Время поездки – 10.08.08 – 23.08.08
Перелет авиакомпанией Lufthansa http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/ru/homepage
Туда: Санкт-Петербург - Франкфурт-на-Майне – Ницца
Обратно: Марсель – Мюнхен - Санкт-Петербург
Средства передвижения во Франции:
Железная дорога - http://www.ter-sncf.com/ , http://www.voyages-sncf.com/leisure/fr/launch/home/
Автобусы - http://www.lignedazur.com/index.asp
Города: Ницца (Nice), Эз (Eze Village), Саорж (Saorge) , Фонтан (Fontan), Тенд (Тende) , Вентимилья (Ventimiglia), Сен-Сир-сюр-Мер (St Cyr Sur Mer), Сен-Сир (St Cyr), Марсель (Marseille), Бандоль (Bandol).
Сайты некоторых городов:
http://www.saintcyrsurmer.fr/ - Сен-Сир-сюр-Мер
http://www.saintcyrsurmer.com/en/index.asp - Сен-Сир-сюр-Мер
http://www.nice-gorod.com/ Ницца
http://www.eze-riviera.com/emotions/ang/welcome.html - Эз
http://www.tende.fr/, http://www.tendemerveilles.com/en/ - Тенд (Тende)
http://www.saorge.fr/ - Саорж (Saorge)
http://www.marseille-tourisme.com/ - Марсель
http://www.mrsairport.com/eng/index.jsp - аэропорт Марселя
http://www.bandol-france.com/
http://www.bandol.org/spip.php?article572 - Бандоль (Bandol).
Подготовка к путешествию:
Материалы из интернета и путеводители.
Бронирование отелей стандартно на сайте http://sp.booking.com/
Отели:
В Ницце - 5 ночей: «Lepante» (2 звезды)
адрес: 6, rue de Lépante, 06000 Nice, 06000
сайт: http://www.hotellepante.com/hotel-centre-nice.htm
В Сен-Сир-сюр-Мер - 8 ночей: «La Villa Les Pins» (2 звезды)
адрес: Port De La Madrague, 83270 St Cyr Sur Mer (Paca)
сайт: http://www.villalespins.com/
Оба отеля очень понравились. Скажу сразу, что я непривередлива. У отелей очень хорошее месторасположение и отличное обслуживание. Нареканий почти нет, разве что мебель в номере «La Villa Les Pins» была, мягко говоря, старовата и вместо кондиционера присутствовал вентилятор. Завтраки в отелях были очень бедные по содержанию и довольно дорогие по цене. Так как у меня с собой был походный электрический чайник, я покупала продукты в магазине и завтракала в номере. В отеле «La Villa Les Pins» можно было пользоваться общим холодильником, кроме того, у отеля есть своя парковка.
Теперь, собственно, сам рассказ.
Самолет «Люфтганзы» плавно приземляется в аэропорту Ниццы. Впереди - вода. Повсюду вода. Красивая, лазурная, пронизанная белоснежными черточками парусников. Кажется, что мы садимся прямо в море.
Но проходит несколько минут и мой самолет обретает вполне твердую почву под шасси в виде взлетно-посадочной полосы. Я в городе, о котором никогда не мечтала, поездка в который ассоциировалась у меня до этого момента с полетом на Луну в силу ее невозможности. Я в Ницце. Это пока очень трудно понять, но впереди 14 дней и у меня еще будет время.
Как отпуск начнешь…
Вот воистину правы те, кто верит в примету: «Как новый год/отпуск/и т.д. начнешь, так он и пройдет». Я его начала с 7 километрового похода из аэропорта Ниццы с чемоданом к отелю «Lepante». Времени до заселения было предостаточно – почему бы и не прогуляться… По довольно теплой погоде с тяжестью прогулка вышла еще та… Но зато я посмотрела ту Ниццу которую, я бы никогда не увидела, если бы поехала на автобусе. Именно с этой прогулке начало складываться «ощущение Ниццы».
Ощущение Ниццы.
Ницца – это состояние души. Это праздник, который всегда с тобой. Это невыносимая легкость бытия. Это нега курортного города. Это, простите за банальность, лазурь Средиземного моря. Это бесконечные пляжи. Это древняя история. Это ощущение Ниццы накрывает с головой, как только ты вступаешь в ласковую морскую воду. Хочется бесцельно бродить по старому городу, сидели в кафе, пить кофе, есть вкуснейшую пиццу и запивать ее розовым вином. Никакого беспокойства, никаких волнений, мы никуда не торопимся, ритм жизни размерен, неспешен и предопределен.
Курортная Ницца живет по своему неписанному распорядку. С шести утра, пока еще город спит, его улицы метут, чистят, моют. В 7-8 утра набережная и пляжи начинают заполняться народом, который совершает утренний моцион.
