Мы бежим из Парижа на 9-й день. Бежим с вокзала Сен-Лазар до станции Deauville/Trouville, как мы для себя определили – «к морю» и «в Нормандию». Цена за «побег» на электропоезде, признаться, меня, малоопытного путешественника несколько удивляет. Туда-обратно почти 120€ на двоих за каких-то 200 км и 2 ч пути во 2-м классе. Короче, 30€ за билет. За что?! Я сейчас довольно часто перемещаюсь электричкой по маршруту Краснодар–Ростов-на-Дону, где 270 км скучного пути тем же классом стоят 8,5€. А еще почему-то мне в память надежно врезалась электричка Салоу–Барселона в 2003 – 115 км приблизительно за 5€. 4 евроцента против 15 парижских в пересчете на километр пути. Да, пусть здесь быстрее (как оказалось – в теории), и год уже другой и страна другая, но все же. После Каталонии мы перемещались по Европе только на арендованных авто, так что сравнивать больше и не с чем. А впрочем, это же, скорее всего, просто французский ценник. Мы впервые во Франции, нам не зазорно удивиться.
Билеты берем на 7:46, на третий с утра поезд. В отеле просим сервировать нам наш американский завтрак на 10 мин раньше открытия ресторана, в 6:50, чтобы мы успели позавтракать и на такси добраться до вокзала. Живем мы на этот момент в Plaza Athénée (1) в районе Елисейских полей. Поэтому америкэн брэкфаст включает вазу («корзиной» эту серебряную емкость назвать не получается) с 12 видами фирменной отельной выпечки, кофе в желаемом исполнении, свежеотжатый сок, йогурт и большой омлет с ингредиентами на выбор. Джем, мед, масло – вуа-ля. 50€ с персоны за завтрак. Но тут, как ни странно, мы о цене не переживаем – и эти завтраки и Suite Deluxe стоимостью 1800€ за ночь входит в наш «приветственный пакет». Просто дома мы делаем хороший глянцевый журнал, в котором хорошо напишем про Plaza Athénée…
Наша соседка по купе, добрая и тучная пенсионерка с длинными и сальными седыми волосами, похожая на хиппи в возрасте, знает всего пару слов по-английски. Но мои несколько уроков французского, взятых прямо перед поездкой, не пропали совсем даром и позволяют мало-мальски поговорить с мадам о том, о сем, «за жизнь», в общем. Мы понимаем крохотную часть того, что слышим, но стараемся быть слушателями прилежными и заинтересованными, чем заслуживаем расположенность собеседницы. После короткого знакомства по формуле «кто, откуда, куда и зачем» француженка жалуется: «О, Пари, бокуууу проблем…». По ее мнению в Париже и неоправданно дорого и недостаточно чисто, и вообще, типа делать там нечего. Живет она в центре города, ее 21-летний сын-студент прекрасно говорит по-английски, а сейчас она направляется в мини-вояж по побережью в районе Довиля/Трувиля, где навестит поочередно трех своих гостеприимных подруг. А мы, соответственно, «бежим прочь из Парижа».
Когда наш «скоростной» состав как-то не по делу часто останавливается и простаивает то там, то сям, от Клоди мы также узнаем, что «боку проблем» во Франции и с железнодорожным транспортом – перебои с электричеством. Мы, в свою очередь, не загружаем немолодую уже женщину описанием и перечислением проблем российских – и пусть себе думает, что Франция самая проблемная в мире страна. Объявления через громкоговоритель учащаются – предполагаемая задержка прибытия началась с 15 мин и уже переваливала за час. В этот момент к нам начинают пересаживать пассажиров из другого, аварийно остановленного поезда. Видимо, удовлетворенная нашей чудесной компанией Клоди стремительно задергивает плотную серую шторку в купе и жестом предлагает нам затихнуть. Тени с чемоданами мелькают в коридоре и заполняют места в соседних купе. В небе за окном хмуро. В салоне – ощутимо прохладно, регулировка климата имеется, но не работает никак. Я укутываюсь в шелковый бирюзовый шарфик жены и дремлю. Солнце выглядывает только на подъезде к Довилю. Электричка опаздывает в итоге на 2 часа и прибывает на конечную станцию к полудню. В качестве моральной компенсации всем пассажирам вручают по бутылочке питьевой воды – что ж, по-французски элегантный жест.
Платный туалет на вокзале принимает мои 30 евроцентов, но дверь не открывается. Можно зачесть в качестве маленького благотворительного взноса в пользу коммунальных служб Нормандии. Мы вежливо раскланиваемся с нашей попутчицей уже в третий раз, но она каким-то непостижимым образом вновь оказывается рядом, что-то втолковывая нам про дилемму Довиль–Трувиль. Меня на тот момент интересует только пляж, и я пытаюсь выяснить, где же он все-таки лучше. По отзывам Клоди и стоящих рядом пожилых мужчин, пляж вроде бы нормальный и в Довиле и в Трувиле. Все точки над «и» расставляет присоединившийся к беседе важный седой мужчина в очках. В его малопонятной для нас тираде очень четко звучит вполне себе понятное слово «сноб», причем ровно в тот момент, когда он указывает рукой налево в направлении Довиля. Ах, вот оно что: Довиль, оказывается, – это для снобов, а Трувиль для всех остальных нормальных людей. В вокзальном журнальном киоске мне торжественно вручают бесплатную карту Довиля. Когда я запрашиваю такую же по Трувилю, киоскер дает мне понять, что она такого места не знает и впервые о нем слышит. Мы окончательно прощаемся с Клоди. Она направляется в Трувиль, мы, понятное дело, – в Довиль.
Что сказать про Довиль?! Мы-то в восторге, но все ведь и так знают, что там хорошо. Пряничные нормандские домики (в городке явно имеется неподкупный главный архитектор, возможно потомственный), чисто (штраф за мусор, который мимо урны, до 38€), тихо и спокойно (штраф за шум до 450€), культурненько так (штраф за дефиле с оголенным торсом вне пределов пляжа до 38€), люди сидят в кафе, отдыхают-выпивают (штраф за распитие алкоголя в общественном месте до 38€). Хотя следят за питием, наверное, не строго. Фото по Довилю с «Фликра» об этом свидетельствуют. Парни на широченном песчаном пляже молчаливо предлагают за 18€ необязательный комплект для респектабельного пляжного времяпрепровождения: большой яркий зонт (наверное, он и есть символ Довиля), два шезлонга и ключик от «звездной» раздевалки. Море волнуется, чайки беснуются. Время 13:30, появляется аппетит. Медленно бредем по набережной вдоль пляжа, минуя людные и невкусные на вид кафе «относительно быстрого обслуживания». Практически в конце променада находим то, что нам нужно – он и только он, ресторан Ciro’s (2).
Мы, уже наученные в испаниях-италиях выявлять подобные заведения среди прочих, здесь управляемся без путеводителя, оцениваем спокойный, неброский, в некотором смысле, классический экстерьер-интерьер, белые скатерти, слегка вальяжную публику, украдкой, но внимательно разглядываем еду на чужих тарелках. Садимся на террасе. Хостес – статный лысоватый француз; официантки, как водится, – мегаприятные темнокожие девушки, с кошачьей грацией перемещающиеся между столиками. Меню очень радует. Классическое рыбное место с хорошим выбором и весьма умеренными, по-парижским меркам, ценами. Два апельсиновых фрэша, два эспрессо, один большой салат-микс из свежих и припущенных на пару овощей на двоих (это их фирменный салат) и два блюда «Дорада на гриле с чем-то там в виде гарнира» вытянут в сумме на 78€. Все безупречно вкусно, качественно и просто. Это мы с женой называем настоящей едой. Дорада, кстати, грамм на 400, да и гарнир не маленький, интересно «скроенный». Чинный старичок-француз справа возится со своим огромным буйабесом. Молодая симпатичная пара испанской наружности и язычности слева заказывает и заказывает – энтрада, коктейли, могучие стейки, наконец, десерты – крем-брюле на этаких «сковородочках». Парень в профиль похож на Криштиану Роналду. Появляются русские – звезда сериалов и продюсер Анастасия фон Калманович с компанией. Ведут себя подобающе месту, не шумят, видимо, тоже осведомлены о довильских штрафах. Ветерок прохладный и обнажать торс никто не торопится, фон Калманович вообще в свитере и шерстяной шапочке. Для начала заказывают два буайабеса на четверых и пиво. Подходит еще одна русская компания – столько соотечественников в одном месте мы в Париже не встречали. Размениваю у россиян двадцатку, чтобы радостно вручить нашей милой официантке ее честно заработанные чаевые. Ведь это была лучшая еда за всю нашу 11-дневную поездку. Идем на пляж.
Солнце то заходит за облака, то вновь выглядывает и согревает. Пляж практически пуст, кто-то загорает, кто-то запускает змея, кто-то строит замки из песка… Никто не купается. Мы располагаемся на некотором удалении от воды, и я уже готов окатиться волной. Ну, зашел, ну, окатился. Мне ясно одно – купание в Довиле/Трувиле дело десятое. По крайней мере, выгулять свои белые штаны в хорошую погоду или сходить на концерт ABBA в казино там куда важнее и нужнее, чем забраться нагишом в океан. Мне, человеку, живущему в полутора часах езды до Черного моря и побывавшему в Испании и на Мальдивах, купаться там было абсолютно непривлекательно. Поставил галочку напротив «Искупаться в Ла-Манше» (ну прямо почти как переплыл его) и обратно на берег. Пока мы загорали и расслаблялись, глядя в голубое небо и слушая MP3-треки со всей планеты из сборника Rough Guide, случился отлив. Неопытны мы в приливах-отливах совсем, точнее представление имеем, но не в такой мере. Море за час отступило метров на десять. Ок, отлично, мы тогда тоже пойдем, с пляжа вон. Намереваемся съесть по десерту в Ciro’s. Ан, нет, уже закрыто до вечера, а у нас обратные билеты на 19:11, не судьба. Уходим с набережной, минуем казино, где как раз сегодня поет ABBA и углубляемся в Довиль. Нас ждут новые открытия.
Именно в это послеобеденное время городок начинает удивительно оживать. Блин, пятница. Из Парижа, Нормандии, Бретани, откуда там еще (может, кто-нибудь из Поволжья есть) подтянулись праздные отдыхающие на уикенд, дополнив собой тех отдыхающих, которые здесь в отпуске. Идем по симпатичному «игрушечному» центру с магазинчиками и ресторанчиками. Вот «Эрмесик», вон там «Луивьюттончик», оба в довилевской интерпретации. Цветы, фонтаны, настроенные на отдых люди в опрятном casual. Небольшое столпотворение прямо по курсу – возле книжного магазина (!) Публика, которая культурно отдыхающая, она, как правило, и читающая одновременно. Для нее в магазине миллион наименований журналов. Есть даже что-то типа периодического специализированного издания о верблюдах Алжира (не в точности, но очень близко к оригиналу). Ну и книжки, много книжек. Полистать в магазине, пока ноги отдыхают – милое дело, а покупать все это добро (читай – красивый хлам) зареклись еще в прошлых путешествиях, думаю, не мы одни такие. Продавцы таких «покупателей» кожей чувствуют, поглядывают на меня хмуро. А еще там есть сотрудник, который эту всю макулатуру выравнивает, чтобы красиво лежала. Так вот для него я – Враг №1.
В местном аутентичном шоколадном магазине Duc de Morny (3) оставляем около 30€ за пригоршню конфет, мини-десертов и марципана, которую поглощаем неподалеку на лавке напротив центрального фонтана. Специально поинтересовался у продавщицы, один магазин такой понтовый у них или сеть – говорит, один, только в Довиле. Потому как, на мой взгляд, такой высокий уровень брендинга, как у них, – всяких там бумажечек-картоночек с логотипчиками под каждую мало-мальскую конфетку и прочих рюшечек – можно поддерживать только за счет относительно высоких цен на продукцию. Тем более, если это магазин-одиночка. Если вам вдруг срочно нужна в подарок или для себя голова лошади из марципана – вам прямейшая дорога в эту лавку, там голова такая есть. Ну, естественно, не в натуральную величину. А мы направляемся в Трувиль, время еще позволяет.
Известно, что Трувиль – это конкурентно настроенное по отношению к Довилю муниципальное образование справа от моста. У Трувиля свой колорит, свои отдыхающие и даже чайки тут кричат по-иному. Начну с того, что в газетном киоске в Трувиле близ того самого моста бесплатной карты их любимого Трувиля не оказывается, и за ней надо топать в туристический офис. Топать надо «целых» пятьдесят метров по главной трувильской улице, перпендикулярной морю. Там карту выдают, скурпулезно пометив, жителю какого государства она досталась. Хорошо, что еще, что не спросили «А откуда Вы о нас узнали?» Налицо разные бюджеты Довиля и Трувиля на туристическую полиграфию. Движемся дальше. Да, курортники здесь попроще, нравы демократичнее. Но цены в кафе аналогичные городу-соседу. Больше пенсионеров, больше детей, больше чаек. Здания как-то естественно состарившиеся и не отреставрированные сразу нарочито, как в Довиле. Вообще, жизнь проистекает здесь как бы естественнее. Морщины на теле городка в Трувиле разглаживать не спешат. Покупаем темный виноград в лавке, которую держат мама с взрослым сыном: мама суетится на уличных прилавках, взвешивает фрукты-овощи, сын «заведует» холодильниками с напитками, выбивает чеки. Пробираемся на набережную – здесь весело и шумно. Пацанва играет на пляже в футбол, а ребята постарше в волейбол, пенсионеры в прикидах с лейблом Lacoste прогуливаются туда-сюда, договариваются друг с другом о том, где сегодня вечером они будут отплясывать па, курить сигары и пить чего покрепче. Казино здесь окружено не цветником, как в Довиле, а пестрой группой калек и попрошаек. Рыбный рынок кишит туристами, снимающими апартаменты и стряпающими свои ужины самостоятельно. Нам пора выдвигаться на вокзал. Этим вечером Трувиль намеревается выделиться на фоне респектабельного соседа. На площади возле моста развернута сцена, тестируется акустика, готовиться чрезвычайно шумное по довильским меркам уличное представление. Однозначно, сегодня Трувиль даст жару снобам по ту сторону моста. А мы обратно – в Париж.
(1) Hôtel Plaza Athénée, 25 Avenue Montaigne, 75008 Paris, France, телефон: +33 1 53 67 66 67, факс: +33 1 53 67 66 66, reservations@plaza-athenee-paris.com, http://www.plaza-athenee-paris.com
(2) Restaurant Ciro’s, Promenade des Planches, 14800 Deauville, France, телефон/факс: +33 2 31 14 31 31, ciros@lucienbarriere.com, закрыт с 4 по 27 января
(3) Сhocolaterie Duc de Morny, 59 Rue Desire le Hoc, 14800 Deauville, France, телефон: +33 2 31 88 20 34
