Зачем ездили. – Страну посмотреть. Оценить французское искусство. То есть свойство превращать обыденные вещи в искусство - легко жить, красиво есть, вкусно пить и изящно общаться.
Все нижеизложенное – никак не претендует на объективное и исчерпывающее описание, а является исключительно личной точкой зрения человека, слегка пробежавшегося по провинциальным городкам Южной Франции. IMHO – заявляю с самого начала – и более по тексту не повторяю.
Цифры и факты:
Мы вчетвером прилетали в Барселону clickair, машина Оппель Зафира в аэропорту у Херца (384 евро со вторым водителем и скидкой по билайновской карте), проехали 2700 км, 9 ночевок в отелях - бронировали сами, 2-3 звезды, вполне хороши были все (цена – от 50 евро за дабл без завтрака до 75 с завтраком, все чистые, маленькие, с душем - телевизором и часто хорошим рестораном (сети Logis).
Визы получали через французский визовый центр. Два водителя (плюс еще двое запасных) и не очень далекие переезды.
Барселона - Сант-Киприен - (Керибюс, Фуа) - Ош - (Муассак, Овилар, Кондом) - (Оз - Аркашон) - Бордо (Медок, Сотерн, Сент-Эмильон) - Коньяк (Ла-Рошель, Остров Ре)- (Периге - Сарла) - Рокамадур - Барселона.
Завтраки в отелях, ужины в ресторанах, обеды - частично в ресторанах, частично пикниками. Старались попробовать местные блюда (фуа-гра в Перигоре, устрицы в Аркашоне, мидии в Шаранте, арманьяк в Гаскони, коньяк – понятно где, и местное вино везде). Все расходы, включая плюшки, мороженое и такси из Домодедово - 1300 евро на человека.
Что было плохого или не вполне удалось:
Неудобное время вылета – прилета (раннее утро). В отелях не было лифтов, приходилось чемодан на второй этаж по лестнице поднимать. В булочных не подают кофе, а в кафе поутру не нашли булок, для простоты приходилось завтракать в отелях. Французы почему-то предпочитают говорить по-французски, а мы – по-русски и по-английски. Иногда приходилось объясняться жестами, но если добавлять «мерсиМадам» или «СильвуплеМесье» - почему-то тебя понимают. Словом – чтоб все наши проблемы были такие…
Далее: Франция – страна профсоюзов. Сильных профсоюзов, которые не дают много работать. Или французы сами этого не хотят. Работают они часов с 10 до 12, и с 14 до 17-18. И не дольше. Обед – строго с 12 до 14, ужин – начиная с 19. Вот в это расписание надо уложиться, если хочешь нормально пообедать, а не ограничиться кружкой пива или бокалом вина с горячим бутербродом под милым названием «крок-месье». В субботу мало что работает, а в воскресенье не работает ничего. Включая большинство ресторанов (!).
Путеводители – Дорлинг Киндерсли, Вокруг Света, плюс мишленовский гид по Юго-Западу (рестораны, магазины и рынки).
Переезды я рассчитала по мишленовскому же планировщику, но в дороге мы пользовались навигатором “Garmin”, который милым женским голосом направлял нас по сельским пустынным проселкам. Мы не ездили по платным автострадам, не попадали в пробки, но иногда опасались на узкой дорожке в одну полосу посреди кукурузного поля встретиться например с трактором…
Итак, день первый. Барселона и Каталония (в том числе французская)
Прилетели в Барселону, без приключений сели в аэропорту в прокатную машину, и выехали из города. Поскольку на борту дискаунтера не кормили, уже за Жироной захотелось есть. И хотелось увидеть море.
Свернув после Фигейраса к берегу, совместили оба удовольствия, остановившись возле прибрежного ресторана где-то близко к французской границе. Сразу стало хорошо – солнце, лодки в море, столики на берегу, кемпинг рядом (http://www.campingsonline.com/garbet/)
Говорят, в этой местности вкусные анчоусы – и не врут. И рыба вкусная, и вино хорошее, и вообще – ресторан Garbet оказался подходящим для праздника начала отпуска.
И поехали мы дальше, по извилистым дорогам над морем, и незаметно перебрались во Францию.
Проехали Цербер, где дорога нависает над морем, и вдоль дороги стали встречаться бочки и бутылки – большие декоративные, но возле них продавали бутылки настоящие. Мы въехали в Лангедок, где производят треть столовых вин Франции. А Баньюльс знаменит своими сладкими винами. На горке рядом с панорамной площадкой и автомобильной стоянкой, в винном ларьке мы купили первые в этой поездке бутылки. Далеко не последние.
И мимо виноградников, мимо приморских городков, пляжей и курортников – на север.
Нельзя было проехать мимо Кольюра (Collioure) – такого игрушечного, разноцветного, курортного, окружившего бухту.
С площадкой для петанка на набережной, старой крепостью и множеством ресторанчиков.
Там мы и устроились на ужин, на веранде ресторана гостиницы Les Templiers. В холле множество картин; говорят, сюда захаживал Пикассо. Но буйабес они готовить – не умеют. Впрочем, десерты были превосходными.
Зато рядом, на набережной, во время ужина разворачивалось бесплатное представление: какой-то французский спецназ тренировался. Парни в камуфляже и с измазанными лицами (наверно, для маскировки), но почему-то в ярко-оранжевых спасжилетах (наверно, для устрашения) – надували катамараны, и отплывали в ночь, старательно, но неумело работая веслами.
Ночлег у нас был запланирован в Сант-Киприене, курортном городке. Отель Le Belveder предлагал комнаты с видом на море, на что я и польстилась. Да, если выйти на балкон и встать на цыпочки, на горизонте можно было увидеть синюю полоску – километрах в трех. Так что искупаться утром не удалось (да и погода к этому не располагала). Впрочем, в остальном нас отель устраивал, и завтрак был очень неплохой.
День второй. Из Лангедока – в Гасконь
Мы ехали туда, где делают арманьяк, по нельзя же по дороге было не заглянуть в катарские замки. Путь лежал через окситанские земли. Ключевые слова – катары, альбигойский крестовый поход, Каркассона, Безье, (словом, не «Код Да Винчи» Дена Брауна, так «Лабиринт» Кейт Мосс.) В Каркассон не поехали, решили заглянуть в менее посещаемые места – Керибюс, Пейрепертюз, Монтсегюр– куда успеем. И еще в плане было заглянуть в Фуа, и покататься по подземной речке (Лабуиш, пещера), и не опоздать в отель к ужину…
Выехали по D117 до Маури, свернули на небольшую дорогу и оказались среди виноградников. На склоне травянистом холма видны распаханные буквы МА - видимо, написано было MAURY , но конец слова поглотили свежепосаженные виноградники. Неужели их мало? Они занимают всю долину. Старые же лозы, вдоль которых мы едем – могучие, узловатые.
Проезжаем чудный домик с прудом и приглашением выпить, но почему-то не останавливаемся, а движемся по направлению к Queribus. После падения Монтсегюра вероятно остатки катаров бежали в этот и другие приграничные замки, а позднее ушли в Арагон. А замок еще долго охранял границу Франции и Испании, как один из «Пяти сынов Каркассона».
Он находится на вершине горы, как будто вырастает из нее.
Дорога, петлявшая по виноградникам, круто поднимается и заканчивается большой автомобильной стоянкой. Тут же – сувенирный магазин и касса. А проверка билетов – уже наверху, на входе в замок. Туда ведет пологая тропа, тем не менее многие посетители всерьез экипированы, с альпенштоками и в горных ботинках.
Сам же замок действительно выглядит неприступным. Со стен и площадок открывается впечатляющий вид на долину, горную гряду и петляющие дороги.
Внутри – многочисленные комнаты, лестницы, конечно – недавно отстроенные. Но где новая кладка, где старая, с трудом различаешь. Имея запас воды и еды, здесь можно было долго бросать камушки и поплевывать на окруживших врагов.
Насмотревшись сверху на долину и побегав по склонам, решаем, что одного замка на сегодня хватит, и отправляемся в сторону Фуа, намереваясь вернуться на D117. Не тут-то было. Навигатор начинает водить наc по склонам и перевалам, как обстоятельный гид, который непременно хочет показать все красивые пейзажи. Наверно, прибор настроен на самый короткий путь – но уж точно он получается не самым быстрым. Но мы, впрочем, не возражаем, картинки за окном проплывают очень красивые. Одно плохо, к обеду можем не успеть.
Так оно и получилось: в Фуа (Foix) мы приехали после двух. На бульваре, с видом на замок, стояли столики, и люди еще доедали бифштексы и кассуле, но нас смогли накормить только бутербродами, какие бы названия для них ни придумывали…
Что ж, голодными не остались, на красивый замок над рекой посмотрели, выезд с платной стоянки освоили (он оказался здесь примерно таким, как в Домодедово: оплата отдельно и далеко от места выезда), в информбюро зашли (помним, оно как раз в 14 открывается) – и спросили дорогу до пещер Лабуиша. Девушка нарисовала нам схему, по которой мы без труда выехали в нужном направлении по удивительно пустынной дороге. А по дороге размышляли: работает пещера до 17 – означает ли это время начала или окончания последней поездки по подземной реке? И не слишком ли долго – 75 минут – по этой самой реке кататься? Действительность оказалась разумной: нас четверых покатали 45 минут за меньшие деньги, чем полный билет – с тем, чтобы к 17 закрыться. Мы были последними посетителями. Спуск в пещеру представлял собой 200 ступеней, подземная река была подпружена для постоянства уровня, и молодой человек на хорошем английском рассказывал нам про историю открытия пещеры, сталактиты-сталагмиты (они там, кстати, разных цветов), с помощью протянутой по стене пещеры веревки перемещал лодку и почему-то удивлялся, что мы все понимаем английский. Среди прочего, он рассказал, что пещера эта – частная собственность нашедшего ее спелеолога. Жаль, фотографировать в пещере не полагалось. Она действительно интересная, хотя не идет в сравнение с ливанскими пещерами Джейта.
Замерзнуть мы не успели, и уже в шестом часу сидели в машине и направлялись в Гасконь, в деревню Aubiet, в отель под названием Oh! Bon Plaisir, где нас ждал «и стол и дом».
В описании отеля говорилось, что там повар из Парижа. По нашим наблюдениям, им был зять хозяйки. Но кем бы он ни был, готовил он действительно хорошо, карпаччо из утиной грудки и фуа-гра, а также баранина, и мороженое, и вино, и арманьяк – все было замечательно. Мы оценили также обычный в этих местах аперитив «Кир» – белое вино, подкрашенное черносмородиновым сиропом. После ужина прошлись по деревне. В ней, судя по описанию, живет всего 1000 жителей. Тем не менее, на площади – большой собор и на нем афиша об органном концерте через 2 дня. На табличках – почему-то по 2 названия улиц – (до 1968 года и после). На улицах ни души, ставни закрыты, стал накрапывать дождик, и даже в баре гостиницы кроме нас сидел лишь один посетитель.
День третий. Гасконь
Поутру я прогулялась по трем деревенским улицам, вышла на околицу к кукурузному полю, съела спелый инжир с дерева, заглянула в булочную, а на обратном пути была остановлена и допрошена местной жительницей, мол что да откуда; не знаю, что она поняла из моего полуфранцузского, но благосклонно меня отпустила: «Деко!»
В планах на этот день было исследование арманьячных мест. Но прежде – по путеводителю. После завтрака мы выехали в Муассак.
Навигатор, конечно, повел нас самыми проселочными из возможных дорог, по сторонам плыли просто южноукраинские пейзажи с кукурузой и подсолнухами.
Проезжая через маленький городок, остановились возле рынка. Купили пару коробочек клубники, винограда и сыра. И заглянули в собор, он был совершенно пуст, но играл орган и сияли витражи. Потом дорога пересекла зеленую широкую Гаронну, а за ней такой же зеленый прямой канал, и вывела нас в Муассак (Moissac). В этом милом городке находятся церковь Святого Петра и остатки самого крупного бенедиктинского аббатства, основанного в 7-м веке. Остатки – потому как в какой-то более поздний век поперек аббатства протянули железную дорогу, так что теперь его уже не восстановишь в прежнем виде. Тем не менее, резьба на южном портале прекрасно сохранилась с 12 века, туристов и паломников очень много, и многие по-видимому идут в Сантъяго де Компостелла, как и много лет назад, только с хорошими рюкзаками.
Обойдя вокруг аббатства, и заглянув на рынок, мы поехали в другую деревню, отмеченную в путеводителе как одну из самых красивых во Франции – Овилар (Auvillar). Деревня расположилась на вершине холма, откуда открывается вид на долину Гаронны, домики ее и соборы и центральная площадь правда очень красивы и ухожены, и напоминают декорацию к фильму из жизни средневековья. В это время дня улицы были совершенно безлюдны.
И турбюро не работало. Ну конечно – обеденное время! Мы не сразу нашли работающий ресторанчик, но уж когда нашли, не могли не порадоваться. Правило «чем дальше от столиц, тем дешевле» работало, и проголодавшиеся путники за 11 евро на человека заказали «меню дня». В этом месте (Кафе Le Tourisme) оно состояло из салата, огромной свиной отбивной с чечевицей, блюда сыров, десерта по выбору, кофе и бутылки вина на четверых. Чтоб мы в Москве так обедали!
Пообедав и заправив машину, мы поехали в город с дивным названием Кондом (Condom-en-Armagnac), центр района Тенарез – одного из трех районов производства арманьяка. Спасибо навигатору – он знал названия улиц даже в небольших городках, и приводил нас поближе к точке назначения. Оставив машину где получилось и пройдя по пешеходной улице, мы вышли к собору (как во многих маленьких городках, он казался непропорционально большим), винным лавкам и музею. Про католический собор Св. Петра в путеводителе написано, что в 16 веке во время религиозных войн его грозила разрушить армия гугенотов, но получив от жителей 30 000 франков – оставила его как есть… Музей арманьяка оказался безлюдным и довольно бестолковым. Однако из схемы аламбика (перегонного аппарата) стала ясна разница в процессах перегонки коньяка и арманьяка. В Гаскони додумались заменить простую перегонку несложной системой ректификации, и продукт сразу стал получаться высококачественным и разливаться по бочкам, в отличие от коньяка, требующего повторной перегонки. Лень – двигатель прогресса.
А дальше – уж как получится, либо хороший арманьяк, либо не очень. Смешивать спирты разных лет – это коньячные привычки, арманьяки большей частью миллезимные (определенного года). Жаль, на экспорт из этого района неудобно было продукт вывозить, вот и остается более 90% арманьяка в стране, это коньяк к англичанам как отправляли, так и теперь по всему миру отправляют.
В алкогольном магазине было заметно, что арманьячных спиртов – в избытке. Уж из них и ликеры делают (мы купили продукт под названием Д`Артаньяк), и с виноградным соком смешивают (Флок-де-Гасконь, белый и красный). А вот сувениров с названием города было маловато, ни тебе магнитов, ни футболок. Муж купил красный берет с надписью Condom и сказал, что будет вручать его как переходящий приз особо «отличившимся» сотрудникам…
И мы поехали в город Ош (Auch) – столицу департамента Жер и второго арманьячного района - Le Haut-Armagnac (Верхний Арманьяк). Здесь мы привычно опоздали в информбюро, да и сувенирные магазины уже закрывались, зато еще работал арманьячный бутик, где мужчины сперва дегустировали, потом покупали.
потом мы увидели отмеченный у Мишлена маленький ресторанчик (Table d Hotes), и уселись на его веранде. Хозяйки по-английски почти не понимали, но ресторанчик был уютным, свои порции фуа-гра мы получили, они были не только вкусными, но и красивыми, и запивать их флок-де-гасконь было хорошо.
После ужина пошли фотографироваться к памятнику Д Артаньяну, который стоит над рекой у собора,
и уже в полной темноте вернулись в свою деревню (ехать от Оша минут 20). И выгружая покупки из машины, обнаружили недостачу одной хорошей бутылки. Вспоминая, где она могла остаться, даже рассматривали увеличенное фото возле памятника: не ею ли там размахивали. Нет, расследование показало, что пакет забыли-таки в ресторане. Ну не ехать же туда сейчас… А утром там будет ли кто-нибудь? Телефон ресторана есть в путеводителе, да там по-английски не говорят… В итоге – хозяйка гостиницы, понимающая по-английски чуть-чуть, позвала приятелей, которые по-английски вполне, они объяснили ситуацию зятю хозяйки, который по-французски позвонил в ресторан, и оказалось, что бутылка найдена, и с утра будет нас там ждать - Ура, Ура!!
