



Хозяева ранчо загнали быков в огромный загон, где они останутся до утра, и пригласили нас к накрытым на ферме столам.
Сначала, как и положено у французов, аперитив, а затем местные деликатесы - паштеты, колбасы, и на главное блюдо — знаменитая камаргская говядина. Вино, тоже домашнее, лилось рекой и настроение на свежем воздухе после стольких впечатлений этого дня тоже поднималось стремительно. За соседним столом ужинала немецкая группа, неодобрительно посматривающая на нашу традицию говорить тосты и чокаться каждым бокалом. Пора бы уж и привыкнуть, что они русских первый раз видят, что ли?!? Но сверкали глазами они напрасно — наша группа затянула песни под хорошее настроение, сначала русские народные. Вспомнив, что вообще-то на родине день Победы празднуют, перешли на песни военных лет. После исполнения «Ландыши, ландыши - теплому маю привет!» на известный в Германии мотив, немцы не выдержали и по-тихому ретировались. Ну а мы продолжили веселиться и перезнакомились со всеми обитателями ранчо.
Это наследник семейного дела, будущий, а скорее, уже настоящий ковбой:



Эта добрейшая местная собака (как зовут, не вспомню, хоть убей):



Никак не хотелось расставаться с гостеприимными хозяевами,



но как то удалось упихнуть всех в автобус и отчалить обратно в Монпелье. Песни продолжались и по ночной дороге, и в тихом и спокойном городке Эгморт, где мы остановились забрать гуляющую в нем пару человек. Скорее всего, городок сильно удивился, когда на его сонных улочках, засаженные платанами, раздались песни советских времен. Фоток оттуда, как Вы догадываетесь, нет... Хорошо, хоть фотик не потерялся.

[Palma]

После бурно проведенного вечера решили устроить себе день релакса и отправиться на пляжи недалеко от Монпелье.
Ехать до моря примерно полчаса , выбрали местечко Палавас-Ле-Фло. Оказалось, что в окрестностях города вполне себе Средиземноморское побережье с километрами довольно широких песчаных пляжей с чистой водой и тихой расслабленной обстановкой.



Мы, конечно, были не в сезон, но кажется, что места и спокойствия тут побольше, чем на шумных и переполненных пляжах Лазурного берега.



Камни в воде облеплены сверкающими на солнце гроздьями мидий:



Порасслаблявшись, бредем по бережку в сторону цивилизации с надеждой перекусить морскими обитателями в каком-нибудь прибрежном ресторанчике и мечтаем о любимых устрицах. Ресторанчик обнаружился, но устриц в нем не оказалось и пришлось довольствоваться рыбкой и мидиями. Все равно все вкусное и свежайшее.
Пробежались по маленькому прибрежному городку и вышли к живописному каналу, впадающему в море, который топорщится мачтами сонных яхт.



В это время года здесь довольно пусто: рыбаки сушат сети после утренней ловли, на лотках продают живую рыбу, каракатиц и морских улиток, воздух остро пахнет водорослями и йодом.
Вот куда надо было сразу идти, оказывается! По его берегам куча магазинчиков, кафешек и устрицы на каждом шагу... Переглянувшись и заметив, что времени до отъезда обратно в Монпелье у нас ровно 10 минут, принимаем стратегическое решение воплотить в жизнь мечту об устрицах.



С трудом объснив гарсону, что мы хотим и сколько у нас времени, усаживаемся за столик. Вы бы видели полные жалости и сочувствия к несчастным туристам глаза обедающих французов!!! У них считается, что работа в офисе нехороша тем, что сотрудник не может выделить больше двух часов на ежедневный обед, а тут за 10 минут страдальцы выбирают устриц, ждут, когда их откроют, подадут, мгновенно расправляются с ними, не забывая намазывать маслом хлеб и запивать их превосходным белым вином (бутылочка, по правде говоря, была маленькая), расплачиваются, раскланиваются и стремглав убегают. Жуткое зрелище для чинной французской публики. Надеюсь, они не поняли, что мы русские, а то бы мы уронили реноме нашей страны ниже плинтуса.

Вечером прощаемся с гостеприимным Монпелье — с его нарисованными



и реальными домами



с его бесконечными трамвайными стройками



и разрисованными вручную сувенирами



с его и так чистыми улицами, которые постоянно скребут такие вот симпатичные машинки



На прощальный ужин забрели на улицу Rue des Tessiers и уселись в самый заполненный ресторанчик Le Prince de Minorque.
Эта улочка вся в столиках, но в этом месте они заполняются первыми, и к 8-8.30 мест уже нет... Оказалось, что в нем работает (и выкупила его на паях с французом) русская женщина Марина, живущая во Франции более 20 лет. Она с удовольствием общается, говорит, что редко имеет возможность поговорить по-русски. Ее дочка, родившая во Франции, по-русски уже не говорит, хотя, по словам Марины, все понимает. Советую посетить этот ресторанчик тем, кто окажется в Монпелье, но не владеет французским - Марина подробно рассказывает про каждое блюдо, чтобы сориентироваться в дальнейшем — как называется, из чего состоит. Мы оказались в нем в последний вечер, а для ориентировки во французской кухне было бы удобней в начале. У них вкусная утка и нога ягненка.



Также хороша фуа-гра и камаргская говядина, но мы напробовались ее вчера. На десерт подожженное крем-брюлле как прощальный салют от этого милого города.



Объелись как всегда, но уже освоили принятый у французов дайжестив — рюмочка кальвадоса и крохотная чашечка кофе в конце трапезы. В обычной жизни мы не пьем кофе вечером, а здесь действительно хорошо действует на переполненный желудок. Французы знают, что делают, на протяжении веков!
Ночной город провожает нас до гостиницы и нам кажется, что мы приглянулись городу также, как и он нам.



Если бы мне, вдруг, предложили выбрать город на юге Франции для длительной командировки (на год, например), я выбрала бы Монпелье. Мне показалось, что это подходящий для нормальной жизни город, а не туристические аттракционы типа Каркассона, Экса, Тараскона, Арля и других.

Наутро выезжаем из Монпелье в сторону Фронтиньяна. По дороге сплошные виноградники, очень низкие в этих местах в сравнении с северной и центральной Францией.



Виноградники Фронтиньяна растут на известняковых почвах южных склонов с вкраплениями осадочных отложений и глины. Благодаря близкому соседству моря здесь сложился особый микроклимат, а освежающие бризы делают созревание винограда долгим и равномерным.



