Наш "путь Сантьяго" (от Мадрида до Компостелы)

[yeslii]

Не описывать же с умным видом, кто такой апостол Иаков и как его мощи оказались здесь, "на краю земли", почему Сантьяго называется именно Компостелой и почему он является третьим после Рима и Иерусалима городом в католическом мире и, наконец, почему именно ракушка морского гребешка стала символом паломничества по Camino de Santiago. Тот, кто хочет узнать всё это, может двумя-тремя нажатиями "мышки" получить авторитетную и подробную информацию и не нуждается в моих дилетантских объяснениях. Но что тогда написать мне ?
Здорово написали. Пробудили любопытство. Хотя, может Ваша интерпретация фактов и легенд была бы интересна нам, как читателям.
Очень понравилась Асторга. Интересно как далеко забрался Гауди.
А из фотографий - скульптура паломника со снятыми тапочками- .

[savl1]

Ржачные кони на фонтане - такие ножки рахитичные, будто автор никогда коней не видал
А вот кстати, назрел вопрос - а старые романские церкви всегда внутри были такими пустыми и голыми, или же утратили внутреннее оформление за годы своей долгой и неспокойной жизни?

По поводу коней - я читал, что знатоки смеются над конём Жукова у нас перед Историческим музеем - ноги, может, и нормальные, но, говорят, что ТАК стоять в жизни не могут

Насчёт романских церквей... Вопрос интересный, вот, может, Hispano что подскажет - он, похоже, как и я, интересуется ими. Моё же (отнюдь не авторитетное) мнение примерно такое. Я думаю, что церкви вообще украшать начали уже в послероманский период, а до того единственными украшениями были (если вообще были) фрески. И, возможно, это сохраняло чистоту веры лучше, чем безумные украшения многих сегодняшних церквей (в чём я лично вижу понты и маркетинг - перефразируя Р.Баха, "сердце религий заполнило золото"). Кстати, протестантские церкви (я туда впервые попал в Цюрихе) до сих абсолютно "голые", это нам, привыкшим к золотым алтарям и иконам, очень непривычно - зайдите как-нибудь для интереса, когда возможность предоставится.

[savl1]

savl1 церковь Maria do sar очень порадовала...а собор Сантьяго...даже не думал, что он так великолепен!

Hispano, приятно встретить человека с близкми взглядами
Не так уж много людей могут оценить романское искусство
Я думаю, когда я доберусь до Сории и напишу про неё отчёт, Вам она тоже понравится:)

Что касается собора Сантьяго - то да: великолепен, потрясающ, изысканен
Какие эпитеты не придумай - всё лишним не окажется

И ещё - я этот момент как-то упустил в рассказе: собор, кроме травки и цветочков, кое-где покрыт чем-то жёлтым, видимо, какой-то мох. На фото это не очень проявляется, а вживую видно хорошо даже наверху. И это тоже очень украшает собор. Я, конечно, понимаю, что вся эта флора не на пользу сохранности здания и, видимо, все церкви в Сантьяго когда-то "подчистят". И это, конечно, будет правильно в стратегическом плане, но те, кто будут смотреть собор и церкви после этого, потеряют в восприятии очень многое

Кстати, возможно, именно такие работы уже ведутся на соборе со стороны Сан-Мартин Пинарио - там большая часть стены в лесах и где лесов уже нет, видно девственно чистую стену из свето-жёлтого камня. Честно сказать, смотрится очень неинтересно

Повторюсь, я понимаю необходимость реставрации, но я очень рад, что побывал в Сантьяго ДО неё

[Hispano]

savl1 мне очень нравится романское искусство!
Продолжайте =)

[savl1]

Не описывать же с умным видом, кто такой апостол Иаков и как его мощи оказались здесь, "на краю земли", почему Сантьяго называется именно Компостелой и почему он является третьим после Рима и Иерусалима городом в католическом мире и, наконец, почему именно ракушка морского гребешка стала символом паломничества по Camino de Santiago. Тот, кто хочет узнать всё это, может двумя-тремя нажатиями "мышки" получить авторитетную и подробную информацию и не нуждается в моих дилетантских объяснениях. Но что тогда написать мне ?
Здорово написали. Пробудили любопытство. Хотя, может Ваша интерпретация фактов и легенд была бы интересна нам, как читателям.
Очень понравилась Асторга. Интересно как далеко забрался Гауди.
А из фотографий - скульптура паломника со снятыми тапочками- .

