Французские каникулы: 3 маршрута в Париже - долина Луары - Мон Сен-Мишель - Бретань - Нормандия

[Irsen Ira]

думаю, в Блуа немногим холоднее, чем было в том июне.

Оказывается, 2017 год -- не единственный, когда весна в Европе не хотела начинаться (да и лето). Мы в этом году в мае тоже страдали от непогоды.

[mefunak]

думаю, в Блуа немногим холоднее, чем было в том июне.

Оказывается, 2017 год -- не единственный, когда весна в Европе не хотела начинаться (да и лето). Мы в этом году в мае тоже страдали от непогоды.

Май-начало июня, вообще рисковые месяцы для Европы. Может быть повезёт и будет оптимальная погода, как была у нас, в "дождливой" Нормандии-Бретани, напишу об этом чуть позже, а может и очередной дождливо-ураганный кошмар...

[mefunak]

Шеверни

Часы работы билетной кассы в весенне-летний период: 9.15 - 18.30, цена взрослого билета: 10.50 евро, часы кормления собак: 11.30

Кароль Лестранж, сдавшая нам свой домик в деревне Cour-Cheverny, журналистка, работавшая ранее в некоторых парижских изданиях. Удалившись от дел, осела в этой милой деревне и была очень любезна. Мадам не напрягает возраст и она открыта и весела, всегда готова пропустить рюмашку-другую, ну, а что ещё делать в деревне? Мы с удовольствием воспользовались её гостеприимством и провели великолепные 2 дня у неё в домике.






Прибыв измученными наводнением и жуткой парижской погодой, мы отдохнули душой и телом в славном имении Шеверни, погода перестала выделываться и была ясной, в меру прохладной, что каким-то неведомым образом подчеркнуло прелесть этого славного замка. Хотя, я полагаю, Шеверни хорош в любую погоду - "...come rain, or come shine...", как пел Синатра.







Очень элегантный замок, построенный в начале 17-го века, всегда принадлежал одной семье - начиная с первого хозяина замка, Филиппа Юро (Hurault) и до его современного потомка маркиза де Вибре (Marquis de Vibraye). Юро, выходцы из Блуа, пригласили скульптора-архитектора Блуасского замка Жака Буайе (Jacques Bougier) для дизайна своего замка. В строительстве был использован особый камень из долины реки Шер, имеющий интересную особенность - он светлеет со временем, потому в наше время замок смотрится так светло и нарядно. Ренессанс сочетается тут с неоклассицизмом последующих реноваций, но облик замка остался прежним - элегантным и строгим, гармония и пропорции его восхищают.
Интерьер замка очень красив и изыскан. Вестибюль начинается прямой каменной лестницей в стиле Людовика ХIII и поражает огромными рогатым черепом ископаемого оленя, найденным в Сибири, причем прибитым на реальном уровне высоты этого милого животного. Рыцарь под ним стоит явно для масштаба. Далее вас ждут бесчисленные портреты, ковры и гобелены, наверняка немалой художественной ценности, хотя и не уровня Лувра. Мебель невероятно соответствует интерьеру, конечно же, тут чувствуется высокий вкус и немалое мастерство дизайна. Библиотека в 2000 томов - ваууу... Очень всё красиво и непередаваемая атмосфера уюта и комфорта, подчеркнутая пасмурной погодой, обволакивает экскурсантов.



















Интересна знаменитая оранжерея рядом с северным крылом замка. В ней, во время войны были спрятаны немалые сокровища - картины из Лувра. Во время войны, некоторые владельцы замков вызвались предоставить временное укрытие экспонатам Лувра, чтобы избежать захвата их нацистами. Так что, Джоконда гостила тут некоторое время.
Отдельная история со знаменитой псарней. Владелец не охладел к охоте и в этом ему помогают 70 специально выведенных - полу-фокс-хаунд, полу-пуату - псов. Кормление их - аттракцион для туристов. Мы и не чаяли попасть на эту процедуру, хотя на сайте чётко указано - 11.30, я намечал себе, да как-то забылось в пылу путешествия. Но нам повезло очутиться у псарни именно в это время. Зрелище, конечно интересное - собаки носяться по периметру, явно зная - сейчас придёт. И он приходит, виконтский псарь, извините за выражение, в синем халате. Не повышая голоса загоняет собак наверх, они там, конечно, волнуются, повизгивая, носятся взад-вперёд, но не особо дерзят. Тем временем внизу рассыпают корм, перемешанный с сырым фаршем. Псарь медленно открывает калитку и собачки выстраиваются перед полосой корма, не смея накинуться на него - ждут команды. Выдержав паузу, псарь отдаёт тихонько эту команду - и тут начинается... По приезде домой, видео с кормёжкой демонстрировалось друзьям и детки их плакали: " Шабааачек жааааалкооо..." Но ни фига их не жалко, ничего жестокого в обращении с ними замечено не было.



















В заключение хочу сказать, что визит в замок стоит 10.5 евро, паркинг бесплатный, а в деревне Cour-Cheverny, где мы жили, в 3-х минутах езды от замка, есть замечательный ресторан - “Les Trois Marchandes”. Просто от души рекомендую. Лягушачьи лапки, фуа-гра а-ля-мезон, патэ из кролика, антрекот… . Замечательная деревенская французская еда и что примечательно, был открыт днём, в воскресенье. Для Франции, деревенской Франции - это чудо.

[JamKit]

Шеверни

Очень красивый замок! И парк! И собачки

[mefunak]

Шеверни

Очень красивый замок! И парк! И собачки

Правда классный замок. Такое место, в котором отдыхаешь и расслабляешься. Спокойное какое-то...

[JamKit]

mefunak, очень интересно будет посмотреть на следующие 4 замка из Вашего маршрута. И узнать, если можно, какой замок из списка оказался самым заслуживающим внимания.

[mefunak]

mefunak, очень интересно будет посмотреть на следующие 4 замка из Вашего маршрута. И узнать, если можно, какой замок из списка оказался самым заслуживающим внимания.

JamKit, боюсь вас разочаровать, всё же у нас определяющим фактором было наводнение. Поэтому нормально посмотреть удалось только два замка из всех намеченных. Сегодня добавлю Шенонсо, а вот с остальными не так всё просто...

[Tanipers]

Очень красивый замок! И парк! И собачки

Вот полностью поддерживаю. А уж дерево-то, дерево-то в парке! Это ж уму непостижимо какого размера! Я, когда, увидела фотографию, даже охнула.

mefunak,

и в Париж очень захотелось - так Вы "вкусно" о нем написали. Спасибо.

[mefunak]

А уж дерево-то, дерево-то в парке! Это ж уму непостижимо какого размера! Я, когда, увидела фотографию, даже охнула.

Tanipers

Спасибо за отзыв. Там парк не менее интересен, чем замок. Гулять в нём, в хорошую погоду, можно часами, очень продуманный парк...

[mefunak]

Шенонсо

Часы работы: в среднем 9.00 - 19.00 (в зависимости от месяца), цена: 13 евро, паркинг: бесплатный

Наш путь в замок Шенонсо тоже можно отнести к приключенческому жанру. Стихия уже отбушевала, но последствия ощущались нешуточные. Кое-где дороги были закрыты, кое-где, непонятно почему, открыты - непонятно почему, т.к. дорога была залита водой и неясно было, на какую глубину. В общем, добрались мы до Шенонсо, уже довольные тем, что замок был открыт.
Шенонсо -"дамский" замок, как называют его во всех источниках. Дамский, потому что огромную роль в его строительстве и обустройстве сыграли именно женщины.



Когда-то, семья крупных финансистов Бойе выкупила его у первоначалного владельца - Жана де Марка и, в постоянное отсуствие, по государственным делам, мужа - он был главным сборщиком налогов, жена - Катрин Брисонне, вложилась полностью в преобразование замка Шенонсо из обычного дворянского дома, в замечательное сооружение. Она решительно уничтожала донжоны и все фортификационные примочки. Революционные, к тому времени, решения, привели к превращению Шенонсо в красивый салонный замок. Впервые была построена прямая лестница, вместо винтовой и комнаты соединялись центральной залой. Балконы, ранее использовавшиеся в утилитарных целях, сейчас превратились в декоративные.




Замок стал слишком хорош и Франциск I, который любил тусоваться с фаворитками, домочадцами и приближенными неподалёку - а недалеко королевские замки Блуа и Амбуаз - не снёс такого искушения и осуществил рейдерский захват, объявив умершего к тому времени хозяина замка, Тома Бойе, вором.
Вторая женщина в истории Шенонсо - это красавица, фаворитка Генриха II и подлинная королева Франции, Диана де Пуатье. Эта красавица, выданная замуж в 13 лет, околдовала Генриха II ещё в его детстве. Семилетним мальчиком вызвался он быть её рыцарем и был им до самой своей смерти. Сплетённый вензель D и H - Diana & Henri - украшает множество зданий и замков, в долине Луары, в Париже и окрестностях. Это была подлинная королева, правившая Францией, решавшая все политические и общественные вопросы. Никому, даже любящей жене, самой Екатерине Медичи, не удалось потеснить её с трона и из сердца короля. Шенонсо стал её замком.



Король помог Диане вложить в замок огромные средства, на которые она благоустроила замок, привела в порядок внутренние помещения, разбила сад и огород, в котором что только ни выращивалось, в том числе дыни, экзотика для тех времён, построила мост.
Конечно, такой вензель, да ещё и отпечатанный на стенах Лувра и множества других зданий и не только зданий, а даже на королевских пушках, невозможен, даже для того времени, где король был всесилен. Поэтому, не обошлось без небольшой хитрости - этот вензель может, конечно, читаться, как две буквы "С" - Catherina & Henri или же, как 2 "D" - Diane & Henri. Но, понятно, что для короля, который даже официальные бумаги подписывал одно время, как DianeHenri, одним словом, это имя на вензеле могло быть только Дианой.

Конечно, Медичи, знала обо всём, но, она выбрала терпение и ожидание. Это было время девизов и один из девизов Екатерины был - "Odiate e aspettatе" - "Ненавидь и жди" и она в полной мере следовала ему. Диана и Генрих - это была настоящая история любви, и как все такие истории, она не могла не закончиться трагически. Выше, я писал про площадь Вогезов в Марэ и о последнем рыцарском турнире в истории Европы, который закончился фатально для короля Генриха. Он умирал два дня и Екатерина отыгралась, чисто по-женски - она не пустила Диану к умирающему. Но удар, смертельно ранивший его, король встретил, одетый в цвета не королевы, а Дианы - черное и белое. Конечно, власть Дианы при дворе кончилась со смертью Генриха и замок Шенонсо, в который Диана вложила душу и который был ею преобразован до неузнаваемости, теперь вернулся короне и Екатерина стала тут полновластной хозяйкой.



Стереть память о Диане, было мотивом Екатерины во всех её последующих преобразованиях замка. Она не стала разрушать Дианин сад, вместо этого основав свой. Так они и стоят сейчас, друг против друга, от входа справа - Дианин, а слева Екатеринин. Не удовлетворившись этим, она выписала итальянских мастеров, которые сделали в замке множество мелких преобразований. Из крупных, она, в основном, доводила до конца замыслы Дианы, как то, построила две галереи над Дианиным мостом, а на Дианином винограднике теперь выращивались шелковичные черви. Французскую тонкость сменила итальянская помпезность. В замке проводились празднества и устраивались фейерверки.





Спустя 30 лет, в течение которых Медичи фактически правила Францией за своих сыновей, Генрих III, её третий сын, был убит религиозным фанатиком и замок перешёл к его жене - Луизе де Водемон. Она не пережила смерть супруга, впала в депрессию и до самой смерти ходила, как призрак, по замку, а свою комнату она превратила в жуткий склеп. Кстати, комната сохранилась и представляет собой неприятное, хотя и любопытное зрелище.





Почти 100 лет после этого замок стоял заброшенным и опустевшим, пока его не купил богач Дюпен. Его жена, Луиза, обладала многими светскими талантами, устроив в замке замечательный салон, где блистали поэты, художники, артисты. Но важнейшим её талантом оказалась доброта - окрестные крестьяне так любили свою хозяйку, что не дали швондерам Французской революции разрушить замок.
В настоящее время замок является собственностью семьи Менье (Menier), богатого кондитера, купившего замок в начале XX века и открывшего его для публики.

[mefunak]

Амбуаз, Вилландри, Азе-ле-Ридо

Эти три великолепных и непохожих друг на друга замка объединены под одной шапкой по одному признаку - во всех них мы поцеловали замОк. В Амбуаз мы опоздали, а Вилландри и Азе-ле-ридо были закрыты по случаю наводнения. По этой причине, ограничусь общими впечатлениями.
Городок Амбуаз очень симпатичен и то, что мы опоздали увидеть замок, дало нам возможность погулять в городке и насладиться празднично-расслабленной атмосферой, царящей в нём. На площади, напротив подъёма к замку, есть замечательное кафе-кондитерская "Bigot" со 100-летней историей, за которую оно всегда оставалось собственностью одной семьи. Эклеры и тарталетки нереальной вкусности, подсластили нам невозможность посмотреть замок, да, честно сказать, мы особо и не расстраивались. Напившись кофе в "Bigot", мы погуляли по городку и отправились восвояси.











Не совсем так обстояли дела в Вилландри. Предварительно я зашёл на сайт замка и прочитал там, что Вилландри героически преодолел наводнение и готов к нашему визиту. Попёрлись. Дорога фантастическая, кроме окрестностей Тура, куда заехали в поисках очередного Карфура - там нарвались на местный базарчик - продавали всё, что можно и столько хиджабов я раньше видел только в кино. Но для шахидов мы интереса не представляли, и мы погнали прочь. Ближе к Вилландри стали появляться заграждения и объезды,но встреченные местные персонажи радостно говорили - "бьян" и "ок" и показывали большой палец. Не знаю, может в этих местах большой палец приравнивается к среднему, но, прорвавшись с риском для жизни, в паре мест с полузависшим над размытым берегом колесом, мы наткнулись на запертые ворота замка и огласили окрестности гордой деревни Вилландри яростным и грубым русским матом. Вот тут, действительно обломались, очень уж хотелось увидеть знаменитые сады и сам замок.





Но, поделать было нечего и пришлось, покрутившись вокруг, уехать восвояси. Недалеко лежал Азе-ле-Ридо и хоть он не был в плане, но время вдруг появилось и мы решили дать Азе-ле-Ридо шанс. Ехали осторожно, останавливаясь сначала на бензоколонке неподалёку, а потом в каком-то придорожном заведении - всюду спрашивая, открыт ли заветный замок. И всюду получали увереный ответ - "Oui, monsieur, bien sur!" .Надо ли говорить,что и окрестности Азе-ле-Ридо были оглашены теми же грубыми словами, примененными в ещё более жесткой, я бы сказал, извращённой, форме. Замок, конечно же закрыли. Но воздух Франции не располагает к унынию. "Ну и фиг с ним", сказали мы,"хоть пожрём по-человечески". По-человечески, это означало мишленовский ресторан "L'Aigle d'Or" - "Золотой Орёл", который был в моём заветном списке ресторанов. Я не наивен и понимаю, что в хорошем ресторане без предварительного заказа не сесть, но!...в полдень!..в будний день!...я думал, что шанс был. Конечно же, в ресторане мне сказали, с усмешкой в глазах, что мсье всё же очень наивен и что сейчас, в июне, обедают те, кто заказал в апреле. Вот вам и деревенский ресторан. Но даже и это нас не сломило. Сказав, что голодными мы отсюда не уедем, мы пошли по улочкам Азе-ле-Ридо и нашли симпатичное заведение, вооон там, в конце улицы.




На сем мы распрощались с прекрасной, хоть и залитой водой долиной Луары и поехали в оказавшуюся гораздо более гостеприимной Северную Францию.

[mefunak]

Мон Сен-Мишель (Mont Saint-Michel)

Аббатство принимает посетителей с 9.30 до 19.00 летом и до 18.00 зимой

Расписание приливов и отливов рекомендую смотреть на официальном сайте Mont Saint Michel

Север Франции... Для меня эти слова означали, в первую очередь, Mон Сен-Мишель (Mont Saint-Michel). Когда-то, много лет назад, я увидел картинку знаменитого аббатства и не поверил, что это реально, тогда не использовали определение "фотошоп" (презрительно-понимающе -"Да это же фотошоооп"...), а говорили - "фотомонтаж". Так вот, первое впечатление было, что это именно "фотомонтаж". Но нет, это реальное место и нам предстояло в этом убедиться. После погодных неурядиц в центральной Франции, мы были готовы к тому, что на севере нас ждут страшные испытания, ливни и ураганы, говорили друг-другу: "Ну, вот сейчас-то, оно и начнётся..." и умудрённо-скорбно качали головами. Сразу могу сказать - все наши погодные испытания остались позади и такую шикарную погоду, которая ждала нас на Севере, мы и представить не могли. Ласковое весенне-летнее солнышко грело, но не жгло, в воздухе был запах моря и лугов Нормандии, а там, где надо, был и туман и лёгкий короткий дождь. Но это позже. А пока нас ждал Сен-Мишель и сердце билось в предвкушении.
Перед поездкой я долго размышлял - где снять, внутри, или вне, как подъехать, где остановить и т.д. Читал материалы, в том числе и здесь, на форуме. Но полной картины получить не удалось, возможно в силу природной тупости, а может, просто незачем усложнять, на месте, оно как-то само...Хотя, конечно, лучше всё же иметь какое-то представление заранее. Сейчас, после поездки, оглядываясь назад, я думаю, что сделал бы так же - мне кажется, что для нас это было оптимально.
Сняли милый пансион в Понторсоне, в 5 минутах езды от Мон Сен-Мишель через систему на сайте сдачи квартир, который какое-то быдло решило на форуме обозвать матерным словом(кто столкнулся, тот поймет). Хозяева - очень милая пара англичан, давно поселившаяся здесь, Марианна и Рой. Привыкшие к туристам, но, тем не менее, очень сердечные и приветливые, очень чисто и по домашнему удобно в их пансиончике, удобные большие кровати, вкусный завтрак, а по вечерам, если у вас есть настроение, то Марианна быстренько организует небольшое угощение, а Рой с удовольствием составит вам компанию в дегустировании кальвадоса. Видимо, трезвыми они бывают редко.
Вот это он и есть:



Приехали мы часам к 7 вечера, уставшие после однообразной дороги и Луарских капризов, но перспектива увидеть Сен-Мишель быстро восстановила наши силы. Бодрый Рой, дыша свежевыпитым кальвадосом, тут же дал нам ценный лайфхак - въехать не на стоянку, возле Сен-Мишеля, а прямо, через деревушку Beauvoir и нагло, к самому МСМ, в это время въезд уже неохраняем. Лайфхак оказался очень полезным - мы не стали, правда, ехать прямо к подножию, помятуя о приливе - а фиг его знает, но остановились на подъезде, чем съэкономили кучу времени.
Ну, что мне сказать про Мон Сен-Мишель? Всем и каждому я желаю увидеть это чудо, вдохнуть солёный воздух и почувствовать ту особую атмосферу, которая принадлежит только этому месту. Время знакомства было выбрано нами очень удачно, схлынули туристы и природа готовилась к закату. Не торопясь мы пошли по эспланаде к самому острову, да, это надо делать не торопясь, как и многие жизненные удовольствия. Мон Сен-Мишель становится всё ближе и горько-сладкое чувство осуществлённой мечты можно буквально почувствовать на вкус и запить его солёным воздухом с моря, перемешанном с ароматами окружающих лугов.
Тем вечером нам повезло увидеть городок у подножья аббатства, практически вообще без людей. Редкие туристы и обитатели аббатства не мешают почувствовать себя в сказочном городе.













Прилив достигал ворот, когда заходили - вода переливалась через порог(21.00):


И при выходе, те же ворота вдали - с другой стороны (21.40) :

16 октября 709 года архангел Михаил сообщил архиепископу Оберу о том, что надо бы построить церковь на утёсе. Ввиду отсуствия мобильной связи и интернета у архиепископа, Михаил воспользовался сном, а когда архиепископ не понял и со второго раза, Михаил, потеряв терпение, постучал пальцем ему по темечку( череп с отметиной прилагается в музее). Монт Сен-Мишель стал заметной силой в регионе - прибывали паломники, расширялась церковь, люди стали селиться у его стен. В 847 году остров захватили викинги, лениво пограбив и чуток понасиловав, они какое-то время оставались на острове, но после подписания договора, их лидер Ролло ( кто смотрел отличный сериал "Викинги", тот вспомнит Ролло), стал поддерживать и всячески помогать восстановлению мирной жизни на острове, осыпав местных монахов обильными дарами. Это не прошло даром для монахов, они осмелели и забросили свой религиозно-монашеский уклад, предаваясь наслаждениям и всячески попирая заповеди. Почти сто лет длился их кайф, пока Ричард I не обломал его тем, что приказал основать там бенедиктинский монастырь, а несогласных попросил освободить помещение. Что показательно, смылись все, кроме одного. С 966 года здесь началась история монастыря бенедиктинцев. Аббатство стало одним из важнейших мест паломничества в христианском мире. И оставалось им почти 700 лет, пока не пришла французская революция, которая превратила аббатство в тюрьму, где, в основном содержались священнослужители. Позже, в 19-ом веке его помаленьку начали восстанавливать и сейчас оно снова стало одним из чудес света, золотой архангел Михаил снова устремлён ввысь с его шпилей.








Нам посчастливилось увидеть Мон Сен-Мишель и вечером - безлюдный и молчаливый и днём - солнечный, с толпой туристов. Конечно, это разный МСМ, но никуда не денешься, надо принимать то, что кроме вас, есть в мире ещё много людей, которым это тоже интересно. Во второй день мы воспользовались удобным паркингом, а потом шаттлом, который регулярно курсирует между стоянкой и островом. Что сказать, мы повторили путь всех посетителей этого волшебного места, поднялись по лестницам на самый верх, к самому аббатству, посетили церковь и "La Merveille" - Мервей(Чудо) - комплекс зал, где жили монахи, действительно чудо, залы его поражают своей строгой готической красотой. Клуатр, с садом восстановленным в середине XX века - место для медитации, розовый сад, зависший между небом и морем, окружённый средневековыми готическими зданиями, удивляет своей нереальностью, действительно, la merveille.



+











Но, за возвышенным всегда идёт мирское и мы проголодались. Пройдоха Рой посоветовал нам ресторан своего друга, внутри Сен-Мишеля, "Du Guesclin". Ну, неплохой ресторан, но больше своим интерьером, чем едой и уж точно ценами. Устрицы пятый номер стоят, как третий в других местах, знаменитый омлет мамаши Пуляр не вызвал судорог восторга, единственное, что было ням-ням, это барашек с солёных лугов - "agneаu de pre sal", действительно вкусная штука.



Ещё один лайфхак от неунывающего Роя - мельница, в 3-х минутах от нашего пансиона:




Прощались с Сен-Мишель с надрывом, помнятся долгие брудершафты кальвадосом с Роем и тщетные попытки запустить какой-то дрон(откуда он взялся?). Апофеозом стала поездка к МСМ для прощания - за рулём сидела почти трезвая женщина, говорит,что была трезвая, правда на обратной дороге она пропустила наш пансиончик и вместо 5-7 минут от МСМ мы ехали минут 20, пока кто-то из нас спросил : "А ккудда,собббсссно,мы едем,а?" Но она говорит,что с алкоголем это не связано, просто пропустила поворот.



Увы, это всё и сказка осталась позади...



Будучи в Понторсоне, мы сделали несколько коротких(и не очень) вылазок по интересным окрестностям. Окрестностей было много - времени мало, мы были, как Паниковский, который любил деньги и страдал от их отсуствия, только мы полюбили север Франции и страдали от отсуствия времени на "фсёёё" .Мы выбрали 4 городка Бретани. Один день мы посвятили крепости Фужера и городку Витре, а другой - сказочному Динану и легендарному Сен-Мало. Затесался ещё и Канкаль, но он представлял для нас чисто гастрономический интерес.

[mefunak]

Фужер (Fougeres)

Крепость открыта с 10 до 19.00 весна-лето и до 17.30 осень-зима, билет 8,50€.

Городок Фужер привлекает названием, ожидаешь увидеть что-то изящное, как фужер на тонкой ножке, но быстро обламываешься, узнав, что fougeres - это папоротники. Короче, городок Большие Лопухи. Но, безусловно, это только игра слов, потому что городок, который мы видели чуть-чуть и крепость, которую мы хорошенько осмотрели - очень симпатичны и интересны. Пожалуй, такую крепость - лежащую ниже защищаемого ею городка - увидишь нечасто. Обычно ведь как - город, а над ним возвышается крепость. Тут же всё наоборот - крепость в бывших болотах, окруженная сложными фортификациями и целой системой шлюзов, лежит гораздо ниже городка. Невольно напрашивается мысль, что она сама по себе, а городок - сам. Если проследить историю крепости в глубину веков, то это будет в основном резня и кровь, что характерно для всех обычных крепостей Европы. Крепость отлично сохранилась, или же, скорее, отлично отреставрирована. У входа вас встретит симпатичная водяная мельница, находящаяся в рабочем состоянии и даже функционирующая, как генератор. Внутри, особенно, если погода будет благоволить вам, как это было у нас, очень приятно прогулятся по крепостным стенам, откуда открываются отличные виды.




Примечательны и башни замка, они имеют свои имена, а башне по имени Мелузина есть замечательный маленький музейчик, по своему очень интересный. В остальном, Фужерская крепость - это отличное место для прогулки и фотосессии, оно заинтересует и взрослых и детей и стоит посещения. А бретонский сидр, выпитый в кабачке перед входом в замок, вообще, был лучшим сидром за всю поездку - а выпито его было немало...

[mefunak]

Витре (Vitre)

Около 30 километров разделяют Фужер и замечательный бретонский городок Витре. Если в Фужере мы посмотрели, в основном, крепость, которая отлично легла на душу, то в Витре мы были очарованы самим городком, единодушно присвоив ему эпитет "настоящий". Действительно настоящий, тихий, средневековый городок сразу запал в душу, я имею в виду, конечно же, историческую его часть. Парковку мы выбрали под крепостью, которая доминирует над городком. Кстати, парковка бесплатная, адрес её для GPS - Place du Château,5. Но, мне кажется, там достаточно бесплатных парковок, особенно после 17.00-18.00.
Симпатичные, мощёные камнем улицы ведут к главной достопримечательности городка - массивной крепости-замку Château de Vitré. У него долгая, правда, не знаю, насколько интересная, история. Как я понял, замок часто переходил из рук в руки знатных семейств короны, да и расположен он в глухомани, вряд ли когда-то имел важное стратегическое значение. Замок выглядит абсолютно сказочно, но мы предпочли не заходить внутрь, а вместо этого, погулять по старинным улочкам. Я думаю, в условиях ограниченного времени, (а как оно может быть неограниченно, в таких местах, как Витре - не на два дня же туда ехать?), это правильное решение. Все старинные крепости обещают много снаружи, но изнутри, это обычно двор, с возможным видом на город с бастионов.






А такой городок, как Витре, нельзя пропустить, не прогулявшись по его улочкам. Улицы de la Poterie, de la Borderie и переулки дадут вам полное наслаждение от погружения в Средневековье, а фахверки, расположенные на этих улочках аутентичны и уникальны. В Витре есть несколько фахверков с портиками, большая редкость - на той же улице de la Poterie, позже мы увидим такие в Динане. Вообще, в XVII веке, Витре был известен, как место проживания богатых купцов, разбогатевших на торговле коноплёй, правда, превращённой в ткань. Поэтому, мы ехали туда с некоторой надеждой. Но на древних улочках не было и следа кофешопов, а вместо них тут в изобилии расположены маленькие кафешки и бары, которые мы не обошли своим вниманием, попивая, кто кофе, кто сидр, а кто и что покрепче. Великолепное провождение времени в Витре - прогулка по вымощенным камнем тесным улочкам, залитым тёплым, но не жарким бретонским солнышком, без цели, просто так, со вкусом выпитого кальвадоса во рту и уютно лежащими в животе crepes Suzette, принятыми на грудь в каком-то баре...







Нотр-Дам - Notre-Dame de Vitre:





Местные жители немного странные - какие-то напряженные...



Бюро путешествий - с ним по миру...




Что ещё очень понравилось в Витре - так это церковь Святого Мартина, вернее, башня старой церкви, которая чудом сохранилась. Готическая башня - всё, что осталось от старой церкви, разрушенной в XIX веке. Сама церковь, построенная заново значительно позже, тоже радует глаз. Но меньше.









Резюме: от Мон Сен-Мишеля до Витре около 70 км, итого 140 км туда и обратно по оси Мон Сен-Мишель - Фужер - Витре: неплохая прогулка на день, если вы базируетесь у Мон Сен-Мишеля. Сочетать же эти три места за один день - это нереально.

[JamKit]

в Витре мы были очарованы самим городком, единодушно присвоив ему эпитет "настоящий".

Полностью с Вами согласна! Тоже была очарована Витре, несмотря на то, что гуляла по его улочкам под проливным дождем. А Вам по-настоящему повезло с солнышком

[mefunak]

JamKit!
Нам просто повезло с погодой. Тёплый денёк, но не жаркий, такой "золотой" вечер, а в это время года темнеет поздно, к 10 только. Мы гуляли и не хотели уезжать...

[Nicedub]

Городок Фужер привлекает названием, ожидаешь увидеть что-то изящное, как фужер на тонкой ножке

Любители парфюма знают, что фужер - это определенное сочетание ароматов, приводящее в итоге к "немного терпкой и с горчинкой композиции, напоминающая запах сырого леса после дождя"
В 1882 году известная французская марка Houbigant выпустила аромат Fougere Royale ("Королевский папоротник"). Парфюмер Paul Parquet использовал базу из синтезированного вещества "кумарин", обладающего насыщенным запахом свежескошенного сена, верхние ноты лаванды и дубовый мох. Именно так представлял парфюмер Paul Parquet запах папоротника создавая композицию этого аромата, эта основа положила начало семейству фужерных (от французского слова "Fougere" - "папоротник") духов.

И Ваши фотографии города - прямое этому подтверждение - после дождя, с выглянувшим солнцем...

[mefunak]

Городок Фужер привлекает названием, ожидаешь увидеть что-то изящное, как фужер на тонкой ножке

Любители парфюма знают, что фужер - это определенное сочетание ароматов, приводящее в итоге к "немного терпкой и с горчинкой композиции, напоминающая запах сырого леса после дождя"
В 1882 году известная французская марка Houbigant выпустила аромат Fougere Royale ("Королевский папоротник"). Парфюмер Paul Parquet использовал базу из синтезированного вещества "кумарин", обладающего насыщенным запахом свежескошенного сена, верхние ноты лаванды и дубовый мох. Именно так представлял парфюмер Paul Parquet запах папоротника создавая композицию этого аромата, эта основа положила начало семейству фужерных (от французского слова "Fougere" - "папоротник") духов.

И Ваши фотографии города - прямое этому подтверждение - после дождя, с выглянувшим солнцем...

Спасибо за информацию. Очень интересно.

[Irsen Ira]

Есть такая версия проникновения слова «фужер» в наш язык, можно сказать, искаженное заимствование. Действительно, «fougère» переводится с французского как «папоротник». По сходству листьев этого растения с выгравированными узорами на изделиях из хрусталя и стекла, включая и бокалы на высоких ножках , узоры эти французы назвали фужерами, папоротниками -- именно узоры , а не сами бокалы.

Присоединяюсь к восторгам по поводу Витре -- тоже была очарована этим городом, да и до сих пор под большим впечатлением.

[mefunak]

Есть такая версия проникновения слова «фужер» в наш язык, можно сказать, искаженное заимствование. Действительно, «fougère» переводится с французского как «папоротник». По сходству листьев этого растения с выгравированными узорами на изделиях из хрусталя и стекла, включая и бокалы на высоких ножках , узоры эти французы назвали фужерами, папоротниками -- именно узоры , а не сами бокалы.

А я читал, что в стекло для изготовления фужеров добавляли золу папоротника. Типа, повлияло на название бокала -"фужер" -

The French term Verre De Fougère translates to glasses of fern. This name comes from the use of fern ash as a source of the flux material. Fern ash is a source of mainly potash and also has a low soda content, this resulted in a glass which that is prone to crizzling. Torsinee simply means twisted.

scottishantiques
Ну, вообще, обычная история, когда спустя 300 лет люди пытаются понять этимологию старинного термина - куча версий. Возможно, все они правильные.