Попутешествовать по югу Европы мы подумывали давно. Естественным решением казалось- на машине, как только подрастет дочь для такого длительного путешествия, потом как водится дела и планы, затем родился сын- как то почти позабылось. Вернулись мы к ней как-то внезапно. Дочери купили красивый велосипед, после чего и муж решил свой оттьюнинговать. На велосипедах мы катаемся много, летом практически все время, и по магазинам и просто так, машину забрасываем. Я случайно натолкнулось на несколько отчетов о поездках в Прованс, фильм «Хороший Год»- один из любимейших, поэтому естественно родилась мысль, а почему собственно не отправиться в Прованс с велосипедами. Стали изучать этот вопрос, нашли, немного правда, отчетов подобных путешествий, поизучали ландшафт, собрали информации и решились.
Подготовка
Собрали документы для визы, забронировали гостиницы на booking.com, купили авиабилеты ( для визы нужна как минимум бронь, но зачастую бронь нужно выкупить в течение суток, поэтому сразу же и выкупили). Билеты нашли недорогие, но с правом возврата лишь в случае отказа в визе. Ну, других причин не использовать билеты я не видела, поэтому не волновалась ни о чем. Как я ошибалась!
Визы мы получили быстро, мульти, и я в соответствии с правилами авиакомпаний стала обзванивать их с целью бронирования места для велосипедов. Но оказалась, что в моих кривых рейсах (Москва-Вена-Ницца (австрийские авиалинии) и Марсель –Мюнхен-Москва (Люфтганза) внутриевропейские рейсы выполняют самолеты, багажный отсек которых невелик (Fokker, Embraer) и система бронирования отказывает в брони велосипедов на этих плечах. Я поискала другие варианты перевозки (грузовые авиалинии Люфтганзы, почтовые компании), но стоимость перевозки трех велосипедов равнялась, наверное стоимости перевозки тонны груза. На мое счастье у Австрийцев был e-mail отдела, занимающегося особыми случаями, и после некоторых выяснений велосипеды были забронированы до Ниццы. Спасибо им огромное. С Люфтганзой ничего не вышло, вменяемого человека, который бы постарался вникнуть в суть проблемы, найти не удалось, а девочки на телефоне ничего не могли сделать в таком случае. Слава Богу, нашлись недорогие билеты на прямой рейс ЭйрФранс Марсель-Москва с большим самолетом. Сразу же обнаружилась интересная разница в подходе немцев (австрийцев) и французов. Немцы и австрийцы выдали мне информацию по брони велосипедов мгновенно. Французы – лишь через месяц. В дальнейшем я эту расслабленность по отношению ко всему наблюдала часто во Франции. В общем, совет, прежде чем бронировать билеты, когда вы едете с велосипедами, постарайтесь узнать (настойчиво) в авиакомпании, сможете ли вы забронировать велосипеды на самолетах, которыми полетите.
Время для поездки
Поездку мы планировали либо на начало сентября, либо на начало ноября - нужно считаться с учебным планом дочери. Сентябрь пугал жарой, но привлекал возможностью покупаться в начале и в конце пути, а также спадом наплыва туристов и отдыхающих, ноябрь привлекал запустением в Провансе, но пугал холодным мистралем и дождями, что вообще могло накрыть наши планы медным тазом. Спасибо велолюбителям-форумчанам, проживающим во Франции, подсказали, что лучше все-таки сентябрь. Мы поехали с 29 августа по 13 сентября. И застали все – и дождь, и мистраль, и жару. Но в целом нам везло с теплой и сухой погодой, а разница во времени давала нам возможность одновременно и выспаться, и проделать большую часть запланированного пути на день до полудня. Большого числа туристов и отдыхающих мы тоже не заметили, а также покупались в теплом море с пустынными пляжами. Было еще очень зелено, несмотря на дикую жару у них этим летом, виноград ели с куста. Если нет особых финансовых затруднений, то гостиницы в эту пору, думаю, можно было даже не бронировать – уже не так напряженно, заметили, что места везде были. Но бронирование позволило не тратить дополнительные усилия на поиск приемлемого по цене жилья. Так что сентябрь – идеальное время для велопутешествия, если только вы не страстный фанат лавандовых полей – в это время она уже вся срезана.
Маршрут
В разработке маршрута очень помог сайт bikemap.net. На нем можно не только посмотреть пройденные маршруты, увидеть сложность, высоту подъемов и спусков, но и проложить свой по всем возможным дорогам, хоть немного (я все равно недооценила) оценить сложность по рельефной карте и километраж. Я планировала маршрут отрезками по 40-50 км в день, не больше, учитывая, что нужно время на достопримечательности, остановки на обед, отдых, возможные технические остановки, что нужно прибыть в гостиницу до темноты, а также, что с нами ребенок, на непредвиденную и недооцененную сложность маршрута, жару, дождь и прочее. По опыту катания по Подмосковью знала, что сорок км в день с нагрузкой на багажник - необременительный пробег, если не жарко, но Подмосковье практически плоское, а в Провансе и Вердоне горы и жара. Вот из таких соображений исходил мой расчет, и я смело могу рекомендовать именно такие отрезки, тогда нет гонки, все успеваешь посмотреть, не смертельно (если не горы) выматываешься и набираешься сил для следующего дня. Настроение остается отличным. Для спортсменов эти дистанции, наверное, смешны, но за весь маршрут я видела только один раз груженые велики (без электромотора) – остальные велосипедисты были либо с электромотором, либо налегке и, ИМХО, либо просто катались, не совершая некий тур, либо за ними ехало авто, в который на сложных длительных подъемах они закидывали велики и спокойно ехали.
Наш маршрут, таким образом, был: Ницца и окрестные прибрежные поселки до Монако или до Ментоны (1 день)-автобус до Кастеллана –Ла Палю –D23-Мустьерс СентМари-Рье-Валансоль-Маноск-Серест-Апт-Руссийон-Горд-Гуль-Боннье-Лакост- Менерб- Л’Иль Сюр Ля Сорг-Авиньон-Ремулен-Понт Дю Гар-Арль-Пор де Бук –Марсель-Мартиг. Жирным выделены ночевки.
Маршрут был выполнен на 90%
Могу однозначно сказать, что движение в обратную сторону сложнее -подъемы круче. Ехать из Ниццы в Кастеллан на велосипеде без мотора вообще не советую – очень круто-гористо и мало населенных пунктов для остановки и даже точек для дикого кэмпинга, не говоря уже об организованном.