А какой же у него красивый ствол, весь замученный и перекрученный



250 тысяч гектаров или больше трети всех виноградников Франции расположено в окрестностях Монпелье. Здесь же находятся и самые старые в стране виноградники, завезенные еще греческими колонистами. А самый большой и старый виноградник, известный еще с римских времен - Минервуа, занимает 18 тысяч гектаров. В нем производят превосходные красные и розовые вина с ароматом фиалки и нотами диких фруктов, а также белые вина с ароматом меда, липы и вереска.
Из десертных вин самым известным считается «Мускат де Фронтиньян».
Мускатная лоза - самый древний сорт винограда, выращиваемый в наши дни во Франции. Про этот мускат писал еще Плиний Старший. Его же упоминал Франсуа Рабле в своем знаменитом романе «Гаргантюа и Пантагрюэль».
И с тех самых пор здесь растет мускатный мелкозернистый виноград и производят из него знаменитое вино, "мюска-де-Фронтиньян".



Очень интересно вино и необычным способом созревания. Никаких темных холодных подвалов с огромными бочками. Молодое вино, разлитое в огромные бутыли, выставляется прямо на улицу и летом жарится на солнце, зимой мерзнет и продувается, и в итоге приобретает свой собственный, ни на что не похожий вкус.
Каждая бутыль прикована цепью, видимо, чтоб не унесли, хотя оторвать ее от пола по силу только гулливеру.



В итоге вина отличаются сладостью, густотой, сильным плодовым вкусом и замечательным букетом; со старением улучшаются и вообще прекрасно сохраняются. Их разливают в бутылки особой формы:



Конечно же, мы попробовали около семи видов муската Фронтиньян и два сорта местной, очень необычной граппы и, вздохнув о нерезиновости чемоданов, прихватили пару понравившихся бутылочек с собой.
После хорошей дегустации в отражении бутылки мерещатся какие-то иные миры:



Зато теперь, наполнив бокал янтарным мускатом, благоухающим медом, миндалем и засахаренными фруктами, сразу встают перед глазами залитые солнцем безбрежные низкие виноградники на фоне синеющих вдали гор. Тащили не зря!



Здесь же, по краю виноградника, высажена черешня, и ее ягоды, сверкающие на солнце, послужили неплохой закуской к дегустации.
Хотя общеизвестно, что сладкие вина сочетаются с фуа-гра и голубыми сырами с плесенью, ни того, ни другого в заначке не случилось.



В настоящее время мускаты переживают не лучшую свою эпоху. Пить сладкое вино стало как-то не модно.
Среднестатистический француз признает только качественное сухое - ко всему, невзирая на рекомендации винных путеводителей. Но мода есть мода. Поэтому фронтиньянские виноделы срочно занялись разработкой сухого муската. А что делать? Рынок!
Правда, сладкий "мюска" по-прежнему признается французами в виде аперитивного вина.





Наконец-то мне удалось поснимать цветущие маки на одном из засохших виноградников!



Мы проезжали много ярко-красных полей, но ни разу не останавливались рядом с ними, а снимать цветы из окна на скорости мне кажется кощунственно.
Раз уж в Провансе мы не во время цветения знаменитых лавандовых полей, пусть выручают алые маки Лангедока:



А дальше была длинная-длинная дорога резко вверх по карте, на север от побережья в направлении Лиона — трасса А 75:



По обеим сторонам — живописнейшие селения и ухоженные поля





Дорога действительно очень красивая, с прекрасным асфальтом и великолепными видами за каждым, довольно крутым поворотом



Погода, правда, начала хмуриться, но виды от этого только приобрели драматичности:





На большой заправке, где можно перекусить, обратили на себя внимание путешествующие на своих машинах пожилые французские пары. Достали себе складные стульчики из багажника, прогуляли собачек, поели-попили и дальше в путь не торопясь. Вот жизнь на пенсии!



Наш путь лежит в деревушку Рокфор, на подъезде к ней есть круг с забавной группой — пастух Железный Дровосек со своим металлическим стадом овец. Если соберетесь в Рокфор, эта группа служит железным ориентиром - другой такой нет.



При приближении к Рокфору виды становятся совсем захватывающими:



А вот и сама деревенька, с выложенным цветущим дроком названием



Рокфор — прелестное, картинное место с двумя улицами — нижней и верхней, и домиками, взбирающимися на скалу как горные козочки



Обегается весь за 20 минут, но кадры хочется делать ежеминутно во все стороны — до чего он живописен!



Но нас интересует самое знаменитое место в Рокфоре — музей одноименного сыра. Сказать, что нам в нем понравилось, недостаточно, мы были в полном восторге! Только надо брать с собой что-то теплое — температура в подвалах, по которым и проходит экскурсия, около 8 градусов. Снимать там, к сожалению, нельзя — вдруг ты выведаешь местные секреты, строжайше оберегаемые сыроделами с давних времен.
Начиная с 1550 г. жители Рокфора добились от тулузского парламента постановления, которое обеспечивало им привилегию производства этого сыра; приготовление рокфора где бы то ни было за пределами деревни Рокфор было запрещено под угрозой штрафа.



Экскурсия в музее начинается у любопытного макета этой местности в древности. Ничто не предвещает подвоха, как вдруг свет гаснет, раздается страшный шум и треск, сверкают молнии, и горы на макете начинают сдвигаться и рушиться, образуя необычные известковые гроты, позже приспособленные для созревания сыра.
Рассказывают известную легенду о пастухе, забывшем в таком гроте кувшин молока и обычный овечий сыр, превратившийся со временем в самый известный в мире продукт с так называемой благородной плесенью.
С тех самых пор и по сей день созревание рокфора происходит исключительно в природных известняковых гротах. Эти пещеры очень впечатляют — они все изрезаны отверстиями и трещинами, уходящими вверх и в стороны на много метров и создающими непрерывные воздушные течения. Если встать около такого отверстия, из него реально дует. Это природное проветривание и способствует образованию определенной плесени голубого цвета, придающей сыру легкий ореховый привкус.
Фильм про производсво рокфора показывают прямо на шершавой стене такой известняковой пещеры — контуры фигур дрожат и размазываются, и возникает ощущение, что они сейчас шагнут из стены в темноту грота.
Рокфор, если он настоящий, готовят исключительно из овечьего молока, которое контролируется столь же тщательно, что и виноградные лозы знаменитых французских вин. Для приготовления этого живого сыра в молочную массу добавляют плесневый грибок пенициллиум рокфорти, который выращивают на ржаном хлебе, испеченном специально для этого - угадайте где? -конечно же, только в деревне Рокфор.
После закваски и раскладки сырной массы по формам начинается главное священнодействие - его созревание, которое должно проходить в известняковом гроте на дубовых стелажах при хорошей вентиляции.
Эта картина непередаваема — огромные темные пещеры с соответсвующим запахом, в которых повсюду, насколько хватает глаз, идет процесс вызревания ("утончения", как говорят французы) сыров на этажерках, расположенных вдоль скалистых стен рокфорских пещер.
Спустя 4 месяца покой сырного величества деликатно нарушают специалисты-сыровары: ударяя по рокфору серебряным молоточком, они таким «музыкальным» способом определяют степень его готовности. В гротах ежегодно созревает около 16 тысяч тонн сыра. При нас хранилось 35 тысяч головок весом по 2-3 кг каждая. К полке с созревшим сыром подъезжает человек с обычной садовой тачкой и с грохотом грузит готовые головки, которые затем тщательно упаковываются в специальную фольгу.
На выходе из музея магазин сыров, где представлены все 3 основных сорта: стандартный Societe, резкий и острый Templiers и мягкий и нежный Baragnaudes. Можно все их попробовать и купить все три вида в наборе — отличный сувенир, ну а себе - особо приглянувшийся вид.



