Французские бродилки - великолепный Мец, яркий Эльзас и серая Бургундия

[JamKit]

Вечерний Кольмар ощущение сказки ещё больше усилил.

Спасибо огромное за фотографии вечернего Кольмара! Я там, как сейчас понимаю, к большому сожалению, была только днем. Теперь поставила себе галочку, что надо обязательно побывать и вечером.

[savl1]

******************************

Несмотря на свою сказочную живописность, городки Эльзаса, надо признать откровенно, достаточно однообразны. Настолько, что потреблять их в большом количестве я бы не советовал. Конечно, они не перестанут казаться красивыми, но восприятие будет уже не то: из него исчезнет самое главное - яркость новизны впечатления. Всем известно, как нас радует только что наряженная новогодняя ёлка, и все знают, что уже через неделю - максимум дней через 10 она становится привычной частью интерьера, почти как шкаф или комод. А потом и вовсе - уже не знаешь, как избавиться, а руки не доходят . До последней стадии Эльзас, конечно, довести трудно, но вот до периода ровных и уже не праздничных (по крайней мере, не столь восторженных) эмоций - запросто. По этой причине тем, кто соберётся впервые осваивать этот прекрасный регион, я бы посоветовал примерно такую программу: Страсбург, Кольмар и пару небольших то ли городков, то ли деревушек, как их называть - дело двадцать пятое. А остальное время, если таковое имеется, отдать "практической" части - Винной дороге (тут уж по мере сил, возможностей и приобретённых в условиях тяжёлой русской действительности навыков и опыта).

Изначально я намеревался посетить 2 городка в окрестностях Кольмара: Рикевир и Рибовилле. Однако после Рибовилле от поездки в Рикевир я отказался, поняв, что ничего особо нового там не увижу. Нет, каждый их них (равно как и ещё, как минимум, 3-4 в окрестностях Кольмара) достоин посещения, но "потреблять" их один за другим чревато быстро наступающим пресыщением.

Поэтому я решил внести некоторые изменения и в структуру рассказа, отказавшись от своего обыкновения вести его в соответствии с реальной хронологией путешествия, и прекрасно осознавая, что Рибовилле после Кольмара потеряется - не потому, что он менее красивый и интересный, а просто потому, что он будет выглядеть той самой ёлкой, что стоит уже пару недель и перестаёт удивлять и восхищать .

И для контраста и смены впечатлений как нельзя лучше подходят города Бургундии, разительно отличающиеся от разноцветного Эльзаса - однотонные, бледные и блеклые (но - только по своей окраске !). А в Эльзас я ещё обязательно вернусь - в рамках этого же рассказа.



<<<<< ==================== ДИЖОН ==================== >>>>>

Дижон, конечно, не такой красивый, как Кольмар. Но когда я назвал его, как и всю Бургундию, серым, я имел в виду исключительно преобладающую в его кварталах цветовую гамму. Дижон реально серый (ну или, скажем так, "грязно-белый"), как и бельгийский Гент. Но вот к его сути применить это слово я уже не могу никак. Лишённый броской красоты (которая, конечно, местами тоже имеется), Дижон привлекает совсем другим - своей атмосферой. Конечно, можно возразить, что атмосферность как таковая присуща любому интересному городу, но это не совсем так. Точнее, далеко не всегда она выражается так явно. Есть города, настолько переполненные достопримечательностями, что всё внимание концентрируется (и, в общем, вполне заслуженно) именно на них, а внутренняя сущность города при этом отходит на 2-й план или не замечается вовсе. В этом смысле даже хорошо, что в Дижоне не так много супертоповых must see - это позволяет лучше сосредоточиться и прочувствовать его "нутро".


Кольмар, как и прочий Эльзас - броский, яркий, эффектный, как женщина в вечернем наряде, собравшаяся на бал с откровенным желанием покорять и не только. "Ой, как красиво !", "Ой, какой домик !", "Ой, Вань, гляди-кось, попугайчики !" - это Эльзас. Дижон не красивый, он историчный. Здесь даже слова застревают где-то внутри, как будто боясь спугнуть атмосферу истории, тайны, порой даже мистичности - особенно вечером, когда на пустых улочках порой становится немного не по себе: кажется, что обступившие с обеих сторон дома - это живые существа, великаны, притомившиеся и задремавшие, но готовые в любой миг проснуться. И чувство, что тебя как бы рассматривают из-под полуприкрытых век, нет-нет, да становится очень явным . И это ощущение усиливается ещё как раз от неброской окраски улиц - будто некто, одев серые плащи, неслышно сопровождают тебя и незримо следят за каждым твоим шагом. И кто знает, что произойдёт, если шаг окажется неверным...


