Французский блиц или Кольцевой маршрут из Лиона, подведение итогов.

[Toxic_Avenger]

Франция… В детстве, и это вполне естественно для жителя нашей страны, я был ярым франкофилом. В конце концов, сложно было представить советское детство без книг Дюма и Жюля Верна. Немного позднее к ним добавились и другие источники, в первую очередь по истории Франции. Столетняя Война была одним из любимых исторических сюжетов. Но тогда даже мысли не возникало, что узнать Францию можно не только по книгам и фильмам. Прошли годы и поездки по миру перестали быть чем-то диковинным, выпадающим каким-то считанным счастливчикам, но вот именно с Францией как-то не очень складывалось. Время в своих поездках в Европу мы старались проводить в извечной сопернице Франции – Германии. Может потому, что именно Германия была моей первой заграницей, а может, из-за того, что Германию я считаю наиболее удобной для путешествия страной Европы. А Франция пала жертвой вновь приобретенных «знаний», а, вернее сказать, предрассудков. Дороговизна, криминал, показное непонимание английского, засилье «новых» французов – вот неполный список страшилок, типичных для негативных рассказов о поездках во Францию. Вот и кратковременное посещение Франции, а конкретно Меца, в рамках турне «5 стран за 3 дня» подтвердило некоторые из этих страшилок. Естественно, для ужина мы выбрали время, когда кухня еще не работала, и официант не понимал ни слова по-английски. Да и в районе проживания не доминировали лица с белым цветом кожи. Такой заскок во Францию не способствовал желанию к немедленному повторному посещению страны и следующие пару лет мы осваивали другие европейские страны с упором на полюбившуюся Германию.
Но внезапно появились стимулы для поездки именно во Францию. Первым из них - было появление рейса Москва-Лион-Москва по смешным для майских праздников ценам (да еще промокод) от Люфтганзы. Вторым – очередной короткий мульт от немецкого посольства для n-ой поездки в Германию. Было глупо и дальше убивать свое время и страницы паспорта поездками в посольство на Ленинском, а французы справедливо славятся лояльным отношением к выдаче виз. Сложив один и один, я уже оплачивал заманчивые билеты. Почему Лион? Ну, во-первых, как я писал, заманчивая цена, во-вторых, я уже понял, что в Европе, куда ни прилетишь, есть что посмотреть, а уж если смотреть мало что есть, то добраться до более интересных вещей труда не составит. Лион, значит Лион, как никак, один из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, к тому же с крупнейшей по площади охранной зоной. Но сидеть даже в большом городе неделю заноза в одном месте не позволяет. Для составления маршрута из Лиона я привлек на помощь коллег по форуму, в этой ветке Круговой маршрут из Лиона. Что не пропустить? мы совместно составили круговой маршрут на 6 дней.

Схема маршрута


Просмотреть увеличенную карту

Как я упоминал, летели мы Люфтганзой, а это значит с пересадкой через Германию, а точнее Франкфурт. Транзит через Германию – прекрасная возможность запастись пивом, если, конечно, вы еще не сдавали багаж. Тем более во Франкфурте, где в аэропорту есть как минимум два супермаркета.
На подлете к Лиону взгляд притягивают не только зеленые склоны гор и извивы рек – сочные желтые прямоугольники полей люцерны разбросаны в кажущемся хаотическом беспорядке. Сам аэропорт Антуан-де-Сент-Экзюпери огромен – по крайней мере, до места посадки на трамвай-экспресс до города идти надо было несколько минут. Билеты на него я купил заранее, через Интернет. Не обошлось без занятного казуса: из английской версии сайта следовало, что купленный билет действителен два месяца до момента покупки. Лишь переключение на французский язык сняло все сомнения – два месяца после. Трамвай ходит раз в 15 минут и набивается практически битком. Контролёр отсканировал нашу распечатку и выдал нам билеты на обратную дорогу. Путь наш пролегал мимо полей люцерны и промышленных окраин Лиона. Также мы проехали мимо волшебного палаточного городка цыган, «Милая Франция!» - подумал я. Вскоре мы прибыли к вокзалу Парт-Диой, конечной остановке. Наличие нескольких вокзалов в Лионе несколько спутало мои планы, хорошо, что я забронировал отель примерно посередине между этим и другим вокзалом – Пераш. К тому же 20-ти минутная прогулка до отеля, пусть и с чемоданами (на колесиках!), достаточно неплохое предварительное знакомство с городом.


Лион



Разместившись, мы поторопились выйти на прогулку по городу. Надо признать, к посещению самого Лиона я подготовился плохо. Досконально изучив последующие точки маршрута, Лион я оставил на потом, слишком большим и насыщенным он казался. Тем не менее, с ориентированием проблем не возникло, практически из каждой точки виден холм Фувьер с возвышающимися базиликой и металлической башней. Путь наш должен быть пересечь обе главные реки Лиона – Рону и Сону, пройти через полуостров Прескиль непосредственно мимо главной площади Лиона – Беллькур и вывести к подножию холма Фувьер. Уникальность Лиона, которая и привела к тому, что среди объектов ЮНЕСКО у него самая большая охраняемая площадь, в том, что он полицентричен. За свою, более чем двухтысячелетнюю историю, центр деловой активности города постоянно менял свое месторасположение: римляне обустраивали холм Фувьер, средневековье протекало у его подножия, в Золотой век Франции активно обустраивали полуостров Прескиль, образованный Соной и Роной. Поскольку наш отель находился почти рядом с Роной, сначала мы увидели набережную Роны, о которой еще когда-то давно писал Денис Фонвизин, оставивший очень нелестные заметки о своем путешествии в Европу: «По берегу Роны построена линия каменных домов прекрасных и сделан каменный берег, но гораздо похуже петербургского.»

Набережная Роны





Первым районом города на нашем пути стал этот полуостров Прескиль, с одной из крупнейших площадей Европы - Беллькур. В центре площади конная статуя Людовика XIV, при котором площадь приобрела статус королевской, и были выстроены линии фасадов окаймляющих площадь зданий. Статуя, вполне естественно, неоригинальная, а восстановленная после Реставрации Бурбонов. На этой же площади также одно из важнейших сооружений для туриста – павильон туристической информации, где можно приобрести самое необходимое – путеводитель и магниты. Совсем уже рядом с площадью набережные Соны, историческое ядро города. В двух шагах от Беллькур на Сону выходит фасад главной лионской синагоги – небольшое на фоне соседних домов здание в восточном стиле.

Площадь Беллькур




Главная лионская синагога




С этой набережной открывается прекрасный вид на правый берег Соны – районы Старый Лион, Фувьер и Сен-Жорж.


Правый берег Соны



Для обследования этих районов мы приняли чуть левее, к церкви Сен-Жорж, одному из первых творений будущего архитектора базилики Нотр-Дам-де-Фувьер. Из района Сен-Жорж узкими улицами мы стали подниматься на холм.


Оживленные улицы старого Лиона




Фасады старого города






К этому времени погода окончательно прекратила притворяться, и начал покапывать весьма заметный дождь. Это отразилось не только на фотографиях, но и на нашем темпе передвижения и, в дальнейшем, на самочувствии. Сначала мы вышли к главному собору Лиона – Примасской церкви Сен-Жан. Это импозантное здание XII-XIV веков постройки, как следует из названия, было резиденцией примаса Галлии. Перед собором на площади высится колодец Иоанна Крестителя, XIX века возведения.