Спасибо Но вот как раз личностных интерпретаций я и опасаюсь. Ведь если вдуматься, то 90% разногласий на земле (от бытовых споров до религиозных войн) происходят не из-за фактов, а из-за их интерпретаций. В чём главное отличие, скажем, католицизма от протестантизма ? Ведь и те, и те основываются на одном Писании. Только в интерпретациях - а результатом этого стала (причём это только одно из проявлений) кровавая Варфоломеевская ночь. Только интерпретации позволяют испамским террористам подводить под свою деятельность религиозную основу, хотя другая интерпретация может показать, что ислам - очень мирная и гуманистическая религия. И таких примеров - огромное множество. Так что пусть уж каждый отыскивает свою истину и, если хочет, интерпретирует её, желательно, про себя

Что касается ракушки как символа, то "тайна сия велика есть". Предположений, версий и теорий - огромное кол-во. И что она символизирует морское путешествие Иакова из Иерусалима в Испанию, и что пилигримы издавна помещали раковины в свои шляпы, как символ удачи в пути. Есть легенда, что когда гроб с телом апостола по пути в Испанию случайно уронили в море, а когда достали его, то оказалось, что весь он облеплен раковинами морских гребешков, которые и стали использовать как символ Сантьяго, а затем и как общий символ всех пилигримов. Или наоборот, что мощи никуда не роняли, но когда их проносили мимо того места, где утонул всадник с лошадью, то и всадник, и лошадь чудесным образом всплыли живыми и здоровыми, но были облеплены этими самыми ракушками. Не говоря уже о прочем множестве значений раковины как символа, начиная от алхимического и заканчивая эротическим. Так что каждый может выбрать полюбившуюся ему версию и считать, что именно так всё и было

[savl1]

День 4 - ПАЛЕНСИЯ

Паленсия (Palencia) оказалась единственным городом в этой поездке, который понравился немного меньше, чем я ожидал. И основная причина следующая. Несмотря на обилие средневекового наследия, оно так разбросано по всему городу, что получается некая не слишком радующая глаз и душу "солянка". Столь любимые мной аутентичные архитектурные ансамбли, то, что можно назвать историческим центром, в Паленсии отсутствует в принципе. Хотя кому-то, возможно, город понравился бы за преобладание в центре "колониального" стиля XIX-начала XX веков (который лично я как раз не люблю), что многократно вызывало у нас ассоциации с Мадридом (который я тоже не люблю именно за это) в миниатюре.

Была ещё одна причина, по которой Паленсия нам запомнится с негативным акцентом - это большие проблемы с едой в центре города. Не с какой-то конкретной особенной едой, а просто на предмет банально поужинать. Мы уже привыкли к тому, что в испанских городах сложностей с этим нет, вопрос только в том, что вы хотите - menu del dia, тапасы или просто кофе с тостами или бутербродами. Здесь же едальные заведения встретились нам только на Plaza Mayor, но и они разочаровывали одно за другим: ЕДЫ там не было, а народ, сидящий за столиками (их было немало) ТОЛЬКО пил. В конце концов в одном кафе мы нашли предложение обедов и тапасов, но тут нас ждал ещё один подвох. В принципе, я ранее читал об этом, но реально сам столкнулся впервые. Начиная с вечера пятницы (а это была как раз пятница и уже вечерело, мы ж приехали в город только в половине пятого) обычные menu del dia заменяются на "уик-енд меню" (дословно - меню конца недели - fin de la semana). По сути, это то же самое, только ассортимент меньше, а цены значительно (раза в 2) выше . К примеру, здесь такой обед обошёлся в 17 евро, хотя он ничем не отличался от самого обычного по типовой цене 10 евро. В общем, грабёж чистой воды . Кстати, ни в Андалусии, ни в других городах Кастилии, где мы проводили пятницы и субботы в прошлых путешествиях, такого замечено не было.