В 8 утра открываются булочные, а город наводняется «людьми с багетами». Иностранные туристы, французские пенсионеры, жители Ниццы, миллионеры и нищие - все несут багеты. Без багета – это не жизнь, это не Франция. Без круасана, впрочем, тоже.
В 9 часов наступает время завтрака. К 10 пляжи уже полны. Народ спешит поймать бесценные полезные солнечные лучи. С 12 до 14 время обеда. В местных ресторанчиках для обеда придумано специальное понятие «меню» с фиксированным набором блюд и по фиксированной же цене. Однако многие отдыхающие игнорируют это предложение и предпочитают отобедать холодным арбузом. Есть на жаре совсем не хочется, а арбуз из холодильника так освежает! В три дня на пляже уже не протолкнуться. Новоприбывший народ, в особенности русский, садится в прямом смысле на головы тем, кто уже успел занять свое место под солнцем. Часам к шести-семи пляжи пустеют. Парад мини-бикини 2008 и топ-лесс уступают место семейным и дружеским посиделкам на пляже за бутылочкой розового вина.
Но так делают немногие. Основной поток отдыхающих устремляется к ресторанам и ресторанчикам, коих в Ницце великое множество на любой вкус и достаток. Завершается же день непременными прогулками по Английской набережной.
Я честно полтора дня отдавала дань этой неспешной курортной жизни с непременными пляжем, променадом, багетом и арбузом. Нашла замечательный итальянский ресторан, в центре которого находилась печь для выпекания пиццы (к слову сказать, печь топят настоящими дровами, а пиццу пекут прямо в ее жерле). Около печи как на кафедре возвышался колоритный итальянец, которого я прозвала «большим итальянским папой». Был ли он хозяином бизнеса или просто старшим – неизвестно, но его зоркие глаза непрерывно следили за работой официантов. А те ловко и грациозно неутомимо порхали по залу с непременными улыбками и учтивостью. Стоило только на горизонте появится потенциальному клиенту, лениво рассматривающему выставленное у ресторана меню, как к нему уже на всех порах несся официант и гостеприимно приглашал в святая святых ресторана.
Я бродила улочкам старой Ниццы:
поднялась на холм Шато, запечатлела необыкновенные виды, открывающиеся оттуда на город и море:
Пила освежающее местное пиво и розовое вино. Но у меня было очень мало времени. Ницца окружена огромным множеством интересных мест. И я направилась в Приморские Альпы.
Начало путешествия в Приморские Альпы или как я случайно попала в Италию.
До горных деревень Тенд, Саорж и Фонтан, расположенных в Приморских Альпах, легко добраться на поезде. Для удобства путешественников существует Carte Isabelle ( http://www.ter-sncf.com/paca/tarifs/loisirs/tarif2.asp ), по которой в течение одного дня можно без ограничений ездить от Фержуса (Fréjus) до Вентимильи, от Ниццы до Тенда и от Канн до Грасса (Grasse). Стоит карта 12 евро и продается в автоматах и кассах на ж.д. вокзале, а так же в SNCF boutique
Однако, начало моего путешествия было омрачено опозданием на прямой поезд до Тенда. Изучив расписание,я решила ехать с пересадкой в Вентимилье на следующем поезде. По моим планам время между двумя поездами не должно было превысить 20 минут. Но не тут-то было. Приехав в Италию, а Вентимилья – это уже Итальянский город, я не обнаружила нашего следующего поезда на информационном табло. Оказалось, что он ходит только по субботам, о чем мне любезно сообщил дяденька из турист информэйшн. Следующий поезд предполагался только через два часа, и мне ничего не оставалось делать, как отправится на осмотр города.
И он меня очаровал. Во всем чувствовалось - это уже не Франция. Краски стали ярче, мотоциклов на улицах больше, речь эмоциональнее, контуры резче. Жизнь кипела. Местные жители направлялись на рынок прикупить свежайших продуктов, а также посудачить о то о сем. А оттуда доносились одурманивающие запахи фруктов, копчений, солений, сыров. Рынок галдел, торговался, продавал и покупал. Здесь было все: даже свежие белые грибы были сложены аккуратной горкой между не до конца опознанными овощами и фруктами.
На витринах городских продуктовых магазинов возлежали аппетитнейшие копченые окорока, колбасы, рульки, поблескивали стекла винных бутылок всевозможных форм, размеров и цветов.
Город утопал в зелени. Город звучал бесконечными «грацио сеньора» и «бон жорно», шумом мотоциклов и машин, позвякиванием бокалов и кофейных чашек. И все эти звуки и запахи были щедро сдобрены нестерпимо ярким солнцем и соленым морским ветром.
Пройдя рынок и облизнувшись на царившее там изобилие, я приземлилась в небольшом кафе, что бы выпить бокальчик местного пива. Не пьяного, но вкусного и освежающего. А затем направилась к морю. На пути мне встретилась горная речка Ройа, которая разделяет Вентимилью на две части – старый и новый город. Речка это частично пересохла и освободившиеся полезные площади итальянцы приспособили под парковку машин. Машины, стоящие почти на реке выглядят довольно забавно.
Старый город невелик. Он расположен на склонах холма, который венчает древний собор Санта Мария Ассунта.
К сожалению я не дошла в тот раз до него – не хватило времени. Не попала в следующий свой приезд – уж слишком притягательно было море. А море там удивительное, уже не лазурное как в Ницце, а пронзительно синее, яркое. Благодаря впадающей в него горной реке, вода вблизи старого города напоминает слоеный пирог: слой холодной и пресной воды, слой теплой и соленой.
Прогулявшись по пирсу и обозрев бескрайние широкие пляжи, а так же малое количество народа на них, я решила обязательно сюда вернуться, что с успехом и сделала на следующий день.
Небольшое отступление от французских Альп. Второй день в Вентимилье
Все свое время в этот раз я посвятила морю и солнцу. Культурная программа была на время позабыта. Это был «пляжный» день, о котором впоследствии нисколько не пожалела. Конечно, я не смогла обойти стороной уже знакомое мне кафе и пообедала предлагавшимся там довольно бюджетным «меню». В него входили спагетти, нежная говядина с салатом или картофелем-фри, а также кофе. Здесь случился небольшой забавный казус. Итальянцы, равно как и французы, очень любят хорошо покушать. И порции у них соответственно немаленькие. При заказе немного не разобравшись в языке, я решила, что после спагетти (это у них отдельное блюдо) и мяса мне принесут фрукты. Однако, оказалось, что после нехилой порции спагетти, принесли мясо с ... картофелем-фри… Понятно, что картофель фри был уже, мягко говоря, немного лишним…
В этот день я увидела совсем другую Вентимилью – Вентимилью во время сиесты. Сонную и тихую. Когда улицы пусты, рынок и магазины закрыты, а мотоциклы смирно стоят у обочин улиц. Кругом только солнце, ветер, да заезжие туристы
Но вернемся во Францию.
Тенд. Саорж. Фонтан.
Поезд, в котором я ехала, комфортабельный, просторный, с кондиционером и мягкими сидениями, ловко пробирался межу гор. Насладиться пасторальными видами Прованса, обещанными чуть ли не в каждом отзыве о посещении этих мест, мне удалось не в полной мере из-за огромного количества тоннелей. В промежутках между ними передо мной проплывали горы, ущелья, причудливые зигзаги автомобильных дорог, горные речушки, дома, прилепившиеся прямо к склону гор.
Приехав в Тенд, я обнаружила, что если у меня нет желания гулять здесь пять часов, то надо уложиться в час. О, эти расписания на французском! Сколько же там нюансов! Гуляние в течение пяти часов меня не устроило. Тем более, что планировалось посетить еще Саорж. И я побежала. Сначала город меня разочаровал. Достаточно современные провинциальные домишки. В общем все мило, но … обычно.
Но чем дальше я поднималась в гору, тем древнее становились здания. И вот уже вместо обычной мостовой передо мной улица, состоящая из одних лестниц.
Осыпавшаяся штукатурка домов обнажала старинные камни, и даже трудно было предположить, в каком веке построены эти дома. Случайно свернув на одну из улиц-лестниц, я вышла к своеобразной панорамной площадке. С нее открывался великолепный вид на Тенд и горы, его окружавшие.
Я еще немного побродила по лабиринтам узких улиц, которые то настойчиво карабкались вверх, то круто спускались вниз. Я была там совершенно одна. Интересно, что видели эти улицы на своем веку? Какие люди жили здесь, какие великие и малые события совершались на них? Сейчас от них остались только едва уловимые тени, сливающиеся с серыми камнями домов.
И при всем при этом историческая часть города отнюдь не была заброшенной, не была музеем. Здесь жили вполне реальные люди. На балконах сушилось белье. Во дворах стояли столики и стульчики для пикников. Цветочные горшки на подоконниках радовали глаз. А кое-где даже виднелись машины, неизвестно каким образом попавшие в этот лабиринт. Уезжать не хотелось. Но как бы мне ни понравился Тенд, все-таки главной целью поездки был Саорж, который называют одной из самых красивых деревень Франции.
Народу на местном вокзале было много. Даже удивительно откуда взялась эта толпа туристов! «Атаньсьон! Атаньсьон!» - прокричал местный служащий, и видавший виды паровоз подъехал к платформе. Это было чудо техники где-то годов 60-х. Без кондиционера, с переполненными обшарпанными, крошечными вагонами, но с туалетом и мягкими сидениями.
Разместившись в тамбуре – народ вовсю глазел на проплывающие за окном горы. Ехать было недалеко. 10 минут – и вот уже я в числе других туристов сошла на станции с названием «Фонтан-Саорж».
Городов/деревень видно не было. Ни Саоржа, ни Фонтана. Согласно указателям к Фонтану надо было идти налево, к Саоржу – лезть в гору. Часть народа так и сделала. Но я-то уже из Интернета знала, что та тропа вверх закончится через несколько метров, а к Саоржу надо идти направо минут 15-20, через тоннель. Посвященных было несколько. Остальные, слезшие с горы, присоединились позже.
Тоннель был длинный, по нему то и дело проезжали машины. Но пешеходы, упорно продвигаясь вперед, жались к стенкам и верили, что свет в конце тоннеля все-таки есть.
И он таки был, а вместе с ним шикарная панорама гор. Приморские Альпы предстали здесь во всей красе. Впереди виднелись тесно прижавшиеся к горе ярусы Саоржа, внизу из игрушечного тоннеля выезжал игрушечный поезд, на противоположном склоне виднелись смелые росчерки грунтовой автомобильной дороги, вдалеке шумела горная река. И все это великолепие венчало пронзительно синее небо с белоснежными облаками.
Оставив съемку себя любимой на фоне гор на обратный путь, я поспешила к городу. Улочки Саоржа не менее древние, чем улочки Тенда. Если верить путеводителю 14-16 века. И, несмотря на толпы туристов и «всефранцузскую» славу, этот город тоже не превратился в музей, не стал бездушной декорацией, тепло обжитых веками домов чувствовалось повсюду. Этот город не умер, он просто в своем облике остановился во времени.
Но если улочки после Тенда были уже чем-то виденным, то церковь св. Спасителя оставила сильные впечатления. Обшарпанное, скромное снаружи здание казалось не обещало ничего экстраординарного внутри. Но меня поразило даже не ее барочное убранство, несколько не вяжущееся со средневековьем улиц, а сама атмосфера, царившая там. Сумрак, горят несколько свечей, цветы у алтаря, строгие ряды молитвенных скамеек, обшарпанные стены и прохлада. В церкви не было никого и в тоже время там обитало нечто огромное, необъятное, непостижимое, немного пугающее, что невозможно передать словами. Мое внимание привлек массивный орган. Путеводитель утверждает, что он был сделан в Павии, перевезен по морю из Генуи в Ниццу, а затем доставлен в горную деревушку на спинах мулов.
Народу на улицах, как и в Тенде, было совсем мало. Сиеста. Местный кошак сладко спал, уютно устроившись в укромно уголке, образованном стенами домов. Деревья у францисканского монастыря дарили отдыхающим спасительную тень.
Сделав несколько панорамных фотографий города, я поспешила в обратный путь. У меня оставалось минут 40 до поезда. Вернее, я так думала…
Вволю наснимав себя любимую на фоне роскошной панорамы гор, я, наконец, подошла к станции. Никого. А внимательное изучение прихваченного собой расписания показало, что до поезда еще час. Ну не мой это был день в смысле расписаний!
На вокзале Фонтан-Саорж не было ничего. Ни большого расписания, ни помещения для ожидания поезда, ни касс, никаких магазинов и кафе в непосредственной близости. Т.е. само здание вокзала было, но оно, видимо за ненадобностью, сдавалось под детский летний лагерь. Возвращаться обратно в Саорж было уже глупо. Посидев пару минут в раздумье, я решила дойти до Фонтана. До него было 15 минут ходу.
Фонтан оказался довольно современной, по сравнению с Саоржем, тихой деревушкой. На улицах не было ни души. Кафе, магазины и даже церковь были закрыты. На берегу горной реки Ройа, той что в Вентимилье впадает в Средиземное море, я обнаружила несколько разомлевших от жары аборигенов. Аборигены с удивлением смотрели на меня – видимо не часто сюда захаживают туристы.
Обратно я ехала на таком же чуднОм паровозе 60-х годов, как и тот, что привез меня из Тенда в Саорж. Ехала – это громкое слово. Вернее было бы сказать - тащилась. Стояла по пол часа на каждой станции. Видимо это особенность данной ветки – поезд шел не по побережью, а по горам, не заезжая в Вентимилью. Пасторальных видов Прованса было достаточно, но они уже не очень радовали. Хотелось скорее приехать – такая поездка начинала изматывать. Эх, любим, мы, русские, быструю езду, торопимся куда-то. Вот французы, ехавшие со мной в этом поезде, никакого дискомфорта, похоже, не испытывали.
Наконец я доехала до Ниццы. Этот длинный день завершился без особых приключений в моем итальянском ресторанчике.
Продолжение следует...