Окситания — название исторической области на юге Франции и небольшой части Испании. В основном соответствует южной половине Франции: Прованс, Дром-Вивере, Овернь, Лимузен, Гиень, Гасконь и Лангедок.
Собственно регион Лангедок (в переводе язык «ос») и лег в основу нашего маршрута по Южной Франции, а точнее так называемая Pays Cathare – Земля Катаров.
Ката́ры — название, данное теологами Римо-католической Церкви христианскому религиозному движению, распространённому в XI-XIV веках в ряде стран и областей Западной Европы (особенно были затронуты Лангедок, Арагон, север Италии и некоторые земли Германии и Франции). Период расцвета движения пришёлся на XII-XIII век, а борьба с катарами как с «опасной ересью» долгое время была одним из главных мотивов политики римских пап, организовавших против катаров целый крестовый поход (1209—1229). Когда дипломатические попытки папы римского Иннокентия III повлиять на распространение катарского движения не нашли особой поддержки среди священнослужителей и крупной феодальной знати, он решил прибегнуть к силе оружия. Во время этого крестового похода, длившегося 20 лет, называемого так же Альбигойским (в честь города Альби) был уничтожен по меньшей мере миллион человек. Крестовый поход против катаров сыграл решающую роль в учреждении Ордена доминиканцев, а также инквизиции как мощного средства борьбы католической церкви с инакомыслием.
Общий маршрут поездки
Просмотреть увеличенную карту
Поездка была условно разделена на 3 части с базовыми точками в Villeneuve-d’Olmes, Aigues-Mortes и Burlats. Дополнительная ночевка планировалась в Тулузе перед вылетом.
1. Время поездки – 1-9 октября 2011;
2. Перелет – Lufthansa Москва-Тулуза через Франкфурт – 20 тыс.руб. за билет.
3. Ford Focus механика была арендована в Hertz в аэропорту Тулузы, стоимость – 304 евро за 8 дней + 92 евро за полную страховку.
4. Общий пробег за поездку – 1 615 км, потратили 134 литра и 215 евро.
5. В подготовке использовались: путеводитель Rough Guide Франция, Lonely Planet Languedoc-Roussillon, DK Наглядный путеводитель Неизведанные уголки Франции.
Перелет прошел нормально, хотя аэропорт Франкфурта произвел очень неприятное впечатление: строительная площадка занимает 75% аэропорта, за 4 перелета телетрапа не было ни разу, и количество человек на квадратный метр несколько превышает разумные пределы. Правда, справедливости ради нужно отметить, что все 4 перелета были без опозданий, за что «большое всем человеческое спасибо».
Аэропорт Тулузы – маленький, логичный и полупустой. Машину получили минут за 15, отметили у сотрудников Hertz недостатки машины (пара царапин на двери и бампере), пристегнулись и в путь. Время – около 3-х часов дня.
План на первый день был достаточно скромным: общее расстояние от аэропорта до отеля – 120 км, остановка по дороге в Фуа (Foix) с посещением замка и ужином. Город находится почти прямо на трассе N20, приблизительно в 80 км строго на юг от Тулузы (4,6 евро по платной трассе). Путеводитель рекламировал его как «сельский город с фахверковыми домами» и не обманул, правда, фахверковые в объектив не вошли, так как улицы узкие и дома целиком в кадре не помещаются.
Над городом доминирует средневековый замок графов Фуа, который во время крестового похода (1212-17 г) выдержал неоднократные осады Симона де Монфора, но был взят в 1272 г. Филиппом III.
Замок работает с 9:45 до 12:00 и с 14:00 до 17:30 (в интернете информация, что до 18:00, но это наглая ложь – до 6 он работает только летом), вход 4,1 евро. Замок Фуа входит в 6-ку достопримечательностей региона Ariege, при посещении первого выдают карточку и все последующие уже со скидкой в 1 евро, перечень можно посмотреть тут (только на французском)
http://www.grands-sites-ariege.fr/
Парковку нашли в центре города, выглядит она как платная, даже автоматы для оплаты стоят, но во-первых стоит табличка «Libre», а во-вторых автоматы явно в нерабочем состоянии. Как выяснилось позднее у замка тоже есть небольшая парковка, но подъезд к ней не очень очевиден.
Мы добрались до замка в 17:10, спросили на кассе: успеем ли что-то посмотреть, мальчик заверил, что если быстро, то успеем. В замок ведет крутой подъем, мощенный крупными камнями, подниматься надо очень осторожно и внимательно смотреть себе под ноги – убиться раз плюнуть (ну как минимум серьезно покалечиться). В замке зайти можно в 2 башни: в одной находится не очень богатый музей, во второй винтовые лестницы выводят на смотровую площадку. Собственно, виды – это главное богатство замка.
На подъеме к главной башне установлен шатер с ремесленниками и проводятся демонстрации стрельбы из арбалета. Арбалет – страшное оружие, сила удара стрелы поражает, понятно, почему арбалет мог даже пробивать доспехи рыцарей. Вот только процесс зарядки сильно не быстрый: надо приступить ногой, натянуть и защелкнуть – успеют или пристрелить, или мечом зарубить!
В замке мы провели больше часа, оказывается, что если попасть в замок до закрытия, то выгонять никто не будет – закрыт только вход, на выход – пожалуйста. Очень удобная схема.
Сам городок милый, атмосферный, и народу не очень много, хотя был вечер субботы. На обратном пути от замка зашли в собор (колокол собирал прихожан на службу). Собор старинный, смесь романского стиля с готикой, а вот внутри ничего из украшений не сохранилось – темно и мрачно, да к тому же прихожане к службе готовились – мы решили не задерживаться.
Вторая задача – поужинать – вызывала больше затруднений, чем поход в замок. Часть заведений была еще закрыта, вторая часть очевидно рассчитана на туристов, третья часть предлагала только закуски (сэндвичи, crepes и кофе), а хотелось мяса! На противоположной от старого центра стороне площади (немного вглубь улицы перпендикулярной к площади) находится супермаркет – там были закуплены: багет (свежайший, еще теплый), сырная нарезка, 2 бутылки местного вина (белое и красное), сок. Решено было ехать в отель и там в номере попировать.