Знаете, каким показался мне Дижон ? Парижем 17-18 веков, Парижем мушкетёров и кардиналов Ришелье и Мазарини, тем Парижем, которого и в самом Париже осталось совсем немного. Примерно таким я представлял себе его, когда ещё в детстве зачитывался романами Дюма. На улицах Дижона я, кажется, совсем не удивился бы, если б за очередным поворотом увидел завернувшихся в тёмные плащи кого-то поджидавших явно не с добрыми намерениями людей или если б навстречу проскакала пара всадников в шляпах с перьями и при шпагах. В общем, от Дижона можно ждать чего угодно !

Но, к своему величайшему сожалению, посмотрев получившиеся фото, я с разочарованием понял, что передать характер Дижона они не смогли . Отчасти причиной этого стало яркое солнце, "разрезавшее" (особенно утром) все улицы и дома города напополам, как в чёрно-белом кино: те их части, которые щедро заливались открытыми солнечными лучами, вышли излишне яркими, ещё более обесцветив и без того блеклые кварталы, а другие - напротив, оказались почти в кромешной темноте. Так что не судите строго, но придётся иметь дело с тем материалом, который есть, за отсутствием иного...

[savl1]

Повторюсь: улицы Дижона не блещут разнообразием цветов, которые в основной массе варьируются от тёмно-белых до светло-серых, в лучшем случае - с примесью песочных и слабо-жёлтых тонов. Даже фахверк, которого здесь очень мало, напоминает кадры из старых, ещё нецветных фильмов:









И только иногда попадаются дома, деревянный "каркас" которых покрашен в вишнёвый или тёмно-золотистый (или какие-то промежуточные вариации) цвет:















Правда, порой, если хорошенько присмотреться, можно встретить любопытный декор:







Пожалуй, единственные яркие пятна (в буквальном смысле !) в дижонских "картинках с улицы" - это крыши некоторых домов с разноцветными узорами. Их в городе не так уж и много - но тем сильнее они выделяются на общем фоне:












Ещё одна отличительная особенность городского пейзажа Дижона - широкие прямоугольные печные и каминные трубы, бросающиеся в глаза практически на каждом втором доме. Конечно, подобные конструкции есть и в других местах, в том же Париже, но такого их количества, как здесь, в столице Бургундии, я ещё не видел.







На самом деле, собственно дымоходами являются маленькие коричневые цилиндры, похожие на глиняные цветочные горшки, собранные "блоками" и объединённые одним вертикальным выступом, слегка поднимаясь над его верхней кромкой. Экскурсовод на башне Филиппа Доброго сказал, что каждый такой "выступ" соответствует одной квартире, а каждая труба в нём - комнате. Таким образом, по количеству "горшочков" на каждом "блоке" раньше можно было судить по зажиточности обитателей той или иной квартиры или дома: чем их больше, тем большим числом комнат и внутренних помещений они располагали.

[JamKit]

Даже фахверк, которого здесь очень мало, напоминает кадры из старых, ещё нецветных фильмов:

И только иногда попадаются дома, деревянный "каркас" которых покрашен в вишнёвый или тёмно-золотистый (или какие-то промежуточные вариации) цвет:

Мне, честно говоря, такие одноцветные (или малоцветные) фахверковые дома нравятся больше, чем яркое многоцветье эльзасского фахверка . Они мне кажутся более естественными, что ли.

[savl1]

Они мне кажутся более естественными, что ли.

По крайней мере, более старыми
А вообще в таком городе, как Дижон, квартал (допустим !) цветных домов выглядел бы даже неуместно С другой стороны, и "чёрно-белый" домик в Эльзасе смотрелся бы несуразным пятном - всё-таки всё хорошо, если оно на своём месте

Спасибо Вам за внимание к мелочам !

[Illigera]

Мне, честно говоря, такие одноцветные (или малоцветные) фахверковые дома нравятся больше, чем яркое многоцветье эльзасского фахверка . Они мне кажутся более естественными, что ли.

А они есть самые аутентичные. В те времена, когда такое строили, никто красками не разукрашивал дерево и не белил штукатурку...максимум, что могли позволить - чтобы деревянные балки не гнили, вымачивали их в бычьей крови. Вот они делались немного темнее...но потом выцветали все равно.