Ну ладно, это (если кто не понял) было не ворчание, а информация . А мы забудем о нехлебосольной Plaza Mayor (которая из себя ничего не представляет, мы там даже ни одной фото не сделали - просто ничего в кадр "не легло") и вернёмся в более интересные городские кварталы. И начнём прогулку по Паленсии там же, где начали её мы - с площади Св. Павла (Plaza San Pablo), на которой как раз и находится один из немногих подлинно исторических уголков города. Здесь расположена одноимённая церковь San Pablo:





Которую сторожат вот такие "инквизиторы":



Кстати, эти высокие остроконечные колпаки с прорезями для глаз, вызывающие ассоциацию с американским Ку-клукс-кланом, называются капучонес и использовались инквизицией и прочими средневековыми секретными службами. Они до сих пор являются неотъемлемым атрибутом шествий Семаны Санты в Испании.


Перед церковью Св. Павла - большая площадь:





А чуть дальше - церковь Св. Марины (на переднем плане):



Если присмотреться, на этой фото можно увидеть сразу четырёх аистов. Нашли ?


Вообще Паленсия оказалась самым "аистиным" городом в этой поездке, хотя гнёзда (да и сами аисты, как кажется) явно меньше, чем, скажем, в Авиле или Саморе. Вот небольшой фотосет на тему местных аистов:








Паленсия расположена на берегах реки Каррион (Carrion). Через неё переброшено несколько мостов, из которых самым старым является Puentecillas, называемый также Puente Romano - римским. Этот мост - единственное, что сохранилось в Паленсии от его основателей. Естественно, за прошедшие века он неоднократно перестраивался и ремонтировался, но в основном сохранил свою истинно романскую мощь и монументальность:






Над кронами деревьев за мостом видны башни собора, к которому мы и направляемся:





К реке собор повёрнут, как бы это сказать... ... не передом. Поэтому мы обходим его, смотрим сначала боковой фасад:





И только потом выходим на огромную площадь перед главным фасадом:



Это, конечно, не самый красивый собор Испании. Он выглядит немного угловатым и не слишком пропорциональным. Его называют готическим, хотя романских черт, на мой взгляд, здесь не меньше. А больше всего меня удивляет, почему некоторые источники сравнивают (и даже называют чуть ли не копией) его с собором Бургоса . Ну абсолютно ничего общего (для сравнения: Аутентичная Испания (Бургос, Медина, Самора, Торо, Куэнка)), судите сами:






Интересно, что собор носит имя La Bella Desconcida (в дословном переводе - "прекрасная незнакомка" или "неизвестная красавица"). Дело вкуса, как говорится...



Внутри собор более интересен. Тут уже явно доминирует готика, местами очень изящная, да и вообще есть чего посмотреть:














Клуатр довольно традиционный и простой:









На фоне его общей аскетичной строгости и немногоцветности выделяются 3 золотистые фигуры библейских персонажей. Одного из них можно узнать без проблем:



Думаю, все поняли, что это ветхозаветный Моисей ("И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя..."). А вот личности остальных установить не удалось.


И всё-таки одно место в соборе Паленсии мне запомнится надолго - это крипта . Дело в том, что местный собор, как и многие другие, строился не на пустом месте. В те времена считалось общепринятой практикой возводить мощные сооружения на фундаментах ранее существовавших. Одним из наиболее известных примеров этому является собор Севильи, сооруженный на месте главной городской мечети. Так и в Паленсии - изначально здесь стоял вестготский храм, затем - христианская базилика, а на её развалинах и вырос собор, который мы видим сегодня. Именно от этой базилики 11 века и сохранилась крипта, находящаяся в центре собора ниже уровня его пола. На фото как раз виден вход в неё:



Вообще крипта - это часовня (или просто помещение), расположенная под алтарём храма, использующаяся для погребения мощей святых и мучеников. Насчёт захоронений не знаю, но сама крипта выглядит очень впечатляюще (фото, как обычно, это не передают): всего несколько ступенек - и вы оказываетесь в самом аутентичном средневековье, и даже современные лампы не портят этого ощущения.