Собор Сен-Жан




Собор полон туристов и, несмотря на его величие, задерживаться в нем особо не хотелось, поэтому мы поспешили наверх. Улицы вокруг собора – это сосредоточие старейших домов Лиона, многие из которых выглядят очень красиво.


Один из старейших домов Лиона, а ныне один из лионских музеев




Дорога на холм идет через парк и приводит к смотровой площадке рядом с базиликой. В ясные дни с нее открывается чудесные панорамы города Лиона и окрестностей, а в дождливые сами видите что.

Жалкое подобие панорамы с холма Фувьер



Вид на Прескиль и площадь Беллькур



Стоящая на холме базилика Нотр-Дам-де-Фувьер построена в припадке патриотизма и религиозности, охватившего Францию после франко-прусской войны и гибели парижской коммуны. Конкретно базилика посвящена разгрому коммунистов и остановке германских войск не доходя до Лиона. Несмотря на некоторую сомнительность повода, собор получился великолепным – тянущееся вверх изящное здание с богатым и изящным убранством. Рядом с собором находится не только младшая сестра парижского Эйфеля – башня Фувьер, но и остатки циклопических сооружений галло-римской цивилизации, такие как амфитеатр. Верх амфитеатра тоже является прекрасной обзорной площадкой с панорамными видами на квартал Сен-Жорж и одноименную церковь. Амфитеатр старательно восстановили для использования в качестве не только музейного объекта, но и грандиозной концертной площадки под открытым небом, поэтому вблизи он не выглядит особо по-римски.

Римский амфитеатр



Вид на квартал и церковь Сен-Жорж




От римских руин очень живописными переулками мы вернулись к собору Сен-Жан и кварталам Вье-Лиона. Через этот квартал проходит линия фуникулера на холм Фувьер, причем поезд движется прямо сквозь бывшие дома. Но пользоваться им мы не стали, несмотря на дождь мы гуляли по красивым улицам города.

На улицах Лиона







Погода продолжала мочить нас неприятным дождиком, поэтому обзор старейшего квартала Лиона получился весьма скомканным. Историческими улочками мы прошли к закрытой в этот час церкви Сен-Поль, одной из старейших в Лионе, затем прогулялись по улочке Бёф с ее средневековыми фасадами.

Ресторан "Le Royal Indien" с прекрасным готическим фасадом, улица Бёф, д.14



Кстати, именно эта улица изобилует трабулями, визитной карточкой Лиона – проходов между улицами, проходящими прямо через дом, но по иронии судьбы, именно в Лионе мы не прошли ни одним трабулем. Правда, в дальнейшем мы восполнили это упущение. Район очень туристический и просто изобилует разнообразными местами общепита, в одном из которых мы укрылись от дождя. Вкусное и крепкое монастырское пиво из Бельгии вкупе с бифштексом тартар привели меня в благостное настроение. Жене также пришлись по вкусу отварные мидии. Окончательно расслабила меня пинта британского пива в известном баре Smoking Dog. На этом вечер в Лионе можно было считать уже законченным.

[hennessy-polka]

Начало интересное

[Mike29]

Отлично!! Лион- кулинарная столица Франции. Побольше о ресторанах пожалуйста.

[Toxic_Avenger]

hennessy-polka
Спасибо.

Mike29
Спасибо. К сожалению, о кулинарии вряд ли смогу сказать красиво, не моя стихия, но что-нибудь написать попробую.

День 2. Вьен

Как я уже писал, историю Франции я знаю и люблю. Тем страннее, что практически все места, по которым будет пролегать наш маршрут, в известной мне французской истории не фигурируют. Одним из исключений стал город Вьен, название которого было в титуле дофинов Вьеннских. Территории вокруг Вьена и соседнее Дофине перешли королевский домен в 1349 году от бездетного последнего владетельного дофина Вьеннского. Одним из условий продажи было то, что все наследники французского престола должны были носить почетный титул «дофин».
Но я немного забежал вперед. Чтобы добраться до Вьена, мне еще надо получить арендованный автомобиль. Стоянка «Хертц» находится всего в 20-ти минутах ходьбы от отеля, поэтому утренняя прогулка совсем нас не напрягает. Формальности уладили достаточно быстро, отметили имеющиеся повреждения и получили ключи. До поездки был уверен, что во Франции в машине должны быть алкотесты, но в прокате заверили меня, что этот закон не действует. Все-таки, по моей просьбе, алкотесты всё-же выдали. Для навигации использовал Ipad с NavFree France, остался этим комплектом вполне доволен, для пешей навигации использую оффлайн-карту Европы с GPS-позиционированием и путеводители по странам от Triposo. В общем, потеряться было сложно.
Вьен находится чуть южнее Лиона на магистрали на Марсель. Совсем немного поплутав в поисках удобной парковки, мы нашли ее рядом с массивной оградой, за которой находилось большое кладбище на холме. Этот холм и стал прекрасным ориентиром – Гора Пипе, идеальное место для начала экскурсии по Вьену.

Один из районов Вьена и гора Соломон



На склоне этой горы расположен галло-романский амфитеатр (да, уже второй за два дня) и на ее вершине очередная базилика. Начали с амфитеатра, он несколько лучше сохранился, чем его собрат в Лионе. Можно походить не только по огромным террасам, но и пройти в коридоры под ними. Но гулять по его проходам было некомфортно, вода вчерашнего дождя просачивалась сквозь камни горы и веселыми каплями и струйками текла с потолка. С вершины амфитеатра открываются панорамные виды на Вьен и долину Роны. Сам амфитеатр готовили к какому-то фестивалю, его украшали флагами и тестировали звук. Главным из подобных фестивалей во Вьене является джазовый, но он, вроде как в июне, поэтому в начале мая готовились к чему-то еще.

Панорама амфитеатра




Под амфитеатром



От амфитеатра мы прошли в город. Погода разительно отличалась от вчерашней погани, и на этом фоне Вьен смотрелся очень выигрышно, этаким знойным южным красавцем. Один из важнейших городов римской Галлии, Вьен продолжал играть заметную роль и в последующие века, постоянно соперничая с ближайшим северным соседом. Молчаливыми свидетелями былого остаются улицы ныне тихого и спокойного города. Вот городской совет на небольшой рыночной площади. Здесь мы легко позавтракали в одном из уличных кафе.

Hotel de Ville



По соседству с ней уже римская рыночная площадь или Форум, с остатками строений той эпохи и зданиями уже средневековья. Сегодня она называется Археологическим садом Кибелы, на территории сада большая детская площадка, и среди узких улиц старого города он представляет собой прекрасное место для прогулок.

В саду Кибелы



Соседство эпох в центре города



Одна из самых известных достопримечательностей Вьена – римский храм Августа и Ливии, посвященный первому императору-богу. Долгое время служа разным богам, от христианского бога до революционной богини Пользы, от своих клерикальных обязанностей он освободился лишь в 19-ом веке и был восстановлен в своем римском образе под руководством Проспера Мериме. На старой гравюре он еще в нереконструированном виде, а так он выглядит сейчас.

Храм Августа и Ливии



Узкими извилистыми улочками мы вышли к Роне. На её другом берегу возвышалась башня Валуа, средневековый таможенный пост на Роне.

Улицы Вьена





В центре города



Вид на Рону и другой берег



Мы же прошли в аббатство Сен-Андре-ле-Ба. От известного и богатого в древности аббатства до наших дней дожили лишь одноименная церковь и небольшой монастырский дворик, ныне часть музея. Остальное сгинуло в огне пожаров и религиозных войн. Тем не менее, являясь выдающимся архитектурным памятником, аббатство входит в число главных достопримечательностей Вьена. Чтобы попасть во двор, надо приобрести билеты в музей. Сам музей крошечный и особо ничем не примечателен. Сама церковь понравилась значительно больше, хотя и внутреннее убранство практически не сохранилось. Тем не менее кое-какие детали всё-таки обращают на себя пристальное внимание.

Церковь аббатства Сен-Андре-ле-Ба



В монастырском дворике



Детали интерьера





Главным же собором Вьена всегда был Романо-готический собор Сен-Морис XII-XVI веков постройки. Веками в нем находилась кафедра архиепископа Вьеннского, оспаривавшего должность примаса Галлии со своим лионским коллегой. Огромное изящное здание, как и предыдущая церковь, внутри почти не имело украшений, лишь несколько гобеленов висело на стенах. Тем явственней ощущалось великолепие именно сооружения. Отсутствие других туристов тоже благотворно сказалось на погружении в его атмосферу.

Внутри собора Сен-Морис









Главный неф собора Сен-Морис





Главный фасад собора Сен-Морис



Старый Вьен – компактный город, и нам понадобилось совсем мало времени, чтобы дойти до очередной, старейшей еще романской церкви Вьена – Сен-Пьер. Сейчас эту церковь используют как археологический музей, где внутри находятся статуи разных эпох, в том числе шедевр коллекции - голова Юноны римского времени.

Колокольня церкви Сен-Пьер




Но этот музей мы посещать не стали. Вообще во Вьене четыре главных музея, но времени на посещения даже половины из них явно бы не хватило. Впрочем, этот факт можно отнести ко всему маршруту. Также мы не стали идти к другой римской достопримечательности Вьена – пирамиде. Под ней, по средневековой легенде, покоится Понтий Пилат, сосланный доживать свой век во Вьен, а на самом деле она отмечает расположение римского цирка. Вместо этого мы цветущими крутыми улочками Вьена мимо кладбища поднялись на гору Пипе к базилике, откуда открывается просто потрясающий вид на город и окрестности.

Цветущие бульвары города



Панорама Вьена



Вот на соседней горе Соломон остатки замка ла Бати, разрушенного, как и все замки региона, по приказу Ришелье в 1633 году.

Замок ла Бати



Сама же базилика Нотр-Дам-де-Пипе ровесница и ментальная родственница лионской базилики Фувьер.

Базилика Нотр-Дам-де-Пипе



По дороге к машине мы всё-таки заглянули на кладбище, мимо которого намотали столько километров. Ни одного знакомого не нашли и отправились дальше наматывать километры по Южной Франции.

Кладбище Пипе

[Toxic_Avenger]

День 2. Аббатство Сент-Антуан-л'Аббеи.

Аббатство в средние века



Аббатство в 1900 году

Сейчас это просто деревня, затерянная в сельской глуши, вдали от городов, где-то посредине департамента Изер. Нет, она, правда, входит в список «Самых красивых деревень Франции» http://www.france-beautiful-villages.org/en , но тем не менее это преизрядное захолустье. Другое дело, средние века. Тогда аббатство, вокруг которого и существовала деревня, было не только важной вехой на пути паломничества к мощам св. Якова в Компостеле, но и конечной точкой для паломников, стремящихся поклонится св. Антонию Египетскому. Св. Антоний считается первым христианским монахом, и его мощи, загадочно обретенные в Дофине в XI веке, спустя 750 лет после его смерти в Египте, очень удачно послужили процветанию вновь основанного аббатства. Вот такая фантастическая история в то время не вызывала подозрений, достаточно вспомнить обретение мощей Св. Яго в Компостеле. Аббатство стало центром монашеского ордена антонитов и распространило свое влияние далеко за пределы Дофинэ.
Аббатство расположено на горе и его видно издалека.

Вид на аббатство и деревню



Главная церковь аббатства строилась с XII по XV века, и является шедевром готики.

Главный фасад церкви






С лужайки перед входом в церковь открываются виды на крыши средневековых деревенских домов у подножия аббатства.

Деревенские улочки и дома



Одним из главных украшений церкви являются фрагменты старинных фресок.

Главный неф



Фрески боковых капелл





Детали интерьера. Спаситель, снятый с креста.



Гобелены.



Другая достопримечательность – сокровищница аббатства. Ее значительную часть удалось сохранить в годины испытаний, и ныне она располагается в одной из боковых капелл. Посетить ее можно за дополнительную плату с экскурсией (на французском языке) или с описанием на английском. Фотографировать, конечно, нельзя, но если очень хочется…

Фотография из под полы.



Сайт музея http://www.musee-saint-antoine.fr/1938- ... sitors.htm

В центре церкви главное место паломничества - мощи св. Антония.



Саркофаг с мощами.



Аббатство в средние века было не только местом жительства монахов, но и одним из крупнейших госпиталей того времени. Отрабатывая свое название, он специализировался на борьбе с «антоновым огнем» - болезнью, вызванной употреблением в пищу злаков, пораженных спорыньей. Позднее монахи включились и в борьбу с «черной смертью».

Главный двор аббатства.



Ныне в бывших больничных палатах размещены рестораны и сувенирные лавки. Сейчас мед и продукты его переработки, от свечей до ликеров, – «шпециалитет» аббатства. А вот в ресторанах мы столкнулись с известной французской напастью – обед у них уже кончился, а до ужина было еще очень далеко. Пришлось перекусить выпечкой из булочной на окраине деревни.

Главный вход в аббатство.



Туристический центр.



Деревня небольшая – у подножия аббатства фактически пара параллельных улочек с домами XIV-XV веков. Ближе к аббатству улица с говорящим названием Гранд-Рю на которой селились более зажиточные и знатные горожане, поэтому и выглядит она солидно по средневековым меркам.

Главная улица деревни.







Вид на церковь из внутреннего двора



Затратив на посещение местечка часа полтора, мы выдвинулись к месту сегодняшней ночевки – городку Понт-ан-Руайан.

[Barracuda82]

Хороший отчет, только мыльницу пора сменить на зеркало!

[Toxic_Avenger]

Barracuda82
Верное замечание! Замена в планах, эта поездка окончательно поставила указанную проблему на повестку дня. Хотя немного боязно, сейчас можно валить всё на качество фотоаппарата, а так может выясниться, что дело еще и в кривых руках.

День 2. Понт-ан-Руайан

Понт-ан-Руайан попал в мой маршрут благодаря этому отличному фотоотчету Понт-ан-Руайан и окрестности. Департаменты Изер/Дром, регион Рона-Альпы. Дальнейшее изучение источников только усилило желание изучить его поближе, я даже изменил предполагаемое место ночевки на отель в этом городке или деревне, кому как больше нравится. На французском, это коммуна, но для россиянина слово "коммуна" имеет другой спектр, поэтому постараюсь не употреблять его. Но в первые часы пребывания в нем я испытал некоторое разочарование и легкую досаду. Впрочем, я опять забежал вперед.
Понт-ан-Руайан – старинное поселение, возникшее у моста, там, где горный поток с говорящим названием Бурн, вырывается из расщелины на равнину. Ширина ущелья в этом месте всего несколько метров, поэтому оно идеально подходило для моста. Дорога, на которой расположен мост, ведет в самое сердце горного массива Веркор, с юга примыкающего к Греноблю. Огромные отвесные скалы, похожие на мысы на побережье – одна из природных доминант города. Вторая доминанта – вода, сквозь коммуну протекает не только Бурн, но и его приток Вернасон, а также значительное количество прочих ручьев. Вот так зажатый между отвесными скалами и горными потоками и развивался Понт-ан-Руайан, что привело к возникновению оригинальной архитектуры городка.
Остановились мы в отеле при музее воды. Проживание в этом отеле дает право на посещение музея бесплатно. Вот тут и начались разочарования. Сперва жена после вчерашнего дождя и переохлаждения почувствовала себя неважно и решила остаться в номере поспать. Ну мне то делать нечего, и я пошел для начала в музей воды. Несмотря на хорошие отзывы, музей мне не понравился. Возможно, музей интересен для школьников, изучающих природоведение, а мне там запомнилась лишь комната с насыщенным холодным и теплым водяным паром. Схожий музей на немецком Рюгене значительно интереснее (правда и гораздо дороже). После прохода через музей можно выйти на небольшую смотровую площадку прямо над речкой. Недавние дожди сильно отразились на Бурне. Он разлился и вышел из русла, затопив берега.

Наводнение на реке Бурн




Площадка рядом с музеем воды



При музее небольшой магазин, где можно купить разные виды бутилированной воды. В нем же собрана экспозиция с бутылочной водой со всего мира, есть полочка и с водой из России. Я знал об этом и специально прихватил с собой бутылочку «Козельской» воды, специально купленной в Калужской области, где был незадолго до поездки во Францию. Такого экспоната у них еще не было. Я дарил ее совершенно бескорыстно, тем сильнее было мое удивления, когда владелец магазина подарил мне открытку, на которой своей рукой написал, что «податель сей открытки пополнил коллекцию и заслуживает скидки в размере 10 Евро в магазине музея или ресторане при отеле». Он убедился, что я правильно его понял и только после этого отпустил. Было очень приятно и неожиданно.
После музея я вернулся в номер, но жена еще спала, и я решил выйти в городок на разведку. Я сориентировался по карте, бывшей в номере, и решил прогуляться по средневековой части Понт-ан-Руайана. Начал от мэрии, расположенной прямо рядом с отелем.

Здание мэрии и музея воды



Соседнее здание – местная церквушка, от нее я и начал свое восхождение в гору. Но вот беда, окрестные сооружения ну никак не тянули на средневековые дома. Окончательно смутила меня вполне современного вида школа. Правда, рядом с ней расположены площадки для петанка, на которых с увлечением играли местные жители. Не желая особо тревожить аборигенов, я украдкой сфотографировал этот интересный этнографический обычай.

Жители за игрой в петанк



В городке





Церковная колокольня



Но всё-таки это было несколько не то, что я ожидал от столь разрекламированного места. Пришлось опять вернуться в отель и провести дополнительное изучение методических материалов в сети Интернет. Тут я понял, что не справился с небольшим размером городка и просто проскочил исторический квартал. Пришлось идти снова.
Наконец-то Порт-ан-Руайан открыл для меня свое очарование. Оказалось, для этого нужно совсем немного, пройти мимо церквушки к мосту, давшему жизнь поселку. Как я уже упоминал, возле моста через Бурн ущелье резко сужается и домам приходится буквально зависать над потоком, при поддержке деревянных подпорок. Перейдя по мосту на другой берег, можно оценить симбиоз природных скал и человеческого труда. Спустившись к воде, я по торчащим из воды камням погулял в том месте, где в обычное время за стоящими столиками сидят люди и играют дети. Сейчас же только одинокий рыбак в болотных сапогах мог к ним приблизиться. Дожди сказались не только на речках, по всему городу то слышался шум ручьев, то с какого-нибудь скального обрыва за шиворот течет вода, а то на месте проезда или палисадника стоит вода. Немного погуляв, и твердо рассчитывая вернуться сюда, я вернулся в историческую часть города.

На улице Гранд Рю







Выход на стоянку и набережную



Дома над бездной



Бурный Бурн



Вид на горы Веркор



На лужайке



Единение природы и человеческого труда



Небольшой приток Бурна





Любитель половить рыбку, не выходя из-за стола



Панорама Понт-ан-Руайана с другого берега



Поток Бурн в самой узкой его части




И вновь крутые улочки ведут меня вверх. Но здесь дома выглядят уже совсем по-другому.

Улицы исторической части







Недалеко от верхней окраины старой части городка расположены ворота с башенкой, единственное уцелевшие от укреплений Понт-ан-Руайана сооружение. Кроме них только названия улиц Рю Шато и аллея Шато помнят, что этот мост был важным пунктом и, соответственно, был под надежной охраной. Возле этих ворот необычной примечательностью стали для меня местные колонки интересной конструкции, где для подачи воды нужно крутить рукоятку. Подобные колонки я встречал и позднее, в других городах. И конечно, коты, их было много, я не привык видеть столько уличных животных в Европе. Но коты своим видом совсем не вызывали жалости, скорее они выглядели полноправными хозяевами тихих улиц. От этой части городка начинаются многочисленные пешеходные маршруты вверх на плато и до соседних населенных пунктов. Я прошел самым коротким, пятнадцатиминутным маршрутом до небольшой смотровой площадки с видами на стрелку рек и на часть городка. С перевальчика я спускался огородами, в прямом смысле, мимо участочков местных жителей. Если я проходил мимо отдыхающих сельчан, то они непременно со мной здоровались, было приятно обмениваться с ними приветствиями.

Средневековая надвратная башня



Колонка у ворот



Крыши города



Хозяева местных улиц





Долина реки Бурн






Скалы над городом



Так я и вернулся в свой отель. Жена окончательно пришла в сознание и, к удивлению, чувствовала себя даже неплохо, поэтому я повел ее по тем местам, где только что был сам. К моему удивлению, там, где я пару часов назад скакал через разлившуюся воду по камешкам, сейчас было лишь слегка сыро. Лишь просмотр на фотоаппарате недавних снимков убедил меня, что поток резко отступал.

Еще пара самых выставочных панорам





Вечерело, и представился прекрасный шанс применить нашу скидку в ресторане при отеле. Тем более что, хотя звезд Мишлена он не имеет, в этом знаменитом путеводителе он отмечен. Я не знаток кулинарии, но именно после этого ужина, я к середине жизни понял, почему французская кухня имеет мировое признание. Всё было очень несложно: у меня на первое равиоли с лососем и сливочным соусом, но это были вкуснейшие макаронные изделия в моей жизни. С ягнятиной на второе я не угадал, нет, она была вкусной, даже очень, просто она как-то не попала в настроение, но гарнир из запеченной картошки под сыром, что может быть проще, был бесподобен. Жена в это время расправлялась с местной форелью с лимонным соусом, по ее словам, тоже очень вкусной, а соус был шедеврален. Моим десертом был творожный сыр из соседнего городка Сен-Марселлен под ягодным сиропом, жена же молниеносно смела какое-то чудесный на вкус кусочек торта. И всё это рядом с панорамным окном, за которым сгущались сумерки, и разгоралась магическая подсветка городка. Я, наконец, понял и высоко оценил шарм Понт-ан-Руайана.

Вечерняя река

[hennessy-polka]

Какой неординарный городок, и вам так здорово удалось передать его суть

Я тоже голосую за зеркалку, не переживайте, руки у вас растут великолепно!

А вот тут очень удобные домики, пришел домой французский муж, нежданно, а французский любовник - прыг - "с пятого этажа" и уплыл потихоньку, и все живы и здоровы, это вам не на асфальт прыгать

[Toxic_Avenger]

День 3. Массив Веркор: деревня Шоранш, пещера Кофин, Ланс-ан-Веркор. Гренобль.


Массив Веркор.


Рекламный постер массива Веркор

Чудесную погоду, бывшую с вечера, опять сменило хмурое небо, грозящее нудным дождем. Это было бы крайне некстати, потому что в этот день мы планировали ознакомиться с горами массива Веркор, а для гор дождь самая неподходящая погода. Но выбора всё равно не было. Утром вода в рек еще сильнее спала, и я понял, почему вчера я с таким трудом ориентировался по гостиничному плану городка. Оказывается, почти от нашего отеля через реку переброшен еще один мост, но высокая вода полностью его затопила, и только сейчас он стал проглядывать сквозь воду.

Вода спадает



Пропавший мост





Деревня Шоранш в 1900 году





Дорога от Понт-ан-Руайна вглубь массива Веркор ведет по ущелью реки Бурн. Само по себе это ущелье уже является достопримечательностью. Река Бурн собирает большую часть воды в этом регионе и прорезала в известняке глубокое ущелье, где боковые стенки достигают тысячи метров. Сам массив является практически самой западной частью горной системы Альпы. Его высшая точка гора Гранд Веймо, высотой 2341 метр. Вероятно, самой знаковой достопримечательностью массива являются его пещеры, наиболее известной и доступной для массового туриста из них стала пещера Кофин, что в окрестностях деревни Шоранш. Эта деревня и стала первой остановкой.

Скалы Веркор



Ущелье Бурн




На окраине деревни находится отличная стоянка для туристических автомобилей, висят указатели, и, ориентируясь на них, мы бодро двинули вверх. Минут через пятнадцать нас одолели сомнения, и мы вернулись к стоянке. Поизучав карту и не найдя иного пути, мы снова двинулись по первоначальному маршруту. При этом каждый раз мы последовательно проходили деревенское кладбище, памятник солдатам Франции и небольшой хутор с радостно облаивающей нас собакой. Дорога вела все выше и выше, а указатели на гроты Шоранш куда-то пропали. Во всевозможные иные места были, а вот гроты как корова языком слизнула. Выручил нас некий француз, тоже, вероятно, пеший турист. Одет он был значительно соответственнее погоде, в сапоги и зюйд-вестку. Скептически оглядев нас, он на ломаном франко-английском сообщил нам, что речка разлилась и вброд мы ее не перейдем, зато мы можем подъехать к гротам на машине, съезд в нескольких километрах за деревней. Пришлось возвращаться короткой дорогой по склону. Но я не считаю потраченным зря время на подъем, во-первых, мы видели незабываемые горные панорамы, а, во-вторых, прогулялись по колоритной деревне.

Цирк Бурнийон



Главная улица деревни Шоранш



Один из притоков Бурна



На машине к гротам оказалось добраться совсем несложно. Крутой серпантин выводит на здоровенную стоянку возле павильона с кассами, сувенирами и небольшим кафе. С веранды кафе открывался вид на небольшой, но мощный водопад.

Водопадик



Площадка сбора спелеологов-любителей находилась под гигантским естественным каменным навесом, но дождь, всё-таки начавшийся к тому времени, на ней был сильнее, чем под открытым небом. Это, просачиваясь сквозь толщу породы, текла вода с плато над нами. На этой площадке размещена экспозиция, рассказывающая о первых обитателях гротов, первобытных собирателях и охотниках. Вскоре вышел наш гид, молодой веселый парень, на удивление легко одетый, хотя постоянная температура в пещере 10 градусов, да и на улице она была лишь не намного выше. Экскурсия была на французском, но нам еще на кассе были выданы распечатки на русском языке, рассказывающие об этой уникальной пещере. Не буду натужно пересказывать ее своими словами, а просто буду цитировать с небольшими сокращениями.

В историческом плане первый очень просторный грот был найден в 1875 г., благодаря тому, что оттуда вытекала вода. Он был обнаружен жителями маленького поселка Шоранш, находившегося в долине. Поздняя находка этого грота объясняется тем, что природный вход в грот очень узок и находится у подножия скалы. К тому же из записок того века известно, что этот единственный вход в грот был завален огромными камнями.
Вы можете себе представить, каков был сюрприз для жителей Шоранш, когда они смогли проникнуть в тот зал, где вы сейчас находитесь. Высота зала 18 метров, а диаметр 60 метров. Озеро двухметровой глубины возникло на месте стечения двух подземных рек. Источников нет, их питают только дождевые воды, которые просачиваются через щели известковой скалы с верхнего плоскогорья (плато де Прель), находящегося на высоте 250 метров над головой.
Поток воды меняется каждый день, в зависимости от погоды и времени года, изменяя вид грота. Природный выход, освобожденный от камней в 1875 г., и благоустроенный искусственный тоннель, по которому мы сейчас шли, позволяют безопасно посещать грот в любое время года.

Зал на входе




Предлагаем вам пройти вдоль первой реки, по Галлерее-сифону, чтобы посмотреть характерные для этого грота сталактиты, подобные тончайшим, так называемым «фистульным» трубочкам. Эти сталактиты, диаметром 4 мм, образованы из кристаллического кальцита, те есть из извести. Они придают гроту феерическую атмосферу, благодаря которой грот заслужил название уникальной достопримечательности в Европе. Эти сталактиты являются результатом безупречного природного механического процесса.
Вот уже тысячи лет, как капли воды просачиваются через микрощели, спускаясь внутрь каждой трубочки. Дойдя до конечности, они кристаллизуются и образуется чрезвычайно маленькое известковое колечко. Таким образом, первоначальный диаметр не изменяется в течение веков. Растут они со скоростью 5 см. в век (самые длинные достигают 3 метра).

Фистульные трубочки







Галерея-сифон









Поворачиваем назад и идем налево в направлении аквариумов. В них живут необыкновенные животные: протеи. <…> Эти земноводные стали обитать в гротах 60 миллионов лет тому назад. Они слепые и потеряли всякую окраску. Протеи имеют жабры и легкие. Эти самые крупные в мире животные, живущие в гротах. В природе они сейчас живут исключительно в итало-словенском карсте. Вот уже 40 лет как их разводят во Франции в Национальном Центре Научных Исследований. Оттуда они и были привезены сюда.
Пройдем теперь по Змеевидной галерее. Шум каскадов напоминает о том, что в гроте постоянное движение. Эта галерея попадает в тупик. Она является результатом древнейшего обвала.

Змеевидная галерея





Поднимемся по лестнице слева до Соборного зала, обнаруженного в пятидесятых годах XX века, и посмотрим его природные богатства. На этом закончится посещение гротов. Выходить из грота мы будем через природное отверстие.

От себя добавлю, что кульминацией посещения гротов стало световое представление, которое искусно было разыграно в стенах Соборного зала.

Световое шоу в Соборном зале



Возвращение в главный зал






От выхода из пещеры ведут тропинки к водопаду и еще одному гроту, уже не облагороженному, а дикому. Проникнуть в него можно лишь на несколько метров, дальше путь преграждает большое озеро, но чтобы осмотреть первый большой зал этого достаточно.

Смотровая площадка



Водопад



Естественный грот



На автостоянке



Согревшись чаем в павильоне, мы поехали дальше. Нам транзитом через деревеньки Виллар-де-Лан и Ланс-ан-Веркор надо было попасть в Гренобль. Дорога за деревней Шоранш резко сужается, местами скалы просто висят над дорогой, по которой едва разъезжаются две машины. Лишь на подъезде к Вилар-де-Лану наконец появляются долины, окруженные со всех сторон вершинами. Мы запланировали сделать остановку в Ланс-ан-Веркор. В окрестностях этого поселка находятся самые высокие горы массива Веркор. Поскольку время было уже обеденное, на карте возле закрытого туристического офиса мы выбрали ближайшую обзорную точку, к тому же недалекой стоянкой. Добрались до нее мы за несколько минут, но вот обзор с нее оказался закрыт густым красивым сосновым лесом, лишь кое-где в прогалах можно было осмотреть окрестности. Потерпев свое маленькое фиаско, мы решили заесть и запить горечь неудачи в сельском кафе. Ланс-ан-Веркор, центр зимнего туризма. Находясь в непосредственной близости от Гренобля, он легко доступен для поездок на выходные или каникулы. Летом же это крайне тихая деревня, лишь мототуристы, коих в этих краях множество, нарушают покой сельчан. Кафе, в котором мы обедали, не отличалось изысканной кухней, но еда была вполне сносной. На десерт, в предвкушении следующего дня, себе я заказал мороженое со вкусом ликера «Шартрез». Природную часть сегодняшней программы можно было считать успешно выполненной, и мы поехали в Гренобль добирать культурологических впечатлений.

В деревне Ланс-ан-Веркор





Собор и памятникам павшим в войнах



Окрестности Ланс-ан-Веркор

[Хельга25]

До чего же места красивые! Любуюсь...
Отчет замечательный, информативный, интересный, фото отличные, не знаю, зеркалка-мыльница-...., но фото супер!

[Toxic_Avenger]

hennessy-polka
Спасибо большое за теплые слова.
В обычное время под домами идет вполне себе набережная, да и сам поток неглубокий. Нет, я бы не советовал. Лучше уж укрыться под балконом на балках.

Хельга25
Благодарю, но замечание про фотоаппарат верное. У моего уже даже часть экрана не работает. Да и я еще обмишурился: всю поездку отфотографировал с пятном на объективе, теперь на всех фото часть экрана засвечена.

[Toxic_Avenger]

День 3.

Гренобль

Из Ланс-ан-Веркор в Гренобль ведут две дороги, одна практически через горный хребет выводит прямо в центр города, вторая, по которой поехали мы, идет между горами и через окраины выводит уже в центр. Гренобль – большой город, центр исторической области Дофине,поэтому к своему отелю мы ехали почти полчаса.

Гренобль - город в окружении гор



Отель наш был расположен недалеко от набережной, вблизи стартовой площадки для подвесной канатной дороги, стартующей от городского сада и везущей туристов к главной, пожалуй, достопримечательности Гренобля – крепости Бастилия, расположенной на высокой горе над Греноблем, самом южном отроге горного массива Шартрёз. Впрочем, за время работы, а открылась она в 1934 году, канатная дорога сама стала достопримечательностью – ее изображают на множестве сувенирной продукции, посвященной Греноблю. В этот послеобеденный час желающих подняться на гору было во много раз больше желающих спуститься, и пришлось отстоять немалую очередь на подъем.
Кабинка, легко перенеся вас через Изер, стремительно летит вверх на 250 метров к самой высокой точке холма. Здесь на вершине форта Бастилии расположено одно из самых посещаемых мест Гренобля – смотровая площадка. С нее открывается великолепный вид не только на сам город, но и на окружающие его горные массивы: Веркор, Шартрёз и Бельдон.

У подножия Бастилии



Канатная дорога



Пролетая над Изером



Панорама Гренобля



Самый верхний бастион



Центр Гренобля




Такое важное стратегическое место служило укрепленным пунктом еще со времен римлян. Значение его еще более усилилось после того, как Гренобль стал приграничным городом по соседству с Савойским герцогством. После этого Бастилию укрепляли несколько раз. Сначала первый администратор Дофине при Бурбонах Франсуа де Бонн воздвиг укрепления, часть которых сохранилась и до наших дней. Правда, в последующие десятилетия они пришли в такой упадок, что знаменитый Вобан признал их полностью небоеспособными. Он составил свой план по укреплению Бастилии, но воплотить его в жизнь ему было не суждено. Современный облик Бастилия приобрела в середине XIX века, когда последние французские короли решили, что королевство Пьемонт может представлять серьезную опасность для юго-восточных рубежей Франции. Работы шли почти четверть века и превратили Бастилию в первоклассную по тем временам крепость. Создатели ее называли «невидимой крепостью», укрепления действительно не видно снизу, весь холм кажется естественным, и только спускаясь вниз и проходя бесконечными бастионами и гласисами, видишь весь титанический труд солдат инженерных батальонов. Труд, который пропал впустую – через 13 лет после завершения постройки пограничные области бывшего герцогства Савойского отошли к Франции как плата за помощь в войнах за объединение Италии. Гренобль перестал быть приграничной крепостью. Теперь территория Бастилии отдана на откуп туристам.

Укрепления Бастилии







Музей Дофине в аббатстве Сен-Мари-д-О



Над садом Дофинов



Памятник Филис де ля Шарсе, "Жанне д'Арк из Дофине" у подножия Бастилии




Вниз интереснее пройти пешком. Так можно и лучше посмотреть крепость, а можно и заглянуть в музеи. Один из них, музей области Дофине, расположенный в стенах старого аббатства, мы случайно и проскочили, неправильно выбрав маршрут. Особо не сожалея, мы решили прогуляться вдоль набережной Изера от ворот Франции до церкви св. Лаврентия, в которой расположен археологический музей. Таким образом, мы прошли всю Бастилию по ее подножию от одних до других ворот, через одну из исторических частей Гренобля. Из известных достопримечательностей здесь можно увидеть «Фонтан со львом». Лев символизирует город Гренобль, укрощающий змею – реку Изер, чьи наводнения до постройки плотины несли огромный урон городу.

Ворота Франции





Наводнения в Гренобле. Раньше...



Наводнения в Гренобле. ... и сейчас



Фонтан "Лев и змея"



На улице Сен-Лоран





Церковь св. Лаврентия, одна из старейших в городе, построена на месте еще языческого некрополя, где были сделаны важные археологические находки, поэтому она и стала частью музея. Но к тому времени, как мы до нее добрались, он был уже закрыт. Соответственно, были закрыты и все прочие интереснейшие музеи этого города, одного из культурных центров Франции. Нам оставалось лишь перейти на другую сторону Изера и прогуляться по улочкам старого Гренобля.

Ворота Сен-Лоран



Церковь св. Лаврентия



Старый Гренобль фактически невелик, и в этом косвенно повинна Бастилия. Ее реконструкция потребовала столько средств, что на расширение укреплений собственно Гренобля их фактически не смогли выделить. Поэтому еще несколько десятилетий его развитие было искусственно ограничено старыми городскими стенами.

Старый Гренобль


Поскольку наш отель находился у восточной окраины старого города, первоначально мы пошли исследовать соответственно западную его часть. Пройдя одной из старейших улиц – Шенуаз, мы вышли к площади Нотр-Дам и одноименному кафедральному собору Гренобля. И собор был уже закрыт, поэтому мы продолжили нашу прогулку. От площади старые улочки вели нас мимо особняков знати в центр. Во двор одного из таких особняков, Отель Франсуа-Марк, мы и заглянули. Лев св. Марка над входом вроде намекает входящим, что они попадают на территорию под покровительством влиятельной венецианской республики, но на самом деле он имеет отношение к бывшим владельцам здания, знатным горожанам по фамилии Марк. Дом, с улицы выглядящий вполне обычно, во дворе имеет башню, схожую с донжоном замка, да и в целом смотрится весьма грозно.

улица Шенуаз



Нотр-Дам



В центре города



Фасад отеля Франсуа-Марк



Лев св. Марка - герб Венеции и рода Марков



Во дворе



Отсюда уже два шага до сердца Гренобля – площади Сен-Андре. Завсегдатаев местных кафе, старейшее из которых принимает посетителей с 1793 года, оберегает статуя Баярда в центре площади. Баярд, принимавший участие в Итальянских войнах Франции на рубеже XV-XVI веков, вошел в историю под прозвищем «рыцарь без страха и упрека» и стал символом французской воинской доблести. В церкви Сент-Андре и находится его мавзолей. Предполагаемые останки рыцаря были помещены в него значительно позднее его гибели. Эта историческая церковь была личной часовней владетельных дофинов Вьеннских, а после того, как их род пресекся, стала часовней парламента Гренобля, чье великолепной здание также расположено на этой площади. К церкви вплотную примыкает укрепленное здание, построенное для уже упомянутого Франсуа де Бонна, герцога Ледигьера, последнего коннетабля Франции и лучшего полководца Генриха IV. Все эти места также непосредственно связаны с жизнью Анри Бейля, больше известного как Стендаль, самого известного жителя Гренобля. На площади Сент-Андре он любил посидеть в кафе, на ведущей от неё улице Гранд-Рю, между прочим, ведущей свою историю с римских времен, стоит дом деда Стендаля, а еще одна соседняя площадь – Гренет, также получила известность благодаря ему. Эта площадь и стала конечной точкой нашей небольшой прогулки по замечательному и уютному Греноблю.

Фасад здания парламента Дофине на площади Сен-Андре



Церковь Сен-Андре и особняк Франсуа де Бонна



Памятник Баярду



Площадь Сен-Андре



Орган церкви Сен-Андре. Начало XVIII века



Мавзолей Баярда



На улице Гранд-Рю. Башня здания казначейства.



Городской сад



Площадь Гренет



Вид на колокольню Сен-Андре с площади Гренет

[Scarlet-Cet]

Новый Ваш отчет. Здорово. Начинаю читать, у меня Лион в планах (ближайших...самой смешно), так что мне тоже это очень интересно.

[Toxic_Avenger]

Scarlet-Cet
Да, я уже подмечал эту особенность, Ваши отчеты по тем местам, куда я собираюсь, и наоборот. Спасибо за внимание.

[Toxic_Avenger]

День 4. Массив Шартрёз: монастырь Шартрёз, Сен-Пьер-д’Антремон, цирк Сен-Мем. Шамбери.

Массив Шартрёз.

Мост св. Бруно в массиве Шартрёз



Всё как всегда. Первая половина дня отведена под горы – значит с утра пасмурно и холодно, с большой вероятностью дождя. А ведь мы к тому же движемся на север, в горный массив Шартрёз, расположенный между Греноблем и Шамбери.
Столицей, если, конечно, можно это так назвать, данной области является деревня Сен-Пьер-д’Шартрёз. Дорога к ней лежит сквозь горы, вплотную к высочайшей вершине массива – горе Шамешод. Но низкая плотная облачность не позволяла насладиться горными видами. Первым нашим местом к посещению должен был стать монастырь Гранд-Шартрёз, но вот где конкретно в этих горах он находится, мы не понимали. Я знал, что он где-то в окрестностях Сен-Пьер-д’Шартрёз, и надеялся уточнить в самой деревне по указателям. Но указатели хранили упорное молчание о монастыре, и за помощью пришлось обращаться к сельчанам. Где-то они нам пояснили, где-то мы сами поняли из карты, но дорога к монастырю стала понятной – он находился в паре километров от села через гору Гранд-Сом. В сельском магазине мы, кстати, и прикупили то, чем славился и славится этот монастырь в среде людей, далеких от истории монашества в Европе – знаменитый ликер Шартрёз.

Сен-Пьер-д'Шартрёз







Здесь надо, наверное, уже делать отступление, и пояснить, собственно, зачем мы едем в этот монастырь, чем он ценен для матери-Истории, а также для любителей кошек и крепких ликёров.

Долина монастыря Шартрёз



Монастырь этот в своем роде легенда. Основанный в 1084 г. св. Бруно Кельнским с шестью собратьями, он уже в 1132 был уничтожен лавиной. Но монахи не отступили, лишь немного перенесли место обители. При преемниках Бруно монастырь преобразовали в монашеский орден, названный в честь обители картузианским (картезианским). Монастыри этого ордена распространились сначала во Франции, а затем и по всей Европе. Позднее орден был практически уничтожен Религиозными войнами и Революцией во Франции. Возрождение Гранд-Шартрёз началось после Второй Мировой Войны. Среди прочих монашеских орденов, картезианцы выделяются тем, что придерживаются следующих постулатов: «полный уход от мира, суровая аскеза, созерцательная и уединенная жизнь, постоянная молитва». Особенно строг устав в головной обители: доступ туристам на территорию монастыря запрещен, его окрестности объявлены зоной «Великой Тишины», не разрешены громкая речь, шум, всё, что может отвлечь монахов от труда и молитвы. Общение между монахами сведено к минимуму: лишь во время еженедельной прогулки они могут перекинуться парой слов со своими братьями. Долгое время основой процветания ордена составляла тайна рецепта ликера «Шартрёз». Манускрипт с рецептом этого необычайно популярного во Франции напитка, «эликсира долголетия», по преданию, передал монахам французский маршал д’Эстре в 1605 году, но производство его началось лишь в 1737 г. С тех пор появилось несколько разновидностей этого ликера, самые популярные из них крепкий 56° «Зеленый Шартрёз» и 40° - «Желтый Шартрёз». Они были настолько популярны во Франции, что в их честь даже назвали соответствующие цвета в палитре. История изготовления этого напитка была очень насыщена событиями, монахов то изгоняли, и они уносили рецепт с собой в Испанию, то они возвращались во Францию и делали ликёр в Марселе, то дистиллярни разрушались оползнями и приходилось искать новое место. Сейчас ликёр делают в ближайшем городе Вуароне. Обязанность собирать травы для него до сих пор лежит на двух монахах монастыря, которые и находят их в окрестных горах.
Еще кошки. В монастыре вывели свою породу, одну из старейших кошачьих пород в мире. Впрочем, это, возможно, легенда, как и то, что монахи якобы ценили кошек этой породы за густой плотный мех и вкусное мясо. Кошки «шартрёз» несколько напоминают наших «русских голубых» оттенком своей шерсти, но коренастей наших и с медно-оранжевым отливом глаз.
Всё это я прочитал уже вечером, в Шамбери, а на момент посещения я лишь видел фотографии красивого укрепленного монастыря в маленькой долине, окруженной могучими пиками. В двух километрах от монастыря расположен музей Гранд-Шартрёз, у которого можно оставить машину и пройти пару километров в гору до самого монастыря. Так мы и поступили. Небо категорически не хотело светлеть, но хоть стало очевидно, что дождя избежать нам удастся.

Дорога к монастырю







Вскоре показался и сам монастырь. Он обнесен двухметровой стеной, и единственными помещениями в этой стене и всем монастыре, куда могут попасть досужие посетители, являются часовня и туалет. Стало понятно, почему в интернете много фотографий снаружи монастыря и совсем нет снимков из него. Оставалось только пройти повыше и попытаться сфотографировать панораму монастыря сверху. Наиболее живописные панорамы, без сомнения с горы Гранд-Сом, но пасмурная погода и виднеющийся на ее склонах снег не вдохновляли на экспедицию. Впрочем, фотографии от кромки леса вполне удовлетворили наш непритязательный вкус фотографа. Несмотря на внешне скромные результаты путешествия к монастырю, он запомнилось: прекрасная природа и какая-то необычайная атмосфера умиротворения и благоговения окружают тебя в этом месте.

Строения монастыря





Рядом с монастырем







Панорама монастыря



Памятный крест на фоне горы Гранд-Сом



Обратная дорога всегда быстрее. Дойдя до музея мы прошли немного по его территории, зашли в сувенирный магазин (вот где самый дешевый «Шартрёз»-то!), но в сам музей заходить не стали, вполне хватило прогулки к монастырю. Мы поехали дальше, в другое интересное место массива – цирк Сен-Мем.

Музей монастыря Гранд-Шартрёз




Если вы при слове «цирк» представили клоунов и дрессированных зверей, то вы ошиблись. В данном случае цирк - это котловина в горах в виде амфитеатра, замыкающая верхний конец ледниковой долины. Похожих цирков в этих массивах достаточное количество, среди них Сен-Мем выделяется своей живописностью и каскадом мощных водопадов. На подъезде к деревеньке Сен-Мем д’Ан Ба дорогу перегородил блок-пост, женщина в котором собирала деньги на ремонт провала, то есть на стоянку около начала тропы. Искомой мелочной суммы у нас не было, а сдачи с сотенной купюры соответственно не было у нее. Таким образом, пришлось нам возвращаться в только что проеханную живописную деревню Сен-Пьер-д’Антремон, дабы за обедом разменять большую банкноту. Деревня, как и положено деревне, в обеденный час была тиха и безлюдна, но в месте, которое мы выбрали для обеда, народу было много. Это заведение, именованное «Блинной «La Flambee» специализируется на савойской кухне, ведь граница области Савойя проходит аккуратно по этой деревне, разрезая её на две части. Я, впрочем, угостился очередным бифштексом тар-тар, приготовленным хозяйкой заведения прямо у моего стола, а жена, выбрав меню, в качестве главного блюда получила аутентичный горшок равиоли с колбасами. Было очень сытно и вкусно, наслаждение добавила рюмка желтого «Шартрёза» и мороженное со вкусами местных ликеров.

В окрестностях Сен-Пьер-д’Антремон



Башня на окраине Сен-Пьер-д’Антремон



Церковь и памятник погибшим в Первой Мировой в Сен-Пьер-д’Антремон



Окрестности Сен-Пьер-д’Антремон



Сен-Пьер-д’Антремон







Блинная "La Flambee"





Желания гулять по горам столь плотный обед не добавил, но программа есть программа! К удивлению, тетки-цербера уже не было и к цирку мы проехали беспрепятственно. От стоянки сквозь небольшую рощу ведет дорожка, пройдя ее, вы попадаете в долину, окаймленную цирком Сен-Мем, в центре которого низвергаются водопады, подбирающиеся к вашим ногам чистейшей горной речкой. Тут же расположен отель и ресторан, от которого и начинаются пешие маршруты к цирку. Их сложность обозначена пиктограммами, от маршрута №1, помеченного дедушкой с палкой, мы отказались и выбрали маршрут №2, позволяющий достаточно близко подойти к водопадам и занимающий примерно 1,5 часа. Влажная погода внесла некоторые коррективы в сложность маршрута: подниматься по крутому склону по мокрым листьям и грязи местами было тяжеловато, но вскоре тропинка вышла на каменистую тропу, и идти стало несколько легче. Примерно через сорок минут мы вышли к центральному каскаду водопада. Этот водопад многоступенчатый, с тремя основными каскадами, тот, к которому мы вышли, наиболее живописен. Чуть ниже через поток переброшен мост, и дальше тропинка ведет по другому берегу потока, между могучих сосен и огромных серых валунов и выводит к стартовой точке. От нее совсем рядом и стоянка, женщина на свой пост так и не вернулась, так что мы беспрепятственно покинули долину Сен-Мем в направлении столичного града области Савойя – Шамбери.

Цирк Сен-Мем







Долина Сен-Мем





Дорога к водопадам





Нижний каскад



Массив Шартрёз





Живописный каскад





Вода падает в нижний каскад



Мост над потоком



На обратной дороге

[Scarlet-Cet]

Scarlet-Cet
Да, я уже подмечал эту особенность, Ваши отчеты по тем местам, куда я собираюсь, и наоборот. Спасибо за внимание.

Верно подметили. Я вообще то Эльзас планирую, и решила заодно Дижон, Лион глянуть, а после Вашего отчета точно придется маршрут менять, так как одним Лионом ограничиться грешно. Такая красотища.... и деревеньки и природа, очень гармонично. А фотографии замечательные и руки правильные и с зеркалкой фото будут еще лучше. До конца еще не дочитала, уже предвкушаю, но и работать нужно.

[Evitta]

Отличная поездка! Были на прошлой неделе в пещере Шоранж и гуляли по тому самому залитому водой мостику в Pont-En-Royan. Даж и не подразумевала, что там вода так поднимается.... А в бассейне при притоке речки во всю ребвилась малышня..

А в самом узком месте ущелья - где дорога только на одну машину и скалы нависают над дорогой - нам пришлось разворачиваться. ) Потому как навигатор взбрыкнул и повел нас не в ту сторону, а надо было в сторону Pont-En-Royan... Когда почти доехали до туннеля я поняла, что надо срочно разворачиваться, пока видимость на дороге хорошая в обе стороны и на этом участке все равно все притормаживают...

[Toxic_Avenger]

Scarlet-Cet
Я думаю, во Франции в горах везде неплохо. Веркор и Шартрёз - это предгорья Альп, но позднее мы и Юру краем проехали, тоже было очень красиво, опишу здесь чуть позже.

Evitta
Спасибо за внимание. Воды в эту поездку в реках было очень много: и в Лионе, и в Гренобле были затоплены частично набережные, они там многоуровневые на этот случай. А в Понт-ан-Руайане я сначала даже не понял, что там мост и набережные должны быть, они минимум на полметра под воду ушли.

Впрочем, наше Одинцово вчера тоже так затопило, что французы с немцами посочувствовать могут

Меня их дороги в ущельях и горах поразили, узкие, с множеством поворотов, а при этом с прерывистой разметкой и без ограничения скорости. У нас бы уже поубивались все нафиг.

[Scarlet-Cet]

Меня их дороги в ущельях и горах поразили, узкие, с множеством поворотов, а при этом с прерывистой разметкой и без ограничения скорости. У нас бы уже поубивались все нафиг.

Меня такое же в Норвегии поразило, узкие дороги с поворотами и прерывистой разметкой. Я еще думала как можно обгонять на поворотах. У нас народ на широких прямых дорогах бъется и в городе каждый день по аварии вижу, а там за 15 дней ни одной. Вот потому то когда приезжаешь из поездки, несколько дней в шоке от наших водителей.

[Beyzn]

Очень приятно. Жаль, погода была не очень. Но столько воды! Никогда там такого не видел.
В окрестности монастыря Шартрез надо бы заехать, определенно.