[JamKit]

А они есть самые аутентичные.

Да это-то абсолютно ясно . Просто до того, как я собственными глазами посмотрела на эльзасские разноцветные домики, мне казалось, что именно они самые красивые. А потом увидела - и поняла (не сразу, на пятый день ), что все-таки такое обилие ярких цветов каждый день и со всех сторон немножко перебор. Как верно сказал savl1

Всем известно, как нас радует только что наряженная новогодняя ёлка, и все знают, что уже через неделю - максимум дней через 10 она становится привычной частью интерьера, почти как шкаф или комод. А потом и вовсе - уже не знаешь, как избавиться, а руки не доходят . До последней стадии Эльзас, конечно, довести трудно, но вот до периода ровных и уже не праздничных (по крайней мере, не столь восторженных) эмоций - запросто.

[fialka2580]

С большим удовольствием читаю Ваш отчёт. Большое спасибо за погружение в атмосферу знакомых мест.

Мне удалось выделить на Дижон только один вечер, поэтому увидела его в свете дня Вашими глазами.

[savl1]

Ещё раз спасибо всем за внимание и комментарии !
Продолжим

[savl1]

Самым значимым (хотя, на мой взгляд, не самым интересным и красивым) местом в Дижоне считается Площадь Освобождения, на которой раскинулся (именно так, учитывая его размеры) Дворец бургундских герцогов. Его начали строить в 1365 году, практически сразу после того, как Бургундия выделилась из состава Франции, так что тогдашние её герцоги, по сути, имели королевский статус (а учитывая, что на пике своего могущества Бургундия владела, на минуточку, Фландрией, Нидерландами и Люксембургом, они были влиятельнее многих реальных королей), а дворец фактически являлся монаршей резиденцией.

Однако сегодняшний дворец королевским величием (не считая своих масштабов) совсем не потрясает. Своё нынешнее обличие он получил уже в 17-18 веках и предстаёт перед нами сооружением, в общем-то, довольно типовой классической архитектуры, подобных которому во Франции - пруд пруди. И монументальность дворца никак не спасает этой ситуации. Вот только фонтанчики, вытянувшиеся на площади в 2 линии, оживляют картинку.









От старого дворца сохранилась центральная 52-метровая башня 15 века, названная именем Филиппа Доброго - бургундского герцога, при котором она была построена, сначала - как сторожевая, со временем превратившись в символ власти герцогов Бургундии и могущества бургундского государства. Сегодня на неё можно подняться, чтобы посмотреть на Дижон с обустроенной на самом верху башни террасы (благодаря которой второе название башни - Террасная: Tour de la Terrasse). Сделать это очень просто: каждый день примерно раз в час-полтора проводятся групповые посещения с гидом, стоимость которых по французским меркам просто смешная - 1.5 евро. Билеты продаются в турбюро, расположенном в боковой части дворца, и оттуда же начинаются 40-минутные экскурсии. Не могу сказать, что спрос на них огромный: например, в моей "группе", кроме меня, была ещё только местная мадам с сыном мелкого возраста.

На вершину башни ведёт винтовая каменная лестница, состоящая из 316 ступеней. Местами она украшена лепниной, изображающей виноградную лозу, улиток и герцогскую символику.















Ну а виды с высоты башни действительно стоящие: весь Дижон открывается, как на ладони, сколь бы шаблонно это ни звучало. Особенно хорошо виден старый город, расположенный вокруг башни концентрическими кругами.















Площадь перед дворцом выглядит, как римский амфитеатр:



Одинокая гаргулья на вершине башни:




Вот ещё несколько видов башни Филиппа Доброго с разных мест вблизи дворцового комплекса:







С середины 19 века в Герцогском дворце расположилась городская Ратуша. Любопытно, что спустя столетие один из уже почти современных мэров города Феликс Кир оставил свой след в истории французских аперитивов: его именем (кир) был назван напиток, состоящий на 1/3 из чёрносмородинового ликёра и на 2/3 - из местного белого вина Алиготе.


В одном из двориков внутри дворцового комплекса (войти туда с улицы можно совершенно свободно) можно увидеть очень атмосферный уголок. Здесь находится самое старое из сохранившихся сооружений Герцогского дворца - невысокая башня (собственно, это даже не башня в классическом понимании этого слова, а трёхэтажная жилая постройка) Бара (Tour de Bar) 14 века, названная так по имени Рене Анжуйского, герцога Прованса, Бара и Лотарингии, находившегося здесь в плену во время одной из местных междоусобных войн.











