Как и многие на форуме, хочу начать свой первый отчет с благодарности всем тем, кто постоянно публикует свои путевые заметки и помогает начинающим и бывалым туристам в планировании маршрутов. Поэтому и я надеюсь, что мой окажется кому-то полезным или интересным, или все сразу. Поездка состоялась в мае 2012 года, но написать решилась только сейчас.
Фотографы что из меня, что из молодого человека, откровенно никудышные, фототехника любительская, поэтому за качество фотографий не обессудьте, что называется – все башни «пизанские», солнце всегда «в глаз» и горизонты завалены. Хочется конечно писать и информативно, и еще остроумием блеснуть, но за первый опыт особо не ругайте.
Как самостоятельные путешественники мы «оформились» поездками в Берлин, и вылазкой из «пакетного» пляжа в Италии. Но такое прям первое и от начала до конца самостоятельное путешествие родилось спонтанно – после прочтения отчета хозяина форума о поездке в Прованс и своевременной акции Air France с билетами до Марселя и обратно за 8 500 р. Путешествие приурочили к майским праздникам и к юбилею.
Маршрут я составляла долго и мучительно: прочитала тонны отчетов, проконсультировалась с другом-большимлюбителемфранции. В итоге из утвержденного и уже забронированного путешествия убрали часть Шамбери – Гренобль – Вердон в силу того, что дороги по отзывам там сложные, а мы отвыкли от ручной коробки. Еще одно ограничение – побыть 2-3 дня на море в конце поездки, чтобы погреться и перевести дух.
В итоге на 9 полных дней (не считая вечера прилета и дня вылета) маршрут получился такой: Марсель – Апт – Руссийон – Горд – Авиньон (ночевка) – Пон-дю-Гар – Шатонеф-дю-Пап – Оранж (ночевка)– Женева – Лион (ночевка) – Клюни – Бон – Флаже-Эшезо (ночевка) – Дижон – Безансон – Шато-Шалон (ночевка) – Бурк-ан-Брес – Отрив – Ла-Сьота (на 3 дня) – Марсель.
Как итог сразу могу сказать, что для ознакомительной поездки маршрут оказался неплох – не бегом и успели многое посмотреть, и определили, куда хотелось бы вернуться и побыть-пожить подольше. Или где можно было бы поселить в одном месте и объезжать окрестности, чтобы не переезжать каждый день, что впрочем не сильно нас напрягало.
Какое-то предисловие долгое получилось… Вылетели вечерним рейсом из Шереметьево 3 мая, прилет в Марсель в 23 часа, автобус до города, около вокзала взяли последнее такси, поехали ночевать в гостинице. Таксист, как это водится с туристами и поздно ночью, покатал нас по городу и содрал 15 евро буквально за 2 км дороги. Гостиницу выбирала исходя из близости к вокзалу, потому что утром там же и машину забирали. Порекомендовать ее не могу, хотя и цена и отзывы были приличные.
Из-за радостного ожидания путешествия проснулись рано, прогулялись по Марселю до порта, позавтракали и пошли забирать автомобиль. Вместо заказанного VW Polo дали Seat Ibiza трехдверку. За все время путешествия машина показала себя с лучшей стороны: легкая в управлении, резвая, вместительная (дорожная сумка и мой большой чемодан влезали без проблем), а если и глохла на круговом движении, то от того, что водители водят постоянно автомат.
Из Марселя выезжали весело – 2 раза проскочили нужные повороты, навигатор «тормозил» с пересчетом маршрута, покружили вокруг вокзала, с горем пополам выехали. И вот она радость начинающего путешественника! В мае все уже цветет, вдоль дороги виноградники, маки, поля… Думаю, что почти все помнят свои первые впечатления от открытия для себя чего-то нового: страны или способа путешествия, компании, еды. Мы все это получили в этой поездке.
Почему первым городом остановки я выбрала Апт уже не помню, но мы радостно проскочили мимо Экс-ан-Прованса, и направились именно туда. Милый маленький городок, со старинными улочками, в них цветочные магазинчики, фруктовые лавки, в центре церковь и фонтан. Это я сейчас так пишу уже спокойно, а тогда мы купили корзину ароматной клубники и с почти идиотской радостью ели ее под теплым солнцем Прованса.
Вот выбор Руссийона был осознанным – парк охры. Уже на подъезде к городу склоны всех оттенков красного и оранжевого. Припарковались в городе и пошли сразу в парк, в кассе выдают информационный буклетик с обозначением маршрута: есть короткий и длинный. Уже не помню сколько по времени они занимают, но наверно это если идти о-о-о-очень медленно. Спокойным прогулочным шагом, беспрестанно останавливаясь для фотографирования и чтобы посидеть на лавочке, мы обошли его по длинному маршруту минут за 40. Однозначно рекомендую для посещения. Совершенно нереальные пейзажи – сочетания причудливых форм и оттенков охры, зелени сосен и их аромат, виды из расщелин и с обрывов. Если у вас достаточно времени, то можно устроить небольшой пикник, это не возбраняется, чем сами французы и пользуются с большим удовольствием.
Мы же в первый день еще не прониклись спокойным и размеренным течением французской жизни, поэтому понеслись смотреть сам город. Сразу предупрежу, что эпитеты «уютный», «очаровательный», «милый» дабы не набили оскомину постараюсь пропускать или хотя бы чередовать. Маленькая центральная площадь с кафе, где все чинно и благородно обедают, напротив небольшая крепость, везде горшки с цветами, и все окрашено пресловутой охрой. Вид со стен крепости замечательный. Как-то незаметно по улочкам дошли до окраины, где вдоль каменных оград цветут маки и лютики – конечно нужно влезть и пофотографироваться.
Для тех, кто рисует или просто хочет привезти оригинальный сувенир, везде продают сухие натуральны краски (я так понимаю, что их разводят водой, хотя могу ошибаться) в разнообразных емкостях – от мензурок до 5-литровых банок. И изделия из глины, очень симпатичные.
Едем дальше, фотографировать на ходу неудобно, обочина для остановки неудобная, поэтому завидев маковое поле и «карман» начинаю вопить «Тормози!!!». Визг шин, комментарий попутчика, кадры макового поля, день удался!
Следующий по маршруту Горд, который многие рекомендуют из-за мелькания в фильме «Хороший год» и оригинальной ярусной архитектуры. Навигатор повел нас какими-то кругами и полями, поэтому осмотрели мы город снизу со всех сторон. Не могу сказать, что он произвел на меня такое уж впечатление. Может после красочного Руссийона, может просто солнце все время скрывалось и он выглядел серым и очень каменным, мы не прониклись. Съели по багету сидя на фонтане, прогулялись по узким и крутым улочкам, прошлись по лавкам с лавандой и медом и их производными и отправились восвояси.
По плану были Фонтэн-де-Воклюз и Л’Иль-сюр-ля-Сорг, но время клонилось к вечеру, навигатор отказывался распознавать названия, и решили ехать к месту ночевки в Авиньон. По пути заехали в «Ашан», обзавелись запасом воды, вина, фруктов и всякой сыровяленой ветчины на всякий случай, который и представился нам на следующий день в Пон-дю-Гаре. Для тех, кто первый раз попадает во французский «Ашан» после российского, нужно тренироваться держать себя в руках, чтобы не накупить сразу ящиков 5 вина, и сыра, и всего прочего.
На въезде в Авиньон немного постояли в пробке, так было в районе 6 вечера, видимо местные ехали с работы, а нам нужно было попасть внутрь крепостных стен, которые видны вдоль дороги. Въехали, машину поставили на многоярусный паркинг, заселились в свой отель. Отель небольшой, очень приличный, сантехника вся новая, правда на кровати под простынью клеенка – меня это раздражало всю ночь, мы вроде не младенцы. Заведения для ужина попросили рекомендовать девушку на ресепшн. Она отметила парочку из них карте и мы практически побежали ужинать, потому что и по времени было уже около 20 часов, и желудок требовал нормальной пищи и вина. Поблуждав по площади и прилегающим улицам, нашли таки один из ресторанчиков. К сожалению, до ужина голод застилал нам глаза, после ужина – сытость и пьяность, поэтому во второй раз боюсь его уже не найти при всем желании. Но первый ужин во Франции удался на славу: небольшой, но оживленный ресторанчик, практически все посетители местные, расторопные и вежливые официанты. От голода и волнения не разобрались, что к мясу автоматически идет салат с гарниром, заказали по лишнему салату, ну да ладно, под розовое вино с успехом все осилили. Также забыли, что мясо нужно «бьян кюи», поэтому получили почти сырое – мне понравилось. Гарнир – картофель, запеченный со сливками и травами – теперь у меня в домашних рецептах. Сами французы едят много пиццы – сумасшедшие! Я тоже люблю пиццу, но когда такое мясо…
Ночью прошел сильный дождь, к утру все улицы и площадь были чисты и свежи, а вот в парке при папском дворце остались большие лужи.
Папский дворец мы сначала обошли по периметру – это обязательно нужно сделать, потому что со стороны площади он выглядит действительно как дворец, а вот на «задворках» видна основательность постройки – он будто вырастает из скалы, как неприступная крепость. Кроме того, сад при дворце очень красив, и оттуда открываются шикарные виды на Авиньон и на Рону. Сам дворец перестраивался последующими хозяевами, что как раз видно больше снаружи.
Во дворце можно приобрести билет, в который входит посещение непосредственно его самого и моста Сен-Бенезе. Дают аудиогид на русском языке. Однако, внимание: если вы ограничены во времени, то аудиогид лучше не брать! Потому что он до крайности подробно и во всех деталях рассказывает про все на свете, что связано с этим прекрасным местом. На что уж я люблю историю, но даже меня утомило стояние в каждом углу и рассказы практически про каждый камень. Когда мы откровенно начали халявить действо ускорилось, осмотр занял порядка 3-х часов. Но посмотреть все же есть что, хотя бы чтобы оценить масштаб: приемные залы, личные покои папы с остатками стенных росписей, гербовый зал, капелла, кухня с вентиляционным отверстием в потолке, сокровищница (впрочем без сокровищ).
На выходе из дворца сдаете один аудиогид, на входе на мост получаете другой, который рассказывает в лицах трогательную историю пастушка Бенезе, от которой мы хохотали в голос, так как диктор явно переигрывал. Мост обрывается после 4-х пролетов, еще 18 были смыты бурным течением Роны. Это и сейчас видно, что река очень своенравная, с быстрым течением.
Потом мы прогулялись по городу, посмотрели церкви, мощеные улицы, магазины с засахаренными фруктами (очень вкусными, кстати). К 12 часам улицы наводнили толпы организованных и не очень туристов, а мы засобирались дальше – в Пон-дю-Гар. Навигатор на это название откликаться отказывался, но главное задать верное направление, а по дороге везде есть указатели. Стоянка организованная и плата за весь день составляет 15 евро с автомобиля, независимо от времени пребывания. Больше собственно ни за что платить не нужно, даже в качестве довеска дают билеты в местный музейчик типа естественной истории (как-то не отложился он у меня в памяти). Хоть сам Пон-дю-Гар – это дословно «мост через Гар» и самый высокий из сохранившихся древнеримских акведуков, в целом это природный парк, где мост – это часть великолепного пейзажа.
В мае река Гар уже порядком подвысохла, обнажились каменистые берега.
Интересно просто погулять по парку – там везде проложены тропинки, обойти мост со всех сторон, посмотреть с него с высоты, а потом, как сами французы, расположиться на свободном пятачке и с большим удовольствием съесть свои припасы. Местные едут туда семьями с сумками-холодильниками и чуть ли не палатками. Там есть и кафе, но интереснее конечно устроить перекус на природе.
Следующий пункт – Шатонеф-дю-Пап. Не то чтобы мы очень разбирались в вине и были бы великими ценителями этого благородного напитка, но часть нашего пути была вольно или невольно связана с винами. Вот конкретно в это место мы поехали по причине того, что дома была куплена и испита по торжественному случаю бутылка местного вина, и показалась она нам настолько недурной, что пункт был включен в программу, тем более по пути. Навигатор благополучно завел нас не со стороны города, а со стороны замка. Мы запарковались у полуразрушенной стены, за которой начинались виноградные поля, зашли вовнутрь. Следом за нами туда заехала пара на автомобиле, на что мы решили, что мы не хуже, и вернулись за своим «сеатом». Действительно, доехать можно прямо до развалин замка и оставить машину там совершенно бесплатно. Сами развалины – это 2 стены 14 века, с кое-где оставшимися стенными эркерами.
Но что за виды открываются оттуда! Уверена, что владельцы этого замка не просто строили укрепление, но и преследовали цели занять лучшую смотровую площадку в округе. Посмотрите направо, вам откроется долина Роны, чьи воды поблескивают в лучах клонящегося к закату солнца. Посмотрите налево и вы увидите поля, перелески и уютные деревеньки на фоне предгорья Альп (а может и не их?).
Даже тем, кто едет в Шатонеф исключительно дегустировать, нужно не полениться и подняться сюда из города по лестнице. Мы по этой лестнице проделали обратный путь – спустились в город. Там на каждом шагу винные подвальчики, дегустационные залы всех мастей, фонтан, остатки крепостных стен. Выпендриваться мы не стали, просто зашли на обратном пути в понравившийся нам по антуражу и деликатной приветливости хозяина, и купили там пару недорогих бутылок – красного и белого. Белое недавно было выпито – амброзия!
Ночевка у нас была запланирована в Оранже и успеть посмотреть римский театр, триумфальную арку нужно было сегодня, чтобы рано утром выехать в Женеву.
Оранж называют воротами в Прованс. Прибыли мы в город около 16 часов и до 18 успели неторопливо прямо к закрытию осмотреть театр и город в целом. Театр считается одним из наиболее хорошо сохранившимся на территории Европы. Особенно это касается тыльной стены, где сохранилась центральная статуя императора Августа.
И внутренние проходы:
Летом там открывается оперный сезон, каменные скамейки амфитеатра пронумерованы. Думаю, что впечатления потрясающие, еще и за счет камерности, так как театр небольшой и обзор и акустика с любой точки замечательные. Кассы закрываются за 15 минут до закрытия всего театра, но бродить по театру можно сколько угодно. Там же находятся некие развалины, среди которых расположился ресторан.
А прямо по курсу – церковь Сен-Флоран, усыпальница сеньоров Бо.
Город в целом производит впечатление очень спокойного, располагающего к расслабленному и созерцательному отдыху. По карте нам показалось, что вторая его достопримечательность – Триумфальная арка, находится довольно далеко, но от театра неторопливым шагом мы дошли буквально минут за 15. Арка стоит на пятачке земли, которая окружена проезжей частью и новыми районами города. Застройка там малоэтажная и местами коттеджная, но впечатление немного смазывается. Сама арка сохранилась довольно неплохо, барельефы прославляют победы Юлия Цезаря.
Ужин нам присоветовали в немного пафосном ресторане, где мы впервые попробовали фуа-гра, правда в холодном его виде. На мой скромный вкус очень жирно, в качестве горячего блюда мне понравилось гораздо больше. Ягнятина в травах была очень хороша. После ужина еще побродили по уже ночному городу, выпили по бокалу вина на центральной площади напротив ратуши. Наверно именно тогда мы наконец встроились в спокойный ритм французской жизни.
Утром отправились в Женеву. Собственно изначально ее не планировали, но захотелось попасть в музей часов. До этого мы никогда не видели Альпы, а дрога из Оранжа до Женевы идет как раз по их краю. Кстати, это оказался и самый дорогой участок платной дорого, порядка 25 евро. Утро было пасмурным и несколько раз принимался дождь, но тучи даже прибавляли пейзажу суровой красоты.
Тем радостнее было, когда прояснилось, увидеть пасторальные картинки деревень среди ярко-зеленых полей.
Женева сразу производит впечатление респектабельного и спокойного города, тут даже продавцы-арабы в маленьких магазинчиках чинно-благородно-приветливы и ненавязчивы. Город ухоженный, цветущий и чистый, правда кое-где в центре идут стройки, но даже они не выглядят бардачно.
Музей оказался закрыт по случаю какого-то общегородского спортивного мероприятия. Облом конечно, но атмосфера праздника компенсировала этот прокол в нашей подготовке. Так как карту раздобыть не удалось, пошли просто по направлению к озеру. По пути встретилась нам православная церковь, где только что закончилась служба. Впрочем, русская речь здесь итак слышится на каждом шагу, такое впечатление, что каждый третий житель Женевы – русский.
Видимо в честь празднично-спортивного мероприятия все жители города обули кроссовки и вышли на пробежку – чем ближе к озеру, тем плотнее толпы бегунов всех мастей и возрастов. Все улыбаются, кто-то уже расслабляется и растягивается на безукоризненных газонах, кто-то еще бежит вдоль озера.
В микрофон что-то приговаривает комментатор, добежавшим выдают призы. Удивительно, но при таком скоплении народу нет давки, беспорядка или каких-то проявлений агрессии. Местные останавливаются, если видят, что фотографируешь, приветливо машут, если попадают в кадр, и нигде нет мусора.
Одна из главных достопримечательностей города — фонтан Же-д’О, выбрасывающий 500 литров воды в секунду на высоту 147 метров. По его водяному «шлейфу» женевцы определяют направление ветра. Это я стырила откуда-то, но кратче не напишешь.
Было ветрено и очень близко подобраться к нему не удалось из боязни вымокнуть насквозь. Женевское озеро вызывает желание надеть шляпу, сесть на яхту и прокатиться до Шильонского замка. Надеюсь, что в следующий раз сделаем это.
Посмотрели на цветочные часы, погуляли еще по старому городу без особой привязки к достопримечательностям, просто глазея на все подряд.
Окончательно добил полицейский в «ролексах», который подсказал нам нужное направление. Я уверена, это рай, для пенсионеров.
По пути в Лион пыталась фотографировать прямо из окна автомобиля, получалось не очень. Зато заприметила место, которое нужно бы посетить, когда, даст Бог, будем здесь в следующий раз. Lac de Sylans – так это звучит на языке оригинала, на берегу озера находится бывший завод по производству льда – точнее лед зимой «снимали» с озера, а потом хранили на специальных складах. Это очень живописные развалины на берегу озера. Информация по месту очень скудная, но насколько мне удалось выяснить, что завод работал достаточно долго – до 20-х годов 20 века, и славился своим качеством льда – его отправляли в Париж и Марсель. С трассы посмотреть нет никакой возможности, поэтому ехать нужно целенаправленно. Мне это место показалось достойным посещения.
Про Лион написано очень много, не буду повторяться. Тем более, что мы прошлись «по вершкам», без заходов в музеи. Хотя музеи эти достойны посещения – музей Изящных Искусств обладает второй после Лувра по величине коллекцией, есть музей старинных авто, марионеток и проч. Но у нас был в запасе только вечер и первая половина следующего дня. Засветло мы отправились по стандартному туристическому маршруту: площадь Белькур – мост через Сону – квартал и собор Сен-Жан с его астрономическими часами – холм Фурвьер с одноименной базиликой, башней и римскими развалинами.
Сен-Жан:
Астрономические часы:
Нотр-Дам-де-Фурвьер:
Толи дело было к вечеру, толи нам повезло – при огромном скоплении народу в районе базилики и ее смотровой площадки, на римских развалинах почти никого не было. Там очень приятно побродить, подумать о течении времени.
Поужинали на знаменитой улице Мерсьер. Я собрала много адресов рекомендованных форумчанами ресторанов и бушонов, но как-то не сложилось. Из-за ограниченности во времени не попали и на знаменитый рынок Поля Бокюза, мало погуляли по средневековому кварталу. Зато увидели во всем великолепии вечернюю подсветку города, которая считается образцом для подражания.
И попробовали несколько сортов знаменитого десерта крем-брюле: классический, шоколадный, с фисташками…
В этот день во Франции завершился второй тур выборов, и оголтелые толпы празднующих победу Оланда (в основном молодежь и арабы) бесновались по всему городу, разъезжали и сигналили на машинах, пускали дымовые шашки. Один из них привязался к нам с криками «Фак Саркози!», после уверений, что мы русские и нам до фонаря, начал орать «Фак Путин!». От толпы мы сбежали в проулки, где в тишине прогуляли до полуночи. Где-то потом я прочитала, что Лион не самый безопасный город ночью и в переулках, но мы ничего такого не заметили. Тем более, что практически везде исправно работает освещение обычное, и подсветка любой мало-мальской достопримечательности.
Утро, к стыду своему, мы посвятили легкой пробежке по магазинам. Как оправдание скажу, что выбирали мне подарок на день рождения, потому что крупных городов больше не планировалось, кроме Дижона, и хотелось этот вопрос закрыть.
Часов в 12 поехали в Клюни. Опять же из-за банальной нехватки времени решили пропустить Макон и Отен. Однако в Клюни погуляли от души. Сердце города – бывшее бенедектинское аббатство, вокруг которого со временем и появился город. С 10 по 13 века аббатство имело огромное влияние и подчинялось только папе. С 13 века начался упадок, связанный со многими причинами, самая распространенная из которых – упадок нравов в самом ордене. Потом поочередно разграблялось то гугенотами, то революционерами, то местными крестьянами, которые разобрали его на строительный материал. Сохранившую часть в последнее время активно реставрируют, и то, что можно увидеть там сегодня очень живописно. Людей там немного, но нет ощущения запустения.
Что вообще в целом меня удивило в этой поездке это как раз отсутствие этого самого ощущения запустения, заброшенности. И при этом простор. Едешь по дороге – и среди полей, лугов, холмов стоят маленькие деревушки или вообще отдельные домики, и вокруг больше ничего. Но все ухоженное, жилое, каждый клочок земли обработан или приспособлен под пастбище. Нет уныния, как в отечественной глубинке. Смотришь и хочется жить.
В Бон мы приехали специально ради госпиталя Ĥotel-Dieu, основанный канцлером Роленом и его супругой. Канцлер, кстати тот самый, что изображен у Яна ван Эйка. Я прозвала его пряничным домиком, потому что изнутри именно его и напоминает. Причем снаружи не видно ни кусочка этого великолепия – богадельная построена в форме квадрата.
Снаружи:
Внутри:
Там также есть аудиогиды, еще более занудные и смешные, чем в Авиньоне – там разыграны диалоги между канцлером и его супругой. Вызывают то тоску, то гомерический хохот . Вообще на мой взгляд самое интересное здесь – это внутренний двор с нарядными крышами, коллекция гобеленов и алтарь «Страшный суд» (в темноте не получилось хорошо сфотографировать).
Лично у меня интерьеры богадельни и демонстрация коек и медицинских инструментов вызывали тяжелые чувства, аура смерти еще витает здесь.
Сам город был центром Бургундии до Дижона и там до сих пор располагается дворец герцогов, где сейчас находится музей вина, довольно интересный.
Это макет старого города:
Бон считается центром виноделия региона и находится на Route des Grands Crus – винной дороги Бургундии. По ней мы и поехали на место нашей следующей ночевки – Флаже-Эшезо.
Деревня эта ничем не знаменита, кроме того, что отлично расположена примерно посередине винной дороги и очень удобна для дислокации тем, кто едет в энотур по здешним винодельням. По рекомендации знающих товарищей мы поселились в отеле Losset, который я также могу смело рекомендовать. При отеле есть ресторан, но мы туда не попали. Несмотря на глухомань и будний день все места там были забронированы. Поэтому несолоно хлебавши сели мы в машинку и проехались пару километров до Вон-Романе, где чудесно отужинали, включая подачу сыров на тележке. Хотели пройтись пешком, но по виноградникам бегают собаки, а я их побаиваюсь, а они это чуют.
Утром отправились в Дижон. Этот день выдался пасмурным, ветреным и прохладным. Несмотря на это Дижон понравился – он живой. Смесь различных архитектурных стилей и даже эпох, камня и зелени, старых лавочек и современных магазинов придает ему очарование.
Там где очередь из местных - там вкусно, и точно – багеты с ветчиной просто объедение. Обязательный сувенир – дижонская горчица с разными вкусами, продается в различных емкостях, и имбирные пряники.
Поехали в Безансон – вот где мне показалось откровенно нечего делать. Хотя может это от собственной бестолковости. Мы запарковались у подножия крепости и наверх тащились по великому множеству крутых ступенек под дождем и ветром. А когда поднялись, то увидели, что заехать можно практически до ворот крепости. Смотреть там особо нечего – это классическая средневековая крепость без прикрас, чисто оборонительное сооружение. Для завлекалки там организовали мини-зоопарк и аквариум: птички, козочки, обезьяны – людям с детьми там было очень интересно, а нам так себе.
Поэтому по-быстрому собрались и поехали отдыхать и ночевать в Шато-Шалон. По дороге заехали на частную сыроварню, купили несколько кусков сыра. Наше непонимание французского и продавщицей английского компенсировали, что она лазерной линейкой отмеряла кусок от головки пока мы не начинали согласно кивать.
Деревня располагается на холме, на склонах которого зреет виноград, из которого делаю знаменитое желтое или соломенное вино. Деревня совсем небольшая, поэтому удивляет обилие небольших гостевых домов и отельчиков. Хотя туристов там днем с огнем не сыскать, по крайней мере мы видели всего четверых кроме нас. Мы поселились в гостевом доме всего на 4 номера, которым остались очень-очень довольны. Видно, что это старый семейный дом, который отремонтирован с сохранением аутентичного декора, но с добавлением современных ноток. Все сделано со вкусом и любовью. Ну и конечно всеми удобствами. Частный паркинг – одно из них.
Наше жилище:
Пока молодой человек парковался, я прошла в дом, где было пусто и тихо. В конце коридора обнаружилась кухня, а в ней любезный хозяин лепил пироги с клубникой. Я зачарованно уставилась на клубнику, он на меня. В итоге выяснилось, что мы последние гости, которых он на сегодня ждал, ужин будет через час, мы можем заселиться и отдохнуть с дороги.
Перед ужином все гости собираются в уютной гостиной, где хозяйка подает аперитив и легкие закуски. Потом проходят в столовую, где и подают ужин, который готовит сам хозяин. Чтоб я умела так готовить. Из всего путешествия это было самое лучшее мясо, наконец-то горячее фуа-гра, тот самый десерт из клубники и венец – желтое вино. Объелись так, что на второй этаж заползли с трудом. Ночью бушевала непогода, но в доме было тепло и уютно.
Утром пошли гулять по деревне. Несмотря на невеликий размер там все прекрасно оборудовано: смотровые площадки, ухоженные клумбы, лавочки, маленькие сыроварни и винодельни, где сразу можно купить продукцию. Все очень ухожено, ни следа заброшенности, все радует глаз.
Самым неторопливым образом все обходится за пару часов.
Вообще Шато-Шалон – прекрасная база для неторопливого отдыха и осмотра региона Жюра. Сюда хочется возвращаться снова и снова за ощущением безмятежности и спокойной радости.
Однако нам пора прощаться с гостеприимными хозяевами и полюбившейся деревушкой. Хозяева, кстати, подарили нам бутылку вина, выпитую за ужином. Нам предстоял марш-бросок до побережья – около 650 км. Заезжали по пути в Бурк-ан-Брес и Отрив, чтобы посмотреть на Палас Идеаль. Заострять внимание не буду, так как хожено-исхожено. Единственно отмечу, что проезжали через город Валанс, который в маршрут не включили и не остановились по причине спешки, но визуально он мне очень понравился.
Собор Бурк-ан-Бреса:
Палас Идеаль:
К Ла Сьоте подъехали уже в сумерках, поставили машину, закинули вещи и отправились ужинать и праздновать 9 мая. Напраздновались розовым вином и мидиями.
Почему Ла Сьота? Мы хотели последние 2 дня просто отдохнуть и подышать морским воздухом, отметить день рождения. Не очень далеко от Марселя, куда нам нужно было вернуться для обратного вылета, но в месте живописном и не слишком людном. Изначально хотели поехать в Каси, соседний городок, но приличных отелей по вменяемым деньгам на тот момент не осталось. А каланки доступны и из Ла Сьоты. К тому же оттуда ходят кораблики на Зеленый остров.
Утро выдалось солнечным и теплым. Мы прогулялись по центру города, попили кофе, позаглядывали в овощные лавки и магазинчики, и вышли на набережную. О, через 5 минут на Зеленый остров отправляется кораблик. Прыгнули на него, билет туда-обратно стоит 11 евро, плыть минут 15. Нас и небольшую группу попутчиков высаживают на небольшом причале, выдают по карте и отчаливают, обещая вернуться после обеда. У причала единственный оплот цивилизации – ресторанчик-пиццерия. Дальше – только более-менее протоптанные тропы и кое-где остатки оборонительных дотов времен Второй мировой войны.
Остров каменистый и глинистый, поросший низкорослыми соснами и кустарниками, кое-где встречаются ветроустойчивые цветы. Но его главные достоинства – это уединенные пляжи с кристально-чистой водой, несколько каланок, и великолепный обзор с любой точки острова. Вода просто нереальных оттенков синего, лазури, голубого! Необыкновенная красота!
И еще я вспомнила, почему подсознательно выбрала эти места: зимой в Берлине в отеле я листала фотокнигу какого-то известного фотографа. Он уроженец другой страны, но страстный любитель Франции. И эта книга была полностью составлена из снимков, сделанных в полете – на вертолете или самолете. В ней и была фотография сверху – яхты в бухте с необыкновенной лазурной водой. Это и были окрестности Ла Сьоты.
Набродившись по острову вдоволь мы вернулись на причал. В ожидании корабля посидели в кафе. Даже в начале сезона туда пристают яхты, отдыхающие с которых там обедают. Насмешил меня хозяин ресторанчика, который на вопрос «Где здесь туалет?», удивленно развел руками и сказал «Натуралле!», что я перевела, как русское «Вам везде!».
Ласковое майское солнышко оказалось неожиданно коварным. Пока мы гуляли по острову и сидели в кафе оно подпалило наши белые шкурки, поэтому последующие дни вынуждены были закрываться от солнца.
Остаток дня мы провели празднуя день рождения на балконе и прогулкой по вечернему городу.
Весь следующий день мы перебежками осматривали город и местные пляжи – перебежками, потому что сгорели сильно, просто сияли от красноты. Город знаменит: старым центром и портом, несколькими старинными церквями, особняком Гримальди, новехонькой и большой верфью Monaco Marine, где швартуются и ремонтируются лучшие яхты средиземноморья. Я раньше таких яхт не видела! Огромные, трансатлантические, у которых внутри прячется еще одна яхта или катер поменьше (мне бы такого за глаза хватило!), парочка внедорожников и проч. Экипажи – красавцы с иголочки, в ожидании сезона и хозяев стреляют глазами.
Особую гордость у местных жителей вызывают 2 факта: изобретение игры петанк и то, что именно здесь сняли свой первый фильм братья Люмьер, собственно «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьоты».
Что мне понравилось в плане бытовых удобств: протяженная береговая линия, с очень чистыми пляжами и отличной водой, очень много разных кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек, то же касается жилья.
При этом доступны фруктовые и овощные лавки и базары, супермаркет. То есть если ехать сюда отдыхать надолго, то все под рукой.
А еще, если не лениться и пройтись за верфь в сторону каланок буквально 20 минут, то там прячутся настоящие бриллианты побережья – великолепные пляжи. Говорить ничего не буду, смотрите фото. И снято это между прочим обычной «мыльницей».
Вода была просто ледяная! Некоторые смельчаки просто ходили туда-сюда по колено в воде, отдельные «моржи» даже купались. Мы решили так: зайти в эту воду невозможно, поэтому нужно прыгнуть. Нашли невысокую скалу, уселись как две курицы на насесте и принялись набираться смелости. Пока набирались смелости, сидевшие неподалеку французские подростки набрались пива и искупались. Проделали они это так задорно, словно вода – не лед, а парное молоко. Ну я и прыгнула. Первая мысль – наконец-то я поняла что значит фраза «В зобу дыхание сперло». Вторая – я не могу выдохнуть. К моей гордости я выдохнула, даже поплавала пару минут, потом вылезла и грелась на солнышке со своей сгоревшей кожей .
Утром поехали в сторону Марселя. План: завезти багаж в гостиницу, сдать машину, посмотреть город, поесть буйабес, переночевать, улететь домой. Багаж завезли, машину сдали и решили пешком дойти до гостиницы, чтобы немного отдохнуть. И вот что я скажу – не понравился мне Марсель. Грязный, вонючий, полный агрессивных арабов и негров. Даже имеющиеся достопримечательности и отдельные островки прекрасного не спасают общее впечатление о городе. Мы посмотрели Нотр-Дам-де-ля-Гард, оттуда же на остров Иф, прогулялись вокруг крепости и дворца, вдоль порта.
Вымотались на жаре и пошли ужинать. Вот ужин был очень хорош: устрицы, буйабес, вино. Правда к устрицам попросили по стопке водки для дезинфекции, официант был оскорблен. Но мы непривычные к такой еде, а завтра улетать, поэтому не хватало еще отравлений.
Утром вызвали такси до вокзала, потому что идти с багажом 2 км по изнуряющей жаре и вонючим улицам было выше моих сил. В такси обнаружила, что у меня в гостинице из кошелька сперли 20 евро! Состав купюр я помнила очень хорошо, так как это были последние наши деньги, поиздержались мы за поездку. Оставшихся 30 хватило, чтобы расплатиться за такси и купить билеты на автобус до аэропорта, но я была просто в бешенстве. Это была хорошая сетевая «четверка», а не сарай, и сумку с кошельком я оставила пока мы ходили на завтрак. Да, сама лохушка, но тем не менее. Настроение правда подняла кассирша на вокзале, которая при покупке билетов попросила у меня либо школьное, либо студенческое удостоверение.
Отдельный треш – возвращение такс-фри, когда таможенники открываются за 2 часа до вылета рейса, толпа уже ногодует, все орут, денег в кассе нет… Регистрация – сплошной бардак усилиями наших соотечественников, которые умудряются создавать по 4 альтернативные очереди. На покупку недостающих сувениров остается минут 20 и мы в самолете. Кстати, Air France раздают чумовые шоколадные печенья!
Скомканный отъезд не испортил общего позитивного впечатления от посещения маленького кусочка Франции. И спустя год я помню свои эмоции, вкусовые и обонятельные ощущения. Обязательно хочу вернуться еще раз и в уже посещенные места, и в новые. Даже Париж не манит меня так, как Лангедок, Бретань и Нормандия. Фу, как пафосно звучит.
Спасибо, что так долго читали. Надеюсь, что вам понравилось, ну или хотя бы не надоело.
ПС: на предпросмотре я вижу, что все фото разного размера, но я так замучилась уже все править Пусть не идеальный, но первый готов
