Франция без пиетета: путевой оливье (Париж, Шартр, Руан, Мон-Сен-Мишель...)

[savl1]

Франция без пиетета: путевой оливье (Париж, Шартр, Руан, Мон-Сен-Мишель...)

Париж - Шартр - Мон Сен-Мишель - Ренн - Руан


!!!
Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то:
либо
1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно);
либо
2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")

..........


Я приветствую всех читателей, добравшихся до моего нового рассказа! Который отличается от всех предыдущих тем, что рассказом вовсе и не является. И уж совсем точно не претендует на путеводитель (эту нишу я для себя полностью исчерпал рассказом о Иерусалиме). Это просто набор дорожных впечатлений, понравившихся видов и мыслей, порождённых всем этим, в общем - некий путевой винегрет. Ну а поскольку речь всё же идёт о Франции, то правильнее будет сказать - оливье. Хотя вполне возможно, что ещё надо поискать француза, который обнаружит что-то родное в этом слове и очень удивится, что блюдо, которое он всю жизнь знает как русский салат, имеет не столь уж давние, хоть и косвенные, корни в его стране.

Почему я выбрал именно такую форму повествования? Во-первых, потому, что рассказывать с умным видом в миллион ...надцатый раз про Париж, который большинство читателей, уверен, знают и любят намного больше меня, будет не просто глупо (это я ещё мог бы пережить), но и неинтересно. А неинтересные рассказы, перефразируя самого известного в мире кота, надо "выбрасывать на помойку" в самом начале. А во-вторых, сама Франция меня не настолько возбуждает, чтобы вдохновлять на какой-то монументальный эпос с претензией на рассказ - то, что у меня довольно неплохо получается (ну такой уж я скромный! :) ) с Испанией. И жанр "заметок-эпизодов" в такой ситуации - самый удобный выход: не надо ничего систематизировать, воссоздавать хронологию путешествия, пытаться что-то донести или в чём-то убедить. Ну а поскольку моё отношение к Франции (равно как и к Парижу) лишено какого-либо пиетета или благоговения, то и заметки мои будут вполне беспристрастными. Словом, я, как трубадур (кстати, ещё одно французское слово!): "что вижу, то и пою". Так что, держись, Франция! :)


В самом Париже я уже был, хоть и очень давно: в конце прошлого века, когда слово "миллениум" было самым модным в мире, а на Эйфелевой башне горела надпись AN 2000. И сейчас вполне представлял, что я смогу там увидеть, и отнюдь не был вдохновлён этим. Я далеко не любитель стилей "серебряного века", классицизма, модерна и прочего ампира. И вообще духа, присущего периоду от 18 до начала 20 века. Поэтому мне не нравятся ни Петербург, ни Милан, а столицу моей любимой Испании Мадрид я считаю скучнейшим городом Европы (не считая Москвы, разумеется). И поэтому мне совсем не близок и Париж. А уж сложившиеся применительно к нему штампы типа "самый романтический город, куда надо обязательно приехать влюблённым" или "праздник, который всегда с тобой" и вовсе считаю абсолютно надуманными. На мой взгляд, существует огромное количество городов, в намного большей степени соответствующие понятиям романтики и праздника: Флоренция, Прага, Барселона и уж тем паче - Стамбул, мой самый любимый город на земле. Парижу, мне кажется, больше к лицу звание мировой столицы "осенней меланхолии" - вот тогда в полной степени проявляется тот его дух, та атмосфЭра, которая растиражирована в миллионах картин и песен во всём мире. Недаром именно здесь заливала свою ностальгию эмигрировавшая русская аристократия после октябрьского переворота 1917 года.

Полагаю, что у некоторых читателей возникнет вполне законный вопрос: "раз так, то какого ... он попёрся туда?" Поверьте, что причина была, но она лежит за пределами темы этого рассказа. И ехали мы, можно сказать, с чисто практическими целями - посмотреть то интересное, что можно увидеть в Париже (а всё вышесказанное совсем не означает, что я считаю, что такового там нет). Но мы совершенно не старались "проникнуться духом" либо "почувствовать себя парижанами" - вот уж кем я точно не хотел бы не только быть, но даже ощущать себя.

Интересно, что некоторым моим путешествиям соответствовал некий лейтмотив - песня или мелодия, которая почему-то всплывала в голове и ассоциировалась с конкретной страной или местом. К примеру, самую первую зарубежную поездку - по Италии - "сопровождал" Тото Кутуньо с "Итальяно веро", в первую испанскую в голове постоянно вертелась "Барселона", исполненная ныне покойным "квином" Фредди Меркури вместе с Монсерат Кабалье, сицилийская, естественно, наполнялась известнейшей инструментовкой из "Крёстного отца". А вот хитом нынешнего путешествия стала песенка из мультфильма "Монстр в Париже":




Что касается карт, то применительно к Парижу в очередной раз вне конкуренции оказался путеводитель серии DK, по картам которого мы уже успешно путешествовали по Иерусалиму и Милану. На мой взгляд, для больших городов лучших просто не существует: на "DKшной" отмечены абсолютно все улицы, достопримечательности и станции метро, кроме того, её масштаб достаточно большой и позволяет "найти себя" даже в самом отдалённом уголке.


>>>>>>>>>>>>>> Что понравилось в Париже

Возможно, это прозвучит банально, но больше всего в Париже нам понравилась Эйфелева башня в ночной подсветке. Не в ежечасном вечернем 5-минутном мерцании (это, безусловно, очень эффектно!), а именно в "дежурном" освещении, благодаря которому башня выглядит особенно изящно, а её ажурность сопоставима с самыми прекрасными примерами пламенеющей готики в архитектуре.









И ещё интересная особенность: если "дневная" башня не выглядит очень уж большой, то вечером создаётся впечатление, что она занимает буквально полнеба и пол-Парижа. После этого днём мы долго удивлялись, почему за ночь башня уменьшилась:)

Кстати, башня мерцает ежечасно в течение 5 минут, в вовсе не десяти, как написано в некоторых источниках и как, если мне память не изменяет, было в 2000 году.


>>>>>>>>>>>>>> Лингвистика Парижа

Поговорить в Париже по-английски... нет, можно, даже почаще, чем в Испании. Но всё равно далеко не всегда и не со всеми. И надо быть готовым к тому, что именно в тот момент, когда надо узнать что-то важное, твой собеседник окажется ну ни разу не "англичанин". В таких случаях, особенно в местах типа must see, рекомендую сразу переходить на русский: есть шанс, что вас поймут, хоть и через слово. Хитом поездки стала шутка охранника, проверяющего сумки при входе на Эйфелеву башню: "Водка, коньяк, Калашников?" "Да, течёт жизнь, меняются времена", - отметили мы. Ведь когда-то с русскими ассоциировались медведи, валенки и шапки-ушанки. Ну и та же водка, конечно, как без неё, есть же на свете вечные ценности.
Конечно, до такой повсеместности русского языка, как в Турции или в некоторых местах Италии и Испании, Франции ещё далеко, но и "...мы с тобой в Париже нужны как в русской бане лыжи" Высоцкого уже неактуально. Нужны-не нужны, а положение обязывает - "русские идут"! :)

Остальные же языки (возможно, кроме суахили - не пробовал) "катят" ещё меньше. Скажем, испанский, который, худо ли, бедно ли, выручал в южной Франции, здесь оказался абсолютно бесполезным.


>>>>>>>>>>>>>> Шартр

Поездка в Шартр получилась довольно спонтанной. Вообще я давно мечтал увидеть шартрский собор, но 10 лет назад не сложилось, а в этот раз регламент 2-дневного пребывания в Париже, как казалось, не позволял такой роскоши. Однако при более тщательной "пробивке" маршрута выяснилось, что программу одного из дней мы так или иначе закончим часа в 3-4, пройдя перед этим десяток километров. Поэтому отдых потребуется в любом случае. Так почему бы не провести его в вагоне поезда (от Парижа до Шартра - час с небольшим), а потом - в неспешной прогулке по городку?

Благодаря моему постоянному партнёру - гугловскому "жёлтому человечку" я узнал, что в Шартре, кроме собора, есть ещё и изумительной красоты старый квартал, тянущийся вдоль маленькой речки. Это очень аутентичный, абсолютно не тронутый временем район с каменными мостами, свисающими в воду ивами и поднимающимися как будто из самой реки домами. "Человечек" не обманул, и мы остались в полном восторге от этого живописного места.






