Ну а самой красивой, на мой взгляд, площадью Дижона является площадь Франсуа Рюд (Place Francois-Rude). Несмотря на свой якобы средневековый шарм, она появилась здесь сравнительно недавно, в самом начале 20 века, и получила своё название по имени французского скульптора Франсуа Рюда, родившегося поблизости. Центральное место отведено фонтану со статуей Bareuzai - так в Бургундии называли человека, топчущего виноград в чане (помните Челентано в фильме "Укрощение строптивого" ? ) для получения сока.







К сожалению, сейчас эту живописную площадь часто используют для проведения рынков, поэтому увидеть её во всей красе можно лишь утром и ближе к вечеру. А днём она выглядит примерно так:



Был бы хоть рынок какой приличный, а то ведь Черкизон сплошной...

[savl1]

Есть в Дижоне и своя "триумфальная арка" - Ворота Гийома (Porte Guillaume). После большого пожара, практически уничтожившего город в 1137 году, герцог Гуго II решил построить новые крепостные стены. Одни из городских ворот получили имя аббата Гийома - настоятеля расположенного неподалёку монастыря. В конце 18 века их полностью перестроили, после чего они приобрели сегодняшний парадный, немного даже помпезный вид.





Совсем рядом с "аркой" можно увидеть "Фонтан с лягушками", известный также как "Молодость":





"Ой, лягушки !" - думают девчушки .



"Ой, девчушки !" - думают лягушки (они, на мой взгляд, выглядят намного обаятельнее ).



Фонтан был установлен (правда, сначала на другом месте, но это особого значения не имеет) в 1904 году и, несмотря на нехитрый сюжет, получил несколько медалей различных выставок, а его копии появились в Дюссельдорфе, Цюрихе и Одессе.


*********************************

Несколько церквей Дижона заслуживают отдельного внимания, а самой интересной из них (после собора, разумеется) является местный Нотр-Дам - церковь Дижонской Богоматери, которую иначе как шедевром назвать сложно. Её фасад издали кажется просто изящным, но если подойти ближе, становится видно, что его украшают "ложные" (потому что они не выполняют свою традиционную функцию водостоков и служат лишь декором) гаргульи общим числом 51 штука, представляющие людей, животных и мифических чудовищ.









Однако гаргульи обитали на церкви не всегда. Бытует предание, что в 1240 году во время собственной свадьбы некий ростовщик был убит на площади перед Нотр-Дамом, когда прямо ему на голову свалилась одна из фигур, после чего все скульптуры были сняты с фасада церкви. Однако эта история является всего лишь легендой, придуманной местными проповедниками для изобличения скупости, присущей ростовщикам. На самом деле горгульи действительно были удалены из соображений безопасности, но сей поучительно-трагический инцидент реально места не имел. Лишь в 19 веке было решено вернуть скульптуры на место и вновь придать Нотр-Даму его исторический облик.











На крыше церкви дижонской Богоматери установлены часы, над которыми возвышается Жакмар (Jacquemart) - так традиционно называется скульптура человека, который, благодаря встроенному механизму, ударяет в колокол в определённое время. Подобные устройства можно встретить во многих городах центральной (преимущественно - северной) Европы, и одним из старейших и является Жакмар в Дижоне. А появился он здесь... как военный трофей, захваченный в бельгийском городе Кортрейке бургундским герцогом Филиппом Смелым в 1382 году. Поскольку колокольни в Дижоне тогда не было, агрегат установили на крыше Нотр-Дама. Горожане так полюбили "звонаря", что в 17 столетии «поженили» его, изготовив и разместив с другой стороны колокола вторую - теперь уже женскую - скульптуру, дав её имя Жаклин. А дальше - больше: в 1714 году поэт Эме Пирон обратился в муниципалитет с предложением подарить "супругам" детей, и вскоре автомат пополнился статуей мальчика, бьющего в колокол каждые полчаса, которого назвали Jacquelinet (уж не знаю, как правильно произнести эту "игру букв"). Но и этим дело не кончилось: в конце 19 века "семейство" пополнилось дочкой Jacquelinet .



Центральные ворота главного портала:



Интерьеры церкви достаточно традиционны, и выделить что-то, кроме большого числа красочных витражей (причём некоторые из них датируются 13 веком), мне сложно.