Другие приготовления
После получения визы перебронировала большинство отелей на booking.com, etaphotel.com и на provenceweb.fr. Поскольку мы не ценители французской кухни, кто по здоровью (жирно, уксус и прочее), кто по состоянию души, кто из-за возрастного консерватизма, да и следовать расслабленному графику работы ресторанов и баров в Провансе мы не имели возможности, решили, что это может быть также ресурс для экономии (все-таки в среднем в ресторане выходит на троих в день при трехразовом питании (а ведь еще и чайку с чем-то вкусненьким хочется на полдник) около 250 евро, если скромно). Поэтому после раздумий, как бы организовать питание, было принято решения прикупить мультиварку на 2.5 литра. И она стала нашей скатертью-самобранкой во время путешествия. Готовит, что хочешь, и каши, и омлеты, и супы, и на пару, и варит все, и жарит, и печет, и воду под чай кипятит. Очень рекомендую. Компактная, 2.5 кг, и вы ни от кого и ни от чего (кроме розетки в гостинице) не зависите. Мы в итоге тратили на абсолютно полноценное питание, лакомства не больше 50 евро в день. Она же термос для приготовленного с утра обеда «в поле».
Почитав отчеты страдальцев, перевозивших свои велики на самолетах мы затарились нужными запчастями и сделали некоторые выводы относительно паковки и перевозки наших коней. Вариант с арендой на месте изучали и пришли к выводу, что по стоимости это будет либо столько-же, сколько перевозка наших, но велы будут не под нас, неудобно, да и, говорят, очень ломаются эти арендные велики.
Наша команда: муж, 45 лет, критик и бортмеханик
;
я , 39 лет, разработчик и менеджер проекта, штурман, повар;
дочь (13 лет) – громоотвод между нами и очень стойкий, как оказалось, солдатик, несмотря на свой возраст и вес в 35 кг.
Сына не брали –маленький он для этого, остался с бабушкой.
День переезда.
С погодой несказанно «повезло» - проливной дождь, а нам рулить на велах от Казанского до Павелецкого. Но ничего не поделаешь… Напяливаем дождевики и сквозь припаркованные на тротуаре авто, идущих людей и лужи, размером с озеро, с абсолютно мокрыми ногами, уставшие приезжаем на Павелецкий. На путь в 6 км затратили 45 минут. В итоге опаздываем на нужный нам аэроэкспресс и прибываем в Домодедово на час позже планируемого. Велы разбираем и пакуем в жутчайшей спешке- заканчивается регистрация. Оплату перевозки оформляют полчаса. Боже, что там можно такого забивать в компьютере?! В итоге велы не очень хорошо запакованы, что в последствии обернулось погнутой (правда, не сильно) вилкой, другими мелкими ремонтабельными поломками и восьмеркой у мужа на колесе. А может, это потому, что перегрузка наших велов в Вене была тоже спешной.
В Ницце по расписанию в 22:30, быстро получили велики, собираем, материмся из-за поломок, но, вроде, все собралось, и доехать до гостиницы сможем. Велик дочери и мой почти не пострадали.
День 1. Ницца и окрестности
Из аэропорта до гостиницы в Ницце добрались быстро и приятно – ночной морской бриз, море пахнет (я очень люблю этот йодистый запах), пальмы на Променд де Англе с восхитительной велодорожкой пушистые невероятно.
Все поливается автополивом. Жили в Etap на Avenue de la Californie с видом на море на десятом этаже. Велики подняли в комнату, лифт маловат, но втиснулись. Комната на троих большая с кондиционером. Есть все, что надо, без изысков, чисто, и на удивление тихо.Утром выглянули в окно – тучки. Вот привезли на Лазурный Берег дождь! На пляже палатка и велосипед – дикий кэмпинг? Значит, возможно и так, хотя бы на ночь…
В Ницце все бегают с утра до вечера, тонкие и толстые – просто местное увлечение.
Задачи на этот день: осмотр Ниццы , ремонт велика, поездка до Монако, или как получится. Пока искали, где отремонтироваться, посмотрели Ниццу – накрутили по Ницце много. Как водится во Франции половина всего задраено жалюзи даже в будний день. В этом вполне велосипедном городе даже веломагазинов мало. Мы уже отчаялись найти какой-то ремонт, но тут подвернулся магазин скутеров, и я решилась спросить. Хорошо, что продавец говорил по-английски и посоветовал нам обратиться в веломагазин на ул. Rue Chauvain. Нам очень мило и быстро поправили восьмерку, поменяли эксцентрик и поставили новый тормозной тросик – все за 10 евро. Оказалось, что практически в каждом веломагазине есть ремонт. Мы потом обнаружили такой прямо рядом с гостиницей на Av de la Californie – обидно, что столько времени потеряли.
На кружение в поисках ремонта потеряли кучу времени, затем искупались (пляж был почти пустой, море кристальное, градуса 25, но вот сам пляж и заход в море - это большая, с кулак и больше галька, вползали и выползали из моря на четвереньках.
Как то странно, что в таком курортном городе такой неудобный пляж и заход в море. В целом Ницца понравилась, но кроме как по набережной в городе ездить на велике неудобно, узкие тротуары и улицы (хотя все вежливо пропускают), движение часто одностороннее, так что много ходим пешком. Дождь то льет, то перестает. Улицы в многих местах мощены камнем, плитами. После дождя пыль превращалась в масло, и я, и моя дочь упали неловко повернув рули, ногами же скользили как на коньках.
Затем поехали в сторону Монако, красивые виды на море, Ниццу, виллы. Крутые подъемы, но короткие, и мы налегке - забираемся без проблем на 1/2-3 скорости.
Перекусываем с видом на море и на прыгающих со скалы пацанов на перевале в Вильфранш. В Вильфранш сюр Мер нас застает дождь. Здесь хороший, но маленьких пляж, приятный поселок, яхт не много. Поскольку уже к вечеру, решаем не пережидать, а вернуться в гостиницу и поехать в Монако на поезде.