Что касается собора, то он, конечно, заслуживает внимания, но я ожидал немного большего. Не знаю, в чём и как это должно было проявиться, учитывая, сколько раз я видел его фотографии раньше. Возможно, я представлял его визуально более монументальным, хотя куда уж больше: шпили собора уходят в небо на 100-метровую высоту. Кстати, внешняя асимметричность фасада объясняется разным временем возведения башен. На первый взгляд кажется, что левая (она называется северной), более изящная и витиеватая, моложе правой (южной), выполненной в более строгом романо-готическом стиле. Однако не всё так просто. Именно северную башню построили первой, но изначально она была намного ниже (на фото её границы хорошо видны по более светлому цвету). Сверху её покрывал деревянный купол, который сгорел при пожаре в начале 16 века. И вот после этого над ней и водрузили новый шпиль в стиле так называемой пламенеющей готики (напомню, что сей термин происходит от похожих на языки пламени узоров орнаментов и сильному удлинению вершин арок).









Особенностью шартрского собора является то, что он сохранился с конца 13 века до наших дней практически без изменений. Он избежал серьёзных разрушений и не перестраивался (за исключением шпиля северной башни). Собор одним из первых (в 1979 году !) был внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, его построили (точнее, восстановили после пожара) в рекордные сроки - всего за 24 года и освятили в 1260 году в присутствии короля Людовика IX. На протяжении всей своей истории он был одним из самых почитаемых паломнических мест в мире благодаря тому, что владел так называемой "плащаницей Богородицы" - очень чтимой католической святыней.

Вот некоторые детали порталов:













Вообще архитектура Франции, как гражданская, так и религиозная, преисполнена сакральным эзотерическим смыслом, берущим начало из герметизма (основателем которого был широко известный в оккультных кругах Гермес Трисмегист) и алхимии. И соответствующие символы в виде статуй и барельефов присутствуют в большом количестве практически в каждом средневековом соборе, в том числе - и в шартрском. Разбираться во всём этом непросто :oops: , желающие углубиться в тему могут почитать книги Фулканелли: "Тайны готических соборов и эзотерическая интерпретация герметических символов Великого Делания" (http://jungland.ru/Library/TainaGoti.htm), "Философские обители" (http://lib.rus.ec/b/369664/read) и "Тайна соборов" (http://lib.rus.ec/b/370138/read). Я ещё вернусь к этому вопросу, когда буду писать о парижском Нотр-Даме, а в Шартре, по всей видимости, одним из проявлений такого символизма являются вот эти "насекомые" на порталах главного (западного) фасада.






Нам очень повезло, что мы увидели собор снаружи таким, как он есть - без следов реставрационных работ. А вот изнутри они как раз шли полным ходом, так что нам не удалось увидеть так называемый «шартрский лабиринт» - огромный узор, выложенный на полу собора в 12 веке и имеющий глубинное эзотерическое толкование. А также насладиться знаменитыми витражами, а именно ними славится здешний собор в первую очередь: шартрская коллекция средневековых витражей считается уникальной и насчитывает более 150 окон. Причём большинство из них сохранились с 13 века. Вот фото только некоторых из них:





Реставрация интерьера в полном разгаре, но над перегородкой, ограничивающей зону работ, можно увидеть новые потолок и верхнюю часть стен. И надо сказать, что увиденное огорчило. Да, собор будет выглядеть очень красиво, но ... изнутри он перестанет быть шартрским собором, поскольку потеряет свою аутентичность, потеряет дух времени, который ещё заметен в той части, до которой реставраторы пока не успели добраться.

Поражает высота свода главного нефа - 37 метров. Я понимаю, что саму цифру очень трудно "пощупать", но в соборе, поверьте, она ощущается, что называется, невооружённым глазом.

В каждом приличном соборе должен быть хотя бы один ангел. Правда, порой они прячутся:




Особенностью шартрского собора является и то, что его боковые фасады не уступают по красоте и изяществу главному и также имеют несколько порталов:






Перед собором разбит простенький, но довольно приятный скверик с "огородами":






И ещё пара церквей заинтересовала нас в Шартре. Во-первых, церковь Saint-Aignan - старейший приход в городе. Весьма любопытен её интерьер, который я бы не назвал традиционным для храмов тех времён.









Статую Жанны д’Арк можно встретить почти в каждой французской церкви. Ведь она не просто является национальной героиней, она канонизирована и причислена Католической церковью к лику святых.


Церковь святого Петра (Saint-Pierre) являлась до французской революции частью бенедиктинского аббатства и была второй по значимости после собора.




Через Шартр пролегает один из путей Сантьяго:



И ещё Шартр - это город мальв. Они растут здесь везде и повсюду, порой вылезая из крохотных щелей между стен домов и тротуаром.

[savl1]

>>>>>>>>>>>>>> Что НЕ понравилось в Париже

Не понравились французы - в самом широком толковании этого слова. Много лет назад во время предыдущего посещения Парижа наш гид сказала фразу, которая мне почему-то запомнилась: "Французы - испорченные итальянцы". И признаюсь, что это выражение частенько гостило у нас на языках в этой поездке. Нет, ничего серьёзного и личного, слава богу, не произошло, но по мелочам... Скажем, ни в одной стране при переходе мы не сталкивались с ситуацией, когда машины едут навстречу столь решительно, что останавливаются практически в метре, как бы передумав давить нас в самый последний момент . А пропустив, тут же продолжают ехать даже при "зелёном" в нашу (!) сторону. Мне трудно представить, чтобы в развитой стране (а Франция по экономическим показателям уступает в Европе только Германии) единственный эскалатор (на подъём, причём на одной из самых глубоких станций) в метро не работал как мимнимум двое суток (а может, и больше, потом мы просто уехали, да ещё неизвестно, сколько он не работал до нас).

Кстати, о метро. Нет, саму его структуру мы восприняли совершенно нормально. В конце концов, выбор направления по конечной станции является практически европейским стандартом, а переходы в Париже лишь немного длиннее мадридских. Но вот вагоны... Я не имею в виду их новизну, чистоту и т.п., я говорю о простых утилитарных деталях. Например, о расположении сидений "лицом к лицу", точнее - колено в колено (а если ещё точнее - между колен). Вот уж где раздолье любителям транспортных "прижималок" - достаточно просто невинно сесть напротив понравившейся женщины ! Причём это сделано в ущерб ширине прохода по вагону, а эта ширина оооочень пригодилась бы в часы пик. Которые в парижском метро будут ещё похлеще московских, по крайней мере - по уровню духоты.

Или железная штанга сразу напротив дверей. Я понимаю, что теоретически это сделано для того, чтобы как-то разделить потоки при посадке-высадке. Но если человек заходит с коляской или большой сумкой на колёсиках, то у него есть только 2 варианта: либо встать в дверях, мёртво заблокировав их до своего выхода, либо продираться в вагон по коленям (буквально) сидящих возле дверей .

И почему проездные талончики чаще допустимого не срабатывают ("размагничиваются или притворяются, что размагничиваются" по остроумному замечанию одной из форумчанок) - это мне непонятно. В той же "экономически проблемной" Испании мы почему-то ни разу не сталкивались с подобным. Но это ещё полбеды. Что сделает нормальный человек в такой ситуации? Естественно, попытается обратиться к работнику метро. И, естественно, будет ожидать, что его проблема будет решена быстро и просто (он же, купив талончик, честно оплатил услугу, не включающую в себя никаких проблем !). И что делает работник ? А очень просто - отправляет его в кассу, а кассирша показывает ему на конец очереди. Которая во Франции имеет обыкновение двигаться не слишком быстро . Простите, но этого, как говорил то ли Жванецкий, то ли Задорнов, я не понимаю... А если я еду на встречу, к началу сеанса или в аэропорт ?

Кстати, об аэропорте. Зачем при посадке на внутришенгенский рейс проверять наличие визы, резко тормозя весь процесс, мне не понятно. И почему в одном из крупнейших "воздушных ворот" Европы из терминалов саморегистрации присутствуют только AirFrance (объединённые с KLM) - мне не понятно. Я, конечно, не имею в виду какое-нибудь "Трансаэро", но уж для далеко не последних "Австрийских авиалиний" такой сервис могли бы организовать... А заодно и починить парочку неработающих траволаторов.

В общем, в конце концов у нас появилось желание выразить наше мнение о французах в рекламных картинках из парижского метро. Я понимаю, что это будет выглядеть немного зло, но ничего не могу поделать. Тем более, что не я придумывал и рисовал ЭТО, а, перефразируя известное высказывание, "каждый народ имеет ту рекламу, которую заслуживает". Значит, сами французы видят себя именно такими, а я... я, напомню, всего лишь трубадур !

















>>>>>>>>>>>>>> «Картинки с улицы»

Парижский хай-тек:




Небольшой парк аттракционов в саду Тюильри:




Уличный «напольный» художник:




На вокзале Монпарнасс есть устройство, с помощью которого можно высказать своё отношение к французским железным дорогам:





>>>>>>>>>>>>>> Что понравилось в Париже

Ситуация с оплатой банковскими картами. Принимают везде и любые. В отличие, кстати, от Вены, где при покупке билетов в метро автомат не принял "нечипованную" ВИЗУ, с которой я проехал всю Францию от Прованса до Нормандии.

Режим работы достопримечательностей. Вот тут уж Франция (и Париж в особенности) действительно "впереди планеты всей" в самом хорошем смысле. Во-первых, они открыты весь день, как правило, с 9.9.30 утра до 6-7 вечера (а многие церкви и того дольше). Во-вторых, за очень редким исключением не имеют дневного перерыва (ох уж мне эти испанские трёхчасовые сиесты... !). А в-третьих, посещение всех храмов, включая собор Парижской Богоматери, бесплатный (как правило, кроме сокровищниц, крипт и подъёмов на башни), что само по себе вполне логично и естественно, но на фоне некоторых европейских стран (не будем указывать пальцем в сторону моей любимой Испании, которая грешит этим бизнесом больше прочих) выглядит приятно.


>>>>>>>>>>>>>> Красивые виды Парижа

Мост Александра III. Можно как угодно относиться к Парижу, но этот мост вряд ли оставит равнодушным. Особенно в солнечную погоду, с которой в этот раз нам повезло.












>>>>>>>>>>>>>> Что НЕ понравилось в Париже

Искусственно созданная очередь в Сен-Шапель. К тому времени мы уже отстояли около часа, чтобы попасть на башни собора Парижской Богоматери и видели очередь в сам собор. Поэтому самому факту очереди в столь почётное место, как Святая Часовня, особенно в "сезон", мы удивлены не были и честно простояли в ней почти полтора часа, думая, что "затык" происходит на уровне касс. Каково же было наше удивление и искреннее возмущение, когда выяснилось, что вся проблема - в проверке сумок и карманов на "аэропортовском" уровне. И только ради этого тысячи людей вынуждены тратить часы, чтобы попасть внутрь, поскольку выяснилось, что дальше - в кассах - народу уже не было вовсе. Да, при входе в некоторые другие парижские достопримечательности у нас проверяли сумки, но делали это визуально и быстро. Но почему именно сюда, в Сен-Шапель, запрещено проносить даже маникюрные ножницы и зачем ради этого устраивать вавилонское столпотворение, понять мы не смогли и, наверное, никогда не сможем .

Удивил бардак (как мы его восприняли) при открытии доступа на Эйфелеву башню. У нас были электронные билеты на 1-й "сеанс" - на 9 часов, и мы рассчитывали, что вход на достопримечательность такого уровня откроют точно по часам. А при наличии большой очереди, уже выстроившейся к этому времени из не имеющих предварительного резервирования, постараются работать если не быстро, то хотя бы максимально чётко. Аггга, щас... Минут через несколько после 9 из служебного помещения высыпала группа "людей в сером" (такова форменная одежда местных сотрудников с золотой башней на обшлагах пиджаков), они так долго советовались друг с другом и переговаривались с кем-то по рациям, что у нас сложилось впечатление, что привели каких-то практикантов, которые просто не знают, куда им вставать и что делать. Наконец начали пускать, мы прошли к лифту и - опять остановились. Нет, лифт присутствовал, не присутствовала только "тётя Маша", которая должна была рулить этим лифтом. "Тётю Машу" долго искали по рации, наконец, она нашлась и вознесла нас на 2-й уровень. Самое смешное, что с лифтом на следующий, 3-й этаж произошла примерно схожая история. В общем, мелочи, конечно, но когда мелочей слишком много, из них появляется кучка...


Не понравились завышенные, на мой взгляд, цены в главные мавзолеи Парижа: Пантеон и собор Дома инвалидов. Входные билеты за 9-9.5 евро вряд ли можно считать адекватными, учитывая, что их интерьеры могут представлять интерес только для поклонников "жанра" усыпальниц и любителей стиля классицизма. Кроме того, я вижу в этом и морально-этический аспект. Как я понимаю, отношение к Наполеону в сегодняшней Франции как минимум почтительное. И вполне логично было бы ожидать, что в порядке поощрения интереса к его персоне в мировом масштабе (хотя варвар он был ещё тот - по количеству разрушенных достопримечательностей в Европе его смогли "переплюнуть" только бомбёжки и обстрелы 2-ой мировой войны) доступ к гробнице императора будет свободным, беспроблемным и уж тем паче - бесплатным. Да, можно возразить, что билет включает не только собор с захоронением, но и прочие музеи на территории Дома инвалидов, но это уже будет "забалтыванием" вопроса. Вот как раз музеи и можно сделать платными - и пусть за них платят те, кто хочет посмотреть именно их экспонаты.
Что касается Пантеона, то тут ситуация очень схожая. Брать деньги за доступ к могилам (а больше в Пантеоне платить, право же, не за что) великих (тут уж без всяких "но") сынов Франции - как минимум, бездуховно.

[savl1]

>>>>>>>>>>>>>> Ренн

В столице северного французского региона Бретань Ренне мы оказались по пути из аббатства Мон Сен-Мишель в Париж. Я уже знал, что особо интересных мест здесь нет, но между прибытием автобуса и отправлением поезда получилось 1.5-часовое "окно", которое мы, естественно, решили использовать для осмотра города. Правда, для этого надо было освободиться от вещей, не слишком громоздких для дальнего путешествия, но немаленьких для того, чтобы таскать их с собой на пешей прогулке по жаркой погоде. Проблема состояла в том, что в Ренне нет камер хранения, поэтому мы решили использовать "испанский вариант" и попытаться оставить багаж на ресепшене первого попавшегося отеля. К моему удивлению, это сработало именно в первом же отеле. Почему к удивлению ? Дело в том, что мы привыкли не ждать во Франции особых любезностей и то, что в Испании было бы совершенно естественным, здесь воспринимается как приятные неожиданности. Но как бы то ни было, портье, ни минуты не понимающий английского, каким-то чудом уловил суть наших домогательств и с выражением лица "строгим, но справедливым" (испанец расплылся бы в улыбке) показал место для нашей поклажи. Спасибо ему огромное за это !

Ренн - город довольно большой (жителей здесь за 200 000), но то, что можно назвать центром, вкупе с основными достопримечательностями легко обходится за 1.5-3 часа (если вы захотите посетить ещё и ботанический сад Табор). Мы до парка (и находящегося рядом местного Нотр-Дама) не дошли, но в целом представление о городе получили. Вот каким оно оказалось:















А на одной из площадей готовилось какое-то празднество с участием (судя по форме) военных и жандармерии:




Реннский собор. Честно говоря, я редко встречал столь безликие соборы... Очень жаль, что после разрушения фасада и башни прежнего готического собора новый был построен в таком невыразительном виде. О, времена, о, нравы!..






А вот церковь Сен-Обен вполне нас впечатлила:











Вот такую интересную картину мы наблюдали на главной улице: сразу на нескольких проводах (или что там у них протянуто) висели связанные за шнурки ботинки. Ответа на вопросы «что бы это значило» и «к чему бы это» мы так и не получили. Почему-то первой и единственной осталась версия, связанная с вылетом Франции в четвертьфинале футбольного чемпионата Европы. Может, это то немногое, что осталось от несчастных испанских болельшиков, некстати подвернувшихся под руку французской «торсиде» ?





Дворец парламента Бретани:



Здание мэрии, или ратуша (Hôtel de Ville):




Дворец коммерции на площади Республики:




А перед ним – цветущая лаванда, которую нам не довелось увидеть в Провансе:






В центре Ренна можно встретить так называемые фахверковые дома, традиционные для многих городов северной Европы:









На этом доме заметен блочный механизм, предназначенный для подъёма вещей и грузов на верхний этаж здания:




Интересный факт: до недавнего времени Ренн был самым маленьким городом в мире, имеющим метро, и только в 2008 году уступил это место Лозанне. Кстати, реннский метрополитен с 2002 года работает без машинистов, в полностью автоматическом режиме.



>>>>>>>>>>>>>> Что НЕ понравилось в Париже

Почти полное отсутствие уличной питьевой воды. Не могу сказать, что её нет совсем, пару раз мы натыкались на неё в самых неожиданных местах. Но по сравнению с тем, как в массовом масштабе этот вопрос решается во многих городах Испании и Италии, Париж выглядит совсем бледно.

Проблема с водой - это только полбеды. В центре Парижа практически невозможно купить вина ! На обоих наших дневных маршрутах (от Марсова поля до Лувра и от Сите через Латинский квартал) нам не встретилось ни одного магазинчика с вином . Нет, я не говорю, что их там нет совсем, но если таковые и имеются, то исключительно из разряда "места надо знать". На всякий случай "тем, кто придёт после нас" могу дать такую рекомендацию: смотрите вынесенные на улицу витрины с фруктами-овощами и заходите внутрь: наверняка в глубине таких лавочек вы увидите винные стеллажи.
Повторюсь, что это касается только центра. В окрестностях наших отелей (один - на Монпарнассе, другой - на Пигале) магазинов с вином было предостаточно.


>>>>>>>>>>>>>> Красивые виды Парижа

Очень понравилась площадь Отель-де-Виль (Hôtel de Ville) и собственно здание мэрии, расположенное здесь. Большинству читателей приключенческой литературы эта площадь известна под названием Гревской. Именно здесь на протяжении нескольких веков происходили публичные казни. Именно здесь должен был быть казнён герой саги об Анжелике Жоффрей де Пейрак. И именно здесь в 1792 году впервые была использована гильотина, впоследствие "переехавшая" на Площадь Согласия.

На Гревской площади казнили не только преступников (и тех, кого власти считали таковыми). Первый костёр здесь разгорелся ещё в 1240 году, когда по указанию Римского Папы Григория IX были публично сожжены 20 телег (!!) рукописных книг Талмуда, отобранных у французских евреев. Примечательно, что этот приказ был разослан во все епископства, но исполнил его только король Франции Людовик IX (тогда он располагал реальной властью не на всей территории, которая сегодня является французской)...

Интересно, что название площади происходило от французского слова grève, которое означает плоский берег моря или реки, покрытый галькой или песком. Когда-то на этом месте на берегу Сены находилась первая речная пристань Парижа.

Несмотря на столь тяжёлую историю, сегодняшняя Гревская площадь выглядит очень позитивно, величественно и совсем не страшно.













Я не знаю, чем было вызвано переименование Гревской площади, случившееся в 1803 году. Но, на мой взгляд, это было большой ошибкой. Отель-де-Виль есть практически в каждом французском городе. А Гревская площадь, даже если это произошло исключительно стараниями беллетристов, де-факто стала легендой, стала одним из символов средневекового Парижа, эксклюзивом, который из-за смены имени сегодня размыт и многими позабыт; площадь с сегодняшним названием сама по себе не вызывает желание посетить её, обратить на неё внимание . И если бы я был парижанином (чего никак не могу себе пожелать), а городские власти решили устроить референдум о возвращении площади её исторического названия, я бы проголосовал за это обеими руками.

[LirikaNP]

Не тяните с продолжением..

[кота]

Насчет размагничивающихся билетов в метро полностью согласна - единственный город в Европе, где по этой причине, начихав на условности и не опасаясь штрафов, протискивались через турникеты. Местные к этому настолько привыкли, что, глядя на то, как мы в очередной раз пропускаем выпрыгивающий билетик из щели турникета, услужливо держали для нас дверцу открытой с обратной стороны. Про воду тоже согласна - я по наивности доверилась мнению Ж.Агалаковой о чистоте парижской воды и в итоге - опять же впервые в Европе пригодились соответствующие таблетки. Но красивых мест в Париже невероятно много, даже в пятый(и надеюсь не в последний)раз гуляли по старым местам с новыми ощущуениями.

[sokviksok]

Париж - Шартр - Мон Сен-Мишель - Ренн - Руан
Вот такую интересную картину мы наблюдали на главной улице: сразу на нескольких проводах (или что там у них протянуто) висели связанные за шнурки ботинки. Ответа на вопросы «что бы это значило» и «к чему бы это» мы так и не получили.

Так в Испании обозначают место продажи травы, может и во Франции так же?

[vitaly viktorovich]

Пожалуй, не соглашусь с мнением об автомобилистах и пешеходах. Везде и всегда, как только подходили к бордюру, движущаяся машина терпеливо замирала в ожидании

[Горыныч]

Дело в том, что мы привыкли не ждать во Франции особых любезностей и то, что в Испании было бы совершенно естественным, здесь воспринимается как приятные неожиданности.

Ох, чувствуется, чувствуется Ваша строгость по отношению к Франции...
А я, помнится, пару лет назад отмечал хмурость и нелюбезность испанских продавцов. Причем, это бросилось в глаза не только мне, но и моим попутчикам...

[savl1]

Так в Испании обозначают место продажи травы, может и во Франции так же?

Версия интересная Если пишете - Вам виднее, мы в Испании такого не видели

Везде и всегда, как только подходили к бордюру, движущаяся машина терпеливо замирала в ожидании

Значит, Вам повезло больше

Ох, чувствуется, чувствуется Ваша строгость по отношению к Франции...

Ничего личного, просто наблюдения
Игорь, рад Вас "видеть"

[Горыныч]

Так в Испании обозначают место продажи травы, может и во Франции так же?

Кстати, недавно в Амстердаме видел такое...

Ничего личного, просто наблюдения

И это нормально...
С людьми, ведь, так же - у одних мы просто не замечаем то, что другим не прощаем...

Игорь, рад Вас "видеть"

Взаимно!

[sokviksok]

Версия интересная Если пишете - Вам виднее, мы в Испании такого не видели

Просто не обращали внимания, полнО!

Кстати, недавно в Амстердаме видел такое...

Может это "международный" знак?

[Валентиныч]

Большое спасибо за отчет. Улыбнуло. Собор в Шартре потрясает. Готика без обновления и доделок. Шпиль относящийся к пламенеющей готике привносит возможность сравнивать разные течении в готике.

Отдельное спасибо за музыку. В этой поездке меня сопровождала новая композиция KEEN'V http://youtu.be/NqyOJ7oUnbI. Наверное, подсознатетельно тянуло на море, куда я так и не поехал.

[Tashun]

И почему проездные талончики чаще допустимого не срабатывают ("размагничиваются или притворяются, что размагничиваются" по остроумному замечанию одной из форумчанок) - это мне непонятно. В той же "экономически проблемной" Испании мы почему-то ни разу не сталкивались с подобным.
А вот у нас сработали все 30. Только в один прекрасный вечер они закончились, а системку по продаже глюкнуло, и касс там нет! Пришлось еще 3 раза войти в ближайшие входы и найти таки работающий аппарат, а то никак!

[savl1]

>>>>>>>>>>>>>> Что понравилось в Париже

Водная прогулка по Сене оставила одни из самых приятных парижских впечатлений. Точнее, прогулок было две: при свете и в сумерках, переходящих в ночную темноту. И если меня спросят, какую из двух я бы порекомендовал, я, не задумываясь, отвечу: ОБЕ ! Потому что они совершенно разные и каждая имеет свою индивидуальную привлекательность.

Вариантов подобных прогулок много, но среди прочих перевозчиков выделяются 2 основные судоходные компании: Batobus (http://www.batobus.com) и Bateaux-Mouches (http://www.bateaux-mouches.fr). Batobus организует челночный трафик по Сене, делая 8 остановок, на любой из которых вы можете подняться на борт или наоборот сойти на берег. Недостаток Batobusа в том, что билетов на разовый проезд не существует: самым дешёвым вариантом является дневной проездной стоимостью 15 евро. Конечно, если вы поставите целью целый день кататься туда-сюда по воде, эта цена будет более чем приемлемой. Однако если вы захотите просто для разнообразия проехать по Сене, скажем, от Сите до Эйфелевой башни, то стоимость получится высоковатой.

В этом смысле более привлекательными выглядят мини-круизы компании Bateaux-Mouches. Они стартуют от пристани, расположенной в двух минутах от моста Альма (рядом с метро Alma-Marceau) и делают большой круг, проезжая сначала за остров Св. Людовика до Аустерлицкого моста, разворачиваются, доплывают до моста Бир-Хаким, снова разворачиваются и уже после этого возвращаются на «домашний» причал. Время такой поездки составляет 1 час 10 минут, а стоит это удовольствие 11.5 евро. Благодаря большой вместимости судов, а также частому графику отплытий (в сезон – каждые 20-30 минут), попасть на ближайший рейс не представляет проблемы.

Когда мы в первый раз шли к пристани от моста, то пришли в ужас от количества людей, которых ежеминутно подвозили сюда большие автобусы. Однако даже если вы увидите на причале огромную толпу, пугаться не следует: по нашему поверхностному подсчёту каждый круизный кораблик Bateaux-Mouches вмещает от 500 до 800 человек, так что вряд ли вы будете ожидать времени больше, чем до отправления очередного судна.

Ну а сама поездка… она великолепна ! Вы проплываете все самые красивые парижские мосты, а с воды они выглядят ещё более привлекательно, особенно когда «накладываются» один на другой; вы видите со всех самых выигрышных ракурсов парижский Нотр-Дам: от изящного готического фасада до хрестоматийного вида со стороны апсиды, откуда он напоминает гигантского паука; Большой, Малый и Бурбонский дворцы, музей д’Орсе, Лувр – в общем, очень многое из того, что как раз со стороны выглядит наиболее эффектно. А ночью (или в сумерках) вы видите всё то же самое… но совсем другим.































А вообще плотность навигации по Сене поражает. Вот такая картина, как на фото ниже, отнюдь не является исключением.





>>>>>>>>>>>>>> «Картинки с улицы»


В ожидании поезда на вокзале Монпарнасс мы увидели пианино:



Пока мы гадали, для чего оно, ответ появился сам собой: один из пассажиров отложил свой багаж, уселся за инструмент и сыграл что-то классическое.



Подобную картину позже мы наблюдали ещё несколько раз.


>>>>>>>>>>>>>>

Ограждения нескольких парижских мостов (в частности – моста Искусств и моста Архиепископа) влюблённые приспособили для очень оригинального и романтичного выражения своих чувств - в виде прикреплённых замочков. Подозреваю, что все ключи от них покоются на дне Сены – а разве можно придумать более логичное завершение такого ритуала ? Признаюсь, что после нашей поездки как минимум на 1 замочек там стало больше .






>>>>>>>>>>>>>>

На мосту Александра III прогуливались молодожёны. Они были молоды, веселы и с радостью фотографировались на каждом шагу . Но в какой-то момент на невесту (или уже жену ?) снизошло сомнение: «А всё ли я правильно делаю ? Может, утопиться, пока не поздно ? Вот же и река рядом, и мост подходящий…» - написано на её лице . А жених-муж, видимо, почувствовал неладное, забеспокоился, с испугом смотрит на свою благоверную в ожидании её решения :




>>>>>>>>>>>>>>

В хорошую погоду все считают за благо устроиться в кафе на свежем воздухе. Но, пожалуй, только во Франции - и особенно ярко это проявляется в Париже - любят рассаживаться не вокруг столиков, а рядами, лицом к улице, образуя своеобразный партер:





>>>>>>>>>>>>>> Парижские «тайны»

Мост Альма, вблизи которого расположена пристань компании Bateaux-Mouches, назван в честь победы французов над русскими в Альминском сражении Крымской войны. Именно в туннеле у этого моста погибла в автокатастрофе в 1997 году принцесса Диана, после чего скульптуру «Пламя свободы», являющуюся копией пламени факела статуи Свободы, многие считают монументом в её память.





Я был удивлён, почему у одной из опор моста расположена большая статуя – слишком уж бросалась в глаза несимметричность её одиночества. Оказалось, что раньше статуи были у каждой опоры - зуава, гренадера, артиллериста и пехотинца. Их использовали для визуального определения уровня Сены: когда вода покрывала ступни ног зуава, доступ публики к реке перекрывала полиция, а когда вода доходила до уровня бёдер - закрывалась речная навигация. В семидесятых годах прошлого века мост был реконструирован и расширен для большей пропускной способности дорожного движения, после чего на нём сохранилась только фигура зуава, а остальные статуи были увезены за пределы Парижа.


>>>>>>>>>>>>>>

Египетский обелиск, установленный на площади Согласия, отличается от многих прочих, установленных в разных городах Европы, своей «легальностью»: он не был украден в качестве «военного трофея», а был подарен Парижу правительством Египта в знак признания заслуг французского лингвиста Жан-Франсуа Шампольона, расшифровавшего в начале 19 века египетские иероглифы и тем самым подарившим египтянам … их собственную историю.





>>>>>>>>>>>>>> Красивые виды Парижа

Я совершенно не в восторге от «классической» Триумфальной арки в Париже. На мой взгляд, это абсолютно раздутая (в том числе – благодаря роману Э.М. Ремарка) достопримечательность, не заслуживающая особого внимания (равно как и Елисейские поля, в конце которых она расположена) . К примеру, подобная арка в Милане выглядит куда более интересно, равно как, кстати, и Московские Триумфальные ворота. А вот так называемая Малая Триумфальная арка, или Арка Карузель, мне очень нравится. Возможно, тем, что была построена по образу и подобию римских арок, а римляне знали толк в создании таких сооружений.





Кстати, в качестве образца для Арки Карузель в разных источниках упоминаются Триумфальные арки Константина и Септимия Севера в Риме. Дабы не попасть впросак в этом вопросе, я решил выяснить, какая из версий ближе к истине. Оказалось, что в целом Арка Карузель почти в равной степени напоминает обе римские, но по виду фронтона всё же ближе к арке Константина:



Для сравнения: вот так выглядит арка Септимия Севера:



Интересно, что во времена наполеоновских войн Малая Триумфальная арка была увенчана четвёркой коней, снятых (на такие случаи есть хорошее русское слово, привести которое здесь я не могу по понятным причинам ) с собора Святого Марка в Венеции. Правда, справедливости ради нельзя не отметить, что сами венецианцы тоже … (вот-вот, опять это же слово ! ) …стащили эту квадригу в Константинополе во время 4-го крестового похода (а вообще истоки скульптуры уходят приблизительно в 4 век до н.э аж в древнюю Грецию). Так что правых и виноватых в этом деле уже найти сложно, а историческая справедливость сегодня заключается в том, что в 1815 году конная скульптура была возвращена в Венецию, а на Арку Карузель водрузили новую композицию, ещё более помпезную.



Кстати, именно от Малой Триумфальной арки начинается одна из самых известных и длинных «осей» (перспектив) парижской архитектуры, которая проходит через сад Тюильри, площадь Согласия, Елисейские поля и заканчивается в «городе 21 века» района Дефанс Большой аркой в стиле хай-тек.

[savl1]

>>>>>>>>>>>>>> Аббатство Мон Сен-Мишель

Аббатство Сен-Мишель на горе Св. Михаила (Mont Saint-Michel) было моей давней мечтой. Его посещение предполагалось главным «хитом» этой поездки как основной «противовес» Парижу. Скажу прямо, что до абсолютного хита оно не дотянуло (возможно, не хватило зрелища приливов, очередной сезон которых закончился за несколько дней до нашего приезда), но вполне заслуживает как самого посещения, так и рассказа о нём.

Мы выбрали «неторопливый» вариант поездки – с ночёвкой, хотя теперь могу сказать, что это совсем необязательно. В условиях общего сжатого регламента очень реально обернуться из Парижа за один день, по крайней мере, в «бесприливный» день, поскольку на осмотр аббатства и немногочисленных улочек острова вполне хватает 4-5 часов. Ну а если вам повезёт, и вы «поймаете» прилив, да ещё захотите поужинать на террасе кафе с видом на залив и встретить здесь закат - тогда есть реальный смысл остаться в Сен-Мишеле на ночь, приехав сюда часам к двум дня.

Общую информацию об аббатстве, включая график приливов, можно найти на сайте http://www.ot-montsaintmichel.com/index.htm?lang=en, а все детали того, как добраться туда своим ходом (т.е. общественным транспортом) – на http://www.destination-montsaintmichel.com/?lang=en и http://www.accueilmontsaintmichel.fr.

Из Парижа до аббатства мы выбрали маршрут через Ренн, о котором я уже рассказал чуть выше – он лучше всего вписывался в общий регламент нашего путешествия с точки зрения транспортных расписаний. ВременнАя цена вопроса при этом получилась следующая: 2 с небольшим часа на поезде и час-двадцать на автобусе, который в Ренне подстраивается под прибытие парижского поезда. Билеты на автобус можно купить на местной автостанции, расположенной в 100 метрах справа от выхода из вокзала, или непосредственно у водителя при посадке. А можно, хотя в этом нет необходимости, купить в комплекте с железнодорожными билетами как единый проездной с пересадкой.

Дорога между Ренном и Сен-Мишелем очень красивая, и мы, позабыв о недосмотренном в поезде фильме, глядели по сторонам во все глаза . Как же сильно в лучшую сторону отличаются северные деревеньки и городки Франции от южных (с ужасом вспоминаю серые безликие Каркассон и Авиньон – не достопримечательности, а сами города)… Вот всего одно фото, сделанное по пути через окно автобуса:



На всё, что попадалось нам за окном, смотреть было, что называется, любо-дорого: ухоженно, подстрижено, зелено, а уж цветов – любых оттенков и расцветок ! Причём независимо от того, что это было – посёлок средних размеров или «хуторок» на 2-3 дома. Я помню какой-то куст, подстриженный в форме кресла: спинка, подлокотники – такой оригинальности в садовом дизайне я ещё не встречал . Так что час в пути пролетел незаметно, и вскоре далеко впереди мы увидели ещё туманный (погода была облачной), знакомый по многократно виденным фото знаменитый силуэт аббатства с уходящим в небеса остроконечным шпилем.

Автобус остановился в самом конце дамбы метрах в 300 от стен города-крепости, и перед нами предстало – ни больше ни меньше – воплощение мечты :



Ещё каких-то пару тысяч лет назад Мон Сен-Мишель ещё не был островом. Это была скала с крутыми гранитными склонами, окружённая густым лесом. Со временем пейзаж менялся, море наступало, лес исчез, а гора во время приливов стала превращаться в остров. Такая картина сохранилась и до наших дней с той лишь разницей, что благодаря длинной и узкой дамбе, построенной в конце 19 века, путь в Мон Сен-Мишель по суше стал доступен в любое время (хотя пишут, что пару раз в год особенно сильные приливы всё-таки заливают и шоссе).

Сен-Мишель – это собственно аббатство и «примостившийся» у его подножия городок, окружённый крепостными стенами с дозорными башнями. В него можно попасть через единственный вход - ворота Порт-Авансе (Porte de l'Avancee), находящиеся немного левее места, где дамба с берега достигает острова. В городке реально есть всего одна улица - Rue Grande, где расположены отели, рестораны и магазины, и от которой вверх отходят ещё 2-3 улочки-лестницы, ведущие в сторону аббатства.



Над Porte de l'Avance развевается флаг Нормандии: золотые львы на красном фоне:



А на «главнофасадной» Королевской башне – флаг Франции:




Самую разную информацию о Мон Сен-Мишеле и многие интересные факты, связанные с ним, без труда можно найти в википедии ("http://ru.wikipedia.org/wiki/Мон-Сен-Мишель") и прочих источниках (например, http://france-guide.livejournal.com/36622.html). Там рассказывается правда и легенды о местных приливах, о «зыбучих песках», окружающих остров, об особой породе овец, пасущихся на окрестных лугах и ставших, судя по ассортименту местных сувениров, одним из брэндов острова... И, конечно же, о происхождении и истории самого аббатства. Так что интересующихся (коих, надеюсь, имеется довольно много) я искренне отсылаю к этим ресурсам, а сам я расскажу о некоторых личных впечатлениях.




Вот они, ворота в город изнутри:



Каменная лестница, если кому интересно, ведёт в местный туристический офис. Но ничего интересного там нет.

Первой моей реакцией, как только мы очутились на главной улице Сен-Мишеля, было: «Это же второй Каркассон !» Однако такое эмоциональное сравнение всё же преувеличено. И прежде всего – своими масштабами. Да, Rue Grande – действительно очень атмосферная улочка, с одной стороны, по-средневековому каменная и неширокая, с другой – очень яркая, праздничная, украшенная многоцветными витринами, вывесками и табличками. Но здесь она одна и не слишком большая, а в Каркассоне таких улиц десятки, и каждая имеет своё лицо и свою привлекательность. Тем не менее, «главный проспект» Сен-Мишеля без всяких сомнений заслуживает фотосета:





















И отдельно – фотосет наиболее колоритных вывесок:













Наш отель Le Mouton Blanc находился в самом центре Rue Grande, и с высоты нашего номера улица казалась ещё уже, чем была на самом деле:





А вот вход в сам отель:




Кроме аббатства на острове есть ещё одна церковь – Св. Петра, перед входом в которую установлена очередная (во Франции) статуя Жанны д’Арк.





Церковь небольшая и скромная, но несколько фото интерьера я позволю себе представить:








Попасть в аббатство очень несложно: достаточно свернуть с главной улицы на одну из лестниц, идущих вверх. И рано или поздно окажетесь там, где надо. Но мы ещё не поднялись – а потому пока смотрим снизу вверх:








Если присмотреться, на «носиках» кранов с питьевой водой можно увидеть герб Сен-Мишеля: лилии - эмблема французских королей и раковины – символ паломников.




Ворота в аббатство оформлены вполне традиционно – двумя круглыми зубчатыми башнями, но из-за их высоты фасад выглядит очень непривычно:

[savl1]

В самом аббатстве интерес представляют церковь и несколько залов с колоннами разных размеров, а также клуатр – монастырский двор. Вообще в этой части Франции мы столкнулись с тем, что практически ни в одном соборе и монастыре не было внутренних двориков, столь традиционных для большинства подобных сооружений в Испании и на юге той же Франции. Почему так - мне неизвестно, хотя есть предположение, что причина кроется в погоде: в более жарком климате естественно наличие тенистого и продуваемого ветром места на открытом воздухе, что совсем необязательно в прохладном и часто дождливом регионе, находящимся под влиянием Атлантики. А может, дело совсем и не в этом…

Церковь аббатства большая, с красивыми арками, монументальными колоннами и стрельчатыми сводами:







Монастырский двор усажен кустами самшита, розами и другими цветами. Он окружён арочной галереей, двухрядной и открытой с одной стороны и закрытой со стороны внешнего периметра:











Впечатляет так называемая крипта больших колонн – именно размерами последних. Объясняется такая архитектура очень утилитарно: в силу ограниченной площади сооружения аббатства вынужденно строились друг на друге, и колонны этой крипты поддерживают хоры находящейся над ней церкви.





Возможно, по этой же причине колонны вообще являются самой распространённой конструкцией интерьеров аббатства. Причём каждый зал имеет особую, отличающуюся от других колоннаду:








С небольшой открытой площадки возле церкви открывается вид на «приливную» зону, покрытую илом серо-бежевого цвета, которая в отсутствии воды напоминала что-то вроде «лунного пейзажа» (как будто кто-то из нас его видел ! ).



И вдруг, посмотрев в другую сторону, я увидел живую иллюстрацию знаменитого библейского сюжета :



«…И простер Моисей руку свою на море, и …Господь сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше…»

Да, более точной и образной картины на тему Исхода евреев из Египта трудно было придумать при всём желании .


Мы, кстати, тоже хотели повторить сей «подвиг», чтобы обойти гору и посмотреть на аббатство со всех сторон, но оказалось, что ил ещё (последний прилив был 3 дня назад) очень вязкий и пройти по нему можно только в резиновых сапогах или босиком. Позже мы видели туристов, которые, судя по их ступням, так и делали, но мы на подобное геройство не решились.

Самым распространённым символом аббатства, естественно, является сам Сен-Мишель - архангел Михаил, статуи и изображения которого можно увидеть всюду: от позолоченной фигуры на шпиле (выполняющей попутно роль громоотвода) до оформления уличных фонарей и сувенирной атрибутики.





Кстати, сувениры в Сен-Мишеле во многом напоминают ассортимент Каркассона: рыцарская, геральдическая и религиозно-готическая символика, а также знаменитые бараны, которых нам, к сожалению, увидеть не довелось…








Вдоль залива можно прогуляться по неширокому «променаду», расположенному вдоль внешних стен аббатства. На него можно подняться в районе главного входа в Сен-Мишель, но ещё лучше и проще просто зайти в один из ресторанов на Rue Grande и пройти на его террасу, откуда вы сразу попадаете на внешний периметр с видом на залив.





И с видом на аббатство, конечно же:





И на вход в город:




Вечером город заметно опустел. Большинство туристов разъехались, и улицы стали почти безлюдными. Мы, честно говоря, ожидали, что столь празднично-яркий днём город в сумерках при свете фонарей тоже будет выглядеть как-то особенно: красиво, романтично, неожиданно. Но этого не произошло. Да, освещение было, но оно было весьма обычным, если не сказать – заурядным и совершенно не оставило запоминающихся впечатлений . Поверьте, даже фото, сделанные нашими несовершенными аппаратами, выглядят красивее, нежели вечер на улицах Мон Сен-Мишеля…










Как бы то ни было, банально лечь спать, не увидев общую подсветку горы Св. Михаила, не представлялось возможным ни в какой ситуации. Мы вышли за пределы городской стены и прошлись вдоль дамбы на расстояние наиболее выигрышных для съёмки ракурсов. Несмотря на то, что было уже далеко за 10 вечера, ночь не спешила: стояли самые длинные дни в году. И в ожидании темноты и «иллюминации» мы более тесно ознакомились с илистыми окрестностями и поняли, как мы погорячились, когда хотели в обычной обуви совершить обход острова .





Подсветка аббатства появляется не вся сразу, и мы уже почти расстроились её невнятности. Но вот сначала осветилась одна часть стен, потом – другая, потом вдруг «вспыхнул» изнутри шпиль с золотой статуей архангела. Конечно, такое освещение никак нельзя было сравнить с великолепной подсветкой Эйфелевой башни, но в целом она выглядела очень неплохо. Хотя, повторюсь, только ради неё оставаться здесь на ночь – решение совсем не очевидное.




Ещё один неприятный сюрприз поджидал нас в номере. Нет, сам отель был хорош, впрочем, и стоил он не копейки – не потому, что мы хотели шикануть, а просто он был самым дешёвым среди тех, что находятся на самом острове из наличия, предлагаемым сайтами бронирования. Расстроил нас «ассортимент» каналов отельного телевидения. И ведь нам совсем не требовалось ничего особенного: мы всего лишь хотели посмотреть концовку полуфинала европейского футбольного чемпионата между Италией и Германией – вполне естественное желание, не правда ли ? И ни одна из имеющихся программ его не показывала ! Согласитесь, что масштаб облома получился грандиозным

Надеюсь, читатели поняли большую долю юмора в последнем абзаце . Конечно, от футбола на сон грядущий мы бы не отказались, но это не могло испортить общего впечатления от Мон Сен-Мишеля. Которое я оценил бы на «4» с большим плюсом, и то только из-за подсознательного сравнения с Каркассоном, который установил высочайшую планку для достопримечательностей такого рода .

[Горыныч]

поняли, как мы погорячились, когда хотели в обычной обуви совершить обход острова

Т.е., выйти под стены совсем не было возможности?

[savl1]

поняли, как мы погорячились, когда хотели в обычной обуви совершить обход острова

Т.е., выйти под стены совсем не было возможности?

Была, но по илу, а он везде был одинаково вязким и грязным...
Вы ж знаете меня: разве я упустил бы возможность обследовать крепостную стену, если б такая возможность была?

[savl1]

>>>>>>>>>>>>>> Что понравилось в Париже

Очень понравилась парижская готика. С одной стороны, она совсем не определяет лицо Парижа, который трудно назвать готическим. Но с другой – в каком ещё городе можно разом увидеть столько сооружений в этом стиле ? Парижская готика ещё не вошла в пик зрелости, который проявляется в Реймсе, Амьене, Руане, Бурже, её пламя ещё не устремилось к небесам в полной мере (я не говорю сейчас о неоготических церквях), но и этап юношества, этап перехода от романского стиля она уже оставила за спиной.

Не знаю, согласятся ли со мной специалисты, да это и не важно, но для меня вершиной парижского готического искусства является Нотр-Дам. Существует известный афоризм «На огонь и на воду можно смотреть вечно». Для меня такими «огнём» и «водой» в Париже являются Эйфелева башня в подсветке и Собор Парижской Богоматери. И это не красивая фраза. Я вообще не отличаюсь особой усидчивостью и склонностью к длительному созерцанию, но любоваться витиеватым фасадом Нотр-Дама мог бы если не бесконечно, то очень долго .


Совсем недавно я открыл для себя Виктора Гюго совершенно с новой для меня стороны. Оказалось, что в знаменитом на весь мир (особенно после одноимённого мюзикла) романе есть главы, полностью посвящённые вопросам архитектуры, по стилю и изложению напоминающие философию или научное исследование. Остаётся только восхищаться глубиной мысли и эрудицией писателя, считающегося прежде всего беллетристом. Хотя и он делает ошибки, соотнося скульптуры Галереи королей на фасаде собора именно с королями французскими (как он пишет, «начиная с Хильдеберта и кончая Филиппом-Августом»), хотя сегодня официально считается, что статуи олицетворяют королей иудейских. А может, как раз он не ошибается ? Тогда тайна сгущается, и всё запутывается ещё больше…


Я боюсь перегрузить свой рассказ излишними подробностями, интересными далеко не всем, но не могу не привести хотя бы несколько абзацев, которые Гюго посвятил описанию Нотр-Дама. Называя собор «благородным и величественным зданием», далее он пишет: «вряд ли в истории архитектуры найдется страница прекраснее той, какою является фасад этого собора, где последовательно и в совокупности предстают перед нами три стрельчатых портала; над ними – зубчатый карниз, словно расшитый двадцатью восемью королевскими нишами, громадное центральное окно-розетка с двумя другими окнами, расположенными по бокам, подобно священнику, стоящему между дьяконом и иподьяконом; высокая изящная аркада галереи с лепными украшениями в форме трилистника, поддерживающая на своих тонких колоннах тяжелую площадку, и, наконец, две мрачные массивные башни с шиферными навесами. Все эти гармонические части великолепного целого, воздвигнутые одни над другими и образующие пять гигантских ярусов, спокойно развертывают перед нашими глазами бесконечное разнообразие своих бесчисленных скульптурных, резных и чеканных деталей, в едином мощном порыве сливающихся с безмятежным величием целого. Это как бы огромная каменная симфония; колоссальное творение и человека и народа, единое и сложное, подобно Илиаде и Романсеро, которым оно родственно; чудесный итог соединения всех сил целой эпохи, где из каждого камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабочего, направляемая гением художника; словом, это творение рук человеческих могуче и преизобильно, подобно творению бога, у которого оно как будто заимствовало двойственный его характер: разнообразие и вечность».

В этом описании всё же чувствуется «рука художника», а вот дальше Гюго переходит на чисто аналитическое исследование: «Это уже не храм романского стиля, но это еще и не вполне готический храм. Это здание промежуточного типа. Собор Парижской Богоматери лишен суровой, мощной ширины фасада, круглого и широкого свода, леденящей наготы, величавой простоты надстроек… Он не похож и на собор в Бурже – великолепное, легкое, многообразное, пышное, все ощетинившееся остриями стрелок произведение готики.
Это здание переходного периода. Не успел саксонский зодчий воздвигнуть первые столбы нефа, как стрельчатый свод, вынесенный из крестовых походов, победоносно лег на широкие романские капители, предназначенные поддерживать лишь полукруглый свод…. Непритязательный и скромный вначале, этот свод разворачивается, увеличивается, но еще сдерживает себя, не дерзая устремиться остриями своих стрел и высоких арок в небеса, как он сделал это впоследствии в стольких дивных соборах. Его словно стесняет соседство тяжелых романских столбов».

А потом, через пару страниц, опять проявляется литератор: «В эти прозрачные, теплые, безоблачные дни бывает час, когда хорошо пойти полюбоваться порталом Собора Богоматери. Это время, когда солнце, уже склонившееся к закату, стоит почти напротив фасада собора. Его лучи, становясь все прямее, медленно покидают мостовую Соборной площади и взбираются по отвесной стене фасада, выхватывая из мрака множество его рельефных украшений, между тем как громадная центральная розетка пылает, словно глаз циклопа, отражающий пламя кузнечного горна». Я очень хорошо понимаю, о чём писал В.Гюго, поскольку в вечер перед отъездом мы оказались перед Нотр-Дамом именно в такое время:








Собор Парижской Богоматери – редкий пример того, когда здание расположено на открытом пространстве и его можно полноценно увидеть со всех сторон.











>>>>>>>>>>>>>> Скульптуры Парижа

Этот небольшой раздел не претендует ни на полноту, ни на систематизацию, ни на информативность. Просто … «что вижу – то пою» !























































>>>>>>>>>>>>>> Александр Дюма

Говорят, что Пушкин – «наше всё». Но разве это так ? Вот Александр Дюма (здесь и далее имеется в виду тот, который «отец») – это да. Кто-то с этим не согласен ? Прекрасно. Тогда вспомните, только честно, сколько вы знаете персонажей произведений Пушкина и сколько – А. Дюма. Сравнили ? И такая ситуация, уверен, свойственна не только нашей стране.

К чему это я ? Меня очень удивило, что в Париже практически не встречается имя писателя. Да, на площади генерала Катру установлены памятники трём Дюма (деду – генералу наполеоновской армии, отцу и сыну). Да, есть очень небольшая улица Alexandre Dumas, находящаяся на отшибе к северу от Монмартра. Да, есть ещё станция метро 2-ой (синей) линии, но тоже далеко не центральная. И это всё ? Непонятно… Да, А.Дюма вольно обращался с фактами. Да, как говорила наш гид из прошлой поездки: «Изучать историю по Александру Дюма категорически воспрещается». Да, сам писатель признавал, что «насиловал историю», но тут же добавлял: «но я делал ей прекрасных детишек».

Нельзя отрицать, что роль А. Дюма в мировой популяризации Парижа, Франции и их истории чуть ли ни больше, чем всех остальных, вместе взятых. Ну скажите, кто, кроме узкого круга историков и специалистов, знал бы сейчас имена Ришелье и Мазарини, Анны Австрийской, принца Конде, Генриха Наваррского, Маргариты Валуа ? Кому обязан мир тем, что дети со школьных лет (а то и раньше) знают, что такое Лувр и Бастилия и кто такие мушкетёры и кому они служили ?

Вот уж кто был мастером настоящего оливье ! Главных действующих лиц Дюма превращал во второстепенных, скромных статистов – в героев первого плана, в угоду сюжету перемещал своих персонажей в другое время, много страниц отдавал описанию событий, которым в исторических хрониках посвящена пара строк и наоборот. К примеру, образу Констанции Дюма «придал черты своей любовницы Белль Крельсамер, чтобы госпожа Бонасье вышла поживее… С хитроумием алхимика он сотворил некий лабораторный продукт: капля того, крупица другого плюс его талант» И что в результате ? В результате «целых полвека он оставался кумиром Европы. Обе Америки направляли корабли с единственной целью – доставить его романы, которые читали и в Каире, и в Москве, и в Стамбуле, и в Шандернагоре… Дюма взял от жизни все, что мог, выпил до дна чашу наслаждений, популярности… Он умел радоваться жизни, побывал на баррикадах, бился на дуэлях, судился, фрахтовал суда, назначал пенсии из своего кармана, любил, чревоугодничал, танцевал, заработал десять миллионов и промотал двадцать, а умер тихо, во сне, как ребенок. Ни один писатель не знал при жизни такой славы». Я процитировал слова из книги испанского писателя Артуро Перес-Реверте «Клуб Дюма, или Тень Ришелье», которую волей случая только что прочитал и где приводится много фактов о творчестве А.Дюма.

Дюма часто упрекают, что в работе он использовал труд помощников, которых в определённых кругах называют «литературными неграми». Да, этот факт никто не отрицает, и А. Перес-Реверте даже приводит их общее число – 52. Самым известным среди них был некто Огюст-Жюль Маке, «который вместе с Дюма работал над несколькими пьесами и 19 романами, в том числе и самыми известными («Граф Монте-Кристо», «Шевалье де Мезон-Руж», «Черный тюльпан», «Ожерелье королевы»), и главное – над циклом о мушкетерах. Они даже вместе ездили в Испанию на свадьбу Изабеллы Второй - Дюма потом напечатал путевые заметки «От Мадрида до Кадиса» в форме писем. Какое-то время спустя Маке обратился в суд и потребовал, чтобы его признали автором восемнадцати романов, подписанных Дюма, но судьи решили, что его работа была не более чем подготовительной».

В итоге «благодаря сотрудничеству с Дюма Маке делается богатым и знаменитым. Дюма все растратил при жизни и умер нищим, а тот – в собственном замке, владельцем которого стал на гонорары от книг Дюма. Так что у обоих дела шли неплохо – у каждого на свой лад».

К своему стыду, я только что узнал, что А. Дюма, оказывается, посещал Россию ! Хотя путь туда ему долго был закрыт. Дело в том, что в 1840 году Дюма опубликовал роман «Записки учителя фехтования, или Восемнадцать месяцев в С.-Петербурге», известный сейчас как «Учитель фехтования». Это было первое художественное произведение о восстании декабристов, посвящённое жизни одного из них - И.А.Анненкова и его жены француженки Полины Гебль. Поняно, что роман о столь одиозной для властей личности был запрещён в России (первый русский перевод романа был опубликован много позже, лишь в 1925 году). И только в 1858 году после смерти Николая I, Дюма получил разрешение и отправился в Россию. Он посетил Петербург, Москву, Саратов, Нижний Новгород, побывал в Астрахани и Калмыкии.

Своё путешествие А. Дюма весьма подробно описал в книге “От Парижа до Астрахани”. К сожаление, я не нашёл этой книги на русском языке (во Франции её не забыли и в 1961 году перевыпустили), но о некоторых подробностях российской эпопеи А. Дюма можно судить по переводам отдельных страниц этой книги, которые можно найти в инете (правда, за точность и достоверность такой информации ручаться трудно). В частности, приводится фраза писателя, которую он произнёс, когда вместе со своим переводчиком Колино сошёл в Саратове с парохода «Нахимов»: «судьба нас закинула в город, до которого не дошли солдаты Наполеона. А вот мы – тут». И добавил: «Нам, пожалуй, стоит поспешить, мой друг, ибо, открою вам тайну, в этой бескрайней стране трудно найти город, где бы не проживал хотя бы один француз. Так вперед же, Калино!»

И всё же сохранились документы, из которых можно узнать многие подробности пребывания А. Дюма в России. Дело в том, что, хотя царь Александр II и разрешил эту поездку, но приказал тщательнейшим образом организовать контроль за ней. В 3-ем отделении (политическая полиция) царской охранки было начато дело № 125 “об учреждении надзора за французским подданным, писателем Александром Дюма”, а в ряд городов, которые предполагал посетить Дюма, разослано предписание “учредить за действиями его секретное наблюдение и о том, что замечено будет, донести”. Некоторые из таких донесений публикуются в инете, и их можно прочитать.

Вот несколько высказываний (повторюсь, что за их подлинность я лично не ручаюсь), приписываемых А. Дюма после его российского вояжа:

«После отмены крепостного права российская аристократия вступила наконец на славный путь, на котором французская находится с конца XVIII века: путь, ведущий ко всем чертям».

«Россия - роскошный фасад, что за ним делается - никого не волнует, а между тем безалаберность есть поистине душа этой страны»

«Среди русских чинов мы встречаем коллежского советника, действительного статского советника, тайного советника, действительных тайных советников первого и второго классов. Россия представляет страну, где больше всего советников и где меньше всего спрашивают советов»

Ещё одним интересным событием в жизни Дюма (я о нём тоже не знал) стало его знакомство с Гарибальди, возглавлявшим национально-освободительное движение за независимость Италии от Австрии. Дюма даже сопровождал Гарибальди в одном из его походов.



>>>>>>>>>>>>>> Красивые виды Парижа

Ещё один из самых узнаваемых символов Парижа – возвышающаяся над Монмартром Базилика Сакре-Кёр (Святого Сердца). Её белый византийский купол лучше всего смотрится на фоне голубого неба, и спасибо нашим ангелам, которые подарили нам в последний парижский вечер именно такую погоду !

[LedyKatrinn]

Очень "вкусный" отчет, читала и плакала, как же я люблю Париж!