А вот интерьеры другой церкви - святого Филиберта (Saint-Philibert) - оказались очень неожиданными. Когда я зашёл в неё, то увидел вот такую картину:



Моей первой мыслью было то, что здесь проходит какая-то благотворительная акция по раздаче старой мебели. Потом, увидев на некоторых диванах людей, я подумал, что в церкви устроили ночлежку для нищих и бездомных (что, в общем-то, согласитесь, не худшее применение любого храма ). И только потом, приглядевшись, понял: сидящие рисуют детали внутренней архитектуры - видимо, сейчас, когда внутри проводятся масштабные ремонтно-реставрационные работы (а сама церковь уже давно не является действующей, и в последнее время использовалась для проведения выставок и концертов), внутреннее пространство отдано на откуп будущим художникам, возможно, ученикам соответствующих учебных заведений, для удобства которых сюда завезли старенькие, но вполне функциональные диванчики.

Ну а сама церковь, перестроенная в самом начале 16 века, выглядит очень гармонично и красиво:



А её портал - очень аутентично:

[savl1]

Давайте ещё немного походим по улицам исторической части Дижона. Всадников в плащах я не обещаю, но просто симпатичные уголки - пожалуйста :











Главная городская улица - Свободы, ведущая от герцогского дворца в сторону вокзала, украшена яркими флагами с исторической символикой:







В открытые ворота можно беспрепятственно зайти во дворик какого-то старого особняка (если уж конкретно - Hôtel de Vogüé 17 века):








Уютная и весёлая площадь Эмиля Золя имеет очень зловещую историю: на протяжении почти пяти веков здесь происходили публичные казни. Со временем виселицу сменила гильотина, которую только в 1832 году перенесли отсюда на окраину города - подальше от глаз людских. Так что если кто хочет пообщаться с призраками, коих здесь наверняка немеренно - приходите на эту площадь ночью и, если вам повезёт, вы узнаете много интересного . Ну а днём здесь можно полюбоваться фонтанчиком в форме "многозубчатого трезубца":





На фото, конечно, этого не видно, но основная суть этого нехитрого на первый взгляд фонтана в том, что он вращается. Тоже, вроде, ничего особенного, но... завораживает .


Обаятельная эмблема местной сети проката велосипедов:



Очередные забавные вывески на домах:







Последняя вывеска приглашает прикупить продукцию регионального производства. А что в Дижоне самое-самое региональное ? Конечно же, горчица. Не знаю уж, как она на вкус, но вид прилавков с разноцветными баночками впечатляет:








Ещё одно красивое здание с крышей-"ковром" - особняк Обри или как он там по-местному произносится (Aubriot) ... Вообще подобные цветные крыши – это своего рода символ Бургундии, один из отличительных элементов региональной архитектуры, традиция которых существует здесь с 14 столетия. Они выполнены из терракотовой плитки, покрытой глазурью, которая после обжига принимает тот или иной цвет в зависимости от соляного состава, которым она обрабатывалась. На крышах плитка, как правило, укладывается в виде геометрического "коврового" узора.





Особняк Обри был построен в 13 веке, но его готический облик к тем временам отношения не имеет: он был реконструирован "под Средневековье" уже в начале 20 столетия. В течение 30 лет в нём был музей, но в 2009 году муниципалитет продал здание частному владельцу.


Система "встроенных" указателей на достопримечательности здесь такая же, как и в Меце. Только на каждой совёнок изображён:



А вообще, бродя по Дижону, поглядывайте периодически наверх. Там не только совы водятся :



Дом с оригинальным фасадом, украшенным кариатидами (собственно, он так и называется - Дом кариатид) был построен примерно в 1603 году по заказу семьи богатых предпринимателей, торгующих котлами. Их герб в виде цветочного горшка виден в центре фронтона.

[savl1]

А это монументальное здание (признаться, очень впечатляет, особенно в сумерках ) - бывшая церковь св. Иоанна 15 века. С 70-х годов прошлого столетия в ней размещается Национальный центр драмы, позже переименованный в Театр Дижон-Бургундия. Перед главным фасадом установлен памятник Жаку Боссэ (Jacques Bossuet) - родившемуся в Дижоне французскому священнику, проповеднику и писателю 17 столетия, бывшим наставником дофина Франции Луи - сына «короля-солнца» Людовика XIV.








