Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Франция отзывы об отдыхе. Франция Париж отзывы. Отдых во Франции. Париж отзывы туристов. Курорты Андорры. Прогулки по Парижу: Лувр, Эйфелева башня, Елисейские поля. Поездки в Прованс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
«До Saint Gilles всего лишь 3 часа езды на велосипеде» бодро повествует наш гид. Что такое три часа – тьфу! И мы решили отклониться от предложенного маршрута и завернуть в Орнитологический парк Пон-де-Го (Parc Ornithologique de Pont de Gau). По правде, этот объект упоминается в цитатнике, но маршрут сворачивает до этого парка.
Режим работы и тарифы: С 1 октября по 31 марта: ежедневно с 10:00 С 1 апреля по 30 сентября: ежедневно с 09:00. Стоимость входных билетов: стандартный тариф: 7 €, вход для детей от 4 до 10 лет: 4 €.
Что сказать об этом месте. Это место, где можно застрять всерьез и надолго. В основном – это царство птиц. Особенно розовых фламинго. Они, в отличии с Камаргом, не боятся фотографироваться. Если бы не их клювы!!! Они портят всё. Гламурными фотографиями здесь и не пахнет. Ну, если их головы повернуты назад, то что-то приемлемое можно получиться. Что я буду здесь рассказывать. Лучший рассказ – это фотография. Еще лучше, если будет много фотографий.
Продолжим тему анатомических изысков фламинго. Ноги их отменные. А если соберется несколько особей – эти барабанные палочки очень даже ничего. Забавные.
И еще несколько сценок с фламинго.
Здесь в парке обитают не только фламинго - а вдруг вы могли так подумать? Много разных цапель, которые ссорятся друг с другом. Или это не ссора, а любовные игрища?
Есть и журавли, кормящие свой выводок чем бог послал. А бог послал на этот раз такую мясистую лягушку. Сам бы съел, но я не француз, и до лягушачьих деликатесов не охоч.
Забрела, скорее заплыла к нам и нутрия, посмотреть на чудаков в велосипедных одеждах. Все остальные посетители в цивильной одежде. Россияне что ли пришли?
Это всё живность, которая обитает на вольных правах. Есть и вольеры с узниками замка Иф. Несмотря на поражение в правах, они выглядят как настоящие аристократы.
Это была маленькая толика, то, что можно увидеть. А если у вас есть время, то вы сможете увидеть много занятных сценок в жизни этих существ.
О! Ууу! Вау!!! Какие кренделя свернули фламинго на одной ножке! А цапли какие элегантные! Забавное фото совы (или филина?) в пушистой юбочке. И бедная жирная лягушка У вас очень хорошее сочетание в поездке - архитектура и природа.
Сегодня точкой «возврата» является городок Сен-Жиль (Saint-Gilles). Он известен благодаря монастырю Сен-Жиль-дю-Гар, который входит в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Кроме этого исторического места городок славен своими узкими улочками, старыми (не старинными) домишками и какой-то патриархальностью и безыскусственностью. Но все по порядку. Немного истории. Куда ж без неё. Тем более есть легенда возникновения монастыря Сен-Жиль-дю-Гар.
«Эгидий (Saint-Gilles Aegidius) — французский отшельник, причисленный к лику святых. Данные о его жизни крайне неточны. Согласно позднейшим сведениям, Эгидий был грек по происхождению и происходил из знатного рода. Покинув родину, он поселился в пустынной местности на берегах Роны, где его ежедневно навещала молодая лань и делилась с ним молоком. Однажды во время охоты король Флавия погнался за оленихой и убил ее у порога грота, где жил отшельник. Чтобы искупить совершенное святотатство, король приказал построить большой монастырь, который получил имя Сен-Жиль-дю-Гар. Вокруг аббатства с могилой святого разросся город Сен-Жиль на Гаре. Монастырь оставался центром паломничества и одним из пунктов остановки пилигримов на пути в Сантъяго-де-Компостела из Арля. Популярность святого росла, распространяясь по средневековой Европе, о чём свидетельствуют посвященные ему бесчисленные монастыри и церкви во Франции, Испании, Германии, Польше, Венгрии, Словакии и Великобритании; посвященные ему тексты в прозе и стихах, повествующие о его чудесах и добродетелях».
Еще немного про монастырь. Скорее про архитектуру в свете христианства.
«Во все века идея спасения души являлась краеугольным камнем христианского мировоззрения. Но человек по природе своей слаб, и для того чтобы он стремился к спасению собственной души, ему надо постоянно напоминать о том, какая награда его ждет, если он будет вести праведный образ жизни, и как страшно он будет наказан, если станет грешить. Причем второй аргумент представлялся средневековым мастерам наиболее действенным, поэтому самые яркие образы возникают именно в изображении ада. Несомненно, самое удачное место для расположения подобной “наглядной агитации” — это вход в собор. Человек должен вступать в храм божий уже с соответствующим настроем. Наиболее интересные порталы были созданы в первой половине XII в. на территории Франции.
Порталы Сен-Жиль-дю-Гар интересны тем, что здесь впервые представлен полный страстной цикл — история мучений, смерти и воскрешения Христа. Начинается цикл со сцены подготовки ко входу в Иерусалим и непосредственно самого входа Христа в Иерусалим, расположенных на левом откосе и архитраве (поперечной балке) северного портала. Продолжается он сценами подкупа Иуды, изгнания торгующих из храма, пророчества Петра (стена между северным и центральным порталом, откос центрального портала). На архитраве центрального портала представлены сцены омовения ног и Тайной вечери. Далее следует “Поцелуй Иуды” и “Взятие под стражу” (откос центрального портала). На стене между центральным и южным порталами — “Суд Пилата” и “Бичевание”. Южный портал посвящен “Несению Креста”, “Распятию” (располагается в тимпане) и “Вести о Воскрешении”. Только две сцены не принадлежат к страстному циклу: это “Омовение ног Марией Магдалиной” и “Воскрешение Лазаря”. Впрочем, их присутствие в данном цикле объясняется тем, что эти святые были особо чтимы в данной области Франции. В тимпане северного портала изображено “Поклонение волхвов”. Данный цикл — первое настолько подробное скульптурное изображение страстей Христовых, это уже настоящая “библия в камне”, призванная просвещать тех, кто, возможно, никогда не научится читать». http://art.1september.ru/article.php?ID=200600403
Как я уже говорил, домА в городке представляют собой давно не ремонтированные, обшарпанные сооружения. Но в тоже время эта ветхость дает возможность ощутить колорит времени. Кажется, что за поворотом появятся горожане, одетые в одежды того времени, поедут повозки, а не машины и пойдут паломники и пилигримы к монастырю Сен-Жиль-дю-Гар.
А вот современные пилигримы – пилигримы нашего века.
Этот день приблизит нас к известному акведуку Понт ду Гард (Pont du Gard). Нам обещали «… вы поедете по землям Argence, по небольшим дорогам через виноградники и фруктовые сады, плантации миндаля, оливковых и тутовых деревьев». Но мы пока не увидели обещанные фрукты. Вместо этих яств через небольшой промежуток времени мы очутились в пиршестве полотен Ван-Гога. Конечно, это были опять подсолнухи в большом количестве. И опять было невозможно удержаться, и я расчехляю фотоаппарат.
Потом уже были и абрикосы, и персики, и виноград еще очень зеленый. Каждый раз на свой этап большого пути мы берем маленькие дыни, персики и воду. И смачно вкушаем розовую и сочную мякоть дынь и нежность персиков. Так и сегодня мы спешились около плодовых садов. Деревья пригибались под наливавшихся фруктов, а мы любовались этой картиной. Только любовались. Так как даже падалица была еще не спелой и жесткой.
На своем пути мы проехали через городок Жонкьер Сент-Винсент (Jonquieres Saint Vincent). С южной стороны его проходит древняя Римская дорога («La Voie Domitienne»), построенная в 118 до н.э. по инициативе римского военачальника Домиция. В самом центре городка – Городская Ратуша, очень красивая. Есть еще несколько старинных церквей, названия которых я уже успел забыть. Но не забыл их запечатлеть. И буду сейчас надоедать этими фотками читателям, если они есть.
Опять мы очутились в подсолнечном царстве, опять пришлось снимать всё это великолепие.
А через небольшое время мы приехали в наш отель, где в километре стоит тот самый знаменитый акведук. Какой же нормальный путешественник сможет выдержать такое искушение и остановиться перед прекрасным? Вперед! К красотам!
Как же тогда строили! 20000 м3 воды ежедневно поставлялось в общественные бани и римские дома для 25000 жителей города Нима. На расстоянии в 50 км. разница в высоте составляет всего 12,5 метров, т.е. 24 см. на 1 километр! И это есть невероятное достижение для римских инженеров, которые построили еще несколько мостов и тоннелей вдоль этого участка. Сам Pont du Gard составляет 275 м. в длину и почти 50 м. в высоту – самый высокий мост Римской империи. Вы, нынешние,— нутка? После сильного дождя 2002 года река Gardon вызвала серьезные разрушения, новый центр для туристов на правом берегу реки был полностью разрушен, но Pont du Gard остался не поврежденным!
У нас сегодня по плану круговой маршрут – до города Юзес (Uzès) и обратно. Первый населенный пункт, через который мы должны проехать – Кастильоне-дю-Гар (Castillon-du-Gard). По нему было очень мало информации. Мы знали, что он интересен своими узкими, вымощенными камнем улицами, старой сторожевой башней и средневековыми домами, с очаровательными фасадами. Первое упоминание о деревне относится к 1207 году.
И мы ничего особенного от него не ждали. Но верно говорят – мал золотник, но дорог. Когда мы подъехали к центру, то удивились отсутствию проводов. Только сейчас я нашел упоминание, что город сохранен в своем первозданном виде, даже электросети убраны под землю. И это очень приятно. А сам средневековый городок был даже ничего, я бы сказал очень привлекательным. Аура узких мощеных улочек, старинных построек переносит нас в те века, где шумели базары ремесленников, где бились рыцари в сражениях.
На пути в Юзес мы проезжаем мимо Музея Сладостей Haribo. Решили, что сладости будут на сладкое. А мы еще не ели первое и второе. После Юзеса посетим и Haribo.
Вот мы и приехали почти что к центральной части города – к площади Palais Episcopal. На ней стоит известный собор Сен-Теодори (Cathédrale Saint-Théodorit d'Uzès). Чем же он известен? Во-вторых, он был построен в 1090 году. Во-первых, колокольня очень напоминает Пизанскую башню – как по архитектуре и как «вертикальному положению». В-третьих, она является единственным образцом круглой (а не квадратной) колокольни во Франции. БОльшая часть внутренней отделки церкви была утеряна во время Революции. Фасад в неороманском стиле — «подделка» 1873 года. В отличие от внутренней отделки орган очень красив. Такого «убранства» этого музыкального инструмента мы еще не встречали. Датируется он 1678 годом.
Город Юзес является одним из старейших городов юга Франции. Он классифицируется как «Город искусств и истории». Изначально «Ucetia», был маленькой галло-римской крепостью. Городская жизнь 5-ого столетия контрастировала с жизнью французов на севере – здесь поселились евреи. Позднее королю Чилдеберту I стали поступать жалобы на них, после чего епископ был обязан изменить свое отношение к евреям, заставляя всех, кто не будет становиться христианами, покинуть Юзес. После его смерти многие, кто стали христианами вернулись к иудаизму. Предлагаю пройти по улицам этого города.
Еще одна достопримечательность Юзеса – Герцогский Замок (12-16 веков, Chateau Ducal). Он по сих пор принадлежит фамилии Крюссоль, и современные герцог и герцогиня живут здесь. Сам титул герцогов Крюссоль д`Юзес в иерархии дворянской Франции занимал первое место после принцев королевской крови. В их обязанность входила оповестить народ знаменитой фразой «Король умер, да здравствует король!».
Это последний наш этап. Конечный пункт – Авиньон. А совсем рядом, около примерно 1,5 км на нашем пути лежит город Ремулен (Remoulins). Пожалуй, главная достопримечательность города – полуразрушенный ансамбль городских ворот, построенные Карлом Мартелл в 736 году. К сожалению, информации об этом городе очень мало. В нашем руководстве написано: «Заслуживают внимания часовня Св.Мартина (19-го века), крест (la Croix de Chemin du Calvaire, 19-го века), Собор Богоматери Вифлеемской (l'église Notre Dame de Bethléem, 12-го века), фонтан Maruège (18-й век), пещеры la Grotte de la Salpétrière, остатки подвесного моста (19-й век), мельница и телеграф (19 век), замок Rabasse и башни Escaravats. Каждую пятницу, с 7-ми часов утра и до полудня на площади Madone, организуется рынок». Мы осмотрели городские ворота, прошлись по средневековым улочкам, налюбовались городскими домами этой эпохи.
Оказалось, что этот город очень интересен. А на его рынке мы прикупили перекус для этого этапа.
Через 5 км остановились в деревне Valliguières. Очень небольшая деревня, окруженная садами и виноградниками. На пригорке расположена церковь и стены замка 14-го века. Здесь можно увидеть наследие времен: остатки старых укреплений, круглую башню с часами и колокольней, церковь и часовню Святого Петра XII века.
Забавный населенный пункт Пюжо (Pujaut). Он расположен на правом берегу Роны. Его можно назвать «шаг между Провансом и Лангедок». Село расположено на склоне холма, и окружено полями и садами. Оно было построено на месте пруда, который на протяжении веков принадлежал епископам из Авиньона. Пруд был осушен картезианскими монахами в начале 17-го века, и они же удвоили количество пахотных земель. Таким образом, несчастные местные рыбаки были вынуждены стать фермерами… Знаете, что они стали выращивать?! Коноплю… Обезумев, они оказались от этого занятия, и начали выращивать фруктовые деревья и виноградники.
И вот мы на мосту в Авиньон. Виден Папский дворец, полуразрушенный мост. Все это обследуем завтра.
А сегодня полноценный отдых для наших натруженных пятых точек, сворачивание спортивной экипировки, возврат железных коней. С утра пойдем, а не поедем на велосипедах, смотреть Авиньон, а потом у нас будет вторая часть путешествия. Но это только завтра.
У нас было пол дня на Авиньон. За это время посмотреть весь город нереально. Нереально даже увидеть Папский дворец. Можно только заглянуть туда. А пройтись по улочкам города вредно даже мечтать. И с такими исходными данными мы на автобусе подъехали к стенам города.
Городские укрепления Авиньона, построенные в середине XIV века, считались одними из самых протяженных во Франции, а именно вторыми после парижских стен. Периметр крепостных укреплений составлял 4330 метров. Для защиты города на стенах, достигавших восьми метров в высоту, были установлены бойницы. Наблюдение за окрестностями велось с 35 больших и 50 малых крепостных башен.
Мы шли по улице Жан Жорес и вскорости увидели симпатичную протестантскую церковь Temple St Martial. Здание было построено в 1346 году. Сначала здесь располагался дворец королевы Неаполя Джованны I (1328—1382). Она заняла трон в возрасте 15 лет и прославилась как «королева-блудница»: ее двор напоминал публичный дом. Графиня отдавала приказы об убийствах неугодных ей персон, включая своего мужа. В то же время Джованна являлась образованной женщиной, ценящей роскошь. Она была задушена по приказу ее родственника и несостоявшегося наследника престола Карла Дураццо (1345—1386). После убийства королевы здесь размещалась резиденция кардинала де ля Роша и монастырская школа ордена Бенедиктинцев. Храм достроен к 1388 году, а в XVII веке расширен.
А рядом с церковью, около улице было развешено огромное количество афиш. Сначала мы не поняли – по какому случаю всё это было организовано. И только после возвращения из Папского дворца мы скумекали, что сегодня в Авиньоне проходит театральный фестиваль. Но я немного вылез вперед. А обрамление из афиш смотрите прямо сейчас.
На площади Часов рядом со зданием городской мэрии возвышается Оперный театр, построенный в 19 веке на месте сгоревшего при пожаре театра комедии.
Опять буду ломать хронологию и сначала будет мост Сен-Бенезе (Pont Saint Bénezet), а не Папский дворец. Почему? Потому что, одним из самых почитаемых святых Авиньона является Св. Бенезет, пастух и строитель моста через Рону. По поводу начала и строительства этого моста есть множество легенд и занимательных историй. Но мне больше всего нравится следующая.
Легенда начинается с простого мальчика-пастуха Бенуа. В один из дней 1177 г. он, как и всегда, пас стадо овец, принадлежащее родителям, и был доволен собой. День был бы ничем не примечателен, если бы не одно событие – солнечное затмение, после которого и начались чудеса. Перед Бенуа предстал сам Иисус Христос. Он повелел пастушку отправиться в путь и построить мост через Рону. Надо ли говорить, что Бенуа был немного удивлен таким видением? Сначала он пытался в меру возможностей «отмазаться» от столь ответственного задания: мол, стадо не на кого оставить, да и денег у него нет не то, что на строительство моста, но и на подорожные расходы – всего то три обола (медная монета). Но Иисус был неумолим: и за стадом он последит, и дорогу обеспечит.
Отступать было некуда, и Бенуа отправился в путь. Как только он вышел на дорогу, ему явился ангел в обличии паломника и приказал следовать за ним. Они шли достаточно долго, прежде чем достигли реки. Моста не было. Но была лодка с паромщиком-евреем. Ангел, сказав Бенуа не тушеваться и направляться в Авиньон, исчез. Пастушок пошел к паромщику и пытался именем Девы Марии попросить его «подбросить до Авиньона», что было не слишком разумно по отношению к ортодоксальному иудею. Единственное, на что согласился паромщик за три обола – перевезти Бенуа на другой берег реки. И на том спасибо.
Так или иначе, но Бенуа дошел до Авиньона. Он сразу отправился к епископу с тем, чтобы рассказать о своем видении и упросить его санкционировать работы по строительству моста. Епископ отнесся к предложению с изрядной долей скептицизма и отправил пастушка к городскому управителю, в надежде на то, что новоявленного паренька выгонят взашей.
Но городской управитель, выслушав Бенуа, решил дать ему шанс. Раз уж строительство моста, о чем так настаивал Бенуа, воля самого Иисуса Христа, то пусть пастушок докажет свою избранность. Совершит какое-нибудь маленькое чудо. У Бенуа не подвел – на глазах и изумленной толпы он запросто дотащил на себе огромный камень через весь город до самой реки и положил его на месте, предполагаемом для строительства.
И жители, и городские власти, и епископ – все были поражены и тут же собрали деньги на строительство моста. Работа закипела, и юный Бенуа принял в ней самое активное участие. Во время строительства он также сотворил множество чудес: исцелял больных, предотвратил несколько нечастных случаев на стройке. Одна слепая женщина чудесным образом обретала зрение, когда проходила мимо строительства и, в конечном счете, подрядилась помогать рабочим и окончательно прозрела.
Легенды легендами, но Бенуа вносил коррективы в проект сам. Так, он предложил построить рядом с воротами в город некое подобие гостиницы, в которой путники, не успевшие попасть в город до закрытия городских ворот (они закрывались на ночь), могли остаться и переждать в относительном комфорте и безопасности ночь.
Мост строили 8 лет: с 1177 по 1185 года. К сожалению, Бенуа не увидел окончания строительства. Он умер в 1184 году. В 1331 году он был канонизирован Папой Римским как Святой Бенезет.
А был ли мальчик?
История Св. Бенезета внимательно изучалась и изучается французскими историками. На данный момент они в целом пришли к согласию, что такой человек действительно существовал. Вероятнее всего он обладал талантом выдающегося оратора и проповедника, благодаря чему смог убедить жителей и власти города начать строительство важного инфраструктурного объекта. Рона – неспокойная по французским меркам река. До строительства моста в Авиньоне на всем её протяжении было всего два моста: один в Арле, другой в Понт-Сент-Эспирите (хотя там был скорее не мост, а временная переправа, ставшая в силу востребованности постоянной). А когда из-за наводнения мост в Арле разрушился, то Авиньон стал единственным местом для переправы через Рону от моря до Лиона.
В то же время, по Роне проходили важные торговые маршруты, связывавшие Средиземноморье и континентальную Европу. Корабли из Ближнего Востока разгружались в Арле и товары шли по реке наверх – вплоть до Рейна и Мозеля. Если раньше Авиньон и так обладал крупным речным портом, то строительство моста сделало его важнейшим торговым и транзитным центром региона. Вероятно, Бенуа красочно описывал блестящие перспективы города и смог убедить его жителей в том, что возможные выгоды от городского моста намного превзойдут издержки строительства.
Существует и еще одна версия происхождения моста Св. Бенезета. Есть вероятность, что на этом месте первый мост построили трудолюбивые римляне. Причем тот мост был и выше, и шире средневекового аналога. Главный аргумент сторонников данной теории – это то, что камни, из которых строился мост Св. Бенезета были ранее строительным материалом более ранних построек эпохи Древнего Рима. Т.е. пастух Бенуа просто инициировал реконструкцию уже существовавшего моста из готовых стройматериалов. Противники этой версии заявляют, что, хотя камни и были некогда частью римских построек, однако нет убедительных доказательств того, что этой постройкой непременно являлся мост. В конце концов, даже в Риме камни из Колизея в Средние века использовали для строительства других зданий, так что ничего нового в такой ситуации нет. Чем закончится этот спор пока сказать сложно.
Мост Св. Бенезета был выдающейся постройкой для средневековой архитектуры. Он простоял в целости и сохранности почти 500 лет, довольствуясь лишь мелкими ремонтными работами. Но в XVII веке он уже сильно обветшал. Наводнение 1633 г. обрушили две арки. В 1669 г. от моста осталось всего четыре пролета, которые мы и можем увидеть сейчас. Сохранилась и небольшая капелла Св. Николая, расположенная непосредственно на мосту. С моста открывается потрясающий вид на Рону и Авиньон. Оказавшись на самом его краю можно почувствовать всю силу этой важнейшей для Франции реки. Источник: http://histtourism.ru/frantsiya/avin-on-most-sv-benezeta.html
Строительство моста началось в 1177 году и закончено через 8 лет — в 1185 году. Первоначально мост имел 22 арочных пролёта и длину 915 м. Он связывал между собой территории Франции и Папского государства, и был первой переправой для путешественников и торговцев, двигавшихся по реке со стороны моря. Здесь находились пограничные заставы, а также посты сборщиков налогов и пошлин. Первая арка рухнула в 1603 году, затем еще три в 1605 году. Однако в 1628 году все четыре пролёта были восстановлены. Новое обрушение произошло через несколько лет после открытия обновленного моста — в 1633 году обрушились две арки, а в 1669 году после сильного наводнения на Роне осталось лишь четыре пролёта, сохранившихся до сегодняшнего времени, вместе с небольшой капеллой Святого Николая на втором пилоне, смешанного романско-готического стиля. Мост добился мировой известности в XV веке, после посвящения ему французской песни «Sur Le Pont d’Avignon» («На мосту в Авиньоне»). Кстати, пошлину с туристов за проход на мост берут и до сегодняшнего дня.
А теперь – Папский дворец, о месте, которое ранее называли не иначе, как «Авиньонское пленение пап».
Временным убежищем пап, стал французский город Авиньон. Уже в 1348-м году это небольшое поселение было полностью выкуплено католической церковью у королевы Иоанны Неаполитанской папой Климентом VI. По слухам, того времени, тем самым королева хотела искупить грех мужеубийства и продала город за бесценок. Чуть позже на Авиньон обрушилась эпидемия чумы, уничтожившая три четверти населения.
Первый папа, вынужденный бежать из Рима, где католическим священникам была в прямом смысле объявлена война, поселился в Авиньоне еще в 1309-м году. Это был выходец из Гаскони Бертран де Гот. После длительных совещаний католических священнослужителей он был назван папой Клементом V. Видя, что его предшественников убивают в Риме, он решает отправиться в Авиньон и оттуда благословлять всех прихожан. Именно с этого периода времени и принято отсчитывать начало «Авиньонского пленения пап», продлившееся, кстати, до 1378-го года. Не многие туристы, приехавшие во Францию для ознакомления с ее достопримечательностями, знают, что на территории этой страны более трех веков жили и совершали богослужения Папы Римские.
Папа Клемент V поселился изначально в скромной келье Доминиканского монастыря. Только его приемник папа римский Иоанн XXII понял, что во Франции верхушке духовенства придется задержаться надолго, и в Авиньоне необходимо построить дворец, который бы полностью соответствовал влиянию и могуществу пап. Увы, Иоанну XXII так и не удалось дожить до начала грандиозного строительства, а если быть предельно точным, то до начала реконструкции старого епископского дворца в Авиньоне.
Во время своего вынужденного плена в Авиньоне папы полностью изменили целый ряд католических обрядов. К слову, они даже решили, что архиепископы и аббаты не должны были выбираться монахами и другими священнослужителями путем голосования. В Авиньоне аббатами и архиепископами стали назначаться люди только лишь по приказу папы. Благодаря такому положению вещей папская казна росла с каждым годом. Власть верхушки католической церкви даже над монархами уже ни у кого не вызывала сомнений. В 1378-м году папы наконец-то смогли вернуться из «выматывающей» ссылки в Рим. Там, благодаря огромной казне, они уже могли не бояться покушений или возмущения толпы. Наверное, именно с того периода времени появилось то могущество и практически безграничная власть над многими странами мира, которыми обладает папа Римский и государство Ватикан. После того, как папы покинули свой дворец в Авиньоне, он постепенно начал приходить в упадок. Лишь в 1417-м году там жил папа, который был отлучен от престола и который впоследствии сбежал в Испанию.
Путешественнику предлагается во время экскурсии осмотреть множество помещений и 12 башен, каждая из которых носит свое название. Две из них наиболее интересны, и вызывают у мнительных людей чувство постоянно нарастающего ужаса. Это башни, которые называются «Туалетная» и «Кухонная». В «Туалетной башне» во время французской революции с завидной регулярностью лишали жизни богатых французов. С телами революционеры особо не церемонились: с высоты их сбрасывали в огромную яму. Закапывать разлагающиеся трупы никто не собирался, поэтому смрад разносился на несколько километров от папского дворца. «Кухонная башня» получила свое название не благодаря тому, что в ней готовили кулинарные шедевры. Существуют легенды, что во времена инквизиции в ней на огромном вертеле медленно зажаривали еретиков.
При строительстве Папского дворца папы следовали католическому постулату «где папа, там и Рим», и отдельные элементы комплекса действительно напоминали римские сооружения: капелла в северном крыле посвящена Св. Иоанну Крестителю (аналогично Латеранской базилике), Новый дворец соответствует собору Св. Петра, восточное крыло прямо называется «Рим».
Энциклопедия Брокгауза и Ефрона (издание 1890-1907 гг.) внесла в статью о городе Авиньон совершенно неожиданное для академического издания замечание: «Авиньон славится красотою своих женщин».
В период французской революции дворец захватили и разграбили повстанцы. В 1791 году здесь проводили массовые казни контрреволюционеров, тела которых сбрасывали в Отхожую башню Старого дворца. Во времена императора Наполеона помещения дворца служили тюрьмой и казармой. Во времена Третьей республики церковь вышла из уважения, поэтому все деревянные элементы декора послужили основой для строительства конюшен, а прекрасные фрески закрасили.
Авиньон – город, известный своим Папским Дворцом (Palais des Papes) – является самым большим готическим сооружением Европы – 15,000 кв метров! Город окружён красивыми зубчатыми стенами, воздвигнутыми в 1349-1368 году в 3,12 м толщиною, с 30 крепкими башнями и красивыми воротами.
