День первый. Прилетели мы, в свете написанного выше, весьма под вечер, ибо тут уж не до капризов. (А возвращались и вовсе с пересадкой через Кельн, где бюджетная дочь, шоб ее, утеряла на пару суток оба наши чемодана. Но даже это, представьте, не омрачило мне воспоминаний! ))
По традиции, в аэропорту нас ждала машинка - на которой, учитывая время суток, планировалось поскорей попасть в город, где поужинать с видом на море обитателями оного. А затем немного погулять для утруски, больше в программу этого дня все равно ничего не влезало.
Аэропорт Бастии маленький и весьма толковый - так что, не успели мы подойти к багажной ленте, как увидели по леву руку призывно алеющее "AVIS". И вовремя увидели: через пять минут за нами уже стояла треть нашего рейса, а остальные - в соседние окна. На самом деле, машина на Корсике, на мой взгляд, действительно не роскошь, а средство передвижения.
В салоне нас ждал приятный сюрприз - приблудная навигация, которую мы не заказывали (и которая, к слову, очень нам пригодилась!). Но поскольку окаянная не желала включаться, я, обнаглев, обратилась к сотруднику за разъяснениями. Тот довольно быстро ее наладил, но вернул не мне, а мужу, прибавив:
- Заказ оформлен на мадам, мадам за рулем - но уж платит-то, конечно, месье! - он подмигнул мужу. - Держите, босс!
Решив не рушить этому сексисту картину мира, мы поблагодарили его и на том и покинули.
Кстати, не успели мы выехать за ворота, обнаружилось еще одно достоинство Корсики - почти сразу же стало красиво. По моему опыту, средиземноморский пейзаж вблизи аэропорта - неказистые постройки-недостройки вперемешку с пустырями, в лучшем случае отгороженные от трассы приунывшими олеандрами; здесь же кругом дышала свежестью природа, а вдалеке синели горы. Мы открыли настежь все окна и в салон ворвался ласковый южный ветерок, отдающий миндалем и тимьяном, лавандой и розмарином, соснами и каштанами... Клянусь, Корсика и правда благоухает! Самый знаменитый ее уроженец Наполеон, так тот вообще утверждал, что с закрытыми глазами узнАет родину по запаху. Может, впрочем, это просто красивая фраза - известно, что он их любил. Но в июне, когда все еще вовсю цветет ( с чем во многом и было связано время нашей поездки), думаю, что таки узнал бы - ближе к осени, может, запах тоже есть, но в любом случае, знаменитые "макИ", кустарниковое многоцветье, большей частью выгорают, превращаясь в непроходимые колючие дебри.
Аэропорт расположен на берегу протяженной лагуны Etang de Biguglia, знаменитой многообразьем птиц. С высоты лагуна, ныне объявленная заповедником, выглядит весьма живописно - были даже мысли посетить ее, благо что и пляж там есть, но другие соблазны перевесили.
**
- Что, и даже по-итальянски не говорите? - изумился ночной портье, типичный корсикец с пронзительным взглядом из-под густых бровей, быстро утомившись от моих попыток выяснить по-французски, можно ли оставить машину на ночь там, где мы ее бросили - а именно, практически перед входом, прямо на автобусной стоянке. Вроде бы парковка входила в стоимость проживания - да только где она, та парковка? Но нет, мамма миа, и по-итальянски мы не говорили, что за люди!
К слову, местное население общается между собой в основном не по- французски, а по- корсикански - причудливой смеси итальянского, французского и греческого, имеющей в основе своей, как я вычитала в одном путеводителе, "вульгаризованную латынь". Что характерно, и корсиканский корсиканскому рознь, на севере и на юге, на западе и востоке, в горах и на побережье - в нем еще, ко всему, диалектов уйма. С начала девяностых годов "литературный корсиканский" официально преподают в школах и местном университете, на нем пишут газетные статьи и т.п - в общем, сегодня это второй официальный язык. На слух он больше всего напоминает итальянский - что, конечно, естественно, учитывая, что кругом итальянские берега, да и о 500-летнем господстве Генуи не будем забывать - лишь во времена Наполеона Бонапарта (появившемся на свет как Буонапарте ) остров стал французским.
К Наполеону, кстати, отношение здесь своеобразное. С одной стороны, им, уроженцем нынешней столицы г. Аяччо, вроде бы полагается гордиться. С другой, именно он окончательно задавил освободительное движение под предводительством "генерала корсиканской нации" Паскуале Паоли - вот уж кого здесь любят безоговорочно, и памятников ему, на мой взгляд, не меньше, а то и больше, чем самому Наполеону. Проиграв Наполеону сражение у Понте Нуово, Паоли отплыл в Лондон. Не самое плохое место для изгнания, как по мне - хотя, возможно, для корсиканца это равноценно Сибири. В любом случае, спокойно ему там не жилось и мечты о независимости не оставляли его до самой смерти.
Они и сегодня, к слову, многим не дают покоя, вплоть до таких сепаратистских перекосов, как взрывы различных объектов. В том числе туристических, принадлежащих французам с материка. Хотя, насколько я знаю, пока обходится без человеческих жертв. И на том спасибо.
Но вернемся к нашим плохо говорящим по-французски баранам. Призвав на помощь всю свою изобретальность, размахивая руками и рисуя прихотливые узоры на стойке, я в итоге таки достигла взаимопонимания с дядькой -портье по вопросу парковки. Здесь, наверное, не лишнее сказать, что на первую ночь (дольше мы в Бастии оставаться не планировали) я забронировала нам изумительный отель. То ли две звезды, то ли вообще одна, с гордым названием "Ривьера" - этакое вкрапление в многоэтажный дом, с лифтом, работающим по настроению (нас с нашими чемоданами, например, он доставить наверх категорически отказался, и тут даже дебаты с портье не помогли). Зато центрее, да еще за такую мизерную цену, думаю, не сыщешь. И с утра, кстати, выяснилось, что на ресепшне даже по-английски говорят - ну а ночью, чего ж вы хотите. В общем, как остановку на ночь в духе нашей вполне могу посоветовать.
Миновав энное количество запутанных коридоров, мы все же, как ни странно, добрались до номера - хотя надежда, что нам удастся выбраться отсюда на волю, а тем более, попасть через пару-тройку часов обратно, была невелика. В номере, маленьком и остроугольном, обнаружился, как ни странно, туалет, и, о господи, не душ, а даже ванна!
Я открыла окно - прямо под нами на тротуаре чадил электрогриль, а несколько местных вокруг него предавались неспешной беседе, прерываемой взрыкиванием проносившихся мимо мотоциклов. Задерживаться здесь смысла не было. Я быстро переоделась, и, ощущая оголенной спиной одобрительный взгляд портье, вышла в ночную Бастию.
**
Первое, что нам попалось по пути - знаменитый "Маттеи", где производят горьковатый корсиканский аперитив "Кап Корс".
Вообще-то, Кап Корс - резко выдающийся на север полуостров на севере Корсики, известный своей природой и виноградниками, а также тем, что там и жил создатель аперитива Л.Н. Маттеи. И если весь остров представить себе как сжатый кулак, то этот мыс - идеальный вытянутый указательный палец.
Увы, все уже было закрыто, так что пришлось, за неимением лучшего, любоваться лепниной.
"Дом Маттеи" выходит на площадь Св. Николая, прямоугольник размером 100 на 300 м с множеством полупустых ресторанов по краю. Что-то она, невзирая на восторженное описание в путеводителе, меня не впечатлила. Хотя, бесспорно, такие оглушительные размеры отлично подходят для всяких "open air" и прочих мероприятий, которые здесь регулярно и проводятся.
Ну и вестимо, там же, на площади, Он. В римской тоге. Первая встреча - но, конечно, не последняя.
До марины от площади советовали пройтись по "Рю Наполеон", но она, увы, оказалась настолько перекопанной, что ночью туда нос совать показалось небезопасно. Впрочем, мы довольно скоро попали туда обходным путем, и отужинали в одном из ресторанчиков. Без особого восторга. Вообще, в начале этой поездки звезды нам не особенно улыбались, что с лихвой компенсировали потом.
Ну и заявленый выше вечерний моцион.
Сначала по этой живописной лестничке наверх к Jardin Romieu.
Отсюда уже недалеко до Цитадели. Надо сказать, что мало на каком острове мне встретилось такое количество хорошо сохранившихся цитаделей, как на Корсике - они есть в каждом крупном городе и даже во многих совсем мелких. Ну, если не цитадель, то по крайней мере, внушительная генуэзская башня. Общее число их на этом сравнительно небольшом острове - (не падайте!) - 150, причем частично они отлично сохранились.
Значение бастийской цитадели, построенной в ничем до этого не примечательной рыбацкой деревушке, конечно же, генуэзцами в 14-15 вв, и названной "Bastiglia" (откуда название и самого города), в средние века трудно переоценить, тем более что Бастия являлась тогда столицей. Пожалуй, это самый "генуэзский" город Корсики, до последнего сопротивлявшийся борцам за независимость (за что и был ими в итоге основательно разраблен) - но куда ж ему было тягаться с Наполеоном! Который, кстати, не замедлил перенести после этого столицу с восточного на западный берег, в родной Аяччо. Можно понять.
Досталось Бастии и во время второй Мировой войны - в ходе единственной бомбардировки американцы ухитрились разрушить 80% города. И у этих же берегов в 1944 г. погиб, упав в море, военный летчик и прекрасный писатель Антуан де Сент-Экзюпери.
Цитадель, отгороженная от города мощнейшей стеной, в это время суток была, конечно, тоже закрыта, а с другой стороны к дороге подступили довольно мрачного вида многоэтажные дома, перед одним из которых в уличном кафе пировало семейство с настолько разбойничьими лицами, что тут же захотелось повернуть обратно. Ну, может, конечно, все это нам показалось, с непривычки. Впрочем, вид с этой панорамной терассы под цитаделью полностью себя оправдал, так что не зря мы вверх ползли.
На всех этих снимках виден "двухглавый" собор Сен-Жан Батист, построенный в стиле лигурийского барокко, крупнейший на Корсике.
Ну и немного побродили по старому городу, пока спать не захотелось. В таких домах, как на последнем фото, тоже живут люди...
MaggyS » 08 окт 2013, 00:13 
. 