Вот такие смешные мини-автобусы ходят в Дижоне на некоторых маршрутах:



Церковь св. Анны бывшего бернардинского монастыря, где ныне находится Музей сакрального (религиозного) искусства:



Одно из самых примечательных сооружений Дижона, которое на первый взгляд почему-то принимается за церковь - здание парламента Бургундии. Его начали строить в начале 16 века, вскоре после того, как король Франции перенёс парламент в Дижон из Бона в наказание последнего за нелояльность королевской власти. Сейчас здесь находятся судебные органы.

Главное внимание привлекает центральный фасад с прекрасным "крылечком":








Говоря о многочисленных церквях Дижона, нельзя не упомянуть большую церковь Архангела Михаила (Saint-Michel de Dijon). Её строительство пришлось на переходный в архитектуре период, поэтому над готическим порталом вознеслись две ренессансные башни. Да и сам портал позже чуть-чуть "подработали" в этом же стиле. В итоге получилось то, что получилось, но, надо сказать, вышло весьма величественно.





Меня больше всего заинтересовало оформление ворот главного фасада:













А вообще церковь хороша со всех сторон. Вот, к примеру, вид сзади:



и один из боковых порталов:



Местный бестиарий, опять-таки :





Интерьеры церкви, я бы сказал, "классические французские", подразумевая, что они являются типичными для готических церквей во Франции, а этот стиль здесь заметно преобладает. Встретить такие где-нибудь в "обароченной" Италии было бы просто счастьем, а тут к ним очень быстро привыкаешь, и вскоре все они начинают казаться похожими друг на друга .












Церковь св. Михаила расположена как бы "на заднем плане" другой церкви, правда, уже бывшей - Сен-Этьен, в которой ныне находится целый культурный центр: музей скульптора Рюда (того самого, чьим именем названа площадь со скульптурой "Челентано", топчущего виноград), музей археологии и одна из восьми муниципальных библиотек (интересно, что в Дижоне есть также передвижная библиотека, которая каждый день перемещается в новое место).

[VERNAT]

горчица. Не знаю уж, как она на вкус, но вид прилавков с разноцветными баночками впечатляет:

Ага, ещё как впечатляет! Мы купили набор из кучи маленьких баночек, их там было штук восемь с разными добавками. Решили все попробовать, чтоб потом купить самую вкусную. Некоторая горчица была жуткая гадость! А понравилась с грецкими орехами, классического горчичного цвета и ещё какая-то зеленовато-оливкового цвета, не помню с чем.

Система "встроенных" указателей на достопримечательности здесь такая же, как и в Меце. Только на каждой совёнок изображён:

Кстати, очень удобно. Мы в инфоцентре купили книжульку-путеводитель "По следам совы" и ходили по этим указателям.

[savl1]

Кстати, очень удобно. Мы в инфоцентре купили книжульку-путеводитель "По следам совы" и ходили по этим указателям.

Нет, в целом удобно, конечно. Но по карте лучше
Ну и обычные указатели, которые "на столбах", всё-таки нагляднее. Эти-то ещё увидеть надо.

и ещё какая-то зеленовато-оливкового цвета, не помню с чем.

Может, с травами какими-нибудь ?

[VERNAT]

Нет, в целом удобно, конечно. Но по карте лучше
Ну и обычные указатели, которые "на столбах", всё-таки нагляднее. Эти-то ещё увидеть надо.

В книжечке тоже карта с маршрутом, вернее даже с четырьмя. А кроме стрелочек, напротив достопримечательности ещё прямоугольники с совой и цифрой и описание данной достопримечательности. И подсказки, где голову задрать, чтоб что-то на крыше увидеть. Или где за Нотр-Дамом найти каменную сову - символ Дижона, чтоб погладить её левой рукой, чтоб было вам счастье)))

Может, с травами какими-нибудь ?

Да, мне кажется с эстрагоном. Но могу ошибаться, столько всего перепробовали!

[Mara-Li]

savl1 Сергей, мои впечатления очень совпадают с Вашими! Действительно, Дижон, как-то напоминает старый Париж.
Необыкновенно радостно вновь прогуляться по этому наиприятнейшему городу! А горчица - вкусная! Она действительно, разная, но я выбирала, попробовав.