Когда мы вышли из собора, здесь готовилось какое-то городское торжество, скорее всего - свадьба:




От собора мы прошли на главную улицу города, которая так и называется - Calle Mayor. Именно она имеет тот самый оттенок колониального имперского стиля, о котором я писал чуть раньше:







На этой улице выделяется колледж Villandrando (Colegio de Villandrando), построенный в 1910-11 гг в качестве приюта для детей-сирот:






Ещё несколько средневековых церквей Паленсии:

















Особый интерес представляет церковь Сан-Мигель (Iglesia de San Miguel). В её облике сочетаются храм и крепость, романский и готический стили:







Согласно легенде, именно в этой церкви поженились некто Родриго Диас де Вивар, более известный как знаменитый Эль Сид, и Донья Химена.

Как вы, наверное, уже увидели на последних фото, день близился к концу, солнце клонилось к закату, окрашивая светлые камни в розовый цвет. Мы прошли по набережной реки до моста Puente Mayor:



перешли по нему на другой берег, чтобы посмотреть городскую гавань Канала Кастилии, на берегу которой установлен хитроумный механизм:



Колёса крутятся, проверено . Но что при этом происходит – непонятно .


Скажу несколько слов о том, что такое Канал Кастилии (Canal de Castilla), уверен, что не все знают о нём. Его соорудили (точнее сказать - прокопали) в XVIII - начале XIX веков для облегчения транспортировки пшеницы из Кастилии в северные порты, а оттуда на другие рынки. Канал пролегает по территории провинций Бургос, Паленсия и Вальядолид и имеет общую протяжённость 207 км. Канал функционировал по прямому назначению вплоть до середины XX века, когда в 1959 г. транспортное сообщение по нему было остановлено. Канал признан архитектурным наследием и сегодня используется в туристических целях: на некоторых его участках организуются мини-круизы и поездки на катерах.

Ещё раз проходим мимо так уютно подсвечиваемого римского моста Puentecillas:



и опять выходим на соборную площадь:






Говоря о Паленсии, можно отметить ещё одну местную достопримечательность: 20-метровую бетонную скульптуру Христа "Кристо дель Отеро", созданную в 1930 году. Она воздвигнута на холме примерно в паре километров к северу от центра города и видна уже из окна поезда при подъезде к Паленсии.

Продолжение скоро - едем в Вальядолид !

[Hispano]

savl1 крипта, естессссно, зацепила =)

[savl1]

День 5 - ВАЛЬЯДОЛИД

От Паленсии наш путь вёл к Вальядолиду (который после Испании язык самопроизвольно называет Вайядолидом) - ещё одной исторической столице Испании (коей он даже становился дважды), городу с богатым прошлым, в котором состоялись знаменательные события в истории Испании (например, коронация Фердинанда Арагонского и его свадьба с Изабеллой Кастильской). Здесь Сервантес дописал и впервые опубликовал своего "Дон Кихота". Здесь закончил жизненный путь Христофор Колумб. Здесь размещался штаб Наполеона во время французской оккупации. Не избежал город и участи арабских завоеваний, есть легенда, что его название произошло от имени Валид - одного из правителей династии Омейядов. В общем, жизнь Вальядолида проходила бурно, хотя и он знал периоды упадка и забвения.

На мой взгляд, у Паленсии и Вальядолида есть нечто общее. Во-первых - отсутствие супертоповых достопримечательностей и ярко выраженного исторического центра. Во-вторых - присущий обоим городам (по крайней мере, местами) имперский стиль, столь характерный для Мадрида. Но, конечно же, по сравнению с Паленсией Вальядолид ярче, живее, шумнее, да и просто больше.

Мы прибыли в Вальядолид на поезде - 45 минут от Паленсии. Так уж получилось (чисто случайно!), что все переезды в одну сторону (до Компостелы) у нас оказались на автобусах, а все обратные, вплоть до Мадрида - на поездах. Камеры хранения на вокзале не оказалось, поэтому пришлось сделать небольшой крюк до автостанции, которая, к счастью, находится неподалёку. Оставив там вещи, мы пошли по направлению к центру города мимо Большого парка (Campo Grande). В парке и около него было очень оживлённо: проводились спортивные соревнования, на небольшой площадке выступала какая-то рок-группа . Я думаю, что такая активность была связана с местными выборами, назначенными на следующий день. В самом начале парка на одноимённой площади высится (в прямом смысле этого слова) памятник самому знаменитому испанцу всех времён - Христофору Колумбу, проведшего в Вальядолиде последние годы своей жизни:




Пройдя вдоль парка (в него мы ещё заглянем), выходим на Plaza de Zorilla, где через струи фонтана очень красиво смотрится здание кавалерийской академии:







Эта площадь - одна из самых старых в Вальядолиде - в конце 19 века была названа именем испанского поэта и драматурга Хосе Соррильи, известного прежде всего авторством драмы «Дон Хуан Тенорио», ставшей наряду с пьесой Тирсо де Молина одним из двух самых популярных испанских произведений о Дон Хуане (или, как иногда у нас говорят, Дон Жуане). Именно его скульптура установлена на пьедестале в центре площади рядом с фонтаном.


Отсюда мы идём по пешеходной улице Сантьяго по направлению к Plaza Mayor. Именно здесь расположено большинство зданий в стиле так называемой имперской архитектуры:










Plaza Mayor очень большая и очень нарядная, хотя особой аутентичности в ней нет:





Самым красивым зданием здесь является, конечно же, столь любимое мной (лингвистически) Ayuntamiento:




Выйдя с площади, очень скоро оказываемся у королевского монастыря San Benito:




Поскольку время уже близится к обеденному, потихоньку присматриваемся к меню ресторанов, не желая повторить опыт Паленсии. Впрочем, голодными здесь точно не остаться, количество едальных точек огромно, но вот цены... цены совсем не оптимистичные . Не знаю, то ли везде действуют тарифы fin de la semana, то ли Вальядолид в плане еды вообще дорогой город, но ценники на типовые обеды дня составляют от 15 до 25 евро, причём ничего такого уж фантастически деликатесного в них не видно. И ещё важный момент - Вальядолид оказался первым городом в этой поездке, где практически отсутствуют фонтанчики с питьевой водой. Ни в одном другом городе такой проблемы не было, и мы уже так разбаловались, что даже перестали носить с собой бутылочку. Обратите на это внимание, потенциальные гости города ! В качестве бонуса подскажу, что 2 фонтанчика мы всё же нашли, но это было уже в самом конце, в том самом Campo Grande, с которого мы начали (и которым потом закончили) прогулку по Вальядолиду.

Тем временем нам попался ресторанчик с вполне приличным меню за вполне гуманную по местным понятиям цену - 15 евро по полной программе - т.е. с десертом и вином. Ресторан принадлежал отелю с ореховым названием El Nogal, однако до начала обеденного времени было ещё полчаса (обеды там подавали только с 14 часов). Поэтому, пометив эту точку на карте, мы решили дойти (благо это было недалеко) до основных достопримечательностей Вальядолида: церкви Сан Пабло (Iglesia de San Pablo) и колледжа Сан Грегорио (Collegio de San Gregorio).

Церковь Сан Пабло стала широко известной (и не только в Испании) благодаря своему фасаду в стиле платереско:











Изнутри она вполне традиционная:



Мне больше всего понравился потолок:




Колледж Сан Грегорио находится в этом же здании (надо пройти чуть правее, если стоять лицом к фасаду) и тоже знаменит своим резным фасадом:








Внутри Сан Грегорио располагается музей скульптуры, сам по себе он нас не интересовал, но билеты купить пришлось, поскольку только они дают доступ к прекраснейшему клуатру - внутреннему дворику. То есть сам дворик довольно простой, но вот архитектура верхнего яруса его галерей... Я не знаю, к какому стилю она относится - платереско, мануэлино или исабелино, но разве это важно, когда глазам предстаёт такая красота ?














Пообедали мы в том самом ресторане, который отметили на пути сюда. В нём я наконец-то впервые попробовал pisto - по сути, это горячее овощное рагу с яйцом, предлагаемое, правда, в качестве первого блюда (ради него пришлось отказаться от имеющегося сальморехо). В целом уровень еды там позволил нам ещё раз убедиться, что обед в ресторане при отеле - вполне приличный вариант как с точки зрения блюд, так и в плане цены.

Без аистов здесь тоже не обошлось:






Посмотреть в Вальядолиде оставалось не так уж много. Совсем недалеко от нашего обеденного ресторанчика находилась ещё одна крупная городская достопримечательность - готико-романская церковь 11-14 века Санта-Мария Антигуа (Santa Maria la Antigua). Это, на мой взгляд, самое красивое сооружение Вальядолида, которое, в то же время, является абсолютно нехарактерным для общей архитектуры города. В отличие от многих других церквей Санта-Мария расположена не между домами, а в центре большой площади, поэтому великолепно смотрится практически отовсюду. Посмотрите на этот шедевр:











Первая «версия» церкви была построена ещё в XI веке, но от неё не сохранилось ничего. Старейшие конструкции нынешней церкви - башня, портик одного из фасадов и часть клуатра – относятся к XII веку. Позже, в 13-14 веках, в её архитектуре появились элементы классической готики. Этот её облик в основном и сохранился до нашего времени, несмотря на отдельные ремонтно-реставрационные работы.

На эту же площадь выходит задняя часть собора. Если не знать – никогда бы не сказать, что это и есть catedral, не правда ли ?






Прежде, чем подойти к собору, мы сделали небольшой «крюк», чтобы посмотреть церковь San Martin с оригинальным фасадом:



И оттуда уже вышли к собору через Plaza de la Universidad, где в полном соответствии с её названием расположено здание университета XV века:



Университет как бы отделяется от остальной площади вот такой «львиной» колоннадой:






А в центре площади стоит памятник Сервантесу, который жил в Вальядолиде дважды: в раннем детстве и уже на закате своей жизни:



На заднем плане, за памятником – боковой фасад собора:





Отсюда же сквозь кипарисы очень эффектно возвышается «свеча» башни Санты-Марии, которую (на мой взгляд – абсолютно заслуженно !) в Испании называют «королевой кастильских колоколен».





Первый эпитет, который приходит в голову при упоминании собора Вальядолида – «незапоминающийся». Главный фасад (а это самая интересная его часть), стиль которого я бы (абсолютно непрофессионально) охарактеризовал как классический минимализм, является настолько типовым, что просто теряется среди огромного числа подобных ему прочих сооружений (очень характерных для Вальядолида вообще). Кроме того, собор теряет в восприятии из-за того, что как раз со стороны фасада он закрыт домами (если только не стоять вплотную к нему), и видеть его целиком просто невозможно.






Внутрь собора попасть не удалось. По расписанию, висящему на нём же, в субботу он должен был открыться после обеда в 16.30. Мы честно подождали до этого времени и ещё немного, но … Возможно, это тоже было связано с завтрашними выборами и предвыборными мероприятиями – возле собора готовилось вечернее музыкальное представление: достраивались помостки, монтировались аппараты для разлива пива и т.п.

Вот ещё несколько церквей, снятых в разных местах города во время нашей прогулки:




















В целом Вальядолид оставил неплохое впечатление – но исключительно как город одноразового посещения. Его хорошо использовать как базу для поездок по центральной Кастилии – в Бургос, Леон, Самору, Медину дель Кампо, Саламанку. Отсюда можно совершить короткие поездки, например, в Тордесильяс (Tordesillas) или Симанкас (Simancas). Мы держали эти варианты как запасные на случай, если после осмотра Вальядолида останется слишком много времени, которое надо будет чем-то занять, но, видимо, в последний день путешествия силы были уже не те, и поездки не сложились. На всякий случай для тех, у кого в Вальядолиде будет больше времени, сил и желания посмотреть что-нибудь не слишком далеко, дам короткую информацию. В Симанкасе можно увидеть замок – не брутальный с мощными крепостными стенами, а из тех, что называют сказочно-лубочными. Сейчас в нём расположен архив, замок можно увидеть только снаружи. Доехать до Симанкаса просто и быстро: городским автобусом N5 от Plaza de Zorilla, время в пути всего 15 минут, интервалы движения – 20-30 минут. В Тордесильясе есть несколько средневековых церквей, самой интересной из которых является монастырь Санта-Клара (Santa Clara) в стиле мудехар с красивейшими арабскими конструкциями. Автобусы компании La Regionale отправляются от автовокзала Вальядолида примерно раз в час, время в пути - 30 минут.

Мы же остаток времени до поезда на Мадрид провели в Campo Grande (помните, я говорил в начале, что мы сюда ещё вернёмся). Уже на входе в него нам встретилась очень красочная картина в виде двух павлинов на цветущей клумбе:







А этот страшный «паук» - всего лишь тот же павлин, только вид сзади:




Вообще парк очень приятный. Последний день нашей поездки выдался жарким (городские термометры показывали 26-27 градусов), и посидеть в тени деревьев, да ещё на берегу водоёмов было большим удовольствием. Здесь есть несколько прудиков с фонтанами и утками:



и просто фонтаны:





И именно здесь, как я уже писал, мы нашли единственные в городе источники питьевой воды. Вообще это вполне достойное место для того, чтобы провести вечер рабочего дня или выходной – и местные жители явно согласны с этим, судя по количеству гуляющих.

Вот так и подошло наше время завершать прогулку по Вальядолиду, а вместе с ней – и всё путешествие в целом. Путешествие, которое останется в памяти как одно из самых ярких и интересных, в котором наши ангелы подарили нам такую погоду, о которой можно только мечтать в подобных сити-турах . И совсем не было обидно, что зонты, хоть и доставались пару раз со дна сумок, так ни разу и не были открыты. В общем, всё сложилось прекрасно !

До Мадрида мы доехали скоростным поездом всего за час, отель (Foxa 32) был забронирован в непосредственной близости от вокзала Чамартин (5 минут пешим ходом). Долго искать ресторанчики для ужина не хотелось, поэтому мы купили в ближайшем магазине бутылку розового вина, нарезку чоризо, помидоры, упаковку очень вкусных круглых хрустящих хлебцев с лёгким ароматом аниса и совершенно случайно (спиной чувствую ехидную улыбку моего ангела при виде этого слова – «случайно» ) попавшуюся нам (в абсолютный несезон для себя) именно в этом магазине черемойю, уже ставшую для нас «фирменным» испанским фруктом. Всё это чревоугодие было с удовольствием съедено и выпито в нашем номере на 6-м этаже отеля с вот таким видом на окрестности:




Ну а утром мы попрощались с Мадридом, со столь полюбившимся мадридским метро с ласкающими слух объявлениями «проксима эстасьон…Корреспонденсия кон линеа…», очень быстро (совсем не по-русски) прошли все необходимые в аэропорту формальности, выпили купленную в Duty Free ставшую уже традиционной бутылку Сангрии (на этот раз пробка не подвела ) и точно по расписанию погрузились на борт родного «Аэрофлота». На этот раз 5-часовой полёт прошёл на одном дыхании благодаря общению с сидевшим рядом русскоязычным испанцем, имеющим русскую жену и бизнес в России, и рассказавшим очень много полезного и интересного про Испанию, обычаи, устои и просто жизненные ситуации. Хосе Альберто, если Вы читаете эти строки – Saludos и успехов в сложном российском бизнесе !

А с читателями я прощаюсь, но, надеюсь, ненадолго. Если всё сложится благополучно, приглашаю всех в начале июля почитать мои путевые заметки о поездке в северную Италию. Всем здоровья, успехов и удач !

[Tolstun]

Спасибо еще раз за замечательный рассказ, скопировала к себе в папочку по северу Испании) Желаю удачи в путешествии по Италии и жду отчет!

[валек]

Совсем недавно в сети появился фильм с Мартином Шином "Путь /The Way" (2010). Сюжет строиться как раз на "пути Сантьяго". Посмотрел его как раз параллельно с чтением Вашего отчета. И очень захотелось побывать в тех местах.
Отчет отличный

[savl1]

Совсем недавно в сети появился фильм с Мартином Шином "Путь /The Way" (2010). Сюжет строиться как раз на "пути Сантьяго"

Наконец дошли руки до этого фильма. Несмотря на то, что он несколько камерный и довольно длинный, посмотрел без единой перемотки . Думаю, он будет особенно интересен тем, кто реально шёл по этому Пути.

[Luluk]

[/quote] Моё же (отнюдь не авторитетное) мнение примерно такое. Я думаю, что церкви вообще украшать начали уже в послероманский период, а до того единственными украшениями были (если вообще были) фрески.[/quote]

Угу. Подтверждаю Ваше, кстати, вполне себе авторитетное, мнение. Только и фресок не было изначально...

Хороший отчет. Пригодится мне в январе 2012, как раз в этих краях буду колесить... спасибо.

P.S. Колумба давайте не будем называть испанцем? Да еще и самым известным Он все-таки генуэзец(сиречь, итальянец). Обычным людям, не замороченным историей, это простительно, но после Ваших пассажей об архитектуре, кратких исторических экскурсов по каждому городу, это по глазам как-то резануло...

[savl1]

P.S. Колумба давайте не будем называть испанцем? Он все-таки генуэзец(сиречь, итальянец).

Ну что ж, подловили Согласен... Есть вещи, стереотипы относительно которых настолько сильны, что даже задуматься об их истинности повода не возникает. Конечно, обозначать национальность по рождению тоже, наверное, не очень правильно, но то, что Колумб провел в Испании всего 21 год из своих 55, не делает его абсолютным испанцем. Так что критику принимаю

[Luluk]

Ну что ж, подловили Согласен...

Да Господь с Вами, амиго, и в мыслях не было! Уж простите, ежели расстроил. по привычке поправил, без всякого ехидства и злорадства. Решпект Вам за Ваш опус и уважуха еще раз!

[Шарыкиндан]

savl1 , скажите , пожалуйста , во всех Кафедралах можно было фотографировать 7

[savl1]

savl1 , скажите , пожалуйста , во всех Кафедралах можно было фотографировать 7

Я не припоминаю в Испании собора, где был бы запрет на фото (по крайней мере, без вспышки). Если это и было, то очень редко и нехарактерно. Кажется в Пальме было что-то подобное, но там никто не контролировал и кто хотел - снимали. А вот в монастырях (в Гранаде, в Бургосе) такое встречается. И в некоторых церквях тоже.

[Шарыкиндан]

Если я правильно помню . то в Кафедралах Саламанки , Толедо , Авильи , Сеговии и Бургоса висели таблички с перечёркнутым фотоаппаратом Я , конечно , делал фото , как и многие другие посетители , но в некоторых местах служащие соборов даже делали замечания таким непонятливым А фотографировать , озираясь по сторонам , как-то не очень приятно Да , и нормальные кадры вряд ли получатся ... Поэтому и хотел уточнить .
А за отчёт большое спасибо , плюсанул ...

[Srbobran]

Если я правильно помню . то в Кафедралах Саламанки , Толедо , Авильи , Сеговии и Бургоса висели таблички с перечёркнутым фотоаппаратом Я , конечно , делал фото , как и многие другие посетители , но в некоторых местах служащие соборов даже делали замечания таким непонятливым А фотографировать , озираясь по сторонам , как-то не очень приятно Да , и нормальные кадры вряд ли получатся ... Поэтому и хотел уточнить .
А за отчёт большое спасибо , плюсанул ...

Прошу прощения. А Вы точно помните? Дело в том, что иногда есть значки с перечеркнутым фотоаппаратом, запрещающие фото в принципе. А иногда значки с перечеркнутым фотоаппаратом с работающей вспышкой, говорящие о том, что фото со вспышкой запрещено. В некоторых случаях на значке с перечеркнутым фотоаппаратом со вспышкой, под фотоаппаратом также изображена тренога. Хотелось бы точности.

[savl1]

Из упомянутых Вами точно можно было снимать в соборах Авилы, Сеговии и Бургоса ( Аутентичная Испания (Бургос, Медина, Самора, Торо, Куэнка) и Испания: 5 городов за 5 дней (центр и Андалусия) ). В Саламанке (мы были только в старом) и Толедо, честно говоря, не помню. Вот сейчас, пересмотрев рассказ Аутентичная Испания (Бургос, Медина, Самора, Торо, Куэнка) , вспомнил, что были запрещены ЛЮБЫЕ съемки в соборах Куэнки, Торо и, кажется, Саморы. Точно легально снимали в соборах Хаэна, Севильи, Леона, Асторги, Сантьяго, Паленсии, Малаги. В целом в Испании я бы оценил возможность (легальную) съемок в соборах как 70 на 30.

[Шарыкиндан]

Здесь это оффтоп , конечно , но ... В Маршрутах по Испании есть тема Церкви и часовни Мадрида . Там форумчанин перечисляет : " Толедо, Сеговия, Бургос, Севилья и так далее "