Отель Le Castrum ***, 75 евро за ночь за двухместный номер, завтрак не включен – 8 евро на человека (чай, йогурты, тосты – без горячего), номеров в отеле всего 8, wi-fi бесплатно, парковка у отеля бесплатно, в номерах есть чайник и чайные принадлежности.
http://sp.booking.com/hotel/fr/le-cast ... b9e;dcid=2
Отелем заправляют двое: мужчина и женщина, и на респшене, и в комнате для завтраков. Номера большие, кровать удобная, ванные в номере – вообще шедевр. У каждого номера есть имя собственное – название одного из замков Pays Cathare. Мы жили в Puilaurens. Отель закрывается в 9 вечера, после этого хозяева (назовем условно так, хотя гарантии, что это именно хозяева нет) уезжают и запирают отель, при заселении дают код от замка, и после 9-ти впускаешь себя сам. Хозяева (?) по-английски вообще не говорят, зато говорят по-испански (если кому поможет, мне помогло). Оценка за отель – твердая 5.
День 2 – рейд по замкам (2-е октября 2011).
Предварительная подготовка к поездке показала, что замков там – на каждом холме, поэтому надо принимать один из 2-х подходов: смотрим только самые важные (определенные заранее), или смотрим то, что по дороге попадается без особой системы. Мы, как водится, решили принять промежуточный (ибо желание усидеть на двух (в данном случае сильно больше чем на двух) стульях неистребимо).
Для начала – полезная информация. Ассоциация объектов Страны катаров выпустила паспорт по 20 объектам (http://www.payscathare.org), который дает право на скидку в 1 евро (в крепости Каркассонна в 2 евро) на одного взрослого (и бесплатный проход на одного ребенка) на каждом из 20 объектов. Паспорт стоит 2 евро и представляет из себя книжечку с перечислением всех 20 объектов и страничкой для штампиков. Очень рекомендую спросить его на самом первом объекте (так как не всегда при продаже билетов о наличии паспорта предупреждают). Из основных объектов туда входят: Музей катаризма в Мазамете; внутренняя крепость Каркассонна; Аббатство Лаграсс; Аббатство Фонтфруа; замки Пюилоран, Пейрепертюз, Керибю. По какой-то странной причине Монсегюр в этот перечень не входит. Паспорт действителен 12 месяцев с даты первого прохода.
Наша первоочередная цель – замок Монсегюр (Montsegur), но он в октябре работает с 10 утра, а хотелось стартовать пораньше. Замок стоит на дороге D9, а на этой же дороге (это мы вчера видели) стоит замок Roquefixade (Рокфиксад). Во времена Альбигойского Крестового похода Рокфиксад служил убежищем для катаров. Развалины до сих пор позиционируются как Катарский замок, хотя это и не совсем так: те развалины, которые можно увидеть сегодня, относятся к более позднему периоду (конец 13-го века) с перестройками 14-16 веков, а приказ о разрушении замка отдал небезызвестный Людовик XIII. В замок сейчас не пускают.
От D9 ответвляется более узкая дорога и начинает виться по лесу, поднимаясь все выше и выше в горы. На небольшом плато над лесом находится деревушка Рокфиксад: на улицах очень тихо, людей не видно (воскресенье же, 9 утра – рано), слышно только ветер и тихое, далекое мычание коров. Деревня как с пасторальной картины:
Символ совершенных катаров – «добрых христиан»
А еще мы в деревне видели пилигрима, с посохом и большой ракушкой на куртке… Долго смотрела ему вслед – «Buen camino», желаю тебе найти то, что ты ищешь!
Прекрасное место, такое умиротворяющее, так не хотелось уезжать, что в этой маленькой деревне мы провели почти час – и уже стало пора в Монсегюр.
Летом 1243 года армия крестоносцев под руководством королевского сенешаля Каркассонна взяла Монсегюр в кольцо осады. Монсегюр защищало его географическое положение и отвесные склоны. Пятнадцать рыцарей и пятьдесят солдат смогли почти год, будучи отрезанными от внешнего мира, противостоять армии из шести тысяч хорошо вооруженных людей. Монсегюр пал 16 марта 1244 года. Катарские монахи и монахини (всего — 225 человек), не отрёкшиеся от своих религиозных убеждений, были сожжены в тот же день на костре у подножия горы. Сейчас это место называется «Prat dels Cremats», или Поле Сожженных. 25 защитников крепости покончили жизнь самоубийством.
Монсегюр, как и Рокфиксад, тоже состоит из замка и деревни. Вход в замок – это достаточно долгий, физически требовательный крутой подъем (замок находится на уровне около 1200 метров над уровнем моря), вход с 10 до 18 (график для октября), 4,5 евро (включен так же вход в музей, который находится в деревне, но он работает только с 14, мы не попали), парковка у замка большая и бесплатная, в деревне то же есть такая. Для подъема очень рекомендуется посох и рюкзак (палки сильно не хватало, а сумка задолбала спадать с плеча), а еще нужна вода и очень внимательно смотреть под ноги. Рекомендуется приезжать к открытию, так как после 11 приезжает много народу, а дорожка позволяет подниматься (или спускаться) только 1-му человеку (нужно пропускать).
В самом начале подъема находится место сожжения катаров после взятия Монсегюра крестоносцами
Не удержалась: нарвала полевых цветов и положила на крест: не мне судить, кто был прав в этом теологическом споре, но такая вера вызывает уважение
Развалины самого замка не впечатляют – слишком мало всего осталось, в основном остатки стены (путеводитель говорит, что это только развалины главной башни – донжона). Зато виды феерические:
На самом верху действительно создается впечатление неприступности крепости: ну как тут можно пролезть?
Как вообще можно взять в осаду гору? А второй вопрос – как крестоносцы в своем обмундировании сюда вообще залезли? И зачем?????
Опять же, следует отметить, что текущие развалины замка не имеют никакого отношения к катарам.
От прежней крепости Монсегюр, называемой французскими историками «Монсегюр II», не осталось и следа. Папа римский приказал уничтожить её стены до скалистого фундамента после её захвата в 1244 году. Она постепенно восстанавливалась и модернизировалась в последующие три столетия королевскими архитекторами. Современная крепость называемая «Монсегюр III», представляет архитектурно-исторический памятник, типичный для постсредневековой королевской французской оборонительной архитектуры 1600-ых годов.
По какой-то причине я считала, что дорога вниз будет легче – фиг вам называется, кроме того, что физически достаточно тяжело, так навстречу еще постоянно встречаются коллеги-туристы и приходится уходить с траектории и пропускать. Но замок того стоит: и затяжного подъема и тяжелого спуска, да и в целом тропа добавляет замку изюминки.
После замка направились в деревню Монсегюр: маленькая и очень аккуратная.
В деревне есть большой бесплатный паркинг, бесплатный общественный туалет (даже бумага есть), и колонка с питьевой водой. Пообедать мы сели в ресторане при Auberge de Montsegur (Hôtel Restaurant Costes). Отель находится в историческом здании, у него 2 звезды. Ресторанчик находится на первом этаже и во внутреннем дворике, очень атмосферное местечко. Мы заказали цыпленка в вине, цыпленка карри, воду и бокал белого вина, итого – 45 евро. Вкусно, нежно, не остро, но нельзя сказать, что феерически вкусно.
Следующая цель – замок Пюивер (Puivert), текущие развалины относятся к 14 веку и носят название «замок трубадуров». Есть версия, что в этом замке герцогиня Аквитанская (а по совместительству сначала королева Франции, а затем королева Англии) и самая красивая женщина своего времени Алиенора Аквитанская проводила состязание трубадуров. В настоящее время замок находится в частном владении, есть собственный сайт – http://www.chateau-de-puivert.com, вот если бы он еще на английском был – цены бы ему не было, а так там все по-французски. График работы замка 01.05 – 15.11 с 9:00 до 19:00, вход 5 евро.
К замку ведет крутой съезд с дороги (везде стоят указатели), и дальше грунтовка с очень большим уклоном. Ехать достаточно сложно, так как дорога очень узкая, а грунт под колесами скользит, но зато парковка находится очень близко к замку.
Развалины включают в себя: укрепленные ворота;
частично сохранившуюся крепостную стену,
главную башню (Донжон);
развалины жилых помещений
Для осмотра туристов открыт только Донжон, который представляет собой четырехэтажное здание с одной/двумя комнатами на каждом этаже. На втором этаже находится часовня, а на четвертом – комната музыкантов, в которой сейчас хранятся модели средневековых инструментов, а также копия гобелена «Девушка с единорогом» (оригинал находится в музее средневекового искусства в Париже).
В Донжоне так же есть смотровая площадка, с которой открывается роскошный вид на долину
И на соседний спортивный аэродром (было очень забавно смотреть за полетами аэропланов, стоя в средневековой крепости – некий налет сюрреализма)
Сейчас в замке живет семья хозяев, мы видели, как они накрывали стол для обеда, прониклась белой завистью к ним: они все одеты в стилизованные костюмы, рядом бегают огромные собаки, а при входе в крепость пасутся два коня.
А в маленькой башенке был обнаружен еще один местный житель (видимо давно тут)
В замке есть очень милый сувенирный магазин, много книг (в том числе исторических исследований на английском), дисков с фильмами и средневековой окситанской музыкой – это помимо обычной сувенирной продукции, а еще они продают домашний лимонад в бутылках. Мы взяли лимонный и апельсиновый – сказка!!! Вот правда, как дома сок минералкой развели, очень вкусно.
Следующая цель – замок Пюилоран (Puilaurens), находится недалеко от городка Axat. Во времена Альбигойского крестового похода служил убежищем катаров, в остальное время был приграничным замком между Францией и Испанией, пока в 1659 году не был подписан акт, отодвинувший границу к ее нынешнему положению, и замок утратил свое предназначение. От Пюивера до Пюилорана ехать не очень далеко, но мы заплутали. Не доезжая до Axat нужно было повернуть в сторону Lapardelle, а мы поехали прямо на Axat, проехали его и оказались в ущелье, промытом рекой Aude (Од) – судя по карте, ущелье называется Gorges de l’Aude (логично), выглядит так:
Ехать по нему стремно, с трудом разъезжаются две легковушки, когда мы ехали обратно, нам пришлось разъезжаться с домом на колесах – чуть не чиркнули зеркалом по стене – жуть! Зато обнаружили, что в районе Axat проходит историческая железная дорога Страны катаров – дорога идет от Axat до Rivesaltes (60 км). Подробнее по-французски (+ можно скачать брошюру на английском) тут - http://www.tpcf.fr.
С грехом пополам добрались до замка и обнаружили, что он 10 минут назад закрылся – подстава!!! От парковки до замка ведет около 700 метров достаточно крутой тропы, на входе написано, что в плохую погоду доступ в замок закрыт. Расписание работы: закрыто с 16 ноября до 31 января, в феврале и марте открыто только по выходным с 10 до 17, апрель/октябрь/ноябрь – с 10 до 17 ежедневно, май до 18, июнь и сентябрь до 19, а июль и август до 20. Вход стоит 4 евро. Смогли только сфоткать его издалека:
Ну раз не попали в этот замок, то решили поторопиться дальше – может быть сможем попасть в Керибю или Пейрепертюз. Дорога от Лапраделле до Кукуньяна (Cucugnan), в окрестностях которого и находятся эти два замка, проходит через долину виноградников Maury AOC – регион производства вина, специализирующийся на красных крепленых и десертных винах (75% вина делается из сорта Grenache Noir). Вдоль дороги много указателей на дегустации в разных хозяйствах, но они закрываются около 18:00, мы торопились в замок и поэтому на дегустацию не поехали, а заехали только купить по бутылочке красного и белого (вино около 7 евро за бутылку).
Замок Керибю (Queribus) входит в перечень так называемых «Пяти сыновей Каркассонна» (Queribus, Aguilar, Peyrepertuse, Termes, Puilaurens) – пять замков, стратегически разбросанных по Пиренеям для защиты границы с Испанией. Замок считается последним оплотом катаров, куда бежали несколько совершенных после падения Монсегюра в 1244 году, окончательно уничтожить их смогли только в 1255 году. Хотя «уничтожены», наверное, не корректное слово: катары бежали в Арагон и Пьемонт, массовой резни не было.
От замка сохранилась только главная башня, которая возвышается на 700 метров над уровнем моря. У подножия замка большая бесплатная парковка и несколько общественных туалетов. Вход 5,5 евро. Замок работает с 10 до 18:30 в октябре, с ноября по январь с 10 до 17, февраль до 17:30, март – до 18, апрель – сентябрь с 9:30 до 19, в июле-августе до 20. В деревне Кукуньян располагается небольшой театр, но мы в него не ездили (видели брошюру и указатели на дороге).
Замок снаружи в хорошем состоянии
А вот внутри он пустой, если даже внутренние помещения целые, то никаких украшений, полы засыпаны обломками – в общем и целом замок произвел какое-то пресное впечатление. Забираться в него с одной стороны просто, так как тропа грунтовая, и с не очень большим уклоном, а с другой стороны сложно – так как в самом замке очень крутые и изношенные лестницы – местами вместо перил натянута веревка, цепляясь за нее подниматься (и спускаться) проще. Самое роскошное в замке – это виды со смотровой площадки на главной башне.
Солнце уже начинало садиться, и замок отбрасывал шикарные тени на соседние горы.
А еще со стен замка было видно соседний Пейрепертюз, но фотографии как-то не очень получились – слишком далеко. Когда мы спустились (а провели мы там опять больше часа), то кассы были уже закрыты – выход (он же вход) перегораживала веревка, которая совершенно не препятствовала выходу (а соответственно и входу), так что, по всей видимости, в замок можно и бесплатно попасть при желании.
А дальше мы совершили ошибку. Не до конца прочувствовав, что солнце уже садится, мы поехали в Пейрепертюз (Peyrepertuse), хотя и знали, что он уже закрыт.
Замок так же находится на высоте 700-800 метров над уровнем моря, есть бесплатная парковка, подъем от парковки до самого замка достаточно долгий (путеводитель говорит, что занимает около часа). Вход стоит:
- 6 евро с 01.09 по 30.06
- 8,5 евро с 01.07 по 31.08
Замок работает в марте и октябре с 10 до 18:30, ноябрь-февраль до 17, апрель-сентябрь с 9 до 19:30, июль-август до 20:30.
Структурно замок состоит из 2-х частей: нижняя построена по приказу королей Арагона в 11 веке, верхняя по приказу Людовика IX Святого в 13 веке. Во время крестового похода замок давал убежище катарам, но в 1240 сдался крестоносцам без боя.
После беглого осмотра снаружи мы поехали в сторону отеля, уже как-то сильно вечерело, но нас это, опять же, не насторожило по какой-то непонятной причине. До отеля мы добирались 2,5 часа по деревенским горным дорогам, а там темно, очень мало указателей и очень мало деревень – сложилось такое впечатление, что расстояние от Кукуньяна до Киллана (Quillan – ближайший крупный город) мы в итоге проехали раза 3. Средняя скорость на дорогах была около 40 км в час. По пути нам встретилось 4 зверя (дорогу перебегали), 3 точно были лисы, 4-ый проскочил так быстро, что не был опознан, но предположительно какой-то грызун. Честно – было страшно! Находишься как на краю света: темно и пусто, и куда едешь не известно. Когда все-таки добрались до отеля, были просто счастливы!!! В отель зашли по коду и сразу упали спать.
День 3 – Мирпуа и Каркассонн (3-е октября 2011).
В программе этого дня числился Каркассонн, как главное блюдо, и Мирпуа (Mirepoix) как аперитив. От отеля до Каркассонна 60 км практически по прямой, Мирпуа находится строго по дороге, поэтому мы ничего не теряли. Мирпуа возник в графике после прочтения в путеводителе о главной площади с фахверковыми домами с галереями, грех не заехать, раз уж по дороге. Википедия о городе рассказывает следующее:
Наиболее славная страница истории Мирпуа связана с XII веком, когда город был сердцем движения катаров. В 1209 г. его завоевали крестоносцы под командованием маршала де Леви. Его потомки из рода Леви владели Мирпуа на протяжении последующих 700 лет, успешно защищая свои права от притязаний графов де Фуа. Некоторые из их числа носили титулы епископов и герцогов Мирпуа. В Средние века Мирпуа часто страдал от затопления водами реки Эр; после очередного наводнения (1289) барон де Леви повелел перенести его на более возвышенное место.
Итак, понедельник около 10-ти утра, нашли бесплатную парковку, но на приличном расстоянии от центра, так как весь город устремился на рынок, который проводится на главной площади как раз с теми самыми разрекламированными домиками. На рынке продается все: от еды до газонокосилок. А какая там еда… ммм… лотки со свежим хлебом (купили сказочный хлеб формы «флейта» - мягкий и при этом хрустящий, тает во рту), колбаски и копчености (купили очень прикольное вяленое мясо, в каких-то травках – очень вкусное, но без ножа есть сложно), всевозможные фрукты (мы закупились белым виноградом по цене 30-40 центов за килограмм, у меня был шок от такой цены) и целые россыпи сыров… Туристов на рынке явно не много, преобладают пожилые и не очень дамы, с корзинками и тележками, придирчиво выбирающие продукты к семейному столу.
Рынок понравился, очень аутентичное место, но вот домики при таком скоплении покупателей и продавцов смотреть (а тем более снимать) сложно, вот что получилось:
Галереи у домиков полностью деревянные, выглядят они очень старыми, местами конкретно подгнившими, так что возникает один вопрос – как это все еще стоит?
А над рынком возвышается собор:
Снаружи собор кажется очень большим и даже подавляющим, в основном за счет того, что окружающие домики низкие, площадь заполнена рынком, а соседние улицы узкие. А внутри … Один большой и очень широкий неф с высокими потолками создает впечатление объема, и поэтому давящего ощущения не создается. С первого взгляда собор поражает – он как - будто слишком большой и роскошный для такого городка, сейчас это так и есть, но такой собор как манифест славного прошлого этого города. Все поверхности собора расписаны, преобладает насыщенный синий цвет. Если присматриваться, то видно, что росписи уже потрескались и местами рассыпались, деревянные поверхности изъедены жучком, и в целом окутывает ощущение упадка и «остатков былой роскоши», такой налет легкой меланхолии по давно минувшим дням. В одной из капелл выставлены макеты собора 13, 14, 15, 16, 19 и 20-го веков, можно проследить, как именно менялся внешний облик – занятно.
В общем и целом Мирпуа произвел очень приятное впечатление, но нам пора ехать дальше.
По дороге как-то показалось, что я простыла, и пришлось заезжать в аптеку. Очень забавный разговор с фармацевтом:
- Бонжур, сильвупле, аспирин? Витамин?
А дальше только обсуждение дозировки и формы выпуска (растворимость демонстрировалась звуком «Пшшшш»). Полное взаимопонимание
Итак, Каркассонн – город большой, броуновское движение на дорогах, правда, к Сите довольно быстро выводят стрелки. Стрелки указывают также и на какой-то паркинг, но он оказался чуть не в 3-х километрах от стены, нафиг-нафиг потом такое расстояние пешком идти. Как позднее выяснилось, со стороны Нарбоннских ворот есть 2 паркинга тоже под стеной, но они платные. Вокруг стены в хаотичном порядке разбросаны маленькие улочки с односторонним движением, после 3-4 случайных поворотов нам небеса сделали подарок – одно парковочное место! бесплатное! прямо под стеной! Место оказалось рядом с церковью со стороны ворот D’Aude, там, где до реконструкции Виолле-ле-Дюка был круглый барбакан. У парковки единственный минус – на солнце, ни грамма тени, но дареному коню как-то не принято никуда смотреть, поэтому вознеся благодарственную молитву, двинулись в Сите.
В нашу поездку Каркассонн попал по следующей причине ((с)тырено из Википедии):
В XII веке в стенах Каркассонна жило множество приверженцев движения катаров. Им покровительствовал виконт Раймон-Роже Транкавель, поэтому в глазах папы город стал местом распространения ереси. В конце концов, Иннокентий III провозгласил начало крестового похода против катаров, во главе которого встал Симон де Монфор. В августе 1209 года армия крестоносцев осадила Каркассонн. Крепость некоторое время продолжала сопротивляться, но через две недели после начала осады виконт Каркассонна был вынужден сдаться из-за нехватки питьевой воды. После этого его бросили в тюрьму, где он вскоре умер (считается, что умер от голода). После взятия Каркассонна земли Транкавелей были переданы Симону де Монфору. Его сын передал эти владения королю Франции, который включил их в свой домен в 1224 году.
Виды крепостной стены со стороны ворот D’Aude
Очень рекомендую эти ворота, так как они явно популярностью у туристов не пользуются и есть возможность ощутить атмосферу укреплений без того муравейника, который ожидает в более центральных частях крепости. Хотя вид с этой стороны считается хрестоматийным (почему-то чаще всего такой ракурс встречается в вечерних снимках). Количество туристов, конечно, превышает все мыслимые пределы, но если приехать в районе обеда, когда организованные группы уже расползлись по ресторанам, то город можно посмотреть в относительном спокойствии. Это же время рекомендую для осмотра Le Chateau Cоmtal (внутренняя крепость и по совместительству графский замок). Странно, что замок называется графским, если мне не изменяет память владетели Каркассонна носили титул Виконтов (ну как минимум в интересующее меня время )
Графский замок строился в 12 веке, по традиции окружен рвом – замок мог быть использован как последний оборонительный рубеж в случае нападения врагов и в качестве основного рубежа в случае бунта горожан (и такое тоже бывало). Вход стоит 8,5 евро (13 евро если с аудиогидом). Посещение предполагает просмотр небольшого фильма об истории Сите и истории его восстановления, а также прогулку по стенам (в том числе по внешним стенам Сите). Полный круг по стенам сделать нельзя, только полукруг от Графского замка до Нарбоннских ворот.
Со стен открывается очень красивый вид (видно церковь с паркингом и даже можно различить нашу машинку):
Укрепления
Вид на Сите и Базилику Св.Назария
Местами еще видно более старые ряды укреплений (Сите вырос из римских укреплений)
Если решите гулять по стенам в обеденное время будьте готовы к изощренной пытке: вдоль стен располагаются всевозможные рестораны и всю прогулку вас будут сопровождать ароматы изысканных (ну иногда и не очень изысканных) блюд и стук вилок/ножей по тарелкам. А вообще сверху Сите выглядит более привлекательным – народу меньше и весь замок как на ладони. Приятная прогулка, очень рекомендую.
А спустившись с пустынных стен у Нарбоннских ворот вы попадаете вот в это:
Если слегка отклонится от центральных улиц, то становится вот так:
После прогулки в сопровождении дразнящих запахов/звуков очень захотелось есть. Ресторанчик нашли недалеко от входа в Графский замок, налево если выходить из замка, ресторанчик совмещен с небольшим отелем, находится сразу за сувенирным магазином. Внутри очень небольшое помещение буквально забитое всякой винтажной всячиной. Но они подают мясо-гриль! которое жарят в печи в зале прямо при вас!!! К мясу подаются овощи гриль, которые жарят тут же рядом с мясом (картошечка гриль – мммм). Спросили как прожарить – мы просили хорошо – и правда хорошо, кровь не сочилась, а на десерт брали блинчики. Один из лучших обедов за всю поездку 5+!!!! Счет 47 евро (с водой и соком, но без алкоголя).
После пищи земной мы направили наши стопы в направлении пищи духовной – Базилика Св.Назария. Собор впечатления не произвел: большой, я бы даже сказала громоздкий, но частично это объясняется скученностью домов вокруг него, для таких построек нужен простор и воздух, чтобы они такими давящими не казались; и в целом не очень гармоничный. Он у меня ассоциировался с конструктором – разные кубики слепили вместе без какого-либо плана. Внутри кроме витражей никакой особой красоты не сохранилось (может быть если бы собор в Мирпуа не видела, реагировала бы по-другому).
Самое главное впечатление от собора – репетиция мужского хора: их всего 5 человек, поют без сопровождения, но как поют!!! Их голоса заполняют весь объем собора, обволакивают, и душа тянется ввысь… Правда, возвращаться на грешную землю после того, как они резко закончили, было обидно
День было решено подсократить, так как неважное самочувствие наслаждаться городом не позволяло (а шныряющие туристы откровенно раздражали) + планы на последующие дни могли быть поставлены под угрозу срыва, если здоровье не вернуть на нужный уровень. День закончили в отеле, в номере схомячили закупленное на рынке в Мирпуа, и я запила всю эту красоту аспирином и витаминками, уснула, по-моему, еще не донеся голову до подушки.
День 4 – Переезд Villeneuve-d’Olmes - Aigues-Mortes (4-е октября 2011).
Ну вот и пришла пора прощаться с гостеприимным отелем и прекрасными Пиренеями (хотя с ними мы еще какое-то время не прощались), нас ждал Эг-Морт. Но все по порядку – до Эг-Морта еще 250 км пути.
Из отеля выехали около 10 утра, чек-аут в отеле занял минут 10 (большую часть из которых девушка искала степлер ), садимся в ставшую уже родной машинку и в путь!
Выезжаем на D117, общее направление на Lavelanet – Quillan – Couiza, а в Couiza свернули на более узкую местную дорогу в направлении Mothoumet (Мутуме) – по плану у нас было посещение аббатства Lagrasse и замка Villerouge-Termenes. Но на полпути к Мутуме нам встретился вот такой вид:
Грех не воспользоваться таким случаем. Знаки на парковке возвещали, что мы находимся у замка Arques (Арк), а рядом есть одноименная деревня. В начале 11 века весь этот регион принадлежал аббатству Lagrasse, а позднее перешел во владение синьоров Termes. После Альбигойского Крестового похода владения были переданы Симоном де Монфором одному из своих соратников, и тот в 1284 году основал замок, который мы видим сегодня. Замок скорее представляет собой укрепленное имение (охотничий домик?). Замок открыт с мая по октябрь, билет – 5 евро, есть сувенирный магазин и туалет.
Замок представляет собой главную башню, окруженную стеной (местами разрушенной), в одном из углов стены устроены склады и небольшие жилые помещения.
Главная башня трехуровневая, с 4-мя маленькими выступами
В этих выступах располагались оборонительные посты, тогда как в центре находились жилые комнаты. Оборонительные выступы не имеют перекрытий между этажами, зато есть выступы, на которые в свое время опирались деревянные полы, а попасть на этаж можно было только с помощью приставных деревянных лестниц, которые в случае осады можно было втянуть наверх.
С высоты главной башни открываются шикарные виды на окрестности:
В замке внутри никакой обстановки или выставки не организовано, но сама атмосфера этого места завораживает. Теплый ветерок, яркое солнце, теплый песочный цвет замка и зелень окружающих лесов. Очень уютное местечко. Рекомендую!
Было немного жаль уезжать, но нас звала дорога. И вот после отъезда из чудесного Арка перед нами встала проблема: приборы машинки настойчиво показывали, что бензина нам хватит километров на 80, а до ближайшего крупного города (Нарбонна) чуть больше 70-ти, как-то немножко стремно. «Ничего, - изрек Человек-За-Рулем, - щас по дороге найдем заправку». Ну ок, поехали. По дороге встречаются редкие замки, но к ним надо подъезжать с еще более мелких проселочных дорог, а хватит ли бензина, чтобы вернуться, еще не известно, поэтому никуда не заезжали. Первый городок по дороге уже упомянутый Мутуме – тихо, людей нет, заправки нет. Вообще, конечно, городком это место назвать язык не поворачивается. Едем дальше, даже деревни попадаться перестали… А машинка мигает красным фонариком и ведет обратный отсчет километров до … Показались крыши деревеньки, слегка отлегло: прямо на выезде обнаружилась заправка… Рано радовались, касса не просто закрыта, а заколочена, а к колонкам прикреплено считывающее устройство. Устройство мерзким женским голосом требует карту, но судя по презрительному выплевыванию кредитки – какую-то другую хочет. Так как табло нет, а металлическая женщина твердит как заведенная «вставьте карту, да вставьте карту», понять чего делать не возможно. Попытка расспросить местного водителя успехом не увенчалась, общего языка нет, а на необщем понятно только «вставьте карту». Рядом с заправкой оказались закрытые ворота Жандармерии, за воротами нашелся какой-то маляр (он там один был, так как у полиции сиеста). Маляр оказался более сговорчивым и смог таки объяснить какую именно карту пихать надо – топливную!!! О, прогесс! Взять ее оказывается можно на почте, но внимание… почта закрыта после 12:30, и угадайте сколько оказалось времени – ага, 12:45
Villerouge-Termenes объехали стороной, но замок хоть издалека, но увидели:
Едем дальше, в голове долбится песенка «А дорога вперед и вперед, по горам, по долинам ведет…» (напевать на мотив песенки из мультика «Федорино горе»), деревень нет, заправок тоже, перспектива встать без капли топлива где-то в районе Вильнев-ен-Жопе становится все более реальной. Очкую уже не по-детски, а Человек-За-Рулем вида не подает, хотя кондиционер выключил еще в районе Арка
После того, как мы проехали даже поворот на аббатство Лаграсс, я начала окончательно впадать в отчаяние – и О ЧУДО!!! – в городке St-Laurenet-что-то там встретилась заправка!!! С кассой!!! Рано радовались, правда, так как касса не работает до 2-х: сидеть час чуть не в открытом поле, в машине без кондея, когда на улице 30 не очень улыбалось, и я пошла на разведку. У колонок маячили уже знакомые картоприемники, но этот оказался с монитором - и – чудо из чудес – с выбором языка!!!! Чудесный аппарат разговаривал на английском (благослови Господь того, кто решил такой поставить!!!), и принимал банковские карты. Был маленький затуп – кусок экрана поврежден и прочитать полный текст объяснения не получилось, там было что-то про 115 евро, но дальше непонятно (червяк сомнения, правда, завелся). Довольная как удав предлагаю заправить полный бак и больше не париться по этому поводу, но Человек-За-Рулем авторитетно изрекает, что тут дорого и дальше будет дешевле, типа давай 20 литров и потом остальное в другом месте. И вот тут-то мне бы и сказать про 115 евро, но мозгов не хватило, а может авторитет Человека-За-Рулем перевесил, но заправили мы 20 литров, а смс-ка пришла о списании 120 евро… 6 евро за литр, меня чуть удар не хватил – рай нефтяника – страшный кошмар автомобилиста – лучше бы мы, блин, тут час просидели. Непреодолимое желание бегать по кругу и рвать на себе волосы… После 10-ти минутного ступора проснулся мозг, начал нашептывать, что скорее всего аццкая машина только заблокировала деньги, а спишет столько на сколько заправились, и что даже если все совсем плохо, то не умирать же из-за 90 евро. В общем с верой в лучшее поехали в обратном направлении, в сторону поворота на Лаграсс.
Городок Лаграсс славиться в основном своим аббатством, основанным указом 779 года. Хотя есть свидетельства, что уже до указа на этом месте существовала религиозная община. А еще есть легенда, что аббатство основал сам Карл Великий, но доказательств данного утверждения нет. Во времена Альбигойского крестового похода настоятель монастыря выступал посредником в переговорах между Крестоносцами и знатью Лангедока. В 13-15 веках монастырь был укреплен, а в 16 веке была начата колокольня, которая так и не была достроена.
В настоящее время аббатство представляет собой два отдельных владения: общественное (в октябре открыто с 14 до 16 (осторожно, так как в интернете есть другая информация) и частное, где все еще проживает монашеская община, эта часть открыта для посещения только по выходным. Вход в общественную часть стоит 4 евро. Осмотреть можно самую старую (средневековую) часть комплекса: домик настоятеля, капеллу и дормиторий.
Общий вид монастырского комплекса со стороны городка:
Внутренний дворик домика настоятеля (конец 13 века)
Дормиторий или спальня братьев – огромный зал 500 кв.метров площадью (тоже конец 13 века)
Прошу прощения за качество снимка, но в дормитории идет ремонт и очень много строительной пыли, даже дышать тяжело, не то что снимать.
Общее впечатление от монастыря: впечатляет, в каждом камне чувствуется дыхание времени. В основном объясняется видимо тем, что не хватает денег на реконструкцию и все строения выглядят совершенно естественно. В монастыре очень мало туристов (мы видели 3-х человек).
После (или до) осмотра монастыря ни в коем случае нельзя пропустить прогулку по самому городку: тихий, скромный, но бережно хранящий средневековую атмосферу – без пафоса и претензии.
Старый мост через реку (в средних веках был единственным путем, связывающим город и монастырь)
Судя по уровню нижних окон и высоте пролетов моста здесь случаются наводнения
Центральная (рыночная) площадь
Местный житель
Просто улочки и виды города
Раритет
Лаграсс совершенно точно стоит потраченного на него времени, если будет возможность – заезжайте, не пожалеете. Мы точно не пожалели!
От Лаграсса уже близко до выезда на платную трассу Каркассонн – Нарбонна – Безье – Монпелье. До Монпелье доехали за 9,7 евро, у Монпелье свернули в сторону Эг-Морта. Въезд в пределы крепостной стены разрешен только местным жителям, для остальных сделаны платные парковки вокруг стены. Со стороны солончаков (там где парковка №5) есть бесплатная (если парковаться прямо на траву). Википедия рассказывает про город следующее:
Эг-Морт (фр. Aigues-Mortes) — город во французском департаменте Гар. Название означает «мертвая вода», что связано с добычей здесь соли. В 1240 году Людовик IX купил эти болотистые территории и начал строить собственный порт. До XIII века у французских королей не было ни одного портового города в южной Франции. Он заложил первую сторожевую башню с маяком (Tour de Constance), а его потомки затем — четырехугольную крепостную стену со сторожевым проходом сверху, с 20 зубчатыми башнями и 10 воротами. Городская стена длиной 1650 м строилась в два приема: первая часть при Филиппе III Смелом и вторая — при Филиппе IV Красивом и была завершена к 1300 году, превратив город в неприступную крепость. Для привлечения рабочей силы город был освобожден от уплаты налогов, и к XVI веку население составляло около 15 000 жителей. Отсюда же Людовик IX отправился в Седьмой и Восьмой крестовый поход.
Собственно, в моем графике Эг-Морт появился по трем причинам: 1) Людовик Святой и точка отправки Крестовых походов; 2) хотелось переночевать в пределах крепостной стены (но не хотелось муравейник типа Каркассонна); 3) город находится относительно близко к Авиньону.
Остановились в отеле Les Arcades ***, номер 98 евро за ночь, завтрак не входит (10 евро с человека). Номеров в отеле всего 9, отель совмещен с рестораном. По всей видимости, это его главный минус, так как хозяева очевидно больше заинтересованы в ресторане, чем в постояльцах. Большую часть времени дверь в секцию отеля закрыта, а на звонок хозяева не очень реагируют. Отель находится в старинном здании 16-го века, собственно вот он:
Лестница к номерам:
Вообще отель производит впечатление средневековой таверны, в которой сдаются нумера на втором этаже
Из плюсов – выдается карточка для парковки (можно оставлять машину на платной парковке бесплатно – парковки №2, 3, 4 и 5), очень вкусный завтрак (хоть и не бюджетный). Из минусов: бронируйте лучше сразу на сайте, чтобы иметь возможность выбрать комнату – они очень разные по размеру, сильно рекомендую не брать комнату Huppe, так как обещанная двуспальная кровать там даже для одного человека мала. Сайт отеля http://www.les-arcades.fr/ Еще обещали бесплатный вай-фай – наврали.
В одном нам точно повезло, когда мы приехали, то дверь была открыта, и там даже была девушка. Регистрация состояла в выдаче ключей и все, я как-то удивилась даже.
Первое впечатление от городка было негативное: после идиллической сельской Франции даже такой городок показался очень активным. К тому же близость побережья сказывается: появились личности арабской наружности и большое количество мусора на улице. Кроме того, город готовился к празднику: 8-16 октября устраиваются бычьи бега, на центральной улице устанавливали ограждения и засыпали песком выбоины на тротуарах и дороге, а за крепостной стеной строили трибуны и площадку для боев. Очень странное ощущение – в городе очень чувствуется налет «испанскости».
По плану мы должны были еще успеть прогуляться по крепостным стенам в день приезда, но стены работают с 10 до 17:30 (с мая по август до 19:30) и мы не успели. Заменили на прогулку вдоль стен, и по центральной площади. В первый вечер с городом мы не подружились, но у нас в запасе еще один вечер, решили дать Эг-Морту еще один шанс завтра.
День 5 – Avignon и вечерняя прогулка по Aigues-Mortes (5-е октября 2011).
Итак, на часах 9:30 – стартуем. План такой – по дороге к Авиньону заехать и посмотреть Pont du Gard (Пон-дю-Гар), почему-то казалось, что на осмотр акведука понадобится минут 15 и можно ехать дальше – большая ошибка, потратили в итоге час, но все по порядку. Из Эг-Морта до Авиньона есть и платная и бесплатная дороги, так как было не очень понятно будет ли отворот на Пон-дю-Гар с платной, поехали по бесплатной. Как оказалось, совершенно необязательно, так как большую часть расстояния обе дороги идут параллельно.
Википедия о Пон-дю-Гар:
Пон-дю-Гар (фр. Pont du Gard, букв. «мост через Гар») — самый высокий сохранившийся древнеримский акведук. Перекинут через реку Гардон (прежде называемую Гар) во французском департаменте Гар близ Ремулана. Длина 275 метров, высота 47 метров. Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (с 1985 г.). Долгое время считалось, что Пон-дю-Гар был воздвигнут для снабжения водой города Нима по приказу Марка Агриппы, зятя императора Октавиана Августа (ок. 19 г до н. э.). Новейшие исследования свидетельствуют о том, что строительство велось в сер. I в. н. э. Строился он без применения извести и представлял собой составную часть 50-километрового водопровода, который вёл в Ним из Юзеса. Водопровод перестал действовать вскоре после падения Римской империи, однако сам акведук на протяжении столетий использовался в качестве моста для повозок.
Подъехать к акведуку можно с двух сторон: с правого берега реки и с левого, есть стрелки-указатели на оба направления. Нам по дороге было удобнее заехать с левого берега. Въезд на территорию парка, в котором находится акведук – 15 евро с машины вне зависимости от времени пребывания и количества людей. В плату входит: осмотр акведука, места для купания, километры прогулочных дорожек, музей на правом берегу. На территории есть ресторан, сувенирный магазин и информационная точка. Желательно приезжать пораньше, так как позднее привозят целые автобусы туристов.
Акведук во всей красе:
Рядом с акведуком пещера (правильнее, наверное, назвать навесом), в которой найдены следы доисторического жилища людей (мы следов не заметили), вот такая «пещера»:
Река Гар:
Верхний уровень со стороны левого берега:
Вид на акведук с самой высокой смотровой площадки (на правом берегу площадка находится ниже):
Акведук впечатляет, гулять по территории парка очень приятно, здесь действительно можно провести весь день. Но мы отправляемся дальше.
Въезжаем в Авиньон: дорога совершенно логичная, указатели быстро выводят к крепостной стене, а дальше начинается небольшая путаница с парковками. Указатели есть, но они стоят прямо сразу на повороте, далеко не всегда получается вовремя среагировать. В итоге мы проехали вдоль крепостной стены (параллельно Роне) и наткнулись на указатель на бесплатную парковку Итальянского университета. Рекомендую, идти до стены от нее несколько сот метров, зато бесплатно. Есть платная парковка прямо под площадью перед папским дворцом, но вот как раз поворот на нее мы и проскочили.
Википедия об Авиньоне:
В Средние века область Авиньона принадлежала папам, которые управляли ею через своего вице-легата и только по мирному договору в Толентино (1797) должны были окончательно уступить её Франции. В церковной истории Авиньон имеет большое значение, так как в продолжение 72 лет (1309—1378) служил местопребыванием пап, из которых Климент V, по приказанию Филиппа IV перенёс туда свою резиденцию из Рима. Но даже после этого 70-летнего периода, известного под названием «авиньонского пленения пап», город этот до 1409 г. служил местопребыванием многим непризнанным папам).
Вошли в город через ворота Святого Лазаря, единственный минус парковки, что до папского дворца нужно пройти почти весь город по диагонали, зато можно посмотреть не парадную часть. «Не парадная часть» не порадовала: узкие улицы, много людей и постоянно шныряют городские автобусы. Наличие автобус в пределах крепостной стены неприятно поразило, скорее всего, я просто не до конца понимала, что значит живой город запертый пределами крепостной стены. Часть средневекового колорита убивается, конечно, жаль. Улица (как раз автобус в кадр попал):
По дороге к папскому дворцу нарвались на единственное за поездку неприятное гастрономическое проишествие: купили свежий сэндвич с местной ветчиной (на прошутто похожа) и мягким сыром – девушка за прилавком что-то вопросительно прощебетала на французском, нам не помогло. Оказалось, что сыр овечий, я его в принципе очень плохо переношу, но так как есть хотелось, то я выгребла насколько смогла весь сыр и схомячила остальное, но удовольствия не было. Ну да ладно, с голода не умираем и ок.
По дороге встретился вот такой смешной дом:
К папскому дворцу нас вывела вот такая шикарная улица:
Дворец как бы вырастает из скалистого холма, на котором стоит. Строительство началось в 14 веке, при папе Бенедикте XII. Папский дворец это на самом деле 2 дворца: старый и новый, с большим внутренним двором между ними. Во времена пап комнаты были украшены яркими фресками, роскошными гобеленами, которые несколько утепляли помещения, и богатой мебелью. Сейчас дворец скорее похож на казарму, хотя в папских покоях все еще можно разглядеть тени прошлого.
Дворец работает с 9 до 19, касса закрывается в 18. Вход – 13 евро, включает в себя посещения дворца и моста Св.Бенезе, а также аудиогиды в обоих точках, русский язык есть.
Дверь во внутреннем дворе:
Вид с террасы на крыше нового дворца (на дворцовую площадь и в сторону Вильнев-лез-Авиньон):
Латинский девиз на стене Большого зала аудиенций
После посещения дворца небольшая прогулка по центру города (много туристов, много сувенирных магазинов) вывела к мосту Святого Бенезе. Легенда и история создания/разрушения (с)тырена из Википедии:
Мост Сен-Бенезе (фр. Pont Saint-Bénézet) — расположен на реке Рона, близ города Авиньон, Франция. Построен в период с 1177 по 1185 годы.
Легенда гласит, что маленький мальчик по имени Бенуа, который позже стал известен под именем Святого Бенезе, пастух в Бюрзе, родившийся в 1165 году, в возрасте 12 лет получил божественное наставление идти строить мост в Авиньоне. Строительство моста началось в 1177 году и закончено через 8 лет — в 1185 году. Первоначально мост имел 22 арочных пролёта и длину 915 м. Он связывал между собой территории Франции и Папского государства, и был первой переправой для путешественников и торговцев, двигавшихся по реке со стороны моря. Здесь находились пограничные заставы, а также посты сборщиков налогов и пошлин.
Первая арка рухнула в 1603 году, затем еще три в 1605 году. Однако в 1628 году все четыре пролёта были восстановлены. Новое обрушение произошло через несколько лет после открытия обновленного моста — в 1633 году обрушились две арки, а в 1669 году после сильного наводнения на Роне осталось лишь четыре пролёта, сохранившихся до сегодняшнего времени, вместе с небольшой капеллой Святого Николая на втором пилоне, смешанного романско-готического стиля.
Мост добился мировой известности в XV веке, после посвящения ему французской песни «Sur Le Pont d’Avignon» («На мосту в Авиньоне»).
История конечно занятная, но мост особого впечатления не произвел, со стороны он смотрится лучше:
Правда, стоит отметить, что с моста открываются замечательные виды на Авиньон и Рону.
На Авиньон:
На Рону:
Для создания более полного впечатления от Авиньона было решено прокатится на прогулочном поезде: 40 минут за 7 евро, есть русский язык. Маршрут пролегает по кольцу от Папского дворца через парк (Rocher de Doms) по восточной части города, интересно, но почему-то не впечатлило. После паровозика зашли в собор Нотр-Дам-де-Дом, современное здание построено в середине 12 века в романско-провансальском стиле, но за счет большого количества перестроек и реконструкций атмосферу потерял, внутри собор украшен в стиле барокко. А золотая Мадонна, венчающая собор (установлена в 19 веке), вызывает большое количество вопросов – строгая красота Папского дворца с ней очень плохо сочетается.
Общее ощущение от посещения Авиньона: Папский дворец - must see (особенно для «средневековых маньяков»), но город не впечатлил и желания вернуться не оставил.
Обратно в Эг-Морт вернулись по платной дороге (2,9 евро). Так как вчера было принято решение дать городу еще один шанс, да и есть очень хотелось, пошли бродить по вечернему городу в поисках ресторанчика с итальянской едой. Ресторанчик был обнаружен в квартале от площади с памятником Людовику Святому в сторону ворот de la Gardette, названия, к сожалению не помню, но на нем написано Пицца. Повар – итальянец, пиццу пекут в настоящей правильной печи. Счет за пиццу, пасту (карбонара) и бутылку вина (местное розе «Фламинго», 0,5 л.) составил 30 евро. Выше всяких похвал!!! Во время ужина я, наконец-то, прониклась городом – теплый вечерний ветерок, соленый запах с моря, мерцающий свет фонарей и свечи на столе и усыпанное звездами небо, а вокруг полупустынные улицы старинных домов из светлого песчаника, такого теплого и мерцающего в свете фонарей.
Ночной город действительно заворожил, на краю площади Людовика Святого на стене церкви висит табличка (фото уже утром следующего дня):
Вечером этот текст вызвал бурю эмоций: кажется, что закроешь глаза и тебя окружает 13 век: горожане, рыцари, крестьяне, звуки копыт по мостовой, выкрики трактирщиков… но спасибо, что хоть запахи не окружают Это все «Фламинго» виновато, пора спать. Утром ждет очередной переезд.