[savl1]

"На десерт" я оставил главный храм Дижона - кафедральный собор св. Бенигна (Saint-Bénigne) 14 века. Называть его среди "самых-самых" красивых готических соборов, когда-либо виденных мной, я бы не стал, но он всё равно хорош и прекрасно смотрится благодаря выигрышному расположению в начале (или в конце) длинной улицы, с которой его главный фасад с двумя башнями виден издалека.





А вот другой ракурс - немного сбоку:



Интерьеры собора опять-таки традиционные: "правильная" французская готика, в целом не испорченная всякими излишествами и вычурностями эпох барокко и ренессанса. Но ничего такого, что привлекло бы внимание и надолго запомнилось, там тоже нет.












И всё-таки у дижонского собора есть своя "жемчужина" - это его крипта . Вообще большинство соборов и церквей Франции не имеют клуатров (причина этого мне до сих пор непонятна ), зато в них есть крипты - особые подземные помещения, где когда-то были захоронены останки раннехристианских мучеников и святых. Честно говоря, клуатры, особенно романские и готические, мне всё же нравятся больше, но крипты - это нечто особенное . Пожалуй, до наших дней нигде не сохранился столь чистый и сублимированный дух давно минувших времён, как внутри них. Старые крипты - это, наверное, единственно реально доступные нам сейчас "машины времени" - и в этом высказывании почти нет юмора или преувеличения. Причина этого и в том, что многие крипты были в своё время завалены или замурованы: иногда в результате разрушений храмов от пожаров и стихийных бедствий, иногда - для того, чтобы святые останки не были осквернены врагами. "Законсервированными" таким образом на столетия, крипты сохранили свой вид, будучи в своём большинстве обнаруженными уже в 19 или даже в 20 столетиях - во время раскопок или реставраций.

Если крипта в соборе Меца не произвела на меня особых впечатлений, то здесь, в Дижоне, я получил их сполна . Конечно, фото в таких случаях - лишь бледная тень живого присутствия, так что иллюзий того, что они в полной мере передадут атмосферу внутри крипты, я не питаю...













Дижонская крипта - одна из старейших (а может, и старейшая из сохранившихся) во Франции. Открытым текстом это нигде не сказано (по крайней мере, в основных источниках), но, возможно, она была сооружена ещё в 6 веке для захоронения св. Бенигна, проповедовавшего в этих краях христианство. Над его могилой построили базилику, которая позже стала монастырской церковью, а в 13 веке на её месте появился первый собор.

Крипта сохранила свою первоначальную планировку и имеет круглую форму с двумя колоннадами, расположенными по её окружности: внутренняя аркада состоит из восьми колонн, а внешняя - из шестнадцати. Саркофаг с мощами святого сначала располагался в центре, но впоследствии его переместили к одной из стен крипты.


*********************************

Рассказ о Дижоне я традиционно заканчиваю фотографиями города в вечерней подсветке. Освещается он довольно не плохо и местами выглядит весьма красиво, а кое-где - таинственно (правда, как раз такие места на фото себя не показали).

[savl1]

<<<<< ==================== СЕЛЕСТА ==================== >>>>>

Ну что ж, друзья, после солнечной, но бледноватой Бургундии, в которую мы ещё вернёмся, я продолжаю рассказ о не столь солнечном, но всё равно ярком и весёлом Эльзасе.

Выбор для посещения Селесты (с ударением на 1-ом слоге) был неочевидным. В конце концов всё решили чисто прагматические соображения логистики благодаря регулярно действующей автобусной линии Рибовилле - Селеста, организованной железнодорожным ведомством: это была единственная возможность не зависнуть на 5 часов в Рибовилле - при всей её живописности делать здесь столько времени совершенно нечего, а выпить столько - очень трудно (по крайней мере, для меня ).

Признаюсь честно, что Селеста - 3-й по величине город Эльзаса после Страсбурга и Кольмара - не слишком впечатлила . Она оказалась не такой "няшной" (на всякий случай прошу прощения за обычно не свойственный мне современный жаргон), как Рибовилле, и не такой весёлой, как Кольмар. В отличие от этих "сказочных городков" Селеста представляется "рабочим посёлком", где протекает обыкновенная повседневная жизнь, где люди, проснувшись и умывшись, идут на работу, а вечером, пробежавшись по магазинам, готовят дома ужин. Согласитесь, с жителями Кольмара после знакомства с городом такой образ жизни как-то не очень вяжется...