На поезде ехать интересно, красивые виды и на морские поселки, и на горные (в районе Eze). Доехали за полчаса и вышли в районе Фонвей. Что сказать о Монако – в районе Фонвей, по крайней мере, я жить бы не хотела. Дома стоят друг на друге – на вас нависает гора из многоэтажных домов, бухта вся в яхтах, чем дальше от берега, тем крупнее и авианосистей, моря не видно, в автосалонах феррари и мозератти, улицы чисты и без собачьих какашек (об этом отдельно- особая тема). Замок князя красиво расположен, но теряется в конгломерате многоэтажек и кранов.
До Монте-Карло не добрались, наверное, там лучше, судя по Гугл мэп. Но уже стемнело, и мы отправились назад домой. Утром мы отправляемся в Кастеллан – у нас тяжелый день завтра. Насколько он будет тяжелым я даже не подозревала.
Итог за день. На великах намотали за этот день около 25 км.
День 2. Кастеллан –Вердон-Мустьерс с/Мари.
В 7 утра у нас был автобус. Ехать по раннеутренней Ницце –удовольствие.
Я в Москве очень волновалась, возьмут ли велики, но все отлично прошло, автобус полупустой, и велики взяли, багажные отделения просторные, наверное, можно было даже не разбирать. На первый взгляд мрачный водитель оказался славным парнем.
По дороге поняли – в Грасс и Кастеллан на велике лучше не соваться – очень трудные подъемы, на великах долго не поподнимаешься, практически придется идти пешком с великом «под уздцы». Даже велики с электромотором тяжело поднимались (мы видели группу на таких по дороге в Грасс). Дорога от Грасса до Кастеллана даже на авто испытание – горы стоят гармошкой, серпантин вдоль этих складок головокружительный вверх вниз, но виды такие же.
Водитель наш оказался лихач, да еще и болтун – вот так где-то на 80 км в час он гнал по этому серпантину вниз-вверх, вправо-влево, болтая без устали с пассажиром. Мужа и дочь под конец начало мутить, что раньше с ними не случалось, а я держалась обеими руками за кресло впереди и молилась. Но мы благополучно и под впечатлением от езды и видов добрались до Кастеллана. Кастеллан деревушка с парой улиц.
Выгружаемся. В 9 утра градусов 15, холодный ветер. Напяливаем на себя все, что можно. В 12:30 автобус до Ла Палю. Думаем ждать три часа или собирать велики и ехать эти 26 км. Информация из инета говорила, что виды очень красивые по дороге до Ла Палю и это соблазняло. 26 км не пугали – думали, будем там даже раньше автобус. Это было роковой ошибкой.
Километров 12-15 действительно одно удовольствие, величественные скалы, голубая река, карнизы над дорогой.
Машин немного в это время года, едем абсолютно расслабленно и наслаждаемся. Энергетика гор непередаваема – чтобы почувствовать, нужно быть среди них. Порой теряешься в пространстве – где земля, где небо- нужен датчик горизонта.
Горы это наркотик, однозначно. Вот так едем заряжаясь этой энергетикой. Правда несколько начинает доставать ветер, но пока на него не сильно обращаем внимание – горы прикрывают немного, да и дорога несложная. Но затем началось настоящее испытание. Подъем сколько хватает взора, бесконечный, хотя, кажется не очень крутой, но когда смотришь вниз по дороге, то понимаешь, что дорога поднимается на рост человека каждые метров 15-20.
Часто видели знак «главная дорога» - справа скала, слева пропасть, на много километров.
Подъем это полбеды. Худо-бедно это можно было бы как то проехать на 1/1-3 скорости, тем более такие красивые виды. Самым большим препятствием оказался ветер. Видимо это был знаменитый Мистраль. Ветер дул ураганной силы, в гору ехать не было никакой возможности, нужно было идти, сопротивляясь ветру и крепко держа велосипед – его порой бросало из стороны в сторону. Ветер просто выдувал мозг. Дул постоянно, нудно и очень сильно с еще более сильными порывами на более открытых местах. На спусках такие порывы тормозили велик с 30 км до 15. Без порывов можно было ехать, не притормаживая – ветер держал. Нужно было только крепко держать руль, а то кидало из стороны в сторону. Если выдавался прямой участок, то велик невозможно было сдвинуть с места, даже пешком это было трудно. В общем на подходе к Ла Палю у нас уже был не велопробег и даже не велопроход, а велопрополз. К Ла Палю мы подошли абсолютно выбившиеся из сил, дочь моя была уже близка к истерике, поэтому о подъеме еще 10 км по D23 (Критской дороге) нам было страшно подумать.
Естественно мы решили, что двигаемся к Мустьерс, а самые красивые виды Вердона, к сожалению, придется отложить до следующего раза. Правда, мы надеялись на то, что из Мустьерс есть туда экскурсии, и мы на следующий день (по плану у нас была дневка в Мустьерс на осмотр деревни и озера) наверстаем упущенное, но наши ожидания не оправдались –Франция не Турция, где на каждом шагу круглосуточно предлагают вояжи в интересные места, или французы рассчитывают, что все и сами доберутся, поскольку в большинстве своем все на авто. В общем, D23 была, конечно, большой потерей. Знали бы, поехали на автобусе до Ла Палю, а там уж 10 км как-нибудь поднялись бы.
От Ла Палю еще где-то км 3-4 подъема а затем долгожданный спуск км 15-17. Уклон приличный, и ИМХО круче, чем от Кастеллана к Ла Палю. На спуске к Мустьерс мы видели велосипедистов-спортсменов, налегке идущих на подъем. Но я их видела затем в Мустьерс через 10 минут после своего прибытия в Мустьерс , значит, не поднялись, даже налегке.
На спуске постепенно становится видно русло и выход реки Вердон из ущелья и озеро Санта Круа. Озеро совершено нереального голубого цвета –ясное прованское небо блекнет на его фоне. Красотища!
После спуска нас ждет км 6-7 подъема уже к деревне Мустьерс Сент Мари, окончательно нас вымотавших и радовавших только сосновым лесом вокруг у соответствующим запахом. Деревня маленькая, но мы прокружили еще где-то час в поисках gite, где у нас ночлег. Метались то вниз, то вверх, никак не понимая, где мы. Дочь уже плакала от усталости. Наконец нашли, заходим, нашла хозяйку, говорю ей кто я, а она не помнит. Нет, я отсюда не уйду, думаю. Показываю ее ответ по e-mail. Вспоминает, ругает себя- все уладилось. Комнатка простая в прованском стиле, все есть, чисто. Велики стоят прямо в палисаднике перед окнами.
Дочь рухнула ниц на кровать и через минуту уже спала мертвецки. Мы, выпив по литру чая, также упали замертво. Проснулись ближе к ночи, чтобы привести себя более-менее в порядок.
Лирическое отступление. Лечебный воздух гор и Прованса
Сосны и можжевельники в Провансе повсюду, и в горах и на равнине, и у моря и потрясающе пахнут. Можжевельники на разный манер, некоторые даже смесью полыни хвои и мяты. На подъезде к Мустьерс поднимаешься по сосновому лесу. Запах концентрированный. У мужа в Ницце болело горло, он начинал кашлять и боялся, что окончательно загнется в Вердоне. Наши опасения усилились, когда мы попали под ледяной шквалистый ветер. Но после этого похода, по Вердону он продышался этими сосновыми фитонцидами и, будучи больным в Кастеллане, в Мустьерс приехал абсолютно здоровый. Чудеса!!!
Итог по Вердону. ИМХО, если цель не только преодоление гор, но получение удовольствия от велопохода и пейзажей, то лучше не мучится, доехать до Ла Палю на автобусе Марсель-Кастеллан № 27- расписание можно сверить на castellane.org/access– на груженом велосипеде, да и вообще на любом велосипеде маршрут довольно сложный, но, как показала практика, в общем то, преодолимый.
Итог за день 2. Велопробег -55 км, Половина в гору. Выехали из Кастеллана в 11, прибыли в Мустьерс в 6 вечера.
День 3. Мустьерс-Сент-Мари
Этот день я специально оставила без пробега, ожидая, что вояж в Вердоне будет сложный и посмотреть деревню и озеро сил не останется - нужна передышка. И это было верным решением. Мы хорошо отдохнули, ветер стих, дочь юморила, и мы смеялись, вспоминая вчерашние мучения. В хорошем настроении пошли в деревню. Она оказалась одним из самых красивых мест, где мы побывали. Очень уютная, в цветах, посредине водопад ступенями, на горе церковь с живописнейшим подъемом к ней.
Дочь, как ни в чем не бывало, как горная козочка, скакала по тропе, ведущей вверх к церкви. Есть тропа слева, немного «козья», а есть более парадный подход справа. Мы поднялись слева, обозревая с высоты красоту долины и крыши домов, перешли по карнизу к церкви, поднялись к ней и еще выше за нее. Виды великолепные, вдали голубейшее озеро, впереди гора, которую нам нужно будет преодолеть завтра.
Муж остался у церкви и вдруг грохот, падает камень. Муж говорит, что камень упал в 10 метрах от него, пожилая француженка с улыбкой проговорила «О-ля-ля». С опасением мы стали спускаться по парадному спуску - он довольно экстремальный тем не менее, нужно держаться, в дождь, думаю, по нему лучше на попе спускаться как по ледяной горке.
Прогулка была замечательная. Мы затарились продуктами и пошли обедать, и тут полил дождь, который смыл все мои планы по походу к озеру. Но вечером нам это компенсировалось совершенно потрясающей солнечной подсветкой гор - они казались золотыми. А над домом зависло две радуги.
Мы любовались этим вместе с хозяйкой. Она рассказала, что зимой в Мустьерс бывает очень холодно, до 17 мороза и мистраль. На зиму она уезжает в Тайланд, не желая терпеть такой холод. Узнав, что мы на велосипедах из Кастеллана и затем путешествуем дальше по Люберону и к Марселю, очень удивилась, но успокоила нас, что от Мустьерс самым сложным участком будет невысокая гора, которую мы видим перед собой.
Итог дня 3. 0км. Набранные силы.
День 4. Мустьерс- Рье –Валансоль -Маноск.
Выехали в 9, пока нет дождя, жару мы не предполагали. Однако раскочегарилось довольно быстро, но терпимо. Дорога до Маноска оказалась вполне приятной с двумя перевалами -подъемами–сразу от Мустьерс и перед Валансоль. Воздух пропитан смолой сосен, едешь и дышишь полной грудью.
Подъемы уже так не пугали – мы морально были к ним готовы и спешивались лишь для того, чтобы поменять мышечную нагрузку. На малой скорости они преодолеваются спокойно. 
Между горами лавандовые и другие поля, должно быть очень красиво во время цветения. Валансоль -приятный небольшой городок,
вокруг фермерские хозяйства, купили круасанов и хлеба, кафе пока не подавали что-то существенное, а у нас по Москве обед -пообедали в поле, и погнали дальше. До Маноска дорога-песня, некрутой спуск, машин очень мало. Доехали с ветерком, где-то больше 40 км в час. В 2 часа были в Маноске. Гостиница –двухкомнатный номер-квартира, с кухней и посудой, очень приятная и недорогая, на окраине, но до города на велике 5 минут. Велики прекрасно ночевали в номере.
Маноск - рабочий город со старой частью, ничем особо не примечательный. С час покружили и на базу отдыхать. В Прованс вернулась жара.
Итог дня 4. Выезд в 9, прибытие в Маноск около 2 часов дня. Пройдено 47 км.
День 5. Маноск-Серест-Апт
После Маноска начался продолжительный, но некрутой подъем, потом небольшой спуск и снова подъем. Раньше мы радовались спускам, но когда он слишком велик, а впереди еще горы, то понимаешь, что уж лучше его не было - набранная с таким трудом высота терялась, и снова приходилось плестись вверх. Привыкнув уже к подъемам, мы спокойно потихоньку забирались, иногда спешиваясь, чтобы дать передохнуть мышцам. Виды все выше и выше становились все красивее - это воодушевляло. Спустя около 12 км начался спуск и до Апта дорога была более менее ровная, машин мало. Да мы уже привыкли на них практически не обращать внимание- никто не пытается замять, терпеливо ждут, если возникло сужение дороги или нельзя обогнать по встречке, сигналят, выражая поддержку. Слева прелестные виды горной гряды Люберон – она такая мягкая, бархатная, драпированная, дынные поля, виноградники и фермы, вдоль дорог аллеи из платанов – очень красиво.
Серест приятный старинный придорожный городок. Километров за 5 до Апта началась замечательная велосипедная дорожка.
Так по ней и доехали до Апта. Апт разочаровал, ожидали большего. Смотреть особо не на что, стандартный небольшой старый центр.
Но самое неприятное, с чем мы столкнулись в Апте-это довольно интенсивное движение автомобилей. Машины в основном дизельные - шумно и дышать нечем, аж горло начало першить. Ощущения как в пробке рядом с камазом.
Мужу гостиница не очень понравилась - он сказал, что номер прокурен. Мне показался нормальным и уютным. Велосипеды были с радушием поставлены в подвал. Меня каждый раз удивляло и радовало такое внимание к сохранности наших великов.
Итог дня 5: Выезд из Маноска в 8, приезд в Апт в 12:30. Пройдено 45 км.
День 6. Апт-Руссийон, Горд, Гуль, Боннье.
Сегодня у нас насыщенный день, самые красивые деревни Люберона.
За это время наловчились собирать весь наш скарб, который полностью разбирается накануне, в два рюкзака-штаны за 10 минут. Стараемся вырулить пораньше, как только рассветает, в 8 утра уже в пути и пока прохладно быстро и без проблем добираемся до Руссийона (12 км). По подъему в деревню уже любуемся ярко красными и оранжевыми обрывами и вдыхаем сосновый и можжевеловый аромат, машин почти нет - в это время народу мало.
Руссийон очень мил, уютен. Провели там часа два, бродя и наслаждаясь улочками, панорамой на Монт Венту, Горд, красно-оранжево-желто-фиолетовыми скалами.
Вообще стремно они там живут – эти холмы и обрывы, на которых стоит деревня, какие-то песчано-суглинистые, точно есть риск, что могут как-нибудь обвалиться- каких-то укрепляющих конструкций мы не заметили. В сам овраг не пошли, итак многое видно из деревни, а жара уже начала наступать, народу заметно прибавилось, мы решили поспешить в Горд. Спуск от Руссийона крутоват и извилист - приходилось притормаживать почти до 0, чтобы вписаться в повороты при таком уклоне.
В Горд можно заехать с дороги от Руссийона (D) или со стороны Фонтан Де Воклюз (D15).
С D15 самые красивейшие виды на Горд (те, что из фильма «Хороший Год») и долину, самые растиражированные. Подъем от D2 не дает таких видов, но он короче. Мы поднимались со стороны Фонтан де Воклюз, но сейчас я бы поднялась по D2, заодно посмотрев нижнюю часть Горда и меньше устав, а спустилась бы со стороны Фонтан де Воклюз. Горд очень красив.
Если Руссийон розово-оранжевый, то Горд весь белокаменный, спиралями взбирающийся на холм, очень ухоженный, даже как-то не веет от него особой древностью, хотя этот не так. Ко времени нашего приезда в Горде было уже много туристов, также там была ярмарка. Мы бросили наши велосипеды как раз напротив того ресторанчика Фанни Шеналь из фильма «Хороший Год»
и побродили по улочкам вверх-вниз.
Затем пообедали в ресторанчике (ну как можно было пройти мимо?)- все быстро и с ленивой грацией принесли.
Дальше мы со свистом слетели с Горда по D15 на D2 и направились через Гуль в Боннье. Через виноградники. Здесь я настояла на остановке (хотя муж все время подгонял из-за жары) и снятии пробы с лозы.
Я сама выращиваю виноград, мне было интересно, как устроен кардон, интересен вкус Гренаша и Шираза, из которых в основном делают вино в Любероне и Кот дю Рон. Виноград очень сладкий, приторный, это объясняет то, что французское сухое вино довольно крепкое ИМХО, терпкий вкус, костляв, но естся с удовольствием. Да простят меня фермеры, съела пару гроздей. Муж на меня смотрел неодобрительно - мне было стыдно. ]
Лирическое отступление 1. Правила вождения
Спасибо французским водителям за нашу беспроблемную езду вдоль шоссе. Много раз представляли подобное в Подмосковье (про Москву молчу даже) и приходили к выводу, что затерли бы нас, не морщась, или, по крайней мере, обматерили бы по полной программе.
Но при этом по дороге было отмечено, что французские водители порой еще более неформальны в езде, чем русские, часто игнорируют светофоры, если нет никаких помех. На круге (любимая развязка на перекрестке во Франции) если центр - просто невысокая выпуклость или вообще никакого препятствия, а только разметка, то практически все авто не заморачивались с объездом по кругу а напрямую пересекали центр в нужную сторону. То есть подход к вождению, как и ко многому в жизни, у них не формальный, по ситуации.
Гуль милый, похожий на остальные деревни с огромной мельницей на горе. Подробно не осматривали, проехали вскользь. Дальше дорога лежала в Боннье. Справа виднелся Лакост с разрушенным замком маркиза Де Сада на вершине. Перед Боннье километра за 3,5 начинается подъем. Вроде не крутой, но по жаре мы его едва осилили, большей частью пешком, постоянно хлебая воду. У дочери разболелась голова от жары, и было видно, что сил у нее почти нет – муж взял на буксир ее велосипед, но и он и я уже были близки к тепловому удару. Подойдя к Боннье, я обратилась к местным прояснить, где наша гостиница, надеясь, что она не очень далеко – Боннье прилеплен на крутом склоне.
К моему ужасу они сказали, что около 5 поворотов по серпантину деревни, спросили, где наша машина, чтобы проводить. Я объяснила, что мы на великах-они сочуственно развели руками и сделали жест типа «мы за вас болеем, держитесь». На очередном витке серпантина увидели, что следующий подъем градусов 45.
Сидит женщина – я к ней с вопросом о гостинице-она, сочувственно улыбаясь, подняла палец к небу. Гостиница оказалась действительно чуть ли не на самой вершине деревни, прямо перед подъемом к церкви, которая на самой вершине. Смешно, что в таких деревнях есть площади – это пятачки метров 20 квадратных. Гостиница располагалась в старинном здании, но внутри все оказалось очень современным, особенно впечатлил санузел. Недостатком было то, что двери скрипели и слышимость была довольно сильной. Хозяин, как родных, приютил наши велики у барной стойки - мне даже было неудобно. Как только мы вселились в гостиницу, началась гроза. Отдохнули и пошли смотреть деревню под дождем. Утром решила встать пораньше и пофоткать без дождя. Боннье очень вдохновляющее место, рождает такое чувство уединения, желание медитировать. Крутые подъемы и спуски, уютно, ощущение, что ходишь по лабиринту древнего замка. Туристов практически не было, улицы утром и вечером были пустынны. Вид на долину красивый, жалко, что был дождь и туман утром, видимость была не очень и фотки не получились. Боннье, как и Мустьерс впечатлил меня больше остального в Провансе.
Мы подумали, что для дочери очередной подъем будет невыносим испытанием и решили не доканывать ее и поменять маршрут на завтра, отменили заезд на винарню Шато ла Канорк, которая всего в километре от Боннье по D149 (Шато ла Сирок в фильме «Хороший Год»), чтобы не потерять время, пока прохладно, а также решили не ехать в Лакост и Менерб. По отчетам Лакост менее впечатляющ, чем Боннье,
так что, думаю, ничего с этими изменениями не потеряли, кроме того, что не прикупили бутылочку Ле Куан Пердю (гид Го Мийо указывает, что оно производится именно в Шато ла Канорк). Ну в следующий раз, возможно….
Итог дня 6. Выезд в 8:00, прибытие в Боннье в 18:00. Пробег – 42 км.
День 7. Боннье-Л'Иль сюр ла Сорг (ЛСЛС)
От Боннье выехали в 8:30 на шоссе D900 и докатили за полтора часа до ЛСЛС. Движение на шоссе D900 интенсивное, с фурами, и шоссе большей частью узкое, поэтому следует очень аккуратно ехать-все объезжают, но от фур и цистерн воздушный поток наровит сбить в кювет.
ЛСЛС очень милый городок, река с форелью и утками, ярко зеленые водоросли, старые лодки живописно запутались в кустах, мельничные колеса обросшие водорослями то тут, то там, рукава реки прорезают городок, цветы, аккордеон тихонько играет посетителям ресторанов, собака ныряющая мордой за мячиком в фонтан. Нам очень нравится.
А еще нас здесь ждет совершенно замечательный ночлег в старинном фермерском доме с антикварной мебелью, чудными старинными замками с ключами размером с золотой ключик из сказки, черешневым и гранатовым садом, милейшей хозяйкой. Мы впечатлены.
Лирическо е отступление. Магазины
Магазины открываются рано, в7-8 часов утра, но затем многие закрываются на обед с 12:30 и до 3 дня, затем работают до 7, максимум и редкие до 8. Я всегда задавалась вопросом, когда работающие люди в Европе затариваются продуктами, особенно скоропортящимися. Или обязательно кто-то дома сидит, или продукты с доставкой? После привычки к чуть ли не круглосуточной работе магазинов, это напрягает – приходится постоянно продумывать время закупок.
Итог дня 7: 42 км пробег.
День 8. ЛСЛС-Авиньон-Ремулин
По утру нам сервируют прекрасный завтрак в старинной гостиной с семейными фотками, старым камином и видом на сад. Отчаливаем, как всегда в 8. И к 11 прибываем в Авиньон, подъем только в районе Шатонеф де Гадань, преодолеваемый не спеша на велике. Авиньон первый более-менее большой город на нашем пути с активным трафиком. Заползаем за крепостную стену и идем к Папскому дворцу. Старый Авиньон в общем приятный город, с уютными улочками.
Папский дворец впечатляет – массивный, давящий, такой средневековый замок.
Обязательно стоит идти внутрь на экскурсию с аудиогидом – очень интересно и величественно внутри, как будто специально сделано, чтобы показать ничтожность человека в мире и перед Богом. Аудиогид сопровождается соответствующей музыкой и в капеллах чувствуешь себя как на реальном богослужении. Залы огромные с высоченными сводчатыми потолками. Камины с дом, шириной метров 20. В некоторых залах сохранены изначальные фрески и можно представить, как было красиво внутри, когда все было расписано яркими цветами, птицами, охотничьими картинками и висели гобелены. С башен открывается красивая панорама на Рону и город.
Мы провели больше часа во дворце. Потом на площади с удовольствием слушали гитариста –очень красивая средневековая музыка просто разливалась по площади у дворца, создавая невероятные ощущения – средневековый дворец, средневековая музыка.
Покидая дворцовую площадь, мы обнаружили сдутое колесо на моем велосипеде. Вот проза жизни… Неприятно. Идем на набережную Роны перекусывать и чиниться. Рона голубая, красивая, вид на город с нее тоже красивый, много прогулочных пароходов, так и хотелось запеть знаменитую песенку про пароход Утесова. Починились быстро и махнули к Ремулину (Remoulines). Из него с утра можно заехать на знаменитый древнеримский акведук – Понт дю Гар – всего 4 км. До Ремулина дорога до поворота на Лион широкая, но с интенсивным движением, но мы уже не боимся двигаться по шоссе с любым движением, знаем, что уважают и не затрут. После поворота на Лион вполовину становится тише, но уже. В середине пути начинается подъем (очевидно, есть возможность проложить дорогу между холмов, но нет, видимо, это не интересно дорожным строителям, и дорога обязательно будет лезть на холм). Все бы ничего, да жарко очень… По жаре преодолевать подъем сложно, все мокрые и красные, где-то спешиваемся, глушим воду. За 5 км до Ремулена долгожданный спуск и ровная дорога. Гостиница на въезде, городок небольшой, на первый взгляд неинтересный. Но когда ближе к темноте пошли пройтись, то обнаружили, что городок весьма мил и приятен для прогулок – необычно широкие улицы, домики аккуратные, все в цветах и зелени, чисто, «вкусно». На следующее утро специально проехалась по нему еще и пофотографировала. Вот порой совершенно неизвестное место оказывается интереснее разрекламированных.
Владелец гостиницы сообщил, что до Понт дю Гара и дальше до Арля дорога абсолютно плоская, так что нам будет легче. Я благодарю в душе Бога – дочь уже начинает трясти при упоминании о подъемах.
Итог дня 8: в 8 старт, в 11 в Авиньоне в 2:30 из Авиньона и к 17:30 в Ремулене. 47 км пробег.
День 9. Понт дю Гард –Арль
Из гостиницы решили вывалить еще раньше, в начале восьмого. Минут за 15 доехали до Понт дю Гар сквозь полюбившиеся нам аллеи из платанов.
На объекте ни души. Здорово!
В одиночестве посмотрели на акведук, забрались в гору, чтобы забраться на верхние ярусы, да проход на них забаррикадирован – понятно, чтобы самоубийц и неосторожных падений было меньше, да и чтобы не топтали памятник великим строителям. Поражает в Акведуке даже не его размер – он как раз не умопомрачительно велик, просто большой, а то, как сложен он – между камнями спичка не влезет. Мне кажется, там никаким связующим раствором и не пользовались.
Та же история обнаружится потом и в арене в Арле. Просто ювелиры какие-то складывали это. Поэтому все и стоит тысячелетиями – это же по сути монолитные скалы. Провели там не больше получаса и рванули в Арль – нам надо туда добраться до начала дневного пекла. Дорога до Арля действительно более-менее ровная, доехали быстро.
Арль, честно говоря, разочаровал. Арена еще ничего, есть на что посмотреть, хотя не сильно впечатляет (кром кладки).
Амфитеатр так вообще не на что смотреть – в Турции амфитеатры круче, вот там древние развалины, действительно впечатляющие! Арль стал первым городом на нашем пути, который оказался разочаровывающе грязным, пахнущим вокзальным туалетом и дизельным выхлопом. Правда, я таки нашла несколько приятных улиц, но в основном обшарпанность, завешанная стиранным бельем, политая ручейками мыльной воды, загаженная вездесущими собачьими какашками и какая-то общая засаленность.
Окончательно впечатление портит огромное количество арабского населения – одной по улице ходить страшно - как-то подозрительно смотрят, а на мне хорошая камера. Но Рона голубая и рыба в ней ходит огромная и косяками. Еще приятно, что Арль в плане цен на еду и лакомства в булочной оказался дешевле даже такого нетуристического Маноска.
В гостинице (это был снова Etap) обнаружилось, что моя бронь была не на 7 сентября, а на 7 августа – вот я клуша! Но удивительно, с карты никакого штрафа не было снято ни до нашего приезда, ни после, когда нам спокойно предоставили номер без брони. Для великов у них был специальный амбарчик.
На улице пекло нестерпимо.
Итог дня. Выезд в 7:30, прибытие в Арль в 11. Пробег 45 км.
День 9. Арль- Пор де Бук.
Накануне решаем не ехать через озера Камарга – получается км на 15 дальше, а у нас и так отрезок почти в 60 км + жарища. Поехали по D35 в сторону Фосс юр Мер до Пор де Бука – там у нас пристанище на 5 дней у моря с планируемыми небольшими вылазками в Мартиг и Марсель, а, может, еще куда, если захотим. В общем наш заслуженный отдых с купанием.
Опять выезжаем чуть рассвело. Дорога плоская и машин почти нет до самого выезда на D268, которая уже идет вдоль море. Вокруг поля, виноградники, фермы, Рона, много рыбаков уже на подъезде к D268 – там каналы. D268 и D568 похожи на полноценные магистрали, но нам можно, поскольку формально магистраль идет с маркировкой А. По обочине едется довольно комфортно. Проехали мимо Фос сюр Мер –городок вокруг крепости, красивый. Вид портят промышленные зоны вокруг, нефтезавод. В прошлые века, наверное, он очень живописно смотрелся со всех сторон. Но, увы, нефтезаводы здесь расположены довольно плотно – это удобно для приема танкеров. Но, видимо, контроль за ними хороший – в море ни пятнышка мазута, вода кристальная, животный мир богат (своими глазами видели, как местное население вылавливает себе рыбу, крабов и осьминогов на ужин), запах только от моря и он насыщенный.
В Пор де Бук прибыли к 12. Городок очень курортный, похож на черноморские городки, весь в соснах (запах сосновый вместе с морским просто головокружителен), цветах.
Маленькие дома перемежаются с такими родными российскими многоэтажками. Замечательные с мелкой галькой и полупесчаным заходом пустынные пляжи, чистое и довольно теплое море. Море, магазины, кафе рядом и сравнительно дешевы.
Марсель в часе езды на поезде, Мартиг - 6 км. Гостиница так себе, все, в общем, есть, чисто, с бассейном, но кому он нужен при таком море. О великах, как мы уже почти привыкли, позаботились как о родных и спрятали в кладовку. Пока готовился номер, перекусили и накупались. Все намного удобнее и чище, чем в Ницце (при том, что мы были там в несезон. Туристов в этом городке мы практически не видели. Но арабского населения много, целые кварталы, но какие-то более мирные на вид, чем в Арле.
Итог день 9. Выезд в 7:30, прибытие в 12:30. Пробег. 57 км.
День 10 -14
Марсель.
На следующее утро рванули в Марсель. На пустынной станции в 8 утра вокзальное здание закрыто – билеты только в автомате. Там все по-французски, принимает либо монеты, либо карточки с чипом (то есть Виза Электрон, например, не прокатит). Страшно (вдруг проглотит), но делать нечего, вставляю карточку Мастер Кард, и, о чудо, у меня получается. Хорошо, что купили билеты – контролеры, несмотря на выходной, не дремлют. И по пути в сторону Марселя виды на деревушки в неглубоких каланках, очень манящие. На обратном пути поезд едет еще ближе к обрыву, прямо над деревеньками и бухтами по таким железнодорожным акведукам и видно еще лучше – просто райские местечки. Деревни называются Carro, Susset les Pins, Carry le Rouet, Niolon.
Марсель высокоэтажный. Дома этажей на 6- 8 со сложной лепниной, барельефами и ажурными литыми балконами перемежаются с а-ля московскими девятиэтажками и ничем не примечательными, старыми многоквартирными домами. Улицы в основном узкие, но некоторые шире и очень длинные.
Арабские кварталы, довольно замусорены, пахнет вокзальным туалетом, собачьи какашки везде, таже в парадных туристических местах – идешь как по минному полю, впечатление общей засаленности. Нет ощущения, что город приморский, мало зелени, практически отсутствует набережная, к морю какие-то отдельные выходы. Везде стройка.
Роль набережной, видимо играет променад вокруг бухты для яхтенной стоянки-яхт много, с одного края почти не видно другого края этой бухты из-за мачт. Уже 10 часов, а застаем рыбный рынок. Удивил лоток с какими-то чудовищами и большими муренами.
Интересно, все раскупят в конце концов, или продавцы выкидывают нераспроданный улов? Если мурен никто не купит, жалко, такие рыбины были выловлены напрасно, все-таки они не косяками, как сардины, ходят! Выйдя к морю в каком-то узком месте вдалеке увидели замок Иф и обнаружили городской пляж -песочек, народу не очень много, вода чистая, туалеты и переодевалки тоже, бесплатно.
Но вспомнив Пор-де-Бук, такой тихий, чистый, пахнущий соснами с чистым и пустым пляжем, где все под рукой, я порадовалась, что в последний момент отказалась от ночевок в Марселе, добронировав отель в Пор-де Буке еще на три ночи.
Лирическое отступление. Собаки и следы их жизнедеятельности.
Французы оказались собачниками до мозга костей. Мне даже кажется – это какое-то национальное заболевание. Собаки везде и со всеми. Ощущение, что у каждого члена семьи по собаке. У нас у самих две собаки, так что не обвиняйте меня в шовинизме по отношению к ним. Когда мы гуляли в Мустьерс-Сент-Мари, казалось, что кроме нас все с собаками . Кошек в сравнительном количестве мы видели только в Боннье и то, они какие-то были «сами по себе». Бездомных собак мы не видели.
До этой поездки у нас было стойкое убеждение, что в Европе (до этого нигде, где бывала в Европе не видела такого) строго - за собаками все убирают (совочки, пакетики, штрафы). У меня муж вечно испытывает стыд за наших, если они где видно или у соседей у калитки (мы в Подмосковье в частном доме живем) наложили и ходит закапывает, заметает, собирает. Каков же был наш шок, что впереди идущая дама даже не подумала хотя бы веточкой смахнуть с чистого тротуара какашки в сторону за своим йорком, а пошла дальше, подвела его к фонарному столбу, чтобы тот пописал.
Вот так мы и ходили по городам и деревням, набережным, постоянно смотря себе под ноги, чтобы не вляпаться, и вдыхая ароматы от обоссанных углов и столбов. В маленьких деревнях ситуация терпимая, в городах ужасающая. На набережной в Пор-де-Буке висел знак «какающая собака запрещена», а возле него несколько куч. Вот так! Мы порадовались за российских собак, даже бездомных. Да, кучи на газоне, на детской площадке (это уже к хозяевам вопрос о месте выгула), но кучи посреди тротуара и вонь на улице, да еще на больших и центральных – это практически исключительный случай.
Марсель, в общем, стал сильным разочарованием. Муж после дня два пребывал в некоторой депрессии - сказал, что если бы не Марсель, ему бы в Провансе понравилось, а так впечатление сильно испорчено.
Гулять по Марселю дальше не хотелось вообще, а тут еще и припекать стало нещадно. Возвращаемся домой, разочарованные. Хорошо, что едем с теми прекрасными видами на деревеньки и бухты, а то как-то совсем бы гадко было.
Для прогулок на велосипеде город не приспособлен совсем, никаких дорожек и набережной.
Следующий день – чисто пляжный, начинам скучать по дому, потому что пребываем в безделье, что на нас очень негативно сказывается. Завтра надо куда-то выехать. Планируем Мартиг, заодно проверим часть дороги до аэропорта.
Мартиг
Мы так и не поняли на чем расположен Мартиг – как бы озеро соедененное с морем каналом. По запаху это не море, по вкусу-не знаю, местами очень воняло канализацией, поэтому на вкус пробовать не стали, но в канале заметили медузок. Мартиг - симпатичный, городок, такой более радужно-разноцветный, чем другие старинные городки, довольно чистенький, но более ничем не примечательный и все-таки суетливый, наверное, из-за того, что движение автомобилей довольно интенсивное для такого маленького городка. Курортным и релаксирующим я бы его не назвала. Подпортил впечатление этот запашек канализации на берегу озера.
До Мартига и обратно – пробег 14 км.
На следующий день опять налетел мистраль, на море началось волнение. Но это хоть как-то развлекло нас. Купаемся, гуляем по набережной, дышим морем. С волнением думаем о завтрашнем отъезде – ветер пугающе усиливается.
Ночью ветер выл и свистел во все щели. С рассветом всматриваюсь в сторону Мариньяна, взлетают и садятся ли самолеты. Взлетают и садятся, ура!
Отправляемся в путь – перед полетом у нас разминка на 30 км с мистралем. Господи, ну почему этот ветер все время дует либо в лицо, либо в бок, ну почему, не в спину - как бы было здорово?!
Доезжаем до Мартига – озеро штормит сильнее моря, стоит гул от волн! У дочери прокололось колесо – битые стекляшки на обочине. Муж быстренько все заклеил. Если бы не ветер, который бросал велосипед все время вправо или вставал стеной на пути, то доехали бы довольно приятно до аэропорта. Дорога второстепенная, недалеко трасса до Марселя - большинство машин сворачивают на нее, кое-где ехали почти без машин. На подъезде уже к аэропорту начинаются замысловатые развязки – здесь с великом перестраиваться в нужное направление сложно, нужно быть очень осторожным – три полосы довольно интенсивного движения, вариантов для пешеходов и велосипедов никаких.
В аэропорт прибыли за час до начала регистрации и все равно все оформили впритык – тетенька принимала платеж за велик опять полчаса. Зато упаковались как следует. В ручную кладь не взяли ни одного ключа, даже маленькие шестигранники (а при отлете из Москвы и при пересадке в Вене ничего не сказали)– бегу на последней минуте сдаю все это в багаж. Велики прибыли в отличном состоянии. У меня что-то поскрипывало и постукивало по дороге в аэропорт, но после прилета все прошло и велик затих и приятно стрекотал – home sweet home.
Вышли на Белорусском – и поехали к Казанскому - какая Москва все-таки красивая и чистая. Ночью доехали с ветерком, в отличие от нашего дневного межвокзального вояжа - приятная прогулка.
ИТОГ: Море впечатлений, хороших и не очень. Удовлетворение от того, что мы это сделали и без потерь.
Пробег на велосипедах или с велосипедами под уздцы по велокомпьютеру от дома до дома – 475 км.
Стоимость поездки на троих:
Авиабилеты -852 Евро, авиабилеты дополнительно Эйр Франс -415 Евро Итого: 1267 Евро
Провоз трех велосипедов авиа: 405 Евро
Гостиницы : 1038 Евро
Визы: 188 Евро (с услугами французского визового центра)
Страховка: 52 Евро
Поездки на автобусе (Кастеллан+велосипеды) и электричках (Монако и Марсель): около 140 Евро
Питание (+ бытовые нужды и ремонт велика): 700 Евро
Экскурсии (Папский дворец): 30 Евро
Итого: 3820 евро на троих, а можно было бы и в 3400 уложиться, если бы не покупка других авиабилетов.