Рокфорская фирма "Societe", объединившая местных собственников гротов и сыроваров, стала столь знаменитой, что даже получила орден почетного легиона в 1867 году. А спустя 70 лет, в 1937 году в Бургундии, в известном всем любителям вина местечке Нюи-Сен-Жорж, в присутствии Капитула Братства Дегустаторов, был заключен символический брак между бургундскими винами и сыром рокфор. Сильный отличительный вкус и конечно же, марка, - вот основа их объединения.
Францию смело можно называть законодательницей винной и сырной моды. Только сортов сыра в этой стране насчитывается тысяча с лишним, а вин, по моему, уже не счесть. При этом изобилии рокфор – истинный патриарх французских сыров, причем из всех овечьих сортов заслужить мировую славу удалось только ему.
А мы вылезаем наружу и еще раз с удовольствием оглядываем чудный городок, с прилепленными к скале красными черепичными крышами, симпатичной колокольней и пасторальным пейзажем вокруг.



Пусть и дальше ничто не нарушает покой пещер и трудовой порыв сыроделов!



От Рокфора спускаемся вниз по ущелью мимо живописных пейзажей к деревеньке с удивительным названием Sant African.
Кто такой был святой Африкан и чем он славен, так и осталось неведомо, но виды искупают незнание этой истории.



Проезжаем рядом с узкоколейной железной дорогой, построенной исключительно для транспортировке рокфора из сыроварен потребителям.



Наша ближайшая цель — знаменитый Виадук Мийо (фр. le Viaduc de Millau) — вантовый дорожный мост, проходящий через долину реки Тарн вблизи одноименного города. Авторами грандиозного проекта являются французский инженер Мишель Вирложо, известный строительством второго по протяжённости вантового моста в мире — моста Нормандия, которым мы восхищались в предыдущую поездку по северу Франции — и английский архитектор Норман Фостер, знаменитый проектом аэропорта в Гонконге и реставрации здания Рейхстага в Берлине. Это самый высокий транспортный мост в мире, центральные опоры имеют высоту 341 метр — выше Эйфелевой башни и всего на 40 метров ниже считающего эталоном высоты Empire State Building. Мост был торжественно открыт 14 декабря 2004 года.
До его строительства автомобильное движение проходило по старой трассе вблизи Мийо, и приводило к большим заторам в конце летнего отпускного сезона.



Cоединив берега реки Тарн в 300 км к югу от столицы, мост стал последним звеном трассы А 75, соединяющей Париж со Средиземным морем в обход самых загруженных участков магистрали и обеспечил прямое автомобильное сообщение между Францией и Испанией, достаточно прямое, и что немаловажно, бесплатное.



А мы ищем место для пикника. Предыдущий закусон был с видом на римский мост Понт-дю-Гар, а сейчас нам хочется вида на современное чудо инженерной мысли.



С южной стороны на большой парковке, к сожалению, убрали столы и скамейки, пришлось переезжать на другую, северную сторону.
Какие же захватывающие виды вокруг - все ухожено и нигде ни одного работающего селянина:





Совсем недалеко от Мийо, как будто для сравнения, перекинут через живописную речку небольшой безымянный мост



И этот очаровательный домик на старом мосту только выигрывает от соседства с супер технологичной громадиной



Наконец нашли парковку с другой стороны от моста Мийо. Здесь он хоть и дальше, но желанный вид имеется.



У нас собой было... Немалые запасы купленного в Рокфоре сыра, свежайший хлеб, масло и джемы, и бар, конечно же, не пустовал... Разложились прямо на земле и с наслаждением перекусили. Очень понравилось овечье масло — такое мягкое — я пробовала его впервые. Кстати, когда в крохотной пекарне мы попросили 5 буханок хлеба, нам ответили, что такого количества у них не бывает и предложили подождать, когда выпекут.
После приятной трапезы настроение лирическое — хочется поснимать что- нибудь прелестное...



Небо в этот переменчивый день радует живописностью, а на прощание это симпатичное место подарило еще и радугу



А нам предстоит еще неблизкая дорога в Ле-Пюи-ан-Вале — жемчужину нашего путешествия.
Замки, встречающиеся вдоль дороги, становятся все сказочней и загадочней



Вот и подошел к концу еще один запоминающийся день нашего путешествия...

[Palma]

Ле-Пюи-ан-Вале — последняя крупная остановка с ночевкой на французской территории. Как хорошо, что наш всезнающий Дмитрий посоветовал включить в маршрут этот колоритный городок — нам он понравился больше всех остальных, увиденных в этой поездке, и поставил даже не точку, а восклицательный знак на карте Франции.
Я как-то так и представляла себе маленькие провинциальные французские городки — атмосферные, неспешные, но при этом с чувством собственного достоинства и имеющие свое лицо, свой неповторимый стиль и шарм.

В Ле-Пюи нас очаровало все! И изогнутые узкие улочки с разноцветными домиками



и крохотные площади с фонтанами и скульптурами



и старинные ставни



и замечательные, похожие на блошиные рынки, магазинчики со всякой милой ненужностью



и удивительный цвет стен на некоторых домах



и даже отражения в стеклах машин, яркие и кривые



и маленькие скульптуры Черной мадонны, прилепившиеся к углам строений на высоте, удобной для лицезрения лишь голубям



и конечно же, величественная дорога к храму, по которой должны пройти все паломники, прибывающие в Ле-Пюи-ан-Вале, а их каждый год собирается в городке больше миллиона!



Все дороги в городе (и главная, храмовая дорога не исключение), вымощены потрясающе красивым, но столь же неудобным булыжником



А паломники, между прочим, должны преодолеть ее босиком! Наверное, сильно действует на нервные окончания и приводит к просветлению, потому что камни и их воздействие чувствуется даже в обуви с тонкой подошвой.
С некоторым трудом преодолев уходящую вверх улицу и последние, никак не кончающиеся, ступени к храму, Вы будете вознаграждены открывающимся во все стороны видом



Красные черепичные крыши расстилаются перед глазами по холмам, насколько хватает взгляда:



А сквозь ажурную решетку собора, городок приобретает еще больше загадочности, хотя легенд и преданий на счет Ле-Пюи хватило бы с избытком на несколько поселений:



Вид самого Кафедрального Собора непривычен: это и не чисто романская церковь, и не готическая, а смесь византийского стиля с мавританским.



И если издали он смотрится пестрым, то вблизи становится неожиданно полосатым:



Главный вход в храм расположен прямо посередине нефа — поэтому Вы сразу оказываетесь в центре собора, причем снизу, как будто Вы вышли из-под земли наверх, к свету. Это хороший архитектурный ход, призванный настроить на нужный лад паломников, преодолевших путь по нескончаемой лестнице.



Согласно легенде, некой страннице явилась Дева Мария, и еще с раннехристианских времен городок Ле-Пюи стал одной из отправных точек паломничества к святому Иакову – в испанский город Сантьяго-де-Компостела. В соборе помещена его статуя, а возле нее - отдельная дверь, надпись над которой сообщает о том, что это как раз выход на паломнический путь в Сантьяго-де-Компостела - Via Podiensis..
Но мы не паломники, поэтому больше заинтересовались овеянным легендами древнем черным камнем.



На горе Ани в окрестностях Ле-Пюи находился друидический дольмен, от которого уцелела только верхняя плита. С незапамятной древности за ней сохранилось наименование "камня, спасающего от лихорадки". Позднее плиту встроили в римский храм, где она продолжала служить той же гуманной цели. В 250 г. н.э. одной хворой вдове было явление Девы Марии, указавшей место чудесного исцеления. А дальше огромный кельтский камень перекочевал в средневековый собор, и к нему со своими бедами продолжают приходить люди и по сей день. Представляете, сколько жалоб и просьб о помощи слышала эта черная плита? Страшно даже вообразить...

В самом центре собора — небольшая статуя Черной Мадонны, культ которой процветал в средневековой Европе (особенно много сохранилось их на территории Франции, около 300).



Храмы с Черными Мадоннами чаще всего возникали на местах древних языческих капищ, что показывает преемственность культа богини — он просто принял другую, современную форму. У многих народов почитались Великие Матери под разными именами: Астарта, Кибела, Геката - как единое Начало всего сущего. Богиня древних египтян Исида с младенцем Гором на коленях, древнеримская богиня Диана, почитавшаяся на Востоке Кибела с ее тайным, а потому и «черным» культом — всех их в то или иное время изображали с черными ликами.
Культ Исиды, считавшейся покровительницей врачевания и женского плодородия, распространившийся по всему Средиземноморью продолжился и в раннехристианскую эру. Когда христианская традиция стала отвергать древние языческие верования, образ Исиды трансформировался в образ Девы Марии.
Изображения эти, по мнению верующих, символизировали великое знание, и им часто приписывались магические свойства, особенно в излечении женских болезней.



В любом месте, где находилось изображение Черной Богородицы, неизбежно возникал ее культ, и даже сегодня эти храмы являются местами паломничества и привлекают к себе огромное количество богомольцев. Несмотря на это, известно, что традиционная церковь не слишком приветствует поклонение Черной Мадонне.
Из величественного собора ведет много выходов, кроме паломнического, и можно насладиться вблизи колокольней



и еще раз обозреть окрестности сверху через кружево решеток, окружающих собор



С обратной стороны Кафедрала, на узких каменных улочках, в просвете неба появляется еще одна, самая высокая достопримечательность Ле-Пюи-ан-Вале - гигантская статуя Французской Богоматери .



Путь к ней опять непрост и лежит вверх и вверх, мимо много повидавших железных дверей



и не менее старых деревянных, охраняющих покой запущенного монастырского садика



Дева Мария показывается в арках и проемах узких улиц, одновременно близкая и далекая в своих безмятежно-розовых одеждах.
Она осеняет весь город и после каждого поворота кажется, что подошел к ней совсем близко, но не тут-то было! Идти очень непросто, особенно в жару — имейте это ввиду.



Место, где стоит гигантская статуя, называется почему-то Вороний утес, и является вершиной некогда потухшего вулкана.
Мадонне с младенцем, а также тем, кто сумел к ней забраться, город виден как на ладони.



Жутковатую статую Французской Богоматери изготовили из железа расплавленных русских пушек, захваченных после сдачи Севастополя в Крымской войне — тоже символично.



Мы спускаемся с утеса узенькими кривыми почти вертикальными улочками и видим спокойный, умиротворенный, живущий повседневной жизнью городок — дети галдят в школах, кумушки обсуждают проблемы свои и соседские, много действующих ремесленных мастерских и различных атмосферных лавочек.



Заинтересовал этот одинокий столик перед домом — то ли он предназначен для еды и отдыха хозяев на свежем воздухе у помойки, то ли это ресторанчик для единственной пары посетителей...



На залитых солнцем площадях в фонтанах продолжают купаться голуби



Французы подтягиваются в кафе в строго обозначенное для еды время, а мы, задрав головы, любуемся на узкие окна в старых башнях и примеряем к себе одежку по средневековой моде — Господи, как же жарко в ней было, наверное, рыцарю!



Знатоком всех редких алкогольсодержащих производств Димой нам была дана ценная наводка: в Ле-Пюи изготавливают необычный вербеновый ликер; и мы отправились на его дегустацию в одну из многочисленных лавочек.
Ликер имеет ярко-ярко зеленый цвет — как кузнечик - и приятный, немного аптечный вкус (что часто встречается в травяных настойках). В целом, нам он понравился, и опять бутылкам в чемоданах пришлось потесниться.



У городка Ле-Пюи-ан-Вале есть свое лицо, свой характер… Последний распознается со временем, а вот «лицо» у него точно кружевное! Во всех витринах выставлены очаровательные невесомые кружевные изделия, кажется, что городок завернулся в кружевные накидки, воротнички, салфетки и спрятался под ажурным зонтиком от палящего солнца. От этих изделий веет безмятежностью какой-то другой, романтичной и безвозвратно утерянной, жизни. Ле-Пюи славен своим кружевом уже давно, а местной родоначальницей тонкого кружевного плетения считается горожанка Изабелла Мамур, жившая в XV веке.



По обе стороны маленькой пешеходной улицы де-Табль находятся магазинчики, где продают чудесное современное, а иногда и старинное кружево, а на тротуарах сидят одетые в народные костюмы женщины и со страшной скоростью плетут кружева старинным методом — на коклюшках.



Сгрудившись вокруг одной из таких умелиц и восторженно обсуждая скорость ее плетения, мы очень удивились, когда она по-русски стала отвечать нам и рассказала о своей жизни и работе в городке, куда она приехала из Армении.
Дождавшись окончания обязательного перерыва на французский обед, мы поспешили в крохотный Музей Кружева, где проходила выставка потрясающих старинных костюмов, отделанных кружевами. В музее показывают фильм, всем желающим дают уроки плетения (понятное дело, на французском), можно забрать собственное плетеное произведение, а у кого получилось косо-криво, можно купить уже готовое кружево.

Даже машины в Ле-Пюи встречаются основательные, колоритные, с характером:



В Ле-Пюи можно и погурманить, особенно если являться поклонником чечевицы. Из чечевицы здесь делают все, начиная от непривычных пирожных, и заканчивая ординарной бараньей ногой или лососем с чечевицей, безусловно заслуживающих дегустации.
Это единственное место на земле, где у чечевицы есть собственный музей, в котором можно получить рецепты для всевозможных чечевичных блюд. В магазинчиках местный бренд - зерна чечевицы - заботливо укладывают в металлические коробки с яркой эмалью, словно самые изысканные конфеты, которым они не уступают и по цене. Наиболее знаменитые сорта отправляют в шикарные рестораны Лондона и Нью-Йорка.

На закуску к впечатлениям от города осталось самое необычное в Ле Пюи – высоченная вулканическая скала д’Эгиль посреди города, на которой еще в середине 10 века была поставлена капелла Св. Михаила.



Какой же великой идеей надо было проникнуться древним строителям, чтобы возвести на такой верхотуре храм без применения строительной техники ( и это, на секундочку, 10 век - на Руси еще не было ни одного каменного храма!) В 12 веке капеллу перестраивали, добавили колокольню и портал с устрашающе-загадочными скульптурами.
Несмотря на камерность капеллы (по размерам ей далеко до романских соборов), она производит сильнейшее впечатление, и дело здесь не только в эффектном расположении, хотя и в нем тоже. Здесь присутствует такое мощное и абсолютное ощущение подлинности, которое сразу повергает в трепет по отношению и к этим тысячелетним камням, и ко всему пережитому ими. Восторг, удивление и недоумение вызывают смелость и мастерство неизвестных строителей, взгромоздивших храм на такую высоту. Наверное, хотели сделать его ближе к небесам. Получилось убедительно – почти ожившее воплощение «храма небесного». 271 ступень по лестнице, ведущей к Богу.

Для того чтобы полностью впитать атмосферу этого крошечного овернского городка, в нем нужно провести не несколько часов, а несколько дней.
Нам, к сожалению, пора с ним прощаться, и напоследок мы с удовольствием любуемся панорамой всего города с подъездной дороги к нему:



Городок удивительно гармонично расположен в долине между горами, образованными лавой, в которой то тут, то там возвышаются остроконечные скалы вулканического происхождения. И каждая из этих вершин увенчана уникальной постройкой. В древности, наверное, люди полагали, что такие монументальные формы могла изваять только божественная рука, а в целебные силы вулканического камня местные жители свято верят до сих пор.



Возможно, именно необычное остро-горное окружение сделало Ле-Пюи священным местом. Столетиями сюда приходили пилигримы и именно здесь в 951 г. началось первое описанное паломничество в Сантьяго де Компостела. Надеюсь, древнему кельтскому камню, святому Иакову и Черной Мадонне удалось выполнить большинство просьб прихожан, и люди будут приходить сюда снова и снова просто зарядиться чудесной атмосферой и заново осмыслить свои пути и стремления.
А мы очень рады, что такое волшебное место встретилось и на нашем пути, за что отдельная, уже не первая, благодарность мудрому Дмитрию, который настоятельно рекомендовал включить Ле-Пюи в это путешествие, хотя место не особо туристически раскрученное и при первом приближении мало кто про него упоминает, а зря!



А дальше была изумительная, волшебная дорога на север, в объезд Лиона и дальше в Швейцарию.



Чем ближе к предгорьям, тем захватывающей и головокружительней виды



За каждым новым поворотом открывается взору то укрытое свежей листвой ущелье, то горное озерцо, то замшелые замки со своей, оставшейся неведомой нам историей



Вечером доехали до крохотного городка Annemasse, находящемся недалеко от Женевы, но на французской территории, где нас ждал приятнейший рустикальный отель в милом моему сердцу стиле "шале" и огромная кастрюля фондю на ужин.



Завтра объедем вокруг Женевского озера и одним глазком глянем, как поживает и "загнивает" себе спокойная благополучная Швейцария...

[Freken_Juli]

Прекрасный отчет, знаете-ли! Прекрасный!
Второй день читаю его.
Великолепное описание, подкреплённое сочными фото дали мне возможность окунуться в атмосферу солнечного Прованса и Лангедока.
Атмосферу моего восприятия чудесным образом дополнил вкус оливкового масла из Тараскона, привёзенного Вами мне в подарок, и которым я балую себя по праздникам.
P.S.Майк, а хочешь, я тебе лаванду вышью, уж коли ты её в цветущем виде не застала? ))

[Lisica]

Palma, замечательно все описываете! Я уже поняла, что отчет невозможно читать без бокала вина и различных сортов сыра, поэтому получаю одновременно сразу три удовольствия.
А началось все после фото устриц, от которого даже слюнки потекли! Еще очень понравилась юная модница с кучей пакетов, а Каркассон, несмотря на то, что Вам не пришелся оп вкусу, по-прежнему является моей мечтой, вот теперь только подождать, пока он слегка состарится, потому я тоже не люблю новье в памятниках архитектуры. Спасибо!

[Palma]

Прекрасный отчет, знаете-ли! Прекрасный!
P.S.Майк, а хочешь, я тебе лаванду вышью, уж коли ты её в цветущем виде не застала? ))

Юльк, спасибочки, твое мнение я ценю очень высоко - ты известный в народе критик
Лаванду конечно же вышивай - кто же отказывается в здравом уме от вышитой лаванды - только не забудь сдобрить ее лавандовой эссенцией из Прованса, чтобы все навевало воспоминания - и вид, и запах...
Масло из Тараскона и у нас еще не кончилось, а вот винный шкафчик осиротел к концу сезона - осталась одна бутылка из папских подвалов Авиньона, и чуток вербенового ликера. Но открывая их каждый раз с друзьями, повторяли, что не зря тащили такую тяжесть - какое же классное вино и как много воспоминаний связано с каждой бутылкой, иногда не самой презентабельной, но очень настоящей - с вложенной в нее душой винодела и провансальским солнцем и ветром!

[Kolenfed]

Palma, дочитала Ваш отчет с большим удовольствием!!!
А вкус сыра -рокфора просто остался на губах.
И еще так много полезных и интересных исторических фактов.

[Palma]

Palma, замечательно все описываете! Я уже поняла, что отчет невозможно читать без бокала вина и различных сортов сыра, поэтому получаю одновременно сразу три удовольствия.
...А Каркассон, несмотря на то, что Вам не пришелся оп вкусу, по-прежнему является моей мечтой, вот теперь только подождать, пока он слегка состарится, потому я тоже не люблю новье в памятниках архитектуры. Спасибо!

Рада, что смогла доставить Вам удовольствие!
Я уверена, что кухня посещаемой страны является одной из немаловажных составляющих культуры народа, а во Франции я бы отнесла ее не к одной из, а к самой главной достопримечательности Французы, по моему мнению, понимают в еде, как никто другой (только вот едят по расписанию, о чем неоднократно упоминала в отчете).
В состаренный Каркассон возьмите меня с собой лет эдак через 200, с удовольствием посмотрю его в замшелом виде! Мне, кстати, там вспоминался замок Крак де Шевалье (замок рыцарей) в Сирии (похож своей живописностью), но в последнем камни просто дышат историей, и хотя в нем ничего внутри нет, в конюшнях, например, кажется, что лошадей вывели отсюда буквально минуту назад - так там все аутентично и не замучено реставрацией.
И Вам спасибо на добром слове!

[Freken_Juli]

О да! Я критик известный! Но тут как-то даже критиковать-то нечего. Всё как-то понравилось. Прямо вот, не разгуляешься. Давай, пиши продолжение отчета. Может там критикну что-нибудь...
А я вот лучше что спрошу вместо критики - Майка вот сейчас время после поездки прошло, впечатления устаканились и разложились по полочкам, и вот скажи-ка - вспоминаешь Прованс так, как описала в начале отчета - с придыханием и закатывая глаза (еще можно слегка грассируя - О...! Пгггованс), или прозаично вспоминаешь - Ну, Прованс....
То есть, хочу понять - все-таки оправдана мода на это место, или черезчур надумана?

[Palma]

Palma, дочитала Ваш отчет с большим удовольствием!!!
А вкус сыра -рокфора просто остался на губах.
И еще так много полезных и интересных исторических фактов.

Спасибо большущее! Крохотный городок Рокфор и музей сыра действительно понравился очень-очень, даже не ожидали, ведь он приключился по пути, между делом, так сказать... В музее полное ощущение, что ты являешься не экскурсантом, а, если не сыроваром, то погрузчиком головок сыра точно! Этой погруженностью в процесс музей сыра в корне отличается от своих собратьев.
А эти фантастические пещеры, где постоянно прохладно и реально дует со всех сторон - и так на протяжении веков!

P.S. Если для Вас, опытного путешественника, что-то еще было и полезным - вообще сказка!

[Kolenfed]

Если для Вас, опытного путешественника, что-то еще было и полезным - вообще сказка!

Правда, правда!!! Ваши исторические экскурсы очень хороши!!! Порой просто не хватает времени искать так много информации о разных местах. Спасибо, что восполняете пробел.

[Palma]

...
А я вот лучше что спрошу вместо критики - Майка, вот сейчас время после поездки прошло, впечатления устаканились и разложились по полочкам, и вот скажи-ка - вспоминаешь Прованс так, как описала в начале отчета - с придыханием и закатывая глаза (еще можно слегка грассируя - О...! Пгггованс), или прозаично вспоминаешь - Ну, Прованс....
То есть, хочу понять - все-таки оправдана мода на это место, или черезчур надумана?

Привет, Юль!
Сложно мне судить о Провансе, мы ведь проскакали по нему, как стадо диких камаргских лошадей, а Пгггованс надо впитывать, вникать в эту неспешную обстановку. Об этом, кстати, писал и Ван Гог, с мыслями которого я уже неоднократно соглашалась в своем отчете - что Прованс раскрывает свои объятия не спеша и нужно пожить там некоторое время, чтобы проникнуться его красками и запахами, а вот потом он не выпускает из своих объятий... Все больше прихожу к выводу, что напрасно считают этого художника сумасшедшим - так точно выражать свои мысли способен только человек с ясной головой.
Вот куда больше совершенно не тянет (пока, зарекаться не буду), так это на Лазурный берег (ну, если только в командировочку ). Не удалось в этот раз ощутить, что же в нем волшебного находили и находят поколения состоявшихся людей со всего света...
Например, в Карловых Варах я сразу почувствовала атмосферу "дачи всей Европы", куда десятилетиями приезжали "дышать и пить водичку под звуки вальса" прежние поколения, а здесь как то затмился прежний променад новыми хозяевами жизни.
Три года назад мы тем же составом и с той же прытью ездили по северу Франции - вот туда хочется вернуться очень-очень. Притом захотелось практически сразу по приезду! Потрясающие соборы Страсбурга, Руана, Амьена, Шартра, Сан-Мишеля, очаровательные атмосферные городки Онфлер, Динан, Этрета, Дижон, Кольмар и множество других, незабываемые дегустации в подвалах Эльзаса и Бургундии, красивейшая природа, тысячелетние мегалитические дольмены и спрятавшиеся в Мерлиновском лесу гномы и эльфы - так и встают перед глазами...
Так что пока север выигрывает у юга первый, ознакомительный раунд!!!

[Palma]

В наш заключительный день выезжаем из Анемасса в сторону Женевского озера. Пересекаем почти не обозначенную границу со Швейцарией, опять незаметно въезжаем на территорию Франции, снова оказываемся на швейцарской земле без всякого контроля. Ожившая мечта родившихся за железным занавесом!



Вокруг Женевского озера поля цветущих маков, сонные швейцарские деревеньки, ухоженные домики, улыбающиеся люди, дети, здоровающиеся с каждым встречным, сады в белой пене и нереальная, какая-то стерильная чистота.



Однако, известно, что стерильность дается непросто - жителям страны приходится дважды, а то и трижды подумать, прежде чем вынести сор из своей избы. Надо еще решить - куда и как. В некоторых районах мусорщики забирают выставленные перед домами мешки с отходами только в том случае, если это мешки установленного образца или имеют специальные официально утвержденные наклейки. Выбросить «ненадлежащим образом оформленный мусор» считается одним из самых страшных преступлений. Но «официальные» мешки и наклейки, ясное дело, недешевы. Эти скрытые фискальные поборы привели к появлению такого любопытного явления, как «мусорный туризм»: обыватели из общин со строгими правилами тащат мешки со своим драгоценным мусором к соседям, у которых правила гораздо более либеральны. Чтобы мешочники не подвергались соблазну подбрасывать бытовые отходы в урны в общественных местах, те украшают надписью «Не для домашнего мусора!» Суровые таблички, видимо, призваны отпугивать возможных злоумышленников.

На свете не так много народов, которые столь часто и охотно поднимают свой национальный флаг. При пересечении границы Швейцарии не останется ни малейшего сомнения относительно того, куда ты попал - везде развеваются красно-белые полотнища. Флаг страны отражает характер ее народа - бесхитростный и прямолинейный. Белый крест на красном фоне - просто и ясно. Флаг этот не спутаешь ни с одним другим, даже по формату - полотнище квадратное, а не прямоугольное.
Для того чтобы украсить дом, фасад гостиницы, мачту яхты или собственный огород не нужно никакого особенного повода. Кому-то недостаточно одного «швейцарского креста» и появилась оригинальная находка — раскрашенные красно-белые ставни.
Проехав Прованс, мы видели бессчетное количество разных ставней, но ни один француз не додумался покрасить их в цвет флага.



Горы, обрамляющие озеро словно корона, прекрасны как всегда, даже из окна автобуса:



Обогнув притихшее и задумчивое Женевское озеро, приближаемся к замку Шильон (Chillon), находящемуся в живописном романтическом месте и глядящему на свое отражение в водах озера уже много веков.



Как и большинство средневековых крепостей, замок был сооружен в стратегических целях – первое укрепление появилось здесь еще в девятом веке, чтобы контролировать дорогу, которая шла в Италию вдоль Женевского озера, минуя перевал Гран-Сен-Бернар.
Современные черты замок приобрел в тринадцатом веке, пребывая с 1150 года в собственности графов Савойской династии.
Сейчас от автотрассы замок отделяет столь же стратегическая железная дорога, поэтому снимать его от дороги не очень романтично:



Приходится искать ракурсы -



или снимать утопающие в цвету рододендроны -



Внутри замка очень уютно, как-то по домашнему



С этой сентенцией вряд ли могли бы согласится люди, проведшие в нем немалые сроки — узники Шильонского замка, служившего тюрьмой долгие века.



Знаменитым сделал его, конечно же, лорд Джордж Байрон, оказавшийся проездом в этих краях летом 1816 года. Поэта потрясли мужество и стойкость священника, а также мученичество всех, кто был заключен в подземелья Шильона. Мысль воспеть борца за свободу давно вынашивалась Байроном, и Шильонский замок дал ему прекрасную тему. В поэме «Шильонский узник» поэт использовал публикации о судьбе Франсуа Бонивара.
Тем более Шильон как нельзя более подходил к модной в то время эпохе романтизма.



На радость современным туристам на третьей колонне в подземелье Байрон оставил свой автограф, который несомненно способствует тому, что замок является самой посещаемой достопримечательностью Швейцарии.



В самом помещении чудный деревянный потолок, имеющий форму перевернутой подводной части корабля.
Все потолки в замке прелюбопытнейшие:



А также обалденные старинные сундуки



с раскрашенной деревянной резьбой на крышке



Привлекает внимание оригинальный сортир, смываемый самим озером



и подробная инструкция, как нужно его использовать по назначению



Бродить по замку одно удовольствие, несмотря на предупреждающие об опасности таблички:



Его бесчисленные залы и переходы никак не кончаются, можно забраться в самые дальние уголки по любовно сколоченным лесенкам и потрогать руками черепицу



и вывешенные на просушку вещи современных обитателей замка



И чем выше, тем более захватывающие виды на великолепное озеро, обнимающее замок с трех сторон





Лазили по замку долго и с удовольствием, он хорошо сохранился, навевает множество приятных ассоциаций и производит впечатление НАСТОЯЩЕГО. Шильон понравился нам гораздо больше Каркассона или Тараскона - он как ожившая картинка из детской книжки про принцессу и рыцарей. Обратила внимание, что в замке улыбка не сходит с людских лиц.



Погодка уже с утра начала хмурится, а при выходе из замка зарядил приличный дождик. Призадумавшись, наш гид Дима изрек: «В Монтрё есть железная дорога вверх, на перевал, там должно быть ясно — облака останутся ниже...» Я немало бывала в горах, поэтому в душе сильно засомневалась, что на двух с лишним тысячах может быть выше облачности, но оставила сомнения при себе; уж очень хотелось поверить, что волшебные швейцарские горы имеют свои особенности.
И мы поспешили на вокзал Монтрё мимо очаровательных домиков по улочкам, взбегающим резко вверх от озера внизу, или идущим параллельно набережной.





Очаровательный вокзал расположен на одной из таких «параллельных» улиц:



Покупая в кассе билеты на поезд, мы стали свидетелями милейшей сценки разговора швейцарца с кассиршей, во время которой они бесконечно называли друг друга по имени. Как раз недавно мы прочитали, что, находясь в Швейцарии, нужно помнить все личные имена людей, с которыми вы общаетесь. В этой стране неприлично просто сказать знакомому «Доброе утро!», не назвав его по имени. Имя собеседника обязательно должно присутствовать в любом приветствии или обращении. Если швейцарец забудет имя соседа, то он не выйдет из дома до тех пор, пока его не вспомнит… Даже отвечать на звонок простым «Алло!» без того, чтобы полностью представиться, считается крайне невежливым, а обращаясь по телефону в справочную службу за какой-нибудь мелочью типа адреса или телефона нужной конторы, швейцарец называет свое имя. Не исключено, что смысл всей этой игры заключается в проверке способности собеседника запомнить имя другого, чтобы повторить его в конце разговора.
Вокзал совсем не оживленный, на соседних путях стоит в ожидании туристов так называемый «Шоколадный поезд». На нем можно пропутешествовать в комфорте первого класса пульмановского вагона «Изящной Эпохи» 1915 года выпуска или в современном панорамном вагоне.
Поезд из Монтрё поднимается в Грюйер, на родину знаменитого одноименного сыра, а затем продолжает свой путь в Брок, где расположена фабрика по производству шоколада.



Мы же ждем электричку на Rochers-de-Naye, которая приходит точно по расписанию, как будто по швейцарским часам.



От нижней точки — вокзала, находящегося на уровне моря (в данном случае, озера), поезд резво карабкается вверх по зубчатой железной дороге, сохранившейся с конца 19 века, и за 55 минут езды оказывается на вершине горы Роше-де-Ней на высоте 2042 м. Сначала нам еще удавалось разглядеть восхитительные виды на остающееся внизу озеро и прилепленные к крутым склонам очаровательные домики, но скоро все скрылось в плотном-плотном тумане — видимо, мы вползли в тучу. И дождь не прекращался ни на минуту...
Кроме нас, в вагоне ехали двое молодых отцов с пятью милейшими детьми на двоих. Их мамы, видимо, спокойненько оправили чадов с папами, а сами прогуливаются по магазинам или сидят в кафе с пирожными и бокальчиком вина. Детки вели себя идеально, а когда им разрешили, облепили кабину машиниста и завороженно смотрели, как поезд пробирается в кромешном тумане и дворник, включенный на максимальную скорость, совершает бесполезные движения по стеклу, но не способен справится с потоком воды.



Нас, признаться, тоже это зрелище заворожило, и мы были рады, что поезд идет пусть по зубчатым, но все же рельсам, и машинисту не приходится рулить вслепую.



На полпути, на одной из промежуточных станций, в вагон ввалилась группа веселых и абсолютно мокрых бабушек и дедушек в бриджах и горных ботинках, с треккинговыми палками. Несмотря на то, что с них ручьями лилась вода, они шутили, смеялись над своим неудачным походом и распевали туристические песни. Вот это стойкость и позитивный настрой в старшей пенсионной группе! Нам они очень понравились, впрочем, такой задор никого бы не оставил равнодушным.
В горах повыше на отвесных склонах по краям дороги с трудом, но удавалось разглядеть целые поля цветущих эдельвейсов и диких нарциссов, а наверху еще лежит снег. О фотографировании сквозь запотевшее стекло в сплошной туман не могло быть и речи...
На верхней станции в летнее время можно погулять по заповеднику с сурками и посетить некий интерактивный обучающий центр, посвященный этим животным. Здесь же находится уникальный альпийский сад "la Ramberita", в котором растет более 1000 видов цветов и растений. Зимой, естественно, здесь открывается горнолыжный курорт. Поезд приходит прямо под общую крышу с симпатичным ресторанчиком, говорят, что с этой площадки открываются умопомрачительные альпийские виды — ничего не могу сказать про виды, видимость заканчивалась на протяжении собственной руки. Уставившись в белое молоко вокруг, притулились за одним из столиков в помещении и отметили «восхождение» припасенной с собой бутылочкой красненького, сыром и плюшками.
При попытке выйти из двери на улицу сильнейший ветер просто сбивал с ног, поэтому на ближайшем поезде без приключений вернулись вниз и пошли бродить вдоль набережной.



Дождь не прекращался ни на минуту - мокрым было все вокруг: и мостовые, и кованые ограды, и деревья, и цветы, которых в изобилии в этом кусочке умиротворения









Спрятавшись под капюшонами и завернув поглубже под куртки технику, нам, казалось бы, должно быть некомфортно. Но, как ни странно, под тихие переливы "музыки ветра", которая развешана на деревьях на каждом шагу, мы просто ловили кайф!
Как же хорошо и вольготно дышится, как светло думается в крохотном городке на берегу Женевского озера...



Недаром небольшой Монтрё овеян славой таких имен как Байрон, Достоевский, Хэмингуэй и Набоков.
Петр Ильич Чайковский, Лев Толстой и Игорь Стравинский в своё время отдыхали или жили в Монтрё. В честь Стравинского назван местный концертный зал.
С XIX века Монтрё становится одним из первых модных курортных мест Европы и аристократы многих стран приезжали сюда для прохождения популярного в те времена "виноградного" курса лечения.
Ощущения кардинальным образом отличаются от полученных на Лазурном берегу. Здесь действительно чувствуется аристократизм, неспешность и вдумчивость. Все настоящее, с историей, а не фантиковое, как набережная в Каннах. И, как ни странно, нет охотников за знаменитостями школьного возраста, вооруженных для съемки мобильными телефонами - а число богатых людей на один метр площади курорта явно превосходит обедневшую на знаменитости Лазурку.
Вообщем, мы провели в Монтрё одни из самых возвышенных и лучших часов за эту поездку.



Еще городок знаменит большим джазовым фестивалем, который проводится ежегодно в начале июля с 1967 года.
На набережной есть знаменитый памятник Фредди Меркьюри, а перед Монтрё-Палас на лужайке разместились экспрессивные фигуры знаменитых джазовых музыкантов, таких как Рей Чарльз и Элла Фицджеральд.



Но самый известный житель городка - Владимир Набоков. Великий писатель жил со своей женой Верой в номере знаменитого отеля Монтрё-Палас с 1960 года до своей смерти в 1977 году.



Набоков похоронен рядом с Монтрё на кладбище городка Кларанс. После смерти писателя Вера Набокова передала его эксклюзивную коллекцию бабочек не куда-нибудь в Россию, а в Зоологический музей Лозаннского университета.
Памятник талантливому писателю также сделан очень талантливо - полное ощущение, что он присел на минуточку, о чем-то задумался, проникновенно смотря в глаза каждому, кто оказывается напротив, и сейчас поправит галстук и пойдет по своим писательским делам:



А мы продолжили прогулку по мокрым, взбирающимся вверх улочкам, и любовались на башенки и другие причудливые украшения вилл, которые именно в этом месте смотрятся совершенно органично



Проголодавшись, завернули в крохотный итальянский ресторанчик, в котором нам предложили свежевыловленную рыбку из Женевского озера, похожую на наших карасей, и необычное фиалковое вино.



Местные вина практически не экспортируются - швейцарцы выпивают все производимое сами и очень гордятся своими марками, как, впрочем, и всем, произведенным в Швейцарии.
Виноград здесь начали выращивать еще в период Римской империи, но сегодняшние посадки датируются XI веком, когда этими землями владели бенедиктинские монахи. Террасовые виноградники Лаво растянулись на 30 километров на крутых южных склонах, спускающихся к Женевскому озеру - от замка Шилон, недавно посещенного нами, до пригородов Лозанны. Они представляют собой узкие террассы, укрепленные каменными стенами. Громкой мировой славы у швейцарских вин нет (в отличие от соседей-французов), но они очень ценятся местными жителями и весьма неплохи на вкус.

Дождь так и не прекратился даже к утру, когда нам нужно было рано-рано выезжать в аэропорт Женевы, и в кромешной темноте нам казалось, что розы у гостиницы плачут от расставания с нами




Послесловие:

Когда я только готовилась к поездке по югу Франции, удивилась, что все отчеты по теме можно перечитать за один вечер.
Год назад, при сборе информации по Индонезии, мне не хватило на это и месяца...
Почему же так мало пишут - подумалось мне - ведь ездит в те края (особенно на Лазурку) большое число наших людей.
Сама с трудом осилив этот отчет, теперь я понимаю: во Франции замечательно гуляется, бродится, дышится, лазится и рассматривается, закусывается и дегустируется, а вот писать об этом трудно...
Нужно все это увидеть своими глазами и прочувствовать все краски и запахи самостоятельно, и у каждого они будут свои!!!

[Наталья Key]

Ну, что можно сказать? Не побоюсь громкого слова - шедевр . Майя, как всегда, стильно, изящно, очень познавательно. Чудесно. Просто готовый путеводитель.
Очень нравится твой слог и манера излагать. Так и тянет воскликнуть: "Автор, пиши еще!"

[Freken_Juli]

А я, вот, соглашусь с предыдущим оратором, и, как говорят у нас в интернете +1
И всё же интересно - кто же сейчас проживает в Шильонском замке? Чьё же это сушится волшебное вязаное пончо и прозаическая белая футболка? ПрЫнц с прЫнцессой? Обслуживающий персонал? Я верю в прЫнца!

[Palma]

Ну, что можно сказать? ... Чудесно. Просто готовый путеводитель.

Наташенька, спасибки - захвалила и развеселила!
Когда меня выгонят с работы в связи с частыми отлучками - пойду проситься в писАки путеводителей по твоей рекомендации...