Возможно, подобное впечатление сложилось у меня оттого, что я оказался в Селесте во время послеобеденного "тихого часа" (в Испании или Италии было бы уместно слово "сиеста", но с Францией оно почему-то не слишком стыкуется), когда улицы выглядели почти пустынно, и после бурлящих жизнью и весельем Кольмара и Рибовилле это казалось почти неправильным. Я уже не раз писал, что некоторые городки по-настоящему проявляют себя, когда они полны народом, а без этого теряют свою "жизненную силу" и привлекательность - помните, как напутствовал перед балом Коровьев Маргариту в бессмертном романе: "...но только не невнимание. От этого они захиреют". Вот Эльзас как раз именно такой - полнота жизни здесь поддерживается людской "движухой". И в пустой Селесте её явно не хватало, хотя чисто архитектурно многие городские кварталы мало чем отличались от того же Кольмара:

























Ещё одно отличие Селесты от Кольмара - здесь мало уличных цветов. Возможно, это как раз та "мелочь", которая отделяет в восприятии "город-сказку" от "рабочего посёлка". Вот этот дом стал чуть ли не единственным "цветником", встретившимся мне здесь.






И всё-таки, Селеста очень интересна ! Хотя по-настоящему я понял это уже потом, разбирая собственные фото. В отличие от Дижона, который на фотографиях поблек как в прямом, так и в переносном смысле, фото Селесты, напротив, приятно поразили меня (в данном случае я говорю не о "техническом" качестве, которое я оцениваю адекватно). Глядя на них, я искренне недоумевал, как всё ЭТО могло оставить меня практически равнодушным... Видимо, всё дело в свежем контрасте с прочими эльзасскими городками, которым Селеста объективно уступает. А так... ну посмотрите, какие прекрасные уголки :




















В Селесте много интересных зданий, причём я увидел не все из них - сказались, признаюсь, огрехи в "предсезонной подготовке"... Ну и гугловский "жёлтый человечек" подвёл, оставив много дыр в местной "навигации" . Например, я непростительно пропустил оригинальное здание Арсенала, посвящённого св. Варваре: https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... lestat.JPG .

Впрочем, увидел я тоже немало:

[savl1]

Особняк д'Эбермюнстер (Hotel d'Ebersmunster) 16 века, где когда-то жили бенедиктинские монахи, позже ставший Домом Прелата:



Над ним возвышается колокольня расположенной рядом церкви св. Георгия:



Немного похожее на него здание, в котором ныне размещается отель L'hotel de l'Abbaye de la Pommeraie. С очень неслабым ценником - стоимость двухместного номера на произвольную октябрьскую дату начинается от 200 евро в сутки .



Один из домов в квартале кожевников:



Гуманистическая библиотека - бывшее здание городского зернового рынка:





Посмотрите - разве не красиво ?




Очень мне нравятся дома, соединённые воротами-аркой :









А это уже совсем шедевр жанра :



Он стоит того, чтобы рассмотреть его поближе:



"Водяной замок" (Chateau d'eau) - так гордо называется водонапорная башня, тоже здешняя достопримечательность:




Основное отличие Селесты от прочих маленьких городков Эльзаса (Страсбург и Кольмар тут не в счёт, у них всё же масштаб иной) - в наличии двух монументальных храмов, каждый из которых заслуживает отдельного и совсем не беглого внимания.

Готическая церковь св. Георгия (или Георгиевская в православной традиции), построенная в 13-15 веках, расположена на очень интересном и, как говорится, намоленном месте - где ещё в 8 веке находилась часовня для крещения, сооружённая при дворце знаменитого франкского императора Карла Великого. Позже на её основании построили базилику, посвящённую Богоматери, которая после ряда реконструкций приняла тот облик, который мы видим сегодня. Ну а с 1500 года церковь освятили в честь св. Георгия.





На церковном фасаде - очень красивое окно-роза, немного в стиле страсбургского собора:





До наших дней сохранилось несколько церковных порталов 13 века. Правда, их тимпаны появились уже в ходе реставраций середины 19 столетия.



На тимпанах изображены сцены ужина в доме Симона-фарисея ("женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром") и поклонения волхвов.





А вот готические порталы "всего лишь" 14 века:



Классические готические интерьеры церкви св. Георгия:



Живописная площадь у бокового фасада церкви:





Очень красиво со стороны выглядит апсидная часть церкви: кружевные готические узоры, над которыми зеленеет «ковёр» цветной покатой крыши:



Я даже увеличу этот вид, чтобы полюбоваться многочисленными архитектурными